Забор на пучинистом грунте: Забор на пучинистом грунте

Содержание

Как построить забор на пучинистых грунтах

Пучинистый грунт имеет достаточно скверный характер, который проявляется в увеличении объема земли во время промерзания. Данное явление сопровождается повышением давления на фундамент здания либо другого сооружения, что, в свою очередь, провоцирует медленное, но уверенное разрушение конструкции. Повреждения, провоцируемые такими грунтами, показаны на фото.

Схема фундамента

Фундамент на пучинистом грунте

Чтобы исключить возникновение неудобств, необходимо организовать полноценную и качественную защиту фундамента. Достигается такой эффект путем глубокого расположения основы.

Однако данные манипуляции приведут к предотвращению негативного воздействия грунта лишь на нижнюю часть основания, в тот час, когда стены фундамента по-прежнему будут подвержены деформации. Это означает, что очень важно обеспечить равномерное распределение давления по всей площади фундаментальной части конструкции, дабы исключить повреждение стен.

В данном случае предполагается, наоборот, мелкое погружение основы в грунт. Подобная закладка значительно сглаживает деформационное воздействие земли. Кроме этого, чтобы увеличить сопротивляемость конструкции, необходимо предусмотреть под ее основанием специальную подушку, в качестве которой служат сыпучие материалы, не реагирующие на пучинистый характер грунта. Такими материалами являются щебень и песок.

После того, как фундамент заложен, вокруг его стен засыпают те же непучинистые материалы, поверх которых ложится земля. На фото показаны результаты описанных операций.

Установка столбов на пучинистом грунте

Столбы в таких условиях устанавливаются ниже линии промерзания земли. Что касается материала для опор, то оптимальным вариантом является бетон, однако иные варианты также не исключены. Указанные элементы конструкции могут быть представлены в виде:

  • асбоцементных труб;
  • труб из металлопрофиля;
  • железобетонных столбов;
  • деревянных брусьев.

Все виды этих изделий представлены на фото.

Защита опор производится путем их бетонирования и укладки подушки из сыпучих материалов. Кроме этого, к нижней части металлических труб порой приваривается специальная пластина, которая служит достаточно эффективным средством против давления грунта, исходящего снизу.

Монтаж лаг и основной части.

Что касается лаг, то здесь все стандартно. Учитывая материал, подбирается соответствующий способ монтажа и поперечины прикрепляются к опорным столбам. Если изгородь делается из железобетонных секций либо из сетки рабицы, лаги вообще теряют свою актуальность. Бетонные панели просто вставляются между столбами, которые оснащены специальными каналами. Сетка крепится непосредственно на опоры либо на металлические рамы, которые в последствие привариваются к столбам.

Профнастил и деревянные доски монтируются посредством саморезов либо гвоздей. В случае с древесиной, необходимо помнить о том, что она нуждается в качественной обработке, исключающей гниение.

Неравномерная осадка конструкции

В практике возведения заборов иногда случается такая неприятность, как неравномерная осадка основания, которая провоцирует разрушение всей конструкции. Такая ситуация обусловлена неодинаковой интенсивностью промерзания земли, в результате чего на разных участках она поднимается на разную высоту. Более того, процессы замерзания и таяния грунта проходят с разной скоростью, что также играет немаловажную роль. Все это в совокупности приводит к образованию трещин, которые и являются причиной разрушения фундамента. Трещины, угрожающие жизни забора, показаны на фото.

Для того, чтобы облегчить участь забора, необходимо обязательно учитывать все факторы природной среды, где будет возведена изгородь и на основании этого выбирать тип конструкции. Однако, не смотря на то, что грунт имеет привычку увеличивать свой объем, заборы на таких участках делаются из самых разнообразных материалов, что не мешает им жить долго и без особых проблем.

Подводя итоги

Важно отметить, что все вышесказанное вовсе не означает, что возведение фундаментальных конструкций на пучинистых грунтах не сулит ничего хорошего. Скорее наоборот, подобные постройки способны прослужить достаточно долго, если возводить их, придерживаясь установленных правил и учитывая все возможные трудности, с которыми этим строениям придется столкнуться в процессе исполнения своих прямых обязанностей.

Существует и другой способ обезопасить изгородь от нежелательного воздействия мерзлой земли — сравнительно легкий забор, не имеющий фундамента. В этом случае основательной защите подлежат лишь опорные столбы, а это организовать намного проще.

В любом случае, хочется пожелать, чтобы забор ваш стоял долго даже на самом коварном грунте.

Установка столбов для забора.

Установка столбов является самой важной составляющей при монтаже любых ограждений. От того как монтируются столбы зависит прочность и продолжительность жизни забора, так как именно они являются главным несущим элементом всей конструкции.

На сегодняшний день существует довольно много видов монтажа столбов для заборов. В данной статье мы рассмотрим три самых популярных: бетонирование, забутовка и забивание столбов.

    1. 

    ЗАБИВАНИЕ СТОЛБОВ — может использоваться только в довольно твердых грунтах.

    2. 

    ЗАБУТОВКА СТОЛБОВ — применяется преимущественно в пучинистых грунтах.

    3. 

    БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЛБОВ
    — считается самым надежным способом, подходит практически для любых грунтов. Также используется для конструкций с повышенным весом или парусностью (например для заборов из профнастила.)

УСТАНОВКА СТОЛБОВ МЕТОДОМ ЗАБИВАНИЯ

Забивание столбов — самый простой способ монтажа. Столбы вбиваются в землю на глубину не менее метра. Для забивания столбов подходит только твердый и устойчивый грунт, а сама конструкция должна быть легкой и не иметь повышенной парусности. Данный способ прекрасно подходит для заборов из сетки рабица, но только в устойчивых грунах. Популярность забивания обусловлена следующими факторами:

    1. 

    Во первых невысокая цена. Снижение цены происходит за счет меньшего количества расходных материалов и снижения трудозатрат.

    2. 

    Еще одним существенным плюсом является скорость установки. На забивание столба, как правило, тратиться меньше времени, чем на бетонирование или забутовку.

Для установки методом забивания вам понадобиться: Во первых сам столб (диаметр от 60х60 мм и больше, толщина не менее 2 мм). Из инструментов хватит кувалды, уровня и накладки, которая будет ложиться на столб и на которую придется основная нагрузка при забивании столба. Прокладкой может послужить деревянный брусок, кусок резины или другой материал, который способен в достаточной степени смягчить удары кувалды и предотвратить деформирование столба. Вначале необходимо строго вертикально выставить столб. Делается это при помощи уровня или отвеса.

Затем, при помощи кувалды, столб забивается на необходимую глубину. В ходе забивания, не забывайте почаще прикладывать уровень к столбу, чтобы тот не ушел в сторону.

УСТАНОВКА МЕТОДОМ ЗАБУТОВКИ СТОЛБОВ

Данный метод установки представляет собой бурение лунки и обсыпания вставленных столбов щебнем, с постоянной трамбовкой. Применяется преимущественно на пучинистых грунтах, так как препятствует выдавливанию столбов из почвы. К плюсам относятся следующие моменты:

    1. 

    Забутовка столбов не дает почве вытолкнуть столб при замерзании пучинистых грунтов, отводя от него влагу.

    2. 

    В качестве наполнения для забутовки, помимо щебня, можно использовать битый кирпич или небольшие камни.

Для монтажа вначале сверлятся или выкапываются лунки (оптимальная ширина лунок 200 мм). Глубина лунки зависит от глубины промерзания грунта (глубина обычно варьируется от 1.2 до 1.

6 метра. После устройства лунок на дно засыпается песчаная подушка (200мм). Затем строго вертикально выставляются столбы с предварительно приваренной к низу металлической пластиной или арматурой. Столбы выравниваются при помощи уровня или отвеса. В образовавшуюся щель между столбом и грунтом слоями засыпается щебень. После каждого слоя засыпанное тщательно утрамбовывается.

УСТАНОВКА С БЕТОНИРОВАНИЕМ СТОЛБОВ

Бетонирование столбов считается самым надежным способом установки. Если Ваш забор будет тяжелым, обладать повышенной парусностью или хотите чтобы он прослужил Вам как можно дольше, то стоит остановить свой выбор на бетонировании столбов.

    1. 

    Бетонирование столбов — самый надежный видом установки столбов.

    2. 

    Применяется на любых грунтах, кроме пучинистых.

В начале сверлятся лунки шириной 200мм, глубиной от 1. 2м до 1.6м. На дно лунок засыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 200мм. Он будет отводить влагу выполняя роль дренажа. Поверх него строго вертикально при помощи уровня выставляется столб с приваренной к низу металлической пластинкой. Затем в образовавшуюся щель между столбом и грунтом заливается раствор.

© 2013 ВАШ-ЗАБОР.РУ любое полное или частичное копирование материалов только с письменного разрешения владельцев сайта.

Тел: (4852) 92-60-22; Email: [email protected]
г. Ярославль. Магистральная улица 12

Надежная опора для крепкого забора — Реальное время

5 вопросов о том, как выбрать и правильно установить опорные столбы для качественного ограждения

Если забор валится, выпирает из грунта или показывает другие признаки «неустойчивого характера» — виноваты, как правило, столбы опоры. Вернее, не они сами, а те, кто их неправильно выбрал и установил. Разбираемся, какие бывают столбы, из чего их можно сделать и что предусмотреть при их установке.

Какие материалы используют для опорных столбов?

Опоры для ограждения можно разделить на три основных группы по материалу, из которого они изготовлены.

Деревянные столбы делаются из цельного бруса или ошкуренного бревна. Это довольно капризный материал, потому что дерево придется надежно защитить от гнили и влаги — ведь вкапывается такой столб прямо в землю. Это делается или посредством специальных пропиток, или простым оборачиванием рубероидом. Поэтому, как правило, такие опоры ставят те, у кого есть неограниченный доступ к дешевому дереву — через некоторое время деревянные опоры нужно будет менять. Сечение бруса должно быть минимум 10х10 см, если забор низкий (до полутора метров), и 15х15 см, если высота будет 2 м и больше.

Металлические опоры — вариант самый популярный. Как правило, используют трубы самого разнообразного профиля (и круглого сечения, и прямоугольного, и квадратного). Чаще всего на участках металлические столбы стоят прямо как есть, в первозданном виде. Но если важна высочайшая декоративность, то их обкладывают камнем или кирпичом — получается каменный столб, усиленный металлическим сердечником.

Каменные столбы — вариант не самый дешевый и не самый простой в обустройстве. Если он не усилен металлическим сердечником, то такой вариант возможен, если весь забор собран из камня (уложенного в форму из металлической сетки).

Фото doka-metal.ru

Что такое башмак для забора и зачем он нужен?

Это промежуточный вариант между деревянным столбом и металлическим. Если очень хочется красивого деревянного бруса, но обрабатывать его и менять раз в пятилетку не хочется, то на помощь как раз и приходят башмаки. Это коротенькие металлические столбы, верхняя часть которых полая и представляет собой своеобразное «голенище» — в него вставляется деревянный брус. Таким образом, вся влага от грунта на дерево не попадает — столб надежно защищен металлическим башмаком. Между металлом и деревом в таком случае выполняют гидроизоляцию. Такие деревянные столбы могут прослужить довольно долго — лет до 15.

Для металлического столба можно выбирать любую толщину?

Толщина стенки металлического столба имеет важное значение. Она должна быть не меньше 2 мм, а лучше и вовсе 3. А вот толщина сечения профиля может быть произвольная. Правда, она определяет максимальную ширину пролета между столбами. К примеру, можно купить трубу сечением 60х60 мм и толщиной стенки в 2 мм — и тогда пролеты будут длиной метра по два-три. Если параметры металлического столба меньше, придется ставить их через каждые полтора метра, а это обойдется и дороже, и трудозатратнее.

При этом надо помнить, что входную группу необходимо обязательно усиливать, потому что эксплуатационная нагрузка на ворота и калитку выше, чем на остальную протяженность ограждения. Так что столбы для этих зон должны быть массивнее. К примеру, стойки для ворот желательно делать прямоугольного профиля, сечением не меньше 100х120 мм.

Фото идеал43.рф

Как глубоко надо закапывать столбы?

Глубина установки столбов зависит от того, насколько глубоко промерзает почва в нашем регионе. Еще один важный параметр — насколько большой парусностью будет обладать основной материал забора. К примеру, профлист — материал потрясающей парусности, поэтому опоры нужно вкапывать глубже, чем если между столбами у вас будет штакетник, который спокойно пропускает ветер.

Глубина промерзания почвы — нормативная величина, она есть в таблицах для каждого региона. Например, в Казани она определяется в среднем как 170 см. Но это зависит еще и от типа почвы — к примеру, супесь промерзает глубже, чем суглинок.

Так вот, столб забора должен быть опущен ниже глубины промерзания — если забор из сетки, к примеру, то 10 см ниже уровня промерзания хватит. А если будет профлист — нужно будет углубиться еще примерно на полметра.

Фото strport.ru

А бетонировать столб надо?

Это не обязательно. А если грунт глинистый и пучинистый — то и вовсе не рекомендовано, потому что из-за морозного пучения бетон вместе со столбом просто вылезет из почвы (как пробка из винной бутылки). На пучинистом грунте лучше сделать забутовку щебнем и песком.

А вот если под забор заливается ленточный фундамент — вот тогда столбы бетонируются, потому что армированная лента свяжет опоры между собой. Такая технология применяется, если, например, забор планируется кирпичный или каменный. Опоры у такого ограждения все равно будут металлическими, а сам забор будет выложен на армированной железобетонной «ленточке».

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Воротные столбы | zabor-fence.ru

Ворота, самая тяжелая часть ограждения. Их конструкция не стабильна, за счет их постоянного открытия и закрытия. Поэтому установке воротных столбов (тем к которым будут крепиться створки) должно отдать больше внимания.

Все воротные столбы должны устанавливаться на глубину ниже точки промерзания грунта на фундамент.
Обычно до 1500 -2400 мм в зависимости от места вашей настоящей стройки. Определить глубину промерзания в вашем районе можно здесь

Если в вытащенном пробном шурфе преобладает пучинистый грунт, то хорошо в землю заложить (забетонировать) так называемую П -образную конструкцию на всю ширину проема.
Такая конструкция с приваренными к ней трубами воротных столбов будет спасением в пучинистых грунтах. И при подвижках почвы выступит единой литой конструкцией и станет передвигаться целиком.
Полезный совет: промажьте низ металлических столбов воротных столбов любой консистентной машинной смазкой.
И тогда в пучинистом грунте это станет не только препятствовать выталкиванию и выворачиванию столбов, но так же защитит металл от коррозии.

Что Н Е О Б Х О Д И М О знать для У С Т А Н О В К И воротных столбов:

1.Знать с какой стороны столбов вы будете навешивать петли для створок. Исходя из того, в какую сторону Вы их будете раскрывать. Чтобы не получилось так , что зимой Вы сами замуровали себя и требуется вызывать бригаду МЧС.
Так если ворота открываются во внутрь, то вы свободно докопаетесь до ворот и сможете их открыть. А если нет?…

2.Помнить, что перед распашными воротами должно быть хорошее пространство, место куда зимой будет постоянно сбрасываться расчищенный снег.

3.Знать, что угол раскрытия створок должен составлять более 90 С. При их открытии ни какие негативные элементы грунта (возвышенности) не должны препятствовать открытию.

4. Определить высоту расположения створок ворот от земли. Но не более 5 см-15 см. Чем выше, тем легче будут открываться ворота даже при достаточно толстом снежном покрове. Но будут некоторые негативные моменты: а именно: проникновение на территорию бездомных животных. Этого возможно избежать, если использовать откатный тип ворот. Такие ворота так же  не требуют наличия свободного места на участке.

 

 

 

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01.

 

 

 

Забор из профнастила своими руками.

 

Является самым распространенным дачным забором. Главное его преимущество, это быстрота установки. Своими руками установить его можно за несколько дней. Как построить забор из профнастила?

 

Устанавливаем несущие столбы. Садовым буром роем ямы глубиной 0.8 – 1.2 метра. В ямы засыпаем 20 см щебенки, устанавливаем на расстоянии 2 – 2.5 метров металлические столбы размером 50*50 мм и более. Выравниваем с помощью уровня столбы и заливаем смесью песка с бетоном (8 к 1). Можно купить готовую смесь, главное, чтобы смесь была хорошего качества, иначе со временем она может растрескаться

К столбам привариваем 2 или 3 лаги из профилированной трубы

К получившейся конструкции с помощью саморезов прикрепляем листы профнастила

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

 

Забор из профнастила — это идеальный вариант для частных домов, предприятий, баз отдыха, производств и складов. Заборы из профнастила быстро устанавливаются и имеют оптимальную стоимость. Устанавливается забор из профнастила несколькими способами, одним из которых является забивка столбов в грунт — самый выгодный вариант установки забора.

 

1. Забивка столбов в грунт

 

Профнастил крепится к металлическим трубам, которые забиваются в землю и играют роль опорных столбов. Глубина, на которую забиваются профилированные трубы, должна составлять не менее 1200 мм при любом промерзании грунта – этим обеспечивается устойчивость конструкции при повышенной парусности. Диаметр трубы, которая используется для забора, должен составлять не менее 60х60мм, при большой высоте забора целесообразно применять трубы большего диаметра. Для связки опорных столбов и крепления профнастила используются металлические перемычки (лаги, прожилины) из профильной трубы 20х40мм, количество которых зависит от длины пролета и высоты ограждения.

 

Перед тем, как приступить к забивке столбов, необходимо грамотно разметить весь участок, определить количество опорных столбов будущего забора и высчитать расстояние между ними. Наиболее приемлемое расстояние между столбами составляет 2500 – 3000 мм. Столбы забиваются вручную кувалдой через деревянную прокладку или при помощи мобильного копра. Далее между трубами привариваются две или три перемычки, на которых и крепится профнастил.

 

Установка забора методом забивки труб в грунт применяется в том случае, если устройство несущей конструкции производится в достаточно твердый грунт, в котором имеются мергельные породы. В случае, когда грунт очень мягкий и глубина залегания каменных пород большая, целесообразно применять другие методы установки забора, такие, как бетонирование опорных столбов или устройство железобетонного ленточного фундамента.

 

2. Забутовка столбов

 

Забутовка столбов из профилированной трубы производится после того, как под все столбы выполнены отверстия нужной глубины и диаметра. Наиболее подходящий материал для забутовки — щебень средней фракции, мелкий и средний камень, но если такого в наличии не имеется, тогда для забутовки подойдут разные камни различного диаметра — любые кроме сильно крупных, которые невозможно будет утрамбовывать.

 

Перед тем, как начать забутовку, необходимо проложить на основании ямы небольшой слой песка, и очень точно, по уровню или отвесу, выставить трубы, после чего можно приступать к засыпанию столбов камнем. Засыпание должно производиться небольшими слоями, с последующей трамбовкой каждого отдельного слоя. Каждый насыпанный слой камней или щебня необходимо проливать водой и хорошо утрамбовывать. Очень важно следить за тем, как установлена труба, во время трамбования она должна быть неподвижной, при малейшем сдвиге опорного столба всю работу придется переделывать. Забутовка является наиболее оптимальным способом установки опорных столбов для забора из профнастила, хотя и несколько более трудоемким и долгосрочным в сравнении с забивкой столбов в грунт. При правильной установке забутованные опорные столбы будут держаться крепко и долго, при необходимости их будет несложно отрегулировать. Применение этой технологии установки забора целесообразно использовать на твердых грунтах. Для мягких грунтов рекомендуется применять другие методы установки забора.

 

3. Бетонирование столбов

 

Бетонирование столбов из профильной трубы — это наиболее надежный метод установки несущих конструкций забора, который позволяет добиться максимальной долговечности и устойчивости ограждения. Единственный его недостаток – довольно высокая стоимость и трудоемкость процесса.

 

Отверстия под столбы сверлятся в грунте на глубину от 1,2 до 1,6 метра, после чего на дно вырытой ямы насыпается мелкий или средний гравий. Общая толщина слоя гравия не должна превышать 250 мм. Затем необходимо точно установить профилированную трубу. Перед тем, как приступить к установке и бетонированию, необходимо выставить столбы по натянутому шпагату. Отклонение не должно составлять более 5 мм. Для заборов высотой до 2 метров применяется труба диаметром 60х60 мм, если высота забора более 2 метров — необходимо устанавливать столбы с диаметром трубы 80х80 мм. Когда трубы будут четко выставлены, приступают к заливке цементного или бетонного раствора готовые отверстия (ямы). Раствор для бетонирования столбов замешивается в соотношении 1/8 — 1/6 портландцемента к песку. Все столбы должны быть строго вертикальными, для контроля лучше всего применять строительный уровень или отвес. Прямолинейность столбов проверяется натягиванием шпагата – если условие выполнено, натянутая веревка коснется каждого столба.

 

Важным моментом при бетонировании столбов является то, что для получения лучшей устойчивости при установке к столбам необходимо приваривать металлические прутки, которые будут забиваться в землю на глубину около 300 мм. После этого можно заливать столбы бетоном. По окончанию бетонирования все работы, связанные с установкой забора, необходимо прекратить на одну-две недели, в зависимости от климата данной местности, это позволит бетону набрать необходимую прочность. Когда основание столбов полностью затвердеет, можно начинать монтаж горизонтальных перемычек (лаг), используя строительный уровень. После того, как лаги приварены, приступают к креплению листов профнастила на кровельные саморезы или заклепки. Установка забора из профнастила таким способом позволит вашему забору выдерживать любые нагрузки и воздействия окружающей среды на любом грунте.

 

4. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

 

Строительство основательного забора на пучинистых грунтах не может обойтись без закладки фундамента. Для строительства заборов из профнастила на пучинистом грунте применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент. Размеры фундамента под забор целесообразно принимать в пределах 250Х500 мм, более основательный фундамент может дать усадку и «повести» забор. Кроме того, это экономически нецелесообразно.

 

Для забора из профнастила глубина фундамента должна быть не более 50 см, при любой степени промерзания грунта. Небольшая глубина закладки фундамента принимается из-за облегченной конструкции из подобного материала. После того, как готова траншея или котлован нужной глубины, необходимо насыпать небольшой слой песка, который будет выполнять роль подушки. Будущая песчаная подушка обильно проливается водой, после чего весь периметр фундамента связывается арматурой – проволокой или специальными прутьями толщиной не менее 3-4 мм. Сечение применяемой арматуры более 10 мм принимать нецелесообразно при любой массе конструкции. Расстояние арматуры от дна ямы должно быть не менее 5 см, для чего установка прутов производится на опоры или кирпичи. Расстояние арматуры от стен траншеи должно быть не менее 5 см.

 

Высота такого фундамента над землей составляет 200-250 мм, поэтому необходимо предварительно, перед заливкой, установить опалубку. Обычно конструкция опалубки выполняется из ровной обрезной доски или влагостойкой фанеры необходимого размера. Далее необходимо очень ровно и точно выставить все опорные столбы забора, после чего приступают к бетонированию. После того, как фундамент будет полностью залит, нужно подождать 1-2 недели, пока он застынет и наберет требуемую прочность, после чего можно приступать к снятию опалубки. Следует помнить, что если вы заливаете фундамент в жаркое время при палящем солнце, его следует периодически поливать водой, это позволит избегать растрескивания. Монтаж перемычек и заполнения пролетов профнастилом производится аналогично технологии забивки, забутовки и бетонирования опорных столбов. Установка забора из профнастила на ленточном фундаменте является наиболее дорогой и длительной, но результат значительно превосходит все остальные по прочности и долговечности. Основное применение подобные фундаменты находят в местах со слабым и пучинистым грунтом, который достаточно часто встречается на территории России. К нему относят пески, супеси, суглинки, глины и так далее. При установке забора без фундамента со временем вся конструкция может претерпеть значительные деформации. Это связано с неравномерным подъемом и оседанием пучинистого грунта. Даже очень трудоемкий и дорогой фундамент, заложенный на большую глубину при таком грунте абсолютно нецелесообразен и неэффективен. В связи с этим наиболее подходящим является мелкозаглубленный фундамент, который будет хорошо держать забор и потребует гораздо меньших затрат в сравнении с глубоким.

 

 

 

Ниже приведены термины, определенные в ГОСТ 25100-95.

 

Грунт скальный — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc ≥ 5 МПа — скальные грунты, Rc < 5 МПа — полускальные грунты).

Грунт дисперсный — грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения.

Структура грунта — пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта — пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Состав грунта вещественный — категория, характеризующая химико-минеральный состав твердых, жидких и газовых компонентов.

Органическое вещество — органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, и также продуктов их разложения и преобразования.

Грунт глинистый — связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности Ip >= 1.

Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Грунт крупнообломочный — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

Ил — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50 % по массе.

Сапропель — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Торф — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

Почва — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw >= 0,04.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl >= 0,01.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01. 

 

 

 

 

Как построить дом на пучинистом грунте.

Пучинистые грунты давно стали головной болью для многих собственников. Они содержат в себе большой объем влаги, которая увеличивается в размере во время сильных морозов. Из-за этого происходит расширение почвы, зачастую приводящее к деформации строительных конструкций. На территории России пучинистые грунты чрезвычайно распространены, только в Подмосковье их около 30%.

Из-за этого многие собственники интересуются, как построить дом на пучинистом грунте, чтобы гарантировать его долговечность и снизить вероятность деформации? Существует множество технологий возведения оснований в сложных условиях, самая распространенная из них предполагает использование свайного фундамента.

Особенности фундаментов

Выбирая тип основания для строительства на пучинистых грунтах, рекомендуется отказаться от ленточных и монолитных фундаментов. Для обеспечения объекту достойных характеристик устойчивости и надежности в подобных условиях придется использовать специальную рельефную арматуру, а также качественный бетон. В итоге строительство будет, во-первых, очень дорогим, во-вторых, отнимет много времени и сил.
Проще построить фундамент на винтовых опорах, обладающих целым рядом важных преимуществ:

  1. Универсальность. Они полностью универсальны, подходят для возведения объектов разного размера, веса и назначения на любых почвах, включая пучинистые.
  2. Дешевизна. Основание из свай обходится дешевле ленточного в среднем на 50%.
  3. Скорость установки. Монтажные работы можно выполнить в течение нескольких дней.
  4. Всесезонность. Монтаж допускается не только летом, но и зимой, даже при выпадении осадков.
  5. Долговечность. Качественные металлические трубы на протяжении длительного времени сохраняют свои технические характеристики – от 100 лет.
  6. Утепление. Фундамент из свай можно утеплить, потому он подходит для строительства в разных регионах страны.

Правила выполнения монтажа

Создание на пучинистой почве совершенно не отличается от обустройства на любой другой местности. Строительство будет включать в себя одинаковые этапы и начинается с выполнения на местности инженерных изысканий. Исследование участка необходимо заказывать у профессионалов, они смогут оценить состав грунта, определят глубину залегания подземных вод, уровень промерзания земли и другие важные характеристики.

На основе собранной информации специалисты разработают проект для строительства, выполнят расчеты, сделают вывод о требуемом количестве винтовых опор, их диаметре, длине и других характеристиках. Когда такая подготовка будет выполнена, начинаются монтажные работы.

На участке по проекту выполняется разметка и в местах монтажа столбов делают небольшие скважины глубиной в 20 см. В скважину опускается свая и медленно ввинчивается на расчетную глубину при постоянном контроле вертикальности ее расположения. Отклонение даже на 1,5-2 градуса допустить нельзя, так как оно негативно отразится на надежности объекта.

Опоры после монтажа обрезают до одного уровня и бетонируют. Заливка бетона не только повышает несущую способность столбов, но также защищает их внутренние части от негативного воздействия коррозийных процессов. На последнем этапе к трубам приваривают оголовки и обвязывают швеллером или брусом для объединения всех столбов в единую систему, способную выдерживать даже самые высокие нагрузки.

Как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками

Как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками.

Как правильно установить столбы для заборов и ворот? Этот вопрос очень часто возникает перед владельцами коттеджей или дачных домов. Как правило, способы установки определяются характером того или иного грунта, но основная масса дачников применяют в работе способ установки столбов универсальный. В этом случае при помощи бура в грунте нужно просверлить лунку, после чего в нее нужно установить столб, а все свободное пространство — залить бетоном.

Динамика пучинистых грунтов

Пучинистые явления — коварные и бесцеремонные процессы, возникающие во влажных глинистых, мелкопесчаных и пылеватых грунтах при их сезонном промерзании. Не учитывать их нельзя, что понятно любому, даже слабо разбирающемуся в строительстве застройщику. Многие это поняли, обнаружив по весне трещину в кирпичной стене загородного дома. увидев перекошенные дверные и оконные проемы каркасной дачной постройки, заметив опасно накренившийся забор, столбы для забора. Пучинистые явления — это не только большие деформации грунта, но и огромные усилия — в десятки тонн, способные привести к большим разрушениям. Сложность в оценке воздействия пучинистых явлений грунта на постройки, ограждения — в некоторой их непредсказуемости, обусловленной одновременным воздействием нескольких процессов. Чтобы лучше разобраться в этом, опишем некоторые понятия, связанные с этим явлением.

Так называют это явление специалисты, связано с тем, что в процессе замерзания влажный грунт увеличивается в объеме. Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании на 12% (отчего лед и плавает по воде). Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. Так, подмосковный лес, стоящий на сильно пучинистых грунтах, зимой поднимается на 5. 10 см относительно летнего своего уровня. Внешне это незаметно. Но если в грунт забита свая или столб более чем на 3 м, то подъем грунта зимой можно отследить по отметкам, сделанным на этой свае. Подъем грунта в лесу мог бы быть в 1,5 раза больше, если бы в нем не было снегового покрова, прикрывающего грунт от промерзания.

Степень пучинистости грунта

Грунты по степени пучинистости делятся на:

сильнопучинистые — пучение 12%;

среднепучинистые — пучение 8%;

слабопучинистые — пучение 4%.

При глубине промерзания 1,5 м сильнопучинистого грунта составляет 18 см.

Пучинистость грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод (УГВ). Так и глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески относятся к пучинистым грунтам, а крупнозернистые песчаные и гравийные грунты — к непучинистым. Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, превращаясь в лед. увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь его структуру. Пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага просочиться через структуру грунта или нет, хватит ли степени фильтрации грунта, чтобы этот процесс прошел с пучением или без него. Если крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления и она беспрепятственно уходит, то такой грунт не расширяется при замерзании. Что касается глины, то сквозь неё влага уйти не успевает, и такой грунт становится пучинистым. Кстати, грунт из крупнозернистого песка, помещенный в замкнутый объем, которым может оказаться скважина в глине, поведет себя как пучинистый. Именно поэтому траншею под мелкозаглубленными фундаментами заполняют крупнозернистым песком, позволяющим выровнять степень влажности по всему его периметру, сгладить неравномерность пучинистых явлений. Траншею с песком, если возможно, следует соединить с дренажной системой. отводящей верховодку из-под фундамента. Наличие давления, от веса строения, также сказывается на проявлении пучинистых явлений. Если слой грунта, под подошвой фундамента, сильно уплотнить, то и степень пучинистости его уменьшится. Причем, чем больше будет само давление на единицу площади основания, тем больше будет объем уплотненного грунта под подошвой фундамента и меньше величина пучения

Подъем мелкозаглубленного фундаментного столба для забора..

Подъем, металлического столба для забора, мерзлым грунтом осуществляется при ежесуточном прохождении границы промерзания мимо его подошвы. Вот как этот процесс происходит. До того момента, пока граница промерзания грунта не опустилась ниже опорной поверхности заборного столба, сама опора неподвижна. Как только граница промерзания опускается ниже подошвы фундамента, «домкрат» пучинистых процессов сразу включается в работу. Пласт мерзлого грунта, находящегося под опорой столба, увеличившись в объеме, поднимает её. Силы морозного пучения в водонасыщенных грунтах весьма высоки и достигают 10. 15 т/м2. С очередным прогревом, пласт мерзлого грунта под опорой столба для забора оттаивает и уменьшается в объеме на 10%. Сама опора удерживается в поднятом положении силами своего сцепления с плитой мерзлого грунта. В образовавшийся зазор, под подошвой опоры столба, просачивается вода с частицами грунта. Со следующим понижением границы промерзания, вода в полости замерзает, а пласт мерзлого грунта под опорой, увеличиваясь в объеме, продолжает подъем заборного металлического столба. Следует обратить внимание на то, что этот процесс подъема опор, фундаментов имеет ежесуточный (многократный) характер, а выдавливание опор. столбов для забора силами сцепления с мерзлым грунтом — сезонный (один раз за сезон). При большой вертикальной нагрузке, приходящейся на заборный столб, грунт под опорой столба, сильно уплотненный давлением сверху, становится слабопучинистым, да и вода из-под самой опоры в процессе оттаивания мерзлого грунта выжимается сквозь тонкую его структуру. Поднятия заборных столбов в этом случае практически не происходит.

Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то лунки под столбы для забора надо сверлить сразу под диаметр столбов. Такой способ требует определенного навыка сверления лунок -строго вертикально и строго по линии.

Есть способ установки столбов для забора на любых грунтах, даже самых пучинистых (грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда). В этом случае, сверлится лунка под столб — заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Это дает прекрасный дренаж вокруг металлического столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. При этом важно, что бы лунка была по глубине ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбов для забора уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. Столбы для ворот и калиток, устанавливаются аналогичным образом. Важно, чтоб металлические столбы были изготовлены из новой трубы, тогда ваша ограда прослужит вам долго.

Своими руками

Ограждения на даче своими руками.

Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Однако заборы выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитой для вас и вашей семьи. Поэтому при проектировании заборов важно учитывать обе составляющие.

Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Однако заборы выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитой для вас и вашей семьи. Поэтому при проектировании заборов важно учитывать обе составляющие.

Забор — одно из первых сооружений, появляющихся на участке. Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах врытых в землю. В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».

На Руси первоначальное значение слова «город» — ограда, стена. т. е. огороженное место. Город всегда начинался с обнесения существовавшего ранее поселения оборонительной стеной. Город начинался с забора и, с разрушением укреплений, переставал существовать. Широко известен исторический казус, когда начало отсчета истории города Москвы положено считать с 1147 года, с упоминания в Ипатьевской летописи приглашения Юрия Долгорукого, адресованное новгород-северскому князю Святославу. Принятая дата начала основания города с градостроительной точки зрения является не обоснованной, поскольку это было приглашением посетить одно из небольших поселений вятичей, широко разбросанных на берегах реки Москвы.

«Забирать» — ограждать забором имело вполне практический смысл: в суровые времена надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей. В Радзивиловской летописи, в конце XV века, изображен княжеский двор в виде двора, окруженного забором с торчащими кверху остроконечными кольями. Такой двор в случае нападения на него делался настоящей крепостью, за крепкими заборами и воротами которого можно было отсидеться (Радзивиловская летопись, л. 48 об. 100).

В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, особенно участки вдоль улиц, для Москвы, как для иных городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки — дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина (княжеский и царский двор в этом отношении ничем не отличались) обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами — сенями.

Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни — повалуши, установленные в ограждении усадьбы. В Москве XVIII века московские купцы на свои деньги соорудили во круг города Кампанейский вал — надолбы из бревен, нечто вроде высокого деревянного забора, для прекращения ввоза в город беспошлинных товаров.

Позднее, надолбы (заборы) частью сгорели или были растащены на дрова. Тогда на месте надолбов был сооружен земляной вал, вскоре получивший название Камер-Коллежского Вала. Это было первое укрепление, которое не имело оборонительного значения, но охраняло коммерческие интересы.

Забор или ограждение?

Попытаемся разобраться в чем отличие в понятии забор и ограждение. Скептики тут же возразят: «стоит ли искать отличие там, где его нет, или оно не существенно?». Отличие есть, и в первую очередь оно в цели, преследуя которую, обнесут чем-либо территорию участка. Что объединяет конструкции забора и ограждения? В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева, металла.

В чем же отличие двух конструкций: забор, ограждение? Забором можно называть такую конструкцию ограждения, при которой ширина доски, или любого другого элемента заполнения много шире просвета между элементами заполнения. Глухим деревянным забором, к примеру, называется конструкция ограждения, при которой доски устанавливаются без зазора между ними, или устанавливаются по обеим сторонам горизонтальных жердей, исключая любые промежутки между досками.

Деревянный забор — его заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганную доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. Достоинства этого типа забора: дешев, при условии применения дешевой доски; при покраске, можно подобрать по цвету в стиль вашего дома. Недостатки забора: требует дополнительных затрат и ухода; не долговечен, подвержен разрушению в случаи нерегулярного ухода и с течением времени.

Забор из профнастила — это самый распространенный вид заборов. Забор может быть выполнен из простой оцинкованной стали или из стали с цветным полимерным покрытием. Среди современных облицовочных и кровельных материалов одно из первых мест по популярности занимает профнастил. Сегодня заборы из профнастила особенно популярны в области коттеджного строительства за счет долгого срока службы и прочности. Уникальные свойства данного материалы позволяют строить заборы из профнастила во всех климатических зонах.

Профнастил представляет собой стальные хладногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра. Данный материал изготавливается из высококачественной оцинкованной стали методом холодного проката, благодаря чему заборы из профнастила обладают уникальной прочностью. Технология сборки заборов из профнастила включает в себя монтаж листов оцинкованой стали с полимерным или лакокрасочным покрытием. Для установки забора из профнастила, используют металлические столбы 60х60 с толщиной стенки 2 мм.

Для ворот может использоваться столб 80х80 или 100х100 с толщиной стенки 3мм и более. Столбы бетонируются на глубину 1,2 м — 1,5 м в зависимости от вида почвы на каждом конкретном участке. В качестве продольных лаг используется металлическая профильная труба 40х20, которая приваривается к столбам в два или три ряда в зависимости от высоты забора. Все металлические конструкции грунтуются и красятся, после этого профлист крепится на специальные саморезы по металлу. Недостатки забора: не дешевый, особенно при огораживании большой территории .

Для забора из природного камня используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Обыкновенный полнотелый кирпич слишком неровный, его приходится штукатурить. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Монотонную кирпичную кладку имеет смысл разнообразить столбами, которые еще и придадут сооружению дополнительную прочность. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метра (если кладка в полкирпича и не выше двух метров) до 4–5 метров. Столбы заглубляют в землю до уровня промерзания. Для обеспечения прочности столб армируют — устанавливают стержень, который снаружи обкладывают кирпичом. Стержнем может служить металлическая труба диаметром 100–150 мм или несколько арматурных прутьев.

Основное преимущество забора из камня: Благодаря декоративности они прекрасно вписываются в ландшафт участка. Каменный, из природного камня забор долговечен, как никакие другие. Заборы из сетки-рабицы все чаще используются на дачах, так как они при своей дешевизне достаточно удобны, долговечны и функциональны. Следует помнить, что по качеству покрытия сетку для заборов можно разделить на три вида: обычная (черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.

Самые простые и дешевые — черная сетка-рабица и черная сварная. Однако стоит заметить, что, покупая более дешевую сетку, вы будете должны периодически красить забор, установив же оцинкованную сетку о покраске можно не беспокоиться. Декоративный бетонный забор представляет собой конструкцию из армированных столбов и декоративных армированных панелей.

Достоинства забора: многообразие рисунков и форм панелей; монтаж осуществляется намного быстрее, чем монтаж кирпичного забора.

Недостатки забора: забор получается тяжелый, требуется основательный ленточный фундамент ; по долговечности немного уступает кирпичному забору; для монтажа потребуется специальная техника.

Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Достоинства — внушительный стильный дизайн готового забора, срок службы забора более 50 лет, при условии нанесения на кирпич защитного покрытия.

Недостатки: потребуется основательный ленточный фундамент, высокая стоимость, необходимость защиты кирпича поверху забора, большие сроки монтажа; близость дороги, автомобильные выхлопы, низина с туманами и сыростью уменьшают срок службы сооружения в несколько раз.

Комбинированные заборы (ограды) делают из булыжника, известняка, ракушечника, которые имеют плоскую, ровную грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8–10 м надо ставить подпорные стенки из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50×50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Фундамент устраивают так же, как и для кирпичного столба.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды Можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки.

Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250×750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам. Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с использованием декоративных элементов в виде парных скобок.

Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой. Следует учитывать, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока. Часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном плохо сочетаются растения, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный колорит.

Строительство забора состоит из трех этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролетов. Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки. Проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.

Следующий этап работ — установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения — не менее 120 см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в нее грунт. После того как столбы выставлены, их бутят — укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни.

Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой. Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролетов. Итак, из чего же их можно изготовить?

Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно -ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4 — крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50–60 см, ширина — 25 см (при кладке стенки пролета в один кирпич) и высота над поверхностью земли — 50–60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5–7 дней.

Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.

Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы

Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.

В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0–2,5 м.

После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.

Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий.

Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.

После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку.

Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.

Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.

В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла

Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм и устанавливать их на ребро.

Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины.

Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина.

Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.

В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

Монтаж основной части

К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.

Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.

При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.

Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.

Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе, установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.

Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.

Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.

Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки.

После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске. После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.

Причины разрушения забора

Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.

Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта. Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет.

В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага.

Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.

Схемы

Материалы

Монтаж столбов и лаг.

Продолжение статьи Установка забора. Прежде чем начать установку столбов для забора, необходимо подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур. шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода, ёмкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бурустановка забора с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала надо отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат, растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы вдоль растянутого шпагата. Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора это расстояние составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м, для калитки — 1 м, для ворот — 3 м. Не стОит устанавливать столбы далее 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.

Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Приступаем к установке. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на расстоянии 1,5 м, но уже от верха, проверяем, чтобы высота над землей была равна этому расстоянию. установка забора Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич, кидаем её в яму. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень, выравниваем его по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, необходимо оставить примерно 10-15 см для цементного раствора.установка забора На этом начальная установка первого столба для забора закончена.

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий — в конце.

Гидроуровнем пользоваться очень просто: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому, выравниваем его по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем его в яме и засыпаем щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одной высоте.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.установка забора Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами: установка забораприварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами,установка забора болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру установка заборазабора.

Цены

Это все считают очень надежной установкой, но давайте попробуем разобраться — действительно ли это так.

Бетон держится за грунт, который вы с помощью бура или лопаты легко вынимали, поэтому он практически ничего не держит, а лишь заполняет пустоты. Именно поэтому уплотнить грунт до бетонного состояния Вам никогда не удастся. Это пространство намного проще не трамбовать, а залить просто бетоном.

Как утверждают специалисты, подобный способ оправдывает себя лишь на легких непучинистых песчаных грунтах, а грунтам пучинистым нет разницы, что из себя отталкивать — обмазанный бетоном столб или просто столб.

Многие дачники рассматривают защиту от пучинистого грунта в закапывании столбов ниже уровня глубины промерзания и при этом еще сделать в этом месте какое-то расширение. В итоге получается большой расход бетона с закапыванием столбиков почти на половину их длины, а также перерасход стройматериалов с бестолковым трудом. Конечно же, этот способ каким-то образом работает, но сейчас имеются и более дешевые и эффективные решения. Установка кондиционера для многих является более простой задачей, чем, к примеру, монтаж забора с воротами.

Однако, связываться с бетоном вообще нет смысла, если у Вас грунт песчаный (непучинистый). Скважины, т.е. лунки под столбики необходимо сверлить сразу же под сам диаметр столбиков в том случае, если они цилиндрической формы. Подобный бур под нужный размер никогда не будет для Вас обходиться дороже, чем пара мешков качественного цемента. Кроме того, Вы себя избавите от бессмысленной работы по замесу бетонного раствора. Однако этот способ потребует определенных навыков сверления лунок строго по линии и строго вертикально.

Существует также универсальный способ для установки заборных столбиков на любом грунте, причем даже на самом пучинистом и без бетонного раствора.

В этом варианте под столбик лунка сверлится немного шире диаметра столбика. А после установки столбика, вокруг него все пространство не заливают бетоном, а трамбуют мелким щебнем. Это обеспечивает замещение грунта пучинистого (суглинки или глины) на непучинистый и дает отличный дренаж вокруг столбика.

Означает это то, что на столб не будут негативно воздействовать нежелательные для него силы. Вместо того чтобы противостоять пучениям способом чрезмерных заглублений, а также обустройством устройств анкерных, Вы просто устраните саму основную причину всех проблем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ СТОЛБОВ ЮВЕНТА.

ШАГ 1
-необходимо снять размеры и разметить территорию, которую нужно оградить.
ШАГ 2
-при помощи специальных приборов (лазерная рулетка, тахеометр. ) или путем натяжения веревки сформируйте линейность будущего ограждения.
ШАГ 3
-рассчитайте и разметьте необходимое количество столбов в соответствии с выбранным шагом (2 метра, 2,5 метра, 3 метра). Расстояние между столбами зависит от грунта и типа планируемого ограждения (проф. лист, сетка рабица, штакетник, кованные изделия. )
ШАГ 4
-в соответствии с разметкой выполните ручное бурение под столб, используя ручной садовый бур. В зависимости от грунта, ручное бурение производить на глубину 300-500 мм.(убираем плодородный слой, который наиболее подвержен пучению в зимний период).
ШАГ 5
-в образованную «лунку» установите винтовой столб, предварительно надев на него, специальный ручной вороток-ключ.
Шаг 6
-придав столбу вертикальность (образовавшаяся лунка позволяет столбу придать вертикальность при начальной фазе завинчивания), использую ручной вороток, медленно, не спеша, проводите ввинчивание столба на требуемую глубину.
Шаг 7
— винтовые столбы Ювента, в зависимости от типа изделия, завинчиваются на глубину от 1200 мм. ( винтовые стойки завинчиваются на различные глубины от 1500 мм. до 2000 мм.). Вертикальность завинчивания контролируется при помощи магнитного уровня, предварительно закрепленного на столб.
-лунку засыпаем песком и щебнем вперемешку и трамбуем ручной трамбовкой (самодельной, бытовой). Столб установлен жестко и не качается.
Шаг 8
-устанавливаем поперечные лаги из профильной трубы 20*40 мм. на специальные кронштейны. Сварка не требуется. Все, что нужно— это шуруповерт и саморезы по металлу.
Шаг 9
-на лаги вешается любой тип ограждения(сетка, профлист, штакетник. ) ЛЮБОЙ.
Шаг 10
-ЗАБОР ГОТОВ. Любуемся красотой и надежностью изготовленного сооружения.

Два-три непрофессиональных человека завинчивают один столб за 5-10 мин. в зависимости от типа грунта.

ЗА ОДИН ДЕНЬ БРИГАДА 3-4 ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАЮТ В СРЕДНЕМ -100 МЕТРОВ ПОГОННЫХ ЗАБОРА. ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ.

Установка столбов забора

Стандартные столбы для заборов продаются уже обработанными специальными составами. Если столб потребуется укоротить, сделайте следующее, помня о том, что его закапывают на определенную глубину, а также делают на несколько сантиметров выше самого забора. Отметьте общую высоту столба с учетом подземной части и отпилите лишнее. Затем отметьте высоту столба до его подземной части, обозначив ее по всему периметру столба.

Нижние концы столбов нужно на сутки опустить в защитный раствор. Если столбы не обработаны, сделайте ванну с защитным раствором (см. ниже) и погрузите туда столбы полностью.

Разметка забора

Сначала надо наметить место забора на участке, чтобы определить, сколько потребуется соответствующего материала для опорных столбов. Вбейте в землю колышки и натяните между ними шпагат, размечая предполагаемую границу забора, затем возьмите планку, равную длине одной секции и ширине одного столба, чтобы определить количество секций.

Считается, что бетонные столбы легче устанавливать в ямы, заливаемые бетонным раствором, но деревянные можно ставить так же, закрепляя их основание раствором или фиксируя металлическим костылем, в гнездо которого вставляется столб. Если столб будет крепиться к прочному основанию, такому как бетонная фундаментная плита, его можно погрузить в этот фундамент или вставить в гнездо металлической пластины, прикрученной болтами к бетонной плите.

Для столбов высотой 1,2 м нужно вырыть яму глубиной 46 см, а для более высоких — глубже, 61 см, чтобы обеспечить достаточную устойчивость. Снимите дополнительно слой грунта (около 15 см), чтобы засыпать основание щебенкой для дренажа.

Яму можно копать лопатой, но лучше воспользоваться специальным буром.

Как забетонировать столб

1. Выкопайте яму лопатой или буром, проверяя, правильно ли вы его держите.

2. Установите столб в яму на кирпич, временно подперев его деревянными брусками, вертикальность положения столба проверьте спиртовым уровнем, прикладывая его со всех сторон.

3. Насыпьте щебенку в яму вокруг столба, чтобы он принял устойчивое положение, и утрамбуйте ее, оставляя до уровня земли 15 см.

4. Выложите мастерком свежий раствор вокруг столба и утрамбуйте его. Сформируйте конус у основания столба для стока дождевой воды.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

Наконечники на столбы

Срежьте верхнюю часть столба со скосом в одну сторону или заострите ее для быстрого стока дождевой воды. Концы столбов окуните на сутки в ведро с защитным раствором. Можно также просто прибить поверх столба деревянный наголовник.

Как сделать ванну с защитным раствором

Если погрузить необработанные столбы на несколько дней в ванну со специальным защитным составом, это предохранит их от гниения. Такая ванна с низкими бортиками сооружается из кирпичей, выложенных в несколько рядов без раствора «ложковой» перевязкой. Стенки и дно выстилаются прочной полиэтиленовой пленкой, края которой нависают над кирпичными стенами. Наполните ванну специальным составом и погрузите столбы полностью. Несколько дней древесина будет впитывать жидкость (следуйте инструкциям производителя), не забывайте регулярно переворачивать столбы.

Для того чтобы столб был врыт абсолютно вертикально, нужно прикладывать спиртовой уровень к каждой его грани и выравнивать столб при необходимости. Насыпьте в яму больше камней вокруг столба, не доходя до уровня земли 15 см.

Замесите раствор (одна часть портландцемента и четыре части щебенки). В яму вокруг столба лопатой выложите раствор так, чтобы он немного возвышался над землей. Утрамбуйте раствор деревянным бруском, чтобы вышли пузырьки воздуха, затем сформируйте конус для стока дождевой воды, чтобы столб не гнил.

Лучше оставить бетон застывать на два дня, а потом уже крепить к столбу секции. Если же вы вместо бетонного фундамента используете так называемые металлические костыли, вбитые в землю, то к ним секции можно крепить сразу же после правильной их установки.

Как правильно вбить заборные костыли.

1. Вбейте костыль в землю кувалдой, временно вставив в его гнездо короткий деревянный брусок.

2. Проверьте вертикальность вбитого костыля, прикладывая спиртовой уровень к каждой его грани.

3. Вставьте столб в гнездо костыля и закрутите болты.

Использование заборных костылей

Заборный костыль представляет собой оцинкованный металлический клин с квадратным гнездом, которое плотно обхватывает вставленный в него столб. Некоторые костыли имеют гнездо с встроенными болтами, которыми столб закрепляется. Эти болты могут удерживать столбы нестандартных размеров. Как правильно вбивать костыли, показано вверху.

Вставьте столб в гнездо и закрепите его болтами или гвоздями, вбитыми в предварительно просверленные отверстия. Определите место для следующего столба с помощью масштабной планки, вбейте костыль и вставьте столб. Таким же образом установите все последующие столбы.

Как и металлические заборные костыли, бетонные шпоры позволяют избежать прямого контакта столба с землей, уберегая его от гниения. Шпоры продаются готовыми, с одним скошенным краем и отверстием для присоединения столба. Установите шпору в бетон приподнятым краем кверху, самое низкое отверстие должно находиться как раз над бетонным фундаментом, чтобы столб был расположен близко к земле, но не на ней. Проверьте спиртовым уровнем вертикальность установки шпоры. Столб крепится к высокому краю шпоры, поэтому нужно правильно рассчитать расстояние между шпорами. Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем прикручивать деревянные столбы к шпорам.

Устанавливаем столбы по одной линии

Для того чтобы забор был прямым, прочным и не деформировался, столбы должны быть установлены строго вертикально и на соответствующем расстоянии, тогда к ним легко будет присоединить готовые секции (или горизонтальные слеги).

Вкапывая столбы, убедитесь, что они находятся на прямой линии. Попробуйте приложить к столбам панель или слеги. Проследите также, чтобы все столбы были вкопаны на одинаковую глубину, установив длинную рейку на верхний край столбов, а на нее — спиртовой уровень.

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ И ЗАБОРЫ

Опорные столбы большинства секционных заборов — деревянные. Однако бетонные столбы гораздо прочнее и пригодны для любых заборов. Обычно такие столбы с металлической арматурой имеют квадратное сечение со стороной 10 см. В бетонных столбах, предназначенных для проволочных заборов, просверливаются отверстия, а для щитовых вертикальных или горизонтальных секций делаются прорези, в которые вставляются слеги. Некоторым заборам требуется дополнительная диагональная опора, для чего в столбах делают пропилы. Для сплошных бетонных заборов делают специальные столбы с желобами на внутренней грани.

Все о заборах и их установке
Принято считать, что забор для дачи выполняет такую же роль, как рама для картины. Точно так же, как прекрасная картина должна быть заключена в соответствующую раму, современный дачный дом должен иметь достойный забор. Всевозможные дачные и коттеджные поселки, окружившие российские города, демонстрируют невиданное разнообразие всевозможных заборов. Начиная от простенького плетня вокруг покосившихся старых дачных домиков, и заканчивая монументальными кирпичными заборами, вокруг не менее монументальных современных особняков.

Вокруг не так давно вошедших в моду загородных домов из дерева, скромных только с виду, а на самом деле далеко не дешевых, хозяева, обладающие минимальным вкусом, обычно устанавливают забор из дерева. Такие заборы, органично вписываясь в стиль оформления всего участка, подчеркивают не только прекрасный вкус владельца, но и его социальный статус, и соответствующее материальное положение. На дачных участках можно встретить деревянные заборы, выполненные в виде ажурной изгороди из штакетника, частокол из бревен или сплошную изгородь из досок.

Люди с более скромными доходами, чаще всего сооружают вокруг своих владений забор из профнастила. Такой забор, конечно, не настолько красив как деревянный, но зато более прочный. А, кроме того, современный профнастил производится из металла, на который наносится специальное защитное покрытие, оно делает забор очень долговечным. Современный рынок стройматериалов предлагает профнастил самой разнообразной конфигурации и расцветки. Поэтому ровный, аккуратный и яркий забор, выполненный из профнастила, имеет вид нарядный и привлекательный.

Обычно, строительство деревянного забора, как впрочем, и любого другого, начинается с разметки. Определяются, начиная с фасадной части, контуры забора и намечаются места установки заборных столбов. Причем, необходимо учитывать наличие в этой части забора калитки и ворот. Между колышками, вбитыми в крайние точки будущего забора, натягивают шпагат, по которому роют ямы для столбов. Как правило, заборы из профнастила или из дерева, выполняются отдельными секциями, от размеров (длины) которых, зависит количество заборных столбов. Строго по шпагату выкапывается необходимое количество ям, в которые производится установка столбов для забора. Глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания почвы. Обычно, это примерно 70 см. В качестве столбов можно использовать бревна диаметром примерно 150 мм, брус 10х10, или металлические трубы, диаметром 100-120 мм. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно обмазывают толстым слоем смолы, в случае использования деревянных столбов, а металлические столбы заливают бетоном. Необходимо при помощи отвеса контролировать вертикальное положение столбов.

После того, как установка столбов завершена, можно начинать монтаж забора, который заключается в установке заранее подготовленных заборных секций. Эти секции крепят к столбам с наружной стороны, если предполагается создание изгороди сплошного типа. Если в качестве столбов используются красиво оформленные бревна, то крепление заборных секций можно производить к боковым поверхностям или даже к внутренней стороне столба. При использовании металлических труб, к ним приваривают специальные кронштейны, на которые крепятся заборные секции.

Установка забора выполняется таким образом, что бы все секции были расположены на одинаковой высоте по отношению друг к другу. То есть, образование даже небольших ступенек крайне нежелательно. Это особенно важно при устройстве фасадной части забора. Если траектория забора проходит по ровной местности, то выполнить это условие совершенно не сложно. При наличии бугров и впадин, придется предварительно подготовить линию, по которой будет проходить забор. В процессе установки, желательно, что бы между нижней кромкой секции и землей оставалось расстояние не меньше чем 10 см. Это позволит увеличить срок службы забора.

Выполняя монтаж забора из профнастила, желательно соблюдать правила, общие для установки любых секционных заборов, поскольку листы профнастила являются практически готовыми заборными секциями. Листы обычно располагают горизонтально, причем необходимо, что бы контуры профиля совпадали друг с другом. В противном случае могут образоваться зазоры, которые будут портить весь вид забора. Для увеличения прочности всей конструкции, можно использовать металлические уголки, из которых выполняется рама по периметру листа. Чаще всего установка забора из профнастила производится с использованием саморезов. Хотя, с таким же успехом можно использовать обычные соединения болт-гайка. В этом случае, лучше, если головки болтов будут полукруглые и располагать их необходимо с лицевой стороны заборных секций.

Как правило, строительство забора начинается сразу после приобретения участка, во всяком случае, до начала сооружения дома. Забор определит границы Вашей собственности и в определенной мере поможет сохранить заготовленные стройматериалы, и оборудование. Наиболее целесообразно сразу строить капитальный забор, который останется если не навсегда, то хотя бы на многие годы. Всевозможные временные загородки, очень часто остаются надолго, придавая участку вид неухоженный и неаккуратный, более соответствующий затянувшемуся строительству.

Строительство забора на даче, как впрочем, и на любом загородном участке, предполагает сооружение не только фасадной части ограждения, а сооружение изгороди по всему периметру участка. Конечно, требования, которые предъявляются к боковым и задней частям ограды, менее строгие, чем те, которые должны неукоснительно выполняться при изготовлении фасадной части забора. Здесь вполне допустимы небольшие неровности секций по высоте или отклонение от прямолинейного направления. Для периферийной части участка, строительство забора из профнастила выполняется сравнительно редко. Обычно для этой цели используют различные сетки типа рабицы. Для создания заборных секций изготавливаются специальные рамы из уголка, на которые крепится сетка и такие конструкции монтируются на заборных столбах. Для столбов в этом случае, можно использовать трубу меньшего диаметра, чем для фасадной части забора. Такие заборы будут уместны только в том случае, если жители соседних участков поддерживают с Вами нормальные отношения. В противном случае, может понадобиться строительство забора из профлиста или любого сплошного забора. В особо тяжелых случаях, можно порекомендовать даже установку листов не горизонтально, а вертикально. В этом случае, забор будет выполнять еще и роль звукоизоляции. В любом случае, использование профнастила в качестве забора, наиболее целесообразно и экономически оправдано. Такой забор достаточно прочен, имеет привлекательный внешний вид, весьма долговечен и не требует практически никакого специального ухода. Если в качестве столбов для забора применяются металлические трубы, то желательно, с верхней стороны сделать на них специальные заглушки, которые будут препятствовать попаданию воды и тем самым продлят срок существования забора.

Как укрепить забор и столбы.

Спустя некоторое время после установки, забор может начать пошатываться. Факт неприятный, но поправимый.

Такая ситуация более вероятна с теми заборами, которые возведены на металлических столбах, т.к. каменные столбы будут иметь значительную инертность и даже при недостаточно прочной установке нужно будет приложить значительные усилия, чтобы выявить люфт. Можно выделить две основных причины, по которым столбы забора начинают раскачиваются:

— заборные столбы были смонтированы с нарушением технологии (столбы недостаточно заглублены или отсутствует бетонная подушка, выбраны опоры малого сечения).

— в процессе эксплуатации забор подвергался сверхнормативным нагрузкам (например, сильным порывам ветра) в результате чего нарушена жёсткая связь между столбом и грунтом. Правильно установить столбы забора означает учесть максимально возможные нагрузки на него.

— эксплуатация сопряжена с несильными, но частыми воздействиями. Особенно этот фактор заметен в той части забора, где закреплена калитка. Открытие-закрытие калитки как раз и является фактором расшатывания столбов, на которые она установлена.

Таким образом, укрепление забора сводится к надёжной фиксации в грунте опорных столбов.

Шатаются столбы, что делать?
Напомним, что оптимальная глубина фиксации столбов должна быть ниже уровня промерзания. Поэтому перед тем, как укрепить забор, проверим это. Если данный пункт соблюдён, но фиксация столба недостаточная (особенно в случае с рыхлыми грунтами), можно сделать бетонную подливку. Для этого частично раскапываем столб, после чего в получившуюся полость-воронку заливаем бетон. Так мы существенно улучшаем сцепление столба с грунтом посредством эффективного перераспределения нагрузок на грунт.

Как самому укрепить забор, не связываясь со строительной частью (бетоном, раскопками и т.д.)? Если проводить бетонные работы затруднительно или невозможно, возле каждого столба можно вбить дополнительные сваи. В качестве сваи может выступать строительная арматура, стальной прут или стальной уголок. Вбить эти элементы можно с тыльной стороны заборы таким образом, чтобы над поверхностью грунта они возвышались на 200-300 мм. Затем с помощью сварки фиксируем оголовок забитого прута к столбу забора.

Как укрепить забор

Всем известная мудрость: легче предотвратить, чем исправлять. Как сделать забор крепким?
В качестве предупредительной меры, которая позволит ограничить расшатывание забора, можно использовать дополнительные жёсткие связи между столбами (поперечины и диагонали). В качестве материалов для связей может использоваться стальная полоса (cм.Рис.2). Использование таких связующей полосы даст возможность равномерно перераспределить нагрузку между соседними столбами. К тому же, дополнительные связи станут отличным местом для крепления обшивки забора – профлиста или сетки.

Стальная полоса для забора

Как укрепить столб
В случае, если заранее известно о значительных нагрузках, которым будет подвергаться забор, столбы можно укрепить дополнительными распорками (столб в этом случае будет иметь л-образную форму, по аналогии с бетонными столбами ЛЭП)

Сцепление бетона с бетоном. Поскольку бетон во многих случаях применяют со стальной арматурой, то значительный интерес представляет прочность сцепления между этими двумя материалами. Сцепление возникает главным образом в результате трения и сцепления между бетоном и сталью, а также под действием усадки бетона. Сцепление, однако, зависит не только от свойств бетона, но также от механических свойств стали и ее положения в бетоне. Рассмотрение влияния этих факторов на сцепление выходит за рамки данной книги. Существенное влияние на сцепление арматуры с бетоном оказывает седиментация твер

Как правильно залить пол бетоном в квартире? Бетонные полы с упрочненным верхним слоем. Топпинг.

Современные строительные технологии при возведении жилого строения подразумевают обязательное устройство качественного и надёжного пол. Ведь без его невозможно говорить об устройстве современного напольного покрытия, которое должно укладываться на ровную и гладкую поверхность. Именно поэтому при возведении жилого строения многие предпочитают заливать именно бетонный пол. Многие не знают того, как правильно залить пол в квартире. Для этого нужно убрать старое покрытие пола, если таковое есть. После того как вы удалили старые напольные покрытия основание пола нужно зачистить

Правильная заливка пола бетоном в гараже

Бетонная «основа» – первый шаг для обустройства любого вида покрытия гаража. Бетонный пол – прочный и дешевый, хорошо выдерживает жесткий режим эксплуатации. Главные его недостатки: образование пыли и грязевых пятен на поверхности. Верхний шар бетона нестоек и легко стирается, покрывая все помещение серым налетом. Грязь, химические пятна прочно въедаются в покрытие, «консервируя» неприятный запах в помещении. Вы решили залить в своём гараже бетонный пол. Прежде, чем его заливать, необходимо произвести расчёты, а именно: расчёт необходимого

Уход за бетоном — основные принципы

Движение по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки для возведения других конструкций допускается лишь после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Уход за бетоном: Снятие опалубки с бетонных и железобетонных конструкций производят в следующие сроки: * боковые элементы опалубки, не несущие нагрузку веса конструкций, снимают после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов; * снятие опалубки с несущих железобетонных конструкций производят после достижения бетоном 70-100% (в зависимости от нагрузки) прочности; * снят

Бетон м300 характеристики и области применения.

Бетон М300 класс В 22,5. Уход за бетоном

Бетон м300 характеристики. Товарный бетон марки м-300 (В 22.5) применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов: ленточных, плитных, свайно-ростверковых; отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, плит перекрытий, монолитных стен и т.д. В современной системе классификации бетонов, принятой в соответствии со Ст СЭВ 1406, класс бетона марки м300 — В 22.5 занимает промежуточную ступень. И в общем-то, он не должен встречаться в проектной документации. Однако, документация — одно, а личный опыт — другое. Бетон м300 (B 22.5) — наиболее часто заказываемая марка бетона. Пр

http://coralz.ru

Столб забора продолжает появляться? Вот как остановить Frost Heaves

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на нижней стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я удалял этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется». Это не был настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимнего мороза.

Иней, то самое легкое, нежное вещество, которое зимой периодически покрывает ваши оконные стекла, является удивительно могущественной природной силой.Он поднимает почву, раскалывает камни и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе, где морозная погода. Тротуары трескаются и всплывают, как бревенчатые заторы; бетонные проезды, крыльца и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и патио начинают наклоняться. Заборы наклоняются в сторону, а подпорные стенки тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите эффекта мороза, пока урон не будет нанесен. Фрост обычно работает медленно, но неуклонно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока волосяные трещины не превратятся в зияющие пропасти.Или вы вдруг заметите, что 1/4-дюйм. зазор между домом и крыльцом увеличился на целый дюйм, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и толкнула подоконник.

В этой статье вы узнаете, как работает мороз, почему он так силен и что вы можете сделать, чтобы ограничить его урон.

Почему возникает морозное пучение

Иней, который может поднять и сдвинуть целое здание, ничем не отличается от того, что образуется на вашем окне, но он более загадочен, потому что происходит под землей.На рис. А показан мороз в действии с точки зрения суслика.

Морозные карманы, называемые «линзами», могут образовываться во влажной земле при замерзании. Когда линза утолщается, она выталкивает вышележащий грунт или фундамент вверх. Мороз также может цепляться за фундамент и поднимать его.

Когда температура наружного воздуха падает ниже 32 градусов по Фаренгейту, влага в земле начинает замерзать, начиная сверху. Как вы знаете, верхний слой почвы становится твердым как камень, поэтому вам понадобится кирка, чтобы пробить верхний слой, если вам нужно вырыть яму.Мороз постепенно опускается вниз, поскольку устойчиво холодная погода охлаждает почву на все более глубоких уровнях. Если почва хорошо дренирована и содержит мало влаги, мороз распространяется равномерно по почве и не вызовет проблем. Но если почва влажная, вода часто замерзает в листе толщиной с бумагу, называемом линзой». Представьте себе огромную тонкую контактную линзу, закопанную под землю.

В зависимости от погоды эти ледяные линзы могут становиться толще, питаясь водой, поднимающейся вверх из более влажной почвы внизу или с уровня грунтовых вод.Уровень грунтовых вод – это уровень, при котором грунтовые воды полностью насыщают почву. Он может начинаться от нескольких футов до более чем 100 футов под вашим домом, в зависимости от климата и состояния почвы в вашем регионе.)

Когда вода замерзает, она увеличивается в объеме примерно на 9 процентов (поэтому, конечно, кубики льда плавают в вашем лимонаде, а не падают на дно). Поэтому, когда вода замерзает на линзе, она расширяется, утолщает линзу и сжимает почву, в конечном итоге выталкивая почву вверх вместе со всем, что на ней находится. Это поднятие называется «морозным пучением».

Обычно подъем идет медленно, за несколько дней он проползает всего на долю дюйма. Тем не менее, силу морозного пучения практически невозможно остановить, потому что экспансивная сила замерзающей воды огромна, где-то около 50 000 фунтов. на кв. дюйм. Морозное пучение может поднять семиэтажное здание или разрушить массивные бетонные стены, армированные сталью. Таким образом, фундаменты, гаражи, террасы, плиты патио и почти все остальное вокруг вашего дома не будут иметь больших шансов, если их охватит мороз.

Когда температура поднимается и морозная линза тает, ущерб уже нанесен. Трещины остаются, и фундамент, однажды вздыбленный, никогда не возвращается на прежнее место. С каждым годом они сбиваются все дальше и дальше, пока у вас не возникнут серьезные проблемы.

Борьба с морозом

Людям, которые живут в южных штатах Персидского залива и на побережье Тихого океана, где мороз редко проникает в почву более чем на дюйм или два, не нужно беспокоиться о морозных пучениях. Но остальные из нас жили бы в перевернутых кварталах, если бы строители не проектировали дома так, чтобы предотвратить морозное пучение.

Морозные пучения обычно возникают двумя способами. Чаще всего под фундаментом или подошвой образуется морозная линза, которая поднимает ее вверх. Но кристаллы льда также могут зацепиться за шероховатую или пористую поверхность фундамента или фундамента и приподнять его сбоку (рис. А).

Подвижный фундамент быстро разрушит дом и обойдется домовладельцу в большие деньги, поэтому строители не рискуют. Когда они строят дом, они придают ему «морозостойкое основание», состоящее из фундаментных стен или столбов, которые проходят ниже «линии промерзания», чтобы под ним не могла образоваться морозная линза и поднять дом.Линия промерзания – это глубина в земле, за которой мороз вряд ли проникнет (рис. B).

На карте показана примерная глубина промерзания в холодную зиму. Фактическая глубина сильно варьируется из-за различных типов почвы, влажности почвы и наземного покрова (голая почва, дерн, снег и т. Д.). Строительные нормы и правила в вашем районе определяют глубину промерзания, которой должны соответствовать или превышать все фундаменты местных зданий.

Ваш местный строительный инспектор сообщит вам глубину промерзания для вашего района.Он колеблется от нуля на большей части территории Калифорнии, где морозов мало или совсем нет, до 10 дюймов в некоторых частях Кентукки и до 60 дюймов в холодных Интернешнл-Фолс, штат Миннесота.

Мороз обычно не прилипает к стене фундамента дома, потому что даже небольшое количество тепла изнутри отталкивает влагу в почве от стен. Однако иней иногда схватывает фундамент неотапливаемой конструкции.

Мороз может нанести вред крыльцу, гаражу и террасе. Если эти «вторичные» конструкции соединены с домом, строительные нормы и правила требуют, чтобы они также имели противоморозные фундаменты.Это потому, что эти соединенные конструкции повредят дом, если они вздымаются. Это может показаться болезненным, если вы добавляете террасу или переднее крыльцо, но полы крыльца могут подниматься под дверями. а наклонные настилы могут вытягивать стены дома наружу. Стоимость ремонта морозного пучения может легко превысить первоначальную стоимость крыльца или террасы.

Плавающие конструкции

Обычно нецелесообразно или необходимо укладывать противоморозные фундаменты под второстепенными строениями, включая гаражи, настилы, тротуары, террасы и подпорные стены, если они не соединены с домом.При надлежащих мерах предосторожности эти конструкции могут безопасно «плавать» поверх почвы без промерзания.

А тут ошибка может вызвать беду — спроси у тестя. Бетонный пол его гаража неуклонно превращается в щебень, поскольку он ежегодно сдвигается, поднимается и трескается (подробнее об этом позже). Вы можете столкнуться с другими распространенными проблемами, такими как бетонные плиты внутреннего дворика, которые поднимаются под дверными порогами и заклинивают двери, и стойки настила, которые смещаются и оттягивают настил от дома.

Чтобы успешно предотвратить повреждение плавучих конструкций морозом, вы должны внимательно следить за почвой, на которой вы строите.

Мороз и земля

Морозное пучение не происходит автоматически, когда погода становится холодной. Требует определенного количества влаги и «морозоустойчивой» почвы. Почвы, содержащие крупные частицы гравия и песка, хорошо дренируются и обычно не пучинятся, потому что они не собирают и не удерживают достаточно воды, чтобы образовывались морозные линзы. Их называют «незамерзающими» почвами. С другой стороны, почвы с более мелкими частицами, такими как глина и ил, плохо дренируются и удерживают много воды.Их называют «морозоустойчивыми».

Конечно, большинство почв представляют собой смесь песка, глины и ила, поэтому вы вряд ли узнаете какой-то один тип, когда будете копать яму для фундамента своей палубы. Если вы не наткнулись на гравий или чистый песок, обычно лучше предположить, что ваша почва несколько восприимчива к морозу.

Но не отчаивайтесь. Даже восприимчивая к морозу почва обычно не будет вздыматься, если вы обеспечите хороший дренаж (при условии, что уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под землей). Хороший дренаж решил бы проблему моего тестя.Его гараж находится рядом с домом в небольшом углублении, которое остается влажным дольше, чем другие части двора. К сожалению, в настоящее время нет простого способа обеспечить дренаж без капитального рытья. Вместо того, чтобы соскребать верхний слой почвы и класть бетонную плиту на уровень грунта, строитель гаража должен был насыпать поверх грунта один или два фута чистого песка или гравия, чтобы застроить площадку. (Строители оговаривают «чистый», потому что даже 10-процентное загрязнение илом или глиной может изменить характер песка или гравия и сделать их восприимчивыми к морозу.) Это обеспечило бы достаточный дренаж и устойчивость, чтобы сохранить целостность бетонной плиты.

Для предотвращения морозного пучения самым простым и наименее затратным решением является заранее спланировать хороший дренаж вдали от пешеходных дорожек, патио, гаражей, палуб и других плавучих конструкций (рис. C).

Слой чистого песка или гравия под бетонной плитой в сочетании с хорошим дренажем устранит большинство морозных пучин. Чем более морозоустойчива ваша почва, тем толще слой песка или гравия вам понадобится.Стойки, обмотанные пластиковыми, вощеными трубами или пластиковыми трубами из ПВХ, будут противостоять морозному пучению сбоку.

А слой песка или гравия под ним улучшает дренаж и снижает восприимчивость к морозу.

Не стесняйтесь обсуждать состояние почвы с местными строительными инспекторами. Они должны быть знакомы с местными условиями и уметь предупредить вас о потенциальных проблемах.

Задача сборщика колод

Обеспечить хороший дренаж в морозостойком грунте для фундаментов стоек настила не всегда возможно.Даже если вы опустите опору до линии промерзания, мороз все равно может захватить боковую часть стойки или опоры и вытолкнуть ее вверх. В этих случаях лучше всего окружить столб или бетон гладкой пластиковой поверхностью, вощеной трубой или пластиковой трубой (рис. C), чтобы мороз не прилипал к сторонам и не поднял фундамент. Снова заполните отверстие вокруг столба или трубы землей, которую вы выкопали, убедившись, что она плотно утрамбована на 6 дюймов. увеличивается по мере заполнения отверстия. Плотно утрамбованная почва, насыпанная наверху, не даст воде пропитать почву вокруг дурака и вызвать потенциальное вздутие.Заманчиво заполнить яму песком или гравием, думая, что таким образом вы обеспечите хороший дренаж. Однако, если вы также не обеспечите подземный дренаж, вы фактически создадите водосборник вокруг фундамента, что еще больше увеличит вероятность морозного пучения.

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на нижней стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я удалял этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется.Это не был настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимнего мороза.

Иней, то самое легкое, нежное вещество, которое зимой периодически покрывает ваши оконные стекла, является удивительно могущественной природной силой. Он поднимает почву, раскалывает камни и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе, где морозная погода. Тротуары трескаются и всплывают, как бревенчатые заторы; бетонные проезды, крыльца и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и патио начинают наклоняться.Заборы наклоняются в сторону, а подпорные стенки тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите эффекта мороза, пока урон не будет нанесен. Фрост обычно работает медленно, но неуклонно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока волосяные трещины не превратятся в зияющие пропасти. Или вы вдруг заметите, что 1/4-дюйм. зазор между домом и крыльцом увеличился на целый дюйм, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и толкнула подоконник.

В этой статье вы узнаете, как работает мороз, почему он так силен и что вы можете сделать, чтобы ограничить его урон.

Почему возникает морозное пучение

Иней, который может поднять и сдвинуть целое здание, ничем не отличается от того, что образуется на вашем окне, но он более загадочен, потому что происходит под землей. На рис. А показан мороз в действии с точки зрения суслика.

Морозные карманы, называемые «линзами», могут образовываться во влажной земле при замерзании. Когда линза утолщается, она выталкивает вышележащий грунт или фундамент вверх. Мороз также может цепляться за фундамент и поднимать его.

Когда температура наружного воздуха падает ниже 32 градусов по Фаренгейту, влага в земле начинает замерзать, начиная сверху.Как вы знаете, верхний слой почвы становится твердым как камень, поэтому вам понадобится кирка, чтобы пробить верхний слой, если вам нужно вырыть яму. Мороз постепенно опускается вниз, поскольку устойчиво холодная погода охлаждает почву на все более глубоких уровнях. Если почва хорошо дренирована и содержит мало влаги, мороз распространяется равномерно по почве и не вызовет проблем. Но если почва влажная, вода часто замерзает в листе толщиной с бумагу, называемом линзой». Представьте себе огромную тонкую контактную линзу, закопанную под землю.

В зависимости от погоды эти ледяные линзы могут становиться толще, питаясь водой, поднимающейся вверх из более влажной почвы внизу или с уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод – это уровень, при котором грунтовые воды полностью насыщают почву. Он может начинаться от нескольких футов до более чем 100 футов под вашим домом, в зависимости от климата и состояния почвы в вашем регионе.)

Когда вода замерзает, она увеличивается в объеме примерно на 9 процентов (поэтому, конечно, кубики льда плавают в вашем лимонаде, а не падают на дно).Поэтому, когда вода замерзает на линзе, она расширяется, утолщает линзу и сжимает почву, в конечном итоге выталкивая почву вверх вместе со всем, что на ней находится. Это поднятие называется «морозным пучением».

Обычно подъем идет медленно, за несколько дней он проползает всего на долю дюйма. Тем не менее, силу морозного пучения практически невозможно остановить, потому что экспансивная сила замерзающей воды огромна, где-то около 50 000 фунтов. на кв. дюйм. Морозное пучение может поднять семиэтажное здание или разрушить массивные бетонные стены, армированные сталью.Таким образом, фундаменты, гаражи, террасы, плиты патио и почти все остальное вокруг вашего дома не будут иметь больших шансов, если их охватит мороз.

Когда температура поднимается и морозная линза тает, ущерб уже нанесен. Трещины остаются, и фундамент, однажды вздыбленный, никогда не возвращается на прежнее место. С каждым годом они сбиваются все дальше и дальше, пока у вас не возникнут серьезные проблемы.

Борьба с морозом

Людям, которые живут в южных штатах Персидского залива и на побережье Тихого океана, где мороз редко проникает в почву более чем на дюйм или два, не нужно беспокоиться о морозных пучениях.Но остальные из нас жили бы в перевернутых кварталах, если бы строители не проектировали дома так, чтобы предотвратить морозное пучение.

Морозные пучения обычно возникают двумя способами. Чаще всего под фундаментом или подошвой образуется морозная линза, которая поднимает ее вверх. Но кристаллы льда также могут зацепиться за шероховатую или пористую поверхность фундамента или фундамента и приподнять его сбоку (рис. А).

Подвижный фундамент быстро разрушит дом и обойдется домовладельцу в большие деньги, поэтому строители не рискуют. Когда они строят дом, они придают ему «морозостойкое основание», состоящее из фундаментных стен или столбов, которые проходят ниже «линии промерзания», чтобы под ним не могла образоваться морозная линза и поднять дом. Линия промерзания – это глубина в земле, за которой мороз вряд ли проникнет (рис. B).

На карте показана примерная глубина промерзания в холодную зиму. Фактическая глубина сильно варьируется из-за различных типов почвы, влажности почвы и наземного покрова (голая почва, дерн, снег и т. д.).). Строительные нормы и правила в вашем районе определяют глубину промерзания, которой должны соответствовать или превышать все фундаменты местных зданий.

Ваш местный строительный инспектор сообщит вам глубину промерзания для вашего района. Он колеблется от нуля на большей части территории Калифорнии, где морозов мало или совсем нет, до 10 дюймов в некоторых частях Кентукки и до 60 дюймов в холодных Интернешнл-Фолс, штат Миннесота.

Мороз обычно не прилипает к стене фундамента дома, потому что даже небольшое количество тепла изнутри отталкивает влагу в почве от стен. Однако иней иногда схватывает фундамент неотапливаемой конструкции.

Мороз может нанести вред крыльцу, гаражу и террасе. Если эти «вторичные» конструкции соединены с домом, строительные нормы и правила требуют, чтобы они также имели противоморозные фундаменты. Это потому, что эти соединенные конструкции повредят дом, если они вздымаются. Это может показаться болезненным, если вы добавляете террасу или переднее крыльцо, но полы крыльца могут подниматься под дверями. а наклонные настилы могут вытягивать стены дома наружу.Стоимость ремонта морозного пучения может легко превысить первоначальную стоимость крыльца или террасы.

Плавающие конструкции

Обычно нецелесообразно или необходимо укладывать противоморозные фундаменты под второстепенными строениями, включая гаражи, настилы, тротуары, террасы и подпорные стены, если они не соединены с домом. При надлежащих мерах предосторожности эти конструкции могут безопасно «плавать» поверх почвы без промерзания.

А тут ошибка может вызвать беду — спроси у тестя. Бетонный пол его гаража неуклонно превращается в щебень, поскольку он ежегодно сдвигается, поднимается и трескается (подробнее об этом позже). Вы можете столкнуться с другими распространенными проблемами, такими как бетонные плиты внутреннего дворика, которые поднимаются под дверными порогами и заклинивают двери, и стойки настила, которые смещаются и оттягивают настил от дома.

Чтобы успешно предотвратить повреждение плавучих конструкций морозом, вы должны внимательно следить за почвой, на которой вы строите.

Мороз и земля

Морозное пучение не происходит автоматически, когда погода становится холодной.Требует определенного количества влаги и «морозоустойчивой» почвы. Почвы, содержащие крупные частицы гравия и песка, хорошо дренируются и обычно не пучинятся, потому что они не собирают и не удерживают достаточно воды, чтобы образовывались морозные линзы. Их называют «незамерзающими» почвами. С другой стороны, почвы с более мелкими частицами, такими как глина и ил, плохо дренируются и удерживают много воды. Их называют «морозоустойчивыми».

Конечно, большинство почв представляют собой смесь песка, глины и ила, поэтому вы вряд ли узнаете какой-то один тип, когда будете копать яму для фундамента своей палубы.Если вы не наткнулись на гравий или чистый песок, обычно лучше предположить, что ваша почва несколько восприимчива к морозу.

Но не отчаивайтесь. Даже восприимчивая к морозу почва обычно не будет вздыматься, если вы обеспечите хороший дренаж (при условии, что уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под землей). Хороший дренаж решил бы проблему моего тестя. Его гараж находится рядом с домом в небольшом углублении, которое остается влажным дольше, чем другие части двора. К сожалению, в настоящее время нет простого способа обеспечить дренаж без капитального рытья.Вместо того, чтобы соскребать верхний слой почвы и класть бетонную плиту на уровень грунта, строитель гаража должен был насыпать поверх грунта один или два фута чистого песка или гравия, чтобы застроить площадку. (Строители оговаривают «чистый», потому что даже 10-процентное загрязнение илом или глиной может изменить характер песка или гравия и сделать его восприимчивым к морозу.) Это обеспечило бы достаточный дренаж и устойчивость, чтобы сохранить бетонную плиту неповрежденной.

Для предотвращения морозного пучения самым простым и наименее затратным решением является заранее спланировать хороший дренаж вдали от пешеходных дорожек, патио, гаражей, палуб и других плавучих конструкций (рис.С).

Слой чистого песка или гравия под бетонной плитой в сочетании с хорошим дренажем устранит большинство морозных пучин. Чем более морозоустойчива ваша почва, тем толще слой песка или гравия вам понадобится. Стойки, обмотанные пластиковыми, вощеными трубами или пластиковыми трубами из ПВХ, будут противостоять морозному пучению сбоку.

А слой песка или гравия под ним улучшает дренаж и снижает восприимчивость к морозу.

Не стесняйтесь обсуждать состояние почвы с местными строительными инспекторами. Они должны быть знакомы с местными условиями и уметь предупредить вас о потенциальных проблемах.

Задача сборщика колод

Обеспечить хороший дренаж в морозостойком грунте для фундаментов стоек настила не всегда возможно. Даже если вы опустите опору до линии промерзания, мороз все равно может захватить боковую часть стойки или опоры и вытолкнуть ее вверх. В этих случаях лучше всего окружить столб или бетон гладкой пластиковой поверхностью, вощеной трубой или пластиковой трубой (рис. C), чтобы мороз не прилипал к сторонам и не поднял фундамент.Снова заполните отверстие вокруг столба или трубы землей, которую вы выкопали, убедившись, что она плотно утрамбована на 6 дюймов. увеличивается по мере заполнения отверстия. Плотно утрамбованная почва, насыпанная наверху, не даст воде пропитать почву вокруг дурака и вызвать потенциальное вздутие. Заманчиво заполнить яму песком или гравием, думая, что таким образом вы обеспечите хороший дренаж. Однако, если вы также не обеспечите подземный дренаж, вы фактически создадите водосборник вокруг фундамента, что еще больше увеличит вероятность морозного пучения.

Что такое Frost Heave и почему виниловые ограждения — лучшее решение

Зима может сеять хаос вокруг вашего дома и ландшафта. Сделайте все возможное, чтобы защитить свои инвестиции, и узнайте, почему виниловые ограждения — лучший выбор для холодных погодных условий.

Наличие винилового забора в холодную погоду может предотвратить воздействие мороза на столбы забора.
Но что такое морозное пучение и как оно влияет на забор?

Что такое Морозный Взрыв?

Морозное пучение возникает, когда низкие температуры замораживают влагу в почве под землей.Когда почва замерзает, она расширяется и занимает больше объема под землей, вытесняя грязь и другие материалы, такие как столбы забора, которые могут стоять на пути.

Этот процесс ускоряется, когда вода из-под линии промерзания поднимается вверх при пучине. Эта вода замерзает, превращаясь в толстые ледяные линзы, которыми можно прикрепиться к столбам забора в земле. По мере снижения температуры ледяные линзы растут вверх, поднимая по пути почву и прикрепленные конструкции.

Затем, по мере повышения температуры, земля начинает оттаивать, в результате чего конструкции, поднятые пучинами, падают обратно в уже ослабленную почву.Повторяющееся пучение из-за мороза приводит к тому, что столбы забора теряют структурную устойчивость, часто оставляя их косыми по сравнению с исходным положением. Так как же защитить свой забор в морозную зиму?

Решения для защиты от промерзания

Используйте виниловое ограждение:  Виниловые столбы для забора — это защита от мороза, необходимая вашему зимнему ландшафту. Виниловые столбы для забора не пористые, а это означает, что при -40ºF они будут сохранять свою форму даже при повышенной влажности, а не раскалываться или гнить, как деревянные альтернативы.

Закрепление с помощью труб из бетона и восковой опалубки: Бетонные опоры обеспечивают лучшую устойчивость к морозному пучению, в то время как трубки из восковой формы предотвращают прикрепление ледяных линз к обернутому бетоном столбу, если он окажется выше линии промерзания.

Просверлите столб ниже линии промерзания:  Просверлите ниже линии промерзания, чтобы сделать столб забора более устойчивым, так как он находится в более прочной незамерзшей почве. Глубокое основание поможет столбу забора оставаться в исходном положении и выдерживать морозные пучения выше в почве.

Чтобы сделать ваш забор максимально безопасным, используйте эти три решения для защиты от мороза! Прежде чем приступить к работе, не забудьте определить глубину линии промерзания в вашем регионе.

Какие другие факторы окружающей среды влияют на мой забор?

Различные факторы окружающей среды могут воздействовать на ваш забор круглый год. От солнечного света до насекомых и многого другого: узнайте 5 факторов окружающей среды, которые доказывают, что винил является лучшим атмосферостойким забором. Виниловый материал упрощает уход за забором — узнайте, что вы можете сделать, чтобы поддерживать свой забор в надлежащем состоянии круглый год.

Морозная линия и столб вашего забора

Расширение

Морозное пучение вызывается водой, которая поднимается через глубокий незамерзший грунт на различную глубину промерзшего грунта ниже уровня земли. Горизонтальная ледяная линза растет особенно в глинистой почве, собирается под мерзлым грунтом, а затем расширяется по мере замерзания, медленно выталкивая почву, а также камни и обломки вверх.

                                                                                         Предоставлено Wikipedia Commons

Что скрывается внизу  

Определенные типы почв не представляют опасности.Гравийный и песчаный грунт не подвержен обмену влаги, создающему морозные пучения. Очень толстая глинистая почва также невосприимчива. Кроме того, там, где мороз проникает в почву только на дюйм или два, нет необходимости беспокоиться о морозных пучениях, например, на западном побережье и в самых южных частях США

Однако там, где замерзание проникает глубоко в почву, столбы забора (и основания террасы) подвергаются восходящему давлению. Бетон в основании столба забора является отличным проводником тепла и притягивает влагу, которая может образовывать ледяную линзу вокруг бетонного основания, делая его восприимчивым к движению. Обработанный под давлением деревянный столб не является хорошим проводником тепла, особенно если он обернут пластиком или покрыт смолой; это помогает предотвратить движение стойки вверх и вниз.

Общие указания

Скорее всего, для устранения этой проблемы требуется установка столба высотой от пары футов до 5 футов. У вашего местного городского инспектора по строительству, вероятно, есть рекомендации по оптимальной глубине столбов забора в вашем конкретном районе. Если вы выкопаете яму, которая шире вверху в форме буквы V, у вас возникнут проблемы.Меньшее дно отверстия будет оказывать небольшое сопротивление восходящему давлению влаги и тому, что за этим следует. Лучше выкопать яму в форме колокола (шире внизу), заполнить ее:

  • бетон
  • гравий или гравий с кладочным песком для хорошего уплотнения
  • , затем утрамбовывайте каждые шесть дюймов

Залейте бетон или засыпьте его на несколько дюймов от уровня земли, а оставшуюся часть заполните утрамбованной землей. Бетонные нижние колонтитулы — лучший выбор для компенсации давления, которое воздействует на забор выше линии промерзания.Некоторые эксперты рекомендуют изолирующую прокладку из пенополистирола толщиной около 2 дюймов под нижним колонтитулом. Однако, когда все сказано и сделано, установка столбов на глубине не менее 2 футов под землей является безопасной ставкой.

Морозные пучения также могут выталкивать растения вверх и подвергать корни разрушительному ветру и холоду, не говоря уже о плохо подготовленных дорогах и тротуарах.

Вот подробное описание процесса с различными сценариями :   

 

Есть ли у вас опыт в области морозного пучения? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями или рекомендациями ниже.

Предотвращение проблем с замерзанием с помощью столбов забора

Ты не можешь продолжать винить себя. Просто обвините себя один раз и двигайтесь дальше.

– Гомер Симпсон

Одна вещь, о которой вам не нужно думать в Англии, это морозное пучение. Итак, когда мы строили забор для личной жизни, я этого не делал! Я погрузил 8-футовые столбы на 2 фута в глубину, как меня учили.

Я не знал, что нижняя часть отверстия для столба должна быть ниже линии замерзания . На самом деле, я не знал, что такое морозная линия.Это, конечно, глубина, на которую промерзает земля зимой. Если не учесть это при установке столбов забора, то они будут выдавлены из земли морозным пучением .

Морозное пучение происходит, когда почвенная влага замерзает и расширяется. Если почва замерзнет под столбом, расширение подтолкнет столб вверх. Когда земля оттает, все вернется в норму. Но повторяющиеся циклы подъема могут ослабить стойки и привести к наклону забора, как вы можете видеть ниже.

Столбы забора, покосившиеся из-за морозного пучения.

Недавно я помогал соседям с заменой забора, который также граничит с нашим двором. Они купили материалы, а я сделал работу. На этот раз я провел небольшое исследование по борьбе с морозным пучением. Правительство Миннесоты заявляет, что максимальная глубина промерзания в южной части Миннесоты составляет 3 фута 6 дюймов. Итак, с этим я и пошел. В то время как раньше я использовал столбы высотой 8 футов и закапывал их на глубину 2 фута. На этот раз я использовал 10-футовые столбы и закопал их как минимум на 3 фута 6 дюймов.

Рисунок 1. Схема столбов забора, утопленных в землю и окруженных бетоном, с указанием воздействия морозного пучения.

Еще один совет, который я узнал из U of M, заключался в том, чтобы расширить нижнюю часть отверстия для столба, как показано в части B на рисунке 1. Сделайте это, выдолбив стороны отверстия с помощью длинного монтировки. В отверстии такой формы боковое сжимающее давление расширяющейся почвенной влаги оказывает давление вниз на опоры стоек, что еще больше снижает эффект пучения.

Так что, возможно, потребуется немного больше усилий, чтобы потопить эти посты, но я думаю, что дополнительные усилия того стоят. Тем более, что теперь я столкнулся с перспективой пересадить свои оригинальные столбы для забора.О!

Ремонт замерзших столбов забора |

Опубликовано 12 марта 2010 г. автором letshaneexplain

Выпрямите столбы забора, поврежденные зимними морозами, и сделайте забор более прочным.

Прошлой зимой заборы везде были тяжелыми. Возможно, ваш деревянный забор покосился или секции начинают гнуться и трескаться. Если ваши столбы забора сместились вверх или в сторону, это, вероятно, является результатом мороза, вздымающего бетон вокруг столба.

Многие домовладельцы считают, что это особенно проблема деревянных ворот. Если ваши ворота работали нормально в прошлом сезоне, но кажется, что сейчас их невозможно открыть, ваш столб, вероятно, немного вздыбился за зиму.

Пришло время вызвать мастера для устранения проблемы. Или с помощью тяжелой работы и друга или двух, которые помогут вам, это может стать отличным проектом «сделай сам».

Сначала отсоедините раздел от поста. Если древесина была привинчена, просто отвинтите ее и отложите в сторону.Если он был прибит гвоздями (как это бывает чаще), срежьте гвозди у столба и удалите всю секцию.

Теперь пришло время выкопать столб забора. Вам придется обойти бетон и поднять его прямо из земли. Возьмите кувалду на бетон и разбейте его как можно больше. Если вы предпочитаете, подобрать новый 4 × 4 так же просто.

Прочистить дыру в земле. Убедитесь, что вы копаете его глубже, чтобы оказаться ниже линии промерзания, чтобы та же проблема не повторилась.Добейтесь глубины не менее 42 дюймов, но лучше до 48 дюймов в глубину.

Когда отверстия будут готовы, установите столб обратно и замешайте немного быстросхватывающегося бетона. Используйте быстросхватывающуюся марку, чтобы вы могли восстановить ограждение как можно скорее, в целях безопасности и удобства. Отремонтируйте все поднятые столбы забора за один раз, чтобы максимально использовать бетонную смесь (и тех друзей, которые предложили помощь).

Убедитесь, что столбы выровнены и находятся на одной линии с ограждением. Наконец, снова прикрепите секции.

Похлопайте себя по спине. Вы сами справились с повреждениями от мороза и теперь у вас более прочный, высокий и прямой забор.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Рубрики: Читать Шейн | Tagged: столбы забора, ремонт, весна, зима |

Часто задаваемые вопросы — OZCO Building Products

Являются ли Oz-Post® такими же прочными, как бетон?

Oz-Post® были испытаны на высокие горизонтальные нагрузки и оказались более чем подходящими для большинства проектов ограждений и вывесок.Забор или вывеска, построенные в соответствии с рекомендациями с использованием Oz-Post®, будут такими же прочными, как и традиционная бетонная установка. Установка столба, помещенного в стандартное отверстие для столба диаметром 6–8 дюймов с одним или двумя мешками с бетоном, занимает минимум ½ часа. (не говоря уже о дне, чтобы высохнуть) Этот метод не прочнее, чем Oz-Post®, установленный одним человеком за четыре минуты. Независимые испытания доказали, что самой слабой частью почти любого ограждения является деревянный или металлический столб. Это также относится к установке Oz-Post®.Тестирование показало, что штифт сломается или согнется раньше, чем Oz-Post® выйдет из строя. Конечно, Oz-Post® и 6-8-дюймовые отверстия для столбов с бетоном не подходят для всех конструкций ограждений или всех знаков, но большинство стандартных конструкций ограждений и знаков, разрешенных городскими советами, могут быть установлены с помощью системы Oz-Post®. Если у вас есть какие-либо вопросы о пригодности системы Oz-Post® для вашего следующего проекта, не стесняйтесь звонить в наш отдел обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. По всей Северной Америке есть заборы, знаки и многие другие проекты, выдержавшие испытание временем.Многие из них пострадали от экстремальных условий, таких как недавние ураганы в районе Персидского залива.

Как высоко я могу подняться?

Максимальная высота забора больше зависит от расстояния между столбами, чем от фундамента. Мы рекомендуем расстояние между столбами 6 футов для забора высотой 8 футов и расстояние 8 футов для деревянного забора высотой 6 футов. Другие стили ограждений, такие как сетчатые, виниловые и декоративные, просто следуют рекомендованному производителем расстоянию между столбами

.

Какой размер и тип следует использовать?

Размер и стиль Oz-Post® определяется материалом штифта, который вы собираетесь использовать.Для некоторых размеров штифтов Oz-Post® предлагает несколько различных стилей для различных применений. Хорошее эмпирическое правило — использовать самую длинную Oz-Post®, которую можно легко вбить в землю. Чем более твердая и уплотненная земля, тем короче Oz-Post® вам потребуется. Если у вас есть специальное приложение, для которого вы хотели бы использовать Oz-Post®, сообщите нам, что у нас, скорее всего, есть специальная модель для ваших нужд. Примечание: цифры в конце названия продукта — это длина стойки в мм. Многие размеры столбов предлагаются в коротких и длинных длинах, например, T4-850 и T4-600 принимают деревянные столбы одинакового размера, но они имеют разную длину.Длина T4-850 составляет 34 дюйма, а длина T4-600 — 24 дюйма.

Что произойдет, если я ударю по камню?

Oz-Post® становится продолжением вашего отбойного молотка. В результате он пробьет рыхлый сланец и часть породы. Меньшие валуны будут отодвинуты в сторону, когда Oz-Post® проникнет в землю. Возможно, вам придется несколько раз выпрямить сборку, поскольку Oz-Post® ударяется о небольшие валуны и отклоняет их. Oz-Post® не может пробить большие твердые скальные породы и валуны без дополнительной подготовки основания.В этих крайних случаях вам придется переместить отверстие, или попробовать более короткий или конический Oz-Post®, или предварительно просверлить отверстие в скале перфоратором, или использовать долото с отбойным молотком, чтобы разрушить подземное препятствие. . Помните, что бобкэт или шнековый бур не проникнет в большую часть более мягких пород, асфальта или бетона, с которыми легко справляется Oz-Post®. Как Oz-Post®, так и традиционные методы не смогут проникнуть в твердую породу без специального оборудования или подготовки площадки!

Можно ли удалить Oz-Posts®?

Да, Oz-Post® можно извлечь, если они размещены не в том месте, ограждение необходимо переместить или они являются временными.В условиях слегка уплотненной почвы вы можете удалить Oz-Post® с помощью монтировки длиной 6 футов. Поместите монтировку под корпус и с помощью куска дерева или бетонного строительного блока, расположенного примерно в 10 дюймах от Oz-Post®, вы можете поднять стойку из земли. Если это не поможет, ваш дистрибьютор Oz-Post® может продать или арендовать Oz-Puller™, чтобы сделать этот процесс намного проще.

Что делать, если земля заболочена?

Почва будет расширяться и сжиматься в зависимости от уровня насыщения водой.Это естественное свойство грунтовой почвы, и его нельзя избежать. Благодаря большой площади поверхности ребер Oz-Post® обеспечивается высокий уровень сцепления почвы с Oz-Post®. Это помогает придать Oz-Post® их боковую прочность и поддержку. Там, где земля очень заболочена, вы можете заметить некоторое увеличение движения в вашем заборе, поскольку земля высыхает, этот прогиб в вашем заборе уменьшится до обычного уровня. Следует отметить, что эти эффекты и свойства проявляются и при возведении забора с использованием бетона.

Как усадка древесины влияет на Oz-Post®?

Усадка древесины является естественным свойством, так как влага поглощается и испаряется из древесины. Это не проблема, так как корпус Oz-Post® полностью закрывает деревянную стойку, а также обеспечивает дренаж. Рекомендуется затягивать фурнитуру через 2-6 месяцев после установки, чтобы обеспечить максимально плотное соединение. Использование небольшого количества полиуретанового клея — отличный вариант для обеспечения прочного соединения без необходимости повторной затяжки винтов. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке для модели, которую вы устанавливаете, для всех вариантов установки. Усадка является гораздо большей проблемой при рассмотрении столбов, которые были закреплены с помощью бетона. По мере того, как древесина сжимается (бетон не дает), создается бетонный контейнер, который неизбежно будет удерживать воду, поэтому ваш деревянный столб будет погружен в воду до тех пор, пока вода не стечет, что является отличной средой для грибкового разложения. Это одна из причин, по которой столбы гниют раньше, чем штакетники и перила забора. Oz-Post® защищает деревянные столбы от преждевременного гниения, потому что они хорошо дренируют и отделяют древесину от почвы.

А Фрост?

Oz-Post® отлично работает как в теплом, так и в холодном климате. Мороз — это сила, которая может легко испортить любой неправильный монтаж столбов. В районах с отрицательными температурами следы повреждений, вызванных морозом, легко обнаружить и они очень распространены. Лучшее и простое решение этой проблемы – Oz-Post®! Столбы, которые были установлены с отверстиями для столбов и бетоном, могут «вырываться» из земли за счет замерзания и оттаивания окружающего грунта.Если заглубленный бетон имеет шероховатые стороны, мороз может захватить стойку и выбить ее из выравнивания и, в конечном итоге, полностью выбить из земли, если ее оставить без присмотра. Чтобы обеспечить гладкие стороны бетона, рекомендуется вставлять картонные втулки, такие как «sono-tubes®», в просверленное отверстие, чтобы получить гладкие стороны и помочь предотвратить движение от мороза. Использование sono-tubes® настоятельно рекомендуется для районов, подверженных морозам. Это увеличивает стоимость традиционных установок, которые следует учитывать при сравнении с системой Oz-Post®.В дополнение к гладким сторонам рекомендуется, чтобы отверстие для столба имело увеличенное дно в виде перевернутого гриба. Этот метод снижает вероятность вздутия столба. Это очень трудоемко и дорого, так как увеличивает требования к бетону и удаление вынутого грунта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – многие подрядчики по ограждению и самодельщики не устанавливают столбы забора таким образом, и поэтому вы часто можете увидеть кривые столбы забора и указатели по всему району. Напротив, длинные, широкие и гладкие ребра Oz-Post® не дают морозу ничего, за что можно было бы «зацепиться» и вытолкнуть его из земли.Кроме того, Oz-Post® имеет, как правило, заостренную форму и не образует горизонтальной плоскости, по которой перемещающийся/расширяющийся грунт может выталкиваться из земли. Вы также можете думать об этом по-другому; Гораздо легче воткнуть в землю заостренный предмет (например, Oz-Post®), чем тупой предмет (деревянный столб). При морозном пучении происходит прямо противоположный принцип. Когда подземная влага расширяется из-за температуры ниже нуля, она может легко вытолкнуть тупой конец столба или бетона из земли, но поскольку столб Oz-Post® имеет заостренную форму и не имеет тупых поверхностей, мороз не может вытолкнуть его из земли. земля.Установки Oz-Post® гораздо меньше подвержены воздействию мороза по сравнению с тупым и грубым искусственным камнем, сформированным из бетона. В дополнение к потрясающей долговечности Oz-Post® в районах, подверженных морозам, их можно устанавливать, даже если земля уже промерзла!

Можно ли использовать Oz-Post® на воротах?

Да, Oz-Post® можно использовать для всех типов ворот, которые обычно устанавливаются с отверстием для столба 6–8 дюймов и бетоном. Это включает в себя пешеходные ворота до 5 футов.Если вы устанавливаете ворота, требующие большей прочности, есть несколько вариантов, которые вы можете использовать для получения желаемой устойчивости. Самый простой и, возможно, самый эффективный метод — удвоить стойки со стороны петель ворот. Размещение двух столбов на расстоянии 10 дюймов друг от друга более чем удвоит прочность ворот. Еще один метод усиления ворот — соединение верхней части стоек ворот вместе с перемычкой. Эти методы также являются стандартной практикой для установки с бетоном. Конечно, если стандартная практика требует 12-дюймового или даже 24-дюймового отверстия для столба с бетоном, тогда этот столб должен быть установлен таким образом. Это не обычные ситуации, и в большинстве случаев это будет только 1 или 2 сообщения о работе. В этих ситуациях прочность стойки увеличивается за счет большой площади контакта с окружающим грунтом (большой диаметр) и увеличения массы бетона. Отверстие диаметром 12 дюймов вмещает не менее 8 мешков бетона, что составляет 480 фунтов. Кроме того, следует использовать более крупную и прочную стойку, чтобы воспользоваться повышенной прочностью фундамента. Нет смысла копать большие ямы, если вы не увеличиваете прочность стойки.Чтобы в полной мере воспользоваться системой Oz-Post®, мы рекомендуем, даже если вам нужно забетонировать столб в земле, по-прежнему использовать Oz-Post®, чтобы ваш столб был защищен от гниения.

Другие приложения для Oz-Post®?

Если вы планируете использовать Oz-Post® для других целей, кроме тех, которые указаны в нашей литературе, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов. Если у нас нет стандартного устройства, подходящего для ваших нужд, наш технический отдел может спроектировать и изготовить Oz-Post® в соответствии с вашими требованиями.

Как долго они продлятся?

Oz-Post® имеют 25-летнюю гарантию от сквозной ржавчины. Oz-Post® оцинкованы методом горячего цинкования и при нормальных условиях прослужат дольше ожидаемого срока службы стойки, которую они поддерживают. Oz-Post® имеют гораздо более толстое цинковое покрытие, чем большинство обычных стальных столбов для ограждений, доступных на рынке. Oz-Post® также подходят для обработки пиломатериалов, обработанных под давлением.

Нужно ли маркировать мои коммунальные услуги?

Да, Oz-Post® вбит в землю на 24–34 дюйма, поэтому вам необходимо позвонить, чтобы узнать расположение всех инженерных коммуникаций.Эта услуга бесплатна, и к ней можно получить доступ на национальном уровне, позвонив по номеру 811 или обратившись в местные коммунальные службы.

Был ли протестирован Oz-Post®?

Да, Oz-Post® прошел испытания на ветровую нагрузку до 120 миль в час на 6-футовом деревянном ограждении. Отчет о тестировании доступен в разделе загрузки нашего веб-сайта.

Соответствует ли Oz-Post® строительным нормам?

Для возведения забора в вашем районе может потребоваться разрешение на строительство. Строительные нормы и правила для строительства забора обычно относятся к высоте и стилю забора, которые разрешены на вашем участке.Большинство этих кодексов предназначены для поддержания единых стандартов во всем сообществе. Другими проблемами при строительстве забора являются линии обзора для водителей, а также предотвращение строительства землевладельцами забора, который будет считаться бельмом на глазу. В некоторых городах есть спецификации для отверстий под столбы для строительства забора, но в большинстве случаев они примут другие эквивалентные альтернативы, такие как Oz-Post®. С точки зрения «отверстия для столба» во многих городах требуется определенная глубина и ширина для строительства забора. В районах, подверженных морозам, это необходимо для того, чтобы отверстия для столбов проходили за линию промерзания, чтобы предотвратить вздутие, а в районах с сильным ветром эти правила должны гарантировать устойчивость столбов. Поскольку вы НЕ копаете яму с Oz-Post®, многие из этих кодов обычно не применяются. У большинства инспекторов нет проблем с использованием Oz-Post®, потому что они специально разработаны, испытаны и спроектированы для строительства ограждений. Oz-Post® также обеспечивает правильную установку, потому что с Oz-Post® трудно «обмануть». Многие подрядчики и домовладельцы не соблюдают строительные нормы и правила и роют ямы нужной глубины и ширины. По этой причине для некоторых проектов по строительству заборов требуется проверка отверстий.Это необычно и в большинстве случаев ограничивается коммерческими/государственными проектами. Для Oz-Post® не требуется пост-инспекция, потому что нет отверстия для штифта. В некоторых районах, особенно в районах с сильным ветром, ваш инспектор может запросить результаты испытаний на ветровую нагрузку, которые можно загрузить с нашего веб-сайта. Во всех ситуациях вы должны следовать вашим местным строительным нормам и правилам. Если в вашем городе требуется расстояние 4 фута для столбов забора или максимальная высота 6 футов, вам придется следовать этим кодам. Мы рекомендуем распечатать спецификацию Oz-Post®, которую вы планируете использовать, и приложить ее к заявке на получение разрешения на строительство.

Что такое Oz-Hammer™?

Наш эксклюзивный Oz-Hammer™ представляет собой насадку из высококачественной стали, которая подходит для большинства распространенных отбойных молотков. Oz-Hammer™ передает силу вибрации отбойного молотка на Oz-Post®. Вам может понадобиться Hammer-Spacer™, чтобы адаптировать Oz-Hammer™ к модели Oz-Post®, которую вы используете. Посетите наш веб-сайт, чтобы определить, для каких Oz-Post® требуется Hammer-Spacer™. Если вы планируете арендовать отбойный молоток, в большинстве пунктов проката есть электрические отбойные молотки Bosch® Brute или Wacker® 60#, которые идеально подходят для работ любого размера.Существуют также отбойные молотки, работающие на бензине (Wacker®, модель BH-23 — одна из популярных марок), которые отлично подходят для удаленных мест, где шнуры питания или генераторы могут быть труднодоступны. Пневматические отбойные молотки также подойдут, но использовать их не рекомендуется, поскольку они очень тяжелые и с ними гораздо сложнее обращаться. Есть много других марок отбойных молотков, и большинство из них справятся с этой задачей. Чтобы быть уверенным, главная особенность, которая потребуется отбойному молотку, — это шестигранный держатель долота 1 ⅛ дюйма со стопорным кольцом.Oz-Post® также предлагает отбойный молоток собственной марки Oz-Tools™ для тех, кто хочет приобрести отбойный молоток.

Что такое Hammer-Spacer™?

Hammer-Spacer™ — это адаптер для Oz-Hammer™. Для многих моделей Oz-Post® ТРЕБУЕТСЯ соответствующий Hammer-Spacer™. Пожалуйста, обратитесь к вашей конкретной модели, чтобы подтвердить, требуется ли проставка. Вы не можете установить Oz-Posts, для которых требуется Hammer-Spacer™, без него. Если вы планируете установить Oz-Post® с помощью кувалды, для этих установок также рекомендуется распорка.

Как работает система Oz-Deck™ Foundation?

Oz-Deck™ использует метод построения плавающей колоды. Конструкция плавающей палубы аналогична концепции бетонного патио или плитного фундамента дома. Внутренние дворики, плитные фундаменты или подъездные пути не имеют опор в земле, они полагаются на распределение веса по большой площади, чтобы предотвратить их проседание в земле. Oz-Deck ™ использует тот же принцип распределения нагрузки на настил на большее количество квадратных дюймов земли по сравнению с альтернативным методом рытья ям для столбов и прикрепления к дому гроссбуха.С отверстиями для столбов и конструкцией гроссбуха одна сторона настила прикрепляется к дому с помощью гроссбуха, который крепится к дому болтами. Это требует особого внимания, чтобы убедиться, что доска правильно и надежно прикреплена к дому. Большинство отказов колоды происходит из-за неправильного крепления гроссбуха. Oz-Deck ™ отличается тем, что не требует бухгалтерской книги. Палуба просто плотно прилегает к стене дома, но на самом деле не прикреплена к дому. Вот почему ее называют «плавающей палубой». С отверстиями для столбов на столбы оказывается большое давление, потому что столбов меньше по сравнению с Oz-Deck ™. Вот почему очень важно, чтобы пирсы были установлены должным образом, и почему во многих городах требуется проверка палубных пирсов. Вы можете понять концепцию плавучей палубы по сравнению с пирсом и бухгалтерской колодой, подумав о старом трюке артиста цирка, лежащего на гвоздях. Если в доске сотни гвоздей, вес исполнителя распределяется по многим точкам соприкосновения, и боли и травм нет. Это похоже на плавающую палубу. В качестве альтернативы, если тот же исполнитель ляжет на доску всего с несколькими гвоздями, он получит серьезную травму.Это похоже на конструкцию отверстия для столба и бухгалтерской книги. С Oz-Deck™ создание вашей колоды намного быстрее и проще. Просто найдите пластины настила там, где требуются ваши стойки, и проведите через них Oz-Post®. В районах, где не бывает морозного пучения, в сочетании с Oz-Deck™ можно использовать бухгалтерскую доску. Расстояние между Oz-Deck™ должно сохраняться, даже если настил прикреплен к дому. Дело в том, что построить плавучую палубу быстрее, проще и лучше, но есть варианты пристроить свою палубу к дому, если это необходимо.

Будет ли система Oz-Deck™ Foundation System работать на неровной поверхности?

Система

Oz-Deck™ идеально подходит для всех типов местности, включая участки, которые не выровнены. Есть очень немного задних дворов, которые наиболее ровны и имеют наклон в сторону от дома, чтобы способствовать дренажу. В Oz-Deck™ используются традиционные методы строительства палубы, что позволяет очень легко приспосабливаться к различным изменениям сортамента. Этот метод представляет собой стойки, которые поддерживают балки, балки сидят на балках, а доски настила крепятся к балкам.После забивания Oz-Post® в землю струнные линии натягиваются через все системы Oz-Deck™ на желаемой высоте с помощью уровня струны. Это важный шаг, потому что он сделает ваши столбы на палубе полностью ровными. Просто измерьте расстояние от линии струны до основания Oz-Post® и отрежьте кусок 4×4 точной длины. Повторите это для всех постов. Когда это будет завершено, ваш фундамент палубы будет ровным, без рытья, без бетона и без беспорядка. Теперь столбы готовы к установке балок.Этот процесс очень быстрый и не требует высокого уровня навыков. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации. У нас также есть 30-минутное видео о том, как построить колоду, которая может предоставить вам множество приемов торговли для вашего проекта. Это видео доступно на You Tube, Amazon или по телефону нашего офиса (866) 422-0751.

Насколько высокой я могу построить свою колоду с помощью Oz-Deck™?

Систему

Oz-Deck™ можно использовать для настилов высотой до 10 футов. Для всех палуб высотой более 5 футов требуются угловые поперечные распорки 2’x2’.Примечание. Поперечные распорки также рекомендуются для настилов, построенных из досок бухгалтерского учета и отверстий для стоек.

Соответствует ли фундаментная система Oz-Deck™ строительным нормам?

При использовании в соответствии с рекомендациями по системе Oz-Deck™ фундаментная система Oz-Deck™ соответствует всем национальным и региональным строительным нормам, когда настил не прикреплен к дому. Несмотря на то, что в штате может быть один строительный кодекс, город/округ может ввести более строгие правила и ограничения. Строительные нормы и правила вашего региона могут не предусматривать возможности установки Oz-Deck™.Это НЕ означает, что вы не можете использовать Oz-Deck™ в вашем районе. В ваше заявление просто включите копию спецификаций и продуктов, которые вы планируете использовать, чтобы ускорить процесс. Построенная в соответствии со спецификациями системного плана Oz-Deck™, система Oz-Deck™ отвечает конструктивным требованиям к конструкции настила. Они прочные, долговечные и безопасные. Oz-Deck™ рассчитан на минимальную грузоподъемность 52 фунта. за квадратный фут.

В чем разница между Oz-Deck™ и сборными бетонными блоками для настила или опорными блоками?

Основное различие между палубными блоками/опорными блоками и Oz-Deck™ заключается в методе строительства конструкции настила.Блоки настила не используют балки для поддержки балочной конструкции, поэтому блоки настила требуются под каждой балкой на расстоянии не более 5 футов. Для средней колоды это требование может составлять в два раза больше блоков колоды, чем система Oz-Deck™ для колоды того же размера. Блоки настила также тяжелые, и их трудно перемещать на место, и они должны быть расположены идеально ровно и на одной линии под каждой балкой. Это трудоемкая и утомительная задача. Получение квадратного каркаса палубных балок также является сложной задачей при использовании этой строительной техники.Поскольку Oz-Deck ™ использует традиционные методы строительства, используя планы из журналов, книг и веб-сайтов, это легко сделать. Единственная разница будет заключаться в том, что с Oz-Deck™ может быть дополнительная балка. Еще одним преимуществом является то, что Oz-Deck™ обеспечивает прочность при боковых нагрузках и существенное сопротивление вертикальным нагрузкам. Поскольку деревянные опорные стойки надежно прикреплены к Oz-Post®, отсутствует риск смещения стойки вместе с опорой. Oz-Post® также обеспечивает значительную боковую нагрузку, чтобы поддерживать устойчивость длинных опорных стоек. Опоры палубы не обладают боковой нагрузкой и сопротивлением вертикальной нагрузке, потому что опорная стойка или балка просто сидят на пирсе палубы.

Доступен ли Oz-Deck™ для размеров столбов, отличных от 4×4?

Да, Oz-Deck™ теперь доступен для стоек размером 4×4 и 6×6. Пожалуйста, взгляните на нашу страницу продукта для получения дополнительной информации о стойках T4-850 и T6-700, которые используются вместе с пластиной Oz-Deck™.

Какие размеры балок и балок следует использовать?

Для балок рекомендуется прибить 2 – 2×8 досок друг к другу, чтобы получилась балка, положить их сверху на столб и прикрепить стальными соединителями.Также можно использовать доски 2×6, но может потребоваться более близкое расстояние между балками, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если настил будет очень низким, балки можно установить по бокам стоек и прикрепить большими болтами и/или скобами. Расстояние между досками должно соответствовать строительным нормам и рекомендациям производителей (для композитного настила). Как правило, террасные доски 2×6 могут быть с центрами 24 дюйма и 5/4 дюйма, а составные настилы должны быть с центрами 16 дюймов.

Могу ли я установить гидромассажную ванну с Oz-Deck™?

Да, фундаментную систему Oz-Deck™ можно использовать для поддержки груза гидромассажной ванны.В районе, где будет располагаться гидромассажная ванна, требуется, чтобы расстояние между балками и стойками было уменьшено до 3 футов. Также рекомендуется установить дополнительные пластины Oz-Deck™, чтобы под большинством стандартных гидромассажных ванн было как минимум 6. Для больших ванн или других специальных проектов позвоните в службу поддержки клиентов.

Сколько времени занимает установка системы Oz-Deck™?

Фактическая установка Oz-Deck™ занимает около 2 минут. но для планирования проекта следует ожидать выделения 10-15 минут на каждый пост.Таким образом, для стандартной палубы размером 12 x 12 футов, для которой потребуются плиты 9 Oz-Deck™, все опоры должны быть установлены примерно за 2,5 часа. Мы учли время, необходимое для прокладки струнных линий, определения местоположения столбов и обрезки столбов до нужной высоты. Предполагается, что этот процесс выполняется двумя людьми. После того, как сообщения находятся в остальной части проекта очень быстро. Сделать каркас для террасы и выровнять ее несложно, и тогда все, что осталось, — это доски для террасы. Базовый размер 12 x 12 футов может быть легко выполнен за один день двумя людьми.

Что значит морозное пучение и оттаивание?

Морозное пучение возникает из-за того, что вода задерживается под землей в промерзших слоях почвы. Когда вода замерзает, она расширяется, заставляя поверхность двигаться вертикально. Это естественное явление может привести к тому, что поверхность сместится на 1/2 дюйма зимой и вернется в исходное положение весной, когда оттают морозы. Даже если вы живете в более теплом климате, таком как Техас, принципы остаются теми же. Почва будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности почвы. В этом климате это не проблема, но движение может произойти.

Какое влияние мороз оказывает на обычную конструкцию палубы?

Если фундамент не заглублен ниже линии промерзания или не имеет ровных краев, может произойти повреждение. В холодное время года образуются ледяные линзы, которые давят на шероховатые края бетонного столба, выталкивая его вверх. Под столбом образуется карман, где почва не подвергается воздействию мороза. Частицы грязи и вода будут скапливаться в этом кармане.Во время весенней распутицы столб, вероятно, не вернется в исходное положение (из-за накопления грунтовых отложений). Повторяясь в течение всего срока службы настила, этот процесс подъема стойки может привести к значительному повреждению структурной целостности настила.

Как предотвратить морозное пучение?

Стандартный метод заключается в том, чтобы закрепить столб, выкопав большую яму до или ниже линии промерзания. Форма отверстия должна быть похожа на колокольчик. Отверстие внизу должно быть шире, чем вверху. Это сложно сделать, но обычно требуется строительными нормами. Если это не будет сделано правильно, со временем произойдет вздутие, которое может повредить вашу конструкцию. Инспекторы по строительству часто требуют проверки «ямы», чтобы убедиться, что она была вырыта правильно, что значительно увеличивает время, необходимое для строительства вашей террасы.

Какое влияние мороз оказывает на фундаментную систему Oz-Deck™?

Система Oz-Deck™ отлично работает в условиях мороза. Уплотнение почвы, длинные ребра и большая тяжелая плита распределения веса работают так же, как и другие методы столбового фундамента.Колода может немного перемещаться вверх и вниз в зависимости от сезонных циклов. Это движение вверх-вниз очень минимально (оно может даже не произойти) и не будет заметно.

Будет ли моя колода двигаться вбок или тянуть из дома?

Нет. Когда происходит морозное пучение, силам в земле некуда деваться, кроме как вверх. Колода может немного перемещаться вверх и вниз в зависимости от сезонных циклов, но не из стороны в сторону. Это движение вверх-вниз очень минимально и не будет заметно. Длинный широкий анкер в земле предотвращает любое движение из стороны в сторону.Терраса, построенная с использованием Oz-Deck™, не отойдет от дома при правильной установке.

Должен ли я подложить что-нибудь под опоры Oz-Deck™?

Под опоры Oz-Deck™ ничего подкладывать не нужно. Они могут сидеть прямо на почве или траве. Для установки столба Oz-Deck™ рекомендуется использовать отбойный молоток, поскольку, когда столб Oz-Post® достигает плиты Oz-Deck™, он уплотняет верхний слой почвы и удаляет все воздушные карманы в почве, обеспечивая прочное основание. Если вы хотите положить что-то на землю, вы можете положить на поверхность мелкий гравий.

Моя палуба утонет?

Даже на плохой почве ваша палуба не утонет. Фундаментная система Oz-Deck™ предназначена для РАВНОМЕРНОГО распределения веса по земле. Очень важно соблюдать рекомендуемое расстояние между стойками Oz-Deck™. Oz-Deck™ уплотняет почву силой и вибрацией установки отбойного молотка, поэтому даже бедные почвы стабилизируются с помощью системы Oz-Deck™. Стойки Oz-Post использовались на заболоченных и болотистых территориях с отличными долгосрочными результатами.Если у вас есть вопросы относительно пригодности Oz-Deck™ для вашего проекта, не стесняйтесь обращаться за помощью в наш отдел обслуживания клиентов.

В соответствии с моими местными строительными нормами требуются фундаменты. Что мне теперь делать?

Традиционный метод установки настила заключается в том, чтобы выкопать яму и установить фундамент. Доступно множество новых/альтернативных продуктов, которые не могут быть явно прописаны в строительных нормах и правилах, но все еще могут использоваться. Строительные нормы и правила разрабатывались в течение многих лет и предназначены для установления стандартов строительства.Новые продукты вписываются в код через много лет, но это не значит, что их нельзя использовать. В большинстве случаев ваш местный строительный отдел примет другие методы строительства, если вы предоставите по запросу любую дополнительную инженерную документацию, которая может им потребоваться. Нам не известны случаи, когда система Oz-Deck™ не была одобрена для проекта палубы. В редких случаях строительный отдел требовал расстояния между столбами, которое отличается от наших рекомендаций, но в основном это было связано с уникальными условиями на месте, которые не характерны для большинства установок.В районах, подверженных морозам, важно четко указать, что вы будете строить «плавучий настил» и что вы не будете прикреплять настил к дому. Крайне необычно, чтобы местные строительные нормы и правила требовали фундаментов для всех типов конструкции настила. Обычно опоры требуются, если настил прикреплен к неподвижному объекту, например, к дому. Плавающий фундамент — это другой метод строительства, и разъяснение инспектору должно решить любые возможные проблемы. Инспектору также может потребоваться дополнительная техническая информация, доступная в нашем разделе «Загрузки».

Могу ли я использовать Oz-Deck™ для беседки или конструкции с открытой крышей?

Открытые конструкции крыши могут действовать как зонт, вызывая подъем при сильном ветре. Oz-Post® может не обеспечивать достаточное сопротивление подъему для этого типа конструкции крыши. Позвоните в нашу службу поддержки клиентов и сообщите детали вашего проекта, если вы не уверены, что ваш проект не подходит для Oz-Deck™. Открытые беседки и перголы, через которые легко проходит ветер, могут быть построены с помощью Oz-Deck™, также допустимы закрытые конструкции, такие как садовый сарай.

Как установить столбы забора

Итак, вы готовы построить забор. Вы выбрали проект забора, спланировали его планировку, закупили материалы и разметили земельные участки и подземные коммуникации.

Первым и самым важным шагом в строительстве забора является установка всех столбов забора. Столбы для забора обеспечивают опору и прочность остальной части забора.

Стойки обычно располагаются на расстоянии от шести до восьми футов друг от друга. Тем не менее, выбранный вами стиль забора, местность, цель, расположение ворот и другие факторы будут определять наилучшее расстояние, хотя они всегда должны быть как можно более равномерными.

1. Участковые столбы

Очертите периметр вашего забора с помощью веревки, меловой линии или линии каменщика, следя за тем, чтобы углы были прямыми. Используйте аэрозольную краску или колья, чтобы отметить все столбы.

2. Выкопать ямы

Использование шнека или копателя для отверстий (грейферного типа) вместо лопаты позволяет создавать бочкообразные отверстия с плоскими стенками. Столбы должны быть установлены ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение. Для обычных ограждений для уединения отверстия должны быть не менее 36 дюймов в глубину или половину высоты забора, в зависимости от того, что больше, плюс шесть дюймов для основания из гравия.Нижние заборы, скорее всего, не должны быть такими же глубокими (или вместо них вы можете использовать шипы). Ширина отверстия должна быть в три раза больше ширины стойки, то есть 12 дюймов для стойки 4 x 4 дюйма.


3. Добавить базу

Основание из гравия обеспечивает дренаж и предотвращает гниение основания столба от влаги. Добавьте около трех дюймов гравия, утрамбуйте его куском пиломатериала и повторите для шестидюймового базового слоя.

4. Установить угловые стойки

Начните установку угловых и торцевых стоек, убедившись, что они расположены вертикально.Хорошо закрепите их по диагонали в двух направлениях для поддержки.

5. Заполните отверстия

Существует несколько вариантов материалов для обратной засыпки. Основными соображениями являются стоимость, прочность и простота использования. Материалы могут включать утрамбованную землю или гравий (хороший дренаж, но менее прочный), бетон (хорошая прочность, но его трудно заменить) и новые инновационные продукты, такие как Fast 2K (быстро и легко, но дороже). Убедитесь, что вокруг основания есть насыпь, которая отталкивает воду от столба.


6. Набор других стоек

Не снимая веревку или линию, поместите другие столбики на место. Чтобы забор был прямым, сторона с одной стойкой должна встречаться с линией, не сдвигая ее. Когда столб будет отвесным и закрепленным, засыпьте его, как и в предыдущем шаге.


Другие соображения

Прежде чем приступить к работе, следует учесть еще один момент: вы обрезаете стойку по размеру до или после того, как она будет установлена ​​на место? Хотя оба варианта являются жизнеспособными, вы должны иметь точную и одинаковую глубину отверстий и учитывать неровности местности при резке перед размещением.

Столбы обеспечивают прочную, прямую и ровную основу для забора. Правильное планирование и тщательное выполнение ведет к лучшим заборам, которые будут стоять долгие годы.


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.