Устройство двухскатной крыши: Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Содержание

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров.

Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой.

Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены.

Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится.

Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

Монтаж двухскатной крыши своими руками: этапы выполнения работ

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

  • наслонный;
  • висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Составляющие стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

  • подкосы;
  • мауэрлат;
  • стойки;
  • коньковый прогон;
  • обрешетка;
  • лежень.

Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

Особенности двухскатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

Выполнение монтажных работ

Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

Необходимый инвентарь:

  • молоток и гвоздодер;
  • шуруповерт, дрель электрическую;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

Схема крепления стропил двухскатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью  специальных соединительных элементов — нагелей.

Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил  необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

Видео: Монтаж обрешетки под металлоцерепицу

Двухскатная крыша: устройство, монтаж, расчет

В жилищном строительстве, особенно в малоэтажном, можно наблюдать большое разнообразие типов и видов крыш, которые отличаются, как своей конструкцией, подчас весьма причудливой, так и кровельным материалом. Но какую бы конструкцию не имела кровля, она все равно подпадает под одну из разновидностей по количеству скатов: одно-, четырех или двухскатная крыша.

Односкатная крыша редко применяется для обустройства частных домов, ввиду её непрезентабельного вида и малого чердачного пространства, что влечет за собой дополнительное утепление.  Четырехскатные конструкции намного сложнее и дороже в устройстве.

Крыша двухскатная представляет собой  две  наклонные прямоугольные плоскости, которые соединяясь в верхней части, нижними краями опираются на стены дома — это самая распространенная форма кровельной конструкции на территории стран СНГ. С торцевых сторон в двухскатной крыше находятся фронтоны, которые могут выполняться из материала стен, а могут быть оформлены в художественном виде, или иметь вход на чердак. В местностях, где под строительство выделяются маленькие участки, хозяева нередко устраивают на чердаке простой двухскатной крыши жилое помещение, тем самым увеличивая полезную площадь здания, и при этом, не сокращая огород или двор.

Преимущества двухскатных конструкций

При всем многообразии кровель, двухскатная кровля является самой простой в техническом  исполнении и более востребованной в малоэтажном строительстве, помимо этого такая форма:

  • меньше подвержена риску протечек, поскольку не имеет ендов, разжелобков;
  • экономична, так как на её устройство расходуется меньше материала;
  • есть возможность устроить в чердачном пространстве жилое помещение по типу мансарды;
  • достаточно простое устройство и легкость монтажа.

Двухскатная стропильная крыша состоит из мауэрлата и стропильных ног. Кроме этого она содержит достаточно много  различных подкосов, стоек, ригелей, упоров, обрешетки. К конструкции кровли относится и  пароизоляционный слой, утеплитель, гидроизоляция и кровельное покрытие. Все составляющие кровли должны быть указаны в чертеже двухскатной крыши.

Начало возведения стропильной системы

В первую очередь, на стене из кирпича по верхнему краю устраивается армированный пояс из бетона. К деревянным стенам это не относится. В армопояс с шагом в 60 см вставляются оцинкованные болты-шпильки.

обустройство мауэрлата

После того, как бетон приобрел необходимую прочность, которая в полной мере достигается через 28 суток при положительных температурах окружающей среды, проводится его гидроизоляция. Для этого можно уложить два слоя рубероида, или наклеить на горячий битум один слой. Далее в брусе, который будет служить мауэрлатом, сверлятся отверстия диаметром, соответствующим диаметру шпилек.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы они выступали над брусом на 3 см, для последующего их закрепления гайками.

Для дома с двухскатной крышей  в качестве мауэрлата используется брус сечением 150х150 мм  или 100х150мм, который насаживается на шпильки и затягивается гайками.

 Проектирование крыши

Прежде чем начинать строительство крыши, необходимо сделать проект кровли, в котором будет указан уклон, вид стропильной системы, все материалы для паро- и гидроизоляции, вид утеплителя, вид кровельного материала. Имея такой проект легче подсчитать необходимое количество строительных материалов. Первым делом нужно выбрать уклон крыши. При его выборе ориентируются климатическими особенностями данного региона:

  • высотой снежного покрова;
  • количеством летних осадков;
  • розой ветров.

В зависимости от количества летних и зимних осадков выбирается угол наклона и величина свесов кровли.

Обычно, при расчете двухскатной крыши берется величина не более 45 градусов, но стоит помнить, что чем положе скат крыши, тем большие нагрузки он будет испытывать от снега и дождя.

В то же время, поднимая угол ската, мы тем самым увеличиваем парусность кровли, что влечет за собой усиление стропильной системы и увеличение стоимости всего строительства, так как увеличивается площадь кровли.

Устройство двухскатной крыши

Для стропильных ног используется доска 150х50мм. Возведение стропильной системы начинается с изготовления двух конструкций в виде треугольников, собираемых на земле. Далее эти конструкции поднимаются наверх и закрепляются на мауэрлате, с помощью подкосов и скоб.

каркас стропильной системы

После этого два треугольника связываются между собой коньковыми досками. Если конструкция двухскатной крыши предполагает большие пролеты, стропильные ноги удлиняются второй доской, а место стыка усиливается дополнительно обрезком такой же доски с двух сторон.

Продолжают устройство стропильной системы постановкой рядовых стропил, которые, так же как и первые два, стыкуются с мауэрлатом методом врубки, устраиваемой на стропиле. Шаг стропил выбирают с таким расчетом, чтобы между ними впоследствии уместился теплоизоляционный материал. Кроме этого нужно помнить, что в мауэрлате имеются шпильки, которые должны находиться между стропильными ногами.

врубка стропил в мауэрлат

Схема двухскатной крыши может содержать элементы будущего мансардного помещения. В этом случае возводятся вертикальные стойки, которые в будущем будут служить частью мансарды. Вертикальные стойки могут опираться на балки перекрытия и укрепляться подкосами и ригелями.

Монтаж двухскатной крыши продолжается устройством обрешетки. Для неё обычно используются бруски сечением 50х50 мм или доска толщиной не менее 2-2,5 мм. Обрешетка делается в зависимости от выбранного кровельного покрытия сплошной или с зазорами. Для мягкой кровли из рулонных материалов обрешетка выполнятся сплошным настилом.

После установки стропил  можно делать пароизоляцию и укладывать теплоизоляционные плиты в межстропильное пространство, после чего настилать гидроизоляцию.

  • Все деревянные элементы двухскатной кровли должны быть обработаны антисептиками для предотвращения гниения древесины.

При строительстве дома фронтоны двухскатной крыши  иногда закладываются кирпичом  или выполняются из бревна, т.е. они являются как бы продолжением торцевых стен здания. Но в целях экономии они могут быть сделаны из более дешевого материала и впоследствии отделаны  более красочными декоративными материалами. Если в чердачном пространстве предполагается устроить мансарду, один из фронтонов может послужить входом в неё.

 

Также советуем посмотреть:


Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как я могу вручную создать ОТВЕТ

В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как вручную рисовать плоскости крыши для создания шатровой крыши и как вручную создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Home Designer Pro также позволяет автоматически создавать крыши.Вы можете использовать автоматические кровельные инструменты для создания вальмовых или двускатных крыш. Однако в некоторых ситуациях может оказаться проще создать крышу вручную.


Создание плоскостей крыши вручную

  1. Сначала запустите Home Designer Pro и выберите File> New Plan , чтобы создать совершенно новый пустой план, на котором еще ничего не нарисовано.
  2. Затем установите параметры крыши по умолчанию, выбрав Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof .

    • Снимите флажок Auto Rebuild Roofs , если он установлен.

    • Установите шаг (12 дюймов) на 6 дюймов.
    • Обратите внимание, что Roof Overhang установлен на 18 дюймов. В этом руководстве мы не будем изменять это, но это важно помнить для последующих шагов.
  3. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте по часовой стрелке полностью замкнутую прямоугольную конструкцию с четырьмя стенами.

    Для целей этого примера наша структура имеет размер 30 футов на 40 футов.

  4. Выберите Build> Roof> Roof Plane , щелкните и перетащите базовую линию по длине стены.

    Создавая шатровую крышу, убедитесь, что вы не рисуете по всей длине стены, так как вам понадобится пространство с обоих концов для смежных плоскостей крыши.

  5. Отпустите кнопку мыши и переместите курсор вверх. При перемещении курсора отображается предварительный контур плоскости крыши.

  6. Щелкните внутри комнаты, чтобы установить край гребня плоскости крыши и завершить первую плоскость крыши.

Двускатная крыша создается двумя противоположными плоскостями крыши, которые встречаются на коньке.

Создание двускатной крыши с помощью ручных плоскостей крыши

  1. Используя описанные выше шаги, нарисуйте две противоположные плоскости крыши, чтобы создать двускатную крышу.

  2. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхний край нижней плоскости крыши.

  3. Нажмите кнопку « Соединить плоскости крыши» , затем нажмите на нижний край верхней плоскости крыши, чтобы присоединиться к выбранному краю первой плоскости.

    Примечание. Чтобы использовать инструмент «Соединить плоскости крыши», вы должны сначала определить, какие края плоскостей крыши могут выходить для пересечения на гребне, перегибе или впадине. Программа будет пытаться соединить две плоскости вдоль линии, где они пересекаются, когда это возможно.


  4. Теперь у вас должно получиться две соединенных плоскости крыши.

  5. Теперь вытяните стороны каждой плоскости крыши так, чтобы они выходили за внешние стены.

    Когда мы выбираем сторону одной из плоскостей крыши, мы видим временную размерную линию, указывающую ее расстояние от стены.

  6. Нажав на эту размерную линию, мы можем установить расстояние между стороной плоскости крыши и внешней стороной слоя стены с помощью отображаемого встроенного текстового поля.

    • Вылет по умолчанию Создание вальмовой крыши с помощью ручных плоскостей крыши
      1. Мы будем использовать существующий план из раздела выше, но сначала нам нужно будет удалить существующие плоскости крыши в нашем плане, выбрав Build> Roof> Delete Roof Planes .
      2. Нарисуйте вручную плоскости крыши над каждой внешней стеной плана.

      3. Щелкните сбоку одной из плоскостей крыши, чтобы выбрать ее. Убедитесь, что у вас выбрана правильная кромка, щелкните инструмент редактирования Соединить плоскости крыши , а затем щелкните соседнюю плоскость крыши, чтобы соединить их под углом.

      4. Повторите то же самое для остальных плоскостей крыши.

      5. Теперь соедините коньки верхней и нижней плоскостей крыши с помощью инструмента редактирования Соединить плоскости крыши .

      6. Чтобы соединить меньшие плоскости боковой крыши, просто перетащите его маркер редактирования, пока он не зафиксируется на пересечении.

      7. Выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор , чтобы увидеть, что теперь у нас есть готовая вальмовая крыша.

      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

      Более подробную информацию об автоматических и ручных плоскостях крыши можно найти в Home Designer Pro, выбрав меню Help и нажав Launch Help , чтобы отобразить меню справки программного обеспечения.Щелкните вкладку «Содержание» и прокрутите вниз до главы «Крыши» для дальнейшего просмотра информации.

      Обрамление двускатной крыши

      Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и хомутами

      На рисунке выше показан вид в плане двускатной крыши . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропил снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому крепятся доски баржи, и поэтому панели перекрытия и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

      Элементы крыши

      Обрамление фронтона включает не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах. Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

      Дополнительные бревна в двускатной крыше;

    • Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.
    • Прогон: Прогон проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил.Поддерживается —
    • Стойки: Стойки используются для подпорки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой отрезок древесины, идущий спереди назад. Они не передают нагрузку на балки потолка.
    • Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.
    • Двускатная крыша шаг за шагом

      Шаг 1: Стеновые плиты и балки

      Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900 в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и разрежьте / закрепите балки так, чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

      Шаг 2: Конек

      Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному для каждого торца фронтона.Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и проще прибить стропила.

      Шаг 3: Общие стропила

      Для двускатной крыши используются только обычные стропила. Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество).Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

      Шаг 4: Поднимите стропила

      Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять балку лестницы, напоследок. Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, опираясь друг на друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, и они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

      Шаг 5: Лестничные фермы

      Есть несколько способов сделать это. Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить башмаки на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем.Переверните его и уложите стропило без птичьего рта напротив него спиной к спине, затем перенесите на него положение выступов, прежде чем прибить его к ним, чтобы сформировать лестничную ферму. Затем их довольно легко поднять и прибить гвоздями за один раз, и я нахожу это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д. На рисунке ниже показано, как выступы расположены так, как будто стропила без пасти птицы. еще не прибиты.

      Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

      Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, что была только что помещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы. Наконец, заделайте оставшуюся пустоту в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

      Шаг 7: Хомуты

      Хомуты нуждаются в срезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные.Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поместить по одной на каждом конце и по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

      Шаг 8: прогоны и распорки

      Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть наконечники для облицовки и потолка

      Есть вопрос или комментарий о строительстве двускатной крыши?

      Двускатных крыш — Подрядчик кровельных работ на острове Мауи (Обновлено в 2020 г.)

      перейти к содержанию

      Подрядчик кровельных работ на острове Мауи