Технологическая карта изготовления ручки молотка: Технологическая карта на изготовлении ручки молотка — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Технологическая карта на изготовлении ручки молотка

Столярное дело.

Тема: «Изготовление ручки для молотка».

Материал: древесина.

Допустимый задел: заготовка с припуском на обработку.

Вид инструмента: разметочный, строгальный, инструмент для кроя и резания древесины, контрольный инструмент.

Дополнительные условия: изделие должно иметь конусообразную форму.

Требования к обработке изделия: изделие должно быть выполнено качественно, согласно размерам.

Время выполнения работы: 2 – 3 часа.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, самообслуживания, культуры труда, использования вспомогательных средств (таблиц, инструкционных карт, образцов и т.д.)

Технологическая карта изготовления ручки для ручки для молотка

№ п\п	Последовательность выполнения работ	Графическое изображение	Инструменты, приспособления
1	Выбрать и разметить заготовку по ширине и длине		Линейка, рейсмус
2	Прострогать стороны		Рубанок, линейка угольник
3	Разметить на кромках толщину рукоятки в утолщенном месте		Линейка, рейсмус
4	Строгать вторую пласть		Рубанок, линейка
5	Разметить ширину заготовки в узком месте		Линейка, шило
6	Строгать обе кромки		Рубанок, линейка
7	Разметить толщину рукояти в узком конце		Линейка, шило
8	Строгать обе пласти		Рубанок, линейка
9	Разметить 4 продольные фаски		Линейка, шило
10	Снять фаски		Рубанок
11	Закруглить грани		Рубанок, шкурка
12	Разметить закругление		Шило
13	Скруглить рукоятку		Стамеска, шило
14	Шлифовать рукоятку		Шлифовальная шкурка

Инструкционная карта по изготовлению ручки для молотка | Учебно-методическое пособие по технологии (6 класс) на тему:

№п/п	Выполняемая операция	Рисунок	Инструмент, оборудование
1	Выстрогать заготовку под размер по чертежу. Сначала обработать широкую сторону, затем узкую и после разметки две оставшиеся стороны		Верстак, угольник, карандаш, рубанок
2	Придать заготовке овальное сечение, для чего после разметки выстрогать фаски и закруглить грани на глаз		Верстак, рубанок
3	Подогнать узкий конец ручки к отверстию молотка		Верстак, рубанок
4	Отпилить припуск по длине. После предварительной насадки ручки на молоток будет видно, где необходимо убрать материал — с тонкого или с толстого конца. С тонкого конца припуск отпилить, если ручка свободно проходит в отверстие молотка		Верстак, ножовка
5	Обработать торец ручки. Сначала срезать углы стамеской, а затем округлить их рашпилем		Верстак, стамеска, рашпиль
6	Зачистить ручку шкуркой.		Наждачная бумага, верстак
7	Насадить молоток на ручку. Молоток следует положить на твердое основание и забить ручку киянкой, чтобы не испортить торец		Киянка, проставочная дощечка, верстак
8	Расклинить ручку в молотке. Сначала нужно в ручке стамеской или долотом выполнить надрез ударом киянки по инструменту, а затем в полученную прорезь вбивать клин		Верстак, стамеска, киянка, молоток
9	Покрыть ручку маслом		Верстак, масло, кисть

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия / 2310 77

ГОСТ 2310-77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Москва

Стандартинформ

2005

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на слесарные стальные молотки массой от 0,05 до 1,00 кг, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Настоящий стандарт не распространяется на молотки стальные строительные.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1. Молотки должны изготовляться типов:

1 — с круглым бойком;

2 — с квадратным бойком;

3 — с круглым бойком и сферическим носком.

1.2. Основные размеры молотков типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2, типа 3 — на черт. 3 и в табл. 3.

Тип 1

1 — головка молотка;

2 - рукоятка; 3 — клин

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 1			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0101	7850-0107	—		0,20	250	±2,5	80	1
7850-0102	—	7850-0108		0,40	320	±3,0	100	2
7850-0103	—	7850-0109		0,50	320		105
7850-0104	—	7850-0111		0,60	360		110
7850-0105	—	7850-0112		0,80	360		120
7850-0106	—	7850-0113		1,00	400		130
7850-0145	7850-0146	—		0,10	250	±2,5	70	1

Пример условного обозначения молотка типа 1 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0101 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 2

1 — головка молотка; 2 - рукоятка; 3 — клин

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 2			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0114	7850-0123	—		0,05	200	±2,5	75	1
7850-0115	7850-0124	—		0,10	250		82
7850-0116	7850-0125	—		0,20			95
7850-0147	—	—		0,30			95
7850-0117	—	7850-0126		0,40	320	±3,0	112	2
7850-0118	—	7850-0127		0,50	320		118
7850-0119	—	7850-0128		0,60	360		122
7850-0121	—	7850-0129		0,80	360		130
7850-0122	—	7850-0131		1,00	400		135

Пример условного обозначения молотка типа 2 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 3

1 — головка молотка; 2 - рукоятка; 3 — клин

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 3			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0132	7850-0138	—		0,20	250	±2,5	82	1
7850-0133	—	7850-0139		0,40	320	±3,0	95	2
7850-0134	—	7850-0141		0,50	320		104
7850-0135	—	7850-0142		0,60	360		118
7850-0136	—	7850-0143		0,80	360		130
7850-0137	—	7850-0144		1,00	400		150

Пример условного обозначения молотка типа 3 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0132 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

1.3. Основные размеры головок молотков (поз. 1) типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4; типа 2 — на черт. 5 и в табл. 5; типа 3 — на черт. 6 и в табл. 6.

Тип 1

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 1	Номинальная масса головок молотков, кг	Н	L	L₁	D	B	b	h	r	r₁
7850-0101/001	0,20	80	25	21	20	26	10	18,0	190	2,5
7850-0102/001	0,40	100	31	26	26	34	14	25,0	225	3,0
7850-0103/001	0,50	105	36	30	28	37	14	25,0	240	3,0
7850-0104/001	0,60	110	37	30	30	40	15	26,5	250	3,5
7850-0105/001	0,80	120	41	33	32	43	16	28,0	265
7850-0106/001	1,00	130	42	34	34	45	17	30,0	280
7850-0145/001	0,10	70	20	16	16	22	9	16,0	160	2,5

Пример условного обозначения головки молотка типа 1, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0101/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 2

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 2	Номинальная масса головок молотков, кг	Н	B	h	b	r	r₁
7850-0114/001	0,05	75	11	12,5	7	145	1,00
7850-0115/001	0,10	82	15	16,0	9	160	1,20
7850-0116/001	0,20	95	19	18,0	10	190	1,75
7850-0147/001	0,30	95	19	18,0	10	190	1,75
7850-0117/001	0,40	112	25	25,0	14	225	2,50
7850-0118/001	0,50	118	27	25,0	14	250	2,50
7850-0119/001	0,60	122	29	26,5	15	250	3,00
7850-0121/001	0,80	130	33	28,0	16	265	3,00
7850-0122/001	1,00	135	36	30,0	17	280	3,50

Пример условного обозначения головки молотка типа 2, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0116/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 3

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 3	Номинальная масса головок молотков, кг	H	B	L	D	D₁	h	b	r
7850-0132/001	0,20	78	26	25	20	20	18,0	10	190
7850-0133/001	0,40	98	34	31	26	24	25,0	14	225
7850-0134/001	0,50	102	37	36	28	26	25,0	14	240
7850-0135/001	0,60	108	40	37	30	28	26,5	15	250
7850-0136/001	0,80	115	43	41	32	30	28,0	16	265
7850-0137/001	1,00	125	45	41	34	34	30,0	17	280

Пример условного обозначения головки молотка типа 3, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0132/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.4. Предельные отклонения размеров головок молотков — не более 2-го класса по ГОСТ 7505, при этом должны быть выдержаны требования п. 2.4 настоящего стандарта.

1.5. Основные размеры рукояток (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.

Черт. 7

Примечание. Допускается изготовление рукояток других эргономически удобных форм.

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначения рукояток			Номинальная масса головок молотков, кг	L	l	l₁	l₂	l₃	H	H₁
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 3	Номинальная масса головок молотков, кг	L	l	l₁	l₂	l₃	H	H₁
7850-0114/002	7850-0123/002	—	0,05	200	165	130	—	—	13,5	20,5
7850-0115/002	7850-0124/002	—	0,10	250	200	150	—	—	17,0	23,0
7850-0116/002	7850-0125/002	—	0,20		190	145	—	—	19,0	27,0
7850-0147/002	—	—	0,30		190	145	—	—	19,0	27,0
7850-0117/002	—	7850-0126/002	0,40	320	250	200	110	40	26,5	34,0
7850-0118/002	—	7850-0127/002	0,50	320	250	200	110	40	26,5	34,0
7850-0119/002	—	7850-0128/002	0,60	360	275	220	120	50	28,0	36,5
7850-0121/002	—	7850-0129/002	0,80	360	275	220	120	50	30,0	39,0
7850-0122/002	—	7850-0131/002	1,00	400	320	230	130	60	32,0	41,0

Обозначения рукояток			H₂	H₃	H₄	B	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 3	H₂	H₃	H₄	B	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅
7850-0114/002	7850-0123/002	—	18,0	14,5	—	8,0	15	11	9,0	—	—
7850-0115/002	7850-0124/002	—	20,5	18,5	—	10,0	16	15	11,0	—	—
7850-0116/002	7850-0125/002	—	24,0	21,5	—	11,0	19	16	13,0	—	—
7850-0147/002	—	—	24,0	21,5	—	11,0	19	16	13,0	—	—
7850-0117/002	—	7850-0126/002	32,0	28,0	30	15,5	23	19	16,5	20	23
7850-0118/002	—	7850-0127/002	32,0	28,0	30	15,5	23	19	16,5	20	23
7850-0119/002	—	7850-0128/002	34,0	30,0	32	16,5	25	23	18,0	21	25
7850-0121/002	—	7850-0129/002	36,0	32,0	34	18,0	27	24	19,0	23	27
7850-0122/002	—	7850-0131/002	41,0	34,0	36	19,0	28	28	23,0	24	28

(Поправка, ИУС 12-2005).

Пример условного обозначения рукоятки исполнения 1 для головки молотка массой 0,20 кг:

Рукоятка 7850-0116/002 ГОСТ 2310-77

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.6. Предельные отклонения размеров рукояток — по 18-му квалитету ГОСТ 6449.1.

1.2 — 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Конструкция и размеры деталей молотков и клина указаны в приложении.

2.1. Слесарные молотки и их детали должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Детали молотков должны быть изготовлены из следующих материалов:

головки молотков — из стали марки 50 по ГОСТ 1050 или стали марки У7 по ГОСТ 1435, или сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам в термообработанном состоянии сталям указанных марок. Головки молотков не допускается изготовлять литыми;

клинья — из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 или из сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам Ст3.

Допускается изготовлять клинья из древесины твердых лиственных пород 1-го сорта по ГОСТ 2695;

рукоятки из граба, клена, рябины, кизила, ясеня, березы 1-го сорта, дуба, бука, по ГОСТ 2695 или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Рабочие поверхности головки молотка (боек и носок) должны иметь твердость 50,5 … 57 HRC_э в слое глубиной не менее 5 мм и на расстоянии от торцов бойка и носка не более ¹/₅ общей длины головки молотка.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Предельные отклонения от номинальной массы головки молотка до 0,10 кг не должны превышать ±12 %, свыше 0,10 кг — ±7 %.

2.5. (Исключен, Изм. № 3).

2.6. Допуск симметричности оси отверстия головки молотка относительно оси симметрии для молотка массой до 0,2 кг — не более 0,3 мм, массой от 0,4 до 1,0 кг — не более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более указанных в табл. 8, а наружных поверхностей рукояток не должны быть более Rz 100 мкм по ГОСТ 7016.

Таблица 8

Наименования поверхностей головки молотка	Параметр шероховатости, мкм
Сферическая поверхность бойка, цилиндрическая и сферическая поверхность носка	Ra ≤ 3,2
Остальные наружные поверхности	Ra ≤ 6,3
Поверхность отверстия под рукоятку	Rz ≤ 320

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8. (Исключен, Изм. № 3).

2.9. Головки молотков должны иметь одно из защитно-декоративных покрытий, указанных в табл. 10.

Таблица 10^*

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Наименование покрытий	Обозначение
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Наименование покрытий	по ГОСТ 9.306	по ГОСТ 9.032
1	Окисное с промасливанием	Хим. окc. прм	—
	Фосфатное с промасливанием	Хим. фос. прм	—
	Хромовое толщиной 9 мкм	Х9	—
	Окисное или фосфатное с последующей окраской нитроэмалью НЦ-25 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением бесцветного нитроцеллюлозного лака АВ-4Д/в на осветленную поверхность бойка и носка	—	Эмаль НЦ-25, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 5406, III, лак АВ-4Д/в
2 — 4	Цинковое толщиной 15 мкм хроматированное	Ц15.хр.	—
	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля толщиной 12 мкм, нанесенного электролитическим способом	Н12.Х	—
	Фосфатное с последующей окраской поверхностей пентафталиевой эмалью ПФ-115 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением полиакрилатного лака АК-113 на осветленные поверхности бойка и носка	—	Хим. Фос. Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 6631, III, лак АК-113
5 — 8	Кадмиевое толщиной 21 мкм, хроматированное	Кд 21. хр	—
5 — 8	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом толщиной 14 мкм и 7 мкм (двойное никелирование)	Н14.Н7.Х	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем применять другие металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032, по защитно-декоративным свойствам не уступающие указанным в табл. 10.

2. Молотки, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть, должны иметь защитно-декоративные покрытия, не ниже 2 группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

Допускается по требованию торгующих организаций применение окисного и фосфатного с промасливанием покрытия головок молотков.

3. При лакокрасочном, окисном и фосфатном покрытиях сферическая поверхность бойка, цилиндрическая и сферическая поверхности носка головок молотков должны быть осветлены.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

^* Табл. 9. (Исключена, Изм. № 3).

2.10. Качество покрытий молотков должно соответствовать ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.11. Поверхность деревянных рукояток должна быть пропитана олифой по ГОСТ 7931, ГОСТ 190 или покрыта бесцветным лаком (нитролаком по ГОСТ 4976).

2.10, 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.12. (Исключен, Изм. № 3).

2.13. Соединение головки молотка с рукояткой должно быть надежным и выдерживать усилие, H, не менее для молотков массой:

до 100 г — 400;

св. 100 до 400 г — 2000;

св. 400 до 700 г — 4000;

св. 700 — 6000.

Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются.

Примечание. До 01.01.92 в соединении головки молотка с рукояткой допускается усилие стягивания не менее 490 Н — для молотков с массой головок до 0,30 кг и 980 Н — для молотков с массой головок от 0,40 до 1,0 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.14. На головке молотка должны быть четко нанесены:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) номинальная масса молотка, кг;

3) цена для молотков, изготовленных для розничной продажи через торговую сеть.

Допускается дополнительно наносить на рукоятку молотка красочный знак (эмблему) предприятия-изготовителя.

2.15. Внутренняя упаковка молотков — ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 9.014.

2.16. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088.

2.14 — 2.16. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

Приемка молотков — по ГОСТ 26810.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.1. Размеры и шероховатость поверхностей контролируют универсальными или специальными средствами измерений.

4.2. Твердость рабочих частей молотка проверяют по ГОСТ 9013.

4.3. Качество гальванических покрытий контролируют по ГОСТ 9.301, лакокрасочных покрытий — по ГОСТ 9.032.

4.4. Внешний вид защитно-декоративных покрытий проверяют осмотром.

4.5. Прочность соединения головки молотка с рукояткой испытывают равномерно возрастающей нагрузкой с усилиями, указанными в п. 2.13. Нагрузку прикладывают в направлении оси рукоятки молотка и контролируют динамометром или тарированным грузом, при этом смещение головки молотка относительно рукоятки не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.6. Прочность молотков определяют трехкратным сильным плечевым ударом по положенной на наковальню стальной пластинке толщиной не менее 5 мм, термически обработанной до твердости 34 … 41,5 HRC_э.

После испытаний на всех деталях молотков не должно быть трещин, сколов, изломов, вмятин.

4.7. Влажность древесины рукояток измеряют по ГОСТ 16588 или влагомером по ГОСТ 29027.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие молотков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 6 мес со дня продажи молотков через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления — с момента получения потребителем.

Рекомендуемое

Головка молотка типа 1

(черт. 1, табл. 1).

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	L	b	D	h	h₁	h₂	h₃	a	k	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇	r₈	r₉
0,10	13	10	18	35,0	14	14	4	2	13,0	20	35	58	5	8,0	3,0	42	10	16,0	3,7
0,20	19	12	24	40,0	16	16	7	3	16,0	23	61	61	6	10,8	6,3	49	12	18,0	4,1
0,40	23	16	31	50,0	21	21	10	4	22,6	29	62	79	7	13,4	7,9	55	16	25,0	5,8
0,50	26	17	33	52,5	22	22	12	4	26,0	34	65	85	7	17,0	4,3	68	18	25,0	5,8
0,60	26	18	36	55,0	22	22	12	5	28,0	38	70	90	8	17,3	4,6	75	19	26,5	6,3
0,80	29	19	40	60,0	24	24	14	6	33,0	42	75	91	9	27,0	4,1	79	20	28,0	6,7
1,00	30	22	44	65,0	26	27	15	6	36,0	45	95	95	10	30,8	9,3	83	21	30,0	7,1

Головка молотка типа 2

(черт. 2, табл. 2)

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	h	h₁	h₂	r	r₁	a	c
0,05	34,0	25	44	12,5	3,0	2	1,5
0,10	36,0	28	48	16,0	3,7	2	2,0
0,20	43,0	32	54	18,0	4,1	3	3,0
0,40	52,0	38	68	25,0	5,8	4	4,0
0,50	52,5	40	70	26,5	6,3	4	4,5
0,60	54,5	40	70	26,5	6,3	5
0,80	59,5	42	78	28,0	6,7	6	5,0
1,00	60,0	44	78	30,0	7,1	6	6,0

Головка молотка типа 3

(черт. 3, табл. 3)

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	D	L	L₁	h	h₁	a	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇
0,20	24	16	18,0	40,0	16	3	23	61	61	30	10	10,8	18,0	4,1
0,40	31	18	22,6	50,0	21	4	29	62	79	35	12	13,4	25,0	5,8
0,50	33	20	26,0	52,5	22	4	34	65	85	42	18	17,0	25,0	5,8
0,60	36	20	28,0	55,0	22	5	38	70	90	45	18	17,3	26,5	6,3
0,80	40	22	33,0	60,0	24	6	42	75	91	50	22	27,0	28,0	6,7
1,00	44	26	36,0	65,0	27	6	45	95	95	54	22	30,8	30,0	7,1

Рукоятка молотка

(черт. 4, табл. 4)

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇	r₈	r₉	r₁₀	r₁₁	r₁₂	r₁₃	r₁₄
0,05	3,3	12,5	6,9	15,0	4,0	15,0	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—
0,10	4,1	16,0	6,9	17,0	6,9	15,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—
0,20	4,5	17,0	8,5	17,0	7,0	16,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—
0,40	6,3	24,0	9,3	22,0	7,7	27,5	6,8	26,0	7,4	27,0	200	50	230	330	600
0,50	6,3	24,0	9,3	22,0	7,7	27,5	6,8	26,0	7,4	27,0	200	50	230	330	600
0,60	6,8	26,0	11,4	26,0	9,3	22,0	7,4	27,0	7,7	27,5	230	60	280	400	700
0,80	7,4	27,0	11,9	26,5	11,4	26,0	7,7	27,5	9,3	22,0	280	70	400	500	780
1,00	7,7	27,5	12,5	27,5	12,5	27,5	9,3	22,0	11,0	26,0	300	100	850	780	950

Клин молотка

(черт. 5, табл. 5)

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	B	H	b + 1	b₁	m	m₁	m₂	s	Количество зубьев
0,05	8	8	2,5	0,8	0,6	0,3	—	2,7	2
0,10	12	12	2,5	0,8	0,6	0,3	—	4,0	2
0,20	15	15	3,5	1,0	0,9	0,6	0,3	3,8	3
0,40; 0,50	20	20	4,5		1,0	0,8	0,4	5,0
0,60	22	22	5,0			1,0	0,5	5,5
0,80	24	24	6,0	1,5				6,0
1,00	26	26	6,0	1,5				6,5

Клин молотка

(черт. 6, табл. 6)

Тип 2

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	H	B	b	b₁	h	h₁
0,05	8	8	2	4,0	2	2
0,10	12	12	2	6,0	2	3
0,20	15	15	2,5	7,5	4	4
0,40; 0,50	20	20	3	10,0		6
0,60	22	22	3	11,0		7
0,80	24	24	4	12,0
1,00	26	26	4	13,0

Клин молотка

(черт. 7, табл. 7)

Тип 3

Черт. 7

Таблица 7

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	B	H	m	s	d	b	b₁
0,05	8	8	4,0	4,0	—	2,5	0,8
0,10	12	12	6,0	6,0	8	2,5	0,8
0,20	15	15	7,5	7,5	9	3,5	1,0
0,40; 0,50	20	20	10,0	10,0	12	4,5
0,60	22	22	11,0	11,0	14	5,0
0,80	24	24	12,0	12,0	15	6,0	1,5
1,00	26	26	13,0	13,0	16	6,0	1,5

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.12.77 № 3097

3. ВЗАМЕН ГОСТ 2310-70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ИЗДАНИЕ (июль 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1986 г., сентябре 1987 г., мае 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 9-86, 1-88, 8-88, 5-90)

СОДЕРЖАНИЕ

Технологическая карта изготовления ручки для ручки для молотка

Обратный молоток представляет собой металлический штырь длиной 50 см. С одной стороны у него закреплена эбонитовая рукоятка, к которой примыкает небольшая стальная шайба. С другой – резьба для прикручивания крюков вытягивания. Молоток используется для выравнивания кузова авто.

кузовной ремонт

При проведении ремонтных работ требуется сварочный аппарат – споттер. В современных моделях сварочное устройство поставляется в комплекте с обратным молотком, что упрощает работу по выравниванию металлических поверхностей.

Действие

Это устройство используется для того чтобы выровнять незначительные участки на деформированных машинах после мелких аварий.

Есть такие участки кузова, которые можно выровнять с помощью простого резинового молотка, выполняя обратные удары. Однако такого доступа к большинству поверхностей не существует. Именно поэтому и нужен обратный молоток. Наконечник молота прикрепляется к месту деформации. С помощью груза на обратном конце на поверхность оказывается рывковое оттягивающее усилие.

Прежде чем начать делать обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, потребуется понимать, как устроен данный инструмент и какие его разновидности существуют. Также рекомендуется сделать чертеж. И только после этого нужно приступать к работе.

Проектирование устройства

Найти чертежи обратного молотка для кузовного ремонта можно на многочисленных сайтах. Но перед проектированием важно определиться с целями, для которых инструмент будет использоваться. Обратный молоток для рихтовки возможно сделать за полчаса своими руками, однако схему нужно выбрать заранее. Легче всего собрать модель с клейкой основой или со сменными крюками на резьбе.

Первым этапом нужно определиться с размерами молотка. Обычно длины в 50 см достаточно для обеспечения длительной работы и удобства, однако уменьшение этого числа возможно в зависимости от индивидуальных потребностей или наличия нужных материалов.

Вторым этапом делается четкий чертеж, на котором тщательно прорисовывается каждая деталь. Благодаря этому становится понятно количество составляющих частей и степень их готовности к сборке. Чаще всего именно в этот момент можно заранее продумать и изготовить крючки для вытягивания различного размера. Так как обратный молоток можно сделать с одним или несколькими грузами, то такое разнообразие насадок позволит работать со вмятинами различной тяжести. Например, при специфических повреждениях возможна приварка нескольких петель на одной прямой с последующим продеванием в них штыря для вытягивания одной плоскостью.

Разновидности

Несмотря на то что конструкция обратного молотка достаточно проста, со временем даже у него появилось несколько модификаций. Тот или иной вариант используется в разных случаях — все зависит от мастерства, а также типа деформации. Но в целом конструкция всегда одинаковая, одинаковый и принцип работы. Различия заключаются только в методике крепления такого инструмента к кузову.

Наиболее простой вариант молотка:

Это металлический прут, с одного конца которого располагается крючок, а со второго — груз и упор;
За шайбу цепляют крючок, а шайбу приваривают к месту деформации посредством сварки;
При условии приложения на груз ударных усилий деформация вытянута до нужного момента.

А вот второй вариант (тоже достаточно простой) несколько будет отличаться от первого. На конце вместо крючка располагается простая резьба. Чтобы с помощью такого приспособления выровнять поверхность, в центре деформации проделывается отверстие, в которое вставляется конец с резьбой, а с обратной стороны на нем прикрепляются гайка и шайба.

Вакуумный молот — это самый сложный вариант его исполнения. Он прикрепляется на поверхности деформированного участка посредством разреженного воздуха. Присоска начинает работать как обычным методом, так и с помощью компрессора.

Благодаря вакуумному устройству можно исправить незначительные кузовные повреждения и сохранить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

Конструкция приспособления

На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.

С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы. Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.

На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.

Изготовление

Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж.

Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
Груз с внутренним отверстием;
Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
Аппарат для сварки;
Болгарка.

Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента.

Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.

Что такое обратный молоток

Обратный молоток для кузовного ремонта – инструмент, предназначенный для удаления вмятин с поверхности автомобиля. Как правило, эти дефекты нельзя выправить обычными инструментами, поэтому часто обратный молоток используют для рихтовки вмятин на порогах, арках и стойках транспортного средства. Инструмент в классическом исполнении, представляет собой штырь длинной 50 сантиметров. Диаметр стального прута равен двум сантиметрам. На нем размещено два элемента: резиновая втулка с одной стороны, а с другой – шайба из металла. Она удерживает молоток в устойчивом положении и защищает корпус инструмента от вибраций, возникающих в результате нанесения ударов.

Инструмент используют для рихтовки небольших по площади повреждений.

Приспособление для рихтовки дефектов оснащается дополнительными зажимами и металлическими крюками, с помощью которых в процессе рихтовки захватывают скобы, приваренные к кузову машины.

Применение обратного молотка во многом зависит от места расположения и сложности дефекта. Различают несколько видов инструмента:

Инструмент с пневматическим механизмом.
Споттер.
Вакуумные молотки.
С клеевыми накладками.

Для точечной рихтовки вмятин на поверхности кузова нового автомобиля рекомендуется использовать именно вакуумные молотки. Схема его работы заключена в следующем: с помощью присоски инструмент крепят к восстанавливаемому участку, далее, рукоятку тянут «на себя», и в результате, за счет сжатия воздуха, происходит выравнивание вмятины. Принцип работы этой разновидности устройства позволяет устранить дефекты без повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Применение пневматического инструмента необходимо для устранения серьезных повреждений. Молоток подключают к мощному компрессору, в результате усиливается механическое воздействие на поврежденный участок. Крепится устройство к кузову машины при помощи специальных крюков. Перед использованием приспособления, при необходимости удаляют лакокрасочное покрытие с поврежденного участка.

Споттер – сварочный аппарат, с помощью которого к кузову автомобиля приваривают дополнительный элемент. Это может быть железный прут или специальный крюк. Далее обратным молотком цепляются за выпирающую деталь, и выполняют выравнивание поврежденного участка.

Перед привариванием детали восстанавливаемый участок тщательно моют, снимают с него лакокрасочное покрытие и обезжиривают.

Инструмент с клеевыми накладками крепится без применения сварочного аппарата. Надежное закрепление обеспечивает специальный клеящий состав, после устранения дефекта накладка срезается, а поврежденное лакокрасочное покрытие восстанавливается.

Цель использования молотка заключается в выравнивании вмятин. Однако с его помощью демонтируют некоторые запчасти. Так, для снятия внутренних подшипников, используют инструмент, имеющий в своей конструкции специальную шпильку.

Как сделать модель молотка самостоятельно

Простая гиревая модель доступна для самостоятельной сборки. Сделать и более модерновый обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, вполне возможно, если приобрести комплектующие. Рассмотрим один из вариантов, для которого потребуются следующие материалы:

Стальной прут. Сечением не меньше 2 см. Если не учесть этого, то тонкий прут прослужит недолго – хватит на одну рихтовку.
Каучуковая рукоятка. Ее вытачивают специально из цельного куска или используют насадку от чего-либо.
Стальной крюк. На его конце нарезают резьбу для вкручивания в штырь. Он нужен не только для вытягивания поверхности за скобы, но и как обратный молоток для снятия форсунок – им удобно подцеплять отжившие детали, подлежащие замене.
Сварочный аппарат. Для домашних нужд подойдет инвертор.
Стальные шайбы – 2 штуки. Диаметр – 3 см.
Гиря. Используют обыкновенную от магазинных весов бабку, без углов и выступов. Иначе ею неудобно пользоваться. Сечение до 6 см и длина до 15 см.

Чтобы удобнее было собирать кустарную модель, лучше иметь на руках чертеж обратного молотка с нанесенными типовыми размерами. Так скорость сборки наверняка увеличится. Изготавливают его следующим образом:

Приводят прут в надлежащее состояние – вымачивают в антикоррозийном растворе, шлифуют и обезжиривают. Важно, чтобы штырь под самодельный обратный молоток оставался ровным – либо его выбирают согласно этому, либо выправляют на начальном этапе.
На конец прута наваривают одну из шайб, чтобы при ударах, гиря не слетала с прута и не задевала поверхности кузова машины. Сразу оснащают обратный молоток своими руками захватом – приваривают или прикручивают к концу прута крюк.
Гирю сверлят на токарном станке насквозь, чтобы ход по стальному штырю стал беспрепятственным. Проверяют это сразу, надевая утяжелитель с другого конца. Если он ходит туго, то увеличивают диаметр внутреннего отверстия.
После надевания гири, на другом конце фиксируют вторую шайбу, чтобы не дать тяжелой бабке разбить рукоятку.
Остается надеть каучуковую насадку и обратный молоток для споттера готов. Кустарную модель проверяют в действии на старом, ненужном куске железа и устраняют недостатки, иначе на кузове машины появятся дополнительные дефекты.

Резиновая насадка на конце инструмента для кузовного ремонта

Чтобы сделать обратный молоток с вакуумной присоской, потребуются такие же комплектующие, только вместо крюка используется вантуз – новый, от старого толку не будет. Сначала «присасывают» насадку к железу и потом начинают работу. Достоинство в том, что к кузову не придется приваривать дополнительные скобы, а потом снимать их портя тем самым и без того некрасивую поверхность.

Модель, которую представляет собой обратный электрический молоток – это вариант рихтовального инструмента, снабженного движком. Усилий по выпрямлению вмятин практически не требуется – сила движка позволяет вытягивать и наносить удары по железу с большей амплитудой, чем это делает человек.

Обратный молоток для кузова автомобиля своими руками

Исправление дефектов автомобильного кузова не обходится без применения специальных инструментов. В частности, необходим вакуумный обратный молоток или его модификации. Виды различны, некоторые модели создаются своими руками. Что это такое, и как сделать инструмент для кузовного ремонта своими руками – описано в этой статье.

Инструмент для рихтовки ( молоток с дополнительными деталями)

Вакуумный прибор

Хочется добавить особый вид описываемого прибора – вакуумный обратный молоток.

Интересно знать, что вакуумная рихтовка кузова имеет характерную особенность, которая дает возможность отремонтировать немалую площадь поврежденной поверхности автомашины.

Преимуществом такого обратного молотка является вакуумная присоска, с помощью которой не нужно будет снимать толщину лакокрасочного покрытия с машины, прежде чем начать кузовной ремонт. При работе обратным вакуумным молотком не требуется производить засверливание или приваривание скоб на выравниваемый участок кузова.

В данном случаи применяются пистоны любой формы и конфигурации. При помощи вакуумной присоски материал крепко удерживается при выравнивании вмятины. Работа с таким инструментом сокращает затраты труда и время производства работы.

А о том, что такое болгарка, Вы можете прочитать здесь.

Восстановление кузова с помощью вакуумной рихтовки происходит в несколько этапов:

Очищение поверхности от жира и прогревание места для выравнивания.
По центру и по краям вмятины приклеиваются два специально подобранные клеевые пистоны.
Производится зацепка пистона вакуумным молотком, аккуратно воздействуя на выравниваемую площадь.
Повторение двух предшествующих действий до того момента, пока поверхность не примет нужную форму.
Основательно доработать выровненную поверхность минилифтером, который продается в наборе с пистонами.

Однако вакуумная вытяжка вмятин также не лишена недостатков, которые заключаются в том, что она не избавляет полностью от дефекта. Кроме того, если поврежденные участки автомобиля имеют трещины, то такая рихтовка способна ее сильнее повредить. Поэтому стоит с огромным вниманием отнестись к способу проведения кузовного ремонта и выбору соответствующих инструментов.

Тем не менее, при выполнении работ по ремонту кузова для удаления вмятин в трудных местах, где нет доступа изнутри машины, вам поможет только обратный молоток. Такой надежный инструмент для выравнивания вмятин должен иметь каждый автослесарь, который занимается ремонтом автомобилей.

Как сделать обратный молоток из подручных материалов, смотрите в следующем видео:

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Виды рихтовального молотка

Слесарная промышленность предлагает несколько вариантов инструмента. Например:

Обратный молоток с пневматикой. Механизм увеличивает силу удара, отчего результат становится удовлетворительным без долгой работы.
Споттер. Как было описано выше – это сварочный аппарат, необходимый для прижигания металла и снятия с него напряжения. Молоток обратного действия с ним делает работу законченной.
Комплектация из 2–3 гирь. Большое количество утяжелителей, способствует точности и силе удара. Достоинство в быстром рихтовании. Самодельный обратный молоток для рихтовки создается по такому принципу и усовершенствуется.
Вакуум. Молоток, наиболее щадящий лакокрасочное покрытие авто – его не требуется снимать с поврежденных мест. Представляет собой обратный молоток с присоской. Выправляет вмятины сильным сжатием воздуха.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Молоток-отвёртка» — PDF Free Download

ТИСКИ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ТИСКИ СВОИМИ РУКАМИ И. Н. Грачёв, О. В. Орлов Предлагаем вниманию читателей разработку технологической карты выполнения изделия «Тиски». Не секрет, что в школьных мастерских недостаточно оснащения. Тиски

Подробнее ТЕХНОЛОГИЯ (Юноши) 7 КЛАСС
Ставропольский край Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года ТЕХНОЛОГИЯ (Юноши) 7 КЛАСС 1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь: а) не ломать инструменты; б) аккуратно
Подробнее Приложение 6. Минусинск, 2010 год
Приложение 6 Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Минусинская специальная (коррекционная)
Подробнее ПРОЕКТ Изготовление гайки М10
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «КИРИШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ГАОУ СПО ЛО КиПТ) ПРОЕКТ Изготовление гайки М10
Подробнее Конструирование технологических карт
Станкевский Н.М., Кудряшов И.М. Конструирование технологических карт 70 70 Ø7 Ø7 5,9 5,9 Д п/п Последовательность выполнения Наглядное изображение приспособления работы 1 Выбрать шестигранник под ключ
Подробнее Пояснительная записка
Пояснительная записка Рабочая программа по слесарному делу для 5 класса составлена на базе программы для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы под редакцией В.В.Воронковой 014г. Издания.
Подробнее ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Современная модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития экономики, предусматривает в числе целевых ориентиров развития образования введение курса,
Подробнее Ручная обработка древесины 9 класс
Практическое задание для регионального этапа ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 205 года (номинация «Техника и техническое творчество») Ручная обработка древесины 9 класс Сконструировать
Подробнее Электротехнические работы
Практическое задание школьного этапа Электротехнические работы 1.Начертите схему с двумя лампами накаливания, включенными параллельно с отдельными элементами управления и общим элементом защиты 2.Соберите
Подробнее Пояснительная записка
Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе Программы «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. Под редакцией В. Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана
Подробнее 2. Укажите достоинства станков с ЧПУ.
Всероссийская олимпиада школьников по технологии Муниципальный этап 2016 год 9 класс Номинация «Техника и техническое творчество» Тестовые задания для участников олимпиады Каждый правильный и полный ответ
Подробнее «Изготовление ключницы своими руками»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ижевская средняя общеобразовательная школа имени К.Э. Циолковского ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ «Изготовление ключницы своими руками» выполнил
Подробнее МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева КАИ» (КНИТУ КАИ) Зеленодольский
Подробнее manteau
manteau Кафе в 30-е годы в США деревянные металлические пластиковые кожаные Пластиковые номерки — очень легкие и постоянно теряются. Номерки из пластика очень хрупкие, а при падении, лопаются в месте
Подробнее Рабочая программа по технологии
Утверждаю Директор ГБОУ СОШ 2 /Л.И.Ахмерова/ 2016г. Согласовано Зам.директора по УВР /Т.Е.Семакова/ 2016г. Рассмотрено На заседании МО Протокол от 2016г. Рабочая программа по технологии Класс: 6 «А» «Б»
Подробнее энергетические, информационная
Ключи ответов на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 08-09 у. г. (Номинация «Техника и техническое творчество») Ответы участника п/п. Технологический процесс..
Подробнее Пояснительная записка
Пояснительная записка Программа факультатива «Слесарное дело» в 7 классе составлена на основе государственной «Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 000 года,
Подробнее Пояснительная записка
Пояснительная записка Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: — Закон 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 9..0. — Федерального компонента государственного образовательного
Подробнее ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ по МДК.01.01. Подготовка металлов к сварке ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы для обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Подробнее Изготовление киянки из дерева. Легкий деревянный молоток
Деревянная киянка.
11.12.2014. 8 кл.
Тема: Изготовление киянки для столярных работ.
Цели урока:
— Познакомить обучающихся с изделием киянка для столярных работ.
— Закрепить навыки по составлению плана работы на изделия, чтение чертежа, технологической карты.
Развивать познавательный интерес, коррекцию речи, через выполнение коррекционного задания и практической работы, обогащение словарного запаса.
Воспитывать самостоятельность, трудолюбие и культуру общения.
Тип урока : комбинированный.
Оборудование : тетрадь, учебник, верстак, разметочный инструмент, шлифовальная шкурка, ножовка, рубанок, сверлильный станок, технологические карты.
Словарь : киянка -это деревянный молоток больших размеров.
Сверлильный станок, стамеска.
ХОД УРОКА
1 . Организационный момент .
1.Приветствие.
2.Проверка готовности к уроку и организации рабочих мест
Установка на урок для активации мыслительной деятельности.
(расшифровать пословицу)
Учитель: « Без труда нет добра »
2. Актуализация опорных знаний.
Фронтальный опрос:
Какие инструменты потребуются для изготовления киянки?
Почему при строгании леток может забиваться стружкой?
Почему от разметки зависит качество всей работы?
3 . Изучение нового материала.
Учитель: Мы познакомимся с столярным инструментом–киянка, а также закрепим знания по составлению плана для практической работы последовательности изготовления столярной киянки.
Коррекционное упражнение.
Задание: Определить самый длинный и самый короткий отрезок.
Подведение итогов выполненного задания.
Учитель: Ребята, из древесины какой породы надо изготавливать киянки.
(из древесины твердой, вязкой породы)
Прочность заготовки, а значит и изделия зависит от возраста и породы древесины, от места разреза и условий получения и хранения материала. Породы древесины можно легко определить, если знать их характерные особенности. Такие например, как наличие или отсутствие ядра, годичные кольца, ширина заболони, размеры сердцевидных лучей, цвет, запах, текстура. Для деревянных частей инструментов подойдет древесина любой твердой породы, произрастающей в нашей местности. Но при подборе заготовки надо помнить, что древесина должна быть невлажной без трещин и сучков. Для обработки древесины твердых пород используют все инструменты столярной мастерской.
И так ребята для изготовления киянки используется плотная, вязкая древесина твердой породы.
Давайте составим план изготовления киянки. Технологическая карта.
План:
1.Подобрать материалы для головки и ручки.
2.Разметить и выпилить заготовки. Заготовка для головки берется по длине сразу на 2-3 киянки, чтобы удобнее было строгать.
3.Выстрогать под размер заготовку для головки.
4. Изготовить ручку.
5.Разметить головку, высверлить глухое отверстие и подчистить стамеской.
6.Отпилить головку от заготовки и обработать торцы.
7.Подогнать конец ручки под отверстие головки, сделать пропил, изготовить клин.
8.Насадить головку на ручку.
9.Зачистить киянку.
Оборудование : ножовка, рубанок, сверлильный станок, стамеска, шлифовальная шкурка, шаблон изделия, технологическая карта.
Физминутка для укрепления мышц глаз.
Исходное положение- сидя за партой.
Закрыть глаза.-3 секунды.
Крепко зажмурить глаза. – 5 секунд.
Выполнить частые моргания.- 5 секунд.
Повторить 5-6 раз.
Работа в тетради.
Задание.
Записать дату и тему урока.
Записать план работы.
(Сегодня мы пополним словарный запас слов, прочитаем вслух и запишем)
4. Закрепление:
1.Как соединяют головку киянки с ручкой?
2.Какой длины берут заготовку для головки киянки?
3.Как делают отверстия под ручку в киянке?
Учитель: (Продолжение изучения темы)
С опорой на закрепленные и полученные знания приступаем к практической работе по изготовлению киянки
Инструктаж.
А перед началом работы повторим ТБ с инструментом, которым вам придется работать, то есть ТБ с ножовкой, ТБ с стамеской, ТБ с шлифовальной шкуркой, ТБ с сверлильным станком, ТБ с рубанком.
5 . Практическая работа.
Текущий инструктаж учителя.
Проверка качества работы.
Самоконтроль .
Анализ работ, разбор типичных ошибок и установление их причин.
6. Подведение итогов.
Я думаю, что сегодняшний урок дал вам знания, по изготовлению основных частей столярного инструмента.
И если вы, в дальнейшей жизни выберите профессию столяр плотник, то эти знания вам пригодятся.
Оценка работы учащихся на уроке.
Уборка УМ.
Киянка — это деревянный молоток больших размеров.
Сверлильный станок
Стамеска
Собственно изделие — безынерционная киянка от Владимира Жукова. Собрана из собственноручно подобранной древесины. Дуба и сливы (вишни). Весь процесс на фото. Мне нужна была тяжелая киянка с короткой ручкой.
Сначала из брусочков склеивается заготовка под голову киянки. Между детальками проложены пластины морёного дуба (шпон). Склеивание производилось на Момент «столяр».
После высыхания клея и придания на шлифмашинке более прямоугольной формы, фрезой Форстнера выбираются сквозные соединяющиеся друг с другом отверстия.
Подчищаем их до овальной формы и засыпаем свинцовой дробью. Снизу видно, что вклеивается еще одна плоская деталь (сверху полости закроет точно такая же)
Торцы так же проклеиваем заглушками. Форма болванке придается сначала грубо — рубанком, а затем доводится на шлифмашинке.
Ручка представляет собой точно такой же сендвич (в части, удерживаемой рукой) в месте соединения с «головой» она имеет прямоугольное сечение. Для расклинивания следует сделать два пропила, для предохранения от раскалывания они заканчиваются отверстиями.
Рукоять сажается на клей, расклинивается и, после окончательной склейки, еще раз шлифуется, на этот раз уже руками.
Финишная обработка — покрытие маслом АКВАТЕКС бальзам бесцветное
Поучилась настоящая мужская погремушка! Вес ее составил 827 гр. При ударах она не отскакивает при ударе и при малых габаритах имеет большой вес.
ПО ощущениям при работе — это примерно как ладонью по асфальту хлопать или по сырой глине.
В общем, вещь получилась не только функциональная и удобная, но еще и стильная.

При первом взгляде на этот инструмент становится очевидным сходство его с давно знакомым нам молотком и даже кувалдой. Действительно, она является его разновидностью, вот только сфера деятельности у неё иная. Резиновая киянка направлена на работы, связанные с теми материалами, которые требуют к себе более трогательного обращения.
резиновая киянка фото
Что это такое киянка, типы и виды
Итак, «родственница» молотка всем своим видом доказывает свое происхождение.
столярная киянка фото
А резиновую отличает то, что изготавливают её из очень твердых пород дерева, а ещё одним обязательным элементом будет являться резиновая составляющая. Чаще всего такой инструмент будет из белой или черной резины.
Как обычно используется киянка?
Чаще всего такой инструмент используется при работе с долотом и стамесками. Однако при выполнении столярных работ вполне возможна её совместная работа и с иными инструментами.
Какие бывают виды подобной «колотушки»?
В зависимости от того, какую работу предстоит проделать, различают следующие виды инструментов :
Слесарная киянка, она же слесарный молоток
столярная киянка;
Столярный вид
Если предстоят долбежные работы, то ничего лучше подобного инструмента не придумаешь. Возьмите в помощь молоток и стамеску и начинайте выполнять работу. Очень хорошо здесь будет получаться выбивать именно резцы.
Слесарный вид
Токарная киянка (токарный молоток) фото
Если предстоят занятия связанные с правкой металла, то лучше всего использовать именно этот тип киянки. Причем эта киянка будет отличаться по внешнему виду от столярного материала. Внешне слесарная «молотилка» также отличается от других себе подобных — она похожа на прямоугольник, у которого есть круглая ручка.
По своему функциональному предназначению он будет напоминать предыдущие. Однако изготовление подобного инструмента будет происходить уже на токарном станке.
Для чего используется резиновая киянка
Киянка резиновая нашла широкое применение в столярном и слесарном деле. Это подтверждает вся та деятельность которая проводится с её помощью. Это и работы по камню и дереву, и самые различные кровельные дела, укладка плитки на тротуаре и даже рихтовка автомобильных поверхностей. Получается, что киянка нужна везде, где необходим более тонкий подход.
Как изготавливается подобный инструмент?
Практическое применение инструмента
К его изготовлению предъявляются особые требования. Например, ручка должна быть сделана из таких пород дерева, как граб или вяз. То есть порода должна быть вязкой и тяжелой одновременно. Это позволит особенно комфортно работать с таким видом инструмента.
Имеет свои особенности в изготовлении и молоток — здесь важно, чтобы в отверстие конусовидной формы была вставлена ручка по самому центру бойка (только так можно гарантировать, что она не сорвется в процессе работы).
Отличительные особенности резиновых изделий
Как уже отмечалось, рабочая поверхность молотка может быть изготовлена из черной и белой резины. Лучше все же останавливаться именно на светлом варианте — тогда при работе не будет оставаться никаких следов. Обычно отличается здесь и ручка — он изготавливается из материала, который не боится воздействия растворителей. А работать с таким инструментом любого человеку будет особо комфортно и удобно.
Достоинства и недостатки таких «колотушек»
При все своих неоспоримых достоинствах такие инструменты имеют существенный недостаток — они отличаются не слишком большой долговечностью. Это значит, что материал от постоянной эксплуатации он может быстро прийти в негодность. Особенно это касается деревянных моделей, однако если мы говорим о резиновых, то здесь может быть только один выход — использовать для изготовления самой головки только самую высококачественную резину.
Как сделать киянку своими руками
Кстати, подобный инструмент вполне можно собрать и самостоятельно. Для этого достаточно лишь следовать следующим этапам:
Подготовить ручку.
Подготовить материал для головки.
Собрать слои.
Закрепить шайбу.
Обо всем поподробнее
Делаем рукоятку
Для изготовления ручки лучше всего будет обточить заготовки на токарном станке — это позволит нам получить круглое сечение формы (а значит, и более комфортное использование этого инструмента в готовом виде). А посредине самой ручки можно сделать выступ, чтобы у нашей будущей головки был убор. Если такой возможности нет — стоит намотать на ручку веревку в несколько слоев.
Важная часть — отбойная
Перед тем, как сделать саму головку, необходимо подготовить макет. Что касается исходного материала, резину вполне возможно заменить кожей. Из неё мы и будем вырезать кружки — понадобится около 50 подобных для того, чтобы собрать саму «колотушку» в готовом виде. Если же кожа тонкая, то, возможно, что таких слоев будет семьдесят.
Чем склеить слои?
Чтобы подготовленные кружочки легко нанизывались на ручку, в них необходимо будет вырезать отверстие соответствующего диаметра. Каждый такой кусочек нужно будет нанизывать на рукоятку и скрепить со следующим клеем ПВА. При приклеивании слои нужно будет стараться прижимать как можно плотнее друг к другу. Нанизали весь подготовленный материал? Теперь постарайтесь зажать все это в тисках до того момента, как полностью высохнет клей.
Закрепим результат
Чтобы в будущем собранная нами головка не слетала, нужно будет поверх всего полученного закрепить шайбу. Здесь неважно какой она будет — деревянной или металлической. Самое главное во всем этом процессе, чтобы болт был очень закреплен. Вот только подобрать его нужно будет таким размером, чтобы он не растрескался.
Дополнительные крепления
Если позволяют размеры, нужно просто перехватить выступающие края и закрепить головку дополнительно бечевкой. Ещё одни вариант — вбить в торец маленькие гвоздики.
В чем преимущества созданной собственноручно киянки?
Вот и все — вполне можно использовать киянку в работе. Вы сразу оцените все её достоинства: она бесшумная и очень практичная. При работе головка не будет раскалываться на малейшие щепки, да и сам процесс будет происходить максимально бесшумно, как если бы это было с моделью, сделанной из какого-нибудь другого материала.
Еще по теме:
Киянка. «Колотушка». Казалось-бы, что может быть проще. Ручка с болванкой, колоти. Ан нет, видов киянок множество. Самая удачная форма — «граната». Стучи любым концом, не то что молотковой. И придумывали люди киянки не абы как, а с целями:
Сделать работу резчика удобной и приятной
Исключить по возможности профессиональные заболевания резчиков, связанные с ударной нагрузкой на кисти и запястья
Увеличить срок службы и киянки и стамесок
Например, колотушка может быть деревянной и красивой:
Но через несколько месяцев работы вся эта красота превращается примерно в такую вот мочалку:
Еще бывают киянки, одетые в бронзу — для того, чтобы удар был мощнее:
Хорошая киянка! Замечательная! Но нужно ли показывать, во что превращаются ручки стамесок? Только стамески, усиленные металлическими кольцам способны выдержать удары такой кувалдочки…
Или вот, тоже, казалось-бы неплохое решение — резиновая голова.
Но.. уж больно сильно отскакивает от ручки стамески при ударе…
Михаил Ильяев работает киянкой Степана Эрьзи, сделанной из кебрачо, тяжелейшего дерева Аргентины:
Михаил рассказал забавный случай. Одна вреднючая соседка, старушка, стала жаловаться на него «куда надо» за постоянный стук на балконе. Михаил расстроился, стал искать компромиссы. Вот один из них. В дело пошли резиновые нашлепки от костылей, надел с натяжечкой на ручку и долбежка стала более приглушенной:
Дальше было еще детективней! Как говорит Ильяев, его вроде как Бог услышал: та зловредная соседка вскорости уехала восвояси из его дома, а на ее место поселилась ГЛУХАЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ СТАРУШКА, с которой Михаил задружился. Вот такие чудеса…
В подготовке статьи использовано форумное обсуждение:
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,317.0.html
Покупая стамески, не забудьте уделить внимание и вопросу приобретения такого изделия, как резиновая киянка. Этот инструмент наносит меньше всего ущерба самим стамескам, хотя имеет и определенные недостатки. Давайте разберемся, какие именно, и существует ли идеальный вариант киянки.
Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!
Даже такой простой инструмент, как киянка, имеет множество разных воплощений, из которых самые популярные – это деревянные и резиновые изделия самых разных форм. Главное предназначение киянки – быть «двигателем» стамесок в процессе обтесывания деталей. Происходит это следующим образом: в одной руке мастер удерживает стамеску, приложив ее к точке желаемого среза, а в другой руке держит киянку, которой ударяет по торцу ручки стамески, придавая ей необходимую для стесывания силу. Легкость материала позволяет избежать сильных травм рук и щадит сам инструмент.
По форме существует два типа киянки – токарная, вытачиваемая из цельного куска дерева колотушка, напоминающая кеглю или небольшую биту, и молоточковая, которая по форме напоминает кувалду, но выполнена целиком из дерева. Преимущество первой – в ее удобстве, ведь какой точкой колотушки не ударь, такой и будет правильно, что существенно снижает нагрузку на кисть. Киянка-молоток позволяет наносить более сильные, концентрированные удары, правда при этом следует очень уверенно держать инструмент в руках и следить за положением головки по отношению к стамеске.
Поэтому первые пользуются все же большей популярностью, хотя изготовить такой инструмент без специального верстака не получится.
Недостатки материалов – неидеальные киянки!
Колотушки имеют существенный недостаток – поскольку они выполняются из заготовки с продольными волокнами, при интенсивном использовании рабочая часть такой киянки через какое-то время напоминает самую настоящую мочалку, из какой бы породы древесины она не делалась! У молоточковой кувалды таких проблем меньше, однако, как уже было отмечено, ее форма далека от идеальной. Взяв за основу эти две формы, производители предлагают нашему вниманию усовершенствованные, по их мнению, инструменты. Например, на точеную киянку одевают «кожух» из бронзы.
В какой-то степени получается действительно долговечный инструмент, однако таковыми перестают быть сами стамески! После нескольких заходов измочаленный вид будет уже у них, а не у киянки . Под такой инструмент нужно покупать особые, усиленные стамески, что не всегда по карману. В таком случае, казалось бы, идеальным вариантом будет резиновая киянка! Конечно, она не вся выполнена из резины – чаще всего, это достаточно толстый слой материала или резиновые вставки на краях молотка. Действительно, удары получаются очень щадящими для инструментов, однако работать по-прежнему неудобно – резина имеет свойство при ударе пружинить.
Получается, что идеальной киянки нет? Ведь нужно совместить несовместимые в нашем случае качества:
удобство;
долговечность;
отсутствие амортизации при ударе;
оптимальный вес.
Производители пока не предложили идеального варианта, а вот сами мастера научились его делать!
Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…
Кожа! О ней-то мы и забыли! С одной стороны, материал достаточно тяжелый, с другой стороны, не пружинит, и с третьей – весьма долговечен. Какие же варианты для создания киянки есть? Если вы уже ранее приобрели токарный инструмент, то, как минимум, вы можете обмотать несколькими слоями рабочую зону, чтобы защитить киянку от дальнейших повреждений. Чтобы кожа не слетала, нужно ее надежно закрепить – приклейте в начала наматывания один край столярным клеем к древесине, и в процессе обмотки смазывайте уже саму кожу.
Кроме того, если размеры материала позволяют, перехватите у основания биты выступающие края червячным хомутом или на крайний случай сделайте обмотку из крепкой бечевки. Сверху выступающие края вы можете прибить к торцу киянки маленькими гвоздиками или попросту срезать – если вы хорошо приклеили слои, то такой вариант прослужит достаточно долго. Однако куда лучше сделать киянку полностью из кожи, за исключением разве что ручки. Такой вариант будет практически вечен! Для этого вам понадобится много кожи, на рынке вы можете поискать у продавцов обрезки, которые они с радостью отдадут если не даром, то дешево. Еще нужен клей, большая шайба, дрель и достаточно крупный болт.
Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Готовим ручку
Лучше всего взять для ручки твердую породу древесины, например, дуб или бук. Также подойдет береза или орех. Если есть возможность обточить ее на токарном станке, то сделайте это для получения удобной для руки круглой в сечении формы. К тому же, так вы сможете сделать выступ посредине ручку, чтобы для слоев кожи был упор. Если токарного станка нет, то для упора можно намотать несколько слоев веревки.
Шаг 2: Готовим кожу
Вам нужно нарезать из кожи много круглых отрезков одинакового размера. Для начала сделайте один макет и под него наметьте на куске материала нужное количество – в зависимости от размера самой рабочей части понадобится от 50 до 70 таких вот кружков. К тому же, играет роль толщина кожи – чем она больше, тем меньше слоев понадобится.
Шаг 3: Нанизываем слои
Проделайте в каждом слое отверстие, чтобы можно было нанизать кожу на ручку. Каждый слой соединяем с последующим столярным клеем ПВА, стараемся прижимать слои друг к другу как можно плотнее. Когда все слои будут нанизаны и смазаны клеем, зажмите инструмент в тисках или струбцинах до полного высыхания клея.
Шаг 4: Крепим шайбу
Чтобы в будущем кожаные слои не имели возможности слететь, с верхнего торца ручки нужно закрепить большую шайбу – металлическую или деревянную. Для этого просверливаем отверстие в самой ручке, прикладываем шайбу и вкручиваем плотно болт. Конечно, постарайтесь подобрать оптимальный размер для вашей ручки, чтобы она не растрескалась.Вот и все! Кожа не будет разлетаться на мелкие щепки в процессе работы, удары фактически вязнут в этом материале и не создают столько шума, сколько при работе обычным деревянным инструментом. Конечно, возиться с таким инструментом имеет смысл тогда, когда вы постоянно работаете со стамесками и уже сменили не один десяток киянок, а вот для нечастого использования вполне подойдет и обычная деревянная молоточковая киянка!
Как сделать киянку из дерева – проще простого!
Для этого вам даже не понадобится чертеж киянки – все очень просто! Найдите три достаточно больших обрезка клена или березы одинаковой толщины. Более твердые породы дерева брать не рекомендуется, разве что для ручки, поскольку они раскалываются от постоянных ударов. Все обрезки подгоните к одинаковой толщине – 2-3 см. Возьмите один из брусков, приложите к нему ручку и обведите ее контур. Затем распилите брусок ленточной или лучковой пилой таким образом, чтобы полученные два куска плотно прилегали к ручке. Важно, чтобы ручка и эти два обрезка имели одинаковую толщину, равную толщине двух широких брусков бойка.
Склеиваем все бруски и ручку столярным клеем, зажимаем струбцинами и оставляем как минимум на 12 часов. Когда все проклеится, разметьте закругленный профиль бойка и скосы боковин и обрежьте лишнее. Как следует пройдитесь наждачной бумагой и покройте древесину олифой. На изготовление такого инструмента у вас уйдет в общем два дня, из которых всего несколько часов будет посвящено непосредственно труду.
Смотри ручка скоба хром.

Когда обрабатываемый материал, требует мощных и одновременно мягких ударов, на помощь мастеру приходит деревянный молоток. Этот инструмент с бойком необычной формы, зачастую используется столярами, плотниками и многими другими профессиями. Простая по своему строению киянка, становиться настоящим спасением, когда необходимо с силой воздействовать на объект, не повредив при этом его поверхность. Как и модели этого инструмента, технологические процессы его изготовления, различаются. В данной статье, мы расскажем о сферах применения киянки и поделимся подробным руководством по созданию этого молотка из минимального набора материалов.
Область применения киянки
Использование деревянного молотка распространяется на множество сфер деятельности. Наиболее часто, киянка встречается в столярном ремесле, где её используют вместе со стамеской или долотом. Габариты и вес инструмента, используемого в данной отрасли могут существенно отличаться. Помимо привычной нам молотковой конструкции, киянка может иметь токарную форму (выточенную на станке), и применяться в фигурной резке по дереву.
Не менее широкое распространение, инструмент получил в слесарном деле. Киянку используют, когда необходимо сорвать с места заклинившую деталь или выпрямить вмятины в листовом металле. Для подобных работ используют деревянный молоток с бойком круглой формы. Резиновые киянки менее эффективны в слесарном деле, так как имеют менее четкий удар, в отличие от деревянных.
Сборка и демонтаж мебели, так же не обошли стороной этот лояльный инструмент, где он используется для плотного соединения деталей с декоративной поверхностью. Киянка (или безынерционный молоток) значительно облегчает укладку тротуарной плитки, когда необходимо утрамбовывать объект в клеевом растворе. Это далеко не все сферы, где может применяться подобное устройство. Если Вы разглядели потенциал данного инструмента, далее Вас ждет инструкция, как сделать киянку своими руками из дерева.
Технологическая карта киянки
{adsr}Деревянные молотки могут иметь самую разнообразную форму: с прямоугольными или цилиндрическими бойками, круглыми, овальными и даже резными рукоятками. Каждый мастер, самостоятельно изготавливающий инструмент для личного использования, старается сделать его наиболее удобным и при этом исходит из своих возможностей. У одних в распоряжении может быть функциональная мастерская с верстаком, пилорамой и фрезой, а другие имеют под рукой только пилу и лист наждачной бумаги. Ниже мы приведем несколько вариантов сборочных чертежей изделия киянки, чтобы Вы смогли точно определиться с конструкцией своего будущего инструмента, и не столкнулись с проблемами при его изготовлении

Представленная выше технологическая карта изготовления киянки, описывает самый простейший процесс изготовления данного устройства. Вместо верстака, на четвертом этапе, можно закруглить ручку с помощью рубанка и шлифовальной бумаги, как это указано в соседней инструкции. Сверлильный верстак, можно легко заменить обычной дрелью.
Вышеприведенная инструкция требует обязательного наличия токарного станка, и демонстрирует, как сделать не только удобный, но и красивый инструмент. Для максимально точного сходства с эскизом, лучше использовать шаблоны. Данный чертеж киянки (или учебная карта), нацелен на производство инструмента в больших объемах и в оборудованной мастерской, но при должном опыте его можно повторить и в домашних условиях.

1. Прежде чем приступать к процессу создания киянки, важно определиться, из каких пород дерева она будет сделана. Наилучшей древесиной для бойка считается береза, дуб, бук, груша или клен. Ручку лучше сделать из березы, рябины, клена, ясеня или вяза. Для изготовления киянки потребуется всего 3 деревяшки с размерами 120x90x18 (для бойка) и одна на 350x40x18 (для ручки). Для работы понадобиться пила по дереву, столярный клей, а также струбцина или тиски для зажима изделия на время высыхания.

2. Подобрав и распилив материал, зачищаем его наждачной бумагой.
3. Из расположенной выше схемы видно, что центральная часть бойка представляет собой паз для ручки. Так как ширина ручки 40 мм, а бойка 120 мм, нам необходимо отмерить и выпилить части по 40 мм от краев, как это указано на фото ниже.

4. Собираем части бойка, оставив паз для дальнейшего крепления рукоятки. Наносим клей, зажимаем струбциной или тисками и ждем полного высыхания (как минимум 2 часа).

5. Пока боек склеивается, можно придать форму ручке, сгладив углы в месте хвата. Для этого наиболее удобно пользоваться фрезой. Если же в Вашем арсенале такой инструмент отсутствует, можно обтесать грани топором или стамеской, после чего зачистить наждачной бумагой.

6. Когда боек окончательно высохнет, его боковые (ударные) части рекомендуется слегка подпилить под небольшим углом. Чтобы не ошибиться в наклоне, просто отмечаем по 10 мм от нижних частей бойка и чертим к ним линию от верхних углов. Суть в том, чтобы боек получился не прямоугольный, а призматический, как на фото ниже.
Деревянная киянка.
11.12.2014. 8 кл.
Тема: Изготовление киянки для столярных работ.
Цели урока:
— Познакомить обучающихся с изделием киянка для столярных работ.
— Закрепить навыки по составлению плана работы на изделия, чтение чертежа, технологической карты.
Развивать познавательный интерес, коррекцию речи, через выполнение коррекционного задания и практической работы, обогащение словарного запаса.
Воспитывать самостоятельность, трудолюбие и культуру общения.
Тип урока : комбинированный.
Оборудование : тетрадь, учебник, верстак, разметочный инструмент, шлифовальная шкурка, ножовка, рубанок, сверлильный станок, технологические карты.
Словарь : киянка -это деревянный молоток больших размеров.
Сверлильный станок, стамеска.
ХОД УРОКА
1 . Организационный момент .
1.Приветствие.
2.Проверка готовности к уроку и организации рабочих мест
Установка на урок для активации мыслительной деятельности.
(расшифровать пословицу)
Учитель: « Без труда нет добра »
2. Актуализация опорных знаний.
Фронтальный опрос:
Какие инструменты потребуются для изготовления киянки?
Почему при строгании леток может забиваться стружкой?
Почему от разметки зависит качество всей работы?
3 . Изучение нового материала.
Учитель: Мы познакомимся с столярным инструментом–киянка, а также закрепим знания по составлению плана для практической работы последовательности изготовления столярной киянки.
Коррекционное упражнение.
Задание: Определить самый длинный и самый короткий отрезок.
Подведение итогов выполненного задания.
Учитель: Ребята, из древесины какой породы надо изготавливать киянки.
(из древесины твердой, вязкой породы)
Прочность заготовки, а значит и изделия зависит от возраста и породы древесины, от места разреза и условий получения и хранения материала. Породы древесины можно легко определить, если знать их характерные особенности. Такие например, как наличие или отсутствие ядра, годичные кольца, ширина заболони, размеры сердцевидных лучей, цвет, запах, текстура. Для деревянных частей инструментов подойдет древесина любой твердой породы, произрастающей в нашей местности. Но при подборе заготовки надо помнить, что древесина должна быть невлажной без трещин и сучков. Для обработки древесины твердых пород используют все инструменты столярной мастерской.
И так ребята для изготовления киянки используется плотная, вязкая древесина твердой породы.
Давайте составим план изготовления киянки. Технологическая карта.
План:
1.Подобрать материалы для головки и ручки.
2.Разметить и выпилить заготовки. Заготовка для головки берется по длине сразу на 2-3 киянки, чтобы удобнее было строгать.
3.Выстрогать под размер заготовку для головки.
4. Изготовить ручку.
5.Разметить головку, высверлить глухое отверстие и подчистить стамеской.
6.Отпилить головку от заготовки и обработать торцы.
7.Подогнать конец ручки под отверстие головки, сделать пропил, изготовить клин.
8.Насадить головку на ручку.
9.Зачистить киянку.
Оборудование : ножовка, рубанок, сверлильный станок, стамеска, шлифовальная шкурка, шаблон изделия, технологическая карта.
Физминутка для укрепления мышц глаз.
Исходное положение- сидя за партой.
Закрыть глаза.-3 секунды.
Крепко зажмурить глаза. – 5 секунд.
Выполнить частые моргания.- 5 секунд.
Повторить 5-6 раз.
Работа в тетради.
Задание.
Записать дату и тему урока.
Записать план работы.
(Сегодня мы пополним словарный запас слов, прочитаем вслух и запишем)
4. Закрепление:
1.Как соединяют головку киянки с ручкой?
2.Какой длины берут заготовку для головки киянки?
3.Как делают отверстия под ручку в киянке?
Учитель: (Продолжение изучения темы)
С опорой на закрепленные и полученные знания приступаем к практической работе по изготовлению киянки
Инструктаж.
А перед началом работы повторим ТБ с инструментом, которым вам придется работать, то есть ТБ с ножовкой, ТБ с стамеской, ТБ с шлифовальной шкуркой, ТБ с сверлильным станком, ТБ с рубанком.
5 . Практическая работа.
Текущий инструктаж учителя.
Проверка качества работы.
Самоконтроль .
Анализ работ, разбор типичных ошибок и установление их причин.
6. Подведение итогов.
Я думаю, что сегодняшний урок дал вам знания, по изготовлению основных частей столярного инструмента.
И если вы, в дальнейшей жизни выберите профессию столяр плотник, то эти знания вам пригодятся.
Оценка работы учащихся на уроке.
Уборка УМ.
Киянка — это деревянный молоток больших размеров.
Сверлильный станок
Стамеска
Киянка своими руками aslan wrote in March 9th, 2018
Вообще сейчас есть выбор большой по киянкам, отлично подходят для работы киянки покупные из белой резины. Белой потому, что не оставляет черных пятен от использования. Есть у меня такая. Есть у меня еще другая самодельная, сделанная из подушки от грузовика. Вообще у меня суммарно более 25 молотков, кувалд и киянок.
Но я придерживаюсь мнения, что приятнее работать красивым инструментом. И решил сделать себе красивую киянку из красного дерева. Ну а почему бы и нет? Кто-то скажет, что это пижонство, но я от работы в мастерской получаю удовольствие. Если бы мне приносили удовольствие кружева на киянке, я бы их прицепил:)
Кого-то это возмутит, ребята, всем мил не будешь. Да, я пользуюсь ручным инструментом.
Ручку я решил сделать из палки от дубового поддона, а оголовье украсить сапеле. Был скачан чертеж из просторов интернета
Не то, чтобы у меня совсем не было из чего делать ручку, но для начала необходимо посмотреть на рисунок древесины. Кто-то мне сказал, что это вроде японский дуб. В Япониях не бывал, утверждать не буду.
Нарезал дуб и сапеле в черновую.
Нарезал и вперед, рубаночком. У меня есть и рейсмус, и фуганок (к нему с такой щепкой и подходить опасно), но я ведь делаю в своё удовольствие?
Сапеле у меня будет по краям, а внутри тот же дуб. Собираем на клей колодку. Ручка сделана на обратный клин, т.е. при работе будет только усаживаться плотнее. Ручка не приклеивается.
Теперь стамеской и рубанком формируем скосы, а также сбиваем фаски.
Решил на ручку наклеить полоски шпона, а то как-то простовато получается + есть след от гвоздя. Палка же от поддона. После сбил фаски на ручке, чтобы в руке лежало.
И вот наш результат после покрытия маслом.
Киянкой я пользуюсь. В руке лежит хорошо, берешь сразу правильно, руки чувствуют ориентацию ударной части из-за прямоугольной ручки.
Покупая стамески, не забудьте уделить внимание и вопросу приобретения такого изделия, как резиновая киянка. Этот инструмент наносит меньше всего ущерба самим стамескам, хотя имеет и определенные недостатки. Давайте разберемся, какие именно, и существует ли идеальный вариант киянки.
Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!
Даже такой простой инструмент, как киянка, имеет множество разных воплощений, из которых самые популярные – это деревянные и резиновые изделия самых разных форм. Главное предназначение киянки – быть «двигателем» стамесок в процессе обтесывания деталей. Происходит это следующим образом: в одной руке мастер удерживает стамеску, приложив ее к точке желаемого среза, а в другой руке держит киянку, которой ударяет по торцу ручки стамески, придавая ей необходимую для стесывания силу. Легкость материала позволяет избежать сильных травм рук и щадит сам инструмент.
По форме существует два типа киянки – токарная, вытачиваемая из цельного куска дерева колотушка, напоминающая кеглю или небольшую биту, и молоточковая, которая по форме напоминает кувалду, но выполнена целиком из дерева. Преимущество первой – в ее удобстве, ведь какой точкой колотушки не ударь, такой и будет правильно, что существенно снижает нагрузку на кисть. Киянка-молоток позволяет наносить более сильные, концентрированные удары, правда при этом следует очень уверенно держать инструмент в руках и следить за положением головки по отношению к стамеске.
Поэтому первые пользуются все же большей популярностью, хотя изготовить такой инструмент без специального верстака не получится.
Недостатки материалов – неидеальные киянки!
Колотушки имеют существенный недостаток – поскольку они выполняются из заготовки с продольными волокнами, при интенсивном использовании рабочая часть такой киянки через какое-то время напоминает самую настоящую мочалку, из какой бы породы древесины она не делалась! У молоточковой кувалды таких проблем меньше, однако, как уже было отмечено, ее форма далека от идеальной. Взяв за основу эти две формы, производители предлагают нашему вниманию усовершенствованные, по их мнению, инструменты. Например, на точеную киянку одевают «кожух» из бронзы.
В какой-то степени получается действительно долговечный инструмент, однако таковыми перестают быть сами стамески! После нескольких заходов измочаленный вид будет уже у них, а не у киянки . Под такой инструмент нужно покупать особые, усиленные стамески, что не всегда по карману. В таком случае, казалось бы, идеальным вариантом будет резиновая киянка! Конечно, она не вся выполнена из резины – чаще всего, это достаточно толстый слой материала или резиновые вставки на краях молотка. Действительно, удары получаются очень щадящими для инструментов, однако работать по-прежнему неудобно – резина имеет свойство при ударе пружинить.
Получается, что идеальной киянки нет? Ведь нужно совместить несовместимые в нашем случае качества:
удобство;
долговечность;
отсутствие амортизации при ударе;
оптимальный вес.
Производители пока не предложили идеального варианта, а вот сами мастера научились его делать!
Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…
Кожа! О ней-то мы и забыли! С одной стороны, материал достаточно тяжелый, с другой стороны, не пружинит, и с третьей – весьма долговечен. Какие же варианты для создания киянки есть? Если вы уже ранее приобрели токарный инструмент, то, как минимум, вы можете обмотать несколькими слоями рабочую зону, чтобы защитить киянку от дальнейших повреждений. Чтобы кожа не слетала, нужно ее надежно закрепить – приклейте в начала наматывания один край столярным клеем к древесине, и в процессе обмотки смазывайте уже саму кожу.
Кроме того, если размеры материала позволяют, перехватите у основания биты выступающие края червячным хомутом или на крайний случай сделайте обмотку из крепкой бечевки. Сверху выступающие края вы можете прибить к торцу киянки маленькими гвоздиками или попросту срезать – если вы хорошо приклеили слои, то такой вариант прослужит достаточно долго. Однако куда лучше сделать киянку полностью из кожи, за исключением разве что ручки. Такой вариант будет практически вечен! Для этого вам понадобится много кожи, на рынке вы можете поискать у продавцов обрезки, которые они с радостью отдадут если не даром, то дешево. Еще нужен клей, большая шайба, дрель и достаточно крупный болт.
Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Готовим ручку
Лучше всего взять для ручки твердую породу древесины, например, дуб или бук. Также подойдет береза или орех. Если есть возможность обточить ее на токарном станке, то сделайте это для получения удобной для руки круглой в сечении формы. К тому же, так вы сможете сделать выступ посредине ручку, чтобы для слоев кожи был упор. Если токарного станка нет, то для упора можно намотать несколько слоев веревки.
Шаг 2: Готовим кожу
Вам нужно нарезать из кожи много круглых отрезков одинакового размера. Для начала сделайте один макет и под него наметьте на куске материала нужное количество – в зависимости от размера самой рабочей части понадобится от 50 до 70 таких вот кружков. К тому же, играет роль толщина кожи – чем она больше, тем меньше слоев понадобится.
Шаг 3: Нанизываем слои
Проделайте в каждом слое отверстие, чтобы можно было нанизать кожу на ручку. Каждый слой соединяем с последующим столярным клеем ПВА, стараемся прижимать слои друг к другу как можно плотнее. Когда все слои будут нанизаны и смазаны клеем, зажмите инструмент в тисках или струбцинах до полного высыхания клея.
Шаг 4: Крепим шайбу
Чтобы в будущем кожаные слои не имели возможности слететь, с верхнего торца ручки нужно закрепить большую шайбу – металлическую или деревянную. Для этого просверливаем отверстие в самой ручке, прикладываем шайбу и вкручиваем плотно болт. Конечно, постарайтесь подобрать оптимальный размер для вашей ручки, чтобы она не растрескалась.Вот и все! Кожа не будет разлетаться на мелкие щепки в процессе работы, удары фактически вязнут в этом материале и не создают столько шума, сколько при работе обычным деревянным инструментом. Конечно, возиться с таким инструментом имеет смысл тогда, когда вы постоянно работаете со стамесками и уже сменили не один десяток киянок, а вот для нечастого использования вполне подойдет и обычная деревянная молоточковая киянка!
Как сделать киянку из дерева – проще простого!
Для этого вам даже не понадобится чертеж киянки – все очень просто! Найдите три достаточно больших обрезка клена или березы одинаковой толщины. Более твердые породы дерева брать не рекомендуется, разве что для ручки, поскольку они раскалываются от постоянных ударов. Все обрезки подгоните к одинаковой толщине – 2-3 см. Возьмите один из брусков, приложите к нему ручку и обведите ее контур. Затем распилите брусок ленточной или лучковой пилой таким образом, чтобы полученные два куска плотно прилегали к ручке. Важно, чтобы ручка и эти два обрезка имели одинаковую толщину, равную толщине двух широких брусков бойка.
Склеиваем все бруски и ручку столярным клеем, зажимаем струбцинами и оставляем как минимум на 12 часов. Когда все проклеится, разметьте закругленный профиль бойка и скосы боковин и обрежьте лишнее. Как следует пройдитесь наждачной бумагой и покройте древесину олифой. На изготовление такого инструмента у вас уйдет в общем два дня, из которых всего несколько часов будет посвящено непосредственно труду.
Смотри ручка скоба хром.
Собственно изделие — безынерционная киянка от Владимира Жукова. Собрана из собственноручно подобранной древесины. Дуба и сливы (вишни). Весь процесс на фото. Мне нужна была тяжелая киянка с короткой ручкой.
Сначала из брусочков склеивается заготовка под голову киянки. Между детальками проложены пластины морёного дуба (шпон). Склеивание производилось на Момент «столяр».
После высыхания клея и придания на шлифмашинке более прямоугольной формы, фрезой Форстнера выбираются сквозные соединяющиеся друг с другом отверстия.
Подчищаем их до овальной формы и засыпаем свинцовой дробью. Снизу видно, что вклеивается еще одна плоская деталь (сверху полости закроет точно такая же)
Торцы так же проклеиваем заглушками. Форма болванке придается сначала грубо — рубанком, а затем доводится на шлифмашинке.
Ручка представляет собой точно такой же сендвич (в части, удерживаемой рукой) в месте соединения с «головой» она имеет прямоугольное сечение. Для расклинивания следует сделать два пропила, для предохранения от раскалывания они заканчиваются отверстиями.
Рукоять сажается на клей, расклинивается и, после окончательной склейки, еще раз шлифуется, на этот раз уже руками.
Финишная обработка — покрытие маслом АКВАТЕКС бальзам бесцветное
Поучилась настоящая мужская погремушка! Вес ее составил 827 гр. При ударах она не отскакивает при ударе и при малых габаритах имеет большой вес.
ПО ощущениям при работе — это примерно как ладонью по асфальту хлопать или по сырой глине.
В общем, вещь получилась не только функциональная и удобная, но еще и стильная.
Покупая стамески, не забудьте уделить внимание и вопросу приобретения такого изделия, как резиновая киянка. Этот инструмент наносит меньше всего ущерба самим стамескам, хотя имеет и определенные недостатки. Давайте разберемся, какие именно, и существует ли идеальный вариант киянки.
Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!
Даже такой простой инструмент, как киянка, имеет множество разных воплощений, из которых самые популярные – это деревянные и резиновые изделия самых разных форм. Главное предназначение киянки – быть «двигателем» стамесок в процессе обтесывания деталей. Происходит это следующим образом: в одной руке мастер удерживает стамеску, приложив ее к точке желаемого среза, а в другой руке держит киянку, которой ударяет по торцу ручки стамески, придавая ей необходимую для стесывания силу. Легкость материала позволяет избежать сильных травм рук и щадит сам инструмент.
По форме существует два типа киянки – токарная, вытачиваемая из цельного куска дерева колотушка, напоминающая кеглю или небольшую биту, и молоточковая, которая по форме напоминает кувалду, но выполнена целиком из дерева. Преимущество первой – в ее удобстве, ведь какой точкой колотушки не ударь, такой и будет правильно, что существенно снижает нагрузку на кисть. Киянка-молоток позволяет наносить более сильные, концентрированные удары, правда при этом следует очень уверенно держать инструмент в руках и следить за положением головки по отношению к стамеске.
Поэтому первые пользуются все же большей популярностью, хотя изготовить такой инструмент без специального верстака не получится.

Недостатки материалов – неидеальные киянки!
Колотушки имеют существенный недостаток – поскольку они выполняются из заготовки с продольными волокнами, при интенсивном использовании рабочая часть такой киянки через какое-то время напоминает самую настоящую мочалку, из какой бы породы древесины она не делалась! У молоточковой кувалды таких проблем меньше, однако, как уже было отмечено, ее форма далека от идеальной. Взяв за основу эти две формы, производители предлагают нашему вниманию усовершенствованные, по их мнению, инструменты. Например, на точеную киянку одевают «кожух» из бронзы.
В какой-то степени получается действительно долговечный инструмент, однако таковыми перестают быть сами стамески! После нескольких заходов измочаленный вид будет уже у них, а не у киянки . Под такой инструмент нужно покупать особые, усиленные стамески, что не всегда по карману. В таком случае, казалось бы, идеальным вариантом будет резиновая киянка! Конечно, она не вся выполнена из резины – чаще всего, это достаточно толстый слой материала или резиновые вставки на краях молотка. Действительно, удары получаются очень щадящими для инструментов, однако работать по-прежнему неудобно – резина имеет свойство при ударе пружинить.
Получается, что идеальной киянки нет? Ведь нужно совместить несовместимые в нашем случае качества:
удобство;
долговечность;
отсутствие амортизации при ударе;
оптимальный вес.
Производители пока не предложили идеального варианта, а вот сами мастера научились его делать!
Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…
Кожа! О ней-то мы и забыли! С одной стороны, материал достаточно тяжелый, с другой стороны, не пружинит, и с третьей – весьма долговечен. Какие же варианты для создания киянки есть? Если вы уже ранее приобрели токарный инструмент, то, как минимум, вы можете обмотать несколькими слоями рабочую зону, чтобы защитить киянку от дальнейших повреждений. Чтобы кожа не слетала, нужно ее надежно закрепить – приклейте в начала наматывания один край столярным клеем к древесине, и в процессе обмотки смазывайте уже саму кожу.
Кроме того, если размеры материала позволяют, перехватите у основания биты выступающие края червячным хомутом или на крайний случай сделайте обмотку из крепкой бечевки. Сверху выступающие края вы можете прибить к торцу киянки маленькими гвоздиками или попросту срезать – если вы хорошо приклеили слои, то такой вариант прослужит достаточно долго. Однако куда лучше сделать киянку полностью из кожи, за исключением разве что ручки. Такой вариант будет практически вечен! Для этого вам понадобится много кожи, на рынке вы можете поискать у продавцов обрезки, которые они с радостью отдадут если не даром, то дешево. Еще нужен клей, большая шайба, дрель и достаточно крупный болт.
Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Готовим ручку
Лучше всего взять для ручки твердую породу древесины, например, дуб или бук. Также подойдет береза или орех. Если есть возможность обточить ее на токарном станке, то сделайте это для получения удобной для руки круглой в сечении формы. К тому же, так вы сможете сделать выступ посредине ручку, чтобы для слоев кожи был упор. Если токарного станка нет, то для упора можно намотать несколько слоев веревки.
Шаг 2: Готовим кожу
Вам нужно нарезать из кожи много круглых отрезков одинакового размера. Для начала сделайте один макет и под него наметьте на куске материала нужное количество – в зависимости от размера самой рабочей части понадобится от 50 до 70 таких вот кружков. К тому же, играет роль толщина кожи – чем она больше, тем меньше слоев понадобится.
Шаг 3: Нанизываем слои
Проделайте в каждом слое отверстие, чтобы можно было нанизать кожу на ручку. Каждый слой соединяем с последующим , стараемся прижимать слои друг к другу как можно плотнее. Когда все слои будут нанизаны и смазаны клеем, зажмите инструмент в тисках или струбцинах до полного высыхания клея.
Шаг 4: Крепим шайбу
Чтобы в будущем кожаные слои не имели возможности слететь, с верхнего торца ручки нужно закрепить большую шайбу – металлическую или деревянную. Для этого просверливаем отверстие в самой ручке, прикладываем шайбу и вкручиваем плотно болт. Конечно, постарайтесь подобрать оптимальный размер для вашей ручки, чтобы она не растрескалась.
Вот и все! Кожа не будет разлетаться на мелкие щепки в процессе работы, удары фактически вязнут в этом материале и не создают столько шума, сколько при работе обычным деревянным инструментом. Конечно, возиться с таким инструментом имеет смысл тогда, когда вы постоянно работаете со стамесками и уже сменили не один десяток киянок, а вот для нечастого использования вполне подойдет и обычная деревянная молоточковая киянка!
Как сделать киянку из дерева – проще простого!
Для этого вам даже не понадобится чертеж киянки – все очень просто! Найдите три достаточно больших обрезка клена или березы одинаковой толщины. Более твердые породы дерева брать не рекомендуется, разве что для ручки, поскольку они раскалываются от постоянных ударов. Все обрезки подгоните к одинаковой толщине – 2-3 см. Возьмите один из брусков, приложите к нему ручку и обведите ее контур. Затем распилите брусок ленточной или таким образом, чтобы полученные два куска плотно прилегали к ручке. Важно, чтобы ручка и эти два обрезка имели одинаковую толщину, равную толщине двух широких брусков бойка.
Склеиваем все бруски и ручку столярным клеем, зажимаем струбцинами и оставляем как минимум на 12 часов. Когда все проклеится, разметьте закругленный профиль бойка и скосы боковин и обрежьте лишнее. Как следует пройдитесь наждачной бумагой и покройте древесину олифой. На изготовление такого инструмента у вас уйдет в общем два дня, из которых всего несколько часов будет посвящено непосредственно труду.
Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.
Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.
Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.
Шаг 1: Материалы и инструменты
Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.
Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.
Вам потребуется:
Пила;
Столярный клей;
Некоторые зажимы, струбцины
Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.
Шаг 2: Вырезаем

Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.
Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.
Шаг 3: Собираем

Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.
Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.
Шаг 4: Обрабатываем молот

Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.
Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.
После проделанной работы вставляем ручку в молот.
Шаг 5: Обрезка и доработка

Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.
Шаг 6: Готовый молот-киянка

Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.
Жду ваших комментариев, дорогие друзья!
Когда при обработке заготовки требуются мощные и одновременно мягкие удары, для этого обычно используют киянку, изготовленную из дерева или с резиновым бойком. Впрочем, первые заслуженно пользуются большей популярностью.
Этот инструмент может использоваться для разных целей, но чаще всего применяется в домашней мастерской при выполнении столярных и плотницких работ.
Сначала необходимо напилить необходимые заготовки для изготовления «головки» киянки. В данном случае мастер решил использовать разные породы дерева, чтобы получился некий контраст. Многие согласятся, что работать красивым инструментом намного приятнее.
Пошаговый процесс изготовления деревянной киянки
Первым делом мастер склеивает две одинаковые заготовки прямоугольной формы. Потом делает по центру брусков пазы. После пропила на циркулярной пиле пазы нужно подровнять стамеской. Далее эти заготовки нужно будет склеить.
На следующем этапе мастер приступает к изготовлению деревянной ручки для киянки. Сложного тут ничего нет — справится каждый. В верхней части рукоятки необходимо сделать два пропила, чтобы можно было вставить клинья.
А после высыхания клея останется только покрыть готовое изделие минеральным маслом, лаком или воском. Подробнее о том, как сделать удобную киянку из дерева своими руками, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.
Изготовление ручки молотка в домашних условиях. Легкий деревянный молоток

Приветствую читателей всех любителей помастерить. В этой статье будет рассказано о том, как самостоятельно, своими руками изготовить аналог резинового молотка, такого, который используется в кабинете невропатолога. Конечно, можно купить подобный молоток в специализированном медицинском магазине, но вместо траты времени на поиски такого магазина с наличием этого инструмента, автор предлагает потратить это время на самостоятельное его изготовление. К тому же, вы, скорее всего, сможете заметно сэкономить, так как материалы, которые понадобятся для изготовления молотка довольно дешевы. Кроме того, процесс изготовления довольно прост и не отнимет много времени.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо собрать все необходимые материалы для создания аналога резинового молотка из кабинета невропатолога и подготовить нужные инструменты:

Список материалов:
-4 палочки термоклея (30 см длиной и диаметром 11 мм)
-Некоторое количество воды
-Стальной стержень с резьбой на конце
-Стеклянная бутылочка от таблеток, ее диаметр будет соответствовать размеру навершения молотка, поэтому и подбирать нужно исходя из этого параметра.
-Мыло
-пара пластиковых пакетов
-Стеклянный стакан
Необходимые инструменты:
-Пистолет для горячего клея
-Деревянные тиски
-Сверло диаметром 10 мм
-Универсальный нож
-Молоток
А так же электрические приборы:
-Микроволновка
-Холодильник
-Дрель
Работы должны проводиться строго в вентилируемом или хорошо проветриваемом помещении. При работе с нужно одевать кожаные перчатки, а так же защитные очки.
Оценочная стоимость затраченных материалов около 2.5 $
Особых навыков для работы не требуется.
Время изготовления около 3 часов, из них большую часть пришлось ждать остывания клея.
Рассмотрим подробное описание процесса изготовления аналога резинового молоточка:
Шаг первый : Нагрев стакана воды

Для начала нужно нагреть стакан воды. Это позволит уберечь стекло от растрескивания, так как в последующем оно будет испытывать некоторые перепады температур. В следующем шаге в банку будет заливаться горячий клей. Поэтому, если банка будет холодной, то велика вероятность, что из-за резкого скачка температуры она треснет и клей выльется через трещину. А это весьма нежелательно. Так же предварительный нагрев баночки позволит клею медленнее остывать, и он успеет равномерно распределиться по всей банке.
Поэтому автор поставил стакан с водой на пару минут в микроволновку, хотя для этих же целей можно использовать чайник или кастрюльку.
Затем в стакан с водой была погружен пузырек. Делать это необходимо медленно и плавно, чтобы избежать трещин.

Шаг второй: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочку

Затем разогретый клей был налит в подготовленный пузырек. В данном процессе важно следить, чтобы вода не попала внутрь пузырька, иначе навершения для молотка получится не правильной формы.
Шаг третий: Остывание клея.

После того, как клей был залит в пузырек, его необходимо охладить для затвердения. Нужно просто оставить стакан с пузырьком клея на столе на один час. Через час, когда он остынет и станет слегка теплым, можно поместить пузырек в холодильник, это заметно ускорит процесс затвердевания термоклея.
Шаг четвертый : достать заготовку.

Когда клея окончательно остынет, понять вам это поможет абсолютно холодный пузырек, нужно будет достать заготовку из пузырька. Для этого автор завернул пузырек в несколько пластиковых пакетов, чтобы осколки не разлетелись, и разбил пузырек, бросив об пол. Разбить пузырек оказалось не так просто, автор бросал его раз пять.
Шаг пятый : очистка заготовки.

В данном случае стекло пузырька довольно сильно прилипло к клеевой заготовке, поэтому пришлось несколько повозиться над очисткой. При работе с осколками стекла автор советует использовать кожаные перчатки, чтобы не пораниться. Остатки стекла были удалены при помощи обычного молотка.

Шаг шестой : промывка заготовки из клея.

И все же на заготовке могли остаться небольшие кусочки стекла или грязи, поэтому лучше будет промыть ее под струей воды. Для лучшего эффекта следует промыть заготовку с мылом несколько раз, после чего протереть полотенцем насухо.

Шаг седьмой : Корректировка формы заготовки.

Так как у пузырька имеется горлышко, то заготовка из термоклея получилась не симметричной. Лишний наплыв был удален при помощи универсального ножа. В итоге получилась симметричная аккуратная заготовка под навершение молоточка.

Шаг восьмой : Сверление отверстия и закрепление рукоятки.

Чтобы собрать молоток, необходимо прикрепить навершение к рукоятке. Для крепления рукоятки нужно сделать отверстие в клеевой заготовке. Чтобы не повредить навершение во время сверления отверстия, лучше закреплять заготовку в деревянных тисках. После того, как навершение было надежно закреплено, автор просверлил отверстие под рукоятку примерно на два сантиметра вглубь заготовки. После чего в это отверстие была вкручена рукоятка.
Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.
К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.
Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.
Что это за прибор
Если вы хоть немного знакомы со слесарным делом, то создать такой инструмент в домашних условиях вам будет достаточно просто.
Самостоятельное изготовление такого приспособления не займет много времени, и даже не потребует наличия специального оборудования или знаний. Для более наглядного понимания представляем примитивный чертеж, который не будет лишним.
Как уже отмечалось выше, конструкция такого молотка очень простая. На стальной прут длиной 50 см диаметром от 10 до 20 мм насаживается металлическая втулка, которая должна иметь удобства для захвата рукой.
Диаметр ее отверстия должен позволять свободно скользить по пруту молотка, не создавая большого люфта. На верхней части устанавливается рукоятка для удерживания инструмента рукой. Перед рукояткой на прут наглухо крепится ударная шайба.
Внизу крепится еще одна шайба предохранительная, которая не позволяет, чтобы во время работы втулка могла слететь с прута, тем самым нанести дополнительное повреждение выравниваемой поверхности. И на самом наконечнике инструмента должен находиться крючок для захвата скоб.
Если вы решили сделать такой молоток сами, а не купить в магазине, где цена будет значительно выше, то желательно чтобы крючок и нижняя шайба были съемными. Так как для удобства при работе лучше иметь набор крючков разной длины, а также несколько втулок различных по весу.
Как использовать
Принцип работы обратного молотка заключается в следующем:
Прежде всего, следует осмотреть поврежденный участок автомобиля, подобрать соответствующий крюк исходя из месторасположения и основных размеров вмятины, чтобы потом правильно рассчитать точность силы приложения.
Затем ремонтируемый участок поверхности кузова необходимо тщательно очистить от лишнего покрасочного слоя и грунта до металла.
Далее, нужно приварить на металлическую поверхность вмятины специальные ремонтные скобы (шайбы) при помощи сварочного аппарата. Если электрический споттер идет в комплекте вместе с обратным молотком, то в процессе выравнивания понадобится лишь смена насадки.
Затем нужно зацепить за скобы крючок автоинструмента, после чего аккуратными и легкими ударами начать вытягивать вмятину.
Выравнивание рекомендуется производить до полной ликвидации поврежденной части кузовной поверхности .
Чтобы избавиться от вмятин на вашей машине, необходимо сначала приварить несколько скоб и через их отверстия протянуть прут молотка для удаления повреждения.
После чего исправленный дефект поверхности следует обработать грунтовкой и снова покрыть краской в тон кузову.
Полезно знать: обратный молоток для кузовных работ является одним из важнейших инструментов, предназначенный для удаления неровностей в труднодоступных местах автомобиля.
Однако стоит обратить внимание на то, что такое приспособление имеет свои минусы, из-за которых вместе с вмятиной на кузове авто удаляется полностью и слой краски, который не был даже поврежден. Помимо этого, участки обширных вмятин капота, крыши и поверхности багажника авто с его помощью невозможно выправить. Приваривание скоб может сильно деформировать металл, что в итоге приведет к полной замене детали.
Вакуумный прибор
Хочется добавить особый вид описываемого прибора — вакуумный обратный молоток.
Интересно знать, что вакуумная рихтовка кузова имеет характерную особенность, которая дает возможность отремонтировать немалую площадь поврежденной поверхности автомашины.
Преимуществом такого обратного молотка является вакуумная присоска, с помощью которой не нужно будет снимать толщину лакокрасочного покрытия с машины, прежде чем начать кузовной ремонт. При работе обратным вакуумным молотком не требуется производить засверливание или приваривание скоб на выравниваемый участок кузова.
В данном случаи применяются пистоны любой формы и конфигурации. При помощи вакуумной присоски материал крепко удерживается при выравнивании вмятины. Работа с таким инструментом сокращает затраты труда и время производства работы.
Восстановление кузова с помощью вакуумной рихтовки происходит в несколько этапов:
Очищение поверхности от жира и прогревание места для выравнивания.
По центру и по краям вмятины приклеиваются два специально подобранные клеевые пистоны.
Производится зацепка пистона вакуумным молотком, аккуратно воздействуя на выравниваемую площадь.
Повторение двух предшествующих действий до того момента, пока поверхность не примет нужную форму.
Основательно доработать выровненную поверхность минилифтером, который продается в наборе с пистонами.
Возьмите на заметку: для выравнивания неровностей в сложных местах используются крючки одинаковой формы и разной длины, позволяющие устранить дефект в самых разных частях поверхности кузова авто.
Однако вакуумная вытяжка вмятин также не лишена недостатков, которые заключаются в том, что она не избавляет полностью от дефекта. Кроме того, если поврежденные участки автомобиля имеют трещины, то такая рихтовка способна ее сильнее повредить. Поэтому стоит с огромным вниманием отнестись к способу проведения кузовного ремонта и выбору соответствующих инструментов.
Тем не менее, при выполнении работ по ремонту кузова для удаления вмятин в трудных местах, где нет доступа изнутри машины, вам поможет только обратный молоток. Такой надежный инструмент для выравнивания вмятин должен иметь каждый автослесарь, который занимается ремонтом автомобилей.
Как сделать обратный молоток из подручных материалов, смотрите в следующем видео:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.
Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.
Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.
Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.

После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.

Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.

Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.

Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.

Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.

Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.
Чтобы во время работы не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.
Рукоятка
Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.
Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.
Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.
Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.
Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.
Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.
Насаживание головки молотка на рукоятку
Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».
В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.
Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.
Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.
Расклинивание рукоятки молотка
Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 30 0 к продольной оси молотка.
Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.
После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы головки на 2-3 мм.
Второй клин вырежьте из полоски металла, такой же формы и размеров, как и деревянный, но значительно короче, длиной не более 20 мм.
Забейте его в рукоятку под таким же углом в 30 0 к продольной оси молотка, но с другой стороны от осевой линии.
После полного, «заподлицо», забивания металлического клина в рукоять молотка, работы по обустройству молотка можно считать законченными.
Удачи вам! Пусть у вас все получится!
Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это — отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Предназначение слесарного молотка
Человечество знало и использовало молоток очень давно — ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость — древесина — бронза.
Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.
Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.
Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту — стамеске, зубилу, кернеру.
Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.
Конструкция слесарного молотка
Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка — ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.
Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.
Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента — изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.
Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 — 0,8 килограмма.
Изготовление слесарного молотка
У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.
В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.
Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.
Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.
Рукоятка слесарного молотка
Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.
Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.
Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.
Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.
Соединение головки с рукояткой
После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.
Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.
Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.
Расклинивание рукоятки молотка
Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.
Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.
После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.
Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.
После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.
Использование слесарного молотка
Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка — не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.
Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.
При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Частей молота (Потрясающая диаграмма)
Интересуют разные части молотка? Взгляните на эту потрясающую индивидуальную диаграмму, на которой показаны все части типичного молота вместе с описанием.
В настоящее время я смотрю «Игру престолов». Хотя сюжеты и сцены потрясающие, мне также нравится исторический аспект со средневековыми деревнями, транспортом и инструментами.
В то время они использовали молотки, но они были действительно элементарными по сравнению с сегодняшними молотками.Фактически, вы можете купить множество различных типов молотков для всех типов конкретных работ и целей.
Эта краткая статья демонстрирует различные части молота.
Выше приведена наша нестандартная диаграмма, показывающая анатомию молотка.
Ниже представлены различные части молотка
Ручка
Рукоятка — это то, что нужно держать и чувствовать при покупке молотка. Некоторые из них сделаны из дерева, в то время как другие имеют резиновую накладку. У каждого свои предпочтения, хотя разновидности резиновой рукоятки кажутся более популярными из-за лучшего сцепления.
Форма рукоятки незначительно меняется от молотка к молотку в зависимости от кривизны, формы и толщины. Вам нужна ручка, которая хорошо лежит в руке и удобно лежит в руке.
Длина, диаметр и вес зависят от типа молотка.
Голова
Головка — это упорная часть молота. Он выполняет тяжелую работу (т. Е. Стучит). Вес, размер и форма сильно различаются в зависимости от типа молотка.
Даже с вашим стандартным молотком с когтями (самый популярный тип молотка, показанный выше) вес и размер головки различаются.Некоторым людям нравится большая тяжелая голова, а другим — более легкая. Вы можете купить маленькие версии для детей (я купил своему сыну небольшой молоток, с которым он неплохо справляется).
Горло
Горло молотка — это часть головы, которая соединяет шею с лицом. У некоторых молотков нет горла, как у кувалды. У других молотков длинное горло, как у молотков электрика.
Лицо
Лицо — ударная часть молотка. Основное отличие забойных молотков от молотков — это диаметр.Некоторые молотки имеют маленькую грань, такую как молоток, в то время как другие — большую грань, такую как кувалда.
Обычный молоток с когтеточкой имеет лицо среднего размера.
Шея
Шея — это часть головы, которая крепится к ручке. Опять же, длина и диаметр шейки варьируется от типа молотка к типу молотка.
Щека
Щека молотка — это сторона головки молотка.
Коготь
Не у всех молотков есть клешня. Примеры гвоздей и кувалд без когтей.Однако «молоток с когтями» в значительной степени полагается на коготь, который используется для выдергивания гвоздей, раскалывания дерева и, по сути, функционирует как квази-топор для разрыва предметов.
Глаз
Ушко — это отверстие в нижней части головы, которое надевается на ручку. На все стальные молотки действительно нет глаза. Глаз есть только на молотках с деревянной ручкой.
См. Наше руководство по покупке эпического молота, чтобы узнать больше.
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.
Бесплатные раскраски и книги для детей
Бесплатно скачать и распечатать.
Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.
55 видов молотков — полное руководство
Этот пост был первоначально опубликован в октябре 2016 года и был обновлен для обеспечения свежести, точности и полноты.
Когда мы используем термин «молоток», мы все знаем, чего ожидать, для чего они используются, но понимаете ли вы, сколько существует типов молотов и их важнейшие элементы конструкции? В самой простой форме вы можете описать свой молоток как ручной инструмент, который просто используется для ударов по другому объекту.Первые молоты датируются 2 400 000 до н.э., когда камни использовались в качестве наконечников молотов, тогда у нас есть первый настоящий современный молот с камнями, прикрепленными к палкам с помощью полос кожи и сухожилий животных (датируемых 30 000 до н.э.). Однако только в бронзовом веке мы стали свидетелями создания стилей молотков, которые мы видим сегодня и часто принимаем как должное.
Головы молота бронзового века
Существуют исторические свидетельства того, что бронзово-медные наконечники молота использовались около 3000 г. до н.э. в области мира, которую мы теперь знаем как Ирак.На самом деле это был первый крупный прорыв в конструкции современной головки молота, позволивший использовать в строительстве гораздо более прочные материалы. Действительно, археологические раскопки с 200 г. до н.э. показывают, что гениальные римляне создали ряд различных типов молотов с даже «молотком с когтями», датируемым 75 годом нашей эры, обнаруженным во время раскопок римских поселений.
По самому определению, тот факт, что в римские времена был доступен «молоток с когтями», может указывать на то, что металлические гвозди также были обычным строительным инструментом.То, что мы видим сегодня, очень часто воспринимается как должное, но мы знаем, что диапазон современных молотов можно проследить тысячи лет назад.
Конструкция молотка
Несмотря на то, что существует множество различных вариаций традиционного молота, все они состоят из двух основных компонентов: головки и рукоятки. Форма, размер и материал, используемый для каждого из этих элементов, будут варьироваться в зависимости от их использования. Вы не поверите, сила, создаваемая ударом молотка, прямо пропорциональна весу головки молотка, длине рукоятки молотка, силе, с которой он движется вниз (или вверх), и старомодной доброй гравитации.Мы принимаем многие вещи как должное в современном мире, но способность уравновесить старую добрую грубую силу и точность — непростая задача.
Создание головки молотка
Можете ли вы представить себе отдельную силу, приложенную к головке молота, чтобы не вообразить совокупную силу за время жизни головки молота? Эти элементы молота создаются во время процесса, называемого «горячей ковкой», при котором стальной пруток нагревается до температур, приближающихся к 2350 ° F (1300 ° C). Этот процесс размягчает стальные стержни, которые затем могут быть преобразованы в форму головки молотка с помощью набора штампов.Одна из матриц статична, в то время как другая опускается вниз с силой, создающей огромное давление, которое придает расплавленной стали необходимую форму.
Это повторяется много раз, постепенно постепенно создавая законченное изделие. Как и следовало ожидать, когда избыток расплавленной стали выталкивается из штампов, он может образовывать так называемый «всплеск», который фактически является нежелательной сталью, нарушающей форму головки молота. Этот «заусенец» должен быть удален с помощью обрезных штампов, которые зажимают желаемую форму, обрезая излишки материала из-за огромной силы, с которой штампы сводятся вместе.В качестве окончательной проверки качества каждая головка молотка охлаждается, а все неровности удаляются вручную.
Головки молотка закаленные
Когда вы помните о чрезмерной силе, которую молоток будет испытывать в течение своей жизни, вы можете подумать, что это еще не конец процесса. Чтобы предотвратить скалывание и повреждение головки молота, которая принимает на себя всю кинетическую энергию, создаваемую прижимной силой, головки молота нагреваются, а затем очень быстро охлаждают, что изменяет структуру стального материала.Это гарантирует, что зона удара будет иметь другой тип зерна по сравнению с остальной частью молотка и не будет нарушена при использовании.
Последний процесс, известный как «дробеструйная обработка», очищает и сглаживает головки молотов с помощью мелких стальных частиц, которые выстреливаются на большой скорости, эффективно сглаживая внешнюю поверхность. Привет, молоток готов, его можно покрасить и отполировать.
Ручка для молотка
Самыми распространенными типами рукояток для молотков являются дерево и металл, при этом порода дерева просто обрезается до желаемой формы на токарном станке.После этого деревянную ручку зажимают, и в верхней части создается диагональный паз, в котором головка молотка и ручка будут соединены. Процесс изготовления металлической рукоятки молотка очень похож на создание головки молотка со стальными стержнями, нагретыми до экстремальных температур, и расплавленной сталью, помещенной в фасонные штампы. В центр молотков можно добавить другие материалы для большей прочности и долговечности.
После сборки рукояток молотка деревянный тип закрепляется клиньями и стальными штифтами, при этом металлические рукоятки соединяются эпоксидной смолой.После этого готовый продукт будет исследован как с визуальной точки зрения, так и протестирован на предмет контроля качества. Хотя все элементы процесса изготовления молота важны, упрочнение зоны удара, пожалуй, наиболее важно — с точки зрения безопасности, а также с точки зрения соотношения цены и качества для клиентов.
55 видов молотков
Существует множество различных типов молотков, которые имеют идеальную форму для достижения конечного результата — список включает: —
Молоток-гвоздь
Настолько простой, но настолько эффективный, что неудивительно, что молоток с когтями является, пожалуй, наиболее широко используемым сегодня молотком.Популярная в строительной отрасли и на рынке DIY, головка молотка имеет специальную изогнутую форму, одна сторона используется для забивания гвоздей в материал, а другая сторона, разделенная головка, используется для извлечения гвоздей.
Молоток для кирпича
Молоток для кирпича, который часто называют каменотесом, предназначен для использования как в качестве традиционного молотка, так и в качестве простого зубила. Тупой конец молотка используется для раскалывания камней и твердой кирпичной кладки, в то время как форма долота может использоваться для скругления краев и более мелких кусков камня.
Обрамляющий молот
Довольно легко спутать молоток для обрамления с простым молотком с когтями, но есть некоторые тонкие различия. Молоток для обрамления намного тяжелее, примерно вдвое тяжелее обычного молотка с когтями, и предназначен для того, чтобы оказывать экстремальное воздействие на большие гвозди. Гораздо более длинная рукоятка вместе с установленной ударной головкой обеспечивает меньшее скольжение при забивании больших гвоздей. Зубчатый элемент также прямой, а не изогнутый, с большим упором на разделение материалов, таких как плинтусы и т. Д., А не на извлечение гвоздей.
Молоток сварщика
Хотя сварка молотком сама по себе может быть видом искусства, который быстро исчезает из современного мира, молоток сварщика является очень полезным напоминанием о давно минувших днях. Этот конкретный инструмент используется для удаления отходов из круглого сварного шва с помощью как остроконечного инструмента, так и зубила с обеих сторон от головки молота.
Молоток электрика
Хотя многие молотки являются точными копиями традиционных молотков с когтями, есть некоторые тонкие различия.Так называемый молоток для электриков имеет коготь под другим углом и головку из полированной закаленной стали для ударной силы. Рукоятка изготовлена из высокопрочного стекловолокна, способного поглощать удары при множественных ударах.
Молоток для гипсокартона
Молоток для гипсокартона — это инновационный инструмент, который, возможно, намного полезнее, чем кажется на первый взгляд. Традиционная ударная головка имеет скос в форме вафли, что позволяет забивать гвозди в гипсокартон, не нарушая внешнего слоя.Он также добавляет к стене эффект скоса, который может быть полезен при добавлении новых слоев штукатурки и т. Д. На другой стороне головки молотка есть простой экстрактор для гвоздей, заостренный край в форме топора для надрезания и полезный крючок, позволяющий нескольким людям переносить полоски гипсокартона с помощью молотков.
Молоток с мягким бойком
Головка молота с мягкой поверхностью изготавливается из цветных металлов, таких как дерево, пластик, и имеет очень простые формы с двумя ударными участками и рукоятью, которая часто изготавливается из дерева, резины или стекловолокна.Используемые «мягкие» материалы уменьшают так называемый отскок, поскольку они способны поглощать подавляющую часть энергии удара. Во многих отношениях они представляют собой уменьшенную версию традиционного молотка, но предназначены для использования в более деликатных ситуациях.
Молоток прихватный
Молоток используется при закреплении обивки с помощью небольших гвоздей или специальных гвоздей. Две стороны головки молотка могут варьироваться от традиционной меньшей площади удара до одной, которая намагничена для помощи в позиционировании прихватки или небольшого съемника для гвоздей, похожего на молоток.Эти молоты относительно небольшие и идеально подходят для деликатной фиксации обивки.
Кувалда
Кувалда в представлении не нуждается! Благодаря относительно большой головке и удлиненной рукоятке можно получить значительную скорость удара, которая идеально подходит для таких задач, как разбивание камней и забивание столбов забора в землю. Головка молота больше обычного, традиционно сделана из металла и может выдерживать экстремальные удары.
Молот кузнечный
У кузнечного молота интересная история, уходящая корнями в глубину веков.По сути, он разработан для многоцелевой ковки, позволяя кузнецу сгибать и скалывать чрезвычайно горячие металлические материалы для создания особого продукта. Это специальный инструмент, который не предназначен для традиционного использования.
Втулка молотка
Втулочный молот в своей простейшей форме — жизненно важный инструмент для каменной кладки, позволяющий придавать текстуру камню и бетону. Эти инструменты имеют множество небольших пирамидальных рисунков на головке молота, которые отпечатываются на бетоне и камне.Они используются в декоративных целях или для обеспечения лучшего сцепления / сцепления, когда могут потребоваться дальнейшие работы.
Молоток обходчика
Молоток линейного мастера традиционно ассоциируется с забиванием болтов или больших винтов в такие материалы, как столбы. Он может показаться очень незначительным по структуре и дизайну, но принцип тот же, с двумя закругленными головками молотка и рукояткой, предназначенной для поглощения ударов, часто усиленной резиновыми рукоятками.
Молоток механический
Как вы могли догадаться, механический молоток играет важную роль при удалении вмятин с автомобильных панелей.Конструкция сильно отличается от традиционного молотка с металлической плоской головкой, дополненной заостренным ударным инструментом. Наблюдать за тем, как механик удаляет вмятины с панели автомобиля, — это радость и само по себе искусство.
Молоток чеканочный
Конструкция охотничьего молотка сильно отличается от вашего традиционного молотка с длинной закругленной рукояткой и наконечником, который состоит из плоской ударной площадки и упора. Традиционно используемый для работы с металлом и клепки, он предлагает хорошее сочетание старомодной силы, а также ударно-ударного инструмента, используемого для опускания заклепок на ровную поверхность.
Перфоратор
Также называемый молотком для машиниста, ударно-ударный молоток используется в металлообработке, предлагая относительно небольшую головку молотка с плоской площадью удара и инструмент с закругленной головкой. Это один из многих молотков, используемых для таких задач, как клепка, предлагая универсальный инструмент, который позволяет вбить заклепку в металл и скруглить ее.
Молоток жестянщик
Молоток жестянщика, выкованный из цельного куска металла, в основном используется в производстве металлических кровель.Головка молота состоит из плоской головки со слегка скошенной кромкой и закругленного поперечного долота. Это идеально подходит для вбивания заклепок в кровлю и их утопления с закругленным краем.
Буровой молот
Более часто ассоциируемый с геологами молот для старателя предлагает как молоток с плоской кромкой для разбивания камней, так и инструмент с долотом для более сложной работы. Такие молотки можно увидеть в фильмах, где специалисты выкапывают окаменелости. Благодаря им ломка и долбление выглядят так просто!
Молот слесарный
Очевидно, что инструментальный молоток ассоциируется с инструментальщиками, но он также может использоваться во множестве других сред.Хотя рукоять может быть разной по размеру и материалу, головка молота точно такая же, с плоской зоной удара и закругленным инструментом. Это дополняется увеличительной линзой, расположенной чуть ниже головки молотка, что создает привлекательный вид.
Отбойный молоток
Этот молоток, который обычно называют молотком, идеально подходит для использования в относительно ограниченных пространствах. Он спроектирован так, чтобы минимизировать любые повреждения в зоне контакта с минимальным отскоком, а также помочь там, где пространство ограничено.Этот тип молота, состоящий из двух одинаковых головок-молотов, может использоваться для множества различных задач.
Молоток с железнодорожным шипом
Молоток с железнодорожными шипами — это высокоточный инструмент, используемый для забивания железнодорожных шипов на железнодорожные пути. Сама головка молота относительно тонкая, как и рукоятка молотка, хотя конструкция, длина рукоятки и головка молотка допускают максимальную силу удара.
Каменная кувалда
Как следует из названия, каменная кувалда традиционно используется для разбивания гигантских камней на более удобные для использования части.Длинная ручка и относительно небольшая головка идеально подходят для создания максимальной силы удара, когда точность не всегда важна. Это тип молота, который зависит от грубой силы.
Кувалда кузнечная
Подобно многим кузнечным инструментам, кузнечная кувалда существует много лет назад и используется для формовки кусков металла, например железа. Большая плоская металлическая головка и удлиненная ручка позволяют создавать значительную ударную силу. Несмотря на то, что для придания формы различным кускам металла упор делается на грубую силу, существует также необходимость в точном ударе.
Отбойный молоток
Молоток с полуторозным топором представляет собой нечто среднее между топором и молотком, предоставляя пользователю множество различных возможностей. Иногда его называют такелажным топором, его можно использовать в различных повседневных ситуациях.
Отбойный молоток
Как следует из названия, обрезной молоток более хрупкий, чем традиционный молоток для гвоздей. Эти молоты компактны и легки, и они очень популярны в столярной промышленности.Полированная стальная головка и гладкая текстура не оставляют следов на поверхности при забивании гвоздей заподлицо.
Булавы
Кувалда — это уменьшенная версия кувалды, где требуется грубая сила для разрушения кирпичной кладки, камней и работ по сносу. Его также можно использовать в качестве ударного инструмента, когда вы хотите резать камень / твердый металл долотом там, где точность не требуется.
Молоток для очистки котла
Название дает понять, что отбойный молоток для котлов — важный элемент в арсенале монтажников и сварщиков.Головка молота изготовлена из закаленного металла с горизонтальной и вертикальной долотообразной головкой, которая идеально подходит для удаления накипи с плит котла. Его также можно использовать в других сценариях.
Молоток питоновый
Иногда называемый молотком для скалолазания, этот молоток похож по конструкции на простой металлический шип, который можно вбивать в небольшие трещины и щели, когда скалолазы поднимаются по скале. Возможно, они существуют уже много лет, но они предлагают прочный якорь и являются одним из самых важных вспомогательных средств для скалолазания.
Молоток
Отбойный молоток используется в строительной отрасли, особенно для резки и долбления кирпича, но это не ваш стереотипный молоток. Молот поставляется с односторонним или двусторонним сцеплением, что позволяет использовать специальные режущие насадки.
Молоток
Молоток имеет многовековую историю, позволяющую тем, кто владеет им, привлекать внимание толпы. Этот небольшой компактный молоток из твердой древесины, который часто используется аукционистами, судьями и на общественных собраниях, безусловно, может потребовать контроля над любым помещением!
Резиновый молоток / резиновый молоток
Резиновый молоток, который иногда называют резиновым молотком, является чрезвычайно важным инструментом, когда требуется нанесение мягких, но сильных ударов.Этот тип молотка обычно используется для обивки мебели, изделий из дерева и листового металла. Тот факт, что резиновая головка вызывает минимальные повреждения, также делает этот молоток идеальным для прижимания такого материала, как гипсокартон, на место.
Отбойный молоток
Мы видим несколько молотков, которые используются в кузнечном деле, и блокирующий молоток — еще один, который нужно добавить в список. В то время как деревянная рукоять традиционна, этот молоток имеет плоскую квадратную головку с одной стороны и цилиндрическую форму с другой.При формовании металла на наковальне или на блоке блокирующий молоток — идеальный инструмент.
Молоток латунный
Как следует из названия, латунный молоток имеет латунную цилиндрическую двойную головку, которая идеально подходит для вбивания стальных штифтов в различные материалы без повреждения окружающей области. Хотя он полезен во множестве различных сценариев, он чаще всего используется в автомобильной промышленности и традиционных столярных мастерских.
Перфоратор с поперечным ударом
Перфоратор с поперечным ударным ударом состоит из традиционной головки молотка и альтернативы в форме клина.Те, кто ударился пальцами при попытке вставить штифт или гвоздь в дерево или гипсокартон, например, оценят этот молоток. Сторона клина позволяет «запустить» булавку или закрепку без риска повредить палец. Традиционный молоток позволяет закончить работу.
Перфоратор с перекрестно-упорным стержнем
Перфоратор с поперечным ударным ударом — это уменьшенная версия молотка с поперечным ударом, который больше подходит для дерева и не подходит для металла и других твердых материалов.Он имеет ту же небольшую традиционную головку молотка и клин, и больше используется для легких столярных изделий и сложных шкафов. Относительно легкая конструкция перфоратора с перфорацией делает его идеальным для обработки относительно мягких материалов.
Молоток инженерный
Инженерный молоток — это износостойкий прочный инструмент, который традиционно использовался для ремонта локомотивов и других подобных работ. Он имеет закругленную головку и перекрестный упор, что делает его идеальным для особо сложных ремонтов.Этот термин также используется для описания молотков с шаровой ударной обработкой и молотков с закругленной двойной головкой.
Отбойный молоток
Отбойный молоток — это гибрид молотка и топора. Лезвие топора используется как традиционный топор, но также имеет традиционный наконечник молотка на противоположной стороне. Теоретически существует множество ситуаций, в которых может пригодиться топорик, но чаще всего они связаны с ситуациями выживания / чрезвычайными ситуациями. Умение рубить топором, а также молотком традиционным способом за эти годы спасло множество жизней.
Молоток строгальный
Молоток строгальный — это относительно небольшой молоток, который традиционно используется для точной обработки и гладкости металла. Он состоит из двух одинаковых головок молота, одна из которых слегка выпуклая, а другая имеет остроконечную головку с цилиндрической головкой. Благодаря форме головок молотов в них можно воздействовать значительными усилиями с ограниченным повреждением самого металла.
Отбойный молоток
Как следует из названия, механический молот способен оказывать огромное давление с помощью сжатого воздуха, который используется для приведения в действие большого поршня.Гидравлическая система идеально подходит для обработки стали и других подобных материалов, которые менее податливы при использовании более традиционных ручных молотков. Если учесть, что головка поршня может перемещаться вверх и вниз до 200 раз в минуту, вы начинаете оценивать потенциальную мощность.
Отбойный молоток
Как следует из названия, отбойный молоток используется не только в строительстве, но и чрезвычайно популярен при сносе зданий. Некоторые описывают, что профессионалы используют молоток с когтями, он тяжелее, а его когтистая часть имеет прямую форму, а не изогнутая на традиционном молотке.Это должен быть один из самых прочных молотов, широко используемых при строительстве / сносе зданий для таких операций, как рытье ям или снос дерева и кирпичной кладки.
отбойный молоток
Отбойный молоток традиционно используется в области геологии и раскопок. Он дает возможность не только долбить камни и кирпичи, но и разбивать мелкие камни плоской головкой. Мы также видели разновидности молотка, применяемого каменщиками для разрыхления и разъединения швов в кирпичной кладке. Из-за длины отбойного молотка он также оказался полезным при рытье небольших ям.
Молоток для масштабирования
Отбойный молоток — довольно странно выглядящий инструмент, состоящий из вертикального долота и кирки. Этот тип молотка чрезвычайно полезен при удалении не только окалины и ржавчины, но и чрезвычайно твердых покрытий внутри котлов, которые могут накапливаться с годами. Относительно тонкие точки позволяют проникнуть под поверхность налета / ржавчины и вытянуть ее.
Молоток для черепицы
Отбойный молоток представляет собой гибрид различных молотков и часто называется кровельным молотком.У него есть остроконечная головка и квадратная головка и обычно есть небольшой коготь для выдергивания гвоздей. Шип используется для создания отверстий для гвоздей в черепице и сланце, которые часто лопаются и ломаются при использовании традиционного молотка. После того, как отверстие сделано, квадратная головка используется, чтобы протолкнуть гвоздь через шифер / черепицу и установить его на крышу или аналогичную конструкцию.
Молоток с шипами
Это молоток, который традиционно используется для забивания шипов в землю, которые удерживают рельсы поездов на месте.Существует два типа молотов с шипами, один из которых имеет квадратную коническую головку, которая дополняет основной забивной блок. Также существует вариант раструба с длинными тонкими цилиндрическими головками, одна из которых толще, а другая длиннее. Трудно представить себе огромную рабочую нагрузку, необходимую для укладки гусениц и обеспечения надежной фиксации каждого шипа.
Молоток ударно-ударный прямой
Молоток с прямым ударным ударом очень похож на вариант с поперечным ударом и идеально подходит для придания формы металлу и забивания гвоздей.Единственное отличие от молотка с поперечным ударным ударом заключается в том, что ударный удар (заостренный конец) расположен параллельно валу молотка, а не вертикально. Размер и вариация ударника могут варьироваться, как и конец молоткового блока.
Молоток ножевой
Во всех отношениях молоток с ножом очень похож на топор с плоским квадратным наконечником на противоположной стороне. Используя лезвие ножа, очень легко резать и раскалывать древесину, в то время как плоская поверхность полезна, когда нужно забить дерево.Размягчение древесины (или вбивание в нее клина), а затем раскол острием — идеальная комбинация.
Молоток для скалолазания
Молоты для скалолазания также известны как молотки для стен, вспомогательные молотки и молотки для больших стен и играют важную роль в скалолазании. Они позволяют альпинисту ставить и снимать крюки, медные головки и фиксированные анкеры. Острый конец головки молотка помогает установить / ослабить анкеры (болты), а тупой конец идеально подходит для их забивания.
Отбойный молоток
Колющий молот лучше всего описать как нечто среднее между кувалдой и топором. Наконечник топора заостряется и используется для колки дерева. Сторона кувалды на головке молота может использоваться для забивания дерева или, чаще, для того, чтобы протолкнуть клин как можно глубже, тем самым открывая древесину для инструмента топора. Обе стороны головы имеют такую форму, чтобы свести к минимуму вероятность застревания в дереве.
Отбойный молоток
Слейтер-молоток — чрезвычайно полезный инструмент, который состоит из когтистой головки для удаления гвоздей, вместе с острой заостренной головкой для пробивки отверстий в сланце и отвесной кромки, которая позволяет сланцу идеально подходить к форме.Существует также более традиционная головка в форме молотка, которая позволяет забивать гвозди. Фактически четыре инструмента в одном!
Молотки стоматологические
Хотя, к счастью, стоматология появилась в последнее время, совсем недавно во время лечения использовались примитивные зубные молотки. Традиционно они были либо одной цилиндрической формы с двумя плоскими концами, либо двумя плоскими дисками, расположенными по обе стороны от стального шара. Мы можем только представить мучительную боль, но они использовались для уплотнения пломбировочного материала после лечения.Неясно, какой у них был успех, учитывая давление и постоянное постукивание по пломбе и зубу.
Отражатель
На протяжении многих лет мы видели много различных типов рефлекторных молотов, но все они дают одинаковый конечный результат. Современные рефлекторные молотки с их резиноподобной головкой используются для ударов по глубоким сухожилиям для проверки рефлексов. Поскольку головка молота изготовлена из резиноподобного материала различной формы, она несет значительную силу, но на самом деле не вызывает повреждений.Рефлекторные молотки также используются для перкуссии грудной клетки.
Молоток и цепь
Хотя молоток и цепи бывают разных размеров и из разных материалов, они традиционно используются для пожарной сигнализации. Мы все видели паническое стекло на складе с цепью и молотком, свисающими внизу. Резкий толчок молотком — это все, что нужно, и это снижает вероятность порезов руками.
Боевой молот
Боевые молоты
— это, вероятно, именно то, что вы себе представляете: прочные наконечники молотов на удлиненных валах, обеспечивающие значительные рычаги воздействия.С годами стиль менялся, но он всегда основывался на остроконечной головке (похожей на ледоруб) и традиционном блоке для молотка. Шип нанесет значительный ущерб человеку, в то время как наконечнику молота даже не нужно было пробивать броню, чтобы вызвать потенциально смертельное сотрясение мозга.
Молотки для меди и шкур
Хотя молотки для меди и кожи, возможно, не так известны, как другие молотки в этом списке, они идеально подходят для обработки металла, не проникая в поверхность.Наконечник молота с одной стороны сделан из меди, а с другой — из сыромятной кожи. Это позволяет металлу, например кузову автомобиля, возвращаться на место, не вызывая повреждений. Это может быть старомодно, но чрезвычайно эффективно!
Молоток продольный
Резной молоток используется при манипуляциях с тонкими плоскими деревянными полосками, которые составляют основу оштукатуренной стены. Головка топора позволяет придать дереву нужную форму, выемка помогает удалять гвозди, а при забивании гвоздей в древесину используется традиционная головка для удара молотком.Планочные молотки имеют металлическую головку и стержень с резиновой ручкой, которая поглощает ударные силы.
и наконец…. Молот Тора!
Скандинавская мифология восходит к столетиям, и молот Тора был одним из самых грозных видов оружия, доступных в то время. Молот регулярно изображается сегодня в мультфильмах и в скандинавской истории, хотя сам молот называется Мьёльнир. В то время как молотки использовались в сражениях на протяжении многих лет, молот Тора сам по себе является загадкой.
Это лишь некоторые из доступных сегодня молотков, потому что в конечном итоге молоток найдется на все случаи жизни!
Заключение
Вас не удивило, сколько на самом деле существует типов молотков? Многие люди будут удивлены, узнав, как далеко мы можем проследить использование молотков в их самой простой форме, т.е.е. камень, а затем перейдем к различным видам металла. Конструкция, угол наклона и конструкция отдельного молота идеально согласованы для создания желаемой силы удара. Они также доступны из множества различных материалов, некоторые из которых считаются «мягкими» по сравнению с традиционной твердой головкой молотка.
Несмотря на то, что существует множество автоматических отбойных молотков и других подобных продуктов, старый добрый молоток с когтями и его многочисленные соотечественники по-прежнему играют важную роль в строительной отрасли и в повседневной жизни!
Мысли редактора о типах молотков
Спасибо, Марк — это была потрясающая статья, и вы, безусловно, рассказали как мне, так и читателям о различных типах молотков, которые доступны в мире.Я понятия не имел, что на самом деле существует так много видов молотков!
Есть также много других типов молотков, не описанных в этой статье, и множество вариантов. Если вы хотите, чтобы мы рассказали вам о них, дайте нам знать. Я уверен, что у нас есть статья «Еще 55 видов молотков».
Итак, читатели, какой ваш любимый тип или типы молотков? У нас, безусловно, есть несколько наших любимых типов молотков на EngineeringClicks! Один из моих любимых типов молотков лично — это молоток Dead Blow, в основном из-за его круто звучащего названия.Расскажите нам о своих любимых типах молотков в комментариях ниже.
Руководство по выбору молотков и молотков
: типы, характеристики, применение
Молотки и киянки — это простые ручные инструменты, предназначенные для приложения ударной силы к объекту с линейным направлением.
Большинство молотков и молотков полагаются на физическое мастерство оператора, чтобы: наносить точные удары по головке застежки, такой как гвоздь или шип, соединять или выковывать кованые металлические детали или долбить / разрушать предметы.Молоток — это простой инструмент, который используется в большом количестве сотрудников.
Основное различие между молотками и киянками заключается в конструкции головки молотка и его предполагаемом применении.
Головки молотков
почти всегда изготавливаются из стали, но могут применяться и другие закаленные сплавы. Масса молота сосредоточена в зоне удара, чтобы передать как можно больше силы. Они эффективны для забивания крепежных элементов и повреждения материалов.
Типы молотков:
Молоток с шаровой опорой
Молоток латунный
Пильный молот
Молоток для кубиков
Буровой молот
Молоток токарный
Молоток для каменной кладки
Maul
Отбойный молоток
Кувалда
Молоток для обивки
Молотковые головки сделаны из резины, дерева, меди или пластика.Масса головки молотка распределена равномерно по всей поверхности, что означает, что молотки предназначены для ковки или изменения формы и внешнего вида материалов. Они придают заготовке усилие от слабого до умеренного. Молотки классифицируются по составу, но это также определяет подходящие области применения.
Эти инструменты являются усилителями силы. Вращение руки и кисти создает определенную силу, а длина рукоятки молотка или киянки увеличивает скорость головки молотка.Гравитация также минимально влияет на ускорение взмаха молота. При ударе молота цель создает равную, но противоположную силу. Удерживающая сила (которая отвечает за фактическую работу) и ход молота после удара (что отрицательно сказывается на характеристиках молота) должны равняться кинетической энергии головки молота. Следовательно, останавливающая сила должна быть больше, чем сила, передаваемая ударом молота цели. Если цель — тяжелый или закаленный предмет, ход головы при ударе сводится к минимуму.В случае молотка часть передаваемой силы уменьшается из-за материала конструкции.
Композиция
Головка является наиболее важной частью инструмента, так как тип и функция молотка определяются формой и конструкцией головки. Молотки состоят из нескольких частей: лица, глаза, шеи, горла, макушки и когтя.
Поразительное лицо — это то, что соприкасается с материалом или предметом. Рифленые поверхности молотка забивают гвозди, не оставляя следов на поверхности. К шее прикреплено горло молотка, позволяющее наносить удары.Ушко у молотка часто бывает глубоким и сужающимся, чтобы обеспечить надежную сборку между головкой и рукоятью. Шейки молотков часто имеют форму восьмиугольника. Коготь, который часто представляет собой двойной скос, который обеспечивает зазор для шляпок гвоздей и обеспечивает надежный захват гвоздей любого размера.
Кредит изображения: Props.eric-hart.com
Рукоять — это часть молотка, которая соединяет головку со средствами управления. Для молотков с ручным и механическим приводом ручка соединяет голову с пользователем или с рабочим механизмом соответственно.Более длинная ручка обеспечит возможность приложения большей силы, но она ограничена пространственными ограничениями и возможностью пользователя точно поразить желаемую цель.
Молотки похожи по конструкции на молотки, но обычно не требуют клешни. Головки киянки крепятся фурнитурой, клиньями или клеем.
Приложения
Типы молотков
сильно различаются в зависимости от области применения. Обычные применения ручных молотов:
Плотницкие работы
Строительство
Обрамление
Геология
Кладка
Горное дело
Пробивка
Обивка
Сварка
Некоторые виды использования ручных молотков в плотницких и обивочных работах заменяются пистолетами для гвоздей и скобами.
Молотки используются для запрессовки изделий из гипсокартона и дерева. Они также используются в случаях, когда молоток может вызвать искру и воспламенить горючее вещество. Их можно использовать для скрепления обивки и ковки металла. Молотки часто находят применение вне промышленности; как в случае с молотками и крокетными молотками.
Характеристики
К особым характеристикам молотков относятся варианты с прямыми когтями, зубчатыми поверхностями, графитовой ручкой или сердцевиной, а также рукоятка с ребристой или мягкой подушкой.Многие из этих функций уникальны для определенных типов молотков.
Стандарты
Найдите молотки или киянки в магазине стандартов IHS, чтобы узнать о стандартах, касающихся конструкции и функций молотков или киянек.
Кредиты изображений: DME | Инструмент Райта

8 советов по правильному использованию молотка
Правильный выбор молотка
Армин Штаудт / EyeEm / Getty Images
Молоток — это молоток, это молоток….
Не совсем. Молоток, который можно найти в большинстве домов — и достойный выбор для универсальности — это молоток с изогнутыми когтями весом 16 унций слева, показанный здесь. Если у вас будет только один молоток, это хороший выбор. Но если вы ищете немного более легкую версию этого молота, рассмотрите его младшего брата, изогнутый молоток с когтями весом 13 унций. Многим людям будет легче управлять молотком меньшего размера.
Большинство домовладельцев могут держаться подальше от специальных молотков, таких как отбойный молоток весом от 20 до 30 унций.Они предназначены для профессиональных плотников или очень опытных домашних мастеров, выполняющих много черновых плотницких работ или работ по сносу. Молотки для обрамления похожи на стандартные молотки с когтями, но когти более прямые, рукоять длиннее и голова значительно тяжелее.
Помните, что оба этих типа молотков предназначены для ударов по закаленным гвоздям и дереву. Они не предназначены для ударов по камню или бетону и не должны использоваться для забивания стамески по каменной кладке или других металлических предметов.
Некоторые из других специальных молотков, которые следует учитывать:
Молоток прихватный: Этот инструмент обычно имеет две ударные поверхности на обоих концах головки; он используется для забивания небольших гвоздей и гвоздей, например, ковровых гвоздей. У некоторых молотков есть магнитная головка, которая может удерживать крошечные гвоздики за головку, чтобы ими было легче управлять.
Молоток с ударно-упрочнением. : Этот молот имеет одну плоскую головку и одну закругленную головку; Специально закаленная сталь предназначена для работы с металлом.
Молоток каменщика: Это молоток с ударной поверхностью с одной стороны и резцом в форме долота с другой. Доступен во многих размерах.
Молоток: из дерева или резины; предназначен для ударов по дереву, не оставляя повреждений.
Молоток для гипсокартона: У этого инструмента есть небольшая поверхность топора на одной стороне головки, с помощью которой можно пробивать отверстия в гипсокартоне. Другая сторона молотка имеет плоскую поверхность для забивания гвоздей для гипсокартона.
Молоток или кувалда: Молотки разных размеров имеют одинаковую базовую конструкцию — тяжелые инструменты, используемые для сноса или каменных работ.
Давайте теперь рассмотрим несколько полезных советов по использованию молотка с изогнутым когтем.
5 лучших молотков 2021 года
Hammer Часто задаваемые вопросы
Какой молоток мне нужен?
Молотки бывают нескольких типов, от молотков с кулачком до кувалд.Какой из них вам нужен, зависит от того, для каких задач вы его будете использовать.
Гвоздодер: Обычный молоток — это то, о чем вы, вероятно, думаете, когда представляете себе молоток; это самый распространенный дизайн, который вы найдете. У них есть изогнутый зубчатый коготь на противоположной стороне головы, используемый для выдергивания ногтей. Благодаря своей легкой конструкции молотки с когтями лучше всего подходят для забивания гвоздей. Более тяжелые молотки предназначены для ударов по твердым твердым предметам, таким как металл или тяжелая древесина.
Молоток для обрамления: Хотя технически это также и молоток с когтями, они имеют более прямой «отрывной» коготь, что делает их более подходящими для отделения предметов, например, скрепленных гвоздями пиломатериалов.Молоты для обрамления также длиннее обычных молотков с когтями, что позволяет плотникам создавать необходимое усилие для забивания большого количества гвоздей в пиломатериалы. Иногда в головку может быть встроен магнитный пускатель для гвоздя, который удерживает гвоздь на месте и удерживает пальцы от рабочей зоны.
Молоток с мягкой головкой: Для задач, связанных с работой с хрупкими или декоративными материалами, молотки с мягкой головкой позволяют применять значительную силу к дереву, металлу или пластику, не повреждая поверхность.Их пластмассовые или резиновые головки чаще всего используются в краснодеревщиках и других тонких деревообрабатывающих работах, где они могут вставлять детали на место или забивать деревянные дюбели. Они также хороши для обивочных работ с использованием небольших кнопок или механических работ с небольшими металлическими компонентами.
Шаровая ударная обработка: Они похожи на когтистые молотки, но вместо когтей с одной стороны у шаровых молотков закругленная головка. Эта круглая головка, называемая «булавкой», используется для придания формы и деформации металла, обычно заклепки при соединении металлических частей вместе.Их также можно использовать в более конкретных задачах кузнечного дела. Если вы работаете с заклепками и кузнечными инструментами, вы, вероятно, имеете хорошее представление о том, что делает хороший перфорированный молоток, поэтому я решил не включать его в этот список.
Кувалда: Разработанные для обеспечения максимальной силы удара, кувалды почти исключительно используются для сноса домов. Их длинные ручки и тяжелые головы позволяют кувалдам создавать впечатляющую силу. Эти молотки бывают разных размеров: от небольших 4-фунтовых моделей, которые можно размахивать одной рукой, до 20-фунтовых инструментов, которые могут нанести большой урон всему, что вам нужно снести.
Какой тип рукоятки должен быть у моего молотка?
Правильный тип рукоятки молотка будет зависеть от выполняемой работы и, в некоторых случаях, от личных предпочтений.
Дерево: Молотки с деревянной ручкой почти всегда изготавливаются из гикори и придают вашему инструменту классический, олдскульный вид. Они также передают намного меньше вибрации во время использования, чем любой другой материал, что делает их более удобными в использовании. Основным недостатком деревянных ручек является то, что они могут расшататься в головке, и со временем их придется менять.
Сталь: Поскольку весь молот сделан из цельного куска металла, молотки со стальной рукоятью, безусловно, являются наиболее прочными, что делает их отличным выбором для работ по сносу. Благодаря своему большому весу они также хорошо подходят для выполнения сложных задач, таких как перемещение балок или стоек на место. Однако стальные ручки не гасят вибрации так же хорошо, как дерево или стекловолокно.
Стекловолокно: Вал из стекловолокна легкий и дешевый, а также снижает вибрацию больше, чем модели со стальной ручкой, хотя и не так сильно, как дерево.Они не идеальны для тяжелого сноса, но варианты из стекловолокна — отличный выбор для хорошего универсального молота, который не сломает берега. Их низкая цена также делает молоты из стекловолокна меньшими вложениями и меньшей головной болью, если их неуместить.
В чем разница между стальными и титановыми головками?
Большинство молотков, представленных на рынке, будут иметь головки из кованой стали, материал, безусловно, прочный и достаточно прочный как для обычных любителей, так и для профессионалов.
Тем не менее, если вы торговец, который много молотит или вам просто нужен действительно хороший молоток, титановые насадки так же прочны, как сталь, но весят лишь вдвое меньше. Благодаря этому небольшому весу титановые молотки намного легче поворачивать, что снижает утомляемость и снижает риск травм. Однако титановые молотки очень дороги и стоят до пяти раз дороже, чем молотки со стальной головкой.
В чем разница между фрезерованной гранью и гладкой гранью?
Молотки могут иметь фрезерованную поверхность с мелкими зубьями, чтобы удерживать гвозди и предотвращать соскальзывание молотка, или гладкую поверхность.Недостатком молотов с фрезерованной поверхностью является то, что они могут оставлять на поверхности древесины вафельные вмятины. Если вы планируете использовать молоток для деликатных отделочных работ, я рекомендую гладкую поверхность.
Как безопасно пользоваться молотком?
Независимо от того, какой молоток вы выберете, вам необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Перед использованием проверьте головку молотка на предмет трещин или сколов и убедитесь, что она надежно закреплена на рукоятке. Деревянные ручки с трещинами никогда не следует связывать или скреплять лентой, их следует немедленно заменить.Не забывайте всегда использовать защиту для глаз при использовании молотка, особенно при выполнении работ по сносу.
Отбойные молотки | Аэроинструменты | Производитель Henrytools
HT-4B20 (4-болт) Отбойный молоток с ходом 2 «
Промышленные преимущества:
Henrytools серии отбойных молотков с 4 болтами и ходом 2 дюйма.
2400 ударов в минуту.
Рукоятка отбойного молотка с 4 болтами для высокой скорости воздушного потока для повышения эффективности.
Доступна ручка из кованой стали или легкого алюминия для максимальной универсальности.
Стальной фланец с 4 болтами для повышенной прочности и прочности, а также простоты обслуживания.
Выбор инструмента с круглой головкой для долот с круглым хвостовиком 0,680 дюйма или с шестигранной головкой для долот с шестигранным хвостовиком 580 дюйма.
Выбор втулки: Круглое долото свободно вращается, шестигранник предотвращает вращение долота.
Конструкция с четырьмя болтами исключает поломку ручки, при этом ее легко разобрать для обслуживания.
Включает фиксатор зубила и пружину фиксатора зубила.
(при заказе вы указываете шестигранный или круглый наконечник инструмента в зависимости от типа долота)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
* Для инструмента с алюминиевой ручкой добавьте букву «A» в конце номера модели.
* Для инструмента с шестигранной головкой добавьте «X» в конец номера модели.
* Для инструмента с круглой вершиной инструмента добавьте «R» в конец номера модели.
Модель HT-4B20 (отбойный молоток с 4 болтами) отличается ударным ходом 2 дюйма. Эта модель с 4 болтами обеспечивает удары мирового класса в минуту для легких и средних ремонтных и строительных задач. Эта модель имеет дополнительный легкий алюминиевый корпус. имеется ручка (см. таблицу)
Модель ударов в минуту Диаметр цилиндра и ход поршня Общая длина Вес со стальной ручкой Вес с алюминиевой ручкой Воздухозаборник Рабочий расход воздуха
HT-4B20 2400 1.125 дюймов x 2 дюйма, 28,5 мм x 50,8 мм 14 дюймов 356 мм 13,5 фунтов 6,1 кг 9,5 фунтов 3/8 «N.P.T. 26 куб. Футов в минуту
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
* Для инструмента с алюминиевой ручкой добавьте букву «A» в конце номера модели.
* Для инструмента с шестигранной головкой добавьте «X» в конец номера модели.
* Для инструмента с круглой вершиной инструмента добавьте «R» в конец номера модели.
Дробилки серии
Отбойный молоток воротника
Номер детали Размер Подходит для моделей инструментов Посмотреть
2500-12-525 (6872122) Для долот с овальным воротником HT-4B или Sullair или CP4123
Разъем для шарнирного шланга отбойного молотка
Номер детали Описание Посмотреть
1080 Поворотный соединитель шланга для всех отбойных молотков с 7 / 8-24 I.D. входная резьба. Используется со всеми отбойными молотками серии HT.
Руководство по подбору гидравлического молота и отбойного молотка
См. Также руководство по выбору гидравлического навесного оборудования. Наши советы по использованию тяжелых инструментов для сноса также могут вам помочь. Вы можете найти технические характеристики практически всех производителей гидромолотов (молотов), воспользовавшись нашим справочным инструментом для гидромолотов (молотов).
Прерыватель должен иметь соответствующие размеры как для выполняемой работы, так и для держателя, на котором он будет установлен.
Выбор размера молотка в зависимости от типа работы
Это наиболее важный фактор при выборе размера молотка.
МАЛЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОТКЛЮЧАТЕЛИ (МОЛОТКИ): до 1200 фунт-футов. (1627 Дж), обычно используются в бетонных и других легких работах.
СРЕДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОТКЛЮЧАТЕЛИ (МОЛОТКИ): 1200 — 4000 фунт-фут.(1627 — 5423 Дж) используются как в бетоне, так и в горных породах с ограничениями по размеру и количеству разрушаемого материала.
БОЛЬШИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОТРЕЗКИ (МОЛОТКИ): свыше 4000 фут-фунтов. (5423 Дж), обычно используются в проектах по сносу горных пород и крупномасштабного бетона.
РАЗБИВАНИЕ МАТЕРИАЛА С НОРМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ: Ожидается, что дробилка разбивает материал посередине на две части. Это оптимальное производство.Если оператору необходимо переместить дробилку к краю породы и постепенно уменьшить размер материала, производительность снижается. Чтобы оценить, какой размер дробилки эффективно справится с этим применением, необходимо знать размер и твердость материала. Если кусок твердой породы объемом 4 кубических ярда (20 000 фунтов на квадратный дюйм или больше) необходимо разбить пополам, вам потребуется 7500 футов. фунт или больше. Если кусок известняка размером 2 кубических ярда (20 000 фунтов на квадратный дюйм или меньше) необходимо разбить пополам, вам потребуется 3 000 — 5 000 футов.фунт. выключатель.
ПРОКЛОНКА: Ожидается, что при рытье траншеи дробилка разорвет твердую массу породы на поддающиеся обработке куски. Размер материала может составлять 100 кубических ярдов, и энергия будет быстро поглощаться. Вот почему рекомендуется работать со скамейки, чтобы у камня было где выломаться. Мы рекомендуем при рытье траншей в известняке или породах средней твердости использовать канавку длиной 3000–5000 футов. фунт. выключатель. При работе с твердыми материалами мы рекомендуем 7 500–10 000 фунт-футов.выключатель, и если высокая производительность критична, 13 500 фунт-футов. прерыватель будет выгоден.
РАЗРЫВ БЕТОНА: Предполагается, что при разрушении бетона дробилка проникнет в материал, что приведет к его растрескиванию и расколу от арматурной стали. Высокочастотные прерыватели, как правило, обеспечивают лучшую производительность в этом случае, поскольку не энергия удара, а высокая скорость удара разрушает структурную целостность бетона. Мы рекомендуем использовать бетонные стены, опоры и полы на высоте 750–1500 футов.фунт. выключатель. Для более крупных проектов, состоящих из больших опор размером более 4 кубических ярдов, используйте 2 000–5 000 футов. фунт. выключатель. Высокий производственный спрос на снос мостов и зданий требует от 7 500 до 10 000 футов. фунт. выключатель.
См. Справочное пособие по гидромолоту на нашем сайте.
Подбор дробилки (молотка) на основе размера держателя
После рассмотрения прикладных работ определите держатель, на котором будет установлен гидромолот.Gorilla Hammers установили для каждого выключателя «Рекомендуемый вес несущей». Если рабочий вес тележки попадает в этот диапазон, он безопасно справится с этой моделью гидромолота. Если желаемый гидромолот выходит за пределы этого рекомендуемого диапазона веса носителя, грузоподъемность носителя и расход масла необходимо будет проверить, чтобы убедиться в его правильной установке.
Грузоподъемность: При условии, что вес гидромолота не превышает максимальную грузоподъемность в любом положении, держатель считается устойчивым.На большинстве экскаваторов-погрузчиков и экскаваторов максимальная грузоподъемность самая низкая, когда стрела находится на полном вылете. Это значение, которое необходимо сравнить с рабочим весом гидромолота.
Расход масла и рабочее давление: Требуемый диапазон расхода масла указан для каждого гидромолота. Поток масла к гидромолоту в этом диапазоне достаточен для работы. Однако для максимальной производительности носитель должен обеспечивать максимальный требуемый поток. Сравните требуемый максимальный поток масла гидромолота с пропускной способностью масла носителя.Помните, что прерыватель работает при давлении 1500-2500 фунтов на квадратный дюйм. поэтому расход масла следует оценивать при рабочем давлении.
Пожалуйста, обратитесь к следующим таблицам «Определение размеров дробилки», в которых указан рекомендуемый диапазон веса носителя.
No related posts.

Технологическая карта на изготовлении ручки молотка

Инструкционная карта по изготовлению ручки для молотка | Учебно-методическое пособие по технологии (6 класс) на тему:

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия / 2310 77

Технологическая карта изготовления ручки для ручки для молотка

Действие

Проектирование устройства

Разновидности

Конструкция приспособления

Изготовление

Применение

Что такое обратный молоток

Как сделать модель молотка самостоятельно

Обратный молоток для кузова автомобиля своими руками

Вакуумный прибор

Рекомендуем посмотреть:

Виды рихтовального молотка

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Молоток-отвёртка» — PDF Free Download

ТИСКИ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЯ (Юноши) 7 КЛАСС

Приложение 6. Минусинск, 2010 год

ПРОЕКТ Изготовление гайки М10

Конструирование технологических карт

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ручная обработка древесины 9 класс

Электротехнические работы

Пояснительная записка

2. Укажите достоинства станков с ЧПУ.

«Изготовление ключницы своими руками»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

manteau

Рабочая программа по технологии

энергетические, информационная

Пояснительная записка

Пояснительная записка

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Изготовление киянки из дерева. Легкий деревянный молоток

Что это такое киянка, типы и виды

Для чего используется резиновая киянка

Как сделать киянку своими руками

Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!

Недостатки материалов – неидеальные киянки!

Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…

Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим ручку

Шаг 2: Готовим кожу

Шаг 3: Нанизываем слои

Шаг 4: Крепим шайбу

Как сделать киянку из дерева – проще простого!

Область применения киянки

Технологическая карта киянки

Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!

Недостатки материалов – неидеальные киянки!

Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…

Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим ручку

Шаг 2: Готовим кожу

Шаг 3: Нанизываем слои

Шаг 4: Крепим шайбу

Как сделать киянку из дерева – проще простого!

Киянка резиновая – и удобно, и безопасно!

Недостатки материалов – неидеальные киянки!

Идеальная киянка своими руками – не дерево, не резина…

Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим ручку

Шаг 2: Готовим кожу

Шаг 3: Нанизываем слои

Шаг 4: Крепим шайбу

Как сделать киянку из дерева – проще простого!

Шаг 1: Материалы и инструменты

Шаг 2: Вырезаем

Шаг 3: Собираем

Шаг 4: Обрабатываем молот

Шаг 5: Обрезка и доработка

Шаг 6: Готовый молот-киянка

Пошаговый процесс изготовления деревянной киянки

Изготовление ручки молотка в домашних условиях. Легкий деревянный молоток

Что это за прибор

Как использовать

Вакуумный прибор