Время обрезки плодовых деревьев: сроки обрезки весной и осенью — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Обрезка плодовых деревьев — технология и необходимый инвентарь

Своевременная, а главное грамотная обрезка плодовых деревьев является одним из важных факторов формирования здоровых и обильно плодоносящих садовых культур.

Правила выполнения такой процедуры зависят от сезона и желаемого результата, в связи с чем, обрезка плодовых насаждений может быть биологической и по жизненным показаниям, а также производственно-биологической.

Классификация обрезки плодовых культур

Несмотря на отличительные особенности роста ветвей разных плодовых растений, основные принципы, используемые при формировании кроны таких деревьев, а также перечень операций обрезки достаточно схожи. На практике крайне редко встречается выполнение определенной обрезки, поэтому разные виды чаще всего комбинируются.

Формирующая

Позволяет сформировать правильную крону определенного вида с целью ускорения начала цветения и более раннего плодоношения, а также облегчения ухода за растениями. Грамотная формирующая обрезка обеспечивает оптимальное освещение всех частей кроны и делает риск развития болезней минимальным.

Технологией предполагается соблюдение общих правил с учетом индивидуальных особенностей культуры.

Формирующая обрезка

Периодичность выполнения формирования кроны зависит от скорости ростовых процессов, поэтому культуры, относящиеся к категории быстрорастущих, обрезаются каждый год, а наращивающие надземную часть медленно — раз в два или три года.
Регулирующая
Стандартные регулирующие мероприятия позволяют садоводам правильно скорректировать уже сформированные кроны посредством удаления излишних побегов и веток, перегружающих плодовое дерево и препятствующих достаточному освещению.

Весенняя подрезка деревьев
Регулирующая обрезка плодовых насаждений должна осуществляться в течение весенних месяцев, преимущественно с середины февраля до конца апреля.
Омолаживающая
Процедура стимулирует процессы обновления на кронах старых насаждений, значительно снизивших рост и уровень плодоношения. О необходимости проведения омолаживания сигнализирует наличие слабого прироста и плохого цветения, а также низкая урожайность.
Результатом грамотных мероприятий в форме значительного укорачивания слишком старых ветвей является восстановление баланса между активными ростовыми процессами и уровнем плодоношения.
Порядок обрезки
Омолаживание на старых насаждениях проводится, как правило, каждые четыре года и в несколько этапов, с обязательным снижением и осветлением кроны.

Восстановительная
Процедура выполняется на поврежденных или подмерзших в течение зимнего периода садовых растениях и позволяет восстановить пострадавшую крону для улучшения плодоношения и повышения урожайности. К восстановительным мероприятиям также относится обрезка кроны на несформированных или сформированных неправильно растениях.
Общие принципы обрезки
При обрезке подмороженной кроны, ревизию ветвей следует производить только после того, как пробудятся почки и можно будет грамотно оценить весь масштаб повреждений.
Санитарная
Выполняется с целью удаления поврежденных, сломанных, засохших и зараженных патогенной микрофлорой побегов, что позволяет сохранить плодовые насаждения в здоровом состоянии. Мероприятие может осуществляться только при устойчивых положительных температурах, и часто предшествует омолаживающей процедуре. Обрезке подлежат все засохшие или усыхающие, обломанные и сплетающиеся ветви, а также побеги с признаками болезней или наличия вредителей.
Обрезаем старые ветки
При санитарной процедуре удаляются более слабые из сближенных, загущающих и растущих внутрь кроны веток, а также побеги порослевого и жирового типа.
Инвентарь для садовых работ
Успешность проведения садовых работ напрямую зависит от грамотного выбора инструментов, которые должны быть не только удобными для выполнения обрезки, но и хорошо заточенными, что позволит минимизировать повреждения на древесине.

Необходимый минимальный набор представлен:
садовыми ножницами в виде достаточно легкого, с наличием удобных ручек секатора. Лезвия могут быть изготовлены из высокопрочного закаленного или углеродистого стального сплава с разными видами покрытия. Храповой механизм помогает выполнять малотравматичные и максимально ровные срезы;
садовой ножовкой, легко отпиливающей стволовую часть и достаточно толстые ветви. Конец полотна должен быть оснащен специальным ограничительным зубцом, а высота наклонных зубьев не может быть менее 0,5 см. Максимально удобным является инструмент с рукоятью, имеющей прорезиненное покрытие;

несколькими видами воздушного секатора, оснащенного телескопической штангой или разными по длине ручками. Такой инструмент позволяет прореживать крону на самых труднодоступных участках.
Обрезка старых и толстых стволов чаще всего осуществляется бензиновой пилой. Подрезку живой древесины желательно выполнять лучковой пилой или острыми садовыми ножами.
Весь используемый для обрезки садовый инструмент должен быть удобным и безопасным в работе, изготовленным из прочных, легких и надежных материалов, а также чистым.
Части плодовых деревьев
Чтобы выполнить обрезку плодовых насаждений с соблюдением правил технологии, необходимо знать основные обозначения надземных частей деревьев, которые представлены:

стволом, являющимся главной или центральной надземной частью дерева;
крупными скелетными ветвями, отходящими непосредственно от стволовой части;
разветвлениями скелетного типа или полускелетными ветками, отходящими от крупных скелетных ветвей;
стволовым штамбом, располагающимся от уровня грунта до самой первой крупной скелетной ветки;
центральным проводником, или лидером, являющимся стволовой частью от самой нижней скелетной ветви до вершины растения;
побегами, вырастающими в течение текущего сезона из почек, находящихся на прошлогодних приростах или из спящих почек;

обрастающими ветвями, или так называемой «обрастающей древесиной», которая представлена разветвлениями, вырастающими на таких частях, как центральный проводник, скелетные ветви или разветвления;
волчками, или приростами, растущими по направлению вверх из почек спящего типа на крупных скелетных ветвях или разветвлениях.
Скорость ростовых процессов всех надземных частей дерева напрямую зависит не только от соблюдения технологии обрезки, но и уровня развития корневой системы плодовых насаждений.
Правильная обрезка плодовых культур с учетом ростовых процессов всех надземных частей способствует повышению урожайности, улучшает качество формируемых плодов, ускоряет вступление растения в плодоношение и сглаживает периодичность получения урожая.

Технология обрезки
Существует несколько технологий обрезки, позволяющих поддерживать плодовые насаждения в продуктивном состоянии на протяжении долгих лет.
Чаще всего применяется укорачивание ветвей посредством удаления выбранной части, от общей длины:
менее трети — слабое;
около половины — среднее;
более половины — сильное.
Способ позволяет направить ростовые процессы ветвей в нужное направление, уменьшить размеры кроны и положительно сказывается на ветвлении, активизируя рост старых побегов.

Омолаживающая обрезка старой кроны
Вырезка целых веток производится для препятствования излишней густоты ветвления, улучшения проникновения солнечного света внутрь кроны, очистки деревьев от слишком крупных и усохших ветвей. Обрезка «под кольцо» предполагает выполнение среза по самой верхней части наплыва на древесине. Почки удаляются на молодых насаждениях с целью формирования продуктивной кроны и исключения роста новых побегов в ненужных местах.
Для прекращения появления и развития боковых сильных ветвей используется технология прищипки почки роста. Такое мероприятие выполняется за пару недель до окончания периода вегетации, а свидетельством грамотной прищипки является формирование кольчаток. К не менее распространенным способам замедления и усиления ростовых процессов относится кербовка, представленная удалением полоски коры и небольшого количества древесины в определенном месте.

Типы обрезки
Процедура кольцевания используется для ускорения процессов плодоношения на молодых плодовых насаждениях или с целью замедления роста отдельных ветвей без их удаления. В этом случае у самого основания ветви выполняется кольцевой вырез коры, после чего участок среза тщательно обрабатывается при помощи обычного садового вара. Кольцевание замедляет фотосинтез, поэтому все питательные вещества затрачиваются растением на формирование цветочных почек.
Правила формирующей обрезки
Формирование надземной части растения может быть выполнено с получением следующих видов кроны:

разреженно-ярусной — наиболее распространенной у отечественных садоводов для придания округлой формы;
улучшено-ярусной — с сочетанием ярусного и одиночного расположения скелетных ветвей для растений, имеющих пирамидальный габитус;
мутовчато-ярусной — отличающейся простотой выполнения и быстрым формированием системы с относительно прочным скелетным основанием;
чашевидной или котлообразной — безлидерного типа формовкой со сближенным расположением скелетных ветвей и короткой штамбовой частью;
веретеновидной или шпиндельбуш-кроной — представленной несколькими основными модификациями, которые гарантируют раннее вступление в плодоношение и высокие показатели урожайности.

В любительском садоводстве часто используются плоские формировки, представленные косыми итальянскими, одноярусными и свободными, комбинированными пальметтами, венгерской шпалерой или плоским шпинделем, веерной пальметтой, а также наклонным и вертикальным кордоном.
Для формирования сливы, абрикоса, груши и яблони, привитых на семенных и среднерослых клоновых подвоях, рекомендуется отдавать предпочтение полуплоской кроне, а при обрезке карликовых растений желательно сформировать кустообразную надземную часть.
После выполнения подрезки плодовых насаждений очень важно сразу же произвести обработку всех ран. Здоровые места срезов, имеющих большую площадь, замазываются садовым варом, а некрупные повреждения можно покрывать акриловыми водоэмульсионными красками.
Видео на тему
Как и когда обрезать плодовые деревья: возраст, время года, правила
Плодоношение деревьев напрямую зависит от правильного соблюдения процесса обрезания ветвей. К тому же это позволяет получить правильно растущее дерево. Данная процедура зависит от того, как в дальнейшем сформируется крона и будет развиваться растение, а также, сколько урожая оно будет приносить.
Зачем это делать?
Такие плодовые деревья, как яблоня, груша и косточковые культуры особенно нуждаются в обрезке, но они очень требовательны в этом процессе. Благодаря проведению обрезки можно существенно сократить габаритные размеры кроны, ускорить рост и увеличить плодоношение деревьев. Так проводятся профилактические меры, создаются неблагоприятные условия для вредителей и заболеваний.
Процедура обрезки деревьев продлевает их жизнь и помогает получить богатый урожай.
Если в крону попадает слишком мало света, то ветки, которые находятся внутри кроны, не будут приносить плоды и со временем вовсе отомрут. Плоды будут формироваться только на тех ветках, на которые будет попадать свет. Если редко или совсем не обрезать деревья, плоды будут расти только на труднодоступных ветках, которые очень высоко.
Процедура необходима для правильного формирования кроны, что позволяет расти боковым веткам и тем самым получать много урожая на доступных ветках.
Возраст и сорт деревьев годных к процедуре
В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.
Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.
В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.
Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.
Времена года: имеет ли значение?
Обрезка плодовых деревьев в определенное время года зависит от нескольких факторов:
от вида деревьев;
для какой цели проводится процедура;
в каких климатических условиях растет дерево.
В центральных и северных регионах России не рекомендуется проводить осеннюю обрезку, поскольку сильные морозы могут стать причиной того, что на деревьях раны просто не успеют зажить. Проблемой является замедление сокодвижения в дереве, поскольку оно переходит в состояние покоя. Обрезка может пагубно сказаться на здоровье дерева: оно может заболеть и погибнуть.
В этих регионах рекомендуется проводить обрезку ранней весной, но только не в осенний период. Процесс можно проводить только при температуре воздуха в 0 градусов. Важно обрезать старые деревья, поскольку на них почки набухают намного быстрее, чем на молодых растения, а обрезка должна проводиться до этого периода.
В южных регионах обрезку делают зимой, поскольку на юге морозы не такие сильные, как на севере. Этот процесс в зимнее время нужен для омоложения старых растений, формирования правильной кроны у молодых саженцев. Так снижется плодоношение молодых растений – они нуждаются в отдыхе. Нежелательно позволять дереву приносить плоды несколько лет подряд.
Большое количество урожая может привести к поломке веток молодого растения. Рекомендуется зимой обрезать лишние сучки. Садоводы сначала приступают к обрезке семечковых пород, а затем косточковых.
Но некоторые садоводы убеждены, что наилучшим временем для обрезки деревьев является летний период, но в этом случае речь идет о деревьях трехлетнего возраста и старше. Они убеждены, что в жаркую погоду обрезка может стать поводом бурного роста новых побегов. Если проводить обрезку во время налива плодов, то их качество значительно улучшится. Преимуществом этой процедуры в летний период является то, что из дерева выделяется сок, который покрывает рану, способствуя скорейшему заживлению и надежной защите от вредителей.
Многие садоводы напротив убеждены, что обрезать деревья необходимо в период отдыха плодовых деревьев, потому предпочитают проводить процедуру ранней весной.
Тонкости процесса
Заниматься обрезкой деревьев необходимо очень аккуратно, и обязательно следовать основным правилам, что позволит не причинить вреда растениям. В первую очередь, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Это зависит от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и климатических особенностей.
Большую роль в результате обрезки играют инструменты, которые нужны для проведения процедуры. Чтобы не повредить растение, срезать ветки только острыми инструментами из нержавеющей стали. В набор включают такие предметы:
садовую ножовку;
очки;
секатор;
лестницу;
воздушный секатор;
садовый вар или краску на олифе.
Нельзя использовать ржавые инструменты, поскольку это может стать причиной заболевания дерева и его гибели. Перед процедурой определяются с целями ее проведения:
подготовка к зиме;
формирование правильной кроны дерева;
увеличение количества плодоносящих веток;
укрепление тонких молодых побегов;
удаление больных веток;
удаление скрещивающихся веток;
разрежение кроны для поступления солнечного света.
Максимально быстро справиться с тем, чтобы плодовое дерево быстро росло, поможет сокращение основного количества плодоносящих почек. После определения цели не менее важно изучение техники. Техника выполнения:
Срез на боковое ответвление. Настоящая техника способствует смене направления роста с одних побегов на другие. Необходимо срезать неплодоносящие ветки, тем самым перекинув функцию главенства на боковые ветви.
Срез на почку. Эта техника позволяет посодействовать верному направлению роста ветки. Необходимо отыскать ветку с хорошим приростом. Нужно повернуть режущую пластину секатора к оставляемой части ветки. Производить срез под небольшим углом в 5 мм перед почкой. Новая ветка будет расти в направлении почки.
Срез на кольцо. Технология выполняется для избавления от полноценной ветки, растущей внутрь кроны. Это требуется для прореживания и пространства для остальных веток. Обрезку проводят в месте соединения ветвей. Делается это точно по внешнему кольцу.
Рекомендуем к просмотру видео, в котором садовод делится тонкостями обрезки деревьев весной:
Правильный уход
Важно ответственно подойти к вопросу ухода после обрезания. Если диаметр среза не более 1 сантиметра, обязательно обработать рану, используя садовый вар, которым обрабатывается рана на дереве. Когда по каким бы то ни было причинам садовый вар не хочет ложиться на рану, необходимо использовать краску на олифе.
Важно не забывать о том, что обрезка является важным процессом в уходе за плодовыми деревьями, можно получить не только привлекательное дерево внешне, но и получать с него хороший урожай. Если человек впервые столкнулся с проведением этой процедуры, необходимо следовать всем правилам технологии, поскольку неаккуратность может погубить растение.
Автор публикации
не в сети 3 месяца
Максим Романов
1 Публикации: 149Комментарии: 0
яблони, груши, сливы и вишни
Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 16 февраля 2019Дополнено: 26 ноября 2020
Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.
Обрезка плодовых деревьев
Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая.
Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются.
У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.
Обрезка яблони
Когда обрезать
Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.
Как обрезать
Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью?
Вот по такому примерно плану:
первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;

вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;

обрежьте ветки, которые растут под острым углом;

все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;

все обрезанные ветки сожгите.

На фото: Выращивание яблони в саду
Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину.
Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.
Обрезка колоновидных яблонь
Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов.
Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.
Обрезка груши
Когда обрезать
Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.
Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.
Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.
На фото: Груши на дереве
Осенняя обрезка груши
Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.
Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.
Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.
Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.
Обрезка сливы
Сроки обрезки
Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.
На фото: Плодоношение сливового дерева
Обрезка сливы осенью
Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей.
У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.
Обрезка вишни
Когда обрезать вишню
Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.
Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.
На фото: Плоды вишни
Как обрезать вишню
Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.
Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.
Обрезка абрикоса
Когда обрезать абрикос
Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.
На фото: Богатый урожай абрикосы
Обрезка абрикоса осенью
До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.
Обрезка персика
Когда обрезать
Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.
На фото: Персики на дереве
Обрезка осенью
Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.
Обрезка черешни
Когда обрезать
Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение.
Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.
На фото: Спелая черешня на ветке
Осенняя обрезка
Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.
Прочие садовые деревья
Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание.
По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.
На фото: Созревание плодов
Предлагаем вам описание некоторых технических приемов, применяемых в обрезке деревьев:
Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.

Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.
Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Информация про Плодовые культуры
Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Работы в саду
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
яблони, груши, сливы и вишни
Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 07 февраля 2019Дополнено: 02 ноября 2020
Как бы мы ни любили естественную, нерукотворную красоту природы, рано или поздно приходится осознать, что деревья и кусты в нашем саду нуждаются в обрезке. Ведь основная функция плодовых деревьев – плодоношение, а загущенность кроны повышению урожайности не способствует.
Обрезка ветвей, если она сделана по всем правилам, стимулирует повышение урожайности фруктовых культур, санитарная обрезка поддерживает их здоровье, защищая от болезней и вредителей, а омолаживающая обрезка растений продлевает им жизнь.
Когда лучше обрезать деревья
Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше? Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя, движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли. Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы, поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне. Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.
Формирующую обрезку дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону, чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.
В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку, целью которой является удаление подмерзших, высохших, поломанных, конкурирующих друг с другом, поврежденных вредителями или болезнями и провисающих в нижней части кроны веток и побегов. Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.
Омолаживающая обрезка восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек. Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны, причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.
Инструменты для обрезки
Какие инструменты вам могут понадобиться для обрезки деревьев в саду? Вот полный перечень инструментов для любых, даже самых сложных случаев:
пила – топливная, электрическая или аккумуляторная;

бензовысоторез – топливная пила, позволяющая сделать обрезку на высоте до 5 м без использования лестниц и стремянок;

кусторез, который применяется, когда нужно придать кроне необычную форму;

измельчитель веток, предназначенный для переработки растительных остатков;

сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках для обрезки веток диаметром от 20 до 50 мм;

воздушный секатор для обрезки веток не толще 20 мм;

штанги для пилы;

стремянка;

садовая пила серповидной формы, лучше с закаленными зубьями;

садовый нож, которым обрезают годичный прирост и вырезают зеленые побеги у молодых деревьев;

стамеска;

щетка по металлу для зачищения ран и трещин на дереве;

средства для заделки ран – садовый вар или паста Раннет.

Обрезка плодовых деревьев зимой
Обрезка плодовых деревьев – процедура довольно болезненная, поэтому лучше осуществлять ее зимой, когда деревья находятся в состоянии глубокого покоя. В чем преимущества зимней обрезки?
Во-первых, промерзшую древесину легче пилить, на ней не остается заусенцев и задеров.

Во-вторых, в отсутствии листьев лучше видно состоянии коры на ветках, поэтому легче определить степень поражения заболеванием или вредителем и выбрать технику обрезки.

В-третьих, в результате оттепелей и резких похолоданий на деревьях образуется ледяная корка, увеличивающая нагрузку, поэтому длинные ветки могут обломиться, а укорачивание ветвей помогает избежать этой проблемы.

В-четвертых, находясь в глубоком покое, дерево испытает минимальный стресс от процедуры.

В-пятых, зимнюю обрезку можно проводить без всякой спешки.

Начинают обрезку с самых зрелых деревьев, поскольку плодовые почки у них пробуждаются раньше, чем почки листовые. Бывают годы, когда вполне оправданна обрезка в феврале. Первыми обрезают яблони, поскольку это самые морозостойкие деревья. Лучше всего переносят зимнюю обрезку сорта Белый налив, Анис полосатый, Грушовка московская, Папировка, Боровинка, Антоновка и Титовка – после обрезки их продуктивность не снижается, а раны заживают так же быстро, как и при весенней обрезке.
Затем наступает очередь других семечковых деревьев – груши, айвы, рябины, а ближе к весне, когда минует угроза возврата сильных холодов, обрезают косточковые породы – сливы, вишни, абрикосы, персики и другие плодовые деревья.
Зимнюю обрезку молодых саженцев делают с целью снижения их урожайности, поскольку высокая продуктивность иногда вредит здоровью дерева – под тяжестью слишком большого количества плодов ветки саженцев могут сломаться.
Зимой хорошо омолаживать деревья старше 10 лет. Обрезка старых деревьев производится по такой схеме: половину веток с южной стороны обрезают до нужной длины, а появляющиеся приросты укорачивают и прореживают. Через два года эту же процедуру проделывают с северной половиной кроны. Такая обрезка веток не приводит к потере морозостойкости, и дерево продолжает стабильно плодоносить.
Чтобы избежать промерзания ран, необходимо пользоваться очень острым стерильным инструментом, а места срезов следует обрабатывать садовым варом.
Обрезка фруктовых деревьев весной
Обрезка плодовых деревьев весной осуществляется, как только сойдет снег. В средней полосе обрезка в марте вполне привычное дело, в местах же с более прохладным климатом предпочтительней обрезка в апреле. Если по какой-то причине вы не привели ваш сад в порядок ранней весной, а состояние деревьев этого требует, то в качестве исключения из правил может осуществляться и обрезка деревьев в мае и даже в начале июня, однако она должна быть гораздо более щадящей, чем весенняя, иначе можно потерять весь запас питательных веществ, который в это время направлен к верхушкам прошлогодних приростов.
Существуют разные способы формирования крон плодовых деревьев:
ярусная – с четко выраженным ярусным расположением ветвей. Этот тип кроны больше подходит семечковым культурам;

разреженно-ярусная – для груш, яблонь, вишен, абрикосов и слив, растущих на среднерослых подвоях;

безъярусная – для абрикосов;

кустовидная – для яблонь, груш, айвы, слив, персиков и вишен;

вазообразная или чашеобразная – для персика, вишни, абрикоса, некоторых сортов яблони и груши;

веретеновидная – для яблонь и груш с раскидистой кроной на малорослых и среднерослых подвоях;

веерная компактная – для среднерослых и малорослых яблонь;

пальметта – для груш и яблонь малорослых и среднерослых сортов;

пальметта наклонная – для яблонь и груш среднерослых и высокорослых сортов с сильным ветвлением;

полуплоская – для яблонь и груш, выращиваемых в промышленных масштабах.

Выбор типа кроны зависит от вида дерева и высоты его штамба, а высота штамба предопределяется условиями произрастания и размерами участка. На крупном садовом участке можно выращивать крупногабаритные деревья с высоким штамбом (160-180 см) или полуштамбовые (120-140 см), но если участок небольшой, а на нем нужно разместить максимальное количество видов и сортов плодовых деревьев, то остановить свой выбор следует на низкоштамбовых (80-100 см) или карликовых формах (штамб не выше 80 см).
У высокоштамбовых деревьев крону обычно обрезают в форме чаши или придают ей разреженно-ярусную форму, а у низкоштамбовых деревьев крона чаще формируется в виде веретена.
Самым распространенным типом в любительском садоводстве является свободно растущая крона, габариты которой слегка ограничивают, поддерживая правильное соотношение между центральным проводником и скелетными ветками. Центральный проводник должен доминировать над всеми ветвями в длине и толщине. По достижении проводником необходимой высоты его, чтобы он не перерастал, начинают обрезать. Скелетные ветви формируют на стволе таким образом, чтобы они располагались равномерно как по высоте, так и по окружности, не конкурируя друг с другом. Они не должны отходить от ствола под слишком острым углом.
Для выполнения процедуры обрезки нужно выбрать теплый сухой день, поскольку осадки сильно усложняют процесс, да и крупные срезы будут долго заживать. Как делается правильная обрезка дерева? Сначала подрезают верхушечный побег. Затем обрезают на всех развилках нижние побеги, удаляют из двух перекрещивающихся веток ту, что растет в неправильном направлении, вырезают ветки, направленные к стволу, волчки, молодую поросль, растущую на ветках близко к стволу, загущающие ветки и корневую поросль. Но сначала в санитарных целях нужно вырезать все сломанные, обмороженные, пораженные вредителями и болезнями ветки и побеги.
Через сутки после обрезки все срезы, диаметр которых больше 7 мм, следует обработать садовым варом, пастой или желтой глиной, смешанной с коровьим навозом.
Обрезка декоративных деревьев
Продолжительность жизни и степень декоративности деревьев во многом зависят от того, насколько своевременно сделана обрезка, сроки которой тесно связаны с биологическим циклом растений, особенностями вида и цветения.
Древесно-кустарниковые растения, цветение которых на побегах прошлого года наступает зимой или весной, обрезают сразу после цветения, а в первой половине лета они образуют новые побеги для цветения в следующем году.
Декоративные древесные растения, формирующие цветки на побегах текущего года, обрезают осенью или ранней весной, причем осенняя обрезка предпочтительней весенней.
Санитарная обрезка декоративных деревьев выполняется по тем же правилам, что и прочистка плодовых деревьев: удаляются пересекающиеся и загущающие крону побеги, развилки, а также побеги, растущие внутрь кроны или под острым углом. При этом следует сохранять свойственную для вида форму кроны, укорачивая побеги по уровню прошлогодней обрезки.
А вот обрезка плакучих форм декоративных деревьев, которую называют канделябровой, имеет свою особенность, и заключается она в том, что каждую весну прошлогодний прирост укорачивают, обрезая на внешнюю почку и увеличивая крону в горизонтальном направлении таким образом, чтобы она приобрела форму зонтика. Применяют такой способ формирования кроны при стрижке берез, рябин, желтой акации и зонтичных яблонь.
Укорачивая побеги, следите за тем, чтобы срез проходил над развитой вегетативной, а не цветочной почкой: срез должен начинаться на уровне основания почки с обратной стороны и заканчиваться над верхушкой почки.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Информация про Плодовые культуры
Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Главные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников
Обрезка плодовых деревьев – один из самых важных аспектов в уходе за садом осенью. Благодаря грамотно проведенной обрезке у деревьев формируется гармоничная здоровая крона, что способствует увеличению урожайности.
Виды обрезки
В зависимости от назначения выделяют три основных вида обрезки.
Санитарная
Выполняется при необходимости удаления загнивших, сломанных или больных ветвей. Целью этого мероприятия является сохранение сада здоровым. Санитарную обрезку кроны можно выполнять в любое время года, очень часто такая необходимость возникает после сильного шквального ветра, ливней, когда ломаются здоровые ветви. Чем быстрее удалены надломленные ветви, тем меньше опасности возникновения очагов грибковых заболеваний. При проведении санитарной обрезки удаляют сухие, скелетизированные, сломанные или надломленные ветки. Одновременно вырезают заболевшие побеги, а также жирующие, растущие вглубь кроны, ветки.
Формирующая обрезка
Проводится для придания деревьям и кустарникам определенной формы. Правильно сформированные деревья быстрее вступают в фазу плодоношения, меньше болеют, регулярно приносят богатый урожай. Формирующая обрезка молодых деревьев помогает получить крепкое здоровое дерево, а правильное удаление ветвей из кроны способствует лучшему воздухообмену и обеспечивает поступление света к каждой внутренней веточке. В саду формирующую обрезку выполняют не только на плодовых деревьях и кустарниках, многие декоративные культуры тоже формируют обрезкой. Садовые топиарии созданы исключительно силой воображения и грамотной обрезкой. Иногда для получения определенной формы растения может потребоваться неоднократная частая обрезка. Некоторые культуры можно обрезать 2-3 раза за год, медленнорастущие виды укорачивают один раз в 2-3 года.
Омолаживающая обрезка
Поможет возродить к жизни старые запущенные деревья. Если плодоношение стало нестабильным, плоды измельчали, а на дереве поселились вредители – самое время провести омолаживающую обрезку. Яблони и груши можно омолаживать один раз в 5-6 лет, остальные садовые культуры не чаще чем в 3-4 года. При такой обрезке оставляют молодые продуктивные ветки, а старые побеги кардинально удаляют.
Вернуть молодость и красоту садовым растениям с помощью ножовки совсем несложно, нужно только соблюдать некоторые правила обрезки деревьев.
Сроки обрезки
Обрезку садовых деревьев выполняют весной, осенью и летом, в зимний период к таким работам приступают в крайнем случае. Иногда слишком большой вес снеговой шапки приводит к обламыванию ветвей и сучьев, в таком случае санитарную обрезку поврежденной части кроны необходимо выполнить незамедлительно.
Основную обрезку деревьев проводят весной, когда минует угроза заморозков. Активное сокодвижение помогает быстро зарубцеваться ранкам, растение активно наращивает новую массу.
В летнее время можно проводить формирование крон и удаление сломанных больных ветвей.
Осенью в саду проводят санитарную обрезку растений и формируют ягодные кустарники. Об осенней обрезке поговорим подробнее.
Осень: приступаем к обрезке сада
Осеннюю обрезку садовых деревьев важно закончить до наступления морозов. Если рано наступили заморозки, работы лучше отложить до весны. В южных регионах осенняя обрезка крон может проводиться в течение октября-ноября.
Чаще всего, в осенние месяцы проводят санитарную обрезку деревьев, удаляя те ветки, которые сломались под весом спелых плодов. Но иногда целесообразно провести формирование деревьев первого года выращивания. Хаотично разросшиеся за лето ветви в кронах могут мешать вентилированию и освещению дерева, поэтому осенью легко удалить несколько побегов. Кроме этого, на осень может быть отнесена многоступенчатая формирующая обрезка декоративных культур. Омолаживающую обрезку сада тоже удобнее проводить в осеннее время.
Ягодник: какие культуры можно обрезать осенью
Осенью в саду проводят обрезку малины, ежевики, смородины.
Побеги малины, возрастом 2 года, вырезают кардинально, не оставляя пеньков. Срез выполняют на уровне почвы. У ремонтантных сортов можно вырезать все побеги, или оставлять три-четыре однолетних замещающих рукава. Однолетние побеги в малиннике укорачивают на 15-20 см. Сломанные ветки и слабую поросль удаляют.

Смородину вырезают выборочно, обычно удаляют побеги старше 3-5 лет. Кусты омолаживают таким образом, чтобы остались три-пять продуктивных молодых побега.

Ежевику можно обрезать весной и осенью. В осеннее время удаляют старые двухлетние побеги, которые уже закончили плодоношение. Их вырезают на уровне земли, не оставляя пеньков. Отличить старые побеги ежевики от однолетних легко – их кора приобретает киноварно-коричневый оттенок. Кроме этого проводят прореживание кустов ежевики, удаляя слабую поросль.

Крыжовник, сильно разрастаясь летом, становится похож не непролазные дебри, именно поэтому удобно проредить крону растения осенью. Сильное загущение снижает освещенность кроны, что напрямую влияет на урожайность. Слишком разросшийся куст требует больше питательных веществ, в результате чего растение может испытывать голодание. До уровня земли вырезают старые, обломанные, искривленные и заболевшие ветви. Все остальные побеги укорачивают до уровня развитых сильных почек. Срезы выполняют острым инструментом под 45 градусов.

Способы осенней обрезки плодовых деревьев
Существуют два способа обрезки деревьев осенью:
Срез на почку – применяется для направления роста побега в заданном направлении. Для проведения операции отступают около 2 мм над почкой и делают косой срез острым инструментом.

Срез на кольцо – таким способом удаляют ветки, растущие неправильно, которые забирают питание у здоровых побегов. Срезают весь побег полностью, выполняя рез по внешнему краю кольца.

Алгоритм осенней обрезки:
Удаление излишней поросли, в т. ч. корневой.

Обрезки нижних побегов в развилке.

Удаление волчков.

Обрезка веток, растущих внутрь кроны, под острым углом к стволу, с перехлестами и перекрещиванием.

Удаление побегов, растущих вниз или параллельно основному стволу.

Не нужно делать осенью омолаживающую и формирующую обрезки — оставьте эти задачи до весны. Сейчас важно отправить деревья и кусты в зиму со здоровой кроной, а для этого достаточно удалить только сухие и больные ветви.
Не забывайте, что наряду с осенними работами по санации плодовых деревьев и кустарников проводится и посадка новых сортов для обновления сада. Осень — это идеальное время для укоренения и его нельзя пропустить.
Рекомендуем заглянуть в каталог нашего магазина и ознакомиться с новыми сортами плодовых деревьев — выбор очень большой. Орехи, яблони, груши, хурма — у нас вы найдете все, о чем давно мечтали и хотели посадить.
Автор статьи: Оксана Артеменко
Правильная обрезка плодовых деревьев. Сроки обрезки
Обрезку плодовых деревьев производят для омоложения, вырезания больных веток, формирования кроны, а так же, чтобы «прорядить» плодовую культуру. И в зависимости от того, что вы хотите достичь обрезкой, необходимо знать, когда и какие именно ветки и побеги нужно обрезать.
Содержание статьи:
Сроки обрезки
Оптимальное время для обрезки — это период вегетативного покоя. Эту процедуру рекомендуется проводить с момента осеннего перехода растений в зимний покой и завершать весенним пробуждением. Это, приблизительно, с октября по апрель. Но для каждого растения есть свои особенности в сроках обрезки. Например, не особо зимостойкие сливу, вишню, черешню или абрикос лучше обрезать в конце зимы или начале весны. В это время уже нет опасности больших заморозков, и деревья хорошо перенесут обрезку. Нельзя обрезать побеги, если температура воздуха ниже -8 градусов, так как мерзлая древесина довольно хрупкая, плохо поддается обрезке и хуже зарастают раны.
Если плодовая культура посажено осенью, то в эту же осень не рекомендуется обрезать ее верхние ветви. Лучше их оставить до весны. А весной обрезают побеги, выросшие в прошлом году, оставляя на них по 3 почки. Если растение посажено весной, то обрезают побеги сразу.
Сухие и подмороженные ветви можно удалять круглый год. Если на деревьях образовались волчковые ветви, их также лучше удалить.
Обрезка плодовых деревьев
Этапы получения урожая на яблоне
Волчковые побеги
Это ветки, растущие вертикально. На них нет плодовых почек, а на вид они выглядят крепче, чем остальные.
Они довольно сильные и загораживают много света у плодоносящих ветвей. Крона загущается, что негативно сказывается на общем состоянии урожая. В загущенной кроне чаще развиваются болезни растений, особенно грибковые. Обычно волчки появляются из тех почек, которые несколько лет находились в стадии покоя, но под действием подмерзания или повреждения верхней части ветви «оживают». Такие побеги – волчковые – становятся бесполезными из-за плохой освещенности кроны и не дают плодовых почек. Поэтому их и рекомендуется удалять.
Какие ветки удалять
Если вы заметили новый побег, растущий под слишком острым углом к стволу, его тоже лучше сразу удалить, потому что в дальнейшем, когда на нем будет созревать урожай, он не выдержит веса плодов и обломится. И чем острее угол отхождения, тем больше будет рана на стволе.
Обрезка весной
Обрезку молодых деревьев, посаженных весной, проводят сразу. Они еще очень слабые и запаздывать с этой процедурой нельзя. Взрослые и стареющие деревья можно обрезать до конца мая.
Места спилов сучьев и ветвей необходимо обработать дезинфицирующим средством. Для этого сначала нужно хорошо зачистить неровные поверхности и края, а после этого покрыть их садовым варом или масляной краской.
Формирование кроны
Формирование кроны плодовых деревьев
Основная цель обрезки деревьев – формирование кроны таким образом, чтобы у дерева хватало сил держать урожай. При этом вырезаются малопродуктивные ветви, старые, больные или поврежденные, прикорневые побеги. Обрезку необходимо проводить и для ограничения высоты ствола, и для улучшения зимостойкости. Кроме этого, с помощью обрезки проводят омолаживание растений. Такую процедуру проводят только на деревьях со здоровым штамбом и хорошо развитыми скелетными ветвями.
Омоложение
Для омоложения крупного дерева потребуется несколько лет, чтобы привести его в надлежащее состояние. Нельзя проводить обрезку на таком растении за один прием.
В первый год, санитарная обрезка и ограничение габаритов кроны. Второй, омолаживающая обрезка основных скелетных ветвей первого и второго порядка. Третий, полная омолаживающая обрезка веток. Можно проводить омолаживающую обрезку поочередно по ярусам дерева, начиная с нижнего.
Обрезка подмерзших веток
Если дерево подмерзло, то обрезку проводят в соответствии со стадией подмерзания.
При незначительном повреждении, ветки обрезают так же, как и здоровые. Средняя степень подмерзания – обрезку проводят в конце мая. Если же дерево сильно пострадало от мороза, то обрезают погибшие ветви на следующий год.
Обрезка поврежденных и подмерзших веток
Если на молодом саженце подмерзла вся надземная часть, то её обрезают на том уровне, где сохранились здоровые ткани. И далее уже формируют крону из наиболее сильных и удачно расположенных побегов. Подводя итог, соблюдайте следующие правила: обрезайте все волчковые ветки, все ветки растущие внутрь кроны. Обязательно удаляйте больные и подмерзшие ветки. Оставляйте максимально отогнутые – горизонтальные ветки. Формируйте этажи и омолаживайте деревце. Соблюдайте эти простые правила при обрезке плодовых деревьев в саду и он будет радовать вас обильным урожаем.
Об авторе: Артем
Вырос в глубинке и знаю, что такое сад и огород. Последние 3 года являюсь главным редактором садоводческого сайта. Больше всего предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник «дедовских» способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.
Другие статьи автора | Вебсайт
Обрезка — Совместное расширение: Плоды деревьев
Обрезка
Обрезка корректирует естественные тенденции фруктовых деревьев, которые могут быть нежелательными или вредными для выращивания фруктов. Естественная склонность к росту слишком большого количества побегов и крупных ветвей в конечном итоге вызывает затемнение внутреннего навеса и нижних ветвей. Отсутствие солнечного света препятствует цветению и ослабляет ветви. На деревьях с открытым, хорошо освещенным навесом вырастают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые превращаются в заросли.Поскольку это деревья, они могут вырастать до большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, которые вырастают выше желаемой высоты или длины, можно укорачивать или удалять путем обрезки. Деревья можно обрезать, чтобы они имели определенную форму, которая должна быть более плодородной или визуально приятной в ландшафте. Обрезка — это стандартный способ удаления мертвых и отмирающих веток. Частично исправить тенденцию яблони плодоносить в разные годы можно частично с помощью обрезки.Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.
Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — конец зимы — начало весны, когда это меньше всего влияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или в августе — еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к травмам зимой, если за ней последуют очень низкие температуры.Дереву требуется две недели, чтобы восстановить зимостойкость, утраченную из-за обрезки.
Одно и то же дерево можно обрезать разными способами. Как обрезать фруктовые деревья, зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений по размеру, форме и желанию потратить время на выполнение задачи. Одному человеку могут понадобиться фруктовые деревья, которые выглядят естественно, без обрезки, но он может захотеть исправить заросший навес, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей.Другой человек может пожелать дерево более удобного размера или дерево, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное для сохранения своего естественного вида, будет обрезано иначе, чем дерево, которое выращивают в основном для выращивания фруктов.
Формы фруктовых деревьев
Фруктовые деревья можно обрезать, чтобы они имели естественную форму, или обрезать, чтобы они выглядели более культурно, в зависимости от степени обрезки и типа сделанной обрезки. Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо формы, предпочитают те, кто не поддерживает более культурные стили обрезки.В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но он является наиболее простым в реализации и подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другой вариант — деревья с одним лидером, у которых доминирует один ствол, который растет вверх, с несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма одиночной выноски подходит для карликовых деревьев, которые от природы короткие. Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством деревьев с одним лидером, больше солнечного света достигает нижних ветвей.Третий вариант, система с несколькими выносками, включает две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает поддерживать более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно уже полностью выросло, и от личных предпочтений.
Espaliered деревья — это тонкие деревья с навесом, подстриженные для роста вдоль стены или решетки. Их можно обучить как нескольким лидерам или как одному руководителю.Они не считаются естественными, поскольку фруктовые деревья не растут в природе на плоской поверхности. Чтобы создать шпалер с минимальными усилиями, посадите карликовые деревья.
Естественные или необрезанные деревья имеют плотные кроны, которым не хватает солнечного света.
У единственного вождя было несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы захватывать солнечный свет. Ежегодная обрезка удаляет некоторые ветви, которые затеняют остальную часть дерева.
У многолинейного дерева есть несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сделать дерево коротким.

Виды обрезки
Удаление побегов или веток выполняется либо с помощью рубочного пропила, либо с помощью рубочного среза. Прореживание — это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью конечности. Этот вид распила минимально влияет на внешний вид дерева.Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда у дерева слишком много ветвей или ветвей. В отличие от этого, обрезка колошения — это удаление части побега или ветви, так что часть их остается на дереве. Обрезки кочана полезны для укорачивания веток. Обрез колошения изменяет направление роста побега или ветви и, следовательно, меняет внешний вид дерева. Он также укрепляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезке. Как правило, пропилочные пропилы уменьшают количество веток на дереве, а пропилы увеличивают их количество.
Прореживание удаляет ветку в месте ее соединения со стволом или веткой.
Верхний надрез удаляет часть ветки и должен выполняться в точке чуть выше боковой ветви.

Как прореживание, так и обрезки колосьев можно делать на больших ветках или маленьких побегах. При обрезке больших ветвей срез можно делать на более старых участках, где боковые ветви уже развиты.При обрезке до нового побега результатом будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте надрезов на новые побеги, чтобы стимулировать образование цветочных почек вместо новых побегов.
Когда молодые ветки остаются необрезанными, они, как правило, образуют цветочные почки, а не листовые побеги. Отрезки кочана укрепляют бутоны около места среза. Вместо того, чтобы образовывать бутоны, они превращаются в длинные побеги.
Как обрезать яблони Видео

Энергия дерева
Граница между текущим побегом и побегом предыдущего года отображается в виде сплошного кольца или гребня, как показано стрелкой.На этой ветке вишни у нового побега слева от стрелки есть боковые цветочные бутоны, а у двухлетнего участка справа — шпоры с цветочными бутонами.
Практикум обрезки можно регулировать для поддержания баланса между ростом и плодоношением побегов и для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов. Для этого необходимо понимание силы побега. Энергия — это просто количество роста побегов за один год. В основании побега образуется кольцо или небольшой гребень, который полностью окружает побег и указывает на начало побега этого года и конец прошлого года.Длина от базального гребня до кончика побега — это длина роста побега, полученная в текущем году.
Побеги, которые вырастают на два или более футов в год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут бутоны в следующем году. Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Они перестают расти раньше летом и начинают формировать бутоны, которые обычно приносят цветы и плоды в следующем году. Для хорошего баланса между побегами и плодами у фруктового дерева должно быть сочетание шпор и побегов длиной один или два фута.Когда у дерева в основном сильные побеги, оно сильнорослое и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых отсутствуют сильные побеги и преобладают шпоры, не хватает силы роста, и их вряд ли можно укрепить после сильной обрезки.
На сильнорослых деревьях образуется меньше цветочных бутонов, чем на деревьях с более низкой энергией. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, у него может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить путем тщательной обрезки, чтобы восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.
Цветение и бутоны
Бутоны груши и яблони находятся на кончиках коротких побегов и шпорцев.
Цветочные бутоны плодовых деревьев образуются перед началом их цветения, обычно летом. Они продолжают развиваться осенью и зимой. Весной бутон цветка распускается, приносит плоды и вырастает еще один побег или шпор, который повторяет тот же процесс.
Цветочные бутоны: сливы (слева) и персика (справа)
У яблонь и груш бутоны появляются на концах коротких побегов и шпорцев.Они вздуты у основания, имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побег увеличивается в длине и в конечном итоге формирует бутон на его кончике. У побегов, которые формируют бутон в конце весны или в начале лета, в остальное время года есть больше времени, чтобы сформироваться в бутон. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью будут иметь бутон цветка на кончике, поэтому он остается листовым бутоном. По длине побега также развиваются бутоны, но они редко становятся цветочными.В следующем сезоне боковые почки листьев превратятся в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются бутоном. Так растут ветки, если их не обрезать. Обрезка верхушками прерывает этот процесс, стимулируя рост почек, которые превращаются в крепкие листовые побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки колосьев на новых побегах.
У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут аналогичным образом, но цветочные почки образуются по длине коротких побегов и шпорцев, а не на кончике побега.Следовательно, побеги и шпоры имеют по своей длине смесь листьев и цветочных почек. На косточковых плодовых деревьях кончик побега всегда образует листовую почку.
Решения об обрезке
Обрезка включает ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего — это суть обрезки, а определение того, что является чрезмерным, — это первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы увидеть размер и форму дерева, чтобы найти места скопления людей со слишком большим количеством ветвей и мертвые ветви.Как только проблемы будут выявлены, можно принять решение о том, что обрезать. Возможно, будет полезно поработать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы благоприятствовать этим выбранным ветвям.
Мертвые ветви не важны для дерева и могут быть удалены без дополнительных размышлений. Обычно их удаляют филировочными надрезами, когда вся ветка отмирает. Если мертв только кончик, его можно удалить с помощью обрезки колошения, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветку.
Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или слишком близко к земле. Определите, какие ветви слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью филировочных надрезов или укорачивайте их с помощью надрезов. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько нужно удалить в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево не обрезали в последнее время, скорее всего, будет принято решение о том, какую из нескольких ветвей следует удалить.Присмотритесь к каждой из них и выберите конечности, у которых меньше цветочных бутонов или которые обычно непродуктивные. Если две ветви или ветви занимают одно и то же пространство, одну следует удалить.
Посмотрите, насколько густо растет дерево. На каждой конечности достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света, достигающего внутренней и нижней ветвей. Если нет, то ищите конечности или ветви, которые находятся слишком близко друг к другу и блокируют солнечный свет. Некоторые или все это можно устранить с помощью прореживания.Решение о том, сколько убрать за один сезон, зависит от силы роста дерева или от того, как долго выросло большинство ветвей. У очень сильнорослых деревьев удаляйте по одной или две большие ветки за раз, а остальные оставляйте до следующего года. Это уменьшит обратный эффект, который обрезка оказывает на рост деревьев. У менее сильнорослых деревьев можно удалить больше ветвей и сучьев без последующего оздоровления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удалите столько, сколько захотите, за один год.
Внимательно осмотрите ветви, чтобы увидеть, много ли на них бутонов или мало. Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» — это индивидуальное решение, основанное на предпочтении того, сколько цветов и фруктов должно приносить дерево. Имея опыт, решение об обрезке ветвей будет зависеть от того, сколько бутонов они несут.
Одним из правил выбора ветвей является угол, под которым они растут.Ветки, направленные вниз, слабы и обычно бесплодны. Водяные ростки, ветви, направленные прямо вверх, обычно слишком сильны и затмевают другие ветви. В любом случае удалите эти типы веток и держите те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водоросли, оставьте более слабые, так как они со временем принесут плоды.
Инструменты для обрезки
Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов для обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами.Для очень высоких деревьев лучше всего нанять профессионала, который подрежет дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться подрезать его самостоятельно. Что касается деревьев, которые превратились в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию, чтобы устранить проблему, прежде чем пытаться выполнить обрезку в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Защитные очки настоятельно рекомендуются веткам, чтобы не тыкать в глаза.
Для удаления конечностей и крупных веток предпочтительными инструментами являются ручные и пилы.Избегайте лазать по деревьям или стоять на старых ветвях, так как они имеют низкую прочность конструкции и могут сломаться. Вместо этого используйте пилу или лестницу на треноге, чтобы добраться до самых высоких веток.
Сучкорез с обходным лезвием полезен для удаления мелких конечностей и ветвей. Они легче проникают в ограниченное пространство, чем некоторые пилы.
Для тщательной обрезки и удаления мелких веток рекомендуется использовать ручной секатор вместо секатора с наковальней, так как они могут делать плоский срез. Секаторы наковальни оставляют после себя небольшой пень, на котором вырастут новые ростки воды.
Нет необходимости герметизировать обрезки, так как древесина естественным образом герметизирует себя, чтобы предотвратить высыхание и заражение грибами.
Восстановление заброшенного фруктового дерева
Когда фруктовые деревья не обрезались в течение многих лет, они могут зарастать слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию давать только маленькие плоды. Нижние ветви могут погибнуть от недостатка солнечного света. Однако объем обрезки, необходимой для исправления этого состояния, может быть значительным, и его следует проводить в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.
Начните с удаления всех мертвых конечностей и ветвей. Если большая часть нижних конечностей отмерла, получившаяся форма дерева изменится после обрезки.
Если при обрезке удаляются большие ветки, это следует сделать перед детальной обрезкой. Если две конечности растут слишком близко друг к другу, удалите одну тонким надрезом. Это может потребовать использования пилы и может повлечь за собой удаление большой ветви. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора плодов.Удаление самых высоких ветвей сократит дерево и позволит большему количеству солнечного света достичь нижних ветвей. Удаляйте большие конечности частями или с помощью другого человека. Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветви каждый год. В следующем году на некоторых из этих обрезанных конечностей могут появиться новые побеги по краю среза. Можно оставить одну или несколько, чтобы заменить отмершие ветки.
Завершите обрезку, удалив более мелкие ветки и шпоры по мере необходимости, чтобы на оставшихся не было скопления.Для баланса и солнечного света удалите больше веток на верхушке дерева. Как правило, удалите 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.
В следующем году продолжайте удалять большие ветви, которые теснят других. В какой-то момент больше не будет конечностей, которые теснят других. В этом случае подрезайте, чтобы сохранить форму дерева и прореживать ветви, чтобы дерево не переполнялось.
Техническая обрезка
Водяные ростки, сильные и направленные вверх побеги, образующиеся после обрезки, проведенной в прошлом году.
Основной целью профилактической обрезки является предотвращение смещения веток друг друга и поддержание определенного размера дерева. Лучше всего начать с самых больших надрезов, которые необходимо сделать, например, удаления любых конечностей, которые растут вплотную к другим конечностям. Затем выполните детальную обрезку, например, укорачивайте ветви и удаляйте слишком много ветвей. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке запущенных деревьев, но удаляйте меньше веток и веток.
Обрезка недавно посаженных деревьев
Плодовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать дереву форму.После этой начальной обрезки их следует обрезать как можно реже, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки. Обрезка способствует росту листовых побегов, а не цветоносных, поэтому деревья остаются в бесплодном состоянии в течение более длительного периода времени.
Формировать дерево можно при посадке. Одиночное дерево-выноска не требует обрезки (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими выносками, удалите главную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).
Чтобы создать единое дерево выноски, не обрезайте главную ветвь. Удалите все боковые ветви, расположенные слишком низко к земле, а также сломанные или мертвые. Чтобы создать многослойное дерево или дерево в форме вазы, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или примерно на 30–36 дюймов над почвой. Точка разреза будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве и может быть изменена на более высокую или более низкую точку. У дерева в форме вазы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви.Груши и черешня имеют тенденцию расти вертикально, поэтому у этих двух видов это нелегко.
Чтобы сохранить дерево в форме вазы, ветви не должны расти вертикально и располагаться горизонтально, а должны находиться где-то посередине между этими углами.
Обрезанное молодое персиковое дерево, чтобы получилось многослойное дерево.
Деревьям можно придать самые разные формы. Лучшее время для этого — в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить.Обрезка неплодоносных деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полного урожая, обычно в возрасте от шести до десяти лет. Сильная обрезка молодого дерева сохранит его в бесплодии еще несколько лет.
Обрезка фруктовых деревьев
Обрезка фруктовых деревьев

Содержание
Введение
Принципы
Обрезка и обучение во время посадки
Дрессировка молодого бесплодного дерева
Обрезка зрелого фруктового дерева
Сводка правил обрезки несущих деревьев
Введение
Хотя принципы обрезки фруктовых деревьев не меняются, Фактические методы, используемые в современных производственных системах, различаются.Выше системы обучения с поддержкой плотности, которые теперь используются коммерческими производителями управляются теми же принципами обрезки, которые использовались в прошлом. Прежде чем приступить к специальной системе тренировок для плотных посадки, изучить конкретные методы, необходимые для обучения и обрезка этой системы.
Принципы
Обрезка карликовых деревьев
Многочисленные эксперименты показывают, что обрезка — это карликовый процесс, что это уменьшает общий размер дерева.Листья пищевые органы дерева. Срезание живой ветки, которая, если ее оставить, понесла листья, сокращает выпуск продукции «фабрики», а конечный результат — уменьшенная опорная поверхность. Летняя обрезка имеет наибольшую затмевающий эффект.
Обрезка помогает деревьям оживить
В последствиях обрезки есть определенный обман: сильные побеги с крупными листьями, как правило, поднимаются только на задней части обрезка порезов.Это создает впечатление усиленного роста. Обрезка уменьшает количество точек роста, тем самым стимулируя рост роста в остальных точках. Однако обрезка пропорционально до степени тяжести, уменьшает общий рост и общую поверхность листьев дерева. (При необходимости оживите деревья подходящими удобрениями. использовать.)
Эффект обрезки локализован
Уменьшение удаления или обрезки боковых сторон ветви рост этой отрасли.Обрезка имеет прямой эффект производства реакция роста в непосредственной близости от разреза.
Слишком сильная обрезка имеет несколько вредных последствий
Чрезмерная обрезка из-за чрезмерной стимуляции роста приводит к потере плодов цвет, задержка созревания плодов, рост побегов и побегов. Чрезмерный рост суккулентов увеличивает опасность бактериального ожога. яблоки и груши, язвы у персиков и зимние травмы у всех видов.
Обрезка молодого дерева задерживает плодоношение
Так как обрезка приводит к росту длинных сочных побегов которые растут в конце сезона, промышленные продукты питания не допускаются накапливаются в количестве, достаточном для образования плодов бутоны. Следовательно, дерево содержится в молодом или неплодоносящем состоянии. состояние на большее количество лет. Часто растут молодые деревья очень вертикальные и становятся настолько плотными, что у производителя возникает соблазн прорежьте ветви.Однако было показано, что ранние плоды опора раскроет дерево гораздо эффективнее, чем обрезка. С молодым деревцем помните: легкая обрезка, раннее плодоношение, раскидистость. дерево (рисунок 1).
Рисунок 1. Тип дерева с центральной выноской. Там 7 основных ветвей, расположенных вертикально и закрученных по спирали на туловище и прикреплено широкими прочными промежностями.
Чистые, гладкие порезы заживают быстрее
Сделайте обрезку ран на одном уровне с конечностями, к которым ветки прикреплены. Исключение из этого правила — персик. С персиком используйте вырез с воротником, а не заподлицо. Исцеление дерева происходит быстрее, когда гребень коры у основания больших конечностей не удаляется во время обрезки. Где находится однолетняя древесина обрезанный, сделайте срез как можно ближе к бутону, чтобы облегчить выздоровление.Заглушка и / или рваные края в этих точках сильно задерживают заживление раны и увеличивает вероятность высыхания вне и зараза. Это особенно важно для персика, потому что язвы могут появиться там, где заживление задерживается.
Слабые узкие промежности
Если угол между промежностью меньше 35 градусов, насадка будет быть слабым из-за включения коры.Ткани в узких промежность (рис. 2) созревает медленнее падение и может быть травмировано низкими температурами, особенно при испытании зимы. Узкие промежности обычно еще больше ослабляются водой, лед, организмы гнили и язвы. Таким образом удаляют конечности, которые делают острые углы рано. Это позволяет избежать возможной потери большой части дерева. позже из-за поломки плода от веса.
Рисунок 2. Структура широкого (а) и узкого (б) промежность. Узкая промежность структурно слабая и содержит включение коры (стрелка), точка входа для насекомых или болезней (изменено из Cornell Agr. Expt. Sta. Bull. 419, 1923)
Обрезка и обучение во время посадки
Когда в питомнике выкапывают новые фруктовые деревья, большой процент более тонкой корневой системы остается в процессе.В новое дерево, которое когда-то имело баланс листьев и корней, теперь развивается листьев больше, чем может выдержать корневая система. Результирующий дерево будет разбалансировано, что приведет к плохому росту.
Чтобы решить эту проблему, сильно обрезайте все фруктовые деревья при посадке. время до начала роста. Удалите не менее � потенциального листа площадь. Удалите все ветви ниже 60 см. Если дерево достаточно высокое, обрежьте вождь примерно до 80-90 см и удалите все побеги.С участием хорошо развитые деревья или старые деревья, у которых есть конечности, которые вы хотите сохранить, вы можете обрезать эти конечности до 2 или 3 бутонов и сохранить рост в этой области. Полностью удалить конечности:
с плохим углом промежности
, которые находятся слишком низко к земле или
большие конечности, приближающиеся к суппорту центральной выноски.
Учитывайте обрезку во время посадки и в течение следующих 2 или 3 лет как тренировочный процесс.Конечная прочность дерева зависит от от мудрого выбора ветвей и вашего умения поддерживать правильный баланс между этими ветвями. Ошибки в этом период формирования может означать слабые деревья и, кроме того, коррекция ошибок может потребоваться серьезная обрезка в более поздние годы — удаление значительных участков площади подшипника и создания большие раны, подверженные инфицированию.Критически важно, чтобы вы создаете прочную основу в первые годы.
Центральная система обучения лидеров рекомендуется для всех фруктов деревья. Елка «Новогодняя» форма конической формы, с широкое основание и узкий верх. В молодости плода дерево, держите это дерево с разумной обрезкой. Некоторые деревья, особенно вишня, персик и японская слива, не сохраняют доминирующего центрального лидер надолго.Это не является проблемой. Центральное дерево лидеров в зрелом состоянии состоит из 6-8 основных ветвей, распределенных вертикально и по спирали вокруг туловища (Рисунок 3), и причем самая верхняя ветвь (лидер) хорошо опережает нижние.
Расстояние по вертикали между конечностями, находящимися в одном квадранте дерева будет варьироваться от 10-80 см в зависимости от конечного размера дерева.Слишком близко расположенные конечности приводят к чрезмерному затемнению. Это ослабляет конечность и приводит к плохому качеству плодов, снижению урожайности. и в конечном итоге отказ заштрихованной конечности.
Если углы ответвлений на главном стволе достаточно широкие (более 35 градусов) в промежности вкраплений коры не будет, в результате в сильном дереве.
У многих сортов рост центрального вождя замедлится, удаление или заголовок не требуется.Сохранение центрального лидера в в раннем возрасте поощряет более широкие углы на ветвях каркаса ниже Это. Центральный лидер карликовых деревьев будет утерян преждевременно если позволить плодоносить слишком рано.
Рис. 3. Чрезвычайно важно построить прочную основу в ранние годы.
Дрессировка молодого беспородного дерева
Чем меньше обрезок в этот период, тем быстрее дерево входит в подшипник.Следовательно, после выбора основных ветвей делайте минимальную обрезку, пока дерево не станет плодоносящим. Ранний урожай фруктов, помимо получения ранней финансовой отдачи, замедляет вегетативное рост и наклоняется ветвями. Это помогает контролировать высота дерева и открывает дерево, чтобы пропустить больше света и лучшее покрытие распылением. Остерегайтесь преждевременного плодоношения центрального лидер.
Слегка обрезайте на третьем и четвертом годах, главным образом путем прореживания а не возвращаться. Как правило, избегайте обратного движения с второй год, пока деревья не станут плодородными.
Удалите ветви, образующие узкие промежности (менее 35 градусов). со стволом. Удалите ветки, которые растут прямо или в дерево, слабые и поникшие, и склонные пересекаться или иным образом мешать другим.
Шесть или восемь основных ветвей обычно достаточно, чтобы построить хорошее дерево. С сортами груш, восприимчивыми к бактериальному ожогу, и там, где бактериальный ожог может быть серьезным, особенно аккуратно подрезайте и оставьте больше каркасные и второстепенные ветви.
Обрезка зрелого плодового дерева
Спящая обрезка
Большая часть обрезки выполняется, когда деревья спят, между когда листья опадают поздней осенью и когда бутоны начинают набухать ранней весной.Самое безопасное и лучшее время — непосредственно перед бутонами. набухать. Самое рискованное время — очень поздняя осень и начало зимы. Бездействующий обрезка персика и нектарина увеличивает риск травм зимой; обрезать в период цветения.
В саду начните весеннюю обрезку достаточно рано, чтобы завершить ее до появления листьев. Риск травм зимой увеличивается, если обрезку начинают слишком рано.Обрезка с последующими низкими температурами означает зимнюю травму — не всегда видимую, но почти наверняка присутствующую. Количество травм напрямую зависит от продолжительности времени между операция обрезки и перепад температуры; чем короче раз, тем больше травма.
Всякая обрезка имеет эффект карликовости, но спящая обрезка производит самый новый рост. Если вы хотите новый вегетативный рост, бездействующий обрезка — способ получить это.Чем сложнее резка, тем больше это реакция в росте новых побегов. Ответ происходит в участок дерева, на котором делаются пропилы.
Обрезка во время цветения
Большинство производителей предпочитают не обрезать персики и нектарины до бутоны достаточно развиты, чтобы оценить цветок зимнее выживание. Задержка обрезки, значительно превышающая расщепление шелухи, может вызвать серьезная потеря жизнеспособности деревьев.
Обрезка ранним летом
Наибольший эффект карликовости при обрезке наблюдается в июне и начале июля. Если вы хотите уменьшить вегетативный рост и предотвратить развитие побегов, пришло время обрезать. Но помните, что обрезка ранним летом имеет очень карликовый эффект. Сначала он затмевает корневую систему, и потом все дерево.
Обрезка в летнее время
Обрезка в это время года практически не влияет на стимуляцию новый вегетативный прирост.В то же время это не так уж и мало. как ранне-летняя обрезка. Корневая система несколько карликовая, но умеренно по сравнению с результатами раннелетней обрезки.
Возможно, пришло время уменьшить высоту и ширину ваших деревьев. за счет сокращения нового роста. Сумма сокращения будет зависеть от роста, силы роста и возраста дерева. Хорошо выросшее дерево с хороший урожай может снизить рост новых на 1/2 — 2/3.Это будет впускайте больше прямых солнечных лучей, чтобы окрасить фрукты. Это также уменьшит вегетативный рост, что делает больше сахара доступным для развивающихся фрукты и улучшают вкус, хотя размер фруктов может быть уменьшенным.
Осенняя обрезка
Порезы не заживают в это время года, но для того, чтобы распределить рабочую нагрузку на большее время, может начаться обрезка ранней осенью.Начните с самых старых деревьев и прекратите обрезку задолго до возникновения резкого падения температуры. Не обрезайте персики и нектарины осенью из-за постоянная угроза язвы.
Сводка правил обрезки несущих деревьев
Обрежьте сломанные, мертвые или больные ветви.
Если 2 ветви близко параллельны или нависают друг над другом, удалите наименее желательно с учетом горизонтального и вертикального интервал.
По возможности подрезать в горизонтальной плоскости; это отпуск те боковые стороны основных ветвей, которые растут горизонтально или почти так, и удалите те, которые свисают или растут вверх.
Разбавить все разновидности для тщательного опрыскивания и проникновения солнечного света и воздуха.
Там, где требуется уменьшить высоту высоких деревьев, срежьте вожак умеренно ответвляется к хорошо развитой горизонтали боковой.
Обрезка нижних ветвей широколобых или поникших сортов к восходящим боковым стволам.
Разновидности, которые имеют тенденцию давать многочисленные побеги бокового роста следует удалить часть этого нароста, чтобы предотвратить переполнение.
Сделайте близкие и чистые надрезы. Заглушки вызывают разрушение и язвы, поэтому образуя источник повреждения родительской ветви или ствола.
Умеренно обрезайте. Очень сильная обрезка может нарушить баланс между ростом древесины и плодоношением, и обычно следует избегать.
Обрезайте регулярно. Деревья, которым каждую весну уделяют внимание легче содержать в хорошем состоянии, чем обрезанные деревья нерегулярно.
Обрежьте ту часть дерева, где требуется больше роста.Этот особенно важно для старых деревьев. Новый рост будет стимулироваться только в тех частях дерева, которые были обрезаны. Уменьшить обрезку до абсолютного минимума, когда рост уже чрезмерен.
Не удаляйте ветку, если нет веской причины делать это. Листья являются органами, производящими пищу, и если площадь листьев уменьшается без необходимости, дерево будет уменьшено в рост или плодородие, или и то, и другое.
Руководство по обрезке — деревья Fedco
Первоначальная обрезка во время посадки
Обрезка фруктовых деревьев
Высокорослая голубика
Виноград
Харди киви
Хвойные деревья
Розы
Сирень
Декоративные кустарники, деревья и ягоды
Клематисы
Первоначальная обрезка во время посадки
Для большинства деревьев и кустарников : Обрезайте мертвые или поврежденные ветви или корни. Во время посадки у большинства деревьев дальнейшая обрезка не требуется.
Ореховые деревья : Не обрезайте верхушки, не обрезайте и не сгибайте стержневые корни.
Хвойные деревья : Обрежьте 1/3 корней.
Розы : Обрежьте розы до трех стеблей высотой 2–5 дюймов.
Обрезка фруктовых деревьев
Избегайте обрезки молодых деревьев, кроме как для придания основной формы, так как это замедляет всходы. На яблонях и грушах не трогайте центральную вожку и дайте ей расти. Можно обрезать лишние стволы и большие ветви. Можно подрезать ветки, сломанные во время транспортировки. Всегда удаляйте с плодовых деревьев побеги или корневые побеги.На персиках и сливах деревья могут захотеть развить 2–4 лидера или форму открытой вазы. Обрезайте всегда над хорошей крепкой почкой, которая смотрит в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваше растение росло.
Иногда нам нужно обрезать центральную выноску, чтобы уместить дерево в транспортировочную коробку; не волнуйтесь — новый лидер вырастет из самой верхней почки.
Обрезка новой стандартной или полукарликовой яблони
Стандартные и полукарликовые (бутон 118 и M111) яблони почти всегда выигрывают от обрезки при первой посадке, чтобы придать дереву долговременную базовую форму.Затем воздержитесь от обрезки, пока дерево не начнет плодоносить. Каждый раз, когда вы обрезаете потенциально лиственные ветви с молодого деревца, вы откладываете его обратно. Дерево будет быстро расти и быстрее давать плоды, если вы позволите ему максимизировать фотосинтез. Как только он начнет плодоносить, вы ежегодно его обрезаете.
Год первый : Если дерево представляет собой «плетку» без веток, срежьте верхушку до крепкой почки высотой около 3–4 футов. Это вызовет ветвление на этом уровне. В конечном итоге это будет ваш первый уровень веток.Самый нижний эшафот (слой веток) должен быть очень широким, чтобы собирать как можно больше солнца. Если слишком низко, эти длинные ветви будут опираться на землю под тяжестью плодов, и у оленей будет полевой день. Кроме того, становится трудно косить, мульчировать и т. Д.
Если новое дерево прибывает с ветвями, обрежьте все ветки, кроме 3–4, на высоте, которую вы хотите для первого яруса, также примерно на 3–4 фута или выше, если хотите.
Год второй : Обрежьте корневые отпрыски или другие странные ветки, которые поднимаются вокруг основания.В противном случае оставьте дерево и дайте ему расти.
Следующие несколько лет : Если что-то кажется действительно переполненным, сломанным или мертвым, обрежьте его. В противном случае оставьте свое дерево в покое и дайте ему расти. Если не слишком суетиться, то скорее получишь фрукты!
Как только ваше фруктовое дерево начнет давать урожай , вы захотите ежегодно обрезать. Хорошая обрезка приносит солнечный свет всем частям вашего дерева. Максимальное количество солнечного света способствует увеличению плодов более высокого качества. Солнечный свет также способствует формированию плодовых почек для урожая следующего года.Хорошо подрезанное дерево даст более крупные плоды и будет иметь тенденцию к большему ежегодному плодоношению. Хорошая обрезка предотвращает грибковые заболевания и способствует лучшему проникновению опрыскивания. Есть старая поговорка, что птица должна уметь пролетать сквозь ваше фруктовое дерево.
В основном обрезку следует проводить в конце зимы или в начале весны. Мы рекомендуем качественные ручные ножницы и легкую пилу для обрезки веток. Вы также можете приобрести сучкорез с длинной ручкой, секатор или пилу. Держите инструменты для обрезки острыми, чтобы срезы были гладкими и чистыми.
В любой хорошей книге по выращиванию фруктовых деревьев будет вся необходимая информация. Изучите старые и новые книги, а также статьи по садоводству и разработайте систему, которая будет работать для вас. Обрезка несложная и имеет огромное значение.
Вернуться наверх
Голубика высокорослая
Плод выращивается на мощных однолетних побегах здоровых тростников. С возрастом тростники становятся ветвистыми и менее продуктивными. Начинайте обрезку через три года. Откажитесь от длинных кусков нового прироста, чтобы получить более густое растение.Вырежьте слабые или мертвые трости и мертвые кончики. На каждом кусте должно вырасти 6–10 стеблей возрастом от 1 до 6 лет. После этого удалите мертвые трости и трости старше 6 лет и предложите новые трости для замены. Кусты при регулярной умеренной обрезке дают больше всего ягод.
Вернуться к началу
Виноград
Виноград требует ежегодной обрезки и использования шпалеры или беседки, хотя в Италии до сих пор иногда выращивают на кленах. Все системы выращивания винограда включают удаление большей части побегов весной или поздней осенью, чтобы стимулировать новые побеги, поскольку на этих побегах выращиваются фрукты.Существует множество систем дрессировки винограда. Некоторые подходят для укладки и укрытия нежных сортов зимой. Любая хорошая книга по выращиванию винограда подскажет вам несколько вариантов. Мы предлагаем зонтик реки Гудзон или систему Книффина с четырьмя рукавами. Университет штата Мэн предлагает серию видеороликов, демонстрирующих различные методы дрессировки винограда.
Выращивание винограда на беседке Нарисуйте одну или несколько лоз на беседку или беседку; у нас есть 8 лоз, расположенных на расстоянии около 10 футов друг от друга.Обрежьте каждую лозу до одного ствола. Поощряйте несколько постоянных рук от каждого туловища. Каждую зиму удаляют 70-90% прироста прошлого лета. Следующим летом на постоянных ветвях вырастут новые плодовые побеги.
Обрезка винограда в четырехлепестковой системе Книффина:
Первый год : Обрежьте растение при посадке на один стебель, 6 дюймов длиной с двумя-тремя бутонами, после того, как минует последняя опасность заморозков.
Второй год : Протяните два провода высотой 3 и 5 футов между столбами.Срежьте растение до одного стебля длиной 6 футов и привяжите его к верхней проволоке. Рядом с каждой проволокой оставьте по 4–6 бутонов, остальные удалите.
Третий год : выберите 8 прутьев, по 4 на каждую проволоку, и удалите остальные. Привяжите по две трости к каждой проволоке в каждом направлении. Обрежьте эти 4 стебля до 10 почек на каждом. Обрежьте оставшиеся 4 стебля до 1–2 бутонов на каждой.
Поздние годы : Весной удалите прошлогодние плодовые стебли. Выберите восемь новых трости. Отрежьте 4 из них по 10 бутонов в каждом и привяжите к проволоке.Отрежьте оставшиеся 4 по 2 бутона. В следующем году они дадут плодовые тростники. Удалите все остальные трости. Количество почек, оставленных на плодовых стеблях, можно регулировать, чтобы стимулировать больше плодов (оставить больше почек) или большего размера (оставить меньше почек).
Вернуться наверх
Харди Киви
На решетке: натяните одиночный ствол на проволоки решетки, а затем натяните два постоянных кордона (рычага) 7–10 футов от туловища. Каждую зиму удаляют не менее 70% старых приростов, оставляя около дюжины годовалых боковых стволов.Плоды этого года разовьются на плодовых побегах, растущих на этих годовалых побегах.
Может потребоваться летняя обрезка, чтобы сильно разросшиеся лозы не заглушили вашу ферму.
В беседке или беседке: после укоренения ежегодно обрезайте 70% старых побегов и оставляйте новые побеги для плодоношения в этом году.
Вернуться наверх
Хвойные породы
Чтобы сделать вечнозеленые растения густыми и компактными, удалите центральную ведущую часть и центральную почку на конце каждой боковой ветви.
Вернуться к началу
Роз
Кустарниковые розы и вьющиеся растения в последующие годы не нуждаются в обрезке. Любая обрезка должна подождать, пока форзиция не зацветет. Удалите мертвые или сломанные ветки и периодически вырежьте самую старую древесину.
Вернуться наверх
Сирень
Чернослив сразу после цветения. При обрезке в конце сезона удаляются почки следующего года. По мере созревания растения обрежьте четверть новых побегов и самые старые побеги (несколько основных стеблей каждый год). Некоторые цветоводы предпочитают держать растение низким и густым.Делайте это, «довершая» его каждый год: обрезайте любую прямую ветвь до места соединения с нижней веткой. Другие предпочитают высокую древовидную форму; удалите нижние ветки. Сирень более чем готова удовлетворить ваше личное видение. Радоваться, веселиться! Отцветшие цветки не нужно срезать, кроме внешнего вида.
Вернуться наверх
Чернослив декоративные кустарники, деревья и ягоды для:
Омоложение : старые трости (от трех лет и старше) можно срезать по линии земли каждый год, чтобы стимулировать рост новых.
Health : удаляйте сломанные, мертвые или больные ветви для опрятности и силы, а также для увеличения потока воздуха и доступа солнечного света.
Жизнеспособность : обрезайте, чтобы способствовать лучшему цветению и плодам, а не густой чрезмерной растительности. Многие кустарники дают новые вегетативные приросты из верхней почки. Обрезка верхушечной почки перенаправляет энергию растения обратно на некоторые боковые цветущие и плодоносящие почки.
Сдерживание : некоторые сорта присоски от корней; Удалите эти присоски, если вы не хотите, чтобы куст распространился и образовал колонии.
Форма : если вы хотите высокое дерево с высокой кроной, обрежьте боковые ветви ствола и предотвратите образование низких промежностей. У невысокого коренастого дерева, используемого для изготовления сеток и ветрозащитных полос, обрежьте верхние побеги, чтобы усилить боковой рост. Сохраняйте естественные привычки выгибания и не позволяйте кусту становиться тяжелым, обрезая ветви после цветения.
Летние цветущие кустарники следует обрезать в конце зимы или в начале весны, до того как начнут расти новые деревья.Эти кусты цветут на новой древесине, которую они производят весной.
Весенние кустарники образуют бутоны летом, после того как они отцветают. Обрезайте их сразу после окончания цветения. Если вы подождете и подрежете их зимой или следующей весной, вы, вероятно, удалите много цветущих бутонов.
Распространенная ошибка — обрезать кусты прямо по верхушке. Это способствует росту верхушки, а нижняя часть куста становится древесной и неприглядной с меньшим количеством листвы.Правильная обрезка способствует росту основания куста.
Понаблюдайте за своими растениями и узнайте, что им нужно. Некоторые кусты получают выгоду от агрессивной обрезки каждый год и могут даже хорошо реагировать на то, что их полностью срезают до земли; другие ответят задержкой плода или цветения. Некоторые растения хорошо себя чувствуют при минимальной обрезке или вообще без нее.
Разросшиеся кусты с небольшой листвой у основания можно омолодить, срезав тростник до земли в начале марта, даже если в этом году можно пожертвовать ранним цветением.Они дадут новые побеги поздней весной и будут густыми, с чистой до земли листвой. По достижении желаемой высоты отщипните верхушки. На полное омоложение кустарников и живых изгородей обычно уходит два-три года.
Вернуться наверх
Обрезка клематисов: это не так сложно, как вы думаете!
Клематисы делятся на три отдельные группы обрезки.
Группа 1 : Гуляющие в начале сезона. Обрезка не требуется. Если хотите, удалите мертвые кончики стеблей.
Группа 2 : Ранние и среднеспелые крупноцветковые гибриды. В феврале или марте просто удалите отмершие кончики стеблей.
Группа 3 : Позднеспелые виды и гибриды. В феврале или марте обрежьте все стебли на высоте 12 дюймов над землей. Сделайте надрезы над стыками старых листьев. Появятся новые побеги, в результате чего получится пышная и сильная листва.
Если у вас есть клематис с голым основанием и густым кустом цветов наверху, попробуйте обрезать его по методу группы 3.У вашего растения будет расти листва сверху вниз, а цветы разойдутся более равномерно.
Вернуться к началу Руководство по планированию и посадке
— Fedco Trees
Выбор места для фруктовых деревьев и ягод
Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников
Первоначальная обрезка во время посадки
Мульча
Стойка
Хвойные деревья
Низкоствольная голубика
Высокорослая черника
Малина и ежевика
Клубника
Виноград
Харди киви
Хмель
Ревень Клюква
Розы
Сирень
Пионы Ито
Инструкции по посадке неприкрытых многолетних растений
Подготовка места для осенней посадки фруктовых деревьев
Подкормка старых фруктовых деревьев
Выбор места для фруктовых деревьев и ягод
Лучшие участки для выращивания плодовых культур имеют хорошо дренированные плодородные почвы, защиту от ветра, хороший дренаж воздуха и полное солнце.Идеально подходит пологий спуск и 6–8 часов полного солнца в день. Хороший воздушный поток смягчит морозы и грибковые заболевания. По возможности избегайте «морозных карманов». Не сажайте деревья там, где им будут мешать линии электропередач.
Солнечные склоны с южной или западной стороны не рекомендуются для менее морозостойких сортов. Эти склоны имеют тенденцию прогреваться еще до того, как минует опасность заморозков. Деревья могут преждевременно зацвести, а затем повредиться морозом, что приведет к потере плодов. На южных и западных склонах также могут быть большие колебания температуры ранней весной, что может повредить менее выносливые деревья.
pH почвы для фруктовых деревьев должен быть от 5,5 до 8,0, ближе к нижнему пределу для яблок, к более высокому значению для персиков и к середине для других.
Виды фруктов имеют оптимальные требования к пространству.
между заводами между рядами
Яблоки карликовые
7-8 мин
15 минут
Яблоки полукарликовые
15 минут
15 минут
Яблоки стандартные
25-30 мин
25-30 мин
Спаржа
1-2 ‘
4 ‘
Ежевика
3-4 ‘
6-12 ‘
Черника высокорослая
3-6 футов
8-10 ‘
Черника низкорослая
1 ‘
1 ‘
Виноград
8 мин.
8-10 ‘
Орешник
4-6 футов
живая изгородь
Киви
10 мин
10 мин
Ореховые деревья — фруктовый сад
35 ‘
35 ‘
Орехи лесные
20 мин.
20 мин.
Груши азиатские
20 мин.
20 мин.
Малина
2 ‘
6-12 ‘
Косточковые плоды
15-20 ‘
15-20 ‘
Черешня
25 мин.
25 мин.
Изложенные здесь основы ухода за деревьями помогут вам начать работу.Очевидно, мы не можем рассказать вам все, что вам нужно знать. Тест почвы полезен для определения конкретных потребностей вашего участка. Чтение, наблюдение, метод проб и ошибок, а также беседы с другими производителями и агентами по расширению могут расширить ваши знания о деревьях и кустарниках. Обратитесь к нашему списку книг, чтобы узнать о рекомендуемых справочниках, или поищите информацию в Интернете, включая наши полезные ссылки.
Вернуться наверх
Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников
Выкопайте большую яму, как минимум в два раза шире и глубже корневой системы.Большинство корней растут сбоку, и им нужно много места, чтобы разойтись. Ваши деревья выиграют, если яма будет шириной не менее 3 футов.
Положите верхний слой почвы в кучу отдельно от другой грязи, удаленной из ямы.
Разрыхлите почву на дне ямы и особенно по бокам. Для фруктовых деревьев, если вы не использовали роскошную подготовку к осени, вы можете добавить 3-фунтовый мешок нашей смеси для посадки деревьев или хорошо выдержанный компост и минеральные удобрения, такие как каменный фосфат или азомит, но не навоз или другие источники азота. .Внесите поправки в почву.
Поместите верхний слой почвы на дно ямы, где он будет наиболее полезен. Сделайте на дне ямки насыпь, по которой можно разложить корни.
Обычно деревья и кустарники следует сажать на той же глубине, на которой они росли в питомнике. Вы должны увидеть «полосу грязи» или изменение цвета коры, указывающее на глубину помещения. Это отличается от линии прививки.
Установите дерево в яму и разложите корни вокруг насыпи.Убедитесь, что корни не кружатся в лунке. Лучше немного обрезать корни, чем наматывать их. Держите дерево на нужной глубине, засыпая почву вокруг него. Плотно утрамбуйте, чтобы удалить воздушные карманы.
Немедленно полить. Не экономьте на начальном поливе. Обильное количество воды для «лужи» вашего растения поможет успокоить разрыхленную почву. По мере того, как вода просачивается внутрь, покачивайте ствол, чтобы корни прижились без воздушных карманов. Оставьте вокруг каждого дерева берму, чтобы вода просачивалась внутрь и не стекала.
Держите их хорошо поливаемыми в течение первого лета. Для них требуется дождь, эквивалентный 1–2 дюйма в неделю. Хорошее замачивание является эффективным; опрыскивание — нет.
Для достижения наилучших результатов сажайте в прохладные пасмурные дни рано утром или поздно днем. Замочите лиственные деревья и кустарники в ведро воды на несколько минут или до 24 часов перед посадкой. Не допускайте высыхания корней; даже несколько минут на солнце и ветерок могут убить дерево или куст. Держите их в ведре с водой во время посадки.
Лучший способ обеспечить рост ваших растений — это соблюдать культурные требования. Выберите подходящий участок для растения. Многие местные растения не требуют удобрений. Добавляйте поправки в почву только по мере необходимости.
Вернуться наверх
Начальная обрезка во время посадки
Для большинства деревьев и кустарников: Обрежьте все поврежденные ветви или корни. Во время посадки у большинства деревьев дальнейшая обрезка не требуется.
Ореховые деревья : Не обрезать верхушки; не обрезайте и не сгибайте стержневые корни.
Хвойные деревья : Обрежьте около трети корней.
Розы : Обрежьте розы до трех стеблей высотой 2–5 дюймов.
Вернуться наверх
Мульча
Не допускайте попадания сорняков и особенно травы на новые деревья и кустарники. Приложите 2–4-дюймовую мульчу из компоста, листьев, щепы или сена до капельной линии. Подкормка люцерновой муки на ½ – 1 дюйм под мульчей может существенно уменьшить шок при пересадке. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от ствола дерева. Укладываем картон или газету и сверху расстилаем мульчу.Мульча стимулирует появление дождевых червей, удерживает влагу, сдерживает сорняки, изолирует от избыточного тепла и холода, аэрирует и разрыхляет почву, накапливает гумус и удобряет корни, 90% которых находятся в пределах 6 дюймов от поверхности.
Вернуться наверх
Ставка
Недавно посаженные фруктовые деревья стандартного размера и декоративные деревья редко нуждаются в разбивке. Карликовые и полукарликовые деревья могут потребовать разбивки. Если ваше дерево находится в очень ветреном месте или у него появляется привычка наклоняться, может помочь колышек. Вбейте толстый столб возле дерева.Оберните ствол дерева куском мешковины или резины для защиты от истирания. Закрепите обернутую часть елки к столбу веревкой или проволокой. Слегка привяжите дерево, так как легкое покачивание способствует укоренению. Как только корни будут хорошо закреплены, кол может не понадобиться. Пометьте небольшие деревья колышком с лентами, чтобы предупредить операторов о газонокосилках, тракторах, автомобилях, трелевочных тракторах и скейтбордах. Вернуться наверх
Хвойные породы
Вечнозеленые деревья предпочитают pH от 5,5 до 6,5. Если вы сажаете в сухих или хорошо дренированных местах, окуните корни деревьев в раствор Agri-gel® перед посадкой, чтобы защитить корни от высыхания.Не замачивать хвойные деревья на ночь; достаточно хорошего окунания. Не используйте Agri-gel на тяжелых глинистых почвах или во влажных помещениях.
Перед посадкой обрежьте одну треть корней. Выкопайте небольшую ямку или сделайте надрез лопатой или посадочным бруском и вставьте дерево на уровень, на котором оно выросло в детской, но никогда не ниже. Распушите корни веером; не наматывайте их в отверстие. Гораздо лучше подрезать корни, чем загонять их в ямку. Хорошо полейте и утрамбуйте землю ногами, чтобы удалить воздушные карманы.
Молодым хвойным деревьям требуется – 1 дюйм дождя в неделю. Периодические глубокие поливы гораздо более полезны, чем частые опрыскивания. В первый год удобрения не требуются. В последующие годы можно удобрять вокруг капельной линии.
Вернуться наверх
Черника низкорослая
Древесная сухая слабокислая почва (pH 4,0–5,2) является обязательным условием. Полное солнце лучше всего для максимального плодоношения.
Голубика высокорослая
Мелкокорневые растения, такие как легкая кислая почва (pH 4.0–5.2) с большим количеством органических веществ, хорошим дренажем и большим количеством воды. Разместите их на расстоянии 3–6 футов (3 дюйма для более коротких разновидностей) в рядах на расстоянии 8–10 футов. Если вашей почве не хватает кислотности, добавьте торф, древесный перегной или 1 стакан элементарной серы на куст.
Выкопайте яму размером как минимум вдвое больше корневого кома. Если вы используете торф, замочите его, а затем смешайте с почвой в соотношении один к одному. Мы предлагаем окунуть корни в Agri-gel®. Сажать на такой же глубине, как в питомнике. Не позволяйте корням пересыхать! Плотно утрамбуйте почву и тщательно полейте.В течение вегетационного периода растениям требуется не менее 1 дюйма воды в неделю. На большинстве почв голубика высокорослая требует регулярного внесения азота.
Вернуться наверх
Малина и ежевика
Плоды тростника имеют неглубокие многолетние корни. Они предпочитают открытое солнце, хорошую циркуляцию воздуха и хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Избегайте почв, на которых росли помидоры, перец, картофель, клубника или дикая ежевика. Подготовьте посадочные ямы, добавив навоз (15 бушелей сухого или 10 бушелей свежего на 100 кв. Футов) и сделайте каждую лунку достаточно большой, чтобы можно было разложить корни.Не позволяйте тонким корням высыхать. Мы предлагаем замачивать корни в Agri-gel® на 1-2 часа перед посадкой.
Посадите на 1–2 дюйма глубже, чем в питомнике, а затем срежьте стебли на уровне земли. Мульчируйте толстым слоем щепы. Обильно удобряйте каждую весну, добавляя до 100 фунтов навоза или компоста, 8 фунтов кровяной муки или 14 фунтов соевого шрота. на 100-футовый ряд. Некоторые источники рекомендуют дополнительную подкормку азотом каждый июнь и август. Растениям требуется 2 дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода.
Летняя малина : Чтобы сделать живую изгородь, сделайте решетку между двумя проволоками на расстоянии 3–4 футов от земли и 18–36 дюймов друг от друга. Расположите растения на расстоянии 2 футов друг от друга. плоды (или удалите их следующей весной). Прорежьте свежие однолетние стебли примерно на 3–4 дюйма друг от друга. В следующем году они принесут свои плоды. В течение вегетационного периода обрежьте стебли до 5 футов, если они сильно изгибаются.
Малина вечноплодная : Растение на расстоянии 9–15 дюймов друг от друга.Поскольку вечнозеленые виды плодоносят на тростниках первого и второго года жизни, у вас есть несколько вариантов. В более теплых районах вы можете оставить однолетние побеги перезимовать после того, как они принесут плоды. В следующем году вы получите легкий урожай в начале лета от двухлетних тростников, а затем более высокий урожай от новых однолетних тростников. В более холодных регионах вы обычно срезаете все стебли до земли поздней осенью после опадания листьев или ранней весной; новые однолетние тростники дадут плоды в середине-конце лета.
Пурпурная и черная малина и ежевика : Сажайте на холмах на расстоянии 3–4 футов, по 3–4 растения на холм. При необходимости привяжите к центральной стойке для поддержки. Основная обрезка такая же, как указано выше. По мере заполнения уменьшайте толщину до 5–8 прутьев на холм. В начале лета прищипните кончик тростника-однолетника до высоты 2,5–3 фута. Это будет способствовать боковому плодоношению ветвей. Вы можете проложить проволоку между холмами для бокового разветвления, но это не обязательно. Следующей весной срежьте эти плодоносящие отводки до 8–12 бутонов.
Наверх
Клубника
Клубнике требуется хороший дренаж воздуха, хорошо дренированная плодородная почва с pH 5,8–6,2, густая мульча и полное солнце. Избегайте почв, на которых помидоры, перец или картофель росли за последние 4 года. Сажайте клубнику на той же глубине, что и в питомнике, серединой кроны на уровне почвы. Следите за тем, чтобы на вашем участке не было сорняков. Им требуется – 1 дюйм воды в неделю в апреле, мае, августе, сентябре и октябре. Мульчируйте сеном или соломой поздней осенью, чтобы защитить растения на зиму.Весной снимите мульчу с растений и поместите между рядами, чтобы фрукты оставались сухими и чистыми летом. Его также можно сгребать над растениями, если заморозки угрожают бутонам. Плавающий рядок также можно использовать для защиты от мороза и зимы.
Июньская клубника: Система матовых рядов: установите растения на расстоянии 12–24 дюймов друг от друга в рядах на расстоянии 3 фута. Позвольте растениям свободно давать побеги и заполните ряды. Удалите все цветы в первый год. Собирайте ягоды на второе лето .Сразу после сбора урожая обильно удобрите компостом или выдержанным навозом и обновите рядки. Рукой или культиватором сузьте ряд до 12 дюймов шириной. Тонкие растения на расстоянии 4–5 дюймов друг от друга внутри ряда. Таким способом кровать может прослужить около 5 лет. Затем затопите его и начните снова.
Everbearing или Земляника, нейтральная к дневному свету: Они являются тяжелыми кормушками и получают выгоду от 3–4 дюймов навоза, внесенных на 4–6 дюймов в почву перед посадкой. Сажайте на расстоянии 6–12 дюймов. Мульчируйте черной пластиковой или толстой соломой сразу после посадки.Удалите цветы в течение первых 6 недель и удалите все побеги в первый сезон. Мульчируйте поздней осенью. Подстилка с навозом ежемесячно в течение второго сезона, начиная с мая. Дождитесь, когда пройдет второй год, и начните снова.
Наверх
Виноград
Для лучших сортов винограда обеспечьте умеренное плодородие, очень хорошо дренированную почву с pH 5,8–7,0 и полное солнце. Расстояние 8–12 футов в рядах 8–12 футов.
Расправьте корни, высаживая крону по поверхности почвы.Не обрезайте корни. Хорошо утрамбуйте почву. Хорошо поливайте и мульчируйте. После того, как опасность заморозков миновала, обрежьте лозы до 3–5 крепких почек. Продолжайте ежегодно мульчировать сеном или соломой. Каждые несколько лет обильно удобряйте гранитной пылью.
Вернуться наверх
Харди Киви
Легко выращивать на богатых, хорошо дренированных почвах. Они очень сильнорослые и требуют прочной решетки или беседки и сильной обрезки. Посадите лозы на расстоянии 10 футов в каждую сторону во влажную, но хорошо дренированную почву. Киви легко адаптируются и переносят широкий спектр типов почв (pH 5.0–6,5). Один самец опыляет несколько самок, если они находятся в пределах 30 футов от самца. Несмотря на то, что лозы довольно выносливы, цветы и листва чувствительны к морозам. Посадка на севере задержит весеннее распускание почек и снизит риск заморозков. Также рекомендуется защита от зимних ветров и интенсивного зимнего солнца. Мульчируйте сеном или щепой. На плохой почве удобрять компостом ежегодно.
Вернуться наверх
Спаржа
Требуется плодородная почва с pH 6.8–7,2, высокий уровень фосфора и отсутствие конкуренции с сорняками. Растения на расстоянии 14–18 дюймов, глубина 6–10 дюймов, в траншеях на расстоянии 4 футов. Или выкопайте траншеи немного глубже и насыпьте на дно 4 дюйма компоста и перепревшего навоза. Положите растения кроной вверх и засыпьте 2 дюйма почвы. Растения появляются очень медленно. По мере роста молодых побегов добавляйте почву постепенно, просто прикрывая побеги, пока траншея не заполнится. Поздней осенью удалите мертвые стебли и замульчируйте 3-дюймовым навозом.
Второе лето: При необходимости добавьте известь, минеральные удобрения и азот.Бороться с сорняками, но не травмировать кроны. Возможен осторожный сбор урожая в течение двух недель.
Спустя годы: та же процедура, но больше удобрений. Обязательно оставляйте несколько копий каждый год, чтобы вырастить стебли, которые будут поддерживать корни и дать вам больше копий в следующем году. Держите грядку без сорняков и тщательно мульчируйте. Осторожный сбор урожая в течение четырех недель возможен на третий год, а полный сбор урожая — на четвертый и позже.
Вернуться к началу
Хмель
Хмель предпочитает открытое солнце и богатую, светлую, хорошо дренированную почву с pH 6.5–8.0.
Обрезка и дрессировка яблонь и груш
Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. На размер, качество плодов и борьбу с вредителями влияют дрессировка и обрезка. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.
Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:
Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия.После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
Выбросьте обрезанные побеги и ветви в компост или используйте компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.
Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка — это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки — рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с заболеваниями листьев.Основное удаление веток и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.
Предлагаемые стрижки
А. Лохов.
B. Обрывки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls
Начальная подготовка и обрезка
День посадки яблонь — это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.
Яблони обучаются по модифицированной системе лидеров. Дерево следует тренировать с одной центральной ведущей или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг ведущей.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.
На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.
Используйте штаммы шпорцевого типа или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы облегчить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем с полноразмерными деревьями.
Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту — примерно от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.
Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать во время сезона покоя.
Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол меньше 45 ° с основным стволом.Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветви. Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.
У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно расположенные под углом ветви строительных лесов, либо утяжелите ветви, привяжите их к колышкам в земле, либо скрепите ветви с помощью распорных палочек.
Обрезка опорных деревьев
Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.
Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.
Для того чтобы цветочные бутоны хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон. Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.
Летняя обрезка
Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом.Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные ростки следует удалять в начале лета или после сбора урожая в период с конца августа до начала сентября. Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена на прореживание, а не на возвращение
.
Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около разреза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.
Разбавление
Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, дадут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить лишние плоды с деревьев, чтобы гарантировать удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве. Если не удалить излишки плодов, это уменьшит образование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.
Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба.Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, оставив стебель прикрепленным к шпоре.
Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.
Обрезка заброшенных яблонь
Многие люди купят дом, на участке которого несколько лет назад была посажена яблоня. Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень низкого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.
Основная цель обрезки такого дерева — попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первый шаг — удалить все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер.Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева. Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.
Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.
Формирующая обрезка, форма вазы — как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года
Фруктовым деревьям придают особую форму, чтобы сделать их более продуктивными, более простыми в управлении и более способными выдерживать большие нагрузки.
Формирующая обрезка (также называемая обрезка каркаса ) выполняется в первые три года после посадки молодого дерева для создания или «формирования» формы и создания каркаса основных ветвей.
Когда молодое деревце покупается впервые, оно может уже иметь некоторые ветвления или это может быть «плетка», которая представляет собой длинный прямой ствол без ветвей. Иногда садовый питомник проводит обрезку в первый год, чтобы начать формирование формы дерева, будь то ваза в форме или в форме центральной выноски .
Форма вазы — наиболее распространенная форма дерева, используемая для большинства фруктовых деревьев, особенно в садах на заднем дворе. Будучи чашеобразной, он имеет увеличенное ветвление кверху и больше места внизу, что позволяет высаживать небольшие кусты, такие как ягоды, более высокие травы или растения-компаньоны, рядом с деревом.Форма вазы универсальна — ее можно использовать с любым фруктовым деревом.
Для сравнения, центральная форма выноски — это классическая форма «новогодней елки» — коническая, более широкая у основания и более узкая вверху, с меньшим пространством внизу и большим пространством вверху. В этой форме выращивают груши, миндаль и иногда яблоки.
Итак, с чего начать, выбирая молодое плодовое дерево?
Выбор молодого плодового дерева
При выборе молодого фруктового дерева следует учитывать три важных момента, поскольку нет двух одинаковых деревьев.
Хороший толстый прямой ствол (деревья с привитыми почек всегда будут иметь «изгиб» на стыке прививки, это совершенно нормально).
Хорошая основа из веток (кроме случаев, когда дерево не является неразветвленным «плетью», что характерно для смоковницы и тутового дерева).
Подходящая форма — либо центральная форма лидера, либо форма вазы, либо плоская растущая разветвленная форма для тренировки шпалера, либо хлыст, который можно тренировать в любую желаемую форму.
После того, как дерево выбрано, его нужно будет обрезать в течение года, чтобы придать ему форму и форму.
Структура вазы в форме дерева
На приведенной ниже диаграмме показана форма вазы в виде дерева. Ствол обычно составляет от 60 см до 1 м (2’-3 ’) в высоту, с 3-5 основными ветвями каркаса , отходящими от ствола, которые далее разветвляются на различные уровни вспомогательных ветвей.
Как обрезать хлыст плодового дерева
При покупке молодого фруктового дерева в садовом питомнике у него могут уже быть ветви, но если это всего лишь «плеть» дерева без каких-либо ветвей, тогда его нужно будет обрезать зимой, когда оно находится в состоянии покоя, чтобы образовались новые ветви.
Чтобы получить хлыст для ветвления:
Определите высоту ствола, на котором будут появляться ветви. Обычно это 60 см-1 м (2’-3 ’) для фруктовых деревьев в форме вазы на заднем дворе. Если вы выращиваете более крупные деревья, под которыми, например, может ходить человек, выберите соответствующую высоту ствола.
Найдите группу бутонов на выбранной высоте ствола.
Обрезайте верхнюю почку группы почек, сделайте обрезку под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над почкой, под углом так, чтобы вода стекала от почки, а не на нее.
( Дополнительную информацию о выполнении обрезки см. В статье — Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом )

Сделайте обрезку под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над бутоном
После того, как «плетка» дерева будет обрезана до нужной высоты, почки у ее вершины разрастутся, образуя ветви, которые затем можно будет обрезать до нужной длины в следующем году следующей зимой.
Если не обрезать дерево, «плетка» продолжит расти в высоту и начнет ветвиться на любой высоте, которую решит, что приведет к слишком высокому дереву с недоступными плодами!
Как только у дерева появятся ветви, можно приступить к обучению его форме вазы.
Как обрезать плодовое дерево в форме вазы в первые три года
Приучение фруктового дерева к форме вазы — это трехлетний процесс, который подробно описан ниже. Формирующая обрезка (обрезка каркаса) проводится ежегодно в конце зимы в течение первых трех лет. Новый рост обрезается, чтобы создать дальнейшее ветвление.
Первый год
Зимой выберите 3-5 веток, которые будут основными, все остальные удалите.
Обрежьте эти ветви до длины примерно 30 см (12 дюймов) от ствола и подрежьте до почки, обращенной наружу или вниз (почка, обращенная в сторону от ствола дерева). Они сформируют ответвлений строительных лесов , которые будут поддерживать все другие ответвления.
Разложите ветви в нужных местах и под углами, чтобы получилась форма вазы. Когда дерево покупается впервые, или когда кнут обрезается и вырастает ветвь, ветви могут расти прямо вверх или собираться близко друг к другу.Чтобы достичь желаемого угла 45-60 градусов от вертикали, ветви можно привязать мягким материалом для стяжки к деревянному колу или кирпичу и осторожно согнуть в нужное положение. Для этой цели также доступны пластиковые разветвители ветвей, они по сути представляют собой короткие стержни с Y-образными концами, их можно купить или изготовить самостоятельно. Как только ветка займет свое новое положение, веревка для стяжки дерева больше не будет натягиваться, и ее можно будет развязать или согнуть дальше. Осторожно сгибайте только ветви , никогда не заставляйте их сломаться, это может испортить форму дерева!

Форма дерева после трех лет формирующей обрезки, рост каждого года показан разными цветами
Второй год
Выберите 2 или 3 из более сильных ответвлений на каждой из исходных ветвей каркаса, чтобы расширить каркас ветвления.
Чернослив Отодвиньте все новые приросты наполовину к обращенной наружу почке, сделав срез под углом 45 градусов и на 6 мм (1/4 дюйма) выше обращенной наружу почки. ( Дополнительную информацию о выполнении обрезки см. В статье — Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом )

Удалите все ветви, растущие в центре дерева, чтобы сохранить форму открытой вазы.
No related posts.

	между заводами	между рядами
Яблоки карликовые	7-8 мин	15 минут
Яблоки полукарликовые	15 минут	15 минут
Яблоки стандартные	25-30 мин	25-30 мин
Спаржа	1-2 ‘	4 ‘
Ежевика	3-4 ‘	6-12 ‘
Черника высокорослая	3-6 футов	8-10 ‘
Черника низкорослая	1 ‘	1 ‘
Виноград	8 мин.	8-10 ‘
Орешник	4-6 футов	живая изгородь
Киви	10 мин	10 мин
Ореховые деревья — фруктовый сад	35 ‘	35 ‘
Орехи лесные	20 мин.	20 мин.
Груши азиатские	20 мин.	20 мин.
Малина	2 ‘	6-12 ‘
Косточковые плоды	15-20 ‘	15-20 ‘
Черешня	25 мин.	25 мин.