Способы рубки сруба из бруса: Страница не найдена — Строительство бани своими руками

Виды и способы рубки углов из бруса – Дом и Сад

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

[my_custom_ad_shortcode1]

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка. Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

• снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
• сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

[my_custom_ad_shortcode2]

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

[my_custom_ad_shortcode3]

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

[my_custom_ad_shortcode4]

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

[my_custom_ad_shortcode5]

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

[my_custom_ad_shortcode6]

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

[my_custom_ad_shortcode1]

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

[my_custom_ad_shortcode2]

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

[my_custom_ad_shortcode3]

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

[my_custom_ad_shortcode4]

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

[my_custom_ad_shortcode5]

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть.

Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1.

[my_custom_ad_shortcode6]

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

[my_custom_ad_shortcode1]

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

[my_custom_ad_shortcode2]

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

[my_custom_ad_shortcode3]

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

[my_custom_ad_shortcode4]

Характеристики, которыми обладает качественное угловое соединение:

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.

е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

[my_custom_ad_shortcode5]

Виды соединения бруса в углах

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

[my_custom_ad_shortcode6]

Угол с остатком

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор. Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

[my_custom_ad_shortcode1]

Угол без остатка

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным.

Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

«Встык»

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

«В полдерева»

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

«В лапу»

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

«Ласточкин хвост»

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

«Теплый угол»

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра. При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

Самым популярным на сегодня материалом в строительстве домов становится дерево, точнее, профилированный брус. Продиктовано это экологическими и экономическими соображениями – чистота, невысокая стоимость в сравнении с другими материалами, безупречный внешний вид, позволяющий не тратиться на отделку. Также производители сами перед продажей предварительно обрабатывают материал, что позволяет сразу начать работу.

Рубка бревенчатых углов “в обло” или “в чашу”.

Сборка таких домов происходит за счет соединения бруса или бревна особыми способами. Виды рубки углов из бруса разнообразны. Самыми распространенными из них считаются рубка «в теплый угол» и «полдерева».

Делятся на категории с остатком и без него. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

Любые виды рубок имеют одну цель – создать как можно более надежный замок, не пропускающий погодные условия, и сделать постройку прочной и устойчивой.

Особенности варианта без остатка

Концы брусьев в этом случае подогнаны в правильную геометрическую форму и не выходят за рамки конструкции: Схема углового соединения бревен без остатка.

1. «Теплый угол», иначе «шип в паз», подразумевает собой вырубку на одном бревне или брусе шипа, на другом – паза, а также последующего их соединения. Плюсы конструкции – нет зазоров, прочность.

Минус – трудоемкость способа, так как шипов и пазов потребуется много, и процесс достаточно кропотливый. Любые рубки по типу «шип в паз» делаются с обязательным компенсационным вертикальным зазором, чтобы снять излишнее напряжение.

2. «Полдерева» – у соединяющих концов бревен или брусьев удаляется приблизительно 30% от толщины, высверливаются отверстия для нагелей и последующей сборки нескольких венцов.

3. «В лапу» – в отличие от классической чаши концы венцов не выходят за границы постройки. Плюс – пространство не уменьшается, соответственно, нет перерасхода материала. Минус – самый трудоемкий из всех способов. После рубки «лап» брусья проходят подгонку, пробную сборку и сушку. Окончательный вид постройка принимает только через год.

4. «Лапа с присеком» – в точке пересечения брусьев вырубается присек, который намертво схватывает замок при сушке окончательной конструкции.

5. «Косая лапа». Более усложненная вырубка концов бруса. Теперь «лапа» не прямоугольная, а в виде трапеции. У мастеров такая форма получила название «ласточкин хвост».

Характеристики способов с остатком:

Края брусьев выходят за венцы. Подводным камнем таких рубок будет неправильное измерение концов брусьев. Следовать ГОСТу обязательно.

Иначе есть риск дополнительных присоединений, что нежелательно, так как предполагает наличие лишних зазоров: 1. Классическая чаша – концы брусьев выходят за границы сруба на 30-50 см.

Плюсом будет то, что сам угол постройки защищен от погодных условий. Угол дома не мокнет от дождя и не продувается ветром. Такой способ рубки использовали наши предки, и он считается самым надежным. Да и вид дома становится исконно русским. Минус – помещение уменьшается в размерах из-за выступающих концов.

2. Разновидностью «чаши» стала рубка в «охлоп». Суть рубки – перевернутый способ классической чаши.

3. Усовершенствованную чашу могут называть рубкой «в курдюк». В этом случае ее не вырубают до конца, а оставляют дополнительный шип, для более крепкой и устойчивой конструкции.

Способы рубки углов: дополнительные методыРазновидностей рубки углов множество. В том числе есть такие, которые не применяются для выстраивания жилых помещений. К примеру, к баням или хозяйственным постройкам применяют такой способ, как «охряп». Суть вырубки концов брусьев заключается в одинаковых выемках прямоугольной формы. Подгонка неплотная, и после усушки возможны приличные зазоры.

По желанию клиента или в результате консультации мастера применяют такие рубки, как канадская, норвежская и шведская: Разметка и вырубка чаши в разных направлениях.

1. Канадская. Имеет несколько сходств с «курдюком», но все-таки отличие разительное.

Форма вырубается трапециевидная с добавлением шипа внутри чаши. К ней применяют затесы с верхней стороны бруса. Благодаря им рубка славится прекрасной герметичностью после усадки готового сруба.

Поэтому после контрольной сборки о конопатке можно не вспоминать. Хитрость замка этой рубки напрочь схватит брусья в процессе сушки без последующих щелей.

2. Норвежская. Аналогична канадской. Разница лишь в использовании лафета – овальных концов брусьев и бревен. Срубы по норвежской технологии очень красивы.

3. Шведская. Легко узнаваема по оригинальным шестигранным концам. Замок чаши – это половина геометрической формы. По праву считается самым затратным видом рубки как в плане материала, так и финансово.

Конечно, вырубать углы бруса самостоятельно – занятие не для новичков плотницкого дела. В этом случае лучше воспользоваться услугами профессионалов – компаний по производству бруса множество.

Что стоит знать при закупке профилированного бруса? Если заказчик несведущ в данном вопросе, добросовестные производители предложат услуги по выбору рубки. Как правило, это стандартная рубка «в чашу».

Стоит обратить внимание, что на брусьях должны быть сделаны запилы для вкладки пакли. Если их нет, о покупке думать не стоит – дом из такого материала будет всегда холодным. Покупая готовый сруб, стоит внимательно осмотреть брус на предмет пронумерования каждого элемента – иначе не избежать последующих разборок и сборок.

Источники:

Теплый угол и другие типы рубки углов сруба из профилированного бруса.

Чтобы качественно состыковать брус при формировании углов дома, существуют самые разнообразные, специфические способы. Состыковка может производиться без остатка, или с остатком, когда части бруса выступают за линию угла. Выступать краями могут оба встречных бруса, а может быть Т-образное крепление.

Самыми популярными состыковками (рубками) являются:

• Рубка «в чашу», или «в обло». Соединение с остатком. Для состыковки используются односторонние, двухсторонние и четырехсторонние замочные пазы. Для рубки с односторонними пазами нужны минимальные затраты усилий и времени.
• Рубка «встык». Соединение без остатка, когда брус на углах плотно укладывается в шахматном порядке. Наиболее быстрый и простой тип состыковки бруса, но углы выходят негерметичными, происходят значительные потери тепла. Необходимо обязательное наружное утепление сруба.
• Рубка угла «в полбруса» (по-другому – «в полдерева», «в лапу»). Очень распространенный вид рубки при возведении домов и бань из бруса. Простой, достаточно надежный способ, но требующий наружного утепления сруба.

Отдельным пунктом хочется выделить рубку «теплый угол». «Теплым углом» называется рубка, корда состыковка одного бруса со встречным происходит с использованием коренного шипа. Другое название такой рубки – «шип-паз», или «угол в шип», и у этого вида соединения есть лишь один недостаток: для сборки сруба с «теплыми углами» затраты времени немного больше, чем для рубки других типов. Но максимальная защита углов сруба от продувания и, как следствие, значительная экономия финансовых средств на отопление и комфортный микроклимат в доме стоят того, чтобы потратить чуть больше времени.

Процесс рубки «в теплый угол»

Состыковка бруса «в теплый угол» происходит следующим образом:

• После предварительного расчета размеров шипа, паза и зазоров, на двух сопрягаемых брусьях с внутренней стороны (той, которая пойдет внутрь сруба) делается разметка и по шаблону выпиливаются паз и шип. Паз, в основном, занимает треть или четверть толщины бруса. Величина шипа максимально соответствует величине паза, за счет чего соединение получается плотным, монолитным, с минимальными зазорами, напоминающее своеобразный замок. Существует два варианта рубки «теплый угол»: шип и паз во встречных заготовках либо имеют правильную прямоугольную форму, либо вырезаются наискосок, в половину «хвоста ласточки». Оба варианта создают равноценно качественную состыковку бруса, но второй вариант более трудоемкий и, соответственно, более дорогостоящий.
• Производится антисептирование пиленых элементов на брусе, так как впоследствии, при обработке всего сруба антисептиком, эта часть бруса становится недоступной. Благодаря антисептированию участков спила, брусу не грозит поражение грибком и другими микроорганизмами во внутренних слоях древесины, углы будут сохранены от растрескивания, гниения и преждевременного разрушения.
• Между пазом и шипом укладывается утеплитель. Учитывая то, что утеплитель укладывается и вдоль бруса, и в месте сопряжений бруса в угол, создается полноценный тепловой контур. В качестве утеплителя используется натуральное текстильное волокно из джута.
• Если есть необходимость еще больше повысить прочность конструкции сруба, после укладки ряда-венца в углу делается специальное отверстие и устанавливается крепеж (см. статью «Виды крепежа»).
• В процессе работы делается имитация перевязки, то есть в каждом последующем ряду (называемом венцом) шип и паз меняются местами. Такое чередование способствует увеличению сцепления стен, входящих в угол.

И последнее. Возведение сруба с рубкой в «теплый угол» из обычного бруса не дает того эффекта, который достигается использованием качественного профилированного бруса. В срубе из обычного бруса основные потери тепла происходят за счет образования продуваемых стыков вдоль полотна бруса и «теплый угол» лишь незначительно исправит ситуацию.

Идеальное сочетание – профилированный брус с рубкой «теплый угол». Но, как всегда, выбор за вами.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Основные методы рубки срубов. Достоинства и недостатки

Раздел: Строим

Загородные деревянные дома становятся все популярней, особенно на фоне глобальной урбанизации. Это не удивительно, ведь стремление к природе и умиротворению обусловлено желанием отдохнуть от городской суеты. Деревянные домики надежны, прочны и доступны.

Для того, чтобы построить хороший дом, необходимо разбираться в технологии строительства в частности, в методах рубки. Ниже вы сможете получить боле подробную информацию. Выделяют два основный способа рубки: в чашу, в лапу.

Какой способ подходит больше решать вам!

Рубка в чашу

Первый метод самый старый и надежный. Сруб получается очень устойчивый, прочный и теплый. При его использовании, концы бревен выступают из угла на расстояние равное примерно одному диаметру бревна. Это так называемый «остаток». Сами бревна прилегают плотно друг к другу, благодаря продольному пазу. Если нижнее бревно короче верхнего, то паз в верхнем делается не на всю длину, а только на длину нижнего. Стыки утепляются мхом. Его преимущество в том, что он не гниет десятки лет. Чтобы было место для утеплителя и усадки бревна, паз делается с некоторым запасом по глубине. Это обеспечивает хорошую состыковку бревен. Устойчивость в вертикальной плоскости обеспечивается использованием коксов-нагелей.

Нагели — деревянные шпонки в форме круга или прямоугольника, устанавливаются в специальные отверстия в бревнах, прорезанные в шахматном порядке на каждом следующем венце. С помощью ручной рубки можно воплотить более интересные архитектурные решения. Например, угловое соединение может быть прорублено под косым углом.

Рубка в лапу

Такой метод, уступает первому способу в прочности и в теплоизоляционных свойствах. Но, между тем, он также имеет свои преимущества. Первое и главное это то, что «остаток» выступает ивнутрь и наружу. Это увеличивает размеры помещения.

В этом варианте с краев бревна делают вертикальные затесы. Их длина немного больше, чем длина соединения. На торце в середине намечают квадрат, прочерчивают горизонтали из его вершин, делят на восемь частей боковые стороны.

Они проецируются на толщину соединения, где тоже делятся на восемь частей. Затем соединяют отмеченные точки и делают верхние и нижние вертикальные запилы. После чего срубают запиленные части.

При этом способе рубки также возможно соединение стен не под прямым углом.

Лапа с присеком (Ласточкин хвост)

Есть несколько видов рубки «в лапу». Например, «лапа с присеком». Для увеличения прочности в таком варианте на верхней поверхности нижнего бревна рубится шип, а снизу верхнего такое же по размерам гнездо. Шип всегда размещают ближе к внутренней стороне угла.

Углы сруба иногда зашивают досками, что не дает влаге и ветру попасть в капилляры бревен.

Надеемся, данная статья, ответила вам на вопрос, какой метод рубки сруба лучше. Если же нет, посмотрите видео, расположенное ниже или обратитесь к специалистам компании Домрусс.

Мы ответим, на все интересующие вас вопросы и поможем построить дом вашей мечты. 

Смотрите также:

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Что такое рубка в теплый угол

В деревянном домостроении существуют несколько способов рубки углов: рубка в полдерева,в теплый угол, в ласточкин хвост, на прямоугольных шпонках  ит.д. эти углы рубятся непосредственно на месте строительство дома.

Существуют так же такие углы, как: однострочный замочный паз (в «обло») и четырехсторонний замочный паз, такой вид рубки производится на станках в заводских условиях.  Подробнее и о других видах рубки углов домов и срубов мы  раскажем в следущих статьях.

Нас интересует самый популярный и распространенный тип запила(рубки) углов домов из бруса это в так называемый “тёплый угол” или по другому в шип-паз. Такая сборка сруба дома идеально подходит для домов и бань из бруса, в частности из профилированного бруса.

Рубка  в теплый угол

Технология рубки в тёплый угол, довольна проста: в одном брусе делают паз в другой брусине такой же по размерам шип и плотно между собой стыкует стены из брусьев венец за венцом. Угол дома получается полностью непродуваемым,надёжным, поэтому и получил своё название тёплый.

Поэтапно как происходит рубка в «теплый угол» видно на фотографиях ниже. 

Размечается запил паза	Выпиливается паз
На другом брусе — шип	Соединение шип-паз

Обратите внимание что по технологии запилы шипа или паза угловых стен чередуются на четных и нечетных венцах. Как это проиходит видно на чертеже:

Чередование запилов по венцам

Все углы дома или бани запиливаются на месте строительства непосредтвенно в процессе сборки сруба. Одна из рановидностей тёплого угла, так называемый “ласточкин хвост”

Весь пиломатериал выпускают с пилорам стандартной шестиметровой длины.   Но, чаще всего дома имеют размеры большие,чем  6×6 м и в этом случае брус между собой нужно стыковать.

Существует два вид стыка бруса: соединение в пол дерева и в шип-паз.

способ стыковки в пол дерева

способы соединения бруса в шип-паз

Так же разновидность брусовых оединений

Монтаж эркера (стык эркера из бруса)

Стены сруба угол дома

[Стены сруба угол дома (угол в шип-паз)]

Стены сруба угол дома (угол в шип-паз)

 Фото угол в срубе из профилированного бруса

[внутренний угол брусовго сруба]

внутренний угол брусовго сруба

 Стык перегородок в капитальные стены(запил)

[Запил перегородок в стены сруба]

Запил перегородок в стены сруба

Лаги из бруса 150х100 запиливаются капитально в обвязку(основание дома)

[Запил лаг в основание деревянного дома]

Запил лаг в основание деревянного дома

Деревянные нагеля при сборке венцов дома или бани из бруса

[Деревяные нагеля при сборке сруба из бруса]

Деревянные нагеля при сборке сруба из бруса

Ройки(обсадные бруски) в оконных и дверных проёмах. Метод борьбы с усадкой дома. Подробнее об усадке сруба

[Обсада в доме для борьбе с усадкой]

Обсада в доме для борьбы с усадкой

Профилированый брус, как основной строительный материал для капитальных стен домов, бань, срубов и коттеджей.

[Профилированный брус основной материал капитальных стен дома]

Профилированный брус основной материал капитальных стен дома

Монтаж брусовых перегородок фото (вид сверху)

[Монтаж перегородок бруса (вид сверху)]

Монтаж перегородок бруса (вид сверху)

Компенсаторы усадки это и винтовые опоры усадки, скользящие опоры стропил и т.д  Смотрите подробнее о компенсаторах усадки.

[Компенсаторы усадки в срубе]

Компенсаторы усадки в срубе

Виды рубки углов из бруса: особенности и характеристики

Самым популярным на сегодня материалом в строительстве домов становится дерево, точнее, профилированный брус. Продиктовано это экологическими и экономическими соображениями – чистота, невысокая стоимость в сравнении с другими материалами, безупречный внешний вид, позволяющий не тратиться на отделку. Также производители сами перед продажей предварительно сушат и обрабатывают материал, что позволяет сразу начать работу.

Рубка бревенчатых углов “в обло” или “в чашу”.

Сборка таких домов происходит за счет соединения бруса или бревна особыми способами. Виды рубки углов из бруса разнообразны. Самыми распространенными из них считаются рубка «в теплый угол» и «полдерева». Делятся на категории с остатком и без него. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

Любые виды рубок имеют одну цель – создать как можно более надежный замок, не пропускающий погодные условия, и сделать постройку прочной и устойчивой.

Особенности варианта без остатка

Концы брусьев в этом случае подогнаны в правильную геометрическую форму и не выходят за рамки конструкции:

Схема углового соединения бревен без остатка.

1. «Теплый угол», иначе «шип в паз», подразумевает собой вырубку на одном бревне или брусе шипа, на другом – паза, а также последующего их соединения. Плюсы конструкции – нет зазоров, прочность. Минус – трудоемкость способа, так как шипов и пазов потребуется много, и процесс достаточно кропотливый. Любые рубки по типу «шип в паз» делаются с обязательным компенсационным вертикальным зазором, чтобы снять излишнее напряжение.
2. «Полдерева» – у соединяющих концов бревен или брусьев удаляется приблизительно 30% от толщины, высверливаются отверстия для нагелей и последующей сборки нескольких венцов.
3. «В лапу» – в отличие от классической чаши концы венцов не выходят за границы постройки. Плюс – пространство не уменьшается, соответственно, нет перерасхода материала. Минус – самый трудоемкий из всех способов. После рубки «лап» брусья проходят подгонку, пробную сборку и сушку. Окончательный вид постройка принимает только через год.
4. «Лапа с присеком» – в точке пересечения брусьев вырубается присек, который намертво схватывает замок при сушке окончательной конструкции.
5. «Косая лапа». Более усложненная вырубка концов бруса. Теперь «лапа» не прямоугольная, а в виде трапеции. У мастеров такая форма получила название «ласточкин хвост».

Вернуться к оглавлению

Характеристики способов с остатком

Схема рубки углов из бруса с остатком.

Края брусьев выходят за венцы. Подводным камнем таких рубок будет неправильное измерение концов брусьев. Следовать ГОСТу обязательно. Иначе есть риск дополнительных присоединений, что нежелательно, так как предполагает наличие лишних зазоров:

1. Классическая чаша – концы брусьев выходят за границы сруба на 30-50 см. Плюсом будет то, что сам угол постройки защищен от погодных условий. Угол дома не мокнет от дождя и не продувается ветром. Такой способ рубки использовали наши предки, и он считается самым надежным. Да и вид дома становится исконно русским. Минус – помещение уменьшается в размерах из-за выступающих концов.
2. Разновидностью «чаши» стала рубка в «охлоп». Суть рубки – перевернутый способ классической чаши.
3. Усовершенствованную чашу могут называть рубкой «в курдюк». В этом случае ее не вырубают до конца, а оставляют дополнительный шип, для более крепкой и устойчивой конструкции. Герметизация углов при такой рубке безупречна.

Вернуться к оглавлению

Способы рубки углов: дополнительные методы

Разновидностей рубки углов множество. В том числе есть такие, которые не применяются для выстраивания жилых помещений. К примеру, к баням или хозяйственным постройкам применяют такой способ, как «охряп». Суть вырубки концов брусьев заключается в одинаковых выемках прямоугольной формы. Подгонка неплотная, и после усушки возможны приличные зазоры.

По желанию клиента или в результате консультации мастера применяют такие рубки, как канадская, норвежская и шведская:

Разметка и вырубка чаши в разных направлениях.

1. Канадская. Имеет несколько сходств с «курдюком», но все-таки отличие разительное. Форма вырубается трапециевидная с добавлением шипа внутри чаши. К ней применяют затесы с верхней стороны бруса. Благодаря им рубка славится прекрасной герметичностью после усадки готового сруба. Поэтому после контрольной сборки о конопатке можно не вспоминать. Хитрость замка этой рубки напрочь схватит брусья в процессе сушки без последующих щелей.
2. Норвежская. Аналогична канадской. Разница лишь в использовании лафета – овальных концов брусьев и бревен. Срубы по норвежской технологии очень красивы.
3. ​Шведская. Легко узнаваема по оригинальным шестигранным концам. Замок чаши – это половина геометрической формы. По праву считается самым затратным видом рубки как в плане материала, так и финансово.

Конечно, вырубать углы бруса самостоятельно – занятие не для новичков плотнического дела. В их случае лучше воспользоваться услугами профессионалов – компаний по производству бруса множество.

Что стоит знать при закупке профилированного бруса? Если заказчик несведущ в данном вопросе, добросовестные производители предложат услуги по выбору рубки. Как правило, это стандартная рубка «в чашу».

Стоит обратить внимание, что на брусьях должны быть сделаны запилы для вкладки пакли. Если их нет, о покупке думать не стоит – дом из такого материала будет всегда холодным. Покупая готовый сруб, стоит внимательно осмотреть брус на предмет пронумерования каждого элемента – иначе не избежать последующих разборок и сборок.

Сборка бруса в чашу или в теплый угол?

Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса включает в себя два основных способа рубки угловых соединений. Первый из них — это сборка в чашу — считается классическим, так как использовался плотниками во все времена. Второй способ — рубка в теплый угол — это более современная техника, которая сегодня по ряду причин пользуется немалой популярностью. Предлагаем вкратце познакомиться с ими обеими, а также объективно оценить, какая из них лучше, и в чем именно.

Критерии сравнения рубки в чашу и в теплый угол

Для начала давайте определимся, какую роль в деревянном доме играет угловое соединение бруса. На что такое важное оно влияет, что о выборе способа его рубки стоит задумываться перед строительством жилья. А затем сравним оба представленные способы и сделаем объективные выводы.

Для ознакомления рубки бруса в чашу и в теплый угол, а также для понимания принципиального различия между ними достаточно будет всего пяти критериев:

1. Теплоизоляционные свойства жилья.
2. Стоимость строительства.
3. Внешний вид.
4. Надежность угловых соединений.
5. Доступность наружного утепления или отделки.

Для того, чтобы понять для себя, какой способ рубки вам подойдет больше другого, этих критериев будет более, чем достаточно.

Сборка бруса в чашу

Рубка углового соединения бруса в чашу, в первую очередь, никакой чашей не является. Это название перекочевало в технологию строительства из бруса от бревенчатых домов. В таких срубах, чтобы соединить венцы между собой в углах, в бревне на некотором расстоянии от края вырубался полукруглый паз. Он делался таким, чтобы верхнее бревно идеально уложилось на нижнее, а в углу форма паза совпала с округлой формой опорного бревна.

Этот самый полукруглый паз и повелось называть чашей, так как он сильно напоминает по виду этот вид кухонной утвари. В технологии строительства из бруса аналогичный паз чашу не напоминает, но в силу традиции за этим способом закрепилось такое же название.

Рубка в чашу, кстати говоря, называется также рубкой с выпусками, с выносами или с остатками. А все потому, что в углах деревянного дома при такой сборке каждый венец выступает за плоскость стен ровно на столько, на сколько мастер отступал от торцов бруса для вырубки соединительных пазов.

Теперь, когда есть общее представление об этом способе рубки угловых соединений бруса, вернемся к нашим критериям:

1. Теплоизоляционные свойства соединения в чашу находятся на высоком уровне. Продуваемости нет, как нет и мостиков холода. Обеспечивается это благодаря точной подгонке, уплотнительному материалу и замысловатой форме соединения (особенно касается так называемого лабиринтного соединения бруса).
2. Стоимость строительства из бруса, рубленного в чашу, сравнительно высокая. Это так не потому, что собирать этим способом сруб сложнее. Просто для обустройства каждого венца идет повышенный расход самого бруса. Каждый ряд, по сути, выступает за пределы дома на 30-50 см, но функциональной нагрузки никакой не несет.
3. А вот преимущества у этих выступающих краев, все же, есть. И касаются они эстетичности. Деревянный дом, срубленный в чашу, выглядит аутентично, атмосферно, в соответствии с классическими традициями. Можно даже сказать, что такой дом больше похож на деревянный, чем какой-либо другой, поскольку выступающий в углах брус об этом визуально напоминает.
4. Надежность у данного вида соединения высокая. Впрочем, зависит этот параметр от способа рубки не очень сильно.
5. Брусовый дом в чашу не подразумевает наружного утепления или отделки панельными материалами. Выступающие венцы, как бы, мешают это сделать. Так что дом по этой технологии изначально надо строить из бруса достаточного сечения, чтобы в нем было не холодно зимой. Либо же утеплять жилье изнутри.

Как видим, ничего криминально плохого в этом классическом способе рубки нет.

Сборка бруса в теплый угол

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка. То есть, брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Соединение выполняется по принципу ласточкиного хвоста. Это когда на торце одного бруса делается шип, а на ответном выпиливается паз.

Кратко пройдемся по критериям:

1. Многим кажется, что раз соединение называется теплым углом, то это потому, что оно дает самые высокие теплоизоляционные свойства жилищу. На самом деле это не так. Техника рубки в теплый угол не лучше и не хуже по этому критерию, чем рассмотренная чаша.
2. По стоимости строительства теплый угол выигрывает у чаши, поскольку бруса надо меньше.
3. Внешне такой дом выглядит проще, современнее и строже, чем срубленный в чашу.
4. Надежность рубки в теплый угол ни лучше, ни хуже сборки в чашу.
5. А вот по возможности наружного утепления и отделки рубка в теплый угол выигрывает у оппонента.

Итог

Однозначного ответа на вопрос что лучше — сборка бруса в чашу или в теплый угол — не существует. Смотря с какой стороны посмотреть. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант традиционная чаша. Сборка в теплый угол более современная, строгая и простая по виду, а также позволяет при необходимости утеплить и обшить жилье снаружи.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Виды рубки срубов — Блог о стройке

Когда-то постройка рубленного деревянного дома считалась относительно недорогим строительством. Но те времена прошли, и сегодня любая работа «hand-made» априори не может быть бюджетной, несмотря на общую тенденцию удешевления в сфере строительных технологий. Также существуют элитные, и соответственно далеко не дешёвые направления деревянного зодчества, как например строительсто из кедра.

«Краеугольным камнем» в деревянном зодчестве является способ углового соединения бревен. Такая работа требует высокого уровня профессионализма и знания свойств дерева с учетом перспективы его усадочных подвижек в процессе эксплуатации.

В широком смысле все виды угловых соединений бревен можно классифицировать на те, что рубятся с наличием перепусков – остатков бревна, выходящего за пределы контура дома (с остатком) и, соответственно, углы без остатка. При этом все виды рубки имеют множество модификаций, различающихся в основном по сложности работы и теплотехническим качествам.

Наиболее простой и ныне уже маловостребованный вид угловых врубок — в «обло» или «в чашу». Структуру угла составляют соединительные выемки полуцилиндрической формы, которые вырубаются либо на верхнем, либо на нижнем венце, а также продольный межвенцовый паз. В стандартном варианте «чаша» вырубается внизу до половины бревна — в «полдерева», при рубке в «охлоп» — с точностью до наоборот: выемки в верхнем венце ориентированы вниз, что затрудняет попадание воды внутрь конструкции в отличие от простой «чаши».

Для улучшения теплоизоляционных и прочностных характеристик угла применяют некоторые конструкционные дополнения — такие, как вытесанный шип в вырубленной в половину своей высоты «чаше» или «присек» — оставленную невыбранную четверть в «чаше» с внутренней стороны угла. На противоположной стороне вырубается выемка под «присек» или паз под шип, называемый курдюком или «потемком», так как он не виден снаружи. Реже используют «чашу» с выступом, когда с одной стороны бревна вырубают угловую выемку, а продольный паз – с другой.

Рубка «в чашу» относится к видам рубок с остатком, когда бревна на 20 – 40 см выводятся за границы угла. Очевидно, что расход древесины в этом случае увеличивается, и цена сруба возрастает. К тому же «остаток» сокращает до полуметра с каждой стороны размеры дома – если ориентироваться по длине исходного бревна. К недостаткам рубки с остатком можно отнести и сложность в наружной обшивке стен, обычно при рубке «в чашу» внешнюю облицовку не делают. Зато такая конструкция обладает большим запасом прочности и достаточно хорошо изолирована от наружной влаги

К углам «без остатка» относятся различные вариации рубки «в лапу». Бревно обтесывается с внутренней и наружной сторон (около угла) практически до формы бруса. Параметры обтесывания зависят от диаметра бревна, но по вертикали бревно подтесывают в полтора раза больше его диаметра, а по горизонтали на равную диаметру длину. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов размечают и выбирают лишнюю древесину, получая в итоге «лапу». Срубы «в лапу» рубятся с нижней припазовкой бревен.

У внутреннего угла образовавшегося многогранника иногда оставляют коренной шип – тот же самый – «потемок» — для фиксации в углублении «лапы» перпендикулярного бревна, что обеспечивает плотность соединения и предотвращает сдвиг бревен. Коренной шип может быть и на всю длины соединения либо с нижней стороны, либо с обеих сторон «лапы».

Торцы бревен, рубленных без остатка, после завершения усадочных процессов вновь конопатят и обшивают вагонкой.

В настоящее время многие застройщики отдают предпочтение канадской рубке в седло. Причина такого выбора – плотная состыковка бревен и, соответственно, защита дома от продувания и теплопотерь вследствие фиксации замкового соединения под весом венцов и кровли. Для этого на бревне делают двусторонние затесы под трапециевидный контур (седло) приемной чашки. Посадочная сторона должна филигранно входить в нее для плотного соединения заклиниванием. Существует вариация канадской чашки, в которой, помимо затесов, плотное прилегание частей чашки и заклинивание обеспечивает еще и шип с пазом на приемной стороне. Наши рубщики по привычке называют его курдюком, и для рубки такой усовершенствованной чашки нужен точный расчет и поистине виртуозное владение инструментом. Канадская чашка относится к видам рубки с остатком — бревна выносятся от стены.

Норвежский замок в основном используется при рубке сруба из лафета. Он схож с канадской чашкой вырубкой затесов и самозаклиниванием замка по мере высыхания древесины. Основное отличие варианта рубки по норвежской технологии — дополнительные затесы снизу бревна. Это технически сложный вариант рубки: чашу нижнего бревна нужно тщательно подогнать под профиль верхнего для идеального сопряжения поверхностей. В результате плотная и непродуваемая чашка в перерубе обеспечивает не только отсутствие теплопотерь, но и максимальную прочность конструкции. Норвежский замок не требует повторной конопатки и дополнительного утепления сруба.

Добавить комментарий

Торговых инструментов и множество способов чистить бревна —

Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Деревянная сумка для перевозки небольших бревен

Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу. В этом выпуске мы сосредоточимся на разметчиках бревен и ножах для удаления коры.

Пример писателя

Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое.Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей. Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования. Обрезав разметанные линии, вы можете убедиться, что бревна будут плотно прилегать друг к другу. Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.

Пример peavey

Пиви используется для катания и позиционирования бревен.Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их. Попытка перемещать бревна без такого инструмента может быть чрезвычайно напряженной.

Многочисленные способы чистки бревна

Преобразование груды необработанных бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами. Ваш выбор будет основан на том, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.

Пример лопаточки для пилинга

Наиболее распространенный метод — использование лопаточной лопатки и вытяжного ножа.Лопаточная лопатка — это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее. Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых домах лущильная лопатка используется для сбивания большей части коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать вытяжной нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.

Ножи выдвижные Barr

Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распиловке.Ножи для затяжки бывают самых разных размеров. Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди могут принимать во внимание общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам. Некоторые предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче затачивать и у которого много поклонников.Третьи склоняются к изогнутому лезвию с рукоятками почти на одной линии с лезвием, например, Barr Hewing Drawknife или Gransfors Bruks

.

У нас есть кованые стяжные ножи средней тяжести для небольших опор для мебели или перил, а также для небольших домашних бревен; и крупногабаритные размеры для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.

Используя бензопилу и / или шлифовальный станок, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для получения более однородного вида, и вы минимизируете вероятность «царапания» лезвием о твердую сучковатую древесину или кусок гравия или крошки, которая часто попадает в узел.

Если во время отслаивания у вас появятся рваные края или неровности по краям, попробуйте очистить их в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Вы, вероятно, будете в порядке в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих древесину.

Если вы предпочитаете внешний вид квадратных домов из тесаного вручную бревна в аппалачском стиле, попробуйте использовать тесло или топор.

Тесла

доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом дерево, с которым вы работаете, располагается между высотой колена и талии. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.

Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и берутся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или балка могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.

Мы производим кованые вручную широкие топоры из Швеции, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот действительно аутентичный метод даст вам новое представление о бревенчатых домах прошлых лет.

Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы для столбов забора и т. Д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткую шину на вашей пиле для дополнительного контроля.

Вода, срубленная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего неповрежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы ее «взяли» должным образом. Давление воды должно составлять 500-1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычную форсунку, и 2000-4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете форсунку RotoMax, которая испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это проще для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.

Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что могли быть повреждены несколько слоев годичных колец, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.

Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? А как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими книгами с практическими рекомендациями и видео с практическими рекомендациями.

–

Как распилить большое бревно маленькой бензопилой — Полное руководство — BackyardGadget

Может показаться непреодолимой задачей либо эффективно повалить большое дерево, либо разрезать бревна на бруски небольшой бензопилой.Это сложно — это точно, но не невозможно.

Как и многие домовладельцы, на вашем участке растут неприглядные деревья, которые вызывают гниение на глазу и их необходимо срубить. Возможно, у вас на заднем дворе есть массивный старый дуб или болиголов, который нужно вывести на пастбище. Как и большинство работающих людей, которые любят возиться со своим двором на выходных, у вас, вероятно, нет мощной бензопилы.

Что делать, если вам нужно распилить большие бревна, а у вас есть только небольшая аккумуляторная или электрическая бензопила? Не волнуйтесь, потому что это руководство объяснит, как эффективно выполнять эту задачу.

Факторы, которые необходимо учитывать

Прежде чем продолжить, я однозначно заявлю, что необходимо учитывать мощность двигателя вашей пилы, длину направляющей шины и диаметр бревна, о котором идет речь.

Бензопила с 10-14-дюймовым стержнем способна рубить большое дерево (желательно менее 20 дюймов в диаметре) или забивать дрова. Но если диаметр будет больше длины направляющей шины на большой запас, пила с менее мощным двигателем будет вам малопригодна.

Время здесь играет важную роль. Разрезание большого бревна маленькой бензопилой, естественно, займет больше времени. Какой ключ? По-медленнее. Сделайте небольшие надрезы и продолжайте откалывать бревно, пока не добьетесь успеха. Да, вы должны набраться терпения. Еще одна хитрость при использовании маленькой бензопилы для распиливания большого бревна — это покупка более длинной направляющей шины. Выберите тип бензопилы, чтобы узнать, какие направляющие шины ей подойдут.

Мой опыт работы с большими деревьями

Несколько лет назад я работал лесником.Несмотря на то, что у меня есть доступ к мощным бензопилам профессионального уровня, я иногда наталкивался на массивное дерево, намного больший в диаметре, чем ель и сосны, которые я обычно срубаю.

В один очень жаркий день мне пришлось срубить белый ясень диаметром 36 дюймов. Пила на бензопиле Husqvarna, которую я использовал, была 20 дюймов. Как вы, наверное, догадались, я был обеспокоен тем, что это не сработает. Сначала я сделал выемку с одной стороны, а затем с другой, стараясь при этом не попасть в порезы.

Затем я отрезала одну сторону на расстоянии двух дюймов от задней части разреза лица, перешла на другую сторону и сделала то же самое. Я продолжал резать туда-сюда. Потребовалось много усилий, но в итоге дерево упало.

Опять же, я применил те же принципы, которым вы должны следовать при работе с большим бревном своей маленькой бензопилой. Не торопитесь и не торопитесь. Это единственный способ выполнить работу правильно.

Полезные техники

Если вы хотите научиться распиливать большое бревно маленькой бензопилой, вы не одиноки.Как профессионалов лесного хозяйства, так и любителей часто беспокоит предел деревьев, которые можно срубить. Еще одна вещь, которая может вызвать тревогу, — это то, куда идет кончик пилы, когда дерево значительно шире пильного полотна.

Опять же, это будет сильно зависеть от длины направляющей шины вашей бензопилы.

Я скажу вам прямо сейчас, что большинство бензопил могут безопасно рубить деревья, диаметр ствола которых в два раза превышает длину стержня конкретной модели используемой бензопилы.

Как именно это сделать?

Для операторов бензопилы, которые используют пилу меньшего размера, лучше всего использовать комбинацию врезания и резания веером. Об этом я говорил ранее. Не торопитесь и медленно срежьте ствол.

Для очень больших деревьев рекомендуется проделывать отверстие посередине направленной выемки. Осторожно натяните бензопилу с помощью тянущей цепи, чтобы снизить риск отдачи. Отрежьте центральные части культи, медленно покачивая направляющую планку.

Теперь продолжайте с двойным отверстием и валите дерево, используя метод безопасного угла или метод поворота. Но прежде чем вы начнете это предприятие, вы должны пройти несколько процедур, чтобы убедиться, что работа выполняется безопасно и плавно.

У основания перекладины металлические шипы, называемые собачками. Они впиваются в кору дерева. Проверьте, не уменьшают ли они эффективную длину штанги. Как только это будет сделано, проведите быстрый анализ опасностей и спланируйте путь эвакуации на тот случай, если вам придется убежать с пути падающего бревна.

Это видео очень хорошо объясняет весь процесс:

Что делать, если бензопила застряла?

Это может легко случиться, если дерево, которое вы собираетесь срубить, значительно больше направляющей шины вашей бензопилы. Вы делаете резку слишком глубоко, слишком рано, и древесина прижимается к направляющей шине из-за огромного давления, которое она получает из-за огромных размеров дерева. Тем не менее, иногда он даже застревает в бревнах, которые уже лежат на земле, когда вы пытаетесь разрезать их на более мелкие части.

Попытка вытащить его силой может повредить направляющую шину, поэтому я бы не рекомендовал ее. Вы, наверное, и так не справитесь.

Вместо этого я рекомендую использовать валочный клин. Валочный клин очень похож на клин для колки, но вместо того, чтобы раскалывать древесину, он предназначен для того, чтобы заставлять разрезы, ранее сделанные бензопилой или другими инструментами, открываться.

Вы помещаете его в отверстие и медленно вдавливаете с помощью молотка или другого подручного инструмента. На большинстве валочных клиньев даже есть зазубрины, чтобы лучше удерживать их на месте под высоким давлением.

Если у вас их еще нет в вашем наборе инструментов, вы можете купить валочные клинья с шипами на Amazon. Я лично могу порекомендовать этот набор, ярко-салатовый цвет позволяет легко их найти, если вы случайно уроните их.

Могу ли я использовать для этого раскалывающий клин?

Если у вас под рукой нет ножа для валки леса, вы можете попробовать, но я бы не рекомендовал его. На них нет шипов, поэтому они легче выпадают под высоким давлением. Кроме того, они сделаны из металла, который может повредить вашу бензопилу, если вы случайно порежете их при вытаскивании.Вам действительно следует использовать их только в крайнем случае.

Рубка дров и уборка урагана

Я не знаю точно диаметр ствола деревьев, которые вы рубите, и для каких задач вам понадобится бензопила. У многих людей в Северной Америке и Северной Европе есть печи в домах, где они сжигают дрова для обогрева своих домов.

Возможно, вам только что доставили домой несколько деревянных веревок. Эти бревна лежат во дворе и ждут, когда их разрежат и аккуратно сложат в вашем подвале или сарае.Как и при рубке бревен, вы используете ту же технику для рубки дров или упавших деревьев.

Когда дело доходит до распиловки бревен, упавших из-за возраста или урагана, будет хорошо, если вы сможете разрезать ствол на земле. Это наиболее эффективно работает, когда ствол стоит на твердом грунте, например, на лужайке. Один совет по безопасности: перед началом пиления убедитесь, что ствол не может откатиться. При необходимости используйте небольшие кусочки дерева, чтобы удерживать их на месте.

Заключение

Распилить большое бревно маленькой бензопилой никогда не бывает слишком сложно, если вы используете правильную технику.Это может занять больше времени, но вы все равно сделаете это. Я надеюсь, что методы, описанные в этом руководстве, будут вам полезны.

Правильные методы работы с бензопилой (для пиления деревьев, бревен и пней)

Вы новичок в использовании бензопилы?

Или, может быть, просто нужно освежить в памяти правильную технику работы с бензопилой?

Если да, то это руководство здесь, чтобы помочь.

Ниже вы найдете лучшие техники работы с бензопилой для начинающих и опытных операторов.

К концу вы научитесь резать бревна, деревья и пни как профессионал.

Чтобы быть в безопасности и снизить вероятность серьезных травм, важно знать правильные методы резки бензопилой.

Кроме того, наличие лучших инструментов для работы значительно упростит задачу.

Если вам нужна новая бензопила, обязательно ознакомьтесь с моим списком бензопил с лучшими характеристиками здесь. В него вошли топовые модели, доступные сегодня.

Кроме того, если вам нужна бензопила меньшего размера для быстрой работы, обязательно посетите мое небольшое и легкое руководство, чтобы найти самые легкие модели бензопил.

В следующих нескольких разделах рассматриваются различные техники, для которых можно использовать бензопилу, и объясняется, как их применять правильно и безопасно.

Надлежащие методы работы с бензопилой

1. Зацепление (техника перерезания бензопилой)

Перерезание с перерезом, также называемое перерезом, является наиболее часто используемым методом резки древесины.

Это процесс прорезания бревна или ветки, лежащих горизонтально.

2. Подкрепление (Техника подрезания цепной пилой)

Подрезание, также называемое подрезанием, противоположно перебеганию, и вы будете использовать примерно 2/3 времени при распиловке древесины.

Этот распил достигается путем разрезания нижней стороны бревна или ветки, лежащих горизонтально.

3. Техника обрезки сучьев с деревьев

Обрезка сучьев — это процесс использования бензопилы для удаления конечностей с дерева, которое упало или лежит на земле.

Вы должны проявлять осторожность при обрезке сучьев, чтобы снизить риск травмы.

Вот шаги для выполнения этой задачи:

• Обрежьте ветви и ветви на верхней стороне дерева, которые не выдерживают никакой нагрузки.
• Отрежьте меньшие сучья на нижней стороне дерева, которые не поддерживают вес бревна.
• Осмотрите другие ветви и определите, в какую сторону бревно будет катиться или разрушаться, когда они будут удалены.
• После того, как вы определили, в какую сторону может катиться дерево, вы можете начать обрезку ветвей, поддерживающих дерево.

Часто лучше использовать технику подрезания бензопилой, чтобы снизить вероятность защемления или заклинивания бензопилы во время резки.

Имейте в виду, что вам, возможно, придется быстро уйти с дороги, если дерево ослабнет, так что будьте готовы прыгнуть.

4. Техника обрезки деревьев

Обрезка похожа на обрезку сучьев с той лишь разницей, что дерево будет стоять вертикально, а не горизонтально на земле.

Предупреждение: не обрезайте большие ветки выше уровня груди. Это невероятно опасно и может привести к травмам.

После того, как вы определили, какие ветки необходимо обрезать, выполните следующие действия:

• Убедитесь, что у вас устойчивая, прочная опора и рабочая зона свободна.
• Подкрепите ветку на расстоянии примерно одного фута от ствола и прорежьте 1/3 ее длины.
• Закрепите ветку на расстоянии 2–4 дюймов от подрезки, чтобы снять часть нагрузки с ветки и позволить ей упасть и повернуться к стволу дерева.
• Сделайте последний пропил, который будет перекрытием, который будет как можно ближе к стволу дерева, чтобы удалить оставшийся пень ветки.

Обрезка ветвей как можно ближе к стволу гарантирует, что кора сможет снова отрасти и запечатать дерево, чтобы оно оставалось здоровым и крепким.

5. Техника резки бревна на земле

Когда бревно находится на земле, вы можете использовать технику перегиба, чтобы разрезать его.

Вот как выполнить эту задачу:

• Начните резать с верхней части бревна, слегка надавливая на бензопилу.
• Цепная пила должна делать работу, а зубья должны втягивать пильную шину в дерево.
• Не позволяйте передней части направляющей шины или цепи касаться земли или других предметов. Это может вызвать отдачу или затупить цепь.

Если пильная шина застряла в бревне, есть несколько способов ее вытащить:

• Сначала выключите бензопилу.
• Затем забейте молотком в разрез клин (пластиковый или деревянный).
• Наконец, когда дерево освободит бензопилу, вытащите ее из бревна.

Когда бензопила освободится, вы можете запустить ее снова и закончить пропил тем же движением вниз, которое вы использовали раньше.

6. Резка бревна с опорой на оба конца (метод поперечной резки)

Когда дело доходит до распиловки бревна, которое опирается на оба конца, вам нужно использовать технику поперечной резки.

Применяется независимо от того, рубите ли вы бревно на козлах или в поле, опираясь на другие типы опор.

Причина, по которой вы хотите использовать этот метод вместо простого перебивания или перебегания, заключается в том, что при распиливании древесины лук должен быть направлен вниз к разрезаемой области.

А техника поперечной резки бензопилой предотвратит защемление (защемление) вашего инструмента внутри дерева.

• Чтобы начать поперечную резку бензопилой, прорежьте примерно 1/3 длины бревна сверху.
• Затем, используя технику подкладки, прорежьте бревно с нижней стороны и проденьте вверх, пока не дойдете до первого пропила.
• По мере того, как вы приближаетесь к верхнему пропилу, вес дерева должен привести к тому, что бревно расколется пополам и упадет вниз.

Предупреждение при использовании метода поперечной резки бензопилой: бензопила будет пытаться оттолкнуться от вас.

Будьте готовы к этой силе и крепко держитесь за оборудование. Не тяните слишком сильно, делая разрез.Если вы это сделаете, когда он освободится от дерева, вы можете ударить себя.

Также держите ноги свободными и подальше от пути упавших кусков бревен, чтобы не пораниться.

7. Техника распиловки бревна с опорой на один конец

Когда дело доходит до распиливания бревна с опорой на одном конце, вам нужно начать с прорезания 1/3 длины бревна, используя технику подпорки.

Затем обрежьте его сверху, чтобы лезвие не защемлялось.

Убедитесь, что вы знаете, куда упадет бревно, чтобы вам не мешать, когда оно упадет.

8. Техника резки бревна на холме

Если вы заметили, что рубите бревно на холме, убедитесь, что вы стоите на склоне.

Это положение гарантирует, что вы не поранитесь поваленным деревом, если оно скатится с холма.

Затем используйте один из подходящих методов бензопилы, перечисленных выше, чтобы выполнить правильный и самый безопасный рез.

9.Методы резки пня бензопилой

Есть несколько методов разрезания пня; однако это самый простой и надежный способ.

Чтобы удалить с земли как можно больше пня, выполните следующие действия:

• Удалите как можно больше грязи вокруг пня. Чтобы избавиться от мусора, подумайте об использовании стиральной машины или шланга. Это даст вам больше свободного пространства для бензопилы и удалит все, что может повредить или затупить вашу цепь.
• Попробуйте использовать старую цепь для этой работы.Работая так близко к земле, его обязательно побьют.
• Сделайте горизонтальный надрез как можно ближе к земле. Двигайтесь медленно и держите бензопилу устойчиво.
• Если вы обнаружите, что цепь бензопилы защемляется, используйте клин, чтобы сохранить расстояние между верхним и нижним слоями древесины.

Краткое изложение правильных приемов работы с бензопилой

Надеюсь, вы нашли эти методы использования бензопилы именно тем, что вы искали.

Как вы узнали, большинство методов распиловки бревен, деревьев и веток включают некоторую комбинацию перегиба и подкоса.

Используя эти правильные методы резки бензопилой, вы сможете выполнять самые обычные работы по распиловке деревьев.

Следует иметь в виду, что всегда нужно использовать бензопилу, которая как минимум на 2 дюйма длиннее древесины, которую вы собираетесь распилить. Этот зазор дает лезвию достаточно места, чтобы предотвратить внезапную отдачу от порезов на носу.

В большинстве случаев бензопила диаметром 16 или 18 дюймов является наиболее универсальным инструментом в этой области.

Если у вас нет бензопилы такой длины, я приглашаю вас посетить мою лучшую 16-дюймовую направляющую для бензопилы и лучшую 18-дюймовую направляющую для бензопилы, чтобы найти подходящий инструмент для ваших нужд.

На этих страницах представлены главные бензопилы всех типов и длины: газовые, аккумуляторные и электрические.

Надеюсь, вы нашли это руководство по технике работы с бензопилой полезным.

Счастливого пиления!

Your приятель,
Бензопила Ларри

Учебный курс по бензопиле и торцовочной пиле Руководство студента, издание 2006 г.

Учебный курс по бензопиле и торцовочной пиле — Руководство для учащихся

Глава 4 — Задачи и методы работы с бензопилой (рекомендуемое время: 2 часа)

Цели главы:

• Студенты узнают важность тщательного размер перед обрезкой сучьев, расчесыванием, рубкой, раскряжевкой, и лесозаготовительные работы.
• Студенты поймут навыки, необходимые для работы цепную пилу безопасно и эффективно.
• Учащиеся поймут типы переплетов.
• Студенты изучат процедуры обрезки сучьев, раскряжевки, и рубка.

Обрезка сучьев

Любая из следующих ситуаций может привести к летальному исходу. или серьезная травма.

Перед началом обрезки сучьев проверьте, нет ли над головой опасностей.Если на определенной части дерева, которое вы обрезаете, есть какие-либо опасности сверху, оставьте эту часть дерева без сучьев.

Проверьте, нет ли на земле предметов, таких как пни, бревна, и пружинные шесты, которые могут быть скрыты конечностями срубленное дерево. Если кончик прутка непреднамеренно задевает объект, пила может отскочить.

Крепко держите пилу, обхватив ее большим пальцем. вокруг руля во время всех работ по обрезке сучьев, независимо от направления вращения пилы.

Убедитесь, что вы твердо стоите на ногах, когда спускаетесь с дерева. что вы обрезаете сучья. Настоятельно рекомендуются ботинки с гвоздями. для хождения по срубленным деревьям.

Не пытайтесь отрезать сучья, поддерживающие дерево. от земли, если есть шанс, что дерево может катиться по пильщик. Всегда планируйте и расчищайте путь к отступлению.

При обрезке сучьев на бревне правые пилы перед тем, как повернуть на обратном пути и обрезая сучья с другой стороны.Другой вариант — обрезать дерево по частям. Нет рекомендуется для пилора-правши, чтобы обрезать конечности слева сбоку (или для пилора-левши с правой стороны). Перекресток при обрезке сучьев может привести к травме.

• Длина прутка должна соответствовать требованиям пилорама. рост. Правильная длина планки снижает изгиб в талии, снижение напряжения спины.
• Для увеличения расстояния между пильной цепью и ногу согните в талии и протяните пилу отрезать конечность.Это увеличенное расстояние позволяет вам больше времени реакции при возникновении отдачи.

Чрезмерная отдача возникает, когда слишком большой стержень используется при разрезании конечности, когда кончик прутка соприкасается с объект, толкая штангу вверх и назад (рисунок 4-1).

Рисунок 4-1 — Избегайте чрезмерного и недооценки
откаты правильно использовать штангу.

Недостижимая отдача возникает, когда слишком мало наконечник стержня используется, и наконечник контактирует с любым предметом, толкая штангу назад и вниз.

Пружинные столбы обычно представляют собой деревья или кусты небольшого диаметра. которые приколоты под большими деревьями. Поскольку малый диаметр деревья или кустарник все еще укоренены, они находятся под напряжение, когда они будут зажаты. Если это напряжение незамеченными, пружинные полюса могут отскочить назад с огромной силой. сила при резке, поражающая пилорама или бросить цепную пилу обратно в пильную машину. Вырезать пружинный столб только при необходимости.

• Чтобы правильно снять полюса пружины, сначала снимите некоторая часть напряжения контролируемым образом.Отойди на безопасном расстоянии и сделайте серию неглубоких надрезов на расстоянии около ½ дюйма друг от друга на нижней стороне стойки пружины. Быть осторожно, чтобы не порезать слишком глубоко. Во время каждого пропила, как только вы обнаружите движение, снимайте пилу и начинайте следующий разрез. От четырех до шести надрезов на нижней стороне пружинной стойки должно хватить.
• Выпускной разрез выполняется сверху, примерно на половину дюйм за концом серии надрезов на нижней стороне и на кусок, который упадет земля.Убедитесь, что вы свободны от того, что будет быть выпущеным.

Иногда дерево подвешивается над землей конечности под ними или по неровной местности. Пильщик должен решить, обрезать ли дерево сучья после рассмотрения возможность падения пилорама или дерево может покатиться или рухнуть. Рассмотрим выбор обувь и условия окружающей среды, такие как дождь, снег, туман или темнота, а также способности и опыт пилорама.Тщательно подбирайте подходящую технику, например, обрезка сучьев с земли, обрезка сучьев сверху или опускать дерево раскряжевкой (рис. 4-2).

Рисунок 4-2. Верхняя сторона подвешенных бревен должна быть
конечности в то время как вы стоите на земле или можете упасть
бревно, чтобы его опустить на землю перед обрезкой сучьев.

Чистка и рубка

Размеры и меры безопасности

Включите тормоз цепи при движении на короткие расстояния и убедитесь, что цепь остановилась, прежде чем переходить к следующее дерево.Многие пильщики отрезали себе головы или ноги, потому что цепь двигалась, когда они взяли шаг к следующему дереву.

Отключите пилу, если продвинетесь дальше, чем от дерева к дерево, когда существуют опасные условия (скользкие поверхности или густой подлесок), а также при движении более 50 футов.

При рубке (валке) деревьев меньше 5 дюймов в диаметр, поднутрение может не понадобиться. Вместо этого одинарный горизонтальный пропил (поверхность пропила) на одну треть диаметра дерева можно использовать.Когда необходима направленная валка, используйте нормальный разрез лица (состоящий из горизонтального и наклонный срез или два наклонных среза). Ситуации, когда должны использоваться направленные рубки в том числе:

• Потенциальная ситуация с парикмахерским креслом
• Закрытый навес
• Дефекты деревьев
• Боковые переплеты
• Ожидаемый экологический ущерб

Другие смягчающие обстоятельства — Всегда избегайте быстро пень даже при валке деревьев небольшого диаметра.Они могут стать причиной серьезных травм и смертельного исхода.

Деревья может толкать только пильщик, только когда пильщик может сделать это безопасно, и только после Сойер поискал над головой мусор, который мог вытесняться.

Безопасная и эффективная чистка щеткой и режущая кромка Техники

В плотных скоплениях топлива кончик направляющей шины может случайно ударил (огрызок) конечностью. Пильщик должен быть постоянно предупреждать об отдаче.

Обычно у пилорама работает ручной штабелер. поблизости помогает убрать обрезанный мусор. Безопасность штабелера необходимо принять во внимание.

Правильная стойка и обращение с пилой являются обязательными. Кроме того, необходимо предпринять следующие шаги.

• ПОСМОТРИТЕ, нет ли вдов и прочего мусора. Не сокращайтесь под опасностью. Устраните опасность или переместитесь место резки.
• По возможности, при обрезке сучьев оставайтесь на бревнах.Делает так снижает вероятность того, что бревно перевернется на пильщик, если пильщик разрезает опорную конечность.
• Остерегайтесь хлестания конечностей и ветвей, когда резка меньшего материала. Обрезайте вплотную к стеблю. Начинать и завершите резку острой цепью и высокой цепочкой скорость. Используйте защиту для глаз.
• Обрезанные конечности и стебли заподлицо с туловищем или близко к земля. Не оставляйте заостренных стеблей, которые могут причинить травму во время падения или споткнуться пилорама.
• Соблюдайте дистанцию ​​между ногами и направляющей. бар. Наклонитесь, чтобы сохранять дистанцию. Отрезать с одной стороны, затем другой, чтобы шина не двигалась вперед из вас.
• Никогда не выполняйте резку цепной пилой выше уровня плеча. (рисунок 4-3). Управление затруднено, когда вес пилы выше ваших плеч. Кроме того, заброшенная цепочка может ударить вас по лицу или верхней части тела.
• Удалите мусор из места резки, чтобы кончик направляющей шины от случайного удара.Когда убираете мусор, включите тормоз цепи или выключить зажигание.
• Остерегайтесь пружинных столбов. Не обрезайте пружинные столбы, если вы можете этого избежать. Если вам необходимо разрезать пружинный стержень, сделайте вырез в верхней части части пружинный шест, который упадет на землю. Будь осторожен не стоять на пути столба при напряжении выпущенный.

Рисунок 4-3 — НЕ используйте цепную пилу
. выше уровня плеч.Держите цепную пилу
ниже плеч, чтобы сохранять контроль, когда
резка.

• При разрезании тяжелой конечности рассмотрите возможность использования небольшого пореза напротив окончательного разреза, чтобы материал не раскатывание или отслаивание.
• Обратите особое внимание, если вы работаете вблизи кварталы с другими рабочими в районе с крутым склоны и толстая кисть или косая черта. Сначала остановись и оцените ситуацию.Составьте план и обсудите это с все рабочие в районе. Продуманный план спасает время и снижает риск несчастных случаев. После того, как вы обсудили план, систематически работать с снаружи внутрь и снизу вверх. Это снижает шанс, что материал зависнет. Сохраняйте пространство между работниками, что не менее двух с половиной раз больше высоты самого высокого дерева.

Вам нужен один или несколько путей эвакуации, даже если рубить (валка) небольших деревьев.Начните разрабатывать узор по мере того, как вы работаете в этой области. По мере того, как вы опускаете больше материала, будьте все более осторожно и постоянно определить новые пути эвакуации.

Необходимо принимать во внимание особые опасности, такие как укорочение и заедание. заботиться сразу. Получите опасные деревья на земле, чтобы под ними никто не должен работать (рис. 4-4).

Рис. 4-4. Для опасных деревьев, например, опор, требуется
. быть удаленным в запретить кому-либо работать под ними.

Двойные культя (рисунок 4-5) опасны, потому что они имеют высокую вероятность возникновения отдачи. Смотреть это кончик бара!

Рисунок 4-5 — Двойные культи имеют высокий потенциал
вызвать отдачу.

При рубке (валке) небольших деревьев пни обрезать как как можно ближе к земле, не задев грязь с вашей цепочкой. Пни обрезаны низко, поэтому их не будет как заметны и представляют меньшую опасность для людей и дикая природа.

Маленькие деревья можно обрезать сучьями, пока они стоят. Не надо разрезать цепной пилой на высоте выше плеча. Обрезка сучьев у подножия небольших деревьев позволяет пилильщику двигаться внутрь. ближе к стволу при валке деревьев и поможет Сойер следит за кончиком прутка, чтобы не допустить отдачи.

Цепь с большей вероятностью будет брошена, когда вы работа с мелким материалом. Проверьте натяжение цепи довольно часто. Пиление близко к земле увеличивает шансы отдачи и повреждения цепи.Остерегайтесь скал и прочий мусор.

Помните, когда вы видели снизу вверх (используя верх прутка) пила будет отталкивать, а не оторваться. Это увеличивает риск отдачи и потери контроль. Обратите внимание на признаки усталости, например, более частые откаты, защемление штанги и промахи. Сделать перерыв когда вы проявляете признаки усталости.

Нарежьте достаточно мелкие кусочки, чтобы их было легко поднять и ручка. Поднимайте правильно, используя ноги и удерживая спина прямая.Ручные штабелисты должны знать, что они стоят на ногах. и берегитесь летающих обломков.

Раскряжевка

Ситуационная осведомленность

• Никогда не ломайте дерево, которое превышает ваши способности.
• Учитывайте опасность сверху.
• Достаточно ли длинна направляющая шина для дерева, которое вздрогнул?
• Установите хорошую опору.
• Зачистите болотистые участки и пути эвакуации.
• Предвидите, что произойдет, когда бревно будет распилено.
• Тщательно спланируйте раскряжевку, учитывая:
  • Наклон. Люди и имущество в рубке зона может оказаться на пути катящихся бревен.
  • Напряжение. Весенние столбы — деревья под напряжение.
  • Сжатие. Падающие или перекатывающиеся корневые пачки непредсказуемы при освобождении сжатия.
  • Камни и посторонние предметы под бревном. В журнал будет иметь тенденцию катиться, скользить или связываться.Сломанный спрятанные под бревном конечности могут скатиться и ударить пилорама.

Справочник Кодекса охраны труда и техники безопасности лесной службы подчеркивает следующие моменты:

• Перед тем, как начать раскряжевка.
• Увеличьте размер журнала для возможной реакции после выпуска разрез завершен.
• Установите пути эвакуации и устраните любые препятствия, которые может помешать вашему побегу.
• Выполняйте резку медленно и следите за движением пропила, которое указать расположение привязки. Бревно может иметь разные типы переплетов в разных местах.

Безопасные и эффективные методы раскряжевки

В большинстве случаев безопаснее всего снимать бревна с подъема. стороны, если бревно не может двигаться вверх в гору, когда его подпирают. Это могло произойти из-за положения бревна, веса распределение и точки поворота. Всегда считайте привязки и точки поворота.Проконсультируйтесь с другим пильщиком, если у вас вопросов.

Научитесь использовать шипы (собачки) пилы в качестве оси вращения. точка, когда вы валете или раскряхиваете. Эта техника улучшит ваш контроль над пилой и улучшит эффективность пилы, снижая утомляемость.

Начните противодействие, сначала отрезав офсайд. Это сторона, на которую бревно может переместиться при распиловке, обычно сторона спуска. Режьте прямо вниз, пока у вас не будет места для клина.

• Всегда защищайте пильную цепь от затупления. Это снизит утомляемость и уменьшит вероятность откатов. и парикмахерские кресла. (Стулья парикмахера будут адресованы позже.)
• Держите цепь подальше от грязи и камней.
• При рубке вырванных с корнем деревьев с грязью и камнями в кору, используйте топор, чтобы обрезать кору вдали от участка быть вырезанным.

Вставьте клин или клинья, чтобы предотвратить разрез (пропил) плотно закрываясь и зажимая штангу.

Понимание направленного давления или связывания — это важно для безопасной и эффективной резки. Эти связывает определить методы и процедуры раскряжевки. Искать формы рельефа, пни, продувка и другие препятствия, которые не позволяйте бревну лежать ровно, вызывая заедание. Когда привязка возникает, в результате возникают различные области давления (рисунок 4-6). В зона натяжения — это та часть бревна, где древесина волокна растягиваются. В этой части бревно, пропил (пропил) цепной пилы открывается по мере выполнения пропила.

Рисунок 4-6 — Бревно разрывается силой натяжения
и толкнул вместе силой сжатия. Области напряжения
и сжатие возникают на противоположных сторонах бревна.

Другая зона давления называется зоной сжатия. Здесь древесные волокна сжимаются. В этой части бревно пропил закрывается по мере выполнения пропила. Это чрезвычайно важно определить, что будет с журналом когда его разрезают.Осмотрите журнал на предмет всех привязок, точек поворота, и естественные полозья. Могут быть применены различные техники раскряжевки. используется для опускания подвешенного дерева на землю.

Определение привязки — четыре типа привязки: верхняя, снизу, сбоку и на конце. Обычно бревна имеют комбинацию из двух или более переплетов (рис. 4-7).

Верхний переплет — зона натяжения находится в нижней части бревна. Область сжатия находится сверху.

Рисунок 4-7. Есть четыре типа привязок.Бревно банка
иметь комбинацию из двух или более переплетов.

Нижний переплет — область натяжения находится в верхней части бревно. Область сжатия находится внизу.
Боковой переплет — давление на бревно оказывается сбоку.
End bind — Вес сжимает всю поперечину бревна. раздел.

Лучше всего начинать раскряжевку с малого конца бревна и работайте к торцу, удаляя перевязки в материал меньшего размера в первую очередь. Ищите сломанные конечности и вершины над рабочей зоной.Никогда не стойте под потолком опасность при раскряжевке.

Ищите небольшие деревья и сучья (пружинные столбы), загнутые под бревно раскряжевывается. Они могут появиться, когда бревно катится прочь. Если вы можете сделать это безопасно, устраните эти опасности перед бревно раскряжевано (рисунок 4-8). В противном случае переходите к новому место резки и отметьте опасность.

Рисунок 4-8 — Обратите внимание на пружинные шесты (деревья или ветки
которые сейчас удерживается другими деревьями.) Пружины шесты могут
выпускать с большой силой, причинение серьезных травм. Сделать серию
неглубокие разрезы на внутренней стороне изгиба при разрезании пружинной стойки.

Определить офсайд. Это сторона, с которой бревно может двигаться до момента среза — обычно на спуске (рис. 4-9). Остерегайтесь возможных разворотов. Очистить рабочую зону и пути эвакуации. Оставьте более 8 футов места для сбежать, когда будет сделан последний разрез. Установить прочную опору и удалите мусор, который может помешать вашему побегу.

Рисунок 4–9 — Определение положения вне игры. Это сторона
бревно может двигаться когда его разрезают.

Определите последовательность резки перед началом вырезать (рисунок 4-10). Сначала отсеките офсайд из безопасной позиции. По возможности сделайте надрез примерно на треть диаметра. журнала. Это позволяет пилору отступить от войти на окончательный разрез. Не допускайте ударов кончиком прутка объект.

Рисунок 4-10 — Определите последовательность резки перед
начинает резать.

Следите за пропилом, чтобы определить движение бревна. Позиционируйте себя так что вы можете обнаружить небольшое открытие или закрытие пропила: нет лучшего индикатора реакции журнала на релиз вырезать. Если привязка не может быть определена, продолжайте с осторожностью. Может потребоваться отодвинуть пилу назад и медленно продвигайтесь вперед в пропиле (примерно 3 секунды на каждый оборот цепи), чтобы предотвратить заедание пилы при закрытии пропила за направляющей шиной. Только глубокая резка Достаточно разместить клин.Продолжайте резку. Смотри пропил (рисунок 4-11). Если пропил начинает открываться, значит нижняя привязка; если пропил начинает закрываться, идет верхняя подшивка.

Рисунок 4-11. Следите за пропилом на предмет движения, которое приведет к
указать дно переплет (пропил открывается) или верхний переплет (пропил закрывается).

Визуально спроецируйте место пропила на нижнюю часть бревно. Уменьшите количество древесины для окончательного пропила на разрезать бревно вдоль этой линии на небольшое расстояние.Быть подготовлен к откату.

Последовательность оставшихся резов зависит от тип привязки. Как правило, следующий разрез будет небольшим (меньше более 1½ дюйма) отрезок в форме пирога, снятый с обжима площадь. Бревно может медленно осесть в этом пространстве, предотвращение опасного раскалывания плит и сколов. Этот Практика чрезвычайно важна при распиловке больших бревен.

Окончательная резка, или выпускная резка, будет производиться через область напряжения. Поскольку офсайд отключен, Пиловщик должен использовать достаточно прутка, чтобы закончить резку оставшаяся древесина.Это позволяет пилору отступить, подальше от опасности. Расположение пирожного секция и разрез выпуска различаются в зависимости от типа привязки.

Переплет сверху: удалите сектор в форме пирога сверху. и сделайте выпускной разрез снизу.

Нижний переплет: удалите сектор в форме пирога из снизу и сделайте выпускной разрез сверху.

Side Bind: Если вы не уверены, что работа безопасна, не сделать разрез.Обычно офсайд — это сторона с напряжение; сторона напряжения обычно выгнута (выпуклая). Ищите твердые деревья без каких-либо опасностей над головой или других препятствий. объекты, за которыми вы можете стоять для защиты, пока резка. Удалите кусок пирога из обжатия. область, а затем сделайте отпускание разреза в напряжении площадь.

End Bind: разрезайте сверху вниз, вставив клин как как можно скорее. Закончите вырезанием сверху. Следите за древесной стружкой, чтобы убедиться, что цепь не врезаться в грязь (ищите темные стружки).

Методы безопасной раскряжевки

Buck небольшие секции, которыми будет легко управлять, когда они начать движение. Для удаления одного раздела журнала может потребоваться что другие привязки должны быть устранены в первую очередь. Угловая раскряжевка разрезы, широкие сверху и сделанные в положении вне игры, позволяют раздел журнала откатывается от оставшегося журнала.

Все бревна при раскряжевке должны быть полностью отрезаны. Пометка следует использовать для отметки не полностью профилированного журнала как опасность.

Будьте особенно внимательны при раскряжевке при продувке. Продувка является результатом сильных ветров, вырвавших с корнем деревья. В любой момент во время раскряжевки корни могут вернуться на место или скатиться. Рассмотрим следующие точки при противодействии продувке:

• Небольшие деревья, растущие на корнях продувки, могут быть вынужденным занять позицию пилорама, если корни опускаются или свернуть. Сначала срежьте небольшие деревья. Конечности могут мешать корни от перекатывания.Не режь эти конечности.
• Корни могут двигаться в любом направлении. Избегайте стоять прямо за ними или под гору от них.

Предупредить рабочих, которые работают в активе или ниже зона резки. Дайте рабочим время перебраться в безопасное место. Убедитесь в их безопасности визуально и устно. Объявить когда операция раскряжевки завершена.

Никогда не приближайтесь к резке снизу до тех пор, пока пила перестала работать, вы установили связь с пильщиком, и пильщик предоставил разрешение продолжить.

В следующем примере показан важность соблюдения надлежащего процедуры при противодействии продувке.

30-дюймовый d.b.h. ель лежала на крутом склоне; торец все еще был закреплен несколькими корнями. О В 30 футах от корней дерево было уравновешено небольшой культей. Этот пень поддерживал маленький конец дерево над кусками бревен и обломками.

Первым шагом в правильной процедуре раскряжевки является проверьте бревно на предмет всех привязок, точек поворота и салазок.Пиловщик не смог правильно оценить бревна. реакция при распиливании бревна. Он выбрал скоростной спуск как офсайд, ожидая, что и дерево, и корни катиться по склону. Он стоял в 12 футах от корней и слева от него увидел.

Когда распиловщик сделал распил, бревно покатился немного в гору, от небольшого пня. Деревья верх остановился на кусках бревен и обломках, и затем быстро сполз по этим естественным салазкам.При использовании пня в качестве стержня торец качался в гору, убийство пилорама.

Если бревно было тщательно осмотрено, У пилорама могло быть:

• Прикрепите дерево к оси или рядом с ней.
• Сначала начал раскряжевку на маленьком конце дерева, оставляя корни напоследок.
• Стоял справа от его пилы, чтобы он ясный.

моментов, которые следует запомнить —

• Сделайте полный размер.Определите опасности и установите ваши пути эвакуации и зоны безопасности.
• Используйте такие предметы, как камни, пни (если они высокие достаточно), и здоровые, стоящие деревья без потолка опасности для защиты в случае пружины дерева в сторону пилорама, когда выпускной разрез сделал.
• Связывает сдачу с движением бревна; при необходимости проведите повторную оценку.
• По возможности, перед растяжением снимите сжатие.

Основная валка

Ситуационная осведомленность

Проанализируйте работу по валке с учетом:

• Виды (живые или мертвые)
• Размер и длина
• Целостность или дефекты
• Две вершины
• Создатели вдов и зависания
• Шип
• Ржавые (обесцвеченные) сучки
• Болезненные (опухшие и запавшие) узлы
• Замороженная древесина
• Опора
• Сильный снегопад
• Прочность коры
• Направление наклона
• Степень постного (небольшая или большая)
• Наклон головы или боковой наклон
• Отверстия для гнездования или кормления
• Сколы и трещины от промерзания
• Деформации, например вызванные омелой
• Тяжелые ветви или неравномерное распределение веса
• Урон от молнии или огня

Найдите в основании дерева:

• Стук (глухой) звук при ударе
• Конки и грибы
• Грибки полочные или держатели
• Раны или шрамы
• Раздельный ствол
• Деятельность насекомых
• Отверстия для кормления
• Прочность коры
• Смола на коре
• Нестабильная корневая система или корневые выступы

Осмотрите окружающую местность на предмет:

• Крутизна
• Неровности в земле
• Рисунки и гребни
• Скалы
• Пни
• Бревна сыпучие
• Наземный мусор, который может взлететь или подлететь к пилораму

Осмотрите непосредственную рабочую зону на предмет:

• Люди, дороги или транспортные средства
• Линии электропередач
• Бандиты и изготовители вдов
• Коряги
• Деревья, ослабленные огнем
• Резервные деревья
• Конструкции
• Отверстия для падения деревьев в
• Другие деревья, которые могут быть затронуты
• Опасности, такие как деревья, камни, кусты или низко висящие конечности
• Другие деревья, которые, возможно, придется сначала вырубить

Размер

Перед запуском пилы оператор цепной пилы должен быть способен оценить, безопасно ли срезать дерево.Другие варианты всегда доступен. Если валка конкретного дерева опасно, не делай этого!

Выйдите и тщательно проверьте предполагаемую кладку или кровать где дерево должно упасть. Ищите мертвые верхушки деревьев, коряги и вдовы, которые могут вызвать откаты, позволить дереву скатиться или привести к другому дереву или ветке стать опасностью.

Маршрут эвакуации и альтернативные маршруты должны быть заранее определены пути, по которым пильщик может сбежать, когда дерево стремится к падению или подвергся ударам.Сойерс должен выбрать и подготовить рабочую зону и расчистить пути эвакуации и альтернативные маршруты перед началом первой резки. Побег маршруты и безопасные зоны должны быть от 90 до 135 градусов от направление падения. Безопасные зоны должны быть не менее 20 футов от пня, желательно за другим деревом это надежный и достаточно большой, чтобы обеспечить защиту.

Наблюдайте за вершиной — когда вы приближаетесь к дереву, срубили, наблюдаем верх. Падающий сверху мусор вызывает большинство несчастных случаев.Убедитесь в отсутствии опасностей над головой, которые могут опускаться во время валки.

Посмотрите на конечности. Достаточно ли они тяжелы с одной стороны, чтобы повлиять на желаемое направление валки? Есть ли у конечностей сильные скопления льда и снега?

Не перепутались ли конечности с конечностями других деревьев? В таком случае они отломятся или предотвратят падение дерева. после того, как он был разрезан.

Достаточно ли сильный ветер, чтобы повредить дерево? падение? Скорость ветра выше 15 миль в час может требовать, чтобы валка была остановлена.Сильные ветры тоже могли задуть другие деревья и коряги в этом районе. Сдвиг или непостоянный ветер требует особых мер безопасности.

Проверить наличие препятствий — проверьте все препятствия в непосредственной близости для надежности. Порыв ветра может привести к падению коряг на в любое время, как и вибрация падения дерева. Если это безопасно сделайте это, начните с удаления заедания в зоне среза. это представляет угрозу.

Зачистите базу — очистите небольшие деревья, кусты и мусор от основания дерева.Удалите весь материал, который может привести к тому, что вы споткнетесь или потеряете равновесие. Также удалите материал, который будет мешать работе пилы, клинья и топора. Ищите небольшие деревья и кусты, которые могут случайно заглушить направляющую шину. Будьте осторожны, не утомляйте себя ненужное заболачивание. Удалите только то, что нужно осторожно обходите основание дерева.

Оцените наклон дерева и надежность крепления Дерево. Большинство деревьев имеют два естественных наклона; преобладающий наклон головы и наклон второй стороны.Склонение вес дерева будет комбинацией этих двух наклоняется. И то, и другое необходимо учитывать при определении желаемое направление валки.

Обычно можно выбрать желаемое направление валки. в пределах 45 градусов от комбинированного наклона при наличии достаточно крепкой удерживающей (шарнирной) древесины для работы, особенно в углах поднутрения.

Оцените наклон дерева. Использование гири в качестве отвеса или топора, проведите вертикальную линию вверх от центра приклада дерева и определите, лежит ли вершина дерева до справа или слева от проектируемой линии (рисунок 4-12).

Рисунок 4-12 — Оцените дерево для
голова наклонена и боковой наклон.

Может показаться, что дерево с пистолетной рукояткой наклонено в одном направлении. в то время как большая часть веса фактически опирается на другое направление (рисунок 4-13). Посмотрите на верхушку дерева из как минимум два разных места под прямым углом друг к другу.

Рисунок 4-13 — Наклон дерева пистолетной рукоятки составляет
трудно определить.

Невозможно переоценить важность древесины для хранения.Определите состояние удерживающей древесины топором топором. Ищите падающий мусор при этом.

Растачивание — важная техника. Цвет опилки и легкость, с которой пила входит в дерево будет вашим показателем прочности дерева. Растачивание необходимо делать правильно, потому что это может за откат. Используя наконечник направляющей шины, просверлите вертикально под углом 90 градусов к опорной балке (рисунок 4-14).Начните растачивание с цепной пилой ниже, чем кончик бара. После того, как кончик достаточно глубоко вонзится в дерево, чтобы Чтобы он не отскочил назад, дайте полный газ. Ваш большой палец должен быть надежно обернут вокруг верхней части руль. Поддерживайте полный газ на протяжении всего скучный срез.

Рисунок 4-14 — Не ослабляйте удерживающую древесину
сверля или поперек любой удерживающей древесины.

Проверить, нет ли морозных трещин или других слабых мест в помещении. древесина.Желаемое направление валки можно настроить на устранить слабые места в удерживающем дереве. Глубина поднутрения также можно отрегулировать (менее одной трети диаметр дерева или более одной трети), так что в зоне ожидания используется самая прочная древесина доступный.

Маршруты эвакуации и зоны безопасности

Принимая во внимание желаемое направление валки, определите ваши пути эвакуации и зоны безопасности (рис. 4-15). Рассмотрим ту сторону дерева, на которой вы будете делать финальный монтаж.Не выбирайте путь прямо за деревом. Пути эвакуации и зоны безопасности должны быть от 90 до 135. градусов от направления падения. Лучше всего приготовить два пути эвакуации на случай, если вы включите свое местоположение окончательный монтаж.

Рисунок 4-15 — Помните о направлении падения
при планировании пути эвакуации.

Найдите большое твердое дерево или камень для защиты. Безопасность зоны должны находиться на расстоянии не менее 20 футов от культи и не быть непосредственно за этим.Убедитесь, что мусор может поездка очищена от путей эвакуации. Практикуйте побег.

Выйдите из предполагаемого участка дерева (рисунок 4-16). Смотреть для любых препятствий, которые могут заставить дерево отскочить над культей или заставляют задницу подпрыгивать или поворачиваться, как дерево падает на землю. Ищите небольшие деревья или препятствия, которые могут быть брошены на пути к эвакуации. Убедитесь, что в зоне резки нет людей.

Рисунок 4-16 — Проверьте предполагаемую укладку дерева на предмет препятствий.

Используя наблюдения, которые вы сделали, выходя на улицу, пересмотреть пути эвакуации. Будьте уверены, что вы выбрали маршруты будут самым безопасным побегом — прежде, чем вы начнете резать.

Начало огранки

Примите удобную стойку для пиления, либо стоя в вертикальном положении или на одном колене. Если есть опасность от выше, например, коряги, стрижку следует производить пока стоя так, чтобы пильщик мог наблюдать за вершиной и убегать еще быстрее.

Поднутрение (или торцевой надрез) выполняется в направлении, в котором хочу, чтобы дерево упало. Оцените одну треть дерева диаметра, установите шипы бампера пилы так, чтобы резать так далеко, крикнуть предупреждение, если необходимо, и продолжить подрезать. Когда закончите, проверьте направление дерева. облицован (рисунок 4-17). Если лицо не в желаемом направление валки, поправьте пропил.

Рисунок 4-17 — Проверьте направление, в котором стоит дерево.

Пересмотрите свои основные и второстепенные пути эвакуации. перед началом спины. Выключите пилу и убедитесь, что зона резки безопасна. Кричать предупреждение (рисунок 4-18).

Рисунок 4–18. Произнесите предупреждение, чтобы убедиться, что
площадь резки безопасный.

Помните, как важно держать дерево, пень выстрел (см. глоссарий) и расклинивание, затем завершите задний вырез (рисунок 4-19).

Рисунок 4–19 — Завершите вырез на спине.

Побег. Когда дерево упадет, быстро уходите, следуя вашему пути побега. Не сомневайтесь пень. Если пила застряла, оставьте ее. Если несёт пила мешает достаточно быстро сбежать, брось это!

Следите за заранее определенным маршрутом эвакуации. Если поваленное дерево задевает другие деревья, они могут все еще двигаться после того, как дерево упало. Следите за летающими конечностями и верхушками. Оставайтесь в своей зоне безопасности, пока не станет безопасно приближаться пень.

Проанализировать операцию. Культя дает лучшую критику валки леса (рисунок 4-20). Перед приближением пень, ищите на верхушках окружающих деревьев новые опасности над головой.

Найдите минутку или две, чтобы посмотреть на пень. Сделал ли дерево падать куда было задумано? Сколько стоит древесина слева на каждом углу? Достаточно ли выстрелить в культю? Мы уровень сокращений? Найдите время, чтобы проанализировать операцию валки. Проверьте высоту пня и посмотрите, нет ли пня или корня. и голландец сокращает.

Рис. 4–20 — Посмотрите на пень, когда критикуете
валка леса.

Валка дерева

Правильная оценка операции валки требует тщательного понимание механики поднутрения, удержание древесины, спил и порядок валки. В Кроме того, распиловщик должен учитывать различные деревья проблемы. Каждое дерево следует оценивать (оценивать) с помощью методы, обсуждаемые в разделе ситуационная осведомленность в главе 2.

Подрезка, удерживающая древесина и обратная резка — три основных разреза — это обычные поднутрения, Гумбольдта, и открытое лицо. Мы собираемся только обсудить обычная поднутрение из-за его широкого применения для всех типов древесины, а также потому, что обеспечивает прочную фундамент, на котором можно изучить дополнительные методы резки.

Чтобы спилить дерево, нужно три пропила. Два надреза образуют поднутрение (или лицевой вырез), а третий образует задний вырез (рис. 4-21).Правильное соотношение этих разрезов приводит к безопасная и эффективная валка деревьев. Прежде чем обсуждать порядок валки, разберем механику проведения рубок. Подрезка и обратная резка составляют шарнир, который контролирует направление и падение дерева.

Рисунок 4–21. Горизонтальный и наклонный разрез составляют
. вверх по поднутрению. Задний разрез — это третий разрез, необходимый для падения
дерево.

Поднутрение служит двум целям.Во-первых, это позволяет дерево упасть в выбранном направлении, удалив с дерева поддержка по направлению к лицу. Во-вторых, это позволяет контроль, потому что дерево соскальзывает с пня, а не прыгать.

Поднутрение состоит из двух надрезов, горизонтального надреза и наклонный срез. Наблюдайте за опасностями над головой и смотрите вверх часто во время поднутрения.

Горизонтальный срез — это ровный срез. Этот разрез сделан близко на землю, если не вырубается коряга или другое Фактор создает особую опасность для пилорама.Горизонтальный разрез диктует направление падения, если отношения из трех разрезов сохраняются. После выбора желаемое направление валки, оцените одну треть дерева диаметра, установите шипы бампера пилы так, чтобы резать так далеко, и начните горизонтальный разрез.

Конкретное направление поднутрения определяется торкретированием пилы. Посмотрите на следы стрельбы на пилу и выровняйте их с желаемым направлением валки. После того, как пропил будет ровным, по крайней мере, до одной трети диаметра дерева, горизонтальный пропил будет завершен.Деревья с сильным наклоном может не позволить пилору сделать горизонтальный срез глубиной до одной трети дерева диаметр без защемления направляющей шины.

В идеале поднутрение должно выполняться в том же направлении, что и дерево тощее, но из-за строений, дорог и прочего деревья или тропы, желаемое направление валки может быть ту или иную сторону наклона. Обычно желаемый направление меньше 45 градусов от наклона.

По окончании горизонтального распила удалите кору. из области с обеих сторон пропила.Кора может быть снимается топором или кончиком пильной шины (рисунок 4-22). Остерегайтесь, если топор соскользнет с боле или пила отдаётся.

Рисунок 4–22 — Кора может быть удалена кончиком прутка.

Наклонный срез должен быть наклонен так, чтобы при закрывает дерево полностью привержено намеченному направлению падения. Когда лицо закрывается, опора ломается. Если это происходит, а дерево все еще стоит прямо, дерево могло упасть с нужного направления.

Как правило, делайте наклонный пропил под углом 45 градусов. угол (рисунок 4-23). Помните, что важно, чтобы лицо не закрывается, пока дерево не будет полностью посвящено планируемое направление падения.

Рис. 4–23. Наклонный разрез составляет 45 градусов.

Совместите наклонный разрез с горизонтальным разрезом так, чтобы они встречаются, но не пересекаются. Когда разрезы пересекаются, голландца (рисунок 4-24). Если дерево было срублено с голландцем сначала закрывался голландец, потом дерево расколется вертикально (парикмахерское кресло), или удерживающая древесина сломалась бы.Контроль валки будет потерянный. Слабое дерево могло отломиться где-нибудь на боле или наверху. Сложно сделать наклонный срез и горизонтальный разрез правильно совпадают на противоположной стороне сторона дерева. Это потому, что точка пересечения не сразу виден пильщику.

Рисунок 4–24 — При наклонном срезе и горизонтальном
вырезать не встречайте ровно, голландец образуется. Этот широкий пропил
делает направление падения дерева предсказать труднее.Это также может вызвать
в дерево к стулу парикмахера, сняв бревно с пня и положив
в пильщик очень рискует.

Сделав короткий наклонный пропил, оставьте пилу в пропиле. Подойдите к другой стороне дерева и посмотрите, не направляющая планка находится в правильной плоскости, чтобы пересекать спину горизонтального среза. Держите палец подальше от курок дроссельной заслонки при включении тормоза цепи.

Практика на высоких культях поможет вам развить навыки при выстраивании этих разрезов.

Опорная древесина — это древесина сразу за подрезать. Самая важная часть холдинга древесина находится в самых углах пропила, в первых 4-8 дюймов внутри коры. Горизонтальные и наклонные пропилы не должны перекрываться в этом регионе. Если они это сделают, поднутрение должны быть убраны, чтобы в этих углы. Следует соблюдать осторожность, чтобы не порезать поднутрение. глубоко во время уборки. Это уменьшит количество свободного места для клиньев во время обрезки спины.

Если очистка наклонного среза создаст слишком глубокий подрез, остановите наклонный пропил прямо над концом горизонтальный срез.

После очистки поднутрения проверьте валку еще раз. направление. Поместите пилу в поднутрение и проверьте следы выстрела (рисунок 4-25) или воткнуть топор в поднутрение и посмотрите вниз по длине ручки. Обратная сторона поднутрения должна быть перпендикулярна желаемое направление падения.

Если дерево не направлено в желаемом направлении чтобы упасть, продлите горизонтальные и наклонные разрезы по мере необходимости, поддержание одной плоскости для каждого из двух разрезов.

Рисунок 4–25 — Используйте торкрет-метки для проверки направления валки.

Процедуры обратного разрезания и клинья — третий разрез Чтобы срубить дерево, нужно спил. Задний разрез может производиться с любой стороны дерева, если пила имеет руль с полным обхватом, как рекомендовано в Руководстве по здоровью. и Справочник кодов безопасности.Выбери самую безопасную сторону дерево, чтобы сделать задний срез.

В том месте, где вы удалили кору за горизонтальный разрез, поместите шипы бампера так, чтобы цепь вырезать не ближе 2 дюймов от лица и 2 дюйма над горизонтальным срезом лица. Вы можете поставить бампер шипы ближе чем на 2 дюйма на небольших деревьях с легкие топы.

Лучший способ представить себе эти разрезы — использовать прямоугольник (рисунок 4-26).Нижний угол — это спинка горизонтального среза лица. Противоположный верхний угол будет задней частью спины.

Высота прямоугольника обозначается как пень. выстрелил. Это устройство, препятствующее отдаче дерева. откидываться назад по пню, если он попадает в другое дерево во время это осень. Это особенно важно при валке деревьев. через древесину на корню.

Ширина прямоугольника — это опора. Как выполняется обратный разрез, пильщик должен быть осторожен, чтобы не разрезать этот лес.Уход за древесиной — ключ к безопасная и эффективная рубка.

Рис. 4–26. Воображаемый прямоугольник может помочь пильщику
понимать важность сокращения спины. Размеры этого
прямоугольник основаны на дереве диаметром 24 дюйма.

Начните обрезку спинки с шипов бампера, расположенных так, чтобы вырез закончится в верхнем углу прямоугольника. Держать выровняйте пилу так, чтобы задний срез был ровным.Ты хочу быть уверенным, что когда разрез будет закончен, выровняйте с верхним углом противоположного прямоугольника. Если разрез под углом, сила заклинивания или удар культи высота будет изменена.

Может быть полезно срезать или расколоть кору, чтобы помочь выровнять бар. Не срезайте глубже коры. Врезается в древесина устранит или уменьшит подъемную силу заклинивания. Однажды в древесине был сделан пропил, не меняйте место разреза.

Держите как минимум три клина и топор в легкодоступном месте. делая задний разрез.Клинья должны быть в клиновидная кобура для ношения на талии. Держи топор внутри рукой подать. Размер клина зависит от диаметр дерева.

Если есть ветер, рекомендуется использовать как минимум два клина. Второй клин добавляет устойчивости. Только с одним клин, дерево может качаться между держит дерево и клин. Если сильный ветер начинает удар, удерживающая древесина может быть вырвана.

Удалите толстую кору непосредственно над и под пропил заднего прохода, на котором будут размещены клинья.В кора будет сжиматься, уменьшая подъемную силу клинья.

Направленная валка

Вставьте клинья в пропил, как только цепь и шина позволит. Поместите клинья близко друг к другу и параллельно в желаемом направлении падения. Не садитесь за руль клинья слишком жесткие. Они будут мешать срезанию спины или сделать дерево более тяжелым.

Следите за тем, чтобы клинья опускались, и иногда пытайтесь протолкните их руками.Снова затяните их топор каждые 4-6 дюймов резания. Клинья есть если наклон был установлен неправильно, ветер заставляет дерево опускаться назад, или пильщик намеревается упасть дерево в направлении, отличном от естественного наклонять.

Во время резки постоянно смотрите наверху возможные опасности и у пропила для движения. Не разрезайте холдинг древесина.

Метки торкретирования можно использовать в обратном порядке, чтобы помочь определить положение направляющей шины.С правильным наклоном установлены и правильные отношения между три разреза, лицо начнет закрываться, и дерево будет падение в запланированном направлении.

Клинья должны использоваться для всех операций по валке леса. Небольшой деревья ограничивают использование пилорамами клиньев, даже если клинья используются.

Можно использовать технику, при которой половина спинки производится единовременно. Это позволяет размещать клинья. не задевая направляющую шину.

После выполнения поднутрения отрежьте половину заднего пропила, используя кончик направляющей шины. Сделайте этот срез дерева из положения «вне игры». Остерегайтесь отдачи и будьте осторожны, чтобы не порезать держит дерево. Закончите вырез спинки с другой стороны. Оставьте от 1 до 2 дюймов удерживающей древесины, в зависимости от диаметр дерева.

После снятия пилы вставьте небольшой клин в пропил. дюйм или больше от оставшейся древесины, которую нужно распилить. Не забывайте держать клин плотно, но не клин слишком сильно.Завершите вырез на спине, используя кончик направляющая планка, готовящаяся к отдаче от клина.

Клин будет на месте, если дерево откинется назад. Для деревья с умеренным боковым наклоном, два клинья могут быть вставлены на той стороне заднего разреза, которая был отрезан первый
(рисунок 4-27). Как и в случае других расклиниваний операции необходимо часто подтягивать клинья, особенно на деревьях, которые пытаются сидеть сложа руки.

Рисунок 4–27 — Клинья должны быть параллельны желаемому
направление падения.

Сидячая поза — это дерево, которое откидывается напротив предполагаемого направление падения во время спинки. Обычно это происходит из-за неправильного определения наклона или ветер изменился. Если пильщик следил за правильная процедура валки, есть клин в задний разрез и удерживающая древесина сохранены. Если не соблюдена надлежащая процедура рубки, пильщику понадобится помощь, потому что дерево возможно защемление стержня (рисунок 4-28).

Рисунок 4–28 — Седбэк — это когда дерево оседает
напротив предполагаемого направление падения.

Немедленно сообщите своему руководителю в случае бездействия и другие трудности при валке леса. Прежде чем покинуть опасный дерево, обязательно отметьте участок флажком (рис. 4-29) или с письменным предупреждением. Устное предупреждение другим работающим в этом районе. Надзорный орган должен переоценить дерево и определить уровень навыков, необходимый для благополучно упал дерево.

Рисунок 4–29 — Четко обозначьте дерево опасностей перед
покидая область. Сообщите своему руководителю об опасности.

Коряги также требуют внимательного отношения к расклиниванию. Загвоздка стоящее мертвое дерево или часть дерева, чья древесина разлагается. Шаги по разделке коряги следующие:

Выкрикните предупреждение. Прежде чем приступить к устранению загвоздки, все в районе должны быть уведомлены. Помните, загвоздка может упасть в любом направлении в любое время.

Соблюдайте верхнюю часть — обратите особое внимание на опасности сверху, ветви и верхушка коряги. Верхние конечности могут быть слабый и готовый сойти при малейшей вибрации. Никогда не выполняйте резку непосредственно под опасностью. Смотри вверх во время вождения клинья.

Выдавите основание — внимательно проверьте состояние кора на корягу. Рыхлая кора может соскользнуть стороной зацепа и представляет собой серьезную опасность пильщик. Отступая, чтобы сбежать, удалите ослабить кору у основания коряги, поддев ее топором или полюс.Не рубите кору, потому что это создаст вибрация в коряге.

Оцените ситуацию — проверьте состояние древесины по растачивая его кончиком прутка. Сохранять целостность удерживающая древесина. При звучании топором смотреть вверх ударяя по дереву. Проверьте, нет ли морозных трещин и прочего раскалывается в удерживающей древесине.

Определите два пути эвакуации — так как удерживающий лес прогнило до некоторой степени, вы должны установить два маршрута побега.

Сделайте поднутрение — Не допускайте попадания зацепа об его опору. Сделайте поднутрение и обратный надрез стоя в вертикальном положении. Когда вы стоите, вы легко можете смотреть вверх. Кроме того, вы находитесь в положении, позволяющем немедленно побег.

При резке поднутрения обращайте внимание на коряга зажимает штангу. Растачивание в области поднутрения во время sizeup должен предупредить вас об этой возможности. Движущийся ползунок вперед и назад сведет к минимуму возможность защемление.Если коряга начинает садиться на перекладину, закончите подрезать как раз на эту глубину. Очень важно, чтобы поднутрение имеет широкое отверстие, и его нужно очищать от угол в угол.

Короткая коряга с несколькими конечностями или без них, чтобы нужна подрезка до половины диаметра коряги.

Наблюдатели и корректировщики рубок

Использование персонала, кроме болотников, при вырубке леса операции были противоречивыми. Здоровье и безопасность В Справочнике по кодам указано, что если вы решите иметь дополнительные персонал (например, во время обучения), обоснование на дополнительный персонал и внедрение процесс должен быть задокументирован в JHA.

Предотвратите застревание бензопилы с помощью техники поперечной резки

Безопасность прежде всего

При поперечной распиловке бревна вам нужно знать, в каком положении вы стоите. Осведомленность о вашем окружении и местности, на которой вы работаете, предотвращает несчастные случаи. Некоторые из основных проверок безопасности включают в себя:

• При работе на склонах стойте на высоте от бревна. Бревна могут начать катиться до того, как вы успеете прорезать их полностью, что может привести к травме.
• При разрезании стволов они могут отбросить назад или прыгнуть. Рекомендуется отойти в сторону от пореза, чтобы минимизировать риск травмы.
• Обязательно надевать защитную одежду. Пара высококачественных защитных ботинок с защитой от пилы защитит ваши ноги от скольжения руки. Рекомендуется пара функциональных перчаток с защитой от пилы и прочная рабочая одежда.
• Старайтесь не стоять прямо перед участком, который вы режете, так как бензопила может дать отдачу при контакте с узлами внутри ствола.

Когда дело доходит до работы с бензопилой, никогда нельзя быть слишком осторожным. Использование СИЗ — всегда разумный выбор. Ниже приводится список лучших СИЗ, которые можно использовать при поперечном распиле бензопилой.

Функциональные перчатки с защитой от пилы.

Как разрезать бензопилой

Для начала возьмитесь за переднюю ручку большим пальцем. Перед тем, как сделать первый рез, дайте бензопиле на полном газу. Во время работы рекомендуется отойти от бензопилы под углом по диагонали.Избегайте стоять прямо за бензопилой, чтобы не получить травму в результате отдачи.

Чтобы ствол не раскололся, рекомендуется делать пропил на треть диаметра ствола. Этот разрез следует делать на той стороне ствола, которая будет подвергаться наибольшему сжатию. В этой области сжатия также наиболее вероятно защемление пильного полотна бензопилы.

После того, как будет сделан первый надрез, вы можете продолжить с противоположной стороны ствола, пока два надреза не встретятся.Для облегчения процесса валки вы можете использовать клин. Валочный клин Husqvarna поможет дереву упасть в нужном вам направлении.

Поперечные бревна, поддерживаемые с обеих сторон

Если бревна имеют подпорки на обоих концах, то лучше не разрезать его сверху. Когда оба конца поддерживаются, напряжение и напряжение помещаются в центр бревна. Резка сверху позволит натяжению защемить и защемить цепь или шину.

Начните с надреза в верхней части бревна на дюйм или два глубиной. Это поможет предотвратить раскалывание бревна. Затем, прямо под тем местом, где вы сделали этот разрез, вы можете использовать бензопилу, чтобы разрезать нижнюю часть бревна и работать вверх, пока не дойдете до верхнего разреза. Отойдите по диагонали от бревна, чтобы тяжелое дерево не раздавило ваши ноги при падении.

Техника безопасности, планирования и прецизионной валки бензопилой

Операторы бензопилы должны уметь думать на ногах и приспосабливаться к окружающей среде.Количество несчастных случаев и травм может быть значительно сокращено, а производительность увеличена, если рабочие будут обладать знаниями, обучением и навыками, необходимыми для правильного использования бензопилы. В следующей статье — второй части серии из трех частей — я расскажу о различных компонентах, связанных с безопасной эксплуатацией бензопилы, в том числе о том, что операторы должны знать о СИЗ, положении тела и силах реакции. Я также подробно расскажу о пятиэтапном плане валки леса, который используется операторами бензопил по всему миру, который вы можете адаптировать для своей компании.

Соответствующие СИЗ
При работе с бензопилой всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, в которые входят каска, защита для глаз, средства защиты органов слуха, одобренная рабочая обувь и перчатки. Работодатели часто требуют хороших рабочих перчаток, которые обеспечивают надежный захват и улучшают положение на рабочем месте. При работе бензопилой по земле требуется защита ног, например, баллистические трещины или штаны от бензопилы. Однако при работе с бензопилой настоятельно рекомендуется использовать защиту ног.

Правильное положение тела
Правильное положение рук и тела — ключ к безопасному и эффективному использованию бензопилы. При работе с бензопилой стойте, твердо поставив ноги. Всегда работайте с бензопилой, держась за пилу обеими руками. Если вам необходимо убрать одну руку с пилы, чтобы переместить конечность, или если вы делаете более двух шагов во время работы пилы, вы должны задействовать тормоз цепи. Держите бензопилу левой рукой за верхнюю переднюю рукоятку, а большой палец всегда обхватывает переднюю рукоятку.Это позволяет оператору держать левую сторону пилы близко к телу для лучшего контроля и управления. В дополнение к корпусу держите ноги и руки с левой стороны пилы во время работы режущей системы, которая расположена с правой стороны пилы. Научившись правильно держать и позиционировать пилу, а также постоянно работая с левой стороны пилы, оператору будет намного легче видеть углы режущей системы во время работы. Операторы не должны постоянно находиться непосредственно над режущей системой во время резки.У операторов бензопилы нет веских причин постоянно подвергать себя риску неожиданной силы реакции, такой как отдача от вращения.

Возможные силы реакции
Всегда помните о потенциальных силах реакции, которые могут быть вызваны режущей системой. Силы реакции могут возникать в результате трения о резцы на цепи или о них, или если резцы затупляются и начинают захватывать древесное волокно, а не плавно прорезать его. Силы реакции будут разными в разных точках вокруг стержня и в направлении, противоположном направлению движения данного резца вокруг стержня.Один из способов представить себе силу реакции — это использовать обычное сверло, используемое для вырезания круглого отверстия. Если сверло застревает в древесине, ваше сверление либо заставит дерево поворачиваться в том же направлении, либо сверло будет пытаться повернуться в противоположном направлении, пока инструмент не будет выключен.

Четыре силы реакции включают:
• Тяга: Когда вы режете нижней частью пильного полотна, пила имеет тенденцию отталкиваться от вас и, возможно, попадать в пропил.
• Толкание: При резке верхней частью пильного полотна пила имеет тенденцию отталкиваться к вам и, возможно, выйти из пропила.
• Втягивание: Когда нижний передний квадрант полотна бензопилы соприкасается с деревом, сила реакции направлена ​​на то, чтобы полотно и цепь втягивались в древесину.
• Отдача при вращении: Когда верхний передний квадрант или квадрант отдачи кончика пильного полотна цепной пилы соприкасается с деревом или любым другим предметом, резаки могут входить слишком глубоко в древесину, потому что глубиномер только в перед фрезой сначала вращается вокруг кончика прутка, обнажая слишком большую часть фрезы.Резак будет слишком глубоко проникать в древесину, останавливая цепь и заставляя стержень вращаться внутри цепи и внезапно вылетать из древесины.

Имейте в виду, что одна сила реакции может привести к другой. Например, при резке верхней частью шины цепная пила может ощущаться, как будто ее толкают назад к оператору, и потенциально может привести к контакту угла отдачи — верхнего квадранта кончика шины бензопилы. Или, при резке нижней частью прутка, пилу можно потянуть вперед, втягивая угол отдачи в ветку или какой-либо другой предмет.В любом случае это может вызвать отдачу, которая происходит в семь раз быстрее, чем может отреагировать человек. Правильное обращение с пилой, правильное положение тела, критическое мышление и принятие решений идут рука об руку.

Силы реакции можно минимизировать за счет правильной заточки, скорости цепи и обращения с бензопилой. Когда резцы острые, ограничители глубины установлены правильно и скорость цепи высокая, резаки могут выполнять прекрасную работу, напоминающую резку масла горячим ножом. Однако, если / когда резцы затупляются или скорость цепи снижается, или и то, и другое, резцы производят большее трение, поскольку древесина оказывает большее сопротивление, увеличивая силы реакции.

Пятиэтапный план вырубки
Согласно общему определению OSHA, несчастный случай — это незапланированное событие, которое приводит к телесным повреждениям или повреждению имущества. При рубке и валке деревьев жизненно важно иметь и использовать план валки, чтобы избежать несчастного случая и гарантировать, что каждый рабочий четко понимает свою роль в выполнении плана. Приведенный ниже пятиступенчатый план валки включает современные методы резки и широко используется профессиональными операторами бензопил по всему миру.

Шаг 1: Опасности и высота
Поищите дефекты деревьев, гниль, тяжелые скалы, электрические проводники и все остальное, что может повлиять на план вырубки. Учтите все потенциальные препятствия на месте вырубки, такие как люди, ценный ландшафт, здания и другие сооружения, тротуар и уличная мебель. Некоторые можно убрать с дороги, а других следует избегать. Оцените силу и направление ветра. Определитесь с наилучшим потенциальным направлением валки.

Шаг 2: боковой наклон
Оцените боковой наклон дерева относительно направления валки. Это часто определяет, удержит ли петля. Даже самый лучший шарнир может не выдержать сильного бокового наклона. Боковой наклон также определяет хорошие и плохие стороны дерева. Плохая сторона — это сторона под боковым наклоном. Оператор должен быть на правильной стороне при выполнении окончательного разрезающего разреза.

Прежде чем мы перейдем к шагу 3, давайте поговорим о петле.Правильный шарнир удерживает основание дерева на пне, когда оно падает на землю, и контролирует желаемое направление падения. Если петля имеет правильную толщину, древесные волокна будут постепенно и равномерно разрушаться при растяжении в задней части петли и при сжатии в передней части петли при падении дерева. Эмпирическое правило для толщины петли при валке деревьев составляет от 7 до 10 процентов диаметра дерева на распиле в зависимости от гибкости древесного волокна, содержания влаги, температуры древесины и общего диаметра дерева.Толщина петли уменьшается для более толстых деревьев и более сухих или замороженных древесных волокон.

Шаг 3: Маршрут эвакуации
Определите и пройдите по маршруту эвакуации перед началом валки. Путь эвакуации должен быть под углом 45 градусов против направления падения или как можно ближе к нему. Перед тем, как начать, убедитесь, что на вашем пути эвакуации нет препятствий и опасностей.

Шаг 4: План петли
Лицевая выемка и петля имеют решающее значение для направления и поддержания контроля на протяжении всей операции валки.Лицевая выемка — это отверстие для петель. Спланируйте размер проема, глубину и расположение выемки на лице. Определите желаемую толщину и длину петли.

Чтобы дать вам некоторое представление о выемках, много лет назад была разработана традиционная выемка под углом 45 градусов. Он состоит из плоского разреза на дне и разреза под углом в нем, образуя вершину и выемку под углом 45 градусов. Одним из ограничений этой выемки является то, что дерево может упасть только на 45 градусов, пока выемка не закроется, а затем петля должна сломаться, что приведет к потере контроля шарнира.Этот ограниченный метод был современным много лет назад; помните, инструменты того времени были торцовочными пилами и топорами, а методы были просто ограничены технологиями.

С сегодняшними бензопилами ограничения были значительно уменьшены, и теперь можно значительно повысить безопасность и производительность. Открытая лицевая выемка является усовершенствованием обычной выемки под 45 градусов и определяется как лицевая выемка, открытая под углом 70 градусов и более. Это позволяет рабочему в полной мере использовать преимущества петли — при условии, что существует прочная древесина для петель — с большей степенью контроля, поскольку петля может работать намного дольше, прежде чем она сломается.Благодаря этой большей степени контроля задний надрез может быть выполнен на уровне вершины открытого лицевого надреза. Со старым 45-градусным надрезом важно сделать шаг назад, чтобы дерево не упало на пень. Вырез с открытой лицевой поверхностью является классическим примером модификации техники с целью максимизировать технологичность, безопасность и производительность.

Шаг 5: План заднего разреза
Задний разрез имеет решающее значение для правильного разреза и наилучшего функционирования петли. Наклон вперед или назад может определить, какой вид стрижки вы будете использовать: прямой или продольный, который подробно описан далее в этой статье.Степень наклона вперед или назад будет определять использование клиньев, будет ли использоваться тяговый трос и какое усилие может потребоваться, чтобы натянуть массу дерева на петлю. Помните, что при выполнении обратного разреза нельзя врезаться в заданный шарнир, так как это может привести к немедленной потере контроля. Всегда заканчивайте пропил с хорошей стороны дерева и переходите к пути эвакуации, как только дерево начинает падать.

Оборудование
После того, как план вырубки составлен, но прежде чем вы начнете рубку, определитесь с оборудованием, которое будет использоваться, и разместите его на месте, убедившись, что все готово к работе в соответствии с планом.Какой бензопилой лучше всего спилить это дерево? Он острый, заправлен и правильно ли работает? У вас есть под рукой валочные клинья? Будет ли оператор использовать блокировку и захват для получения механического преимущества, и готов ли он к работе? Будет ли оператор использовать трос, и если да, то правильно ли он установлен?

Использование троса
Операторы бензопилы используют тросы, поскольку они обеспечивают дополнительную уверенность в том, что деревья будут валить в нужном направлении. Когда используется тяговый трос, он должен быть установлен достаточно высоко на дереве, чтобы обеспечить необходимый рычаг или механическое преимущество от земли.Убедитесь, что дерево под натяжным тросом не имеет значительных дефектов, потому что натяжение троса может привести к отрыву верхушки и падению на рабочих внизу при приложении натяжения.

Не натягивайте трос слишком сильно и не натягивайте слишком рано. Использование грузовика для буксировки деревьев — это верный путь к катастрофе, поскольку невозможно узнать, может ли оператор порвать веревку. Многие люди усвоили этот урок на собственном горьком опыте. Слишком быстрое приложение натяжения может привести к расколу дерева по вертикали или к поломке петли, а не к сгибанию.Помните, что основная функция троса — тянуть центр масс дерева за петлю. Затем гравитация опускает его на землю, чтобы он мог поворачиваться на петле. Избегайте натяжения, которое может вызвать значительное скручивание дерева. Это может привести к скручиванию петли на пне, что приведет к его неисправности и отправит дерево в неправильном направлении.

Можно установить трос, не взбираясь на дерево. Например, установка линии броска, а затем установка веревки большего размера могут быть легко выполнены с практикой.Бегущий боулин можно привязать к земле, а затем поставить на место. Или, во многих случаях, проще и быстрее просто привязать один конец веревки прямо над пропилом.

Прорезание отверстия
Последняя тема, которую я хочу затронуть в этой статье, — это вырезание отверстия, которое может быть лучшим и безопасным способом выполнения обратного разреза и установки петли. Используя нижний передний квадрант пильного полотна и цепи для проточки / погружения пилы в дерево, резак / валочный валочный станок может установить валочный шарнир до того, как будет сделан разблокирующий пропил.Хотя использование насечки с внутренним диаметром требует образования, обучения и практики, она также дает некоторые очевидные и явные преимущества. Одним из преимуществ является то, что это может практически исключить возможность «сидения в кресле парикмахера», термин для обозначения того, что может произойти, когда дерево раскалывается вертикально вверх от спинки, прежде чем петля будет завершена. Дерево обычно в какой-то момент поворачивается вверх по щели, в результате чего задняя часть отскакивает от выреза вверх по направлению к человеку, валившему дерево. Затем он обычно падает на землю опасным и неконтролируемым образом.Кресло парикмахера чаще всего происходит при валке дерева с тяжелым наклоном или при наличии значительных сил растяжения и сжатия в краевых волокнах ствола дерева или разрезаемого участка. Однако структурные дефекты и факторы окружающей среды могут способствовать выходу из строя стебля во время резки. Итак, повторюсь, на этапе 1 плана валки оператор всегда должен тщательно осматривать дерево на предмет структурных дефектов, учитывать скорость и направление ветра, а также искать и удалять любые лозы или ветки, которые могут сцепляться с другими деревьями.

Еще одно преимущество техники вырезания отверстий состоит в том, что заданный шарнир может быть полностью установлен на желаемую толщину, в то время как дерево остается заблокированным на пне с помощью заднего ремня. Таким образом, целостность и состояние петли можно оценить перед тем, как освободить дерево, что дает оператору возможность внести какие-либо окончательные корректировки перед фактической валкой дерева или, возможно, позволяет оператору передумать и начать все сначала, если что-то не так. идет не так, вплоть до момента выпуска.

Стартовый уголок
Перед выполнением прорезания отверстия цепь должна быть правильно заточена, а пила находится в хорошем рабочем состоянии. Вы должны понимать концепцию «начального угла», нижнего переднего квадранта кончика шины и цепи. Делая пропил в отверстии, всегда начинайте резать древесину с начального угла, чтобы избежать отдачи.

Выполнение просверливания
Просверлите дерево на несколько дюймов за вершиной надреза. Обязательно начинайте рез с начального угла полотна бензопилы.Начинайте пропил за желаемым положением петли. Затем, когда вы просверлите дерево полностью, осторожно сделайте рез вперед, чтобы создать петлю желаемой толщины. Оставьте деревянную скобу на перекладине дерева, чтобы дерево удерживалось на месте.

Всегда заканчивайте обрезку и выпускайте дерево с хорошей стороны дерева. Сторона, на которую наклоняется дерево, считается плохой стороной дерева. Итак, если вы пилите дерево, которое толще, чем длина вашей перекладины, вам нужно начинать спину сначала с плохой стороны, не более чем на 50 процентов и сзади, чтобы предотвратить защемление перекладины или необходимость возврата. в плохую сторону.

Опять же, если дерево больше в диаметре, чем длина вашей пилы бензопилы, вырежьте только около 50 процентов с плохой стороны дерева и установите заданную толщину петли на этой стороне. Затем завершите изготовление оставшейся части петли, просверлив отверстие с хорошей стороны дерева, чтобы установить заданную толщину петли на этой стороне, слегка перекрывая первый вырез и направляя его к задней части дерева, оставив крепежный ремешок из дерева, который продолжит удерживать дерево на месте.

Теперь, когда вы установили и выполнили желаемую толщину петли за вершиной лицевой выемки, оставив деревянную скобу на задней части дерева, противоположную направлению падения, пора выполнить окончательный распил.

Последний пропил освобождает крепежный ремешок из дерева, позволяя дереву упасть. После окончательного распила выключите пилу или включите тормоз цепи, а затем отойдите от дерева по заранее установленному маршруту эвакуации под углом 45 градусов, противоположным направлению падения, в безопасное положение.

Заключение
Использование бензопилы и валка дерева в одиночку могут быть очень опасными. Из-за рисков, присущих операциям с бензопилами и валками деревьев, крайне важно, чтобы операторы бензопил получали соответствующее образование и обучение, и чтобы они никогда не прекращали учиться и работать над повышением своих навыков.

Об авторе: Обладая более чем 30-летним опытом работы в индустрии ухода за деревьями, Кен Палмер — известный инструктор, спикер, автор и разработчик современных инструментов и методов.Член Аккредитованного комитета по стандартам ANSI Z133 и Комитета по безопасности ассоциации лесоводов, а также трехкратный чемпион Международного чемпионата по лазанию по деревьям, Палмер обучил и обучил тысячи рабочих по всей Северной Америке, Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Как повалить падающее дерево [Советы против и с наклоном]

Чтобы срубить наклонное дерево, необходимо принять дополнительные меры предосторожности.Направление падения наклонного дерева для предотвращения опасной поломки требует терпения и принятия правильных мер для предотвращения падения дерева.

• Валка с уклоном : Используйте валочные клинья для корректировки уклона при валке.
• Валка с помощью Lean : Используйте бензопилу для выполнения специальных надрезов, чтобы предотвратить опасную поломку и отдачу во время валки.

Валка больших деревьев возле домов, а также валка небольших деревьев (диаметром 10 дюймов или меньше) также требует специальных действий, мер предосторожности и порядка действий.Ключевым моментом является соблюдение этих процессов, чтобы защитить себя, а также любые конструкции, оборудование или других людей на лесосеке.

Как заставить падающее дерево упасть там, где вы хотите

Наклоненное дерево, естественно, захочет упасть в направлении наклона при распиловке. Это может быть нежелательно, так как дерево может наклоняться к вашему дому, забору или другим деревьям, которые вы не хотите, чтобы их повредили. Чтобы контролировать направление падения наклоненного дерева при распиловке, выполните следующие действия:

• Срезайте ветви с больших деревьев перед вырубкой.
• Используйте валочные клинья для исправления наклона дерева.
• Обратитесь к лесоводу, чтобы безопасно повалить деревья с тяжелым наклоном, который нельзя исправить клиньями.

Обрезка веток от большого наклонного дерева перед валкой ствола может помочь уменьшить вес и усилие рычага, что упрощает корректировку наклона дерева с помощью валочных клиньев на будущих этапах. Цель состоит в том, чтобы исправить наклон дерева с помощью клиньев, чтобы дерево стояло прямо. Если этого нельзя сделать с помощью валочных клиньев, дерево может упасть не так, как хотелось бы.В этом случае лучше всего посоветоваться с профессиональным арбористом.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Как повалить дерево против наклона

Спилить дерево так, чтобы оно упало в направлении, противоположном его наклону, — это обычная цель, которую вы можете достичь самостоятельно. Для этой работы вам потребуется:

• Лестница для штатива или удлинительная лестница
• Канат
• Бензопила
• Валочные клинья
• Кувалда или молоток

С помощью этих инструментов вы можете направить дерево, чтобы оно упало против его естественного наклона.Это защитит вашу собственность и вас самих.

Удалить ветви

Падающие деревья часто имеют больше ветвей и листьев на той стороне, которая наклонена к земле. Это увеличивает нагрузку на дерево, повышая вероятность его падения в направлении наклона при валке. Чтобы это компенсировать, перед обрезкой ствола удалите с дерева ветви.

• Используйте штативную или удлинительную лестницу, чтобы добраться до верхних ветвей.
• Если вы используете удлинительную лестницу, прикрепите ее к дереву веревкой, чтобы она не соскользнула или не упала.
• Привяжите веревку к ручке бензопилы. Поднимитесь на вершину лестницы, затем поднесите к себе бензопилу. Это безопаснее, чем пытаться подняться с пилой в руке.
• Удалите ветки деревьев методом 3-х пропилов.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Этот процесс уменьшит вес дерева, а также снизит центр тяжести, что сделает валку ствола более безопасной и легкой.

Паз в направлении предполагаемого падения

Сделайте выемку в боковой части дерева в том направлении, в котором оно должно падать. Сделайте надрез, предварительно сделав плоский надрез на 1/4 длины ствола. Затем сделайте косой надрез над первым так, чтобы два надреза встретились, и на стволе была удалена треугольная выемка.

• Сделайте вырез под прямым углом на стороне дерева, противоположной наклону.
• Надрез должен составлять 1/4 диаметра дерева.
• Надрез можно сделать примерно на уровне колен.

Для облегчения резки сделайте выемку на высоте, позволяющей легко резать и безопасно обращаться с бензопилой. Обычно это высота от щиколотки до талии.

Начать рубку

Начните прямой пропил через дерево по направлению к выемке с противоположной стороны. Убедитесь, что вы зашли достаточно глубоко, чтобы вы могли вбить валочные клинья позади шины бензопилы, не мешая ей. На этом этапе между пропилом и надрезом должно оставаться около 1/3 диаметра дерева.

• Начинайте валочный пропил со стороны, обращенной к земле (наклонной стороны), к выемке.
• Сделайте рез достаточно глубоко, чтобы клинья могли попасть в пропил, не задевая шину бензопилы.
• 1/3 диаметра дерева должна оставаться неразрезанной между надрезом и валочным пропилом, чтобы предотвратить неожиданное падение в этой точке.

Если ваше дерево слишком маленькое, чтобы рубить таким образом без риска падения, прежде чем вы врежетесь в клинья, ознакомьтесь с нашими советами по валке небольших наклонных деревьев ниже.

Забивной клин

Не снимая бензопилу с пропила, оставьте ее работать с заблокированной цепью во избежание несчастных случаев. Затем с помощью кувалды или киянки забейте валочные клинья в валочный пропил.

• Не снимайте бензопилу с пропила. Оставьте бензопилу работать на валке с заблокированной цепью. Таким образом, вы можете вбить клинья, а затем снова начать резку.
• Используйте кувалду или молоток, чтобы забить валочные клинья в валочный пропил.
• Используйте несколько валочных клиньев для корректировки наклона. При необходимости используйте дополнительные прокладки.
• Забивайте валочные клинья в пропил, пока дерево не станет прямо вертикально.
• Если наклон дерева нельзя исправить с помощью валочных клиньев, выполнение валки небезопасно. Обратитесь к профессиональному лесоводу за помощью в удалении деревьев.

Убедитесь, что валочные клинья не касаются пильного полотна или цепи бензопилы, так как это может вызвать повреждение или поломку. Вбейте несколько клиньев в пропил, пока наклон дерева не будет исправлен и оно не станет ровным.

Полная валка

Теперь, когда ваше дерево стоит прямо и наклон исправлен, вы можете закончить валочный распил. Для этого:

• Разблокируйте предохранитель бензопилы.
• Продолжайте валочный пропил по направлению к надрезу.
• Всегда держитесь подальше от предполагаемого пути падения дерева.
• Будьте начеку. Проложите как минимум два пути выхода на случай, если дерево неожиданно начнет падать.

Важно всегда сохранять бдительность.Хотя правильно заклинившее дерево упадет в направлении выемки, будьте осторожны и отступите на безопасное расстояние, если есть какие-либо признаки неконтролируемого падения.

Как повалить дерево в направлении наклона

Хотя это кажется намного проще, чем валить дерево об опору, валить дерево в том направлении, в котором оно наклоняется, может быть не менее опасно. При неправильной валке наклонные деревья могут расколоться и на высоких скоростях отлететь назад к оператору бензопилы. Это может привести к серьезным травмам.Очень важно делать правильные шаги.

Для этой работы не требуются клинья. Единственный инструмент, который вам понадобится, — это ваша надежная бензопила. Хотя рекомендуется использовать лестницу и удалять ветки деревьев перед валкой.

Сделайте отметку в направлении падения

Сделайте вырез на обращенной к земле (наклонной) стороне дерева. Маневрировать пилой и наклонять пропил может быть сложно из-за наклона дерева, поэтому не торопитесь.

• Сделайте вырез на стороне дерева, которая наклонена к земле.
• Глубина надреза должна составлять 1/5 диаметра дерева.
• Сделайте вырез на уровне колен или ниже.

Не делайте надрез слишком глубоко, так как вес и наклон дерева могут привести к его неожиданному падению. Вырежьте выемку примерно на пятой части ствола.

Сделайте пропилы для отверстий или врезных отверстий

После надреза не делайте стандартный валочный пропил со стороны, противоположной надрезу. Это приводит к опасным падениям деревьев и поломкам, которые могут травмировать вас или других людей поблизости.Срубленное таким образом большое дерево может со смертельной силой ударить вас навстречу. Для безопасной резки сделайте следующее:

• Сделайте «отверстие» в боковой части дерева. По сути, вы будете медленно вонзить бензопилу в дерево сбоку, на полпути между выемкой и стороной, противоположной выемке.
• Проделав отверстие с одной стороны, повторите с другой стороны. Теперь должна быть «петля» из дерева между выемкой и расточкой, а также еще одна «полоска» из дерева между прорезью и стороной, противоположной выемке.
• Сделайте вырез в отверстии немного выше надреза, как показано здесь.

Этот шаг важен при пилении наклонного дерева, чтобы оно упало в направлении, в котором оно наклоняется. Не совершайте ошибку, слегка взяв наклонившиеся деревья, независимо от того, в каком направлении вы собираетесь их свалить.

Валка

Сделав надрез и просверливание, сделайте пропил через «планку» на стороне, противоположной надрезу. Пила по направлению к отверстию.

• Выпилите сторону, противоположную выемке.Цель состоит в том, чтобы прорезать «ленту», чтобы соединить вырубку с пропилами расточки.
• Петля около выемки должна составлять 10% диаметра дерева. Это обеспечит безопасную валку без неожиданной поломки дерева или отдачи.

Как всегда, убедитесь, что вы и все ваши помощники не находитесь на пути падающего дерева. Будьте внимательны к любым неожиданным обстоятельствам.

Как повалить небольшие наклонные деревья против наклона

Падающие деревья диаметром 10 дюймов (25 см) или меньше просто слишком узкие, чтобы их можно было надрезать и заклинивать без их полного прорезания.Если вы хотите повалить небольшое деревце на опору, выполните следующие действия.

Сделайте первую распиловку

Сначала сделайте разрез на обращенной к земле (наклонной) стороне дерева. Этот разрез должен составлять примерно 1/2 диаметра дерева.

Забить клинья

Забивайте клинья в первый пропил, пока дерево не станет прямым. Меньшее дерево будет намного легче расклинивать и выпрямить, чем большое.

Сделай свой шаг

Сделайте небольшую выемку на стороне дерева напротив первого пропила.Эта выемка не должна быть глубже 1/4 диаметра дерева.

Повалил дерево клиньями

Вернитесь к клиньям, которые вы использовали, чтобы выпрямить дерево. Держитесь подальше от предполагаемого пути падения дерева, продолжайте вбивать клинья в дерево. Он начнет наклоняться в направлении, противоположном естественному наклону, и упадет туда, куда вы хотите.

Как упал бензопилой падающее дерево?

Чтобы срубить наклонное дерево и заставить его упасть в направлении, противоположном его естественному наклону:

• Обрежьте большие ветви, чтобы уменьшить вес и уменьшить нагрузку.
• Сделайте на дереве выемку в том направлении, в котором вы хотите, чтобы оно упало.
• Начните спил с противоположной стороны дерева.
• Забейте клинья в пропил. Толкайте их, пока дерево не станет ровным.

  No related posts.