Угол заточки железки ручного рубанка: Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50^° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин^-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30^°, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

угол заточки лезвия для ручного рубанка по дереву. Как заточить его своими руками в домашних условиях? Фигурные и другие ножи

Рубанок – востребованный инструмент в арсенале домашнего мастера, который любит заниматься плотницкими работами. Одной из важных составляющих рубанка являются ножи. Стоит разобраться, какие бывают лезвия и как правильно их точить, чтобы продлить срок службы инструмента.

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Нож рубанка – незаметная, но в то же время важная деталь оборудования. Стальное полотно играет определяющую роль в работе инструмента и позволяет получить необходимую форму обрабатываемой поверхности.

Конструкций ножей включает такие элементы.

• Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
• Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
• Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол. Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента,

а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ.

Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности.

Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева. Для определения подходящего ножа производители используют специальную маркировку, обнаружить которую можно на поверхности. Таким образом, при покупке лезвия удастся быстро выбрать подходящий вариант.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания.

Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

Материалы

В качестве основного материала для изготовления лезвий производители используют:

• сталь;
• карбид вольфрама.

Твердосплавные составы позволяют добиться высокой прочности и долговечности изделия.

Стальные ножи можно использовать несколько раз, а вольфрамовые способны обработать даже самую жесткую поверхность. Однако минусом второго материала является невозможность заточки.

Размеры

Еще одна классификация лезвий – это их размеры. Данный показатель играет важную роль при выборе подходящего рубанка. Выделяют несколько групп ножей.

1. Пластины. Представляют собой элементы размерами 85х5,5х1,2 мм. Встречаются в основном на зарубежных моделях рубанков. Для изготовления таких ножей производители используют сталь.
2. Специальные ножи. Отличаются габаритами, а именно – увеличенной толщиной и шириной. Максимальная длина достигает 80-100 мм. Преимуществом таких лезвий является облегчение заточки.
3. Лезвия для конкретной модели рубанка. Ширина таких ножей достигает показателя в 110 мм и не выходит за его пределы. Для крепления лезвий предусмотрены отверстия, посредством которых удается обеспечить фиксацию положения элемента.

Дополнительно лезвия классифицируют по количеству режущих сторон: они могут быть односторонними или двусторонними. Последние наиболее популярны.

Заточка

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

• его способность к раскрою заготовки;
• период, в течение которого лезвие будет острым.

Уменьшение угла заточки увеличит режущие способности инструмента, однако, заметно снизит прочность конструкции.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

• горизонтально;
• вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки.

Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

1. Сначала демонтируют нож.
2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Правила эксплуатации

Чтобы обработка деревянной поверхности рубанком была качественной, необходимо учесть несколько простых правил.

1. Перед началом работы нужно настроить инструмент. Стружка должна быть непрерывной и одинаковой при толщине.
2. При работе с рубанком стоять нужно справа от него таким образом, чтобы корпус находился параллельно обрабатываемой поверхности и двигался вместе с прибором. Движения должны быть равномерны. Поможет добиться этого выставленная вперед нога, которая будет отвечать за перераспределение нагрузки.
3. Для успешной работы рекомендуется надежно зафиксировать деталь. Инструмент удерживают с помощью рук и обрабатывают поверхность, проводя им параллельно установленной заготовке.

Рубанок – опасный инструмент, поэтому стоит избегать любого контакта лезвий прибора с поверхностью или руками. Эти правила помогут сделать эксплуатацию комфортной.

В следующем видео вы сможете детальнее ознакомиться с нюансами заточки ножей для рубанка.

Как правильно отрегулировать, заменить или заточить ножи на электрорубанке

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

• рабочий угол;
• передний угол;
• фаску на тыльной части лезвия;
• задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Приспособления, позволяющие решить вопрос

На самом деле решить данный вопрос легко и доступно даже своими руками, используя некоторые рекомендации:

1. При помощи деревянного бруска – на его верхнюю часть нужно закрепить нож инструмента. Устанавливается брусок на одни угол и наклоняется непосредственного в сторону абразива. В итоге получаем дополнительную точку опоры в виде кромки ножа, которая будет затачиваться. Выполнение работы подразумевает заточку лезвия под углом равным 30°, только при этом условии будет обеспечена его нормальная функциональность. Для этого нужно лишь правильно выбрать высоту используемого бруска и положение ножа на нем находящегося.
2. При помощи специальной колодки – способ также доступный с точки зрения самостоятельного выполнения и эффективности полученного результата. Такой процесс подразумевает соблюдение этапности действий, в число которых входят:

• Подготовка абразивного камня, включающая в себя его погружение в воду комнатной температуры на несколько минут, что позволит избежать дальнейшего появления искр либо пыли. После этого следует его установка на точильный станок.
• Фиксация ножа на поверхности специальной колодки. Это приспособление позволяет проводить затачивание под правильным и необходимым углом. Нож устанавливается и проводится фиксация гайками.
• Производится сам процесс затачивания. Главное – следить, чтобы не возникало нарушений в балансировке ножа, если это произойдет, то дальнейшая работа рубанка будет некачественной и потребует повторной корректировки.

При помощи специальных приспособлений-точилок, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они имеют невысокую цену, поэтому купив единожды такое оборудование, вы обеспечиваете себе постоянное решение вопросов такого рода. Точилки способные натачивать лезвия не только рубанков, но и фуганков от любых производителей

Используя такой вариант, нужно уделить особое внимание уровню надежности фиксации самого ножа. В процессе он не должен изменять своего положения, иначе все усилия будут напрасны.

Невзирая на то, какое именно приспособление будет выбрано, после проведения процедуры требуется выравнивание лезвия и устранение мелких дефектов, для чего целесообразно использование бочкообразного ролика.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.
Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность, не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

• первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
• теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
• далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении

Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

https://youtube.com/watch?v=hc_cFxP4C2s

Полезные товары

• Магнитный браслет – держатель
• Монета-сувенир для принятия решений
• Поворотная головка на кран для экономии воды

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

1. Невысокая стоимость.
2. Возможность применения в самых различных случаях.
3. Универсальность.
4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

https://youtube.com/watch?v=hc_cFxP4C2s

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Рекомендации по установке

Лезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их назначение — снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним или парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.
Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, как правило, делаются из инструментального стального сплава или из вольфрамового карбида. Стальные ножи можно многократно точить на ручном или автоматическом .

Ножи для электрических рубанков классифицируются по форме:

1. Округлые — применяются для обработки широких поверхностей, потому что переходы при этом должны быть максимально плавными.
2. Прямые предназначены для обработки небольших изделий и в процессе выборки четвертей.
3. Волнообразные (фигурные). Такие лезвия используются для состаривания материала.

Перед работой в домашних условиях следует удостовериться, что ножи установлены и настроены правильно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные действия. Режущая кромка детали должна располагаться строго параллельно дну электрорубанка и слегка выступать кверху. Определить правильно регулировки можно посредством визуального осмотра инструмента.

Как правило, режущая кромка лезвия должна выступать примерно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для черновой обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один миллиметр. С регулировкой ножей электрорубанка в этом случае не будет никаких проблем. Для этого нужно просто поворачивать в разные стороны большой и маленький винт, пока рабочая часть не окажется на предназначенном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.

После того как все необходимые манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В том случае, если инструмент совершенно новый, то лезвия у него уже отрегулированы, однако после его эксплуатации настройки немного сбиваются. Потому, даже если вы мало работали инструментом, его все равно желательно заранее отрегулировать. Следует помнить и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-нибудь ненужной детали.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.
Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

• Точильный брусок.
• Наждак.
• Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

• прямыми;
• закругленными;
• фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

нож, лезвие по дереву, своими руками

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска – она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление – это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки – 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

• прямыми;
• закругленными;
• фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Заточить и отрегулировать ножи ручного или электрического рубанка должен уметь каждый их владелец.

После их установки нужно сразу же попробовать работу рубанка. Доказано, что такой метод продлевает срок службы режущих элементов. Для правильной заточки нужны желание, глазомер, навык и твердая рука. К ним обязательно приложение наждака и точильных кругов, оселков для доводки. Хорошо обзавестись приспособлениями для крепления ножей и шаблонами с разными углами.

Качество режущей кромки можно определить по стружке. Рубанок при работе ведут обычно вдоль волокон древесины. Движения должны быть как можно длиннее. Если не снимать рубанок до конца заготовки, можно получить гладкую поверхность. Длинные стружки, закрученные в красивые локоны, указывают на соответствующее качество.

Приспособление для заточки ножей электрорубанка

Что предлагает рынок?

Импортные модели, к примеру, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 миллиметра

Если же подбирать одновременно надежные и дешевые варианты, то следует обратить внимание на продукцию «Зубр». Эти лезвия сделаны из крепкой углеродистой стали

Они считаются универсальными, потому что подходят практически ко всем моделям.

Стандартные параметры ножей — 82×5,5×1,2 мм. В настоящее время в продаже встречаются изделия самых разных изготовителей. Стоимость ножей находится в прямой зависимости от производителя. К примеру, продукция Bosh стоит вдвое больше, нежели лезвия марки «Стайер», «Зубр» и др. Однако, их качество также отличается.

Существуют и индивидуальные ножи. Например, электрические рубанки «Байкал» и «Интерскол» обладают индивидуальными режущими элементами. Их параметры обуславливают уникальные свойства.

Эта разновидность ножей зачастую имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 миллиметров. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками с помощью точильного круга и вала.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин

Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Одноразовые ножи

Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

По форме одноразовые изделия бывают:

• прямыми;
• волнистыми;
• прямыми, но закругленными с концов.

У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов. С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

Многоразовые режущие насадки

Изделия, которые предназначены для многоразового использования, отличаются как своей формой, так и размерами от одноразовых режущих насадок. Их изготавливают, используя сталь высокого качества, что обеспечивает легкость и качественность обработки деревянных поверхностей.

С помощью многоразовых ножей можно добиться такой степени гладкости поверхности заготовки, что шлифование не потребуется. Они имеют маркировку HSS (полностью High-Speed Steel, что переводится как быстрорежущая сталь). Такие лезвия считаются профессиональными. Их установка сопровождается высокоточной балансировкой и регулировкой. Заточка также должна быть отличного качества. При этом инструментальную быстрорежущую сталь можно наточить так, чтобы она была очень острой.

На рабочие барабаны большинства моделей электрических рубанков можно устанавливать как одноразовые, так и многоразовые режущие насадки. Но встречаются также устройства, которые возможно оснастить только лезвиями, не предназначенными для затачивания. По этой причине при покупке электрорубанка рекомендуется отдавать предпочтение универсальным электроинструментам.

Классификация по размерам

Ножи для электрорубанка могут быть стандартного или нестандартного размера. Изделия первого вида, называемые «пластинами», имеют длину 82 мм, ширину 5,5 мм, а толщину 1,2 мм. Такие режущие насадки подходят на большинство моделей электрических рубанков от иностранных фирм Макита, Skil, Бош, Black&Dekker.

Нестандартные режущие насадки с большей шириной и толщиной лезвий характерны для электрорубанков от фирм Байкал и Интерскол. Из-за своих параметров они прочнее и качественнее стандартных пластин. При попадании на металл такие ножи не ломаются. Их можно затачивать с помощью наждака. Ширина насадок составляет около 1 см. Длина может быть 82 мм, 102 мм, а у изделий фирмы Ребир она достигает 110 мм.

Цена режущей насадки зависит от фирмы производителя. Также этим фактором часто определяется качество изделия. Если приобретать ножи известных компаний (например, Бош), то можно рассчитывать на долгий срок их службы.

Виды и их устройство

Ножи являются основным элементом рубанка, поэтому стоит внимательнее рассмотреть их конструкцию, устройство и особенности. Режущая часть лезвий в процессе эксплуатации подвергается износу, поэтому периодически материал требуется затачивать. Сегодня известно два вида рубанков, использующих особые лезвия.

Механизированные

Представляют собой электрические инструменты. Предназначены для обработки большого количества древесины, поэтому лезвия в них толстые и выполнены из более прочной стали. За счет двигателя, предусмотренного в конструкции каретки, повышается скорость работы, а также увеличивается износ режущих элементов.

Ручные

Довольно распространенный вид инструмента, который при желании можно сделать в домашних условиях. Для изготовления корпуса тележки рубанка используют:

• металл;
• дерево;
• пластик.

Лезвие отличается небольшой толщиной, для создания задействуют специальную сталь. Отличительной характеристикой ножа является устойчивость к износу. Между двумя инструментами разница не только в наличии или отсутствии двигателя.

Электрические рубанки отличаются наличием нескольких резцов и возможностью использования двусторонних лезвий. Все это повышает эффективность работы, поэтому механизированные инструменты популярны.

В процессе эксплуатации не сразу удается определить, что ножам рубанка требуется заточка. Однако существует несколько верных признаков, которые помогут понять необходимость проведения заточки.

1. Внешний вид фаски. Если при проведении осмотра на ее поверхности обнаруживается блестящая лента небольшой толщины, то необходима заточка.
2. Внешний вид двустороннего ножа. В этом случае определить необходимость заточки просто – достаточно взглянуть на металл после двойного поворота элемента в рубанке.

Процесс заточки рубанка

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым

При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками

Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Полезные рекомендации

Здесь все зависит от того, какова плотность древесины.

Чтобы соблюдать заданный угол, рекомендуется использовать специальный шаблон, сделать его можно самостоятельно. Для того чтобы было работать удобнее, рекомендуется использовать 1 универсальный шаблон для различных углов.

Лезвие ножа при заточке не должно быть выдвинуто из колодки далеко, в противном случае будет захватываться слишком толстая стружка, что может привести к негативным последствиям. Если нож выставлен слишком мало, то он будет снимать очень тонкую стружку. Это приводит к тому, что времени для обработки уйдет очень много. Нельзя работать рубанком со скошенным ножом, так как ровную поверхность будет сделать невозможно (особенно если речь идет о широком материале).

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

Приспособление для заточки ножей на электроточиле

Электрический наждак не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая доловая заточка. Получить такую форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Металлический упор с фиксацией

Важно! Если при работе с ручным точильным приспособлением, вы полностью контролируете интенсивность процесса, то высокой скоростью вращения наждачного круга можно испортить нож.

От трения, металл на острие нагревается, происходит «отпуск» закалки. Сталь теряет твердость и стачивается рваными краями. Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту

Поэтому на электроточиле следует работать осторожно. Подносить лезвие на короткое время, и делать перерывы для остывания

В таком режиме тяжело выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна. Конструкция довольно проста – вдоль оси вращения наждака расположена направляющая, по которой движется каретка с ножом. Угол выдерживается механически, а усилие определяет оператор.

Второе приспособление, упор из брусков

Приспособление легко сделать своими руками – причем не обязательно выполнять точные работы по обработке металлических деталей. Направляющая изготавливается буквально из подножного материала. На верстаке, рядом с точилом крепятся направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора для ножа до вращающегося круга. Этим расстоянием определяется угол заточки. Вертикальная штанга должна иметь свободный ход вверх-вниз с прочной фиксацией положения. Нож проводится горизонтально, прижимаясь к упору. Сила соприкосновения с наждаком регулируется прямо в ходе заточки. Обработка происходит симметрично, вы просто меняете сторону ножа и точите под тем же углом.Такой способ подходит только для обработки классических ножей. Кухонных, охотничьих, туристических. Режущие плоскости других инструментов требуют иного подхода.

Заточка ножей и их регулировка

Прежде всего, стоит уточнить, что заточка – это не только обработка ножа, но также настройка его положения с учетом требования и особенностей инструмента. Регулировка, в свою очередь, представляет собой настройку степени вылета режущего элемента из прибора. К особенностям процедуры заточки относят:

• снятие металла;
• выдержка нужного угла.

Относительного второго пункта стоит отметить, что при неправильном угле снижается эффективность использования приспособления. Механизированная заточка заметно упрощает процесс, так как удается предусмотреть надежное крепление заготовки и выставлении требуемого угла для проведения работы. При этом некоторые станки также позволяют менять насадку, предотвращая снятие слоя большой толщины с ножа.

Проверка регулировки лезвия

После заточки нельзя сразу запускать нож в работу. Требуется проверить и отрегулировать положение лезвия в рубанке. Когда лезвия будут обработаны и установлены, необходимо внимательно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое выходит нож из своего положения. Оптимальные параметры такие.

1. Выступ лезвия не должен превышать расстояние в 0,5 мм. Если требуется грубая обработка, тогда можно выдвинуть режущий элемент на 1 мм.
2. Сильный зазор приводит к появлению большой стружки. Чтобы улучшить качество работы, следует уменьшить зазор между поверхностью дерева и лезвием. Тогда стружка будет минимальной, и это снизит износ металла.

Дополнительно стоит учитывать, что при сравнении рубанка с другими инструментами он будет отличаться от них возможностью использования для проведения тонкой обработки. Добиться этого можно только правильной регулировкой расположения ножей в конструкции инструмента и за счет выбора подходящего угла. Когда будут завершены все процедуры по заточке и настройке ножей, необходимо оценить работоспособность рубанка. Для этого стоит попробовать обработать поверхность древесины. Если она становится гладкой в процессе обработки, значит, заточка была выполнена правильно.

Нюансы заточки ножа ручного рубанка в видео ниже.

Особенности

Сегодня существует несколько приспособлений для обработки лезвий. Их классифицируют по разным признакам. Наиболее распространенными являются следующие.

1. Приспособления классифицируют по типу использования. Выделяют ручные и механизированные станки. Первый вариант отличается простотой использования, а также небольшой стоимостью. Преимуществом второго является высокая скорость обработки стального материала, именно поэтому такие инструменты более популярны.
2. Вторая классификация подразумевает разделение приспособлений по зернистости абразивного материала. Большое зерно приводит к быстрому снятию стали с лезвия, а уменьшение камней абразива способствует уменьшению толщины металлического слоя.
3. Третий вариант классификации – самодельные или покупные устройства. Если требуется, можно собрать станок своими руками, при этом такой вариант обойдется даже дешевле.

Сегодня многие компания занимаются производством точильных устройств. Однако от ручной заточки отказываться не стоит. Такое приспособление имеет ряд плюсов:

• оно подходит для обработки режущей кромки и может быть использовано для заточки других ножей;
• механизм снимает небольшое количество металла, в процессе можно использовать несколько абразивных элементов разной зернистости.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Виды лезвий и правильный угол заточки ножей: каким он должен быть

Ножи изготавливаются из разных материалов, но главными считаются различные типы стали. Независимо от материала или формы изделия, ему в любом случае со временем понадобится заточка, потому как работа с тупым прибором представляет опасность для пользователя. В основном для производства ножей применяются следующие материалы:

1. Углеродистая сталь. Такие изделия не предназначены для продолжительного использования, потому как быстро подвергаются коррозии.
2. Нержавеющая сталь. Помимо основного материала, для изготовления применяют хром, никель и молибден. Такие ножи требуют постоянной заточки.
3. Высокоуглеродистая нержавейка. Благодаря присутствию в составе ванадия и кобальта значительно увеличивается прочность лезвия.
4. Дамасская сталь. Дорогой материал, используемый для элитных охотничьих или коллекционных ножей. Такое лезвие приемлет только ручную заточку вдоль острия.
5. Титановый сплав. В составе также присутствует карбидная добавка, из-за чего лезвие продолжительный период сохраняет остроту. Точить ножи лучше с применением профессиональной точильной машины.
6. Циркониевый сплав. Изготавливается посредством обжига и прессования минеральной керамики высокой твердости. Для заточки не требуется специального инструмента.

Ножи из нержавеющей стали нуждаются в своевременной заточке

Определить, что лезвие стало тупым, можно не только при работе с прибором, но и на глаз. Правильная заточка нужна, чтобы вернуть очертания режущей грани лезвия. Основная сложность процесса заточки состоит в сохранении нужного угла наклона, и в этом помогут специальные приспособления для угла заточки ножа.

Чтобы ориентироваться в углах наклона, в основном используются стандартные значения. Например, парикмахерским ножницам достаточно угла 45-55°, ножницам по металлу – 75-85°. А вот более деликатному прибору, такому как хирургический скальпель, требуется для заточки 10-15°. Угол заточки охотничьего ножа не должен превышать 25-30°.

Ножи из титанового сплава рекомендуется затачивать с помощью профессиональных инструментов

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала). Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Как точить ножи: описание основных этапов и правил

Любой нож, даже самый качественный, рано или поздно затупится, причем это не означает, что он использовался очень часто. Коррозия, которая происходит из-за влажности или смены температур, все равно будет делать свое дело. Если же прибор применяется ежедневно, то точить его нужно не реже одного раза в неделю. Здесь все зависит от особенностей и частоты применения. При этом не нужно недооценивать свойства некоторых материалов. Так, обыкновенный плотный картон способен вдвое затупить нож даже после нескольких разрезов.

Чтобы выполнить грамотно заточку ножа, необходимо придерживаться определенных правил

Для достижения лучшего результата процесс заточки ножа должен состоять из нескольких этапов, причем каждый этап, в зависимости от качества прибора, может включать использование отдельных приспособлений и инструментов. Так, процесс переточки заключается в изменении угла заточки либо же в устранении сильных механических повреждений на кромке лезвия. При этом процессе снимается существенный слой стали, пока поверхность не станет идеально ровной. Для переточки чаще всего применяются жесткие и грубые абразивы.

Чтобы восстановить состояние режущей поверхности лезвия, проводится процесс заточки, при котором применяются средне- и высокозернистые абразивные материалы. В некоторых случаях инструменты для заточки ножей способны оставить глубокие микроцарапины на поверхности, что станет причиной возникновения слишком острых мест на лезвии. Для того чтобы от них избавиться, проводится еще один этап под названием «доводка» или же «финишная полировка».

После данного процесса устраняются даже минимальные царапины, а лезвие приобретает зеркальный блеск. Режущие способности в этом случае немного ниже, но после проведения доводки острота будет сохраняться более продолжительный период.

Если главная цель сделать нож более острым, то необходимо использовать абразивы средней и высокой степени зернистости

Отдельно можно упомянуть об этапе правки, который применяется тогда, когда лезвие немного заворачивается в сторону, что значительно снижает режущие свойства. На этом этапе происходит не заточка, а именно выравнивание боковых поверхностей кромки, чтобы они заняли первоначальное положение

Важно то, что в процессе проведения этой работы сталь с поверхности ножа не снимается

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При выборе электрорубанка необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия

ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами. 
Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм

Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

• шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
• металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

1. Переворачивают электрорубанок, располагая его вверх барабаном на столе либо верстаке.
2. Если необходимо, то с помощью растворителя стирают с насадок смоляные наслоения.
3. Выставляют положение передней части подошвы в положение, обеспечивающее минимальную глубину строгания.
4. Поворачивают любое лезвие, располагая его в прорези между плитами.
5. На поверхность опорной плиты кладут линейку.
6. Если режущая кромка не касается ее, то ножевую планку поднимают до нужного уровня, послабляя для этого (незначительно) крепежные болты с помощью шестигранника.
7. После выставления затягивают крепеж.
8. Процедуру повторяют со всеми насадками, устанавливая при этом зазоры одинаковых размеров, чтобы не допустить разбалансировки барабана и появления вибрации электроинструмента во время работы.
9. Проворачивая барабан рукой, определяют легкость его вращения.
10. Проверяют правильность проведения настройки на ненужной заготовке.

В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.

Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты, которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.

https://youtube.com/watch?v=w-yHR_nH7IM

Советы по эксплуатации

Рубанок требует учета правил эксплуатации. То же самое требует процедура заточки инструмента. Необходимо учитывать, что обработка ножей должна выполняться только при использовании следующих инструментов и материалов:

• бруска, поверхность которого покрыта мелкими абразивными зернами;
• наждака;
• шлифовальных кругов;
• ремня из кожи;
• полировочной пасты.

Дополнительно требуется подготовить еще один ремень, с помощью которого можно выполнить шлифовку поверхности. Заточка обеспечивает восстановление остроты режущей кромки.

Если во время обработки появились дефекты, то необходимо воспользоваться шлифовальным кругом. Он поможет избавиться от выступающих заусениц, а также предотвратит выгибание ножа. Эффективная заточка подразумевает использование наждака, оборудованного двумя кругами:

• первый имеет вставку крупного абразивного зерна;
• второй – вставку более мелких частиц.

Такое сочетание обеспечивает необходимый эффект и позволяет увеличить остроту лезвий. Заточка требует ответственного подхода, так как игнорирование требований и особенностей способно привести к поломке лезвия, инструмента. Важный параметр, который требуется учитывать при эксплуатации точильных инструментов – это угол, при котором нужно точить нож. Чаще всего этот показатель не должен быть ниже 25 и выше 45 градусов.

Существует несколько рекомендаций, которые помогут добиться успешной заточки рубанков.

1. При проведении работ лучше избегать сильных нажимов, если не хочется снимать толстый слой материала. Такая ошибка к тому же приводит к поломке лезвия в процессе использования рубанка из-за сниженной прочности и неправильного распределения напряжений.
2. Когда нож будет соприкасаться с кругом, его поверхность станет нагреваться, что приведет к повышению показателя пластичности. Чтобы лезвие не выгнулось, рекомендуется почаще охлаждать металл в ведре с водой.
3. После основной заточки следует доработать поверхность лезвия, избавляясь от очевидных дефектов. Сделать это можно с помощью мелкозернистого бруса.

Окончательный этап – использование кожаного ремня и шлифовальной пасты. С их помощью можно сделать лезвие максимально гладким и блестящим. Заточка сложна в исполнении. Однако проводить ее требуется регулярно, чтобы предотвратить износ рубанка и улучшить эффективность работы.

В случае с лезвиями электрических инструментов за заточкой лучше обращаться к специалистам. Объясняется это тем, что даже незначительный дефект, который может возникнуть в процессе обработки, способен вывести конструкцию из строя. А стоят такие рубанки дорого.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления. При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки: • круг заточной • прижим для заточки • ролик бочкообразный • брусок хонинговальный • точилки с фронтальным и боковым зажимом.Круг заточной  представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки  предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный  предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей. Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Список источников

• www.novaso.ru
• stankiexpert.ru
• obinstrumente.ru
• TeremizBrusa.ru
• ObInstrumentah.info
• stroy-podskazka.ru
• remoo.ru

цена от мастерской Мастер Заточек

Заточка ножей рубанка

 

Наши цены

Заточка рубанков

от 250р.

Описание работ 

Как и все инструменты, рубанок и электрорубанок нуждаются в периодической заточке лезвия. Заточка ручного рубанка происходит намного проще в отличие от электрического рубанка. При  работе с рубанком, лезвия инструмента интенсивно контактируют с материалом, который обрабатывается и это приводит к затуплению и износу лезвия.  При работе тупым инструментом – это негативно сказывается на качестве и быстроте выполнения заказа. Заточка ножей необходима при появлении зазубрин и сколов.

 

Угол заточки ножа рейсмуса может отличаться, в зависимости материала, с которым работает инструмент.           Только идеально острый нож гарантирует качественный результат.

 

Заточка рубанка делается на промышленном станке с соблюдением угла

На сегодняшний день есть много способов заточки  рубанка, кто-то предлагает точить ножи электронождаком, кто-то советует использовать специальные зажимы. Но в случае заточки ножей электрорубанка, необходимо помнить про соблюдения баланса лезвий. В отличии от ручного рубанка, электрический имеет два лезвия, и во время их заточки нужно учитывать одинаковый вес и сбалансировку обоих лезвий. Электрорубанок интерскол,- это популярный и качественный инструмент, компания интерскол является известным брендом по производству различного инструмента.

Признаки того что лезвия затупились

Проверить остроту лезвий рубанка можно простым способам. Это необходимо сделать, когда во время работы возникли проблемы и появились «бракованные» места на обрабатываемой поверхности. Это возникает тогда когда угол острия меньше чем 30 градусов.

Проверка остроты выполняется таким способом:

• Необходимо проверять лезвия при хорошем освещении.
• Для проверки нужно фаску вращать. Центом вращения является режущая кромка.
• Если на краю фаски образовывается тонкая полоска которая блестит то это верный признак того что она потеряла свою остроту и не может больше выполнять работу.

При заточке плоского ножа мастер обязательно должен четко выдержать плоскость, иначе такое лезвие может повредить и сам инструмент. Проверить качество заточки ножа рейсмуса легче всего на идеально ровной поверхности.

Почему заточку лучше доверять профессионалам

Такое ответственное дело как заточка рубанка, лучше всего доверить профессионалам. На сегодняшний день, практически в каждом городе есть мастерская по заточке инструмента, которая имеет в своем арсенале необходимое оборудование, а работающие там специалисты имеют определенные навыки и опыт работы в данной сфере. На специализированном оборудовании заточка рубанка осуществляется по определенной технологии. Материал, из которого изготовлены лезвия рубанка – это сталь высокого качества, и по необходимости заточка железки рубанка может быть произведена в любой момент. Благодаря качественной стали, заточка лезвия электрорубанка возможна вплоть до остроты бритвенного лезвия.

Этапы затоки ножей рубанка

Первое что необходимо предпринять, это хорошо смочить точильный круг, избыточная влага не допустит излишнего пылеобразования, и предотвратить чрезмерный перегрев металла. Затачивать лезвия рубанка интерскол необходимо под одним и тем же углом.

Заточка рубанка может занимать от 15 до 45 минут

Перед заточкой ножи рубанка интерскол следует закрепить в колодки. Для заточки ножей электрорубанка интерскол используется специализированный аппарат, благодаря этому сохраняется правильная геометрия и балансировка ножей. Ножи рубанка нужно зафиксировать в колодках, и проследить за тем, чтобы кромка ножей размещалась по одной плоскости.

Выдержать плоскость ножа рейсмуса вручную практически невозможно. Наша мастерская оборудована профессиональными станками. Затачивайте свой инструмент у опытных мастеров.

Самым ответственным шагом является процесс заточки ножей рубанка интерскол. Время заточки должно регулироваться появлением заусениц на краю лезвия. Фаска должна быть ровной (практически идеальной). Чтобы проверить правильность заточки ножей электрорубанка интерскол, можно попросту прислонить лезвие к прямой поверхности, между ними не должно быть просветов.

Острые лезвия – это залог качественной работы

Не зависимо от уровня вашего профессионализма инструменты, с которыми вы работаете, всегда должны быть в идеальном состоянии. Если ножи рубанка хоть немного потеряли свои возможности, то выполнения заказа будет приносить одни лишь разочарования.

Мы затачиваем рубанки из различной стали. Звоните 8 (800) 555-35-28

Чтобы не пришлось переделывать заказ или выполнять работу дважды лучше обратиться к профессионалам. Качественная и профессиональная заточка ножей в условиях специальных мастерских избавить от необходимости приобретать новый инструмент или ремонтировать имеющейся, в случае того что самостоятельная заточка может повредить или испортить инструмент.

		Профессиональное оборудование и колоссальный опыт наших мастеров позволят удалить малейшие дефекты с лезвия.    Заточка плоских ножей в Master-zatochkin.ru позволяет им блестяще работать на самом точном и дорогостоящем оборудовании.

Приглашаем Вас в нашу мастерскую по заточке Master-zatochkin.ru. Мы поможем с заточкой любого инструмента, а также с радостью поделимся своим опытом.

Мы предлагаем заточку не только электрического, но и ручного рубанка и с гордостью демонстрируем качество работы, проведенной в нашей мастерской.

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять основные концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте. В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, — это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» — теоретическая конструкция.Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стереть металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить каких-либо улучшений на поверхности дерева, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен.Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол между двумя плоскими поверхностями встречается где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия — от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, чем с острой кромкой. Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно меньше, чем 25–30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем передовые металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), мы используем толстое лезвие толщиной около 0,125 дюйма. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно сводить две плоские поверхности вместе.Использование скошенных углов требует минимальных усилий при удалении металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

Как видно на диаграмме выше, учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае там, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и плоско заточить заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема с этим методом заключается в том, что он займет у вас очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отточить только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску.После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сплющивать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который соответствует третичному скосу, создавая острый край. Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы учим на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — нехорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки.После освоения заточки от руки требуется около 30-40 секунд, чтобы получить эти скосы и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или среза. В стандартном рабочем столе используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые скамьи, а не малоугловые, за исключением блочных плоскостей).Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки. На стандартном настольном станке угол реза обычно составляет 45 градусов — это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол в 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса.Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Свободный угол . Задний угол (также называемый углом наклона) — это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен составлять не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один угол, проверенный временем). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает.Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваш вторичный скос будет настолько большим, что вам понадобится слишком много времени для заточки. Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от этого и займется обработкой дерева. Заточка — это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников».Я предлагаю здесь в очень сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только там, где две плоскости (т. Е. Задняя часть и скос плоского утюга или стамески, или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» — это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

У края всегда будет некоторый радиус, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его.(Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; закаленные частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие . Выбор ваш. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея долгую историю как природный камень.Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие острые частицы по мере их износа. Тем не менее, их мягкость требует их частого сплющивания, чтобы избежать их склонности к «сплющиванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или шлифовальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, и листы просто переключаются по мере того, как лезвие затачивается через все более мелкие зерна.Низкие начальные расходы, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных машин, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете выполнять их независимо от вашей склонности к абразивной обработке. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X.Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с таким же зерном. Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время.При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или сильно затупилось, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие полезные штуки. Если он у вас есть, сейчас хорошее время для его использования. Большинство лопастей для блочных и настольных плоскостей заточены под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку средняя лопасть рабочего стола установлена ​​под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор.Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия настольных и блочных плоскостей традиционно имеют скос до 25 °. Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были заказаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживая его.Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, так что вы заточите только самую кромку. Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвигать лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет руководства по хонингу? Это нормально, но вам нужно проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски.Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки. Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым — «округлым» — и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.

Начните со шлифовки фаски до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец .Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь. Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы не проделали достаточно работы. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).

Теперь переверните лезвие, чтобы проделать задний ход. Выравнивание задней части так же важно, как и хонингование фаски .Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить фаску. Подумайте об этом: задняя часть лезвия — это режущая кромка. Поэтому вам нужно сделать спинку плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым — без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до паза, нужно сплющить и отточить. Другие полагают, что полоски на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такое количество.Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость. Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное, прижимающее усилие и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать.У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами. Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части соприкасается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.

Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс.Как только обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и продвигается намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, одновременно оттачивая скос, чтобы вернуть его обратно в квадрат.Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

Для большинства задач бумага 2000X или 5-микронная пленка — это то, что вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую не хотите разрушать при шлифовании, вы можете выйти за рамки бумаги 2000X и перейти к Waterstone 8000X или полосе , заряженной соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »).Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, — это то, что вам нужно. Лучше осторожно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была ровной, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

По тест на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого давления. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластиковый корпус ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.

Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса — цель — не будет отражения.) крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок при затяжке на лезвии полностью соприкасается по краю без дневного света; вообще никаких щелей, куда могла бы зацепиться бритья.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько плавной будет вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, начиная не крупнее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте колпачок по разной зернистости, пока все грубые царапины не исчезнут, а область пандуса не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

Заточка часто и слегка, но не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резания и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

Мифы и тайны, окружающие плоскостные и долотные фаски

Я хочу вернуться к тому, что оказалось интересным во время моего тура в США эти последние три месяца. Я спрашивал участников на каждом семинаре, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все ответили, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответ был громким: «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия.Мы, плотники, на самом деле точили то, что мы войлок хотели, а не то, что нам сказали точить. Мы, мастера по дереву, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одним деревом или выполняли одно задание, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу. Некоторые долота мы затачивали до 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя.Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем примерно до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно, на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол. Как часто мы учим этому как абсолюту точно так же, как мы говорим, что вы должны затачивать от руки или вы всегда должны использовать руководство по затачиванию.Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно тот скос, который вам нужен. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и сложнее, но, возможно, не слишком, потому что, как мне сказали, вы можете «быстро справиться с этим». В общем, есть причины как для ручного, так и для ручного методов заточки, так что тогда это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф только на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов.Вау! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке было неправильным, когда в этом нет ничего плохого, и никогда действительно не было, пока кто-нибудь сказал, что это неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка под углом 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Позвольте задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30 °? и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока фаска находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности дерева, верно?

На выставках я задавал этот вопрос и действительно ответил.Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол обзора остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов — вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую направляющую для заточки, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути.В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения угла наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то в этом роде. угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для измельчения, а у других — для очистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я заточил под углом 42 градуса на плоскости №4, скосил вниз, простой старый сглаживающий самолет Стэнли, и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка порвалась, и плоскость со скосом вверх представляла точно такой же угол, как и Стэнли. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Фаска под углом 42 градуса намного прочнее, чем скос под углом 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали.Он presto, болтовни тоже нет. Не то чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Стэнли по образцу Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Линейка, показывающая отшлифованную первичную фаску по отношению к подошве и показывающую 3-градусный рельеф на задней кромке фаски.

Результат всего этого состоит в том, чтобы помочь людям понять, что 30-градусный скос — хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы решите, что заточка от руки — хороший вариант для развития в качестве навыка, Лучше вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла установки утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не режется.

Еще одна особенность заключается в том, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем под углом 40 градусов, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к дереву одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Таким образом, это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента, чтобы обеспечить большую прямую тягу в линию, поэтому вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Не думаю, что это иная ситуация, и мне нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменений.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Ах да, кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов.Я вижу это довольно часто. Подробнее о долотах — позже.

Настроечные и заточные блочные плоскости

В 1973 году, когда мне было 17 лет, я подписал контракт с местным кровельщиком в центральном Огайо. Работа была в два с половиной этажа викторианской постройки с вагончиком, и к тому времени, когда мы закончили работу, я был уверен, что срывать черепицу не будет делом всей моей жизни. Однажды во время кофе я чувствовал себя благодарным за то, что иду по ровной поверхности, но боялся нести еще два квадрата по 30-футовой удлиненной лестнице, поэтому вместо этого я решил посмотреть через сарай для экипажей недавно купленной собственности.

За свою столярную карьеру автор приобрел коллекцию бывших в употреблении блочных самолетов. Все требовало настройки и заточки, но ни одна из них не стоила дороже 25 долларов.

В ящике с хламом в сарае я нашел небольшой блочный самолет без железа. Это был малоугольный Stanley 60-1 / 2, и я спросил нового владельца, могу ли я его получить. Без проблем; все ящики были отправлены на свалку. В хозяйственном магазине в городе у них даже остался один утюг на замену. Я был настроен. Тогда я еще не знал, что буду настраивать, перетягивать и использовать тот же самолет в течение следующих 45 лет.

Прием блочных плоскостей . У меня есть несколько блочных самолетов, которые я купил на большом антикварном рынке, который проводится три раза в год в Бримфилде, штат Массачусетс. Я никогда не платил за них больше 25 долларов. Я недавно проверил E-Bay; на данный момент существует более 100 блочных самолетов аналогичного качества по цене от 25 до 50 долларов.

Есть также новые качественные блочные самолеты Stanley по цене около 45 долларов каждый из таких каталогов, как Woodworker’s Supply, где также продается хорошая репродукция Sweetheart Stanley за 120 долларов.А Highland Hardware и другие сайты продают первоклассные блочные самолеты Ли-Нильсона примерно за 175 долларов. Единственная проблема с этими дорогостоящими самолетами заключается в том, что вы чувствуете, что тонете, когда один выскользнул из вашей руки и упал на подъездную дорожку внизу, пока вы строгали кедровую гальку. Я предпочитаю старый самолет в восстанавливаемом состоянии. Назовите это моей подсказкой торговцу, который был до меня.

Только топовые самолеты хороши, чтобы сразу выйти из коробки. Все остальные, новые или старые, сначала нуждаются в настройке и заточке.Состояние утюга — единственное, что мешает мне купить старый инструмент. Если на первых полдюйма нет точечной коррозии (глубокой ржавчины), я покупаю.

Два типа . Стандартный блочный самолет (например, Stanley 9-1 / 2) имеет утюг шириной 1 5/8 дюйма и угол наклона около 20 градусов. (Обратите внимание, что угол наклона основания — не путать с углом скоса утюга — это угол, под которым утюг находится в каретке самолета.) Плоскость с малым углом наклона (например, Stanley 60-1 / 2). ) имеет угол наклона около 12 или 13 градусов и более узкое железо шириной 1 3/8 дюйма.Я предпочитаю низкоугловую версию для обрезки торцевых волокон и за то, как она ложится в мою руку. Лучшие модели имеют регулируемую игольную пластину, которая в качестве стружколома помогает контролировать глубину резания.

Тюнинг . Разберите плоскость, очистите и смажьте винт регулировки глубины. Затем я выравниваю и полирую подошву плоскости на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине моего фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

Начните с выравнивания задней части утюга на точильном камне.Я использую масляный камень, но вода или алмазные камни не менее хороши. На плоском камне легко определить, когда обратная сторона плоского железа плоская, потому что полировка камня будет однородной.

Чтобы настроить рубанок, автор начинает с выравнивания и полировки подошвы на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине его фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

Заточка . Следующим шагом будет создание новой кромки на утюге. Я использую 10-дюймовую настольную шлифовальную машину Delta.Более дорогие системы медленного измельчения хороши, но не критичны. Важная деталь — качественный руль. Я использую «рыхлый» круг из оксида алюминия с зернистостью 100. Частицы рыхлого круга легко отламываются, что снижает вероятность перегрева стали.

На блочном утюге скос (который направлен вверх, когда утюг находится в каретке) должен составлять от 26 градусов до 30 градусов. Не торопитесь и чаще охлаждайте утюг, если не хотите, чтобы он перегревался. Перегрев называется «посинением», и когда он случается, его невозможно не заметить.Я держу старую кофейную чашку, наполненную водой у кофемолки, чтобы окунуть в нее утюг и охладить его.

Помните: чем выше точность шлифовального круга, тем меньше времени у вас будет на точильный камень. Помните также, что хороший шлифовальный круг бесполезен без алмазного инструмента для правки для выравнивания круга и создания новой чистой поверхности.

Заточив на утюге фаску от 26 ° до 30 °, автор затачивает кромку на точильном камне до такого же угла.Последний шаг — это натяжение куска кожи (шероховатой стороной вверх), прикрепленного к блоку и заполненного составом желтого камня Херба.

Затем заточите режущую кромку. В то время как более крупные плоскости скамейки имеют сверхмелкий профиль арки поперек режущей кромки, плоскости блоков шлифуются прямо поперек с крошечным наклоном на каждом углу утюга. Получите новое преимущество в своем точильном камне. Удалите заусенцы с плоской стороны утюга.Переверните на другую сторону, найдите угол скоса и слегка приподнимите утюг. Когда вы начнете затачивать, этот небольшой подъем создаст микрокос на 4 градуса. Это ваш настоящий передний край. Некоторые люди точат по прямой линии; другие используют образец восьмерки. Я использую оба. На этом этапе вы только пытаетесь удалить микровыступы на краю.

Последний шаг требует кожаного ремешка. Вы можете купить его или сделать, приклеив кусок кожи грубой стороной вверх к деревянному блоку. Я покрываю кожу тонким слоем состава Herb’s Yellow Stone (продается на Amazon за 10 долларов).Ремешок с составом придаст остроту парикмахеру старой школы.

Пришло время собрать ваш новый и старый самолет. Установка глубины реза сначала производится на глаз. Переверните самолет вверх дном, и лезвие станет тонкой линией. Установите его на легкий разрез и проверьте на куске дерева.

Срезные долота . Установка новой кромки на долото — это в основном тот же процесс. Я предпочитаю старые (длинные) стамески для обрезки лекал. Для грубой работы подойдет хороший набор коротких плотницких стамесков с пластиковой ручкой, и я всегда держу одно в своем рулоне.Но отрезные стамески режут так же, как и рубанок, и их следует затачивать до той же кромки.

Если вы много занимаетесь обрезкой деревянных дюбелей или отделкой пазов дверных петель, загнутое назад долото для обрезки обрезков станет отличным инструментом. (Между прочим, еще один хороший инструмент, если вы делаете много деревянных дюбелей, — это мини-пила Veritas заподлицо — реальная экономия времени.) Старые загнутые назад долота найти трудно, но Woodcraft продает хорошие под своим лейблом Wood River. . Я думаю, что ширина 1/2 дюйма — лучший размер; нет необходимости в полном наборе.У меня есть 3/8-дюймовое долото Buck Brothers, загнутое назад, которое я затачивал так много раз, что теперь оно слишком короткое для моего шлифовального станка. Думаю, это один из признаков того, что я старею.

Фото Марка Луцио

Iron Cambers — Оптимизация ваших ручных рубанков

Я считаю, что для того, чтобы стать эффективным во всем, гораздо лучше специализироваться, чем использовать один размер для всех.

Так как же минимальный набор ручных инструментов может стать чем-то другим, кроме набора для начала работы?

Ответ в том, чтобы понять свои передовые технологии.Мы можем использовать различные углы резки и формы для оптимизации для конкретных работ, и когда дело доходит до ручных рубанков, кривизна железа играет огромную роль.

Камберы — это ключ к превращению одноручного рубанка в полную установку.

Специализируясь на минимальном комплекте
У вас может быть любой ручной рубанок для любого типа работы, но если вы не понимаете свою режущую кромку, они могут быть одним и тем же инструментом. Однако изменение режущей кромки дает вам огромный контроль и возможность настроить только один самолет для любой работы.Ваш ручной рубанок может взять на себя роль чистящего средства, переднего края, фуговального станка, гладильного станка и всего остального, как только вы поймете эту режущую кромку. Огромную роль в этом играют камберы или изогнутый край.

Важность заточки

Очевидно, что научиться точить утюг очень важно, не стоит недооценивать это.
Дорогой ручной рубанок будет бесполезен, если он тупой, поэтому, если вы не можете получить острый край, сначала поработайте над ним.

Но чтобы превратить этот единственный рубанок в «специализированный» инструмент, вам нужно не ограничиваться простой заточкой и начать точно понимать, что вы просите сделать утюг.

Заточка изогнутого утюга. Ключ к эффективной работе с ручными инструментами начинается с овладения навыками заточки кромок. Ознакомьтесь с серией Get Sharp, где вы найдете подробное видео-руководство, охватывающее все: от настройки с помощью точильных камней до оптимальных процедур и методов, а также понимания углов резки и углов резания.

Iron Cambers — разные кривые, разные рабочие места.

Край плоского утюга редко бывает прямым.
Даже при зачистке стружки вам нужно надрезать углы, чтобы не оставлять следов на работе.

Более широкая кривая помогает нам снимать более толстую стружку. Чем больше изгиб, тем тяжелее бритье.
Эти кривые известны как выпуклости, и это может сбить с толку любого, кто плохо знаком с ручным деревообрабатывающим инструментом.

Хорошая новость в том, что создать развал очень просто.
Не пытайтесь добиться идеальной симметрии или даже плавной кривой.

Но помните, что одна из самых больших проблем, с которыми я вижу людей, сталкивающихся с кемберсом, — это то, что они используют слишком большую кривую.

Незначительная разница в изгибе может иметь огромное значение для бритья.

Почему утюги изгибаются?

Для съема тяжелых материалов мы хотим как можно быстрее отрезать как можно больше древесины.
Но это не должно быть просто гонкой или испытанием силы.

Оптимизация кромки означает жертвовать тем, что нам не нужно.
При удалении материала часто приходится забывать о качестве поверхности.

Умная утолщение рук — это снижение сопротивления.Правильно настроенный ручной рубанок облегчит удаление толстой стружки, чем тонкую пластинчатую стружку с помощью разглаживающей установки.

Снижение сопротивления при ручном строгании:

• Заточите утюг под меньшим углом, чтобы облегчить резку (хотя может потребоваться более крутой угол, если вам нужно строгать через некоторые твердые предметы).
• Держите утюг с широким горлом и убранным колпачком для удаления стружки без трения.
• Обязательно нанесите воск на подошву.
• И самое главное настроить с правильным развалом.

Вы должны думать об этом так, цель кемберс — облегчить нашу жизнь.

Камберы отлично подходят для обработки толстой стружки, потому что они усиливают удар, когда самолет задевает древесину.
Сначала врезается только передняя часть утюга, затем постепенно все больше и больше режущей кромки будет работать, когда мы будем толкать.

Это очень важно, потому что в начале глубокого пропила оказывается такое сильное воздействие, что без изгиба все будет прогибаться, в том числе и вы.

Конечно, техника также важна, и цель состоит в том, чтобы снимать как можно меньше стружки, а не откалывать древесину наугад. Это особенно актуально при использовании ручного рубанка для выравнивания досок.

Проблема с большими камберами.

Утюг удерживается в плоскости под углом, поэтому величина изгиба напрямую зависит от типа бритья, которое можно снимать.

Большая кривая усложнит жизнь одним из двух способов:

— Вы будете снимать тонкую стружку по центру лезвия, и вам придется снимать намного больше стружки, чем необходимо.

— Или вы установите бритье на всю ширину, а глубина резания будет предельной, вы сгорите после одного прохода.

Оптимальный изгиб дает нам управляемую глубину, обеспечивая при этом бритье, близкое к ширине утюга, но не полностью.
(Мы не стремимся к полной ширине, потому что изгиб увеличивает длину режущей кромки, поэтому полная ширина будет оказывать большое сопротивление.)

Настройка оптимальной глубины резания.

Эта управляемая глубина резания зависит от ваших обстоятельств.
Если у вас нет опыта, начните с малого и двигайтесь вверх.
Мягкая древесина позволяет резать на большую глубину, чем твёрдая древесина, и будьте внимательны, чтобы не переусердствовать, если вам предстоит марафонская тренировка по строганию.

Помните, что изгиб помогает нам быстрее удалять материал, а не изнашивать нас, поэтому согласовывайте сопротивление каждого удара с рабочей нагрузкой.

Тонкие и мягкие плоские утюги для прогрессивного разворота.

Все это означает, что не существует идеального изгиба или набора камберов, которые можно было бы подготовить.

Небольшое изменение кривой имеет большое значение для бритья, а глубина стрижки в значительной степени определяется этим краем.

Вот почему я буду использовать только тонкие утюги из более мягкой стали для чего-либо, кроме сглаживания. (И почему я не люблю затачивать толстые плоские лезвия из современных сталей.)

Тонкие и мягкие утюги быстро работают с точильными камнями и дают возможность для того, что я называю «прогрессивной» привычкой заточки. Ваш передний край может быть изменен на лету, оптимизировавшись для каждой задачи.
Это быстрое изменение также становится отличным инструментом обучения, быстро давая вам почувствовать, как реагируют различные уровни изгиба.

Стоит отметить, что если у вас есть скошенная плоскость, значит, вы имеете дело с другим животным. Утюги не только толстые, но и требуют более резкого изгиба для того же эффекта.
Лично я не вижу места для плоскостей со скосом, когда речь идет о чем-либо более тяжелом, чем сглаживание стружки — вы узнаете больше об этом, когда я буду обсуждать свои мысли по поводу моего самолета Veritas со скосом кромок.

Два утюга, одноручный рубанок.

Нет причин придерживаться установки одной плоскости, но если вы это сделаете, то все потребности можно будет покрыть с помощью двух утюгов.

С помощью первого утюга я могу регулировать изгиб, чтобы снимать стружку от сверхтонкой до средней.
Второй будет идти от среднего до грубого.
И я могу заменить любой утюг на любой из крайних значений всего за одну заточку, если это необходимо.

Я не собираюсь предоставлять радиусы для работы.Если вы хотите свободно владеть строганием, забудьте о числах и начните играть.

Если вы хотите создать набор инструментов, вам следует разумно потратить , обеспечивая качество там, где оно вам нужно, но не лишнее. Это, вероятно, намного проще, чем вы думаете, и все это описано в нашем руководстве по полному (но минимальному) ручному инструменту для обработки дерева.

Основы блочной плоскости

Острый, правильно отрегулированный ручной рубанок позволяет мастеру по дереву снимать с дерева тонкую стружку, оставляя поверхность непревзойденного качества.Вот почему эти почтенные орудия труда — самолеты, восходящие к римским временам, — все еще можно найти в сегодняшнем магазине. А среди ручных самолетов блочный самолет занимает одно из первых мест по универсальности и удобству.

Использование блочного самолета кажется почти естественным — и очень искусным. Вы держите его в одной руке, как показано на фото под , а закругленную верхнюю часть железной крышки (см. Иллюстрацию деталей самолета, ниже) в ладони. Когда вы толкаете самолет вперед, вы также прижимаете подошву к дереву.

Компактный блочный рубанок удобно лежит в руке, что упрощает использование.

Блочная плоскость выполняет множество задач, в том числе те, которые было бы сложно или небезопасно выполнять с помощью электроинструментов. С одним вы можете:

• Сотрите следы фрезерования. Положитесь на плоскость блока, чтобы стереть волнистые следы фрезерования на лесном складе, оставив его гладким и гладким. Выпилив детали, удалите следы от пил за несколько проходов блочной плоскости.
• Квадратный небольшой запас. Возьмите блочную плоскость, чтобы обработать деталь, слишком маленькую, чтобы ее можно было безопасно переехать через фуганок. Зажмите плоскость вверх ногами в тисках, и вы сможете строгать детали, размеры которых едва хватает для захвата, как показано на рисунке ниже .

(3) Зажмите плоскость блока. вверх ногами в тисках рубить крошечный или трудно удерживаемые предметы.

• Сделайте фаску на кромке. Поверните к плоскости блока, чтобы скосить кромку или снять фаску, особенно на коротких или узких деталях.Просто нарисуйте направляющие, как показано ниже , и выполните плоскость по ним. Для достижения наилучшего результата сделайте несколько проходов, наклоняя плоскость по краю. Строгание фаски или фаски вручную часто почти так же быстро, как и их обработка, с учетом времени на переналадку. И это всегда тише, чем их разводить.

(4) Наклоните плоскость поперек край заготовки к сформировать фаску или фаску.

• Плоскость до линии. При распиливании конической детали многие мастера по дереву любят вырезать немного за пределами линии разметки, а затем шлифовать ее до нее.Но бритье до линии с помощью блочной плоскости приводит к более красивой поверхности и более точному краю.
• Установить двери и другие детали. Вы построили небольшой шкаф и повесили дверь. Но это немного связывает. Вместо того, чтобы снимать дверь, чтобы переделать ее, просто отметьте высокую точку и сбрите ее своим блочным самолетом. Когда какая-либо часть проекта подошла бы лучше, если бы она была немного уже или короче, блочная плоскость может спасти положение.
• Заточите свой магазинный карандаш.Мастер журнала WOOD®, Чак Хедлунд, точит даже плоские плотницкие карандаши с помощью рубанка. «Это быстрее, проще и аккуратнее, чем пользоваться ножом», — сообщает он. Только не забудьте смахнуть графит перед строганием светлого дерева.

Рубанок блока обязан своим удобным размером частично из-за небольшого угла между лезвием — или утюгом — и подошвой. Угол напластования обычно составляет около 20 ° для плоскостей блоков. В плоскости скамейки это обычно около 45 °.

Даже в этом случае режущая кромка блочного рубанка встречается с деревом примерно под тем же углом, что и режущая кромка настольного рубанка. (См. Ниже иллюстрацию для сравнения режущих кромок. ) Это потому, что скос на железе блочной плоскости обращен вверх. (Для блочного рубанка угол режущей кромки к заготовке равен углу подстилки плюс угол скоса утюга.)

Вы также найдете блочные плоскости с углом наклона около 12 °. Эти малоугловые плоскости легче прорезают древесину, но могут вызвать разрыв вдоль волокон.Некоторые плотники предпочитают плоские блоки под низким углом для работы с торцовыми волокнами.

Тюнинг идет на пользу любому самолету, старому или новому. На блочной плоскости следует проверить два основных момента — ровность подошвы и железную подстилку.

Проверьте подошву с помощью влажной или сухой наждачной бумаги с зернистостью 180, положенной абразивной стороной вверх на ровную поверхность. (Подойдет чугунный пильный стол или кусок стекла.) Уберите утюг и потрите подошвой рубанка по абразивному материалу. Потертости указывают на выступы на подошве.

Чтобы сгладить подошву, намочите наждачную бумагу, а затем продолжайте натирать ее подошвой.Когда на подошве видны однородные потертости, она плоская. Отполируйте его, следуя той же процедуре, с все более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы проверить подстилку, выдвиньте утюг. Затем осмотрите заднюю часть рта, чтобы определить, насколько прочно она поддерживает утюг. Если между задней частью утюга и задней частью рта появляются зазоры или если железо качается в горле, извлеките утюг и осторожно подпилите выступы на плоскости. Также проверьте колпачок на предмет полного контакта. Твердая подстилка помогает предотвратить болтовню.

Заточите утюг до скоса 25-30 °. Поместите его в корпус самолета, скосите вверх, вставив соответствующую выемку на выступ на регуляторе, если применимо. Отцентрируйте утюг в горле и установите железный колпачок.

Слегка вытяните режущую кромку за подошву. (Определение правильной величины выступа требует некоторых методов проб и ошибок; толщина визитной карточки — хорошая отправная точка.) Приведите конец к горловине, а затем закрутите железный колпачок.

Некоторые блочные самолеты имеют регулируемую горловину.Чтобы отрегулировать длину отверстия для рта, поверните переднюю ручку, чтобы ослабить скользящую часть, и переместите эксцентриковый рычаг. Как правило, для более тонкой работы подходит отверстие меньшего размера.

иллюстрации: Роксана Лемуан; Лорна Джонсон Фотографии: Wm. Хопкинс; Hetherington Photography Автор: Ларри Джонстон

Настройка и повышение резкости плоскости | Руководства по настройке и повышению резкости | Общая деревообработка

Примечание: будьте осторожны при заточке, так как инструменты станут очень острыми, при заточке всегда обращайте лезвие от себя.

Настройка

Если у вашего самолета есть пластиковые ручки, вы можете почувствовать шов посередине, где соединяются две половинки ручки. Если оставить эти швы, они станут неудобными и могут вызвать образование пузырей. Используйте напильник или скребок для карточек, чтобы удалить их, текстура будет другой и будет казаться менее глянцевой, однако вы можете нанести несколько слоев шеллака, если хотите вернуть глянцевитость. Если вам не нравится глянцевый пластик, можно покрыть всю ручку наждачной бумагой.

Совет: если вы приобрели новый самолет, вы можете заметить, что на него нанесено лаковое покрытие, это необходимо для снижения риска ржавчины самолета во время распределения и хранения. Его легко удалить с подошвы с помощью наждачной бумаги или подходящего растворителя.

Убедитесь, что подошва плоская, поднесите ее к свету и направьте к ней прямым краем. Если вы видите проходящий свет, значит, она не плоская. Подошвой вниз потрите ее взад и вперед по пластине для грубой алмазной заточки.Переверните самолет и посмотрите, какая часть стерлась. Еще раз проверьте поверхность подошвы с помощью света и линейки.

Если края подошвы острые, воспользуйтесь напильником, чтобы ослабить углы по длине. Слегка измените угол на втором и третьем штрихах по обе стороны от скоса, чтобы получить более закругленный угол. Повторите этот шаг, чтобы закруглить все острые углы, пока не получите гладкость. Более мягкий край минимизирует повреждение, если углы плоскости соприкасаются с вашим проектом.

Снимите колпачок рычага. Если рычаг кажется жестким, смажьте механизм легким машинным маслом. Постоянно перемещайте рычаг вперед и назад, чтобы масло попадало в движущиеся части.

Иногда передняя кромка колпачка после изготовления требует дополнительного выравнивания. Отделите металлический колпачок от лезвия и опрыскайте алмазные пластины средством для чистки стекла, чтобы смыть отходы шлифовки. Поместите колпачок на пластину для заточки так, чтобы выступ был как можно ближе к краю, это позволяет развернуть нижний край под приемлемым углом.Если бы металлический колпачок находился на точильной пластине по всей длине, то он затачивался бы под неправильным углом. Потрите взад и вперед, чтобы сгладить нижний край, как показано на рисунке. Вы должны убедиться, что металлический колпачок прилегает к лезвию без каких-либо зазоров.

Наденьте это обратно на лезвие, скрестив их и повернув вместе. Это сделано в целях безопасности, так как это означает, что реальная режущая кромка никогда не будет обращена к вашей руке противника.

Сборка утюга крышки Галерея:

После того, как вы удалите колпачок и узел режущего лезвия, вы сможете увидеть внутреннюю поверхность лягушки.Вы можете отрегулировать положение лягушки по отношению к подошве с помощью регулировочного винта на задней части лягушки, это переместит лягушку назад или вперед, что регулирует открытие рта.

Чтобы отрегулировать фиксатор, необходимо ослабить два установочных винта на фиксаторе до затяжки вручную. Затем вы можете использовать отвертку, чтобы отрегулировать регулировочный винт, который будет перемещать стрелку вперед или назад, обязательно затяните два установочных винта, когда вас устраивает положение. Регулировать лягушку нужно только изредка, например, когда у вас сложное зерно.Вы можете получить более чистый порез, когда лягушка будет двигаться дальше вперед, однако это закрывает горло, что препятствует получению тяжелых порезов и толстой стружки. Для общего использования вам нужна возможность изменять набор плоскостей для включения более толстой стружки без забивания горловины. Лезвие лежит на ложе (угловой рейке) лягушки. Отрегулируйте лягушку так, чтобы нижняя сторона лезвия, скошенная сторона, находилась на одной линии с задним краем отверстия для рта. Вы можете проверить это выравнивание, используя линейку, такую ​​как стальная линейка или край квадрата.Когда вы будете довольны тем, что угол выровнен, полностью затяните установочные винты.

После того, как вы выровняли железный колпачок в сборе на лягушке, поместите колпачок рычага сверху и убедитесь, что рычаг большого пальца имеет некоторое сопротивление. Если его легко отжать, вам нужно будет отрегулировать винт узла режущего железа до тех пор, пока рычагу не потребуется небольшое усилие, чтобы оттолкнуть его (он должен «защелкнуться» на месте), поверните винт по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.

После того, как вы настроили свой рубанок, он готов к заточке.

Чтобы увидеть детали плоскости, см. Раздел деталей на направляющей для плоского инструмента.

Заточка

Вы можете определить, когда лезвие нуждается в заточке, взглянув на один из следующих индикаторов:

• Начнется скудинг
• Зерно начнет рваться
• Строганная древесина будет шероховатой на ощупь
• Стружка больше не гладкая

Для заточки режущего инструмента вам потребуется:

• Алмазная точильная пластина 3 степеней (грубая, средняя, ​​сверхтонкая)
• Очиститель для стекол
• Полировочная паста (оксид алюминия)
• Строп (фанерный блок с наклеенной кожей на одну поверхность)

Лезвие рубанка затачивается аналогично долоту, чтобы прочитать об этом, нажмите здесь.

Распылите средство для чистки автомобильных стекол на каждую пластину для алмазной заточки, достаточно одного насоса на каждую пластину. Его используют вместо воды, так как вода часто запускает процесс ржавления на точильных пластинах. Использование очистителя для стекол помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Положите скошенный край на тарелку для грубого помола. Надавите на конец режущего инструмента, протолкните и потяните его вдоль пластины несколько раз в продольном направлении. Начните с лезвия под углом 30 градусов и закончите под углом 20/25 градусов, это обеспечит небольшой изгиб к скосу.Эта пластина обычно требует больше всего работы, так как она будет стирать предыдущую затупленную кромку, чтобы сформировать новую режущую кромку.

Повторите предыдущие шаги на алмазной пластине с мелким алмазом, а затем на сверхтонком уровне. Эти два уровня будут продолжать очищать потертости, оставленные последующими уровнями истирания. На режущей кромке образуется заусенец, осторожно защипните заусенец кончиками пальцев, и стальные отходы уйдут узкой полосой.

Поместите ремешок в тиски кожаной стороной вверх.Кожа удерживает вощеный абразив, называемый полировальной пастой, на поверхности, так что вы можете использовать его для улучшения кромки, используя этот последний уровень шлифовки. Обильно нанесите полировальный состав, чтобы покрыть поверхность блока. Приложите скошенный край к ремешку и протяните скошенный край через ремешок 30 раз. При заправке следите за тем, чтобы реальная режущая кромка не попадала в ремешок, потому что он врежется в поверхность ремешка и повредит ее.

Переверните блок на гладкую деревянную сторону и нанесите на эту деревянную поверхность полировальный состав.На этот раз отшлифуйте плоскую поверхность лицевой стороной вниз на полировальный состав, удерживая лезвие ровно. Этот последний шаг служит для полировки любых абразивных следов, оставшихся на поверхности, чтобы придать изысканный вид задней части лезвия. В завершение удалите остатки воска мягкой тканью или салфеткой.

Снова соедините детали и поверните регулировочное колесо до тех пор, пока лезвие не коснется дерева, когда вы проверяете его на краю обрезка дерева.

No related posts.