Строим погреб своими руками: Как Сделать Погреб Своими Руками: Схемы, Пошагово

Как правильно построить погреб своими руками: их виды и чертежи

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный  Земляной  Полузаглубленный  Пристенный	На начальном этапе  выбирается сухое место  с  низким уровнем  грунтовых вод. После  этого приступают к  рытью  котлована,  возведению  стен и  заливке пола. На  завершающем этапе  монтируют перекрытие и  устанавливают  вентиляцию.	Внутри обязательно  обустраивают  гидроизоляцию и  приточно-вытяжную  вентиляцию. Это  необходимое условие  для  поддержки  микроклимата  в  помещении.	При строительстве  учитывается плотность  грунта и уровень  залегания подземных  вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео. 

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Строим погреб своими руками.

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы построить погреб своими руками, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

• Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные погреба зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
• Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
• Особенности семьи. Конструкцию погреба желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер погреба рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом погреба, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в хранилище не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

• Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
• По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
• Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
• Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
• Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

• Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
• Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
• Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

• Под погреб выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
• Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
• Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
• Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

Особенности строительства:

• Под погреб копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
• Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
• Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Хранилище из кессона

Современным типом погреба считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

 Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа в погреб

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки в погребе запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены погреба изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба своими руками, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Строительство погреба своими руками: пошаговая инструкция, видео

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

• достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
• высокая влажность воздуха – 80%–90%;
• отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Чертеж.

Наброски погреба.

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Чертеж.

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

Гидроизоляция дна.

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению лестницы.

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, деревянная лестница не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Вентиляция в погребе.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения.  В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

схемы, пошаговая инструкция монтажа, борьба с грунтовыми водами

Погреб на даче – это постройка, незаменимая для тех, кто занимается садоводством и предполагает длительное время хранить плоды своих стараний. Благодаря обустройству погреба можно обеспечить себя на долгое время продуктами питания. О чем следует позаботиться, перед тем как начать выкапывать погреб?

Выбор типа сооружения и места для него

Есть большое количество способов сооружений, они отличаются своей конструкцией и расположением по отношению к поверхности земли.

Для начала нужно выбрать тип погреба

Погреб на даче может быть:

• утепленным и расположенным у капитальной стены дома;
• хранилищем из кирпича и обвалки;
• полузаглубленным, уходящим на метр под землю.

Последний земляной погреб актуален, если на участке присутствуют грунтовые воды, расположенные на 1,5-2 м от поверхности земли.

Прежде чем узнать, как сделать погреб на даче самостоятельно, рассматривают примитивные конструкции. Самый простой общепринятый котлован делается своими руками в виде помещения с прямыми углами и заниженным потолком. Его сооружают на улице. Для входа устанавливают люк, к которому пристраивают передвижную лестницу или сооружают ступеньки из бетона. Первая установка недостаточно удобна, так как подниматься и спускаться по перекладинам, имея груз в руках, сложно, а вот ступени будут надежнее, и сделать их не составит труда. Уместно будет использовать терморегулятор для погреба, который поможет контролировать оптимальную температуру.

В данном видео вы узнаете как сделать погреб своими руками:

Уже в процессе проектирования нужно задуматься о том, какие материалы будут использоваться в процессе конструирования, так как от них будут зависеть габариты строения, будет ли освещение в погребе и дополнительные блага. Некоторые предпочитают применять уже готовые плиты из бетона, другие заливают перекрытия самостоятельно, а третьи используют многослойные материалы, применяя гидроизоляцию, брус, доски и утеплитель.

Основные параметры погреба

Прежде чем сделать погреб и приступать к составлению чертежа постройки, нужно ознакомиться с главными чертежами сооружения. Их следует учитывать, когда составляется проект погреба на участке:

1. Ширина. Она не должна быть больше 4 метров при учете кладки стен и изоляции от влаги.
2. Длина. Этот показатель будет зависеть от запросов владельцев. Как правило, используют 4 метра.
3. Высота. Должна создаваться до 2 м. Если будет использоваться изоляция качественного типа, то делать глубокий погреб нет смысла: нескольких метров будет вполне достаточно, чтобы содержимое не промерзало зимой и не перегревалось летом.

Задумываясь, как сделать погреб на дачном участке, не забывайте об экономии. При желании сэкономить на сооружении лестницы в процессе копки котлована оставьте дополнительное место шириной 1 метр. Если снимать землю с этой территории под углом, можно получить хорошие ступени.

Обратите внимание! Формирование ступеней из земли подходит только для твердого грунта, в ином случае под тяжестью кирпича, земля начнет проседать, а лестница разрушится.

Еще один не менее серьезный момент, он касается облицовки стен. Чаще всего с этой целью используют кирпич или бетон. И первый, и второй способ несложен для тех, кто сталкивается с организацией сооружения впервые.

Погреб своими руками пошагово

Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.

Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:

• уровень;
• рубероид;
• щебенка;
• мастика битумная;
• бетон.

Не забываем подготовить весь инструмент

Подготовка котлована

Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени. Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка.

Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.

Устройство основания в виде пола

Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.

Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.

Возведение стен сооружения

Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.

Выкладку делают в таком порядке:

1. Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
2. Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.

Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.

Обратите внимание, что между стенками котлована и кладкой должно оставаться расстояние в 50 см.

Укладка перекрытий

Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.

Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.

Создание качественной вентиляции

О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.

Не забываем про вентиляцию в погреб

Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод

Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:

1. Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
2. Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.

Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.

Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:

1. Использование приямка.
2. Создание качественной дренажной системы.
3. Проведение гидроизоляции помещения.
4. Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.

Как вырыть приямок:

1. В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
2. В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
3. Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
4. Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
5. В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.

Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.

Как выкопать внешнюю систему:

1. Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
2. Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
3. Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
4. Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.

Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.

Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:

1. Организация противофильтрационной завесы;
2. Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.

Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.

Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.

Как сделать погреб своими руками: расчет и нюансы

Какой житель частного сектора не знает, что такое погреб? Это же одно из самых необходимых помещений на территории участка. Погреб обладает достаточно уникальными свойствами, в нем  круглогодичная температура держится практическим на одном уровне, без существенных изменений. Это незаменимый склад для хранения разного рода варений, солений, консерваций, домашнего вина, а также картошки, капусты, моркови и яблок. А какие прекрасные моченые помидорчики, только что поднятые из недр погреба! Поэтому данный объект является просто необходимым для тех, кто занимается собственным садом, огородом и с завидной регулярностью собирает хорошие урожаи.

Но не только жители частного сектора могут похвастаться наличием такого хранилища. В недалеком прошлом погреба выкапывались и в непосредственной близости от высотных домов, чтобы жители квартир могли также воспользоваться  зимой консервацией. Более того, у погреба есть явные преимущества перед кладовой либо летней кухней, в связи с уникальностью его конструкции и температурным режимом, а также хорошей вентиляцией и отсутствием прямых солнечных лучей, что относится к положительным моментам по хранению продуктов питания.

Содержание

Характеристика погребов
Неотапливаемое помещение
Строительство погреба собственноручно
Подготовка места
Изготавливаем металлический каркас
Устанавливаем крышу
Вентиляционная система

Характеристика погребов

Если вы впервые стали счастливым обладателем земельного участка и собираетесь на нем возводить жилой комплекс с техническими постройками, то сразу возникает вопрос о месте нахождения погреба. Вариантов у вас много. Это может быть подвальное помещение дома, под полом веранды,  столовой, под гаражом либо сараем. Но при всем этом разнообразии необходимо понимать, что погреб должен быть полноценным помещением.

Давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Везде вы столкнетесь как с положительными, так и отрицательными моментами, поэтому необходимо все тщательно продумать и сопоставить. Следует начать с самого главного вопроса: что вы собираетесь спускать в погреб? Если речь идет исключительно о консервации, то возможная температура хранения составляет от 8 до 12 градусов. Такой погреб можно выкопать и под полом жилого дома. Но в нем еще может храниться тыква, арбузы и лук репчатый, груши и яблоки поздних сортов, да и то недолго. Лучше всего для длительного хранения овощей подходит температура от 0 до 3 градусов, но ее не будет, если погреб расположен под теплыми помещениями дома.

Неотапливаемое помещение

Но если расположить погреб в неотапливаемом помещении, например в сарае или другой хозяйственной постройке, то станет все по-другому. Только необходимо соблюсти правильную высоту – не менее 2,2 метра. Если сделать его высотой от 1,8 до 2,0 метров, то его температура будет на 10 градусов выше, чем погреб с высотой 2,3 метра. Большой разницы с финансовой точки зрения не будет, а вот преимуществ намного больше. Погреб, расположенный под сараем, не отбирает свободного пространства на участке, а его стены являются продолжением стен сарая, поэтому не дают помещению иметь очень низкую температуру зимой и очень высокую температуру летом. Один из недостатков такого варианта – спуск вниз посредством небольшого люка и по отвесной металлической лестнице, особенно, если необходимо спустить туда картофель и другие овощи, и фрукты в ящиках и мешках.

Но если разобраться, то самый оптимальный вариант – это отдельный погреб. Но если у вас найдется для этого свободный клочок земли. Тогда он станет не просто отличным овощехранилищем, но и ледником, который станет хорошей заменой холодильнику. Особенно это должно заинтересовать хозяев, которые собрались выращивать курей, гусей, индюков, свиней, коз и коров. Именно в таком помещении лучше всего хранятся мясные консервы, копченности и солонина.

Строительство погреба собственноручно

Помним, что погреб – это не временное сооружение и строится он не на один десяток лет. Сначала рассмотрим вопрос строительства такого погреба, который не отнимет у вас много сил и энергии, а также не подорвет семейный бюджет, так называемый «эконом – вариант». Данный вид погреба позволит длительное время хранить овощи, фрукты, различные запасы. Он очень часто встречается у семей со средним достатком. Состоит из вырытой ямы небольшой глубины и крышки, для накрытия его сверху. Чем-то напоминает небольшого размера сооружение в виде домика. Эта конструкция является погребом с простой вентиляционной системой, которая необходима для того, чтобы жарким летом  в этом помещении не поднималась слишком высокая температура и портились продукты. Поэтому именно вентиляции необходимо уделить особое внимание.

Но для строительства более надежного и качественного кирпичного либо бетонного сооружения необходимы и соответствующие затраты.

Давайте теперь поймем, что необходимо иметь, чтобы сделать такое сооружение. Прежде всего инструменты, строительные материалы, свободное время и желательно помощника. Перед началом проведения работ необходимо вычертить план и предварительный проект будущего погреба. Это поможет в дальнейшем. На плане, в обязательном порядке, должны быть указаны длина, ширина и высота сооружения, приблизительные капиталовложения. В смету должны быть внесены только те материалы, которые вы предполагаете применять при строительстве погреба, учитывая ваши финансовые способности. Как правило, при строительстве погреба применяют кирпич, бетон или дерево. Можно использовать и металл, но этот материал не способен держать стабильный температурный режим, так необходимый для таких сооружений.

Подготовка места

Согласно разработанному плану, выкопайте небольшого размера яму, где-то от одного метра до метра двадцати сантиметров. По ширине и длине погреб должен быть практически одинаковым:  предположим 140 см на 160 см. Если вы решили построить погреб внушительных размеров, то эти величины умножьте на 1,5 либо 2.

После того, как работы по вырыванию ямы закончены, необходимо сразу делать укрепление стен, потому что может начать обваливаться и сооружение засыпется.

Вторым этапом необходимо сделать уплотнение дна. Для этого берем щебень, насыпаем его трех-четырех сантиметровым слоем и тщательно утрамбовываем в грунт. Потом приступаем к подготовке бетона. При этом его объем должен быть таков, чтобы его хватило на залитие основания погреба 7 сантиметровой толщиной. Как рекомендуют специалисты, пол такого сооружения необходимо делать с незначительным наклоном до 3 градусов,  чтобы избежать попадания влажности и ее скопления. Погреб должен быть всегда сухим. Конечно оптимальный способ —  приобрести уже готовый бетон. Это будет большой экономией вашего свободного времени.  Но если вы решили все делать своими руками, то  необходимо сделать такой состав: щебенка в количестве четырех ведер, песок – 3 ведра, цемент – одно ведро. Профессионалы советуют использовать марку бетона М400.

После полного высыхания фундамента вы должны укрепить стены посредством установления металлического несущего каркаса и соорудить крышу, чтобы внешняя температура не оказывала большого влияния на внутреннюю температуру сооружения, и самую элементарную вентиляционную систему. По итогу, затратив до трех дней и небольшие деньги, вы можете получить так необходимый вам погреб, который станет вашим спасением не один десяток лет.

Изготавливаем металлический каркас

Самый простой и дешевый способ – взять металлический уголок и соединить его между собой посредством укрепляющих. Рекомендуется применять мелкую сетку со стороны грунта. Если в ваши планы входит построение «вечного» погреба,  то металлические конструкции вам, явно, не подойдут. Для такого фундаментального сооружения вам потребуется приобрести бетонные блоки либо кирпич. Но откажитесь от силикатного кирпича.

Для того, чтобы осуществить заливку стен, можете использовать и уже известный вам бетон. Но если вы уже решились применять бетон, то не мельчите с объемом погреба, а делайте его стороны хотя бы по 2,5 метра. Прежде, чем начинать заливать бетоном стены, ставится опалубка. По ширине опалубка должна соответствовать размерам погреба: чем существеннее площадь погреба, тем больше ширина опалубки. Но практика показывает, что средняя ширина опалубки составляет около  тридцати сантиметров при высоте погреба в среднем до двух метров.

Стены также перекрываются посредством железобетонных плит. Для придания конструкции большей жесткости, в бетон укладываются прутки арматурные до 12 сантиметров в диаметре. Их располагают как по горизонтали, так и по вертикали к опалубке. Прутки арматурные связываются между собой посредством проволоки. Бетон высохнет на все сто процентов где-то за 25-30 дней. Если в вашем регионе слишком лютая зима, то вам необходимо утепление стен рубероидом либо пенопластом. Это не даст температуре постоянно менять свой показатель. Но утепленные стены обязательно обрабатываются при помощи антигрибкового препарата.

Нет большой разницы: собрались вы строить погреб маленького либо большого размера, с небольшими или существенными вложениями. Главное – правильно выбрать место его сооружения, чтобы на него не оказывали пагубное влияние грунтовые воды и температурные перепады. Особое внимание необходимо уделить типу почвы на своем участке и сопоставить ее показатели с технологией строительства погребного помещения, чтобы избежать больших неприятностей при его дальнейшем использовании. Что касается временного фактора, то у каждого он разный. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы решили сэкономить силы и средства – то построите погреб за два – три дня. Если решили стать обладателем капитального сооружения – придется потратить от трех до десяти недель.

Устанавливаем крышу

Вам необходимо запастись досками и помнить, что крыши могут быть двух видов: односкатными или двускатными. Причем второй вариант более приемлемый.  Чтобы утеплить крышу, вам необходимо приобрести либо натуральный утеплитель (дерн), либо его искусственный аналог. Утепление необходимо, прежде всего, для поддержания стабильного температурного режима в помещении. Верхнее покрытие крыши осуществляется при помощи мягкой черепицы, рубероида или шифера.

Входное устройство

В погреб можно попасть двумя способами:

• посредством люка и обычного вида металлической либо деревянной лестницы, пропитанной антисептическими средствами. Этот вид самый распространенный. При этом лестница устанавливается под небольшим наклоном, так подниматься и спускаться будет легче. Расстояние между лестничными ступенями должно быть не менее 15 см и не более 25 см;
• посредством бетонных ступеней, если размер погреба позволяет их монтировать.

Но что самое главное для настоящих хозяюшек? Это наличие полок в погребе. В настоящее время большую популярность получили металлические или деревянные стеллажные системы. Полки можно навешивать и на стены, но такая конструкция очень не надежна, и в любой момент может завалиться вместе с консервацией.

Вентиляционная система

Это один из главных составляющих погреба. Благодаря наличию системы вентиляции продукты не будут портиться и гнить. Она также оберегает помещение от скопления влаги. Именно для этого и нужна постоянная циркуляция воздушных масс. Есть элементарный способ – вывести наружу трубу диаметром 120-150 мм. Для этого применяется самая обычная труба оцинкованная, у которой нижний край находится на расстоянии до 20 см от фундаментного уровня. К более сложному варианту относят монтаж еще одной трубы оцинкованной диаметром 100 мм, не доходящая своим нижним краем до потолка на 15 см. Герметизация оцинкованных труб осуществляется с применением монтажной пены. При таком способе первая труба используется в качестве вытяжки, вторая – для притока в погреб наружного свежего воздуха.

Строительство погреба своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – хранилище овощей, фруктов и консервации. Это сооружение незаменимо на дачных территориях, на приусадебных участках загородных коттеджей. Многие путают понятия подвал и погреб, чтобы этого не было, стоит запомнить – подвал располагается внутри дома и занимает подземное пространство непосредственно под строением. Погреб же всегда строится отдельно и стоит на участке «особнячком», может быть абсолютно незаметным или, наоборот, выполнять функцию яркого, оригинального элемента в ландшафтном дизайне. Нередко гаражные подвалы называют погребами – это, конечно, неверно, но допустимо.

Оглавление: 
Выбор места для погреба
Выбор грунта
Этапы строительства погреба своими руками
- Яма и основание
- Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков
- Бетонный погреб
- Работа с деревом
Благоустройство погреба
Погреб в гараже
Вентиляция погреба

Выбор места для погреба

Конечно, хочется расположить погреб на участке в самом незаметном месте – считается, что это хозяйственная постройка, которую нужно скрыть от посторонних глаз. В старину погреба всегда ставили рядом с жилым домом – так было удобнее выбегать и брать необходимые продукты в холодное время года, но стоит обратить внимание не только на личное удобство, но и на ландшафт участка.  Погреб желательно размещать на возвышенности – это обеспечит не попадание дождевых вод внутрь строения, да и грунтовые воды, как правило, на таком ландшафте залегают глубоко.

Обязательно получите информацию по поводу залегания грунтовых вод на конкретно вашем участке – эти данные должны находиться в правлении поселка. Получать разрешение на строительство погреба своими руками в государственных структурах не нужно – сооружение относится к хозяйственным постройкам, вносится в общий план участка, но это можно сделать уже по факту.

Если планируется построить погреб в доме, то следует учитывать следующие нюансы:

• устройство погреба можно начинать не ранее, чем через 5 лет после постройки дома;
• рассматриваемое строение можно оборудовать под домом только в случае наличия ленточного заглубленного фундамента – все остальные типы (свайный, столбчатый или плитный) категорически не подходят;
• на время обустройства хранилища для урожая понадобится выселить жильцов и предусмотреть пространство для организации входа в погреб.

Специалисты рекомендуют при наличии уже возведенного и обжитого дома строить погреб своими руками на отдельном участке земли. Если же дом только в планах, то внесите изменения/уточнения в проект и предусмотрите место под погреб – это будет разумным решением.

Выбор грунта

Даже если место под строительство погреба выбрано согласно всем рекомендациям, не помешает проверить качество грунта – во многих случаях понадобится искать другое место расположения будущего строения. Чтобы определить вид грунта, необходимо снять гумус (верхний слой почвы) на глубину 50 см.

Оптимальный вид грунта  — супесь. Но если таких специфических знаний нет, то обратите внимание на следующее:

• грунт не должен быть мокрым и липким;
• если в нем содержится много мелких камней, то конкретно для возведения погреба такой грунт подойдет, но работать с ним будет очень сложно;
• если из земли поднимается аромат влажности и болота, то это означает близкое к поверхности залегание грунтовых вод – строить здесь ничего нельзя;
• обнаружив в составе грунта песок и/или глину, выбирайте другое место для работы – этот грунт несущий, погреб просто не будет стабильным.

Этапы строительства погреба своими руками

Это только на первый взгляд кажется, что построить хранилище для урожая легко и просто – вырыл яму, сделал ступеньки и верхнюю крышу и можно пользоваться. А на самом деле существует ряд этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности – только в таком случае конечный результат обязательно удовлетворит даже самого большого скептика.

Яма и основание

Яму для погреба проще всего выкопать экскаватором – так большинство людей и делает. Но ровнять и придавать четкую форму пространству придется руками – лопатой «соскабливают» со стен землю, тем самым придавая им абсолютно ровную поверхность.

Обратите внимание: если планируется обшивать внутренние поверхности деревом, то необходимо воткнуть в дно ямы на расстоянии от стен в 10 см колышки – это будет обозначения будущего крепления деревянных панелей. Колья нужно подготовить: заострить с одного края (его и вгоняют в землю), опалить на открытом огне и обработать специальными защитными растворами.

Подготовив стены, можно приступать к оборудованию основания:

1. Дно засыпают слоем песка в 25 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают – это можно сделать ручной трамбовкой или ручным катком (если ширина/длина будущего погреба позволяют работать этим инструментом).
2. Следующий слой – непросеянный песок и щебень-отсев в пропорции 1:1 (в этом слое должны встречаться и мелкие зерна, и более крупные фракции камней).
3. Полученную подушку разравнивают граблями или слегка утрамбовывают без использования воды.
4. Заливают тонкий слой битума – он не должен превышать 4 см.

Подготовка ямы и основания закончены – наступает время отделывать стены, сооружать собственно погреб.

Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков

Самый простой способ выложить стены погреба – использовать для этого кирпич или бетонные блоки. Только обратите внимание при выборе, что этот материал (в отношении именно погреба) должен быть плотный, темный («железняк»).

Кладка кирпича/бетонных блоков для погреба осуществляется с соблюдением следующих правил:

• первый ряд кладут «тычком», то есть поперек;
• углы выводят всегда по короткой стороне;
• следующие ряды кладут «ложками»;
• перевязка швов – обычная цепная;
• если планируется из погребной ямы сразу сделать капитальную лестницу, то необходимо выставить столбы, как для калитки напротив предполагаемого лаза.

После того как кладка полностью высохнет, полученную коробку внутри и снаружи обильно обрабатывают битумной мастикой – она выполняет роль грунтовки. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания мастики, в случае высокой вероятности дождя стоит накрыть готовую яму пленочным материалом.

Бетонный погреб

Еще один вариант обустройства ямы – бетонный раствор, который должен обладать морозо/водоустойчивостью. Можно приготовить бетонный раствор и самостоятельно, придерживаясь точных пропорций:

• цемент 400 – 1 часть;
• песок средней фракции – 2 части;
• щебень мелкой фракции – 4 части;
• вода – 170-190 л на куб готового раствора.

Учтите, что для приготовления бетонного раствора для работы с полами понадобится меньше воды (170 л на куб готового материала), а вот на стены – больше.

Технология строительства бетонного погреба:

1. Заливают основание будущего погреба подбетонкой – она должна быть толщиной 50 мм, в раствор обязательно добавляется пластификатор.
2. После того как подбетонка застынет (или максимально схватится), конструируют арматурный каркас – он должен быть единым и для пола, и для стен, а используется в этом процессе арматура.

Обратите внимание: в качестве каркаса можно использовать пластиковую арматуру – в таком случае каркас собирается наверху и опускается в яму на застывшую подбетонку. Считается, что монолит при использовании каркаса из пластиковой арматуры  получается более надежным.

3. Следующий шаг – монтирование опалубки и заливка бетонным раствором пола.
4. Не дожидаясь полного высыхания пола, формируют стены бетонным раствором. Причем, здесь нельзя медлить – если бетонный раствор, залитый на пол, начнет застывать, а стены еще не сделаны, то монолитной конструкции не получится.

Специалисты рекомендуют проводить работы по заливке бетонного монолита в погребе весной или осенью – в жаркие дни лета материал слишком быстро застывает, приобретает пористость и теряет свои качественные характеристики.

Последний шаг – обработка застывшей бетонной поверхности грунтовочным раствором – это может быть битумная мастика, но целесообразнее использовать сверхглубокую грунтовку для работ по бетону.

Работа с деревом

Итак, все высохло и схватилось – можно проводить деревянные работы. Речь идет о настиле верхнего перекрытия ямы – доски используют вида горбыль, укладывают их крест-накрест в 2 слоя.

Абсолютно все дерево, которое используется для строительства погреба своими руками, необходимо обработать защитными масляными средствами или отработкой.

Остается лишь сделать верхнюю засыпку с использованием  глины и песка. Причем, слои этих материалов нужно чередовать при засыпке, их толщина может быть вариативной – чем толще, тем лучше.

Благоустройство погреба

Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей,  в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.

Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.

Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

1. Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
2. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
3. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
4. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
5. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража. Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Вентиляция погреба

Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:

1. Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
2. Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
3. Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.

С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух.  Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная.

Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить  по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.

Загрузка…

Как построить погреб на улице

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Как построить погреб на улице

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

Погреб с закрытым крышей входом

 — выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

Погреб с земляной насыпью

 — готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Готовые корпуса для погребов

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Один из самых простых вариантов погреба

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Видео: полезные советы по проектированию погреба

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

Примерная общая схема устройства погреба

• На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
• Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.

• Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
• После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

• На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
• Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
• При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
• Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба

• Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
• После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
• Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
• Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
• Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

 Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Установка балок перекрытия погреба

• Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
• Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
• Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка

• Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
• После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

Простая лестница с перекладинами для спуска в погреб

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Стропильная конструкция для крыши над входом в погреб

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество  и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

В погребе следует обязательно предусмотреть освещение

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их  рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.  При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

• Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.

К входной двери погреба делают ступенчатый спуск

• Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
• Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Заливка ступенек цементным раствором

• Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
• Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
• После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
• Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Оформление входа в погреб на возвышенном участке

• Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Массивные деревянные двери в погреб-ледник

 Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер —  именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем  составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Внутренне обустройство погреба-бочки

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

заливка фундамента своими руками

Для того, чтобы построить дом своими руками не достаточно и большого усердия, нужно быть дисциплинированным и иметь золотые руки, ведь все, начиная от рытья траншей, требует силы, опыта и знания процесса, и оно того стоит ! Заливка фундамента своими руками оправдана тем, что всю его технологию придется контролировать самому, быть уверенным в том, что гидроизоляция основания дома обеспечена, а значит, его долговечность.

Непременное условие, которое необходимо соблюдать, когда фундамент затоплен — на этот раз, кстати, очень плотно. Первые, даже незначительные осадки сделают почву мягкой, рыхлой и, необходимо ее уплотнить, отводят воду. После того, как траншеи выкопаны на глубину промерзания, пазухи фундаментов засыпаются грунтом, а на дно котлована выкладывается 20-30 сантиметровая подушка из щебня или песка, а затем 20-30 см. используется сантиметровая подушка из щебня или песка.В частном доме обычно применяется такой тип фундамента, как ленточный. Это один из самых трудоемких и дорогих способов, но вы можете, во-первых, сэкономить много денег, а во-вторых — построить на любом основании здание любого веса, даже с колоннами, цокольными этажами, подземными гаражами и подвалами.

До того, как настанет время финальной аккордной заливки фундамента своими руками, необходимо решить следующие задачи: — учесть, сколько потребуется бетона и какого — желательно заводского, сбалансированного и однородного, довольно жидкий, как сметана; — приобретите глубинный вибратор, который потребуется для утрамбовки раствора, вы, конечно, можете провести эту работу с помощью лопаты, измельчителя или арматуры.После этого производится опалубка по всему контуру. Этот этап работ требует большой осторожности, иначе после первой зимовки фундамент начнет разрушаться. Обвязка цоколя в случае отсутствия дополнительных верхних ребер жесткости сначала производится не полностью — пару, чуть больше, сантиметров оставить до опалубки, а если есть, то оставить на день остывания, снять ребра, долейте раствор и выровняйте с поверхностью шпателя. После того, как заливка фундамента будет практически полностью готова, заправьте утюгом.Порядок действий следующий: очередной сырой бетон равномерно присыпается сухим просеянным цементным порошком. В результате глажки фундамент прочнее, быстрее схватывается.

Затем наблюдайте, как бетон сохнет: в жаркую погоду, чтобы не растрескалось, фундамент периодически увлажняют, а в дождливую — укрывают, чтобы в течение одной недели обеспечить нормальные условия схватывания фундамента. Когда фундамент будет полностью готов, остается только его обработать, а затем после выполнения всех этих правил можно смело приступать к возведению стен.Заливка фундамента своими руками на этом не заканчивается. Последние работы связаны со снятием опалубки. Определить, когда это было пора, просто — между фундаментом и опалубкой обнаружились трещины, а доски, которыми был заделан фундамент, отошли от поверхности. Из ограждения фундамента слышен весь крепеж, распорки, опоры, которые использовались для фиксации формы фундамента подвала, и стук молотка по опалубке. Потом вынимается, если где-то доски поддаются с трудом, аккуратно помогите себе лопатой или другим инструментом, так как фундамент еще влажный.Заливка фундамента своими руками считается выполненной полностью и полностью после освобождения фундамента от деревянных досок и дефектов.

В дальнейшем, в течение недели, фундамент ежедневно смачивают холодной водой, чтобы помочь ему набрать прочность и исключить влагоотдачу. Стоит отметить, что такой процесс, как заливка фундамента своими руками при определенном навыке, задача не такая сложная, и как следствие дает значительный экономический эффект.

p> ,

Заправка и осушение погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать только комнату для хранения, а не жилое пространство, вам все равно необходимо, чтобы она была должным образом гидроизолирована (или залита резервуаром), чтобы ваши вещи не намокали.

Процесс гидроизоляции, который вы выберете, будет зависеть от типа земли, на которой построен ваш дом. Однако также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем начинать работу.

Сколько стоит цистерна подвала?

Как преобразовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переделывать подвал с финансовой точки зрения? Прочтите этот практический обзор вещей, которые следует учитывать, прежде чем браться за проект преобразования.

Разрешить 1350–1650 фунтов стерлингов / м2 плюс НДС для простой переоборудования подвала .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут вырасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов / м²:

• Существующий цокольный этаж представляет собой бетонную плиту, а не балки перекрытия, подвешенные к стенам
• вам необходимо отвести существующие водостоки
• вы живут в местности с твердыми породами, глиной, торфом или болотом
• местный уровень грунтовых вод высокий.

Чтобы сделать водонепроницаемым влажный подвал с помощью цистерны, может стоить всего 40–80 фунтов стерлингов / м². Однако помните, что для снижение уровня пола для увеличения высоты надстройки стоит около 200–300 фунтов стерлингов / м².

Ориентировочная стоимость , подстилающего стены , составит около 500–1000 фунтов стерлингов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в Информационном центре на цокольном этаже.

Требуется ли разрешение на перестройку подвала?

Обычно этого не требуется, поскольку смена использования не означает застройку, если она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

• инженерные работы, такие как выемка грунта для увеличения высоты или добавление светового колодца
• или влияет на внешний вид дома

Однако обычно он соответствует критериям Разрешенного строительства. (PD), для которого не требуется приложение для планирования. Небольшие пристройки к погребу также можно отнести к ПД.

• Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работ.
• Для внесения изменений в здание, внесенное в список, потребуется разрешение на строительство.
• Если строительные работы затрагивают соседний объект, The Party В Англии и Уэльсе действует Закон о стене.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, кабинет / офис или фиксированную лестницу, для переоборудования подвала потребуется приложение Строительных норм.

Конструкция должна соответствовать строительным нормам для:

• гидроизоляции
• энергоэффективности
• пожарной лестницы
• конструкции лестницы
• отопления и вентиляции
• электрики и водопровода.

Эффективная гидроизоляция

Даже если вы не собираетесь полностью переоборудовать свой погреб, гидроизоляция все равно повысит ценность вашего дома, предоставив полезное место для хранения вещей и предоставив будущим покупателям возможность превратить его в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая подвал, действует как путь, по которому вода проникает через стены. Чтобы этого не произошло, стены необходимо полностью гидроизолировать.

Это можно сделать несколькими способами:

• Герметизация стен поверхностным покрытием, известное как резервуар для влажного подвала
• , с использованием мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутреннюю часть пористых стен погреба, чтобы предотвратить просачивание влаги внутрь.Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Цистерны включают:

• цементные покрытия
• битумные покрытия
• мембраны
• краски
• герметики

Для того, чтобы система резервуаров работала хорошо, стены, на которые наносится продукт, должны обеспечивать хорошее качество ключ »(т.е. царапина). Системы резервуаров также требуют, чтобы кирпичная кладка дома была стабильной, поскольку стены резервуаров должны выдерживать давление воды, которое будет расти.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занять довольно много времени. Он включает:

• удаление старой штукатурки
• удаление старого раствора
• повторное нанесение
• нанесение солонейтрализующих продуктов.

Водонепроницаемые покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылением с целью образования связи с кладочной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места конструкции, куда наиболее вероятно попадание воды. Обычно это стык стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь аккредитацию BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предлагаемая система должна быть обеспечена страховой гарантией третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Если давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая маленькая дыра в системе цистерны может привести к тому, что подвал будет заполнен водой.В этих обстоятельствах лучшим решением является полостная мембрана.

Мембранные системы используются при переоборудовании большинства подвальных помещений, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод и на более старых объектах, поскольку для их эффективности не используются надежные основания.

Мембрана водонепроницаема, но предотвращает попадание воды в подвал, улавливая ее и направляя в отстойник ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембран полости, используя естественный дренаж, когда вода вытекает на открытое, не удерживающее грунт возвышение.

Однако, как правило, для откачивания воды требуется система откачивающего насоса. Фактически, многие компании по переоборудованию подвала не гарантируют реализацию проекта, если он не был установлен.

Отстойники обычно работают от сети и должны иметь резервную батарею.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает в себя изменение использования материала в соответствии с правилами строительства. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены необходимо изолировать в соответствии с действующими правилами.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним карнизы (деревянные или металлические) с пустотами между стойками, заполненными утеплителем и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда следует устанавливать пароизоляционный слой, чтобы водяной пар из подвальных помещений не конденсировался на канализационной системе холодной полости.

Крепление теплоизоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и введение полноценной лестницы.

Пол можно изолировать, используя листы пенопластовой изоляции, покрытые стяжкой, или плавающий пол (ДСП, а затем ковролин или половицы) поверх.Добавление теплоизоляции к полу повысит уровень пола, и это может уменьшить высоту.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в разделе Building Regs, кроме высоты над лестницей, где высота потолка должна быть не менее 2 м.

,

надземных погребов — наслаждайтесь местной продукцией дольше

26 августа 2013 г. Автор: Laurie Neverman 51 Комментарии
Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но дадут некоторую комиссию.

Поделиться — это забота!

Хранение местных продуктов на столе в теплом климате

Этот раздел написала моя подруга Пола Беллман, которая делится своим опытом работы садовником с юга.

Я живу в зоне 9 на юго-западе Луизианы.Поскольку мы так далеко на юге, нас считают субтропическими. У нас очень высокий уровень грунтовых вод. В зависимости от того, где вы живете на юго-западе Луизианы, вы можете выкопать землю примерно на 2 фута, и вы попадете в воду. Именно по этой причине у людей нет ни подвалов, ни подвалов.

Мы можем заниматься садоводством 12 месяцев в году. Обычно поздней осенью / ранней зимой мы выращиваем сладкий картофель, капусту, репу, кольраби, редис дайкон, обычный редис, свеклу, мангольд, капусту, горчицу и зелень репы.Куры, которые не спят при искусственном освещении, резко сократят яйценоскость в декабре / январе. Восход солнца для нас около 7:00 утра, а закат — около 5:30. Цитрусовые обычно созревают около Рождества, хотя некоторые апельсины типа мандарина созревают раньше. Кровавые апельсины созреют в конце января, а лимоны могут появиться в любое время с ноября по январь.

Ранней весной мы можем собирать нежные листья салата, такие как бибб, ромэн, лист, а также более выносливую зелень, такую ​​как мангольд, горчица и зелень репы, брокколи и цветная капуста.Мы по-прежнему собираем капусту и корнеплоды, а также молодой картофель, красный и желтый лук. Сезон мушмулы наступает примерно в первой половине марта, а клубника может созревать в любое время с февраля по апрель. Я считаю, что ранняя весна приходится на середину февраля — конец марта.

Хранение продуктов для осенних / озимых культур состоит из холодильных камер, таких как рабочий холодильник на вашем патио или под навесом для машины. Мы действительно не можем хранить какие-либо комнатные температуры. Оставлять вещи на улице сушиться / сушиться — это слишком влажно. Вещи нужно сделать внутри и довольно быстро куда-то перенести.Даже такие продукты, как ферментированные овощи, нужно быстро положить в холодильник, иначе они испортятся и на них появится плесень. Я без проблем хранил капусту и лук в холодильнике в общежитии в течение шести месяцев после вегетации.

Примерно в середине апреля реально начинает нагреваться. Помидоры, огурцы и дыни вскакивают и завязывают плоды. Сбор урожая кабачков обычно начинается в первой половине мая. Как только наступает настоящая жара, появляются жуки кабачковой лозы, и вы не можете больше получить тыкву, если не используете альтернативные средства борьбы с вредителями, которых я не делаю.Июнь жаркий и влажный, с максимумами, иногда выше 90-х годов, и высокой влажностью. Персики и сливы созревают в конце мая или начале июня. Сладкая кукуруза приходит в начале июня вместе со сладким перцем, ранними помидорами и черникой. Можем или заморозить помидоры. Канталупы и арбузы приходят в июне. Июнь — мой любимый месяц в саду. Столько вкусных продуктов. Огурцы сохранятся до июля, но к тому времени они станут горькими. В самую жаркую часть лета (июль, август, сентябрь) в основном все, что вы получите, — это окра, перец и баклажаны.Инжир созревает примерно 4 июля. Урожай в основном созревает сразу и быстро портится, если его не собрать. Или к ним попадают осы. Или птицы. Обычно мы делаем из них варенье из инжира, но некоторые люди готовят их целиком.

Наши варианты хранения летних овощей: консервирование на водяной бане, консервирование под давлением, замораживание и некоторое брожение, например сальса. Замораживаю дыни и дыни. Арбузы можно очистить от семян и протереть для получения сока, чтобы сделать желе или сорбет. Перец можно заморозить целиком.Я обычно готовлю баклажаны и бамию и замораживаю их в пакетах с застежкой-молнией. Бамия и помидоры, приготовленные вместе с луком и острым перцем, — действительно долгожданное дополнение к зимнему ужину или добавление в гамбо.

Если нам повезет и мы не попадем в ураган, в октябре мы сможем получить второй урожай помидоров, огурцов и дынь. К октябрю возвращается горькая зелень, а также репа и сладкий картофель.

Я надеюсь, что в этом посте вы найдете множество идей, которые помогут сохранить на столе блюда местной кухни, где бы вы ни жили.Вы также можете почитать книгу «Садоводство в теплом климате: советы, методы, планы, проекты для влажных или сухих условий», которую можно купить на Амазонке всего за копейки, если вы занимаетесь садоводством на юге.

Домашние статьи по теме здравого смысла

.

Мой дом — мой замок

Мой дом — мой замок Дом необходимо для жизни человека. Дом служит убежищем и место для удовлетворения всех наших потребностей: мы спим, едим, прячемся от непогоды хранить личное имущество, работать и отдыхать нет. Итак, мы хотим не просто дом, а дом. Так что же разница между домом и домом? Считается, что место, где вы живете, — это ваш дом, каким бы он ни был.Британцы часто говорят, что ваш дом — это место, где вы принадлежать и чувствовать себя комфортно, поэтому это больше, чем просто дом. Некоторые люди думают о доме с точки зрения того, где они выросли или где они жили. Для них это место, которое возвращает старые воспоминания или чувства. Состояние дома человека может физиологически влиять на его или ее поведение, эмоции и душевное здоровье. Некоторые люди могут скучать по дому, когда они отделены от их домашней среды. Много пословиц и поговорок, подтверждающих важность дома для лицо: Восток или Запад, дом лучше; Лучше дома места нет; Мой дом — моя крепость; Дом, милый дом; Дом там, где сердце есть; Дом есть дом, хотя он никогда не был таким уютным; Сухой хлеб дома лучше, чем жаркое за границей и многие другие. такие поговорки существуют на любом языке и в любой культуре. Дома различаются от одной культуры к другой, в зависимости от мировоззрения определенное сообщество, уходящее своими корнями в религию нация, ее традиции и историческое наследие.Вот почему там В мире так много типов домов и образов жизни. Там есть определенные культуры, в которых у членов нет постоянного дома, например как с кочевыми народами. Дом человека может сказать нам, к какой культуре он принадлежит, потому что сознательно или бессознательно обычно придерживаются родных традиций, хотя в современном мире сделать это довольно сложно, особенно в городе. Англичанина девиз: «Мой дом — моя крепость.’Дом не только обеспечивает конфиденциальность или дать ощущение стабильности и безопасности, но это также символ статуса. Большой и дорогой дом означает, что его Владелец — очень успешный человек. Существуют разные виды дома в Британии. Например, таунхаус — это дом присоединился к ряду других домов. Совмещен двухквартирный дом в другой дом. Британская мечта жить в обособленном дом (что означает отдельное здание), хотя и отдельно стоящий дом намного дороже, чем двухквартирный или рядный один.Коттедж — это небольшой, обычно старый дом, обычно в сельское или полусельское расположение. Бунгало — довольно современное дом построен только на одном уровне. Большинству людей не нравятся блоки квартиры, потому что они не соответствуют британским взглядам и не дают людям достаточно уединения. К тому же многие многоквартирные дома в плохом состоянии. построены и связаны с бедностью и преступностью. В настоящее время некоторые люди предпочитают жить в плавучем доме. Это лодка, предназначенная для использовался как жилище человека.В Соединенном Королевстве канал узкие лодки используются как дома, а также как мобильные, арендованные, размещение на время отпуска. На плаву в Великой Британия. Они встречаются в каналах, реках и побережья; в городах, на даче и в гаванях. Какой-то круиз постоянно, одни постоянно пришвартованы, а другие смешаны круизы и швартовка. Многие люди находят плавучие дома очень привлекательными, потому что они могут оставаться в одном районе в течение нескольких недель или месяцев, а затем переехать в другое место.Это помогает им чувствовать себя ближе к природе и уйти от повседневных проблем жизни на берегу. Во время путешествия многие люди используют туристический прицеп или караван, который буксируют позади дорожного транспортного средства. Намного удобнее палатки и дает путешественникам возможность не тратить свои деньги в мотеле или отеле. Есть туристические трейлеры и караваны различные типы. Они могут быть не более чем палаткой на колесах или они могут содержать несколько комнат с мебелью и оборудованием.Туристические трейлеры особенно популярны в Северной Америке, Европе, Австралия и Новая Зеландия. Дом может сказать много о его обитателях: их образ жизни, вкусы, финансовые положение и т. д. Вне зависимости от того, какой у человека дом, он должен чувствовать себя там комфортно. Как правило, свой дом связаны с семьей. Живущие под одной крышей люди стать ближе и начать лучше понимать друг друга.Итак, мы можно сказать, что дом объединяет и для каждого человека его дом — это маленькая вселенная, священное место, где любовь, дружба, взаимное царят понимание и взаимоуважение. 1. Завершите каждое предложение (AH) одним из окончаний (18): A. Британцы часто говорят, что ваш дом — B.Состояние дома человека может C. Дом не только обеспечивает уединение или дает ощущение стабильность и безопасность, но это тоже D. Многим не нравятся многоквартирные дома, потому что они E. В Соединенном Королевстве в качестве домов используются шлюпки для каналов. а также как F. Туристический прицеп намного удобнее палатки и дает путешественникам возможность G. Туристические трейлеры особенно популярны в . ЧАС.На каждого человека его дом составляет 1. Не тратить свои деньги на мотель или отель. 2. не устраивают британцев и не дают людям достаточно Конфиденциальность. 3. Маленькая Вселенная, священное место, где любовь, дружба, царят взаимопонимание и взаимоуважение. 4. физиологически влиять на его или ее поведение, эмоции и душевное здоровье. 5. Северная Америка, Европа, Австралия и Новая Зеландия. 6.место, где вы принадлежите и чувствуете себя комфортно. 7. символ состояния. 8. мобильные, арендованные, загородные дома. 2. Согласитесь или не согласны со следующими утверждениями. объяснять ваша точка зрения Дом необходим для жизни человека. Дом там, где сердце. Дом дает ощущение стабильности и защищенности. Придерживаться родных традиций в современный город. Дом может многое сказать о своих обитателях. Живущие под одной крышей люди сближаются и начинают лучше понять друг друга. 3. Прочтите некоторые выражения, содержащие элемент «дом» и объясните их значение домашнее и сухое домашний ключ домашняя тяга домашняя правда последний дом / длинный дом быть / чувствовать себя как дома никого не быть дома чувствовать себя как дома на французском (английском и т. д.)) возиться домой отправить кого-л. домой вернуться домой в принести что-л. домой кому-л. вернуться домой довести преступление до кого-л. прикоснуться к дому 4. Ответить на вопросы 1) В чем разница между домом и домом? 2) Почему многие люди скучают по дому, покидая дом? 3) Почему дома различаются от одной культуры к другой? 4) Как дом может указывать на статус человека? 5) Какие типы домов вы знаете? 6) Хотели бы вы жить в плавучем доме? Зачем? 7) Каковы основные преимущества и недостатки путешествия прицеп? 8) Какой дом вам подходит? 9) Что важнее: внешний вид дома или атмосфера, которая в нем царит? Объясните свою точку зрения. 10) Ваш дом важен для вас? Не могли бы вы изменить свой жилье легко? 5. Прочтите несколько интересных фактов о домах и еще несколько В Межириче обнаружен самый старый дом в мире. под Киевом на Украине в 1965 году фермером. это примерно от 10 000 и сделан он из костей мамонта. Самый маленький дом в Великобритании можно найти на набережной, в Конви, Уэльс.Его размеры составляют 3,05 метра на 1,8 метра. Виндзорский замок — самый большой обитаемый замок в мире. и, начиная со времен Вильгельма Завоевателя, является самый старый в непрерывной профессии. Виндзорский замок — один из основные официальные резиденции британского монарха. 6. Прочтите цитаты ниже. Выберите любое предложение и прокомментировать ‘Сила нации проистекает из целостности дом.(Конфуций) «Дом не является домом, если в нем нет еды и огня для разум так же, как и тело ». (Бенджамин Франклин) «Ничто не может принести в дом настоящего чувства безопасности кроме настоящей любви ». (Билли Грэм) ‘Он счастливее всего, будь то король или крестьянин, который находит мир в своем домой.’ (Иоганн Вольфганг фон Гете) «Отправляйтесь в зарубежные страны, и вы узнаете хорошее вещи, которые есть дома.'(Иоганн Вольфганг фон Гете) «Дом — это то место, куда, когда тебе нужно туда идти, у них есть принять вас. (Роберт Фрост) «Дом — это то, откуда начинаешь». (Т.С. Элиот) Многие писатели используют описания домов, чтобы раскрыть персонажи людей. Прочтите некоторые выдержки ниже. Что ты можешь сказать о людях, которые живут в этих домах? Дайте свой примеры из литературы. ‘Меблированная квартира за 8 долларов в неделю.Это был не совсем нищий описание, но определенно это слово было на поиске отряд нищенства. В вестибюле внизу был почтовый ящик, в котором не было письма. пойдет, и электрическая кнопка, от которой ни один смертный палец мог уговорить кольцо. К нему также относилась карточка носящий имя ‘Mr. Джеймс Диллингем Янг ». «Диллингем» был брошен на ветер во время бывшего период процветания, когда его владельцу платили 30 долларов за неделя.Теперь, когда доход сократился до 20 долларов, буквы « Диллингем выглядел размытым, как будто они думали всерьез заключить контракт с скромным и непритязательным Д. Но всякий раз, когда мистер Джеймс Диллингем Янг приходил домой и достиг своего наверху его звали «Джим», и миссис Джеймс крепко обнимала его. Диллингем Янг … ‘ (Из «Дар волхвов» О’Генри) ‘Подобно тысячам просвещенных представителей его класса и поколения в этот великий город Лондон, который больше не верит в красный бархат стульев, и знайте, что группы современного итальянского мрамора являются старыми jeu, Сомс Форсайт жил в доме, который делал все, что мог.В собственности медный дверной молоток индивидуального дизайна, окна которые были изменены, чтобы открываться наружу, подвесные цветочные ящики наполнены фуксиями, а сзади (отличная особенность) немного двор выложен нефритово-зеленой плиткой и окружен розовыми гортензии в павлиньих кадках. Здесь под пергаментный японский зонтик, закрывающий весь конец, жителей или посетителей можно было скрыть от глаз любопытно, пока они пили чай и на досуге осматривали последняя из серебряных коробочек Сомса. Внутреннее убранство благоприятствовало Первой Империи и Вильгельму. Моррис. Для своего размера дом был просторным; существовал бесчисленные укромные уголки, напоминающие птичьи гнезда, и сделанные серебра было отложено, как яйца ». (Из «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси) «И разговор о сантиментах очень естественно подводит нас к ‘Голубятня’. Так звали маленький коричневый домик, Мистер Брук приготовился к первому дому Мэг.Лори была окрестил его, сказав, что он очень подходит нежным влюбленных, которые ходили вместе, как пара горлиц, с сначала счет, а затем воркование. Это был крошечный домик с маленьким сад позади и лужайка размером с носовой платок спереди. Здесь Мэг хотела иметь фонтан, кусты и обилие прекрасных цветов; хотя в настоящее время фонтан был представлен обветренной урной, очень похожей на полуразрушенная помойка; кустарник состоял из нескольких молодых лиственницы, не знавшие, жить им или умереть; и обилие на цветы просто намекали полки палочек, чтобы показать, где семена были посажены.Но внутри было совершенно очаровательно, и счастливая невеста не видела недостатков от чердака до подвала. Чтобы быть уверенным, зал был настолько узким, что, к счастью, у них не было фортепиано, ибо никто никогда не мог быть получен целиком; столовая была настолько мал, что шесть человек были тесны; и кухня лестница казалась построенной специально для того, чтобы и слуги, и фарфор запихивают в угольную урну. Но однажды привыкнуть к этим легким пятнам, и ничего не может быть больше полный, здравый смысл и хороший вкус руководили меблировка, и результат был весьма удовлетворительным.Существовал никаких мраморных столов, длинных зеркал или кружевных занавесок в маленькая гостиная, но простая мебель, много книг, штраф картина или две, подставка с цветами в эркере, и, повсюду были разбросаны милые подарки от дружеских руки, и были более справедливыми для любовных посланий, которые они принес.’ (Из «Хороших жен» Луизы Мэй Олкотт) A.В разных странах бывают разные типы домов и культуры. Сопоставьте тип дома с его определением. A) очень высокое современное городское здание Б) небольшое простое здание с одной или двумя комнатами В) дом из блоков твердого снега или льда Г) сооружение с круглой или остроконечной крышей, используемое как жилище некоторые индейские племена в прошлом Д) очень большое прочное здание, построенное в прошлом как сейф место, которое можно было легко защитить от нападения Е) домик одноэтажный Ж) официальный дом человека очень высокого ранга, особенно король или королева Н) домик на даче I) транспортное средство, которое может тянуть автомобиль и в котором могут жить люди и спят в отпуске J), дом, который разделен на две части, так что в нем есть два отдельных дома в нем иглу, замок, бунгало, караван, небоскреб, дуплекс, дворец, вигвам, хижина, дача Б.Прочтите текст «Мой дом — моя крепость» и скажите, согласны ли вы с названием. » , , « .. 2012.

.