Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей
Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно — карбид кремния. Связка — керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов. Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.
С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой » Петроградъ» будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: «Материал»_»Зернистость»_»Связка»_»Твёрдость»
Материал:
- B — (black SiC) чёрный карбид кремния
- C — (green SiC) зелёный карбид кремния
- A — (alundum) белый электрокорунд
- R — (ruby) розовый электрокорунд
Зернистость:
- Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
- Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
- V, W, S, N — керамические связки с разными свойствами.
- V — классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
- W — нашла применение при производстве БОДРИДа
- S — для белых камней высокой плотности
- N — тонкодисперсная связка для белых камней
Твёрдость:
- Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.
Примеры характеристик:
- B 1000 VK — Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
- A 320 SO — Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
- A 1000 WE — Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков
Приспособление для заточки ножей для рубанка
Конструкция ножа
Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:
- рабочий угол;
- передний угол;
- фаску на тыльной части лезвия;
- задний угол фаски.
При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.
Регулировка ножей инструмента
Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:
- Шестигранник, входящий в комплект изделия.
- Металлическую линейку.
Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:
Условия работы ножа
Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.
Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.
Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.
Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:
- Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
- Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
- Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.
Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.
Родственные
В предыдущем блоге я упоминал, что мы планируем начать предлагать различные курсы в нашем новом помещении на 26-й улице.Когда я готовил заметки по заточке для класса, я понял, что с более чем 300 миллионами человек в этой стране, не говоря уже о нескольких миллиардах на планете, даже если только один миллион человек запишется на класс, может быть, 10 человек в классе, это один сто тысяч занятий, по 2 занятия в день и преподавание семь дней в неделю, что составляет более 300 лет занятий. Не говоря уже о людях, которые снова записываются на переподготовку. Поэтому я решил, что опубликовать свои заметки было бы хорошей идеей. В моем собственном случае я занялся заточкой, потому что в первые годы работы по дереву я не мог заставить свои инструменты работать так же легко, как Рой Андерхилл в своем телешоу.У многих людей, в хорошем смысле, людей, которые пытаются работать с деревом, возникают проблемы с тем, чтобы заставить свои инструменты работать, потому что инструменты не острые, и я думаю, что причины, по которым они не могут сделать свои инструменты острыми, относятся к следующим категориям. Примечание. Внизу этой записи находится список ссылок на множество тем по повышению резкости, о которых я писал на протяжении многих лет. Вы не знаете, что такое острый инструмент и насколько хорошо он может работатьЕсли вы никогда не видели, чтобы острый инструмент без усилий прорезал дерево, трудно понять, как далеко вам нужно пройти.Также полезно иметь практический опыт того, как разные приложения предъявляют разные требования к «sharp». Например, мои стамески острые. Края прочные и могут выдержать молоток. Но когда я начал заниматься резьбой, я попробовал один из инструментов Криса Пая, и за одну секунду я получил интуитивно понятный урок о требованиях к заточке для резьбы и о том, сколько еще мне нужно сделать. Решение: Найдите кого-нибудь, чьи способности вы уважаете, и попросите одолжить долото на несколько минут.В противном случае взгляните на некоторые видео. Не ролики о заточке, а видео людей, которых вы уважаете, реально использующих инструменты. Посмотрите, как ведут себя их инструменты. Это будет мгновенным уроком о том, как далеко вы продвинулись и куда вам нужно идти. Ваша техника отстойВ уроках заточки все о «легкости» и наличии правильных камней и приспособлений. Самая большая проблема, которую я вижу в заточке, заключается в том, что у людей непоследовательная техника (от руки или с приспособлением). При неэффективной технике большая часть усилий по выпрямлению спины или попыткам поднять край проволоки тратится впустую.Единственное, что имеет значение, это усилие, приложенное на режущей кромке. Трата часов на сплющивание части долота в дюйме от режущей кромки ничего не дает и может легко привести к округлению задней части. Если при заточке вы в основном затачиваете середину скоса, а не режущую кромку, вы ничего не добьётесь. А для тех, кто постоянно поднимает долото по камню, чтобы убедиться, что вы затачиваете режущую кромку, увеличение угла снижает проникающую способность долота и затрудняет использование инструмента. Решение: Изучите одну последовательную технику и практикуйте ее. Направляющая от руки или хонинговальная, это не имеет значения. Постоянство действительно имеет значение, так что каждый раз, когда вы затачиваете, вы работаете с одним и тем же краем, а не восстанавливаете какой-то новый вид фаски. Вам нужна кофемолкаДействительно! Вы делаете! Шлифовальный станок легко восстановит кромки со сколотыми или выпуклыми скосами, которые трудно заточить, и легко восстановит углы резания. У нас есть потрясающие кофемолки Baldor, которые находятся на вершине кривой цен.Вы также можете приобрести очень недорогую импортную шлифовальную машину, просто поставив на нее хорошие колеса и не повреждая их. Пока я не перешел на Baldor, у меня много лет была недорогая шумная кофемолка, и она работала нормально. Подумайте об этом так: вы тратите тысячи на инструменты и древесину, почему бы вам также не инвестировать в то, чтобы инструменты работали правильно. Мне нравится полая заточка — она упрощает заточку, поэтому мне не нужны никакие системы плоской заточки. Я думаю, что Tormak крут, но слишком медленный для того, чем он является. Решение: Приобретите мясорубку. Ставь на него хорошие колеса. Держите их одетыми. Научитесь шлифовать. Ваши камни недостаточно плоскиеЯ устал читать противоположностей, которые говорят нам, что в старые времена никто не выравнивал свои камни, и вы регулярно видите тарельчатые камни на блошиных рынках. Теоретически, особенно для заточки ножей, если камень используется только одним человеком, который постоянно точит блюдо, это не имеет значения, потому что лезвие и камень будут соответствовать друг другу. Это как бы правда.Для деревообрабатывающих инструментов это ложь. Во-первых, еще в 1839 году в «Столяре и краснодеревщике» текст говорит нам о том, что камни должны быть плоскими, и что столяры будут платить штраф, если они пренебрегают выравниванием магазинных камней после использования. Но настоящая причина держать плоские камни — постоянство. Гораздо легче что-то заточить, если знать, что когда вы трете скосом по камню, он сжимается на всю ширину утюга. И когда вы работаете спиной, ваш камень фактически сжимает заднюю часть лезвия, равномерно, не изгибая его.Если вы используете несколько камней (разной зернистости, как мы обычно делаем), вы хотите, чтобы камень вел себя одинаково при переходе от зернистости к зернистости. В противном случае вы получите странные результаты и иногда испортите геометрию лезвия. Решение: Если вы используете водные камни, регулярно распрямляйте их. Если вы используете любые другие камни, убедитесь, что они плоские. Вы можете использовать абразивный камень для выравнивания, алмазный камень для выравнивания или влажную или сухую наждачную бумагу для стекла. Все отлично работает. Вы не выполняете финишную обработку с достаточно мелким абразивомВы можете резать дерево любым лезвием, заточенным на несколько сотен и выше.Это действительно вопрос простоты резки и контроля. Остановка на алмазном камне с зернистостью 1200, водном камне с зернистостью 4000 или мягком арканзасском камне просто не дает мне преимущества, которое я могу контролировать, а для резьбы по мягкой древесине — забудьте об этом. Мне рассказал Тосио Одатэ, который рассказал ему историю, рассказанную ему мастером-японским самолетостроителем, что обычно люди не тратят достаточно времени на отделку камней. Вы знаете, как это бывает. Вы зашли так далеко, и вы хотите, чтобы это было сделано. Но водные камни становятся тоньше по мере того, как вы их обрабатываете.В качестве эксперимента я работал с отделочным камнем на рубанке гораздо дольше, чем считал нужным. Это верно. Край был лучше. Решение: Если вы используете водные камни или алмазные камни, завершите работу водным камнем с зернистостью 8000 или выше. Если вы используете притирочную пленку толщиной 1 микрон или мельче, это прекрасно работает. Современные арканзасские камни обрабатываются алмазными пилами, и вначале они немного грубоваты. Они работают в гладком стекле. Следуйте за ними с простым кожаным ремешком. Ваши абразивы не справятся со стальным сплавом.Почти любая каменная технология может обрабатывать обычную старомодную углеродистую сталь — обычно сплав O1. Но в наши дни мы любим A2 и D2 и другие гораздо более прочные сплавы, которые отскакивают от множества точильных сред. Конечно, вы можете заточить D2 на масляном камне, но на это уйдут годы, и велика вероятность того, что вы не получите максимально возможной кромки. Мы также обнаружили проблемы на A2 и D2 с некоторыми камнями с более твердой водой. Сталь A2 немного затачивается на этих водных камнях, но камень недостаточно рыхлый, поэтому абразив затупляется и перестает работать до того, как абразив высвобождается из камня и обнажается новый острый абразив.Я не буду вдаваться в подробности о брендах, но одна вещь, которая мне очень нравится в наших камнях Norton Water, это то, что они отлично работают со странными сплавами. Камни Naniwa Chosera (которые мы раньше носили с собой) также работают очень хорошо, но Naniwa Superstones, которые являются твердыми, плохо работают с A2 и D2. Он работает, но слишком медленно. Решение: Если вы часто используете инструменты из неуглеродистой стали, убедитесь, что ваши камни подходят для этой задачи. В противном случае полое шлифование инструмента сэкономит массу времени и значительно упростит получение острых кромок.Также подумайте о переходе на алмазные камни. Но для отделки используйте водный камень 8K. Сверхтонкий камень DMT, который номинально имеет размер 8K, не содержит шлама и в результате оставляет более грубую кромку, чем обычный водный камень 8K (который изнашивается меньше, когда вы затачиваете инструмент). Ваш окончательный угол заточки слишком великТипичная рекомендация для верстачных долот составляет около 25° и, возможно, вторичный скос 5°. С современными сплавами заточка на меньшие углы во многих случаях не работает, так как сталь крошится.Если вы постоянно увеличиваете угол скоса, чтобы гарантировать контакт с режущей кромкой при заточке, ваш окончательный угол может быть еще выше. Я даже не буду вдаваться в скосы спины и трюки. Более высокие углы означают, что для проникновения инструмента в древесину требуется большее усилие. Больше силы означает меньше контроля. Стамески для обрезки традиционно затачивались под очень хрупким углом 20° с небольшой микрофаской. Край был хрупким, но контроль, который вы получаете, удивительно точен. Решение: Посмотрите на свои углы заточки и, если сталь позволяет, попробуйте уменьшить угол.Не забудьте включить в расчет все микро-, вторичные и задние фаски. Бонус Дополнительная причина:Вы понятия не имеете, о чем я говорю. Есть термины и темы, о которых я пишу здесь, с которыми вы, возможно, не знакомы. Это не твоя вина. Мне и многим авторам статей о резкости легко попасться на мелочах. Но главная мысль здесь в том, что вам нужно научиться точить. Вы можете учиться на онлайн-ресурсах, видео, в классе или у любого наставника. Но, не найдя способа держать свои инструменты острыми — или, точнее, достаточно острыми — вы обнаружите, что работа с ручными инструментами вызывает разочарование.Разочарование, которого можно легко избежать. Решение: Делай свою домашнюю работу. Вы были так далеко. Это не операция на головном мозге. Работа по дереву в основном заключается в изучении некоторых основных приемов, а затем достаточной практике, чтобы натренировать руки. Для начала вот несколько ссылок на уроки заточки и эссе, в которых я принимал участие на протяжении многих лет: Пошаговые уроки по заточке стамески Моя статья о том, как шлифовать, из журнала Fine Woodworking за июнь 2008 г .; Н.B. Из-за недавнего переезда мои инструменты до сих пор упакованы, и я понятия не имею, что случилось с коробками с образцами камней, которые я использовал для демонстраций. Так что фотография в верхней части этого блога — лучшее, что я мог сделать. На нем показано содержимое коробочного «Образца продавца», который Norton Abrasives дал мне несколько лет назад. Он содержит все их точильные камни в коробочном наборе, каждый размером 1 x 4 x 1/4 дюйма. забыл много оплакивал камень Лилиуайт Васита. PS — Большое спасибо за все добрые замечания и комментарии о Морисе Фрейзере. Именно он первым научил меня точить. |
Сохранение угла
Помимо постоянной практики, как вы поддерживаете постоянный угол при заточке ножа или инструмента?
Почти каждый день точильщики спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы держать свой нож или инструмент под постоянным углом во время его заточки. Это, вероятно, самый распространенный источник разочарования для заточников.Это понятная проблема, неспособность удерживать постоянный угол тратит время на заточку неправильной части фаски, изменяет форму лезвия нежелательным образом и, что наиболее важно, не приводит к острым краям.
Эффективно точить можно, люди давно этим занимаются. Так как же удержаться от изменения угла во время заточки? В этой статье рассматриваются некоторые эффективные способы сохранения угла при заточке.
Электрозаточка
Не волнуйтесь, мы не собираемся говорить вам, что механическая заточка — единственный способ сохранить постоянный угол.Тем не менее, здесь стоит упомянуть, что одним из самых больших преимуществ систем для заточки с электроприводом, таких как Work Sharp и Tormek, являются направляющие, которые они предлагают. Эти системы позволяют точно и многократно затачивать множество форм кромок. Хотя эти системы не могут делать все и не для всех, они заслуживают внимания из-за их точности.
Заточка от руки
Конечно, заточка производилась вручную задолго до того, как появились электрические системы, и это все еще можно делать таким образом.Да, это требует некоторой практики, но это достижимо. Давайте сначала посмотрим на заточку от руки, без направляющих.
Мы обнаружили, что ручная заточка в целом может быть разделена на заточку ножей и заточку долота или лезвия рубанка. Основная процедура для обоих похожа, но есть различия в том, как вы держите и двигаете затачиваемое лезвие.
Ножи
Существуют различные методы перемещения лезвия ножа по точильному камню. Некоторые точилки предпочитают скользящее действие от пятки к кончику.Хотя это и не так распространено, некоторые точилки используют движение от кончика к пятке. Другие используют восьмерку или круговой узор. Если угол сохраняется постоянным, любой из методов может быть успешно использован. Ниже мы опишем движение с пятки на носок, поскольку оно является одним из наиболее распространенных.
Начните с того, что положите пятку ножа на камень под нужным вам углом. Чтобы решить, какой угол использовать, см. нашу статью: Подробное обсуждение углов заточки ножей. Затем проведите лезвием ножа по длине точильного камня.Когда вы перемещаете лезвие от одного конца камня к другому, вы также будете проводить лезвие от пятки к кончику, так что вся длина лезвия соприкасается с камнем в какой-то момент во время удара.
Если у ножа идеально прямое лезвие, вы можете держать руку и запястье неподвижно, когда завершаете движение. Нож с прямым лезвием обычно начинается под углом 90° к длине камня и остается таким на протяжении всего хода. Однако большинство ножей имеют некоторую кривизну лезвия, особенно на кончике или рядом с ним.По мере изгиба лезвия, если движение остается прежним, эффективный угол, под которым лезвие встречается с камнем, изменяется, уменьшая угол скоса. Это распространенная проблема, которая приводит к тому, что кончик ножа затачивается неэффективно или вообще не затачивается. Чтобы сохранить угол скоса на изогнутом лезвии, вы должны изменить положение ножа относительно камня во время удара.
Хорошим методом следования кривой является вращение ножа вдоль камня по мере движения.По мере прохождения кривой концентрируйтесь на точке контакта между лезвием и камнем. Край лезвия в этой точке должен быть перпендикулярен длине камня. При вращении ножа рукоятка будет подниматься по плавной дуге, следуя плоскости угла заточки. Степень изгиба лезвия определяет необходимое количество оборотов. От начальной точки 90 ° до длины камня лезвие с небольшим изгибом будет поворачиваться всего на несколько градусов, но резко изогнутое лезвие может быть близко к параллели с камнем к концу удара.
Стамески и рубанки
Держите инструмент двумя руками, держась как можно ближе к камню. На более широких лезвиях расставьте пальцы как можно шире, чтобы создать равномерное давление вниз по всей ширине лезвия. Затем поместите скос инструмента на камень и переместите инструмент по камню.
Зафиксируйте запястья и используйте свое тело для перемещения инструмента. Попробуйте двигать всем телом, а не только руками. Это сделает лезвие более устойчивым.Как и при заточке ножей, сгибание запястий при движении лезвия приведет к раскачиванию лезвия.
Как и при заточке ножей, некоторые люди могут использовать движения вперед-назад, круговые движения или движения в виде восьмерки. Однако при изменении направления легко раскачивать инструмент, изменяя угол. Если вам удобнее перемещать инструмент по камню в одном направлении, либо к краю, либо от него, сделайте так. В конце гребка полностью оторвите лезвие от камня и вернитесь в исходное исходное положение.
Управляемая заточка
Если затачивание от руки вызывает у вас разочарование, рассмотрите руководство по заточке. Нет ничего постыдного в использовании направляющих при заточке. Это такие же инструменты, как и любые другие, и при правильном использовании направляющие экономят время, обеспечивая точность и воспроизводимость. Разнообразие направляющих для ручной заточки можно разделить на направляющие для ножей и направляющие для стамесок и рубанков.
Направляющие для ножей
Направляющие для заточки ножей бывают двух видов.Существуют системы, которые удерживают нож, пока небольшой камень перемещается по лезвию, и направляющие, которые удерживают нож, когда лезвие перемещается по более крупному верстачному камню.
Системы заточки ножей с направляющими
Направляющие, которые удерживают нож, пока меньший камень перемещается по лезвию, доступны от DMT, Lansky и Gatco. Все три модели имеют зажим, который удерживает лезвие в сочетании с небольшими точильными камнями, прикрепленными к рукояткам. Эти рычаги проходят через направляющие отверстия в ножках зажима.Рычаги регулируются с заданным шагом, что позволяет выполнять заточку под разными углами.
Руководство по заточке ножей DMT
Зажим с регулируемыми рычагами, компонент направляющей системы заточки DMT Aligner, может использоваться отдельно для направления ножей на верстачных камнях. Благодаря семи позиционным настройкам можно получить широкий диапазон углов. После зажима на обухе лезвия методы заточки такие же, как и при заточке от руки, удерживая ножку направителя на рабочей поверхности.Пошаговые инструкции см. в нашей статье «Руководство по заточке ножей DMT».
Руководство по заточке японских ножей Naniwa
Это еще одно руководство, позволяющее перемещать нож по камню, и оно является самым простым в использовании из всех направляющих для заточки ножей. Однако он не регулируется. Достигаемый угол скоса определяется шириной лезвия ножа. Таким образом, он не подходит для использования с каждым ножом. Это руководство лучше всего подходит для традиционных кухонных столовых приборов с лезвиями шириной более 3/4 дюйма.Например, нож с лезвием шириной 1 1/8 дюйма можно заточить под углом 20 градусов с помощью направляющей Naniwa.
Просто закрепите направляющую на стержне ножа. Затем положите нож на камень и используйте ту же технику, что и при заточке от руки, но постоянно держите направляющую в контакте с камнем.
Направляющие для долот и рубанков
Некоторые мастера ласково называют их «тренировочными колесами для ваших инструментов». Как бы они ни назывались, они работают. Направляющие лезвия стамески и рубанка позволяют сохранять угол, упрощают удержание лезвий, которые в противном случае было бы сложно повесить, и упрощают получение кромки, перпендикулярной хвостовику инструмента.Они также позволяют двигаться вперед и назад по камню без раскачивания, что ускоряет время заточки.
Веритас Мк. II Хонинговальная направляющая
Это самая универсальная направляющая для заточки стамесок и рубанков. Он имеет несколько настроек для микрофасок, а также приспособление для регистрации, которое центрирует и выравнивает лезвие, определяя правильную проекцию для желаемого угла заточки. Дополнительный узел ролика для выгибания позволяет затачивать кромки, придавая им изогнутую или закругленную форму.Дополнительное приспособление Skew Registration Jig подходит для стамесок с косыми концами и рубанков.
Направляющая Kell из цельной латуни для хонингования
Пользоваться этим красиво оформленным справочником одно удовольствие. Он имеет плавный ход и хорошее сцепление с лезвием. Направляющая Kell позволяет легко поддерживать прямую прямую кромку, перпендикулярную хвостовику инструмента, и фактически с помощью этой направляющей невозможно получить изогнутую кромку.
Направляющая для заточки
У этой заточки не такое красивое название, как у других, но тем не менее она эффективна.Большое значение, он имеет два положения зажима для установки узких или широких лезвий. Колесо этой направляющей относительно узкое, и с более широкими лопастями необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить раскачивание из стороны в сторону. Однако это может быть преимуществом, поскольку раскачивание может быть преднамеренно контролируемым, чтобы создать изгиб на кромке лезвия.
Удержание ножа или инструмента под постоянным углом, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются точильщики в своем стремлении получить по-настоящему острую кромку. Но это проблема, с которой можно справиться.Будь то от руки или с направляющей, можно сохранять угол во время заточки.
Вопросы о сохранении угла во время заточки?
Позвоните специалисту по продукции
С понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: +1-608-203-1129
Электронная почта специалисту по продуктам
Как заточить утюг рубанка — Бесплатное видео от Центра мебельного мастерства
Ручной рубанок – универсальный и недорогой инструмент для деревообработки.У него острое лезвие, которое выравнивает, формирует и разглаживает деревянные доски. Ручные рубанки используются столярами, плотниками, краснодеревщиками и мастерами-сделателями. Существует много типов ручных рубанков, каждый из которых выполняет свою функцию и назначение. Как и любой режущий инструмент, ручной рубанок лучше всего работает, когда он острый.
Как заточить рубанок с Тимом Руссо
В этом видео Тим Руссо, инструктор Центра мебельного мастерства, демонстрирует, как затачивать рубанок.Наличие острого рубанка невероятно важно, когда вы пытаетесь создать высококачественную работу.
Скос рубанка — это угол на режущем конце железного лезвия. Они классифицируются в зависимости от того, установлено ли лезвие вверх или вниз. Скос на руле со скосом вверх обращен в сторону от дерева, тогда как скос на руле со скосом вниз обращен к дереву.
Угол заточки инструмента сильно влияет на угол резания. Мягкая древесина, такая как сосна, и неплотная твердая древесина, такая как орех, лучше резать под меньшим углом.Плотные лиственные породы, такие как дуб, клен, палисандр и особенно фигурные породы дерева, любят резать под более крутым углом. Изменяя угол скоса, вы можете изменить то, как инструмент работает с разными породами дерева.
Посмотрите приведенное выше видео, в котором пошагово показано, как затачивать каждый из этих стилей режущего инструмента, а также какие инструменты вам понадобятся для работы.
Необходимые инструменты и расходные материалы:
Связанные категории товаров
Видео: Заточка лезвия фрезерного станка
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.
Маршрутизатор самолетов Старский. Ручные пилы Hutch.
Эти два инструмента постоянно работают вместе в моем магазине. На самом деле, все уроки пиления, которые я преподаю, на самом деле являются замаскированными уроками фрезерования. Так что я видел, как многие плотники изо всех сил пытались заточить L-образное железо фрезерного рубанка.
Некоторые столяры используют шлифовальные камни, маленькие кусочки наждачной бумаги, приклеенные к деревянным блокам, наждачные доски или даже полировальные круги.(«Ты просто втыкаешь лезвие в колесо и вперед», — сказали мне. Я забыл упомянуть, что этому предшествовало: «Подержи мое пиво на секунду, пока я точу это».)
Вот как я это делаю: я заостряю весь скос, чтобы было легче поддерживать правильный угол. Сначала я подпираю свой точильный камень на 2×4, чтобы я мог повесить стойку утюга на камень. Я прижимаю скос к камню, наклоняю железо и тяну его к себе. Затем я наклоняю его в другую сторону и отталкиваю.
Сегодня утром мы сняли короткое видео, в котором показано, как работать со скосом.Это лучше, чем слова.
Как только я подниму небольшой заусенец на фаске, я переверну утюг и затачиваю также плоскую область на камне. Это ключевая часть процедуры, и я делаю это как на камне для придания формы (#1000), так и на камне для полировки (#4000). И вот почему: трудно удалить металл на фаске без большого количества движений. Затачивая плоскую часть железа на моем формовочном камне, я могу легче сжевать тупую сталь и получить свежую кромку.
Когда я доволен остротой утюга с зернистостью 1000, я переключаюсь на зернистость 4000 и повторяю обе процедуры.
И последний совет: следите за тем, чтобы утюги фрезерного станка были острыми, и часто подкрашивайте их. Вы не хотите точить железо, если в этом нет крайней необходимости, потому что это сложная операция. И это еще одна веская причина затачивать весь скос на этом инструменте вместо использования микрофаски.
– Кристофер Шварц
Другие ресурсы по рубанкам и заточке
– В нашем магазине есть две хорошие книги, которые помогут вам разобраться в сложных темах рубанков и заточки.«Идеальный край» Рона Хока — отличный текст, который действительно объясняет иногда сбивающий с толку мир резкого и скучного. Кроме того, в моей книге «Основы ручного рубанка» довольно много говорится о фрезерных рубанках и других столярных рубанках.
– Вы посещали блог Рона Хока по заточке? Вам следует. У него всегда есть что-то хорошее для новичков и экспертов.
— Еще один отличный точилка — Дэвид Чарлсворт. Его DVD о заточке рубанков изменило то, как тысячи столяров готовят свои рубанки.
Рекомендации по продуктам
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.
настройка и установка. Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности работы
Любой домашний мастер всегда держит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это касается ручных или электрических рубанков.Научиться правильно и аккуратно затачивать строгальные ножи необходимо каждому. Какие бывают приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться им пользоваться?
Если строгальные ножи затупились
Производительность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или рубанок представляет собой металлическое лезвие, расположенное под определенным углом к обрабатываемой поверхности.
Рабочее положение резака — выдвинутая и регулируемая часть ножа.Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Зажим строгальных ножей осуществляется струбцинами простой формы. Сбалансированная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел до тех пор, пока мастер не почувствует, что пора точить ножи рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?
Затупившийся рубанок не требует сложной диагностики. Достаточно посмотреть на режущую кромку (фаску) на свету.Повернув фаску по кромке, можно обнаружить блестящую нитевидную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка затупилась. Объяснить это можно просто: угол заточки рубанка 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску, не измеряя угол, полагаясь на собственную интуицию в достижении необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.
При заточке ножей необходимо соблюдать баланс и геометрию лезвий.Если вы не можете безопасно точить ножи своими руками своими руками, на помощь придут приспособления и приспособление для заточки ножей для рубанка.
Видео поможет вам узнать больше о строгальных ножах.
Научиться затачивать строгальные ножи легко. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, приспособлений и станков для заточки, а также уметь надежно фиксировать лезвие ножа.
Точилки
Самым простым, а потому доступным ручным инструментом для заточки ножей можно назвать деревянный брусок, в верхней части которого закрепляется рубанок.
Это приспособление имеет две точки соприкосновения: в одной точке оно упирается заточенным лезвием в абразив, а во второй точке на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение устройства, тем не менее, позволяют хорошо заточить строгальные ножи. Следует иметь в виду, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного бруска над абразивной поверхностью, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железяки должно быть прямым.
Для заточки также используются следующие инструменты:
шлифовальный круг
зажим для заточки
бочкообразный ролик
хонинговальный брус
точилки с передним и боковым зажимом.
Круг шлифовальный
– круг абразивный диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки колесо снабжено конической выемкой, расположенной по окружности. Шлифовальный круг изготовлен из карбида кремния.Для заточки в качестве приводного элемента используется электродрель.
Зажим для заточки предназначен для надежной фиксации строгальных ножей на точильном упоре. Зажим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют установить нивелир под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может составлять от 30 до 90 градусов. Хомут крепится винтами, расположенными на пластиковых прокладках. Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
Бочковой каток предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, позволяющую за 3 прохода устранить «следы», образовавшиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.
Точильный камень предназначен для использования в качестве основы для абразивной пасты.Удобные геометрические размеры и материал изготовления — низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивает плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водяных камней брусок не нужно протирать поверхность при заточке. Имеется возможность наклеивания штанги на большую площадь поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт работы.
Точилка Veritas Sharpening System с передним и боковым зажимом предназначен для заточки строгальных и фуганочных ножей, кроме ножей японских производителей.Точилка представляет собой лезвие, которое можно зажать вместе с лезвием ножа спереди или сбоку. Точилка оснащена роликом, предотвращающим повреждение точильного камня. Заточка лезвий ножей осуществляется с помощью шаблона установки угла с возможностью ручной регулировки.
Следует отметить, что при работе с точилочными приспособлениями необходимо обращать внимание на надежность крепления лезвий ножей.
Это видео поможет вам научиться затачивать строгальные ножи с помощью инструментов.
Но особый интерес при заточке ножей представляет работа на точильном станке. Вы можете научиться работать на точильном станке самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.
Шлифовальный станок Tormek
Tormek — низкоскоростная шлифовальная машина с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет непрерывно точить в течение длительного периода времени. Высокая частота заточки обеспечивается низкой скоростью (до 90 об/с) и водяным охлаждением режущей кромки затачиваемого инструмента.Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка довольно просты. Затачиваемый инструмент зажимается в держателе.
Держатель с несъемным инструментом закреплен на универсальной подставке. Затем включается мясорубка. Заточка ножей или других инструментов происходит на малых оборотах с помощью шлифовального круга, погруженного в воду. Процесс заточки виден, в любой момент можно отрегулировать и контролировать прижимную силу, ширину фаски заточки и скорость вращения шлифовального круга.При заточке инструмента полностью исключается перегорание инструмента. Использование различных точильных камней позволяет заточить любой металл.
Вы можете научиться работать на точильном станке в несколько проходов. Поэтому заточить ножи своими руками не составит труда. Для большей уверенности в работе и практике заточки рубанков можно посмотреть видео.
Напомним, работа по заточке всегда требует внимания и соблюдения правил безопасности.
Рубанок — один из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в настоящее мучение, если он будет заточен неправильно. Заточку можно выполнить вручную, только нужно быть аккуратным. Правильно заточить рубанок не так сложно, как может показаться, нужно лишь придерживаться указаний специалистов. Лезвие рубанка должно легко скользить, при этом снимается тонкий слой древесины.
Чтобы без лишних проблем получить желаемый результат при работе рубанком, необходимо его правильно заточить.
Для правильной заточки рубанка потребуются следующие инструменты:
- шлифовальный станок;
- камень.
Кроме таких инструментов нужно запастись терпением, тогда рубанок можно заточить быстро и качественно. И нужно сразу приобрести качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.
Процесс заточки рубанка
Схема вариантов заточки рубанка: а — на ослике; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия фрезы при заточке на ослике; г — заточка на точильном диске с помощью упорного приспособления.
Если рубанку предстоит работать с твердой древесиной, то нужно быть готовым к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Наконечник очень быстро изнашивается, на нем появляются вмятины и зазубрины. Особенно проблематично работать таким инструментом, если в строганной древесине застрял гвоздь. Если зазубрины крупные, лучше всего использовать для заточки наждак. Следует иметь в виду, что точить рубанок лучше всего, если наждачный круг имеет большой диаметр… Если размер такого круга меньше, то насечка большая. Потом еще придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально ровной.
Очень хорошо иметь 2 разных круга для заточки, один из них должен быть с крупным зерном, а второй мелкозернистый. В этом процессе очень важно выдерживать правильный угол заточки. При таком процессе нужен особый упор, так как только специалисты с определенными навыками могут просто держать нож в руках и точить его.Угол заточки очень важен и на это следует обратить особое внимание.
Не следует сильно прижимать железяку к вращающемуся кругу, что делают многие, чтобы за короткое время «отдрать» большой слой металла… Таким образом, рубанок быстро «выгорает» в результате сильный перегрев, и закалка металла нарушается. Чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду…После того как правка на наждаке закончена, лезвие необходимо править на мелкозернистую колодку. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для заточки (если нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовым к тому, что такой процесс трудоемкий и длительный. Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендуется не точить рубанок после того, как он сильно затупился, а делать это время от времени, как только рез по дереву начинает ухудшаться.
Сначала немного о том, что такое ножи. Бывают двух видов — одноразовые и многоразовые. Первые, как следует из названия, не точат, а просто меняют на новые. При этом они обязательно выпускаются двухсторонними, поэтому, когда первая сторона затупится, их нужно просто перевернуть и можно работать снова, пока не затупится вторая сторона. А после того, как вторая сторона износится, покупаем новые. Ну а если у вас именно этот случай, то о заточке можно и не думать.
Многоразовые могут быть как односторонними, так и двусторонними. Естественно двусторонний надо сначала использовать с двух сторон, а потом точить.
Одноразовые и многоразовые электрорубанки
Признаком затупления ножей является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.
80 видов электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть
Итак, для того, чтобы отредактировать себя, нужно специальное устройство.Благодаря ему возможна заточка под нужным углом. Некоторые рубанки имеют в комплекте такое приспособление. Если его нет, то необходимо приобрести в магазине.
Также, конечно, понадобится абразивный камень с мелкой зернистостью. Прежде чем точить на нем, замочите его в воде на несколько минут.
Ножи закреплены в вышеуказанном приспособлении. Они могут быть зажаты парами или по отдельности. Если ставить сразу оба, то скосы наконечника должны быть в одной плоскости, чтобы не сбить их.Прикрепляя по одному, следите за тем, чтобы скошенный край приспособления был параллелен поверхности камня.
Крепление ножей к точилке
Ну и в итоге вся заточка сводится к устранению заусенцев и неровностей с лезвия. Водим ножами по абразивному камню, пока они не наточатся. Если лезвие сильно затупилось и его ручная правка кажется вам слишком утомительной, то можно сделать это на электроточилке. Главное делать все аккуратно.
Процесс заточки электрических рубанков
Вот и все. Я надеюсь, что эта статья была вам полезна. Читайте также другие материалы на моем сайте. И увижу вас скоро!
Начну с того, что заточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придется покупать какой-то станок или точилку со специальным приспособлением, иначе увы никак. Я использую точилку
Для начала нужно определиться какие ножи установлены на вашем электрорубанке, есть одноразовые, они вообще не точатся, есть для заточки.
Также обратите внимание на комплектность электрорубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть приспособление для заточки ножей электрорубанка.
Если для заточки снять ножи с рубанка.
Вставляем ножи (два) в такое приспособление, для заточки, из комплекта,
Ножи вставляются в устройство до упора, лезвия ножей находятся в одной плоскости.
Советую предварительно смочить (смочить) водой.
В основном все и станки для заточки не нужны, все делается вручную.
Заточка электрорубанковских ножей не представляет особой сложности, но необходимо иметь ряд приспособлений, чтобы правильно выполнить такую заточку. Во времена, когда таких приспособлений не было, заточка производилась вручную, это было хлопотно и требовало отличной подготовки заточника. Для этого требовался наждачный брусок с гладкой поверхностью без выработок. Угол заточки должен был строго соблюдаться; она должна быть 35 градусов.
Сейчас используют специальные приспособления, это быстро и эффективно, но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях, иначе заточка не получится. В рамку вставляется нож от электронной почты. плоскости, выставляется правильный угол заточки, затем включаем станок и нож затачивается.
Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два способа:
Необходимо снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, удерживая оправку руками, водить ножи нужно по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подходит абразивный круг и лист наждачной бумаги для доводки.
2) Автоматизированный метод
Ножи снимаются с барабана и монтируются в специальном устройстве, которое устанавливается на наждачной машине. Инструмент должен иметь плавающий ход вдоль вращающегося абразивного камня. Сделать такое устройство можно самостоятельно.
Угол заточки в лезвиях примерно 30-45 градусов.
Рубанок, пожалуй, самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося столярным делом. Именно поэтому, нужно знать все о замене строгальных ножей с их правильной заточкой и эксплуатацией.А как правильно подобрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, чтобы обеспечить им максимальную долговечность – об этих вопросах пойдет речь далее.
Все ножи для ручных рубанков (электрические имеют некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных касательных напряжениях, которые испытывает металл.
Динамика рубанка следующая. При возвратно-поступательном движении инструмента нож врезается в древесину на определенную глубину.Так как древесина не имеет сколько-нибудь заметной пластичности, происходит скалывание определенного слоя с образованием стружки. Сами стружки также редко имеют большую длину и быстро распадаются на более мелкие фрагменты. Это происходит в момент «наползания» спиливаемой с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка появляется трещина в следующем слое и т.д.
Независимо от индивидуальных особенностей материала, обработка которого осуществляется, на долговечность строгального ножа влияет величина прохода — предельная длина откалываемого фрагмента стружки.С уменьшением пролета и уменьшением глубины строгания поверхность заготовки становится более чистой и гладкой, при этом также снижаются сдвигающие нагрузки на лезвие.
Так как стружка ломается при загибании вверх, наибольшие напряжения возникают в блоке рубанка. Поэтому его делают из самых твердых пород деревьев. Однако стойкость последнего обычно гораздо больше, чем у ножа. Это объясняется:
- Более выгодная геометрия колодок, где нет концентраторов напряжения;
- Ситуативное стремление плотника (особенно неопытного) увеличить глубину проходки, в результате чего увеличивается толщина прохода;
- Повышенное трение между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего повышается температура на рабочей кромке ножа.
Эти факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии рубанка, а также материала, из которого изготовлен инструмент.
Нож ручной рубанок состоит из рабочей и опорной частей. В комплектации рабочей части ножа имеется:
- Фаска на задней стороне лезвия. Обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счет устранения трения тыльной части о материал заготовки.
- Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
- Задний угол самой фаски.
- Рабочий угол заточки, равный разнице между значениями угла фаски и угла наклона ножа в плоскости.
Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость строгаемой поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.
При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:
- Физико-механические свойства обрабатываемого материала … В частности, по мере увеличения твердости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) нож рекомендуется устанавливать под углом 45±5°, для работы по более твердой древесине (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработка еще более твердых материалов – даже до 80°.Такие рекомендации относятся к абразивному действию, вызывающему отхождение стружки, когда она поднимается из зоны строгания;
- Строгальный тип . Практически для каждой породы дерева требуется определенный угол наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосну лучше всего строгать при наклоне инструмента к ручному рубанку под углом заточки 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углом заточки 25…30º.Этот прием обеспечивает лучшее качество строгания, но при этом нож сильнее нагревается и, следовательно, быстрее затупляется;
- Материал ножа и твердость … Наиболее пригодны для этих целей быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера используют для изготовления строгальных ножей детали фрикционных пил, которые работают в аналогичных условиях). Строгальные ножи из обычной инструментальной стали типа У7 или У8 будут менее прочными.
Ножи для заточки ручных рубанков
Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое еще имеет небольшой радиус кривизны.Перед заточкой визуально проверьте целостность кромки: на ней не должно быть локальных изломов металла. При наличии ножи рубанка придется укоротить.
Для минимизации радиуса кривизны на кромке рекомендуется проводить заточку в два этапа. Сначала производят первичную заточку: тупой нож со стороны фаски подводят к периферии шлифовального круга и плотно прижимают. Число оборотов точилки не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съем металла будет значительным.Также важно не переусердствовать с усилием прессования, так как на стали могут появиться цвета сине-фиолетового оттенка – неприятный признак закалки металла. В этом случае твердость рубанка снизится, и придется восстанавливать прочностные характеристики материала путем достаточно сложной термической обработки (отжиг + закалка + отпуск).
При отсутствии точилки действуйте следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым бруском, который необходимо закрепить на верстаке (обе руки должны быть свободны).Заточка производится круговыми движениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой или мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц ножевого металла, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.
Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине является признаком перехода ко второй стадии заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкого зерна для удаления заусенцев.Общепринятая градация брусков по зернистости следующая:
- Крупный размер зерна (30 … 180 мкм): бруски/заточки из карбида кремния или корунда. Применяются для устранения крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. д.
- Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точилки из электрокорунда или двуокиси хрома. Подходит для предварительной заточки.
- Малый размер зерна (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.
После окончания заточки лезвием ножа проводят над куском твердой древесины, что позволит окончательно удалить фрагменты заусенцев.
Заточка электрических рубанков
Основными особенностями ножей для приводных строгальных станков являются их двусторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи изготовлены из инструментальной стали, их можно заточить, а твердосплавные ножи придется заменить. Когда одна часть ножа затупится, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают использовать.
Электрорубанки бывают следующих версий:
- Прямые – применяются для работы с узкими пазами изделий;
- Закругленный — подходит для строгания широких поверхностей;
- Фигурные или волнистые, которые используются для образования фактурной поверхности на изделии.
Ножи также различаются по своим размерам, в частности, по длине. У импортного инструмента стандартный размер 82 мм, такие ножи на практике называют «тарелками». Однако некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства.Электрорубанки повышенной мощности (предназначены для работы с более прочной древесиной) оснащены более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие отверстий для крепления.
Чем длиннее нож, тем легче его затачивать. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков выглядит следующим образом.
Сначала определяется текущее состояние режущей кромки.Если на фаске ножа хорошо видна блестящая полоска, то такой инструмент необходимо заточить. Осуществляется под углом заточки 30 0 шлифовальным кругом с направляющим кондуктором, предварительно смоченным водой. Заточку можно производить как возвратно-поступательными, так и круговыми движениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться по рабочей поверхности лопатки. Охлаждение необходимо в процессе шлифования: лезвия электрических рубанков работают на гораздо более высоких скоростях и поэтому чрезвычайно чувствительны к снижению твердости.Именно это и происходит, если шлифование производить на обычном воздухе: сталь освобождается, и ее твердость падает.
Стоит отметить, что все модели электрорубанков оснащены специальными держателями. Закрепив нож в таком держателе, его сравнительно удобно затачивать на обычном точильном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.
После окончания работы поверхность точильного круга или камня необходимо тщательно очистить от жира.
Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгальные элементы. По сути, это расходные материалы.
Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то лезвия, сверла или надо точить. Ножи в электрорубанке двухсторонние, что продлевает срок их службы.
Затачивать и править ножи необходимо при обнаружении следующих признаков износа или затупления:
- плоскостью сложнее проходить обрабатываемую заготовку;
- на поверхности т.н. дерева.волны;
- на пломбах (сучках) прыгает инструмент;
- после обработки остаются потертости, полосы;
- при осмотре режущей кромки, под определенным углом, у самой кромки ножа видна так называемая «резьба».
ВАЖНО! Работа с тупыми насадками не только непродуктивна, но и опасна. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок будет отскакивать от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.
Совсем не обязательно обращаться в специализированную мастерскую. При наличии базовых слесарных навыков и простых приспособлений ножи можно заточить самостоятельно.
Как заточить строгальный нож
И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до чистовой правки угол контакта ножа и шлифовального инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно происходить поперек режущей поверхности.
Есть несколько способов:
Ручная заточка с нерегулируемым замком
Используется специальное приспособление для заточки — ножодержатель (джиг). Равномерным усилием делаем круговые движения по точильному или пробному камню, стараясь обработать всю режущую кромку.
Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на плоской поверхности. Такой вариант подойдет только для коротких ножей.
примечание
Качество заточки плохое, на доводку уйдет больше времени.Тем не менее, если требования к качеству обработки древесины не высоки, этот способ подходит.
Такие держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток — невозможность регулировки угла заточки. Ножи из твердого металла не могут быть заточены таким образом.
Ручная заточка с регулируемым замком
Этот метод является полупрофессиональным. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация.Упор с регулируемой высотой выступает в роли устройства, фиксирующего угол. Для удобства его можно оснастить валиком.
- Перемещая нож в продольном направлении по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
- Давление регулируется усилием руки.
- Такое приспособление позволяет в домашних условиях точить ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.
Главное условие – идеально ровная поверхность. В качестве подложки удобно использовать толстое стекло. На него закрепляется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с крупной фракции, постепенно переходя к «нулю». Угол заточки должен быть около 25-30 градусов, легко контролировать высоту упора.
Недостаток этого метода- большие временные затраты … Это с лихвой компенсируется высоким качеством работы. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.
Ручная заточка наждачной насадкой
При этом нож жестко закреплен, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.
Если следить за тем, чтобы направление движения наждака было перпендикулярно затачиваемой поверхности, результат будет качественным. Один из вариантов показан на схеме.
Процесс кропотливый, но изготовление устройства фактически не требует финансовых затрат. Следует отметить, что этот вариант не подходит для обработки твердосплавных сплавов.
Методы механизированной заточки
Используются небольшие шлифовальные станки с регулируемым приспособлением.Их можно приобрести в магазине, но стоимость таких предметов высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать именно такие.
Электродвигатель должен иметь регулятор скорости; используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.
С помощью направляющей, расположенной по оси вращения, нож перемещается по наждаку без изменения «угла атаки». Заточка получается качественной, временные затраты минимальны. Меняя круги, вы можете как точить, так и редактировать ножи.
Вид сбоку
ВАЖНО! При работе на болгарке край ножа нельзя перегревать. Это снижает твердость металла.
Затачивать нужно до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Их удаляют пробным камнем, который необходимо вести по обратной стороне среза параллельно ножу.
Недостатком этого метода является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих.При этом ограничений как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов нет.
Заключительный этап — правка ножа.
В этом случае поверхность доводится практически до зеркального блеска. Остроту края проверяют бумагой. Он должен резать как лезвие бритвы. Редактирование выполняется так же, как и повышение резкости.
Лезвие электрического рубанка можно подправить вручную, как это сделать смотрите в этом видео.
Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант — использовать на завершающем этапе японскую водостойкую наждачную бумагу, зернистостью 2000-3000.
Довести поверхность до зеркального блеска можно с помощью полировочной пасты и войлочного круга … Но не увлекайтесь внешним видом, чтобы не затупить кромку.
Типы строгальных ножей
- Прямые ножи. Их используют для любого вида обработки, в том числе и для выборки «четвертей».Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
- Ножи с закругленными краями. Предназначен для обработки больших поверхностей, когда ширина полотна меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается в несколько проходов; не образуется ступенька по краям очищаемого участка;
- Фигурные ножи. Другое название – деревенский. Они придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего их используют при изготовлении наличников, рам для картин и т. д. После обработки поверхность необходимо зашкурить;
- Спиральные ножи.Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.
Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками — видео
Если заточка прямых ножей не вызывает затруднений, то с тупыми фигурными лезвиями справится далеко не каждый мастер. Нож с закругленными краями затачивается так же, как и прямой, только работать придется с закругленными краями.Качество их обработки не столь критично, можно обойтись правкой на пробном камне.
А вот фигурные и спиральные ножи кустарной обработке практически не поддаются. Как правило, при притуплении просто приобретаются новые.
Регулировка ножей на валу электрорубанка
После заточки или покупки новых ножей ножи должны быть правильно установлены на валу рубанка. Криво насаженные ножи не дадут ровной поверхности при обработке древесины.А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет только одно лезвие.
При необходимости заранее проконсультируйтесь с продавцом о возможности замены ножей и их наличии в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно описано, как настроить ножи, но иногда это вызывает недоумение у пользователей.
Простое приспособление, сделанное своими руками, поможет правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.
- Сначала нож соединяется с пластиной таким образом, чтобы его режущая кромка выступала примерно на 3 мм.После этого вся конструкция ставится на вал, и прибивается на крепежные болты. Затем устанавливается рабочая высота отвала.
ВАЖНО! Надевайте защитные перчатки при установке ножей. Никогда не заглубляйте режущую кромку пальцами.
- Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Конечно, поверхность рубанка и режущая кромка должны быть параллельны. Для этого можно использовать стальную линейку.
- Поочередно кладя его кромкой на подошву рубанка с разными сторонами ножа, необходимо следить за тем, чтобы кромка с обеих сторон касалась линейки при одинаковом угле поворота вала.
- Во избежание ошибок перед установкой ножей на электрорубанок необходимо проверить качество заточки. Для этого ширина реза на металле измеряется разными концами лезвий. Это должно быть то же самое. В противном случае установить ножи параллельно друг другу будет невозможно.
Металлы, используемые в производстве ножей для электрических рубанков
Ножи изготовлены из закаленной стали или карбида вольфрама. Резцы из так называемой быстрорежущей стали быстрее тупятся, но достаточно легко восстанавливаются.Их стоимость невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.
Используется для обработки древесины мягких пород. При соприкосновении с твердыми включениями в заготовке, такими как гвозди или сучки, они теряют свою остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.
Если закалка «вышла», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярную разборку, заточку и установку, чем на обработку древесины.
Твердосплавные ножи из карбида вольфрама — обладают изначально бритвенной остротой и лишены некоторых недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.
Лиственные породы обрабатываются как кусок масла. Но есть и свои недостатки. При контакте с гвоздем при высокой скорости вращения рубанка может отколоться кусок от режущей кромки.
Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов.Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. И стоимость довольно высока. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно делать это часто.
- Перед началом обработки очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и другой твердой грязи. Это продлит срок службы строгальных ножей.
- По возможности не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже и ножи быстрее изнашиваются.
- Обязательно проверьте заготовки на наличие гвоздей и металлических скоб.Это можно сделать с помощью магнита, подвешенного на прочной нити.
Наличие в быту приспособлений для заточки строгальных ножей в зависимости от объема столярных работ. Возможно, прочитав этот материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.
Электрорубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любом электроинструменте, в его устройстве есть расходные материалы. В электрорубанке расходным материалом являются ножи, с помощью которых обрабатывается дерево.Как правило, ножи двусторонние, в наборе 2 штуки. Помните: если рубанок плохо снимает стружку, а ваши ножи затупились, значит, их пора менять. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них просто подлежат заточке. Для этого нужно знать, как настроить ножи электрорубанка после заточки, и как провести саму процедуру заточки ножей.
Электрические ножи рубанка
Ножи устанавливаются на вращающемся барабане электрорубанка и предназначены для снятия верхнего слоя материала в процессе строгания деревянных изделий… Если этот инструмент имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение может легко измениться, если одна сторона затупится. Ножи электрических рубанков изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые можно переточить.
Лезвия по форме бывают: прямые — применяются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленные – предназначены для обработки широких площадей, т. к. делают переходы между линиями строгания более точными; волнообразные – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.
Перед использованием электрорубанка рекомендуется каждый раз проверять правильность установки лезвий. Их режущая кромка должна едва выступать наружу и быть параллельной подошве рубанка. Чтобы определить, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.
В среднем режущая кромка ножа должна выступать над подошвой на 0,5 миллиметра. Для шерхебеля, который предназначен для первоначального чернового строгания, режущая кромка должна быть удлинена не менее чем на 1 миллиметр.Регулировать положение ножа очень легко. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, расположенные за площадкой для электрорубанка, пока режущая кромка не окажется в нужном положении.
Затем поместите нож в электрическую плоскость и зафиксируйте положение с помощью центрирующего рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, положение ножа уже отрегулировано. Однако при длительном использовании настройка сбивается.Поэтому, если вы используете самолет после длительного перерыва, нужно предварительно проверить, все ли так. Не начинайте сразу с только что отрегулированного электрического рубанка, не попробовав его на доске, которая вам не нужна.
Классификация ножей для электрорубанка
Также ножи для электрорубанка делятся по размерам. Если у вас есть импортный рубанок, например, от Black & Dekker или Skil, то есть традиционные ножи на 82 миллиметра, их в народе называют «тарелками».Из недорогих и качественных можно порекомендовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подходят для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электроинструментов Bosch и Makita.
Точные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно найти ножи разных производителей и цена в этом случае зависит в первую очередь от фирмы. Если купить Бошевские, то стоимость будет в 2 раза выше, чем у простых бытовых — Бизон, Стайер, Фит, Матрикс.Конечно, разница в качестве будет весьма заметна.
Существуют ножи, специально разработанные для некоторых моделей электрорубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначены специальные ножи, они шире «тарелок» и толще. Они прочнее, и при попадании в сучок или гвоздь при использовании электрорубанка нож не сломается, а насечка легко удалится на наждаке.
Ширина этих ножей всегда около 1 сантиметра, они существенно отличаются от других.Эти ножи для электрорубанков бывают разной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если эти ножи затупились, их всегда можно заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их можно точить на наждаке при наличии достаточных навыков заточки и способности выдерживать рубанок.
Ну и третий вид ножей для электрорубанков широкие и толстые, с отверстиями для крепления. Они очень специфичны и подходят только для определенных моделей, например, рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Вт.Эти ножи очень толстые и мощные, шириной до 110 миллиметров.
Замена ножей электрорубанка
К ножам электрорубанка предъявляются самые высокие требования. То, что они тусклые, можно легко определить на глаз. Для этого посмотрите на фаску железяки и поверните ее вокруг режущей кромки. Режущая кромка считается тупой, если на конце фаски в каком-либо месте появляется блестящая нитевидная полоска. Угол заточки электрорубанка должен быть близок к 30 градусам.
Сегодня есть ножи для электрорубанков с использованием дискового ножа. Если одно из этих лезвий ножа затупилось, то нож принято первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.
Ножи для электрорубанка устанавливаются в ножедержатель, который помещается в конический поперечный паз и зажимается тремя гайками. Высота ножей регулируется двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из держателя ножа, ослабьте гайки, затяните винты до конца винтов, которые помогут вытолкнуть держатель ножа из паза.
После этого нужно подобрать выколотку, подходящую по толщине ножа, и с ее помощью выбить нож из держателя ножа в поперечном направлении. Далее переворачиваем нож или берем новый, если старый пришел в негодность, и аккуратно вбиваем его на место, положив сбоку. Следите за тем, чтобы нож входил в держатель строго параллельно ему.
Поставив новые ножи на электрорубанок, их следует отрегулировать по высоте винтами и затянуть гайками.При этом рекомендуется устанавливать одинаковый зазор для обоих ножей, иначе вал будет разбалансирован.
Редактирование на пробном камне
При строгании хорошее качество обрабатываемой поверхности может быть достигнуто только при использовании в строгании острого ножа. Если режущая кромка немного притупилась и не имеет зазубрин, то ее получится заточить правкой. Затупившиеся или зазубренные ножи рекомендуется затачивать шлифовальным кругом.
При заточке ножа на шлифовальном круге его свободно кладут на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки.При шлифовке железяку нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. За счет трения в этом случае происходит нагрев деталей. Поэтому при обработке изделия необходимо оказывать умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не посинела.
Электрический рубанок после заточки необходимо выпрямить. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую специю. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используются искусственные или натуральные бруски, которые называются осликами.Железяку можно выправить машинкой на притирочном диске.
На бельгийских брусках правку можно производить только с добавлением воды. На арканзасских брусьях для выпрямления, наоборот, используется смесь масла и керосина. Искусственные ослики доступны с разным уровнем помола. Многие из них имеют крупнозернистые и мелкозернистые стороны.
Грубая сторона предназначена для предварительной правки, а тонкая сторона – для тонкой правки. Вы можете использовать смесь масел или воды для заточки ножей на искусственных осликах.На сухом бруске править ни в коем случае нельзя, потому что лезвие потеряет закалку (выпуск) и затупится. Брусок нужно время от времени мыть, чтобы пробный камень не засаливался.
При правке фаска хорошо упирается в блок и ведется крест-накрест до тех пор, пока она не станет зеркально блестящей, а все заусенцы исчезнут. Лицевая сторона железяки гонят только вниз и вверх по пробному камню, и процедура ее исправления во времени длится меньше.
Диск притирочный изготовлен из искусственного материала, в состав которого входит мелкий абразив. С помощью этих дисков можно обрабатывать лезвия для электрических рубанков.
Заточка электрических рубанков
Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала нужно определить необходимость в ней. Это легко выяснить: если электрорубанок хуже ходит по заготовке, чем раньше, то нужно заняться переточкой его ножей. Кроме того, помните, что тупые ножи могут увеличить риск отскока ножей при попадании в твердые участки дерева, например, в сучки.
Первый шаг при заточке электрического рубанка – поместить абразивный камень в воду на несколько минут. Камень должен впитать как можно больше влаги. Это помогает избежать лишнего пылеобразования и повышает качество электрозаточки рубанка. При заточке ножей важно следить за тем, чтобы они всегда касались абразивного камня под одним и тем же углом.
Второй этап — закрепление ножей в специальном блоке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальное приспособление, которое поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей.Ослабьте две гайки, крепящие зажимную пластину блока, и полностью вставьте ножи в точилку для электрических рубанков. Затем снова затяните стопорные гайки. Следите за тем, чтобы режущие кромки ножей находились в одной плоскости.
Третий шаг — это сам процесс заточки. Заточка ножей для электрорубанка должна производиться по специальной технологии. Сталь на переточенных ножах настолько качественная, что позволяет хорошо затачивать ножи и делать их острыми как бритва.Однако следите за тем, чтобы баланс ножей не был нарушен. Так как в электрорубанке используются два ножа, вопрос балансировки стоит строго.
Прямолинейность лезвия при заточке проверяют любой ровной поверхностью. Ширина фаски должна быть абсолютно одинаковой по всей длине лезвия. Ножи обычно затачивают ручной точилкой. Рекомендуется вовремя точить столько, пока на лезвии не появятся мельчайшие заусенцы, которые трудно различить на глаз.Следите за тем, чтобы фаска была ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы должны быть удалены. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож кладут обратной стороной плашмя на брусок и проводят над ним несколько раз.
Сборка электрических рубанков
После заточки ножа сначала соедините его с накладкой. Он должен выступать за край накладки на 3 миллиметра. Соберите инструмент полностью, отрегулируйте правильное положение ножа, чтобы его край выступал за край платформы, как положено, на 0.5 миллиметров. Соедините нож и тарелку одним винтом. Ослабьте винт, поверните нож на 90 градусов и разъедините детали.
Сначала приставьте нож к блоку с фаской и двигайте его вперед-назад в этом положении под острым углом 30 градусов. Когда на режущей кромке появятся заусенцы, переверните нож, положите его на блок и двигайте вперед-назад, чтобы удалить заусенцы. Край ножа должен выступать за край подкладки на 3 миллиметра. Винт, скрепляющий накладку и нож, необходимо хорошо затянуть, чтобы после длительного использования обе части плотно прилегали друг к другу.
После заточки ножей электрорубанка нужно сразу же протестировать лезвие, удалив несколько стружек. На практике доказано, что лезвие инструмента, введенного в эксплуатацию сразу после заточки, менее тупится. Чтобы избежать частой заточки ножей на точильном станке, внимательно следите за состоянием железяки во время работы, а при появлении первых признаков притупления (блестящие полоски) немедленно выпрямляйте электрорубанок на точильном бруске.