Вагонка как правильно крепить: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Содержание

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.


Посмотрите, как мы можем

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 159

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Полезно1Бесполезно

Как крепить вагонку к стене и на потолок


Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

  • Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
  • МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
  • ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

  • Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
  • Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

  • колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
  • штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
  • евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
  • софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

3. С помощью гвоздей или шурупов через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

Видео — как и чем крепить:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

  1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
  2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
  3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
  4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
  5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

  1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
  2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
  3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

  • брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
  • уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
  • плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

Как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

 Загрузка …
***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой. Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор. Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости. Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру. В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как крепить евровагонку — подробная инструкция с фото и видео


Евровагонка — это почти та же деревянная вагонка, только изготовленная по европейскому стандарту DIN 68126. Новейшая технология обработки делает этот экологически чистый материал еще более влагоустойчивым и долговечным, а так же сильно облегчают его установку.

Этот экологически чистый материал позволит вам запросто выровнять стены или улучшить интерьер помещения, но и зрительно расширить комнату, придав ей свой индивидуальный стиль. Чтобы евровагонка еще долгие годы радовала ваш глаз, не стоит пренебрегать следующими рекомендациями по ее монтажу.

Содержание:

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы грамотно произвести монтаж, не прибегая к помощи профессиональных рабочих, вам понадобятся:

  1. перфоратор;
  2. электролобзик;
  3. дрель;
  4. молоток или добойник;
  5. линейка с уровнем;
  6. монтажная нить;
  7. саморезы для древесины;
  8. кляймеры.

Подготовка к установке

Евровагонка — материал, изготовленный из цельной древесины. Поэтому цвет и фактура каждой панели может отличаться.

Перед началом укладки рекомендуется выбрать самый эффектный их порядок с учетом выбранного способа монтажа.

Перед тем, как приступить к монтажу необходимо подготовить материал. Для этого нужно распаковать его и оставить при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы дать ей привыкнуть к микроклимату помещения, где она будет установлена.

Установку нужно вести при температуре не ниже 5 градусов и влажности не более 60 процентов.

5 способов установки евровагонки

1. Крепить на саморезы

При данном варианте крепления установку можно производить как снизу, так и сверху. В панель со стороны шипа сверлом делается отверстие для самореза глубиной около 10мм.

После вкручивания саморезов оставшиеся отверстия можно прикрыть шкантами. Когда установка будет закончена, шканты обрезаются по уровню доски и шлифуются.

2. Крепить при помощи скоб

Установка начинается снизу, доски укладываются по очереди.

Строительным степлером скобы загоняют в шип под 45-градусным углом. При этом шип доски, которая будет идти следом должен легко попасть в паз.

3. Крепить при помощи гвоздей

Данный метод очень похож с предыдущим. Нельзя оставлять шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны целиком уходить в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. Применяя этот способ, лучше всего использовать тонкие гвозди с цинковым покрытием и добойник.

4. Потайное крепление шкантами

Укладка должна идти строго снизу вверх. Первую вагонку крепят с помощью саморезов, а их шляпки скрываются шкантами. Саморез ввинчивается в шип, а следующая панель маскирует его.

То же самое можно делать и строительным степлером. Крепеж последней панели осуществляется аналогично начальной. Завершающий этап — шлифовка, чтобы можно было выровнять поверхность.

5. Крепление кляймерами

Кляймеры — скобы из металла покрытого цинковым напылением. Применять их стоит только в случае, если вы производите внутреннюю обшивку тонкой евровагонки.

Кляймеры закрепляют с тыльной стороны шипа. Начальную панель следует закрепить посредством саморезов, а шляпки маскировать при помощи шкантов.

Кляймеры сперва крепятся к доске, которая сопоставляется с предыдущей. Кляймер закрепляется посредством самореза или гвоздя. Если они не стыкуются, не стоит бить по ним молотком — при ударе может пострадать паз или шип. Если возникла такая ситуация, под молоток лучше подложить обрезок рейки.

Устанавливаем обрешетку

  • Сечение реек, на которые будет крепиться евровагонка, должно быть 20х45 или 30х45мм.
  • Порода древесины, из которой будет изготовлен каркас, неважна. Главное, чтобы оно прошло искусственную сушку.
  • Шаг между рейками должен составлять 40-80 см.
  • Чтобы убедиться в том, что установку была произведена правильно, используйте уровень.

Направление деревянного каркаса зависит от того, в каком направлении вы решили укладывать евровагонку.

Если вы решили уложить их вертикально, то рейки обрешетки должны идти горизонтально. Если же вы выбрали горизонтальный или диагональный способ монтажа, обрешетку стоит направить вертикально.

Теплоизоляция

Минеральная вата может стать прекрасным утеплителем. Она хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Если нужно добавить еще гидро- или пароизоляцию, можно воспользоваться водоотталкивающей пленкой.

Она крепится при помощи степлера над ватой — блестящей стороной вовнутрь.

Кляймеры

Один из способов монтажа евровагонки — потайное крепление посредством зажимов — кляймеров.

Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Кляймеры продаются в упаковках по 100 или 200 шт. вместе с гвоздями из стали с цинковым напылением или саморезами. Не стоит пренебрегать такими качествами, как упругость фиксаторов, качество стали и покрытия.

Видео — подробнее о кляймерах:

Монтаж на стены и потолок

Как крепить евровагонку к потолку? Это достаточно просто при наличии всех необходимых инструментов и желания.

Естественно, что в помещении должен быть свой основной потолок и условия установки каркаса.

Основная кровля не должна протекать. Каркасы для крепления евровагонки могут быть железными или деревянными. Монтаж досок производится при помощи кляймеров. Место стыка потолочной доски со стеной можно замаскировать с помощью деревянных плинтусов или багетов.

Видео — как правильно крепить вагонку к стенам:

Как крепить евровагонку к стене? Если вы решили крепить ее непосредственно к стене, убедитесь в том, что она идеально ровная. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы и будете монтировать доски. Есть множество способов укладки евровагонки.

Например, чтобы визуально расширить комнату, крепите доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше — вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам придать помещению креативности и проявить свою индивидуальность.

От способа укладки евровагонки зависит и методе ее крепления — сверху вниз или снизу вверх, саморезами. гвоздями или скобами. По завершении отделочных работ внутренние и наружные углы декорируют при помощи специальных уголков из дерева или пеньковым канатиком.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, не помешает обработать поверхность досок антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Чтобы сделать фактуру более яркой, можно воспользоваться морилкой или воском. Так же хорошо будет смотреться покрытие из матового лака.

Самостоятельное крепление евровагонки — достаточно простое и быстрое дело. Для этого не требуется каких либо специальных навыков или знаний. К тому же, по окончании работ у вас не останется гор мусора и отходов.

Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

Содержание:

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

  Выбор состава для обработки вагонки на балконе

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
    Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Источник: https://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

  • если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
  • если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

  • выровнять поверхность;
  • нивелировать перепады уровня;
  • создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

  • вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
  • горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

  • диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
  • комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества.

Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них.

Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей. Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

  • первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
  • в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
  • в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
  • вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

  • последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

  • Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
  • При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
  • Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн комнаты на даче с вагонкой.

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания! Напишите в х, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Прочитать позже

Отправим материал на почту

  • Автор статьи
  • Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
  • Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/

Как прибить вагонку к потолку: этапы работы

Дерево во внутренней обшивке стен помещений гармонично смотрится со многими вариантами оформления потолка. Это могут быть обои, краска, натяжной потолок, но самое выигрышное из возможных сочетаний – вагонка. Как прибить вагонку к потолку, выполнив работу красиво, качественно, надежно и с минимальными затратами?

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать.

О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка.

Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы.

Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см.

Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах.

CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов.

При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты.

Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Как прибить вагонку к потолку на заранее подготовленный каркас

Как и в случае работы со стенами, прибить вагонку на потолок в срубе или доме из другого материала лучше с помощью клямеров. Они надежно удерживают ламель на своем месте, в значительной мере защищают вагонку от сколов, выгибания и других видов деформации и не видны после завершения работ.

Так как прибить вагонку к потолку необходимо с учетом возможности ее теплового расширения в будущем, рекомендуется оставить 5 мм свободного места с каждой стороны. Минимизировать изменения и избежать выгибания позволит покупка качественно высушенных ламелей и предварительная ее выдержка в комнате в течение недели.

Чтобы закрепить обшивку именно так, как правильно прибивать вагонку на потолок, направление ламелей должно быть строго перпендикулярно выстроенной обрешетке. Для надежности первая доска обязательно закрепляется с помощью саморезов или гвоздей.На этом этапе не стоит забывать об отступлении 5 мм от стены для возможности будущего расширения дерева.

В паз планки вагонки прикручивается кляймер, после чего вставляется шип следующей доски. Таким образом обшивается весь потолок до противоположной стены. Каждая планка аккуратно простукивается резиновым молоточком.

Шип не должен вводится в паз до упора, рекомендовано, чтобы внутри оставался зазор в 2 мм, компенсирующий будущее расширение. Обшивая потолок евровагонкой, такой риск исключается, ее пазы и шипы уже предусматривают необходимый зазор при монтаже.

Последнюю планку вагонки также желательно закрепить с помощью саморезов.

После завершения работы по прибиванию вагонки на потолок в срубе, сауне, мансарде или другом помещении, периметр оформляется с помощью деревянной рейки. Это поможет завершить общий вид и скрыть зазор между ламелями и стеной.

Источник: https://infovagonka.ru/montazh/kak-pribit-vagonku-k-potolku-jetapy-raboty/

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку?

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

  1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
  2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

  1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
  2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
  3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях.

Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины.

Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

  1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
  2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два.

На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им.

Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз.

Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски.

Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
  2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
  3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
  4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
  5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
  6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
  7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
  8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
  9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/kak-pravilno-krepit-vagonku-k-stene-i-potolku.html

Как крепить вагонку к потолку: видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку.

Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала.

В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

  • металлические изделия;
  • вагонка из МДФ;
  • пластиковые панели;
  • деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

  • быстрота и простота монтажа;
  • экономия высоты помещения;
  • перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

  • кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
  • деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
  • анкеры для фиксации подвесов на потолке;
  • саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

  • анкера и саморезы;
  • профильные подвесы;
  • соединительные элементы;
  • металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

  1. Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
  2. Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
  3. Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
  4. Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

  • перфоратор;
  • лазерный или водяной уровень;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • молоток;
  • ножовка или ножницы по металлу;
  • строительный степлер;
  • саморезы;
  • анкера;
  • вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

  1. При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
  2. Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
  3. На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
  4. К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

  1. Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
  2. Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
  3. После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
  4. Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
  5. После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

  • С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
  • Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
  • Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

(2 оценок) Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/potolok-balkona-vagonkoy.html

5 советов, как быстро исправить провисание потолка

Провисшая обшивка потолка может быть кошмаром, а ремонт — дорогостоящим. Мы собрали 5 лучших советов, которые помогут быстро и дешево исправить провисшую обшивку потолка.

Обивка потолка или потолок — это тканевая часть, прикрепляемая к крыше вашего автомобиля. Он придает крыше красивый вид, снижает шум и защищает от холода. Со временем ткань обивки потолка может отделиться от подложки, что приведет к так называемому «провисанию обивки потолка».

Провисание происходит из-за того, что состояние клея, удерживающего его на основе, со временем ухудшается. Процесс ускоряется, если обшивка потолка намокает. Клей станет влажным и растворится. Иногда провисание становится настолько сильным, что мешает, это тот момент, когда вам нужно будет исправить это.

5 советов, как быстро исправить обвисшую обшивку потолка

Мы всегда советуем профессионально разбирать обшивку потолка, чтобы ничем не повредить машину, однако иногда вы можете просто быстро и дешево отсортировать обвисшую обшивку потолка.Вот несколько приемов, которые помогут предотвратить провисание кровельного покрытия:

1. Приклеивание потолка на место

Если обшивка потолка автомобиля провисла лишь частично, например, по краям, вы можете использовать клей для ее повторного прикрепления. Лучше всего использовать специальный клей для потолков в аэрозольной упаковке, чтобы клей распределился равномерно. Хотя некоторые домашние мастера любят использовать горячий клей для прикрепления потолка.

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше всего полностью вынуть панель потолка из автомобиля, удалить ткань и избавиться от клея.Затем используйте специальный клей для потолка, чтобы приклеить потолок на место.

2. Закрепление провисающей обшивки потолка

Лучше, конечно, просто починить провисшую обшивку потолка навсегда, так как со временем проблема будет только усугубляться. Однако, если вам нужно быстрое решение проблемы, вы можете сделать несколько вещей. Один из классических приемов — использовать булавки, чтобы подтолкнуть провисшую обшивку потолка назад к поролоновой подкладке.

3. Использование скоб и лака для волос

Это может показаться очень необычным методом, но есть свидетельства того, что он работает.Сначала скрепите обивку потолка с помощью степлера. Конечно, вам понадобится степлер, так как обычный степлер для бумаги не подойдет. После этого сбрызните потолок лаком для волос и дайте ему высохнуть. После высыхания удалите скобы.

Если вы ищете дешевое, но полупостоянное решение проблемы, то этот метод можно использовать, если у вас слишком старая машина, чтобы вкладывать в нее много денег.

4. Пароочиститель и малярный валик

Используйте пароочиститель, чтобы растопить и увлажнить клей на потолке.Затем используйте неиспользованный малярный валик, чтобы проследить за пароочистителем, раскатать потолок и удалить все складки. Не переусердствуйте с пропариванием, иначе вы можете сжать или обжечь потолок. Этот метод может не пригодиться, если клей на потолке слишком высох.

5. Использование двусторонней ленты

Если обшивка потолка отсоединилась и вы можете получить к ней доступ внутри, вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы приклеить ее обратно на крышу. Это, вероятно, сработает лучше всего, если обшивка потолка провисла по краям крыши или если она отделилась вокруг крепления зеркала заднего вида.

Во всех случаях убедитесь, что взлом подходит для вашего автомобиля. Помните, вы всегда можете усугубить проблему. Если вы не знаете, как решить эту проблему, вероятно, лучше всего найти обивщика или просто избавиться от хлопот и получить новую обивку потолка.

Закажи свой авто ремонт сейчас

КАК ЗАКРЕПИТЬ ОБИВКУ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ, НЕ СНИМАЯ?

Владеть автомобилем — это круто и интересно, не так ли? Но знаете ли вы, что, как и мы, автомобили претерпевают массу изменений во внутреннем и внешнем кузове?

Да, вы правильно прочитали!

Отправляясь в множество приключений с семьей и друзьями в течение года, ваш автомобиль со временем стареет.Хотите узнать об одном из самых распространенных изменений?

Через некоторое время многие автовладельцы замечают, что обшивка крыши их автомобилей провисает.

Вы тоже недавно были свидетелями этого и хотите, чтобы закрепил обшивку потолка в автомобиле, не снимая с ткань?

Тогда вы могли щелкнуть эту статью, чтобы найти лекарство.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ В МАШИНЕ!

Вы собираетесь отдать свой автомобиль специалисту, но не знаете , сколько стоит ремонт облицовки крыши автомобиля?

Ну, в зависимости от размера вашего автомобиля, материалов и трудозатрат все это стоит от 150 до 450 долларов.

Но если вы ищете простое решение, тогда сделайте сам.

DIY может потребовать вашего времени и энергии, но это не тяжелая работа. К тому же, ремонт самостоятельно сэкономит вам с трудом заработанные деньги.

Итак, чтобы избавиться от такой проблемы за считанные минуты, вам потребуются правильные знания и выучить некоторые решения.

От знания причин проблем с обшивкой крыши до , как исправить провисание потолка , в нашей статье есть все для вас.

Мы также поделились некоторыми рекомендациями для тех, кто хочет устранить обшивку крыши автомобиля, не удаляя всю ткань.

Для начала разберемся, почему нужен ремонт потолка автомобиля!

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАГОЛОВОК ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
  • Экстремальная жара
  • Экстремальная влажность
  • Другие суровые погодные условия
  • Плохое обслуживание автомобиля
  • Старость
  • Отслоившаяся или незакрепленная обшивка автомобиля
  • Сильное провисание
  • Клей недостаточно липкий, теряет сцепление или изнашивается out

Это были довольно серьезные причины, не так ли?

Так что, если вы хотите защитить свою машину на более длительный срок, почините ее сейчас.Чтобы решить вашу проблему, вам нужно сначала отсортировать все инструменты и материалы.

Список инструментов для ремонта обшивки потолка

Решить проблему с хедлайнером вашего автомобиля может каждый. Если вы планируете самостоятельно устранить проблему с тканью обшивки потолка автомобиля , вам нужно отложить все в сторону и получить все важные инструменты, которые требуются для этой задачи.

Для получения отличных результатов вам необходимо собрать соответствующие инструменты, например:

  • Пистолет для клея
  • Сильный клей
  • Пароочиститель и малярный валик
  • Специальные булавки или закрученные булавки с прозрачной головкой (отвисшая пробка) или булавки с блестками
  • Скобы и лак для волос
  • Двусторонняя лента
  • Ручка инструменты

Есть то, что вам нужно?

Тогда перейдем к главному!

КАК ЗАКРЕПИТЬ ОБИВКУ КРЫШИ БЕЗ СНЯТИЯ?

Вот пять лучших советов, которые вы можете использовать, чтобы быстро починить провисшую обшивку потолка в машине:

  1. Попробуйте использовать старый клей для выпрямления потолка

Клей — первая идея, которая придет вам в голову, если ткань частично провисла.

Но обычный клей не решит вашу проблему, поэтому приобретите суперклей любой известной марки. Если вы запутались, вы можете купить клей для потолка 3 м , чтобы наклеить провисшие участки, такие как края и углы.

Многие говорят, что это лучший клей для ремонта потолков автомобилей , дающий долговременный результат. Таким образом, вам придется равномерно нанести клей на ткань, равномерно распределить его и снова равномерно прикрепить.

Перед началом работы обязательно снимите панель обивки потолка вашего автомобиля и удалите предыдущий клей, который был нанесен на ткань.

Как только клей нанесен равномерно, руками прижмите ткань к крыше и разглаживайте складки.

Если вы хотите работать без лишних хлопот, то клей-спрей идеально подойдет для равномерного приклеивания подкладки.

Хотите знать, как? Продолжайте прокручивать!

КАК ЗАКРЕПИТЬ ЗАГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯЩИХ СПРЕЙ?

Что ж, это действительно просто!

Все, что вам нужно сделать, это нанести клей на поролон и ткань, а затем склеить их.Если вышеуказанное исправление не работает для вас, вы можете использовать несколько других методов, упомянутых ниже.

2. Приколите его

Помимо клея, прикрепление провисшей обшивки потолка — еще один быстрый и простой способ навсегда исправить провисшую обшивку потолка. Замечательно то, что этот эффективный метод не требует ни денег, ни времени.

Вы можете взять пару обычных булавок, закрученных булавок с четкой головкой (обвисший стопор) или булавок с пайетками и подтолкнуть ткань к подкладке из вспененного материала.Если вы не хотите оставлять отверстия на плате, мы рекомендуем использовать простые витые булавки с прозрачной головкой.

Этот классический прием сработал для многих, так что он поможет и вам. Однако не делайте их неорганизованными или менее привлекательными. Вместо этого вы можете проявить свое визуальное творчество, расположив булавки в уникальном узоре.

Самое замечательное в булавках то, что они — лучший вариант, чем клей, потому что последний может повредить хрупкую ткань, если вы не будете обращаться с ней осторожно.

3. Используйте комбинированный очиститель пара и малярный валик

Крыша вашего автомобиля снова провисает после нанесения клея? Затем попробуйте использовать пароочиститель и малярный валик.

Эти два недорогих метода идут рука об руку. Пароочиститель разжижает клей и помогает ткани снова прикрепиться к раме, а малярный валик поможет вам закрепить ткань без складок и складок на раме.

В разных случаях обшивка потолка начинает падать, потому что клей со временем изнашивается.

Этот прием лучше всего подойдет тем, у кого обвисшие края ткани. Так что попробуйте этот метод и покончите с бессилием клея.

Однако, если клей слишком старый, это исправление может не сработать. Кроме того, не переусердствуйте с пропариванием, так как вы можете сжечь или сжать потолок.

Использование правильной техники восстановит эффективность и силу оригинального клея, поэтому растапливайте его правильно.

И знаете что?

Вам не понадобится помощь специалиста при выполнении этой задачи.

4. Используйте двустороннюю ленту

Ваши заголовки разваливаются?

Хотите временное решение для серьезных повреждений по бокам и краям?

Тогда попробуйте это исправить!

Метод сшивающего пистолета — один из наиболее часто используемых мастерами самостоятельной замены хедлайнеров .

Вы можете получить эти краны в ближайшем автомагазине, но перед покупкой убедитесь, что этот комплект подходит для вашего автомобиля.

Прочный клей приклеит обшивку к каркасу крыши и доставит удовольствие в течение нескольких месяцев.

Обязательно прикладывайте небольшое усилие, чтобы лента плотно прилегала к обоим концам.

Однако мы не предлагаем это исправление, если вы не знаете, как его использовать, потому что одно неверное движение может усугубить вашу проблему.

Или же сэкономьте свое время и силы и попробуйте следующий метод.

5. Использование скоб и лака для волос

Мы знаем, что вам кажется странным использовать этот метод, но поверьте нам, этот метод сработал для многих людей.

Во-первых, вам придется использовать прочный степлер, чтобы прикрепить обшивку скобами на место.Как только это будет сделано, возьмите лак для волос и распылите его прямо на потолок.

Удалите скобы, как только лак для волос полностью высохнет.

Если вы ищете недорогой, но полупостоянный способ закрепить обшивку потолка, то это то, что вам нужно!

Итак, это были некоторые из техник для самостоятельной замены потолка потолка , которые вы можете использовать и решить вашу проблему. Все эти методы довольно просты, дешевы и эффективны, чтобы вернуть хедлайнер в исходное положение.

НАШИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

В заключение все, что мы хотим сказать, это то, что защита покрытия крыши вашего автомобиля очень важна. Поэтому уделяйте ему внимание так же, как заботитесь о его колесах и корпусе. Для этого нужно немного любви и усилий, верно? Он не только регулирует внутреннюю температуру, но также снижает внешний шум и улучшает дизайн интерьера автомобиля.

Мы также хотели бы предложить вам максимально защитить свой автомобиль.А если ткань снова просядет, то поправьте обратно! Если вы нашли эту статью полезной, не забудьте поделиться ею со своими друзьями, которые борются с той же проблемой.

Удачи в выполнении задания своими руками!

Ура!

ПОДРОБНЕЕ: BMW: причины повышенной разрядки аккумулятора и решения

Ремонт подкладки на пальто

Для многих из нас это время года, когда выходят пальто, и вы могли заметить некоторый износ своей одежды после прошлой зимы.Распространенная проблема заключается в том, что подкладка отделяется от внешней оболочки по краю. Это может особенно случиться с более длинными пальто, где есть большая вероятность зацепиться за край или наступить на него.

В этом сообщении блога мы будем использовать оборудование, материалы и навыки из нашей книги « Как начать шить », чтобы показать вам, как аккуратно отремонтировать этот подгиб и предотвратить такое же легкое опускание подола в будущем.

Оснащение:

  • Игла для ручного шитья (Как начать шить, Глава 3)
  • Ножницы для вышивания или ножницы для ниток (Глава 3)
  • Штифты (Глава 3)
  • Ножницы для розжига (Глава 35)
  • Unpicker (Глава 12)
  • Утюг и гладильная доска (Глава 6)

Ткань / Материалы / Отделка:

  • Универсальная швейная нить соответствующего цвета (главы 3 и 17).
  • Универсальная швейная нить контрастного цвета для наметки (главы 3 и 17).

Швейные техники:

  • Whipstitch (упражнение 45.02)
  • Намётка (упражнение 4.02)
  • Потайная подгибка петельным швом (упражнение 37.12)

Шаг 1. Определение проблем

Первый шаг — посмотреть, насколько велик ущерб. В этом случае оторвалась строчка, прикрепляющая подкладку к внешней оболочке подола, и при этом в подкладке также образовалась дыра.На этом пальто подкладка тоже изначально была слишком плотно пришита к внешней ткани. Это, вероятно, вызвало натяжение между двумя слоями и увеличило вероятность того, что слои будут натягиваться друг на друга и нарушить шов.

Шаг 2: Отбор, чтобы освободить место

Поскольку подкладка ранее прикреплялась слишком туго вдоль кромки, большая часть кромки была оторвана, чтобы можно было с легкостью переставить подкладку.По сути, это означает, что во время ремонта мы будем следить за тем, чтобы облицовка имела достаточно провисания, чтобы она не давила на внешнюю оболочку.

Шаг 3: Необработанные кромки на ножницы

Со временем подкладка обычно изнашивается по краям внутри одежды. Чтобы освободить место для работы, вы можете обрезать ножницами только по краю. Так будет легче увидеть, с каким количеством оставшейся ткани вы работаете. Мы также слегка прогладили подкладку холодным утюгом, чтобы разгладить складки и облегчить манипуляции с тканью.

Шаг 4: Отверстие для плетеного шва закрыто

В этом случае область с отверстием будет фактически загибаться, скрываясь от глаз, когда мы повторно сшиваем кромку. Поэтому, чтобы просто предотвратить увеличение отверстия, была использована плетеная строчка, чтобы соединить две стороны ткани вместе. В том случае, если дыра все еще будет видна внутри одежды, можно провести более тщательный ремонт с помощью пятнышка черного сплавления на изнаночной стороне подкладки.

Шаг 5: Установите футеровку штифтами

Теперь вам нужно посмотреть на вторую половину одежды, где подол еще не поврежден, чтобы увидеть, как следует прикрепить подкладочный край.Для таких курток и пальто характерно, что подкладка опускается, а затем складывается, образуя складку. Это означает, что при ношении пальто подкладка может слегка подтягиваться к телу, а провисание или легкость при ношении достаточны, чтобы не повлиять на внешний слой. Вы также можете видеть, что здесь подкладка не создает идеальную горизонтальную прямую линию на сгибе, а вместо этого создает дугу, которая сливается с краем облицовки (там, где проходит линия красного канта).

Когда одежда плоская, подкладка была разглажена вручную относительно внешней ткани, имея в виду, что мы хотим, чтобы подкладка была немного свободнее по отношению к внешнему слою, чтобы было достаточно легко при ношении пальто. Чтобы складка оставалась максимально комфортной, мы скрепили ее булавками по прямой линии. Во время закрепления булавки должны зацепляться за два слоя подкладочной ткани (когда она складывается, а затем снова вниз), а булавки должны входить в припуск на кромке внешней ткани пальто.

Шаг 6: наметание подкладки

Чтобы подкладка оставалась в правильном положении, была использована линия свободных наметочных стежков контрастной бледно-голубой нитью. Эта линия стежков носит временный характер и облегчает выполнение постоянных стежков подгиба на следующем этапе. Если вы можете представить себе, где находится припуск подгиба ткани внешнего покрытия, то эта наметка проходит примерно на 1 см ниже верхнего края припуска подгиба.

Важно прислушиваться к ткани руками, когда вы приметаете ее на место.Вы работаете с существующей одеждой, у которой предыдущий край подкладки изношен и поврежден, поэтому вам нужно как можно лучше закрепить ее на месте. Не зацикливайтесь на создании резкой аккуратной складки по краю, если на существующей подкладке не осталось достаточной длины. Более важно, чтобы подкладка располагалась с достаточной легкостью, и чтобы было достаточно припуска на шов подкладки, заправленной под ней, чтобы при стежках ручного шитья оставалась неповрежденная ткань, за которую можно было захватывать.

Этап 7. Подготовка к подгибанию кромки

На этом пальто подкладка предварительно притиралась к внешней ткани по краю с внутренней стороны подкладки с помощью швейной машины.Однако, поскольку в прошлый раз эта строчка, похоже, вызвала напряжение, мы собираемся заменить предыдущую строчку машинной строчки более эластичной ручной строчкой. Стежок — отличный выбор, так как он работает взад и вперед сам по себе. Это означает, что в следующий раз, когда вы поймаете подол пальто на чем-то, в ряду стежков будет больше или , и вероятность того, что подкладка порвется, будет меньше.

Перед тем, как начать петлю, вы можете сначала закрепить другой конец подкладки, где ваша новая линия ручного шитья будет совпадать со старой линией машинного шитья.До того, как подкладка будет закрыта, теперь легче получить доступ к этой области. Для этого вы можете просто наложить пару небольших обратных стежков друг на друга на конце стежка старой машины, чтобы гарантировать, что он не будет развязан.

Шаг 8: Закрепите кромку фиксирующим стежком

Если вы не знакомы с тем, как создать эффект потайной кромки с помощью строчки, этот процесс более подробно описан в упражнении 37.12 нашей книги Как начать шить . В этой ситуации складка подкладки удерживается большим пальцем левой руки (как показано на предыдущем изображении), как если бы вы загибали подкладку назад вдоль наметочных стежков.Черная нить, используемая здесь для пришивания кромки, затем закрепляется в припуске кромки внешней обшивочной ткани с помощью пары небольших обратных стежков. Если вы правша, вы обычно начинаете с левого стежка, а затем продвигаетесь слева направо по подолу.

Для создания петли нужно сделать очень маленький стежок в припуске кромки внешней ткани, а затем сделать очень маленький стежок только через один слой подкладочной ткани. Когда вы создаете один стежок за другим, нити будут выглядеть так, как будто они пересекаются друг с другом.При таком использовании петли перекрещенные стежки станут довольно плоскими и почти образуют прямую линию, поскольку они удерживают ткань подкладки на ткани внешнего пальто. Когда вы прошьете открытую часть подола, закрепите нить в припуске кромки верхней ткани пальто с помощью пары небольших стежков изнанки.

Шаг 9: Нажать накладку и удалить наметку

После того, как постоянные стежки будут надежно закреплены, вы можете слегка прижать подкладку прохладным утюгом, чтобы сгладить подкладку на месте.Затем вы можете удалить бледно-голубые наметочные стежки.

Шаг 10: Завершенный ремонт футеровки

Ремонт подкладки подола вашего пальто закончен! При необходимости вы можете слегка надавить на подкладку, чтобы удалить складку, образовавшуюся от наметания. Если сшита правильно, подкладка должна двигаться свободно и защемляться снизу петлевой строчкой.

Как исправить провисание потолка, не снимая его менее чем за 10 минут!

Что могло сделать обшивку потолка провисшей? Это может быть старая машина, плохое обслуживание или долгая поездка по солнечной (известной) южной Калифорнии.Да, перегрев, так же как отсутствие ухода и сырость, может вызвать оседание ткани из-за растворения клея, удерживающего ее на каркасе крыши. Есть ли способ избежать этих неприятностей? Как исправить провисание обшивки потолка, не снимая ? Давай выясним!

Что такое хедлайнер?

Обивка потолка, или обшивка потолка, представляет собой ткань, прикрепляемую к обрамлению крыши. Он придает крыше автомобиля гладкую текстуру, поглощает шум и поддерживает приятную температуру в салоне, смягчая внешние холод и тепло.

Со временем и из-за экстремальных погодных условий ткань может ослабнуть и отделиться от подложки. Это состояние известно как «провисание потолка», которое иногда невозможно избежать ремонта, потому что он мешает.

Плохое обслуживание может привести к обвисанию потолка. Источник: Gumtree

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как исправить провисание потолка, не снимая его?

Замена обшивки потолка на новую нецелесообразна с финансовой точки зрения, особенно в старой машине, так как затраты будут практически равны стоимости машины! Итак, , как исправить провисшую обшивку потолка, не снимая , это самый экономичный способ? Вы можете применить эти приемы:

1.Используйте старомодный клей

Один из самых простых способов вернуть обшивку потолка на место — это использовать клей. Лучше всего будет работать, если ткань будет частично провисать, например, в углу или по краям. Чтобы закрепить обшивку потолка в автомобиле, не снимая , необходимо нанести специальный клей для обивки потолка, потому что обычный клей здесь ни к чему. Клей для аэрозольных баллончиков, вероятно, будет лучшим решением для равномерного нанесения и распределения клея.

2. Прикрепите его

Это еще одно быстрое решение, не требующее много времени и денег.Метод достаточно эффективен и вы можете отодвинуть обшивку потолка на место, даже если половина ее оторвется. Используйте булавки с пайетками или что-нибудь еще, что вам нужно. Проденьте булавки сквозь ткань к подкладке из вспененного материала. Вы можете расположить булавки по узору, чтобы обивка потолка выглядела визуально привлекательно.

3. Винтовой штифт с четкой головкой

Это называется провисшими пробками, и это правильно, потому что они являются абсолютно легким и недорогим средством поставить хедлайнер на свое место. Как исправить провисшую обшивку потолка? Вы можете исправить, даже если вся обивка потолка провисает и вот-вот упадет вам на голову.

С помощью этих штифтов можно быстро отремонтировать обшивку потолка. Источник: HealthyCar.Org

Эти булавки с четкой головкой не повредят тонкую обшивку потолка любым отверстием. Это лучший вариант, чем клей или кнопки, потому что последнее может привести к более дорогостоящим проблемам (они могут повредить хрупкую ткань, если вы не будете осторожны с ремонтом).

4. Используйте комбинированный очиститель пара и малярный валик

Пароочиститель расплавит клей на обшивке потолка и поможет ему снова прикрепиться к раме. После этого малярный валик поможет ткани ровно застыть, без складок и складок. Этот прием лучше всего работает, когда ткань провисает по краям.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше:

Надеюсь, эта статья окажется для вас полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте нам комментарий ниже, наши автомобильные эксперты ответят вам на вопрос , как исправить обшивку потолка, не снимая его .

Как исправить провисание потолка [5 простых методов]

Печальная правда заключается в том, что независимо от того, насколько хорошо сделан автомобиль, детали со временем ломаются. Одна из наиболее упускаемых из виду частей, о которой большинство людей не задумывается, пока она не начинает выходить из строя, — это обшивка потолка в салоне вашего автомобиля. Отсутствие чистки и попадание солнечных лучей на крышу вашего автомобиля являются наиболее частыми виновниками провисания обшивки потолка. В этой статье мы рассмотрим 5 простых и экономичных советов, как исправить провисшую обшивку потолка.

Что такое хедлайнер?

Обшивки потолка — это материалы с тканевым покрытием, которые проходят по внутренней поверхности крыши вашего автомобиля. Хотя вы можете подумать, что единственная цель хедлайнера — просто добавить еще один уровень стиля вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику, правда в том, что хедлайнер служит более крупной и практической цели.

Обшивка потолка

помогает изолировать ваш автомобиль в жаркую и холодную погоду, чтобы ваш кондиционер и обогреватель могли работать с максимальной эффективностью. Обшивки потолка также служат для снижения вибрации и шума в салоне автомобиля во время движения.

Конструкция хедлайнера помогает в этой буферизации шума, и понимание того, как устроены хедлайнеры, является первым шагом к пониманию того, почему они провисают со временем и как их исправить.

Обивка потолка — это не , а кусок ткани, покрывающий металлическую крышу вашего автомобиля. На самом деле они представляют собой деталь формы, состоящую из трех отдельных частей:

Обшивка потолка начинается с куска пены со слоем материала, такого как картон или стекловолокно, сверху.Затем сверху кладется такой материал, как винил, кожа или ткань, чтобы завершить законченную обшивку потолка. Это последний слой материала, который проседает в течение длительного срока службы вашего автомобиля.

5 простых способов исправить провисание потолка

Важно знать заранее, что единственный способ настоящего навсегда исправить провисшую обшивку потолка — это полностью заменить ее на новую деталь. Но это не совсем дешевый вариант, и многие автовладельцы будут искать что-то более экономичное.

Методы, описанные ниже, будут достаточными, чтобы убрать хедлайнер с головы, убрать с линии прямой видимости в зеркало заднего вида и вернуться на место. Однако нет никакой гарантии, как долго продлится исправление и насколько «красивым» оно будет.

Но если вы ищете недорогое и быстрое решение для вашего обвисшего потолка, любой из этих методов поможет.

1. Клей

Приклеить обшивку потолка обратно на место — наиболее очевидный выбор для большинства владельцев.Однако это не всегда самый простой способ, и перед тем, как идти по этому маршруту, следует учесть несколько моментов.

Во-первых, вам действительно следует пробовать клеевой метод только тогда, когда вы первый заметите, что ваш потолок начинает провисать. Если вы можете остановить процесс на ранней стадии и закрепить провисшие части на месте с помощью клея, вы можете предотвратить гораздо более серьезную проблему до того, как она начнется.

Внешний слой обшивки потолка изначально должен был быть приклеен на место, и со временем этот клей разрушится.

В то время как может провисать любая часть обшивки потолка , обычно начинается вокруг передней части автомобиля, где верхняя часть лобового стекла встречается с крышей. Эта область подвергается наибольшему воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому обычно именно здесь начинается провисание.

Если вы заметили, что эта область вашего потолка начинает свисать, отправляйтесь в местный магазин автозапчастей и возьмите банку клея для потолка.

Наш фаворит — клей для потолка Permatex Body Shop.Это продукт профессионального уровня, который легко ложится и надежно удерживает провисшую обшивку потолка на месте. Более того, он специально разработан, чтобы противостоять особенно влажным условиям и экстремальным температурам.

Чтобы закрепить обшивку потолка с помощью аэрозольного клея, процесс довольно прост. Вы просто наносите 2-3 легких слоя на склеиваемые материалы, оставляя между слоями время высыхания около 5 минут. Когда вы нанесли последний слой, подождите еще 5 минут, а затем снова прижмите ткань, уделяя особое внимание тому, чтобы не было складок и воздушных карманов.

2. Кнопки

Метод канцелярской кнопки для повторного закрепления провисшей обшивки потолка — определенно самый непривлекательный метод , но если вы просто хотите в спешке вернуть обшивку потолка на место, это, вероятно, самый быстрый и дешевый метод в списке.

На самом деле, за этим маршрутом не стоит никакого специального метода или науки:

Просто запаситесь кнопками и начните закреплять обшивку потолка обратно на место.Помните, что у вас должен быть средний слой картона или другого подобного материала в конструкции вашего потолка, и вы будете прикреплять внешнюю ткань к этому среднему слою.

Если вы хотите придать своему ремонту немного изящества, сделайте выкройку из ваших гвоздей. Но в остальном это довольно простое исправление.

3. Винтовые шпильки

Если вы собираетесь прикрепить обшивку потолка на место, мы рекомендуем использовать специальные закрученные штифты, специально предназначенные для использования с обивкой.Это определенно шаг вперед по сравнению с методом «нажимать кнопки на бензоколонке».

Эти специальные штифты для обивки имеют конструкцию «штопор» на штифте, так что, когда вы нажимаете штифт на место, вы крутите, и штифт фиксирует любую ткань, которую вы держите на месте, гораздо надежнее.

Более того, головки поворотных штифтов прозрачные, поэтому ваше «исправление» будет менее очевидным для пассажиров вашего автомобиля.

Кроме того, как только вы закрепите обшивку потолка с помощью этих булавок, вам действительно не придется беспокоиться о том, что они открепятся, как при использовании традиционных кнопок.

Еще одним преимуществом использования этого метода является то, что эти закрученные булавки с ясной головкой довольно недорогие, и их можно найти на веб-сайтах любого крупного интернет-магазина.

4. Двусторонняя плотничная лента

Двусторонняя столярная лента — один из самых полезных предметов, которые вы можете иметь в своем ящике для инструментов. Возможности использования этой ленты практически безграничны. Одно из этих исправлений — помочь закрепить провисшую обшивку потолка в автомобиле.

Использовать ленту достаточно просто.Вы просто отрезаете нужную длину и приклеиваете полоску к первому элементу, который нужно приклеить.

Затем снимите съемную подложку с ленты, которую вы только что положили, и закрепите второй предмет на месте. Вы можете повторять столько, сколько нужно, и отдыхать спокойно, зная, что рулон этого материала — относительно небольшие вложения.

Однако этот метод не будет работать во всех ситуациях, когда у вас обвисший потолок. У вас должен быть какой-то «край», с которым можно работать, чтобы лента прижалась и работала должным образом.

Другими словами, если ваша обивка потолка провисает по краям потолка вашего автомобиля или если у вас есть разрывы ткани, которые вы легко можете затянуть лентой, все должно быть в порядке.

С другой стороны, если обшивка потолка провисает только посередине, и у вас нет возможности зайти за нее, вы вряд ли сможете закрепить ее скотчем (или спреем, если на то пошло), и вы вам, вероятно, нужно будет рассматривать метод вывода как решение.

5.Варка на пару

Как мы упоминали выше, причина того, что обшивка потолка проседает, в первую очередь заключается в том, что клей оригинального производителя начинает разрушаться и выходить из строя. Наш последний метод повторного закрепления обшивки потолка — «омолодить» этот оригинальный заводской клей.

Для этого возьмите небольшой пароочиститель. Проведение аппликатора пароварки вдоль потолка может фактически «расплавить» клей, если он не зашел слишком далеко.

Испытайте этим методом небольшую часть вашего провисающего лайнера, и если клей все еще имеет некоторую липкость, вы можете вернуть всю потолочную облицовку на место.

Когда вы пропустите пароварку по всей обшивке потолка, используйте (чистый) малярный валик, чтобы прикатать подкладку на место, прижимая плотно по ходу движения, чтобы клей держался. Валик также поможет предотвратить появление складок и складок.

Важно помнить, что этот метод — временное решение. Если клей потерпел неудачу однажды, он, скорее всего, повторится снова. Но если вам нужно быстро исправить ситуацию и у вас нет бюджета на замену всей обшивки потолка, это отличный вариант.

Последние мысли

Обвисшая обивка потолка — это раздражение, которое в конечном итоге будет преследовать каждого автовладельца, если он будет держаться за свой автомобиль достаточно долго.

Но, как вы видели, провисшую обшивку потолка исправить относительно легко. Самое важное, что нужно сделать, — это оценить, где и насколько сильно ваш лайнер действительно провисает, и выбрать метод, который соответствует проблеме, потому что, как вы видели, не все исправления будут работать в каждой ситуации.

Однако, независимо от того, какой метод вы выберете, вы можете гордиться тем, что самостоятельно провели эффективный и недорогой ремонт!

Вам также может понравиться:

Тайсон Хэнкс — писатель-фрилансер, который предоставляет контент по всем вопросам, от вопросов сохранения до цифрового маркетинга и почти обо всем, что между ними.Он заядлый автолюбитель и механик-любитель, и его часто можно встретить в собственном гараже, где он шлифует, сваривает и дергает крысиный стержень и различные двигатели, которые он разбросал. Он также пишет фильмы ужасов и за эти годы был опубликован во многих антологиях и журналах. Его дебютный роман « Привет от Баркера Марша » был опубликован в 2016 году. Тайсон получил степень бакалавра маркетинга в Университете Южного Иллинойса. Посетите веб-сайт Тайсона по адресу www.tysonhanks.com, чтобы получить дополнительную информацию о его личных проектах или узнать о его найме для собственных писательских нужд.

5 советов, которые помогут вам исправить слишком большую подкладку сумки

На прошлой неделе я получил электронное письмо с действительно хорошим вопросом о подкладке сумки. Итак, сегодня я поделюсь 5 советами, которые помогут вам починить слишком большую подкладку сумки!

Мне просто интересно, обнаружили ли вы (и / или знаете, как справиться) накладки иногда могут оказаться слишком большими, даже при измерении? Я обнаружил, что это верно для меня, особенно с большими сумками! Так что теперь я подбираю, как «подогнать» подкладку… Если у вас есть какие-нибудь советы, я буду рад совету!

Я вспомнил, что несколько лет назад я боролся с прокладками сумок, но с тех пор я научился нескольким приемам исправления прокладок, которые оказываются слишком большими.Полагаю, это обычная проблема, и ее стоит решить. У меня есть несколько полезных советов, но лучший совет — продолжать практиковаться!

5 советов, которые помогут, когда у вас слишком большая подкладка сумки:

Еще раз проверьте размеры.

Использовали ли вы плавкие вставки на каких-либо из ваших деталей? Иногда утюг может растянуть ткань. Рекомендуется дважды проверить размер и обрезать излишки после того, как вы добавите интерфейс. Один из способов избежать этой проблемы — надавить на утюг и поднять его, чтобы переместить.Скольжение может исказить форму ткани.

Не разрезайте сгиб.

Я рекомендую обвести выкройку в полный размер вместо того, чтобы вырезать по сгибу. Я обнаружил, что в итоге получаю лишние 1/2 дюйма ткани, когда разрезаю складку. Если вы можете разрезать ткань ровно, ваши кусочки будут более точными. Один пример… Я делаю много органайзеров, используя шаблон «Разделенная корзина с лапшой», но для того, чтобы верхние края совпадали идеально, части должны быть аккуратно обрезаны.Я всегда вырезаю этот узор ровно, чтобы убедиться, что мои верхние края точно подходят друг к другу.

Уточните припуски на швы.

Чтобы уменьшить мешковатость на дне сумки, попробуйте использовать больший припуск на шов. Это сделает вагонку немного меньше внешней. Просто сужайтесь к правильному припуску на шов, когда доберетесь до любого места, которое должно совпадать с внешним видом (обычно с верхом мешка). Я недавно проделал это с парой сумок, и, кажется, подкладка лучше сидит.

Попробуйте шить вручную.

Если подкладка болтается и двигается, можно попробовать сшить вручную углы подкладки до припусков на швы внутри сумки, чтобы они оставались на месте. Сделайте пару небольших стежков в каждом углу, чтобы сделать подкладку гладкой и плотной.

Не беспокойтесь об этом!

Иногда дополнительная мешковатость может быть просто так, как задумал дизайнер. Например, в моем выкройке Fairport Purse & Pouch я обсуждал возможность добавления складки на внутренней стороне сумки на подкладке.Если бы его не использовали, можно было бы получить более гладкую подкладку, но при этом уменьшилось бы полезное пространство. Я выбрал больше места.

Продолжайте шить! Чем больше вы практикуетесь, тем легче будет шить прямо, выравнивать швы и соблюдать точные припуски на швы. Начните с простых проектов, таких как добавление подкладки к холщовой сумке, а затем переходите к более сложным выкройкам. Профессионально выглядящие сумки требуют времени и внимания к деталям. Двигайтесь медленно и делайте перерывы. Совсем скоро у вас будут сумки экспертного вида с красивой подкладкой!

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка корпуса


Шаг |
01

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите часть рукава.Перенесите все жизненно важные метки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.


Шаг |
02

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки. При машинной укладке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.


Шаг |
03

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″).Отрежьте подкладку рукава.

Подготовить шаблон ракушки

  1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

  2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма ко всем кромкам ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе подходящей модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит. Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей владельца:

  • Как правило, предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон для выравнивания одежды, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.

  • Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более нарядных жакетов. Шелк дышит и приятно ложится на кожу, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

  • Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели и шелковой подкладки может объединить лучшее из обоих миров — теплоту шерсти и роскошь шелка.

  • Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Однако это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

  • Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно предупреждение относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку порвать.Когда я только начал шить, я был ленив и сомневался, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как хлопковая саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заклинивают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, косые карманы или карманы в швах.

Способы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и сшить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Укладка подкладки в мешки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку с помощью машины так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть предмет одежды лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Пакетирование подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и наружу — это определенно ошеломило меня, когда я впервые попробовал машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется для изготовления курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Сначала подкладка корпуса и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней части одежды спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к лифу у проймы, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подол застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка проймы и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардигана или других жакетов с напуском, но не для одежды со скроенными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и требует большого количества ручного шитья и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод изготовления позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также удобство и ощущение свитера.

Выезд:
  • Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

  • Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
    части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.