Заточка ножей для электрорубанка своими руками видео: фигурные и прямые в наличии прямо сейчас – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно — карбид кремния. Связка — керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой » Петроградъ» будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: «Материал»_»Зернистость»_»Связка»_»Твёрдость»

Материал:

• B — (black SiC) чёрный карбид кремния
• C — (green SiC) зелёный карбид кремния
• A — (alundum) белый электрокорунд
• R — (ruby) розовый электрокорунд

Зернистость:

• Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
• Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
• V, W, S, N — керамические связки с разными свойствами.
• V — классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
• W — нашла применение при производстве БОДРИДа
• S — для белых камней высокой плотности
• N — тонкодисперсная связка для белых камней

Твёрдость:

• Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.

Примеры характеристик:

• B 1000 VK — Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
• A 320 SO — Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
• A 1000 WE — Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков

Приспособление для заточки ножей для рубанка

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

• рабочий угол;
• передний угол;
• фаску на тыльной части лезвия;
• задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.

Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

• Шестигранник, входящий в комплект изделия.
• Металлическую линейку.

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Корзина своими руками пошаговая инструкция по созданию 85 фото

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.
Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность, не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Ножи рубанка разделяются по нескольким факторам. По форме:

1. Закругленные — их применяют при работе с широкими заготовками. С помощью закругленного лезвия можно сделать аккуратный переход между двумя или более строгальными плоскостями.
2. Прямые — применяются при строгании заготовок небольших размеров. Позволяют выбирать четверть.
3. Волнообразные лезвия рубанка. С их помощью выполняют имитацию старения древесины.

Отдельное разделение касается длины лезвий. Она изменяется зависимо от того, какой электроинструмент применяется для строгания.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

• первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
• теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
• далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

1. Невысокая стоимость.
2. Возможность применения в самых различных случаях.
3. Универсальность.
4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Как сделать точилку для стамесок и ножей рубанков

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Многие из Вас занимаются столярным делом, и прекрасно знают, что хорошо заточенные стамески и ножи ручных рубанков являются залогом качества и скорости выполнения обработки заготовок.

Содержать их в надлежащем, остром виде достаточно просто, имея в своем арсенале водные заточные камни и специальное приспособление для заточки.

В данной статье автор YouTube канала «Cosmas Bauer» расскажет Вам, как изготовить весьма простую и одновременно точную оправку для этих целей.

Материалы. — Алюминиевая пластина 16 мм толщиной — Латунный пруток, алюминиевая трубка, стальная полоса, листовая фанера — Бакелитовые барашковые гайки М8 — Винты с потайной головкой под шестигранный шлиц, барашковые гайки, пластиковые колесики — Стальная шпилька M8, стопорные гайки, шайбы — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Наждачная бумага, машинное масло, двухсторонний скотч.

Инструменты, использованные автором. — Струбцины — Электрический лобзиковый станок — Ручная циркулярная пила — Мини-сверлильный станок 220 В 710 Вт, кобальтовые сверла, метчик, лерка — Станочные тиски — Циркулярная пила, каретка, толкатели — Ленточный шлифовальный станок, сварочный полуавтомат, маска хамелеон — Тиски, надфиль, напильник — Автоматический керн, циркуль, отвертка, инбусовый (шестигранный) ключ, чертилка, линейка — Водные заточные камни. Процесс изготовления. Итак, основным материалом для корпуса точилки послужит алюминиевая пластина толщиной 16 мм. Сначала автор размечает на ней контуры двух заготовок для боковых частей.

Далее в заготовках высверливаются два отверстия на краях будущего серповидного регулировочного паза. Сначала автор использует тонкое сверло, а позже рассверливает отверстия до диаметра 8 мм.

С помощью циркуля автор соединяет края отверстий линиями.

Пластина фиксируется на верстаке струбцинами, под прижимы которых подкладываются обрезки фанеры. Обе детали отрезаются от пластины с помощью ручной циркулярной пилы или электрического лобзика.

Следующая операция по удалению излишков металла выполняется на лобзиковом станке. Такой агрегат весьма редко встречается в мастерских, да и его цена кусается. Простенький аналог этого станка можно сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей. В другом случае можно воспользоваться ручным лобзиком, или дремелем.

Затем выравниваются плоскости на краях заготовок с использованием ленточного шлифовального станка.

Для закругления углов и выполнения финишной шлифовки, рабочая часть станка поворачивается в горизонтальное положение.

Из той же алюминиевой пластины вырезается деталь для регулируемой подошвы. Ее ширина должна быть около 100-120 мм, в зависимости от размеров используемых Вами камней. На одном из широких краев детали, при помощи циркулярной пилы, делается прорезь шириной 8 и глубиной 10 мм.

Разметив центры на противоположных торцах, сверлятся два соосных отверстия для установки латунных штифтов.

Также делается пара отверстий для винтов M8 прижимной пластины.

Шпилька отрезается по ширине корпуса с запасом на гайки. Она продевается через серповидные пазы в боковых деталях, и между ними устанавливается регулируемая платформа.

Вырезав перемычку такой же ширины, и наклеив на ее торцы двухсторонний скотч, мастер выравнивает ее относительно поверхности верстака, прижимая ее и нижние края боковых деталей к столу. Остается аккуратно прижать боковины к краям перемычки, и затянуть барашковые гайки.

Эта конструкция фиксируется на столе сверлильного станка, и мастер делает по два отверстия для крепежных винтов с каждой стороны. Сверление выполняется сквозь боковые пластины и в массиве перемычки сверлом с расчетом на резьбу М6. После этого отверстия в боковушках рассверливаются до 6 мм, и выполняется зенковка под потай. Теперь в перемычке нарезается резьба М6. Изготовив из латунного прутка два штифта, автор вклеивает их в отверстия на торцах регулируемой платформы с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея. После полимеризации клея, в центре пластины сверлится отверстие, и в нем нарезается резьба М12. Еще из двух латунных прутков делаются заготовки для осей колесиков. На их краях нарезается резьба. Для обеих осей делаются ответные отверстия с резьбой, и оси вкручиваются на свои места. Итак, все детали и метизы для точилки подготовлены.

Автору пришлось приобрести пару пластиковых колесиков и вот такую шариковую рукоятку с винтом М12.

Также за кадром была сделана прижимная пластина из стальной полосы, к которой приварены два обрезка шпильки М8. Кроме того он сделал две небольшие втулки из алюминиевой трубки.

Кстати говоря, идею этой конструкции мастер позаимствовал у уже известного местным читателям Джона Хайсца.

При сборке точилки, первой прикручивается к боковине одна перемычка, затем в отверстия вставляются штифты платформы, и прикручивается вторая боковина.

При фиксации перемычки следует выровнять геометрию приспособления, прижав его к ровной поверхности.

Теперь в пазы вставляется шпилька таким образом, чтобы она попала в паз платформы, и фиксируется барашковыми гайками М8.

С нижней стороны платформы продеваются винты прижимной пластины.

На них надеваются шайбы и втулки, и накручиваются барашковые гайки. Последней вкручивается шариковая рукоятка.

Остается установить колеса, и накрутить на концы осей стопорные гайки.

На обратной стороне платформы автор разметил две линии, вдоль которых выставляется затачиваемый инструмент. Фиксация положения выполняется двумя барашковыми гайками. На поверхность прижимной пластины можно приклеить кусочек кожи, чтобы не поцарапать полированные инструменты.

Как Вы уже догадались, приспособление имеет регулировку угла заточки.

Для установки точного угла заточки были сделаны несколько транспортиров. Выставив нужный угол, положение платформы блокируется боковыми гайками.

Если будет использоваться заточной камень другой высоты, или наждачная бумага, то угол заточки следует выставить заново. Благодарю автора за подробные инструкции по изготовлению простого, весьма точного приспособления для заточки стамесок и ножей рубанков!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.
Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

• Точильный брусок.
• Наждак.
• Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

• точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
• две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

• ножовка;
• точильный станок;
• зажим для ножа;
• линейка;
• отвертка;
• карандаш;
• нож для дерева;
• стамеска;
• молоток;
• крепежные винты и шпильки;
• электродрель;
• нож от рубанка;
• два одинаковых подшипника.

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Создание корпуса	Создание заготовок для креплений:
	1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
	2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
	3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
	4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
	Перенести размер на корпус будущего приспособления:
	Поставить деревянный брусок вертикально.
	Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
	Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
	Завершающий этап:
	1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
	2. Надеть на нее заготовку.
	3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
	4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
	5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипников	Создание выступов:
	На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
	Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
	Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
	Закрепление подшипников:
	1. Провести ось для центров колесиков.
	2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
	3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
	Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная часть	Закрепить вторую планку ламината.
	Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Дизайн кухни-студии 20 кв м 99 фото планировка маленькой квартиры с кухней-гостиной и обустройство идеи современного интерьера

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

• его способность к раскрою заготовки;
• период, в течение которого лезвие будет острым.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

• горизонтально;
• вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

1. Сначала демонтируют нож.
2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Болезни бальзамина 19 фото причины недугов цветка Ванька мокрый и их лечение Как бороться с паутинным клещом тлей и другими вредителями
Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Как строгать электрорубанком, настройка ножа

Здравствуйте, читатели блога «построить дом». Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Ножи электро-рубанка

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Заточка ножей

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Внимание: электро-рубанок является довольно опасным инструментом (риск повреждения пальцев), поэтому всегда помните о технике безопасности.[/su_note]

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Внимание: если во время строгания шерхебелем на деревянной заготовке попадаются свилеватости, которые усугубляют строгание, то не стоит слишком давить на них. Иначе в этих местах может отколоться древесина и эта заготовка будет не пригодной для дальнейшего использования. [/su_note]

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгание

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Внимание: Во время использования длинного рубанка необходимо задействовать обе руки. Расположите ладони на рукояти инструмента и плотно прижмите оба его края к поверхности обрабатываемой заготовки.[/su_note]

Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.

В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Во время перерывов строгания рубанок следует установить лезвиями вверх.[/su_note]

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

 

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Внимание: Чтобы опилки и стружки не забивали лезвие рубанка, используйте специальные мешки для сбора стружек.[/su_note]

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Важно: Если, обрабатываемая рубанком поверхность выходит неровной, значит вы используете тупые ножи либо произвели неправильный их выпуск (см. в начале статьи).[/su_note]

Фальцевание доски

Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

[su_youtube url=»https://youtu.be/_bHJXbYxJk4″]

---

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

Заточка ножей для электрорубанка: обработка древесины

Электрический рубанок имеет в своей комплектации два двухсторонних ножа. Если вы увидели, что стружка снимается плохо, значит, нужна заточка ножей для электрорубанка. Как выполнить данную процедуру самостоятельно, а также как после нее правильно поставить ножи на место мы расскажем вам в нашей статье.

Как выставить и отрегулировать ножи на электрорубанке

Устройство электрического рубанка предполагает в себе наличие ножей закрепленных на крутящемся барабане. Они выполняют функцию строгания древесины. Данное оснащение может иметь одну или две кромки. Лезвия с обеими рабочими сторонами называют поворотными, поскольку, когда затупляется одна сторона, то всегда есть возможность сменить ее другою.

Для изготовления ножей используют такие материалы как сталь и сплав вольфрама и карбида. Стальные элементы поддаются повторной заточке.

При подготовке инструмента к использованию в работе необходима регулировка ножей электрорубанка. Нужно проверить правильность установки лезвий на барабанной катушке. Для этого режущий элемент должен чуть-чуть выступать наверх и быть при этом расположенным параллельно к лыже электроприбора.

Чтобы определить соответствие нахождения всех деталей нужно поднять рубанок вверх и выставить его на уровни глаза подошвой вверх.

Как отрегулировать ножи на электрорубанке, если что-либо установлено не так? Нож обязан возвышать над лыжей не более чем на полмиллиметра. Инструменты, предназначенные для изначальных грубых снятий слоев древесины, имеют данный показатель на уровне 1 миллиметра. Процесс регулировки ножей довольно прост – нужно поочередно поворачивать вправо-влево большой и маленький регулировочный винт. Они расположены за деталью платформы для лезвия. Делают это до занятия ножом нужного положения.

Потом устанавливают лезвие в электрический станок и фиксируют его положение центровальным рычагом и болтом, который находится вверху на пластинке. У только что приобретенных инструментов зачастую уже выставлено положение ножей. Но длительное использование может привести к тому, что настройки собьются. И обязательно после регулировки опробуйте механизм на доске, которую будет не жалко выбросить впоследствии.

Как выставить ножи на электрорубанке, когда на обработанной поверхности образовалась некая «лестница»? Выправить эту ситуацию вполне реально, только нужно следовать такой инструкции:

1. Отключить прибор от электропитания.
2. Положить линейку на подошву электрорубанка и проверить касаются ли ее ножи.
3. При необходимости попустить немного прижимные болты, держащие лезвие, которые установлены в барабанном держателе.
4. Сдвинуть ножи, чтобы они легли на одну черту с линейкой. Не допускайте никаких зазоров.
5. Затянуть крепко болты.
6. Легонько провернуть барабан руками для убеждения в том, что лезвия не касаются корпуса механизма.
7. Провести данную процедуру со всеми ножами, имеющимися на барабане.

Проделав эти мероприятия, вы избавитесь от образования «лестницы», а поверхность материала получится гладкой и ровной.

Заточка лезвий электрического рубанка

Перед тем как менять полностью режущие элементы, убедитесь, что в этом действительно есть необходимость. Может быть так, что просто необходима заточка ножей электрорубанка своими руками. Не стоит пренебрегать этим процессом, поскольку тупые лезвия не только будут портить древесину, но они также могут подвергнуть аппарат риску быть отброшенным из-за попадания на твердые, сучковатые участки.

Заточка ножей происходит в несколько этапов:

• Первый этап – это погружение в воду камня-абразива. Длится оно всего пару минут, пока материал не напитается достаточным количеством влаги. Это поможет избежать чрезмерному образованию пыли и увеличит качественность заточки. Затачивая лезвия, очень важно касаться ими, к каменному абразиву все время под одним и тем же углом.
• Этап два — фиксирование лезвий в предназначенной для этого колодке. Качественную заточку режущих предметов в электрорубанке обеспечивает специальное приспособление, помогающее устранить нарушения соотношений или дисбаланс лезвий. Необходимо расслабить болты, фиксирующие пластинку зажима колодок и установить лезвия до упора в приспособление для заточки. Края их должны быть расположены на одной плоскости.
• На третьем этапе происходит сама заточка. Ее проводят по специальной технологии. Обычно, стальной металл очень хорошо затачивается, и лезвие становится достаточно острым. Не забывайте следить за балансировкой ножей, поскольку это самое важное в электрооборудовании такого типа.

Теперь вы знакомы с тем, как правильно заточить ножи электрорубанка. Прямо ли выставлено лезвие, можно проверить, используя любую ровную поверхность. Везде фаска обязаны быть одной и той же ширины. Затачивать ножи следует до появления тонких заусениц, не различимых не вооруженным взглядом. После их необходимо будет удалить. Когда настройка ножей электрорубанка успешно завершена, можно приступать к работе.

Некоторые правила строгания электрорубанком

Для абсолютно безопасного строгания нужно жестко закрепить деталь и только после этого приступать к ее обработке. Изначально необходимо провести грубую обработку шерхебелем. Его нужно направлять перпендикулярно волокнам древесины. В противном случае при строгании будет испорчено много материала.

Произведя такую обработку, поверхность зачищают рубанком с двойным лезвием, которым делают движения параллельно волокну. Это необходимо для выравнивания и сглаживания шероховатостей.

Увеличивая угол заточки ножей электрорубанка, можно получить нужную вам фаску на деталях. Выполняется данная работа посредством обработки ребра заготовки.

Закрепив на электрорубанке, входящий в комплект боковой упор можно делать фальцовку.

Меняем ножи электрорубанка

Если лезвие на рубанке затупилось – это можно определить с легкостью. Для этого достаточно посмотреть на конец фаски. Когда на нем появилась блестящая полоска напоминающая нитку, то деталь необходимо, либо точить либо менять.

Как поменять ножи на электрорубанке, если их невозможно подточить? Для начала необходимо вытащить старые элементы из держателя, ослабив болты. Затем с помощью выколотки, подходящей по размерам вынуть ножи из паза. На их место установите новую деталь. Необходимо проследить, чтобы лезвия заходили четко параллельно держателю.

Установив новое оборудование необходимо его выставить на нужную высоту и затянуть болтами. Зазор на обоих новых ножах должен быть одинаковым, дабы не вызвать дисбаланс вала.

Теперь вам известно, зачем необходим строгий контроль положения и степенью остроты ножей. Нужно регулярно менять или точить их, чтобы материал был обработан высококачественно.

Лезвия нужно передвигать по шлифующему дисковому оборудованию с одной стороны в другую. Помните, что из-за большого трения детали перегреваются. Потому обрабатывая изделие нужно давить на механизм с небольшой силой, во избежание потери режущей кромкой твердости.

Пошаговое руководство — заточка и замена ножей электрорубанка в (Инфографика).

Для лучшего восприятия информации мы создали иллюстрацию к основным мыслям этой статьи:

Мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы поделились этим изображением в социальных сетях или на других порталах.

Источник: RemontStep.ru.

Ножи для электрорубанка: размеры, характеристики, заточка

Современный строительный рынок представлен различными инструментами, с помощью которых умельцам работать становится намного легче. Одним из самых востребованных приспособлений в среде строителей и ремонтников является электрорубанок.

Он, как и любой электрический инструмент, комплектуется рабочими насадками. В качестве дополнительного элемента для рубанка предусмотрен специальный набор ножей. Иногда режущий элемент начинает плохо обрабатывать древесину. Это свидетельствует о том, что лезвие затупилось и его нужно заточить. Информация о том, как выполнить заточку ножей электрорубанка, содержится в статье.

Знакомство с режущей насадкой

Ножи для электрорубанка осуществляют строгание верхнего слоя древесины. Режущий элемент инструмента является расходным материалом. От характеристик приобретенного набора ножей будет зависеть дальнейшее качество обработки и безопасность мастера во время эксплуатации электроинструмента. Чем лучше сталь, из которой изготовлен нож, тем дольше он сохранит свою остроту.

О работе

В процессе эксплуатации ножей для рубанка на лезвие оказывается значительная нагрузка. Инструмент работает следующим образом: в ходе его возвратно-поступательного перемещения нож проникает в дерево на определенную глубину. По причине отсутствия в древесине такого свойства, как пластичность, нож для рубанка скалывает верхний слой, вследствие чего образуется стружка. Местом для оснастки режущих элементов стал специальный барабан, на котором ножи осуществляют свое вращение. Электроинструмент оборудован двумя ножами. Режущий элемент, стоящий последним, является поворотным. После затупления одной из его сторон он легко меняется. Для их изготовления используется карбид вольфрама и инструментальная сталь. В последнем случае, как утверждают мастера, возможна повторная заточка ножей электрорубанка.

О классификации по форме

Ножи для электрорубанка могут быть:

• Прямыми. С их помощью строгают небольшие детали.
• Волнообразными. Используя такие ножи, мастера имитируют «состарившуюся» древесину.
• Закругленными. Изделия применяют в тех случаях, когда нужно выполнить аккуратный переход между линиями строгания. Опытные мастера рекомендуют пользоваться закругленными ножами в работе с широкими поверхностями.

О размерах

Режущие элементы для импортных электроприборов в среде потребителей называют «пластинками». Их стандартный размер составляет 82 мм. Ножи для электрорубанка преимущественно изготавливают из качественной углеродистой стали. Данные изделия шириной 5,5 мм и толщиной 1,2 мм являются универсальными, поскольку подойдут для большинства инструментов импортного производства. По отзывам потребителей, если выбирать из недорогих и одновременно прочных режущих насадок, то лучше остановить свой выбор на марке «Зубр». Их можно устанавливать на электрорубанок «Бош», Makita, Shkil, Black&Desser. Также на рынке вниманию любителей работать с деревом представлены специальные ножи. Для таких изделий, в отличие от стандартных «пластин», характерны увеличенная толщина и ширина, за счет чего они намного крепче и легче затачиваются. Длина специальных ножей варьируется в пределах от 82 до 102 мм. Режущая оснастка, предназначенная для какой-либо конкретной модели, преимущественно содержит специальное крепежное отверстие. Такие ножи устанавливаются на инструменты повышенной мощности. При помощи электрорубанка обрабатывается более прочная древесина.

Об одноразовых ножах

Кроме того, ножи бывают одноразовыми и многоразовыми. В первом случае режущий элемент заточке не подлежит. Такие изделия просто заменяют. Преимущественно они двухсторонние. При затуплении одной стороны мастера их просто переворачивают и продолжают работать до тех пор, пока не затупится и вторая. Если нож утратил свою прежнюю остроту, то продвижение рубанка по деревянной поверхности станет затруднено. Кроме того, после прохождения тупым ножом она будет недостаточно гладкой. Это свидетельствует о том, что настало время режущий элемент выбросить.

О затачивании

Качественная и безопасная правка ножей в домашних условиях будет возможна только при наличии специального приспособления. С его помощью мастер сможет подобрать нужный угол заточки. Как утверждают некоторые владельцы, электрорубанок «Бош», а также Makita и Shkil комплектуются таким устройством. Если же он отсутствует, владельцу инструмента придется приобретать его отдельно.

Также для затачивания ножей понадобится мелкозернистый абразивный камень. Перед работой опытные мастера рекомендуют опустить его на пару минут в воду. Для начала нож нужно надежно закрепить в указанном выше приспособлении. Режущие элементы можно зажимать парами или точить по отдельности. Если ножи в паре, то очень важно проследить за тем, чтобы в процессе затачивания не сбились их концы. Для этого оснастку скошенными краями располагают в одной плоскости. Если каждый нож затачивается отдельно друг от друга, то скос должен располагаться параллельно камню.

Смысл затачивания заключается в удалении с поверхности лезвия различных заусенец и неровностей. Для этого режущим элементом нужно водить по поверхности абразивного камня до тех пор, пока заусеницы полностью не исчезнут. Сперва необходимо определить степень затупления, взглянув на режущую кромку. Если фаска с блестящей полоской, то режущая оснастка нуждается в правке. Затем выставляется угол в 30 градусов. Шлифовать нож следует возвратно-поступательным и круговым движением. Поскольку для ножей электрических рубанков предусмотрена работа на очень высокой скорости, то важно не допустить их перегрева. Для этого во время шлифовки ножи нужно периодически опускать в емкость с водой. В противном случае раскаленная сталь быстро опустится и утратит свою первоначальную твердость.

Бывает так, что лезвие затуплено очень сильно и править вручную становится утомительно. Камень в таком случае желательно заменить электрическим точильным станком. Судя по многочисленным отзывам потребителей, чем длиннее нож, тем легче его затачивать.

Об установке в инструменте

Прежде чем приступить к эксплуатации электрооборудования как с совершенно новыми, так и с самостоятельно заточенными «пластинками», важно убедиться, что они надежно закреплены. После замены ножей электрорубанка режущая оснастка своей кромкой должна быть расположена параллельно к подошве инструмента. Определить регулировку «пластинки» можно, перевернув для этого рубанок подошвой вверх.

Желательно, чтобы кромка выступала наружу не более чем на 0,5 мм. Изменить положение ножа возможно благодаря специальным малому и большому регулировочным винтам, которые расположены за платформой инструмента. Регулирование режущей кромки выполняется путем последовательного проворачивания данных винтов влево-вправо.

В заключение

Следуя вышеперечисленным рекомендациям, будет нетрудно самостоятельно исправить дефекты на кромке ножа, а также установить его в электроинструмент. Важно делать все аккуратно и соблюдать правила техники безопасности.

Как заточить ножи электрорубанка | Строительный портал

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Содержание:

1. Ножи для электрорубанка
2. Классификация ножей для электрорубанка
3. Смена ножей электрорубанка
4. Правка на оселке
5. Заточка ножей электрорубанка
6. Сборка ножей электрорубанка

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.
 
Лезвия по форме бывают: прямыми –  используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными –  предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием  отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап — фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

станки и точило. Устройство точилок

Детали из древесины пользуются популярностью. Для улучшения качества верхнего слоя деревянной поверхности используют рубанки – специальные инструменты, в конструкции которых предусмотрено лезвие.

Посредством работы этого лезвия удается снять верхний слой и сделать конструкцию более гладкой, удалить грубые края. При длительном использовании лезвие ухудшается, его режущая кромка стачивается, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации инструмента.

Примечательно, но дерево оказывает сильное негативное воздействие на ножи и ускоряет их износ. Он повышается, когда лезвия в процессе обработки древесины натыкаются на твердый элемент, например, гвоздь или крюк.

Если нож стал хуже работать, его поверхность затупилась, следует прибегнуть к заточке лезвия. Регулярная обработка лезвий рубанка позволит продлить срок службы инструмента и поддержит его основные свойства.

Особенности

Сегодня существует несколько приспособлений для обработки лезвий. Их классифицируют по разным признакам. Наиболее распространенными являются следующие.

1. Приспособления классифицируют по типу использования. Выделяют ручные и механизированные станки. Первый вариант отличается простотой использования, а также небольшой стоимостью. Преимуществом второго является высокая скорость обработки стального материала, именно поэтому такие инструменты более популярны.
2. Вторая классификация подразумевает разделение приспособлений по зернистости абразивного материала. Большое зерно приводит к быстрому снятию стали с лезвия, а уменьшение камней абразива способствует уменьшению толщины металлического слоя.
3. Третий вариант классификации – самодельные или покупные устройства. Если требуется, можно собрать станок своими руками, при этом такой вариант обойдется даже дешевле.

Сегодня многие компания занимаются производством точильных устройств. Однако от ручной заточки отказываться не стоит. Такое приспособление имеет ряд плюсов:

• оно подходит для обработки режущей кромки и может быть использовано для заточки других ножей;
• механизм снимает небольшое количество металла, в процессе можно использовать несколько абразивных элементов разной зернистости.

В основном ручное приспособление используют, когда необходимо осуществить обработку или снятие слоя со сложных конструкций. Электрическое оборудование не позволит добиться нужной точности, поэтому уступает в этой ситуации.

Заточка ножей и их регулировка

Прежде всего, стоит уточнить, что заточка – это не только обработка ножа, но также настройка его положения с учетом требования и особенностей инструмента. Регулировка, в свою очередь, представляет собой настройку степени вылета режущего элемента из прибора. К особенностям процедуры заточки относят:

• снятие металла;
• выдержка нужного угла.

Относительного второго пункта стоит отметить, что при неправильном угле снижается эффективность использования приспособления. Механизированная заточка заметно упрощает процесс, так как удается предусмотреть надежное крепление заготовки и выставлении требуемого угла для проведения работы. При этом некоторые станки также позволяют менять насадку, предотвращая снятие слоя большой толщины с ножа.

Виды и их устройство

Ножи являются основным элементом рубанка, поэтому стоит внимательнее рассмотреть их конструкцию, устройство и особенности. Режущая часть лезвий в процессе эксплуатации подвергается износу, поэтому периодически материал требуется затачивать. Сегодня известно два вида рубанков, использующих особые лезвия.

Механизированные

Представляют собой электрические инструменты. Предназначены для обработки большого количества древесины, поэтому лезвия в них толстые и выполнены из более прочной стали. За счет двигателя, предусмотренного в конструкции каретки, повышается скорость работы, а также увеличивается износ режущих элементов.

Ручные

Довольно распространенный вид инструмента, который при желании можно сделать в домашних условиях. Для изготовления корпуса тележки рубанка используют:

• металл;
• дерево;
• пластик.

Лезвие отличается небольшой толщиной, для создания задействуют специальную сталь. Отличительной характеристикой ножа является устойчивость к износу. Между двумя инструментами разница не только в наличии или отсутствии двигателя.

Электрические рубанки отличаются наличием нескольких резцов и возможностью использования двусторонних лезвий. Все это повышает эффективность работы, поэтому механизированные инструменты популярны.

В процессе эксплуатации не сразу удается определить, что ножам рубанка требуется заточка. Однако существует несколько верных признаков, которые помогут понять необходимость проведения заточки.

1. Внешний вид фаски. Если при проведении осмотра на ее поверхности обнаруживается блестящая лента небольшой толщины, то необходима заточка.
2. Внешний вид двустороннего ножа. В этом случае определить необходимость заточки просто – достаточно взглянуть на металл после двойного поворота элемента в рубанке.

Чтобы заточить ножи, используют специальные приборы и инструменты, а также учитывают ряд рекомендаций. Игнорирование последних может привести к ухудшению работоспособности лезвия, поэтому важно снимать сталь правильно.

Советы по эксплуатации

Рубанок требует учета правил эксплуатации. То же самое требует процедура заточки инструмента. Необходимо учитывать, что обработка ножей должна выполняться только при использовании следующих инструментов и материалов:

• бруска, поверхность которого покрыта мелкими абразивными зернами;
• наждака;
• шлифовальных кругов;
• ремня из кожи;
• полировочной пасты.

Дополнительно требуется подготовить еще один ремень, с помощью которого можно выполнить шлифовку поверхности. Заточка обеспечивает восстановление остроты режущей кромки.

Если во время обработки появились дефекты, то необходимо воспользоваться шлифовальным кругом. Он поможет избавиться от выступающих заусениц, а также предотвратит выгибание ножа. Эффективная заточка подразумевает использование наждака, оборудованного двумя кругами:

• первый имеет вставку крупного абразивного зерна;
• второй – вставку более мелких частиц.

Такое сочетание обеспечивает необходимый эффект и позволяет увеличить остроту лезвий. Заточка требует ответственного подхода, так как игнорирование требований и особенностей способно привести к поломке лезвия, инструмента. Важный параметр, который требуется учитывать при эксплуатации точильных инструментов – это угол, при котором нужно точить нож. Чаще всего этот показатель не должен быть ниже 25 и выше 45 градусов.

Угол подбирается по твердости обрабатываемого материала, в данном случае – стали. Выдерживают угол посредством держателя, который имеется у каждого мастера.

Существует несколько рекомендаций, которые помогут добиться успешной заточки рубанков.

1. При проведении работ лучше избегать сильных нажимов, если не хочется снимать толстый слой материала. Такая ошибка к тому же приводит к поломке лезвия в процессе использования рубанка из-за сниженной прочности и неправильного распределения напряжений.
2. Когда нож будет соприкасаться с кругом, его поверхность станет нагреваться, что приведет к повышению показателя пластичности. Чтобы лезвие не выгнулось, рекомендуется почаще охлаждать металл в ведре с водой.
3. После основной заточки следует доработать поверхность лезвия, избавляясь от очевидных дефектов. Сделать это можно с помощью мелкозернистого бруса.

Окончательный этап – использование кожаного ремня и шлифовальной пасты. С их помощью можно сделать лезвие максимально гладким и блестящим. Заточка сложна в исполнении. Однако проводить ее требуется регулярно, чтобы предотвратить износ рубанка и улучшить эффективность работы.

В случае с лезвиями электрических инструментов за заточкой лучше обращаться к специалистам. Объясняется это тем, что даже незначительный дефект, который может возникнуть в процессе обработки, способен вывести конструкцию из строя. А стоят такие рубанки дорого.

Проверка регулировки лезвия

После заточки нельзя сразу запускать нож в работу. Требуется проверить и отрегулировать положение лезвия в рубанке. Когда лезвия будут обработаны и установлены, необходимо внимательно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое выходит нож из своего положения. Оптимальные параметры такие.

1. Выступ лезвия не должен превышать расстояние в 0,5 мм. Если требуется грубая обработка, тогда можно выдвинуть режущий элемент на 1 мм.
2. Сильный зазор приводит к появлению большой стружки. Чтобы улучшить качество работы, следует уменьшить зазор между поверхностью дерева и лезвием. Тогда стружка будет минимальной, и это снизит износ металла.

Дополнительно стоит учитывать, что при сравнении рубанка с другими инструментами он будет отличаться от них возможностью использования для проведения тонкой обработки. Добиться этого можно только правильной регулировкой расположения ножей в конструкции инструмента и за счет выбора подходящего угла. Когда будут завершены все процедуры по заточке и настройке ножей, необходимо оценить работоспособность рубанка. Для этого стоит попробовать обработать поверхность древесины. Если она становится гладкой в процессе обработки, значит, заточка была выполнена правильно.

Нюансы заточки ножа ручного рубанка в видео ниже.

Power Sharpening на Tormek… Долгосрочные испытания, обоснование затрат, больше

Стивен Д. Джонсон
Расин, Висконсин

(Страница 2 из 3)
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая Страница

Мощная заточка на Tormek… Долгосрочные испытания, обоснование затрат и многое другое

Нажмите на любую картинку, чтобы увидеть увеличенную версию.

Однажды на собрании плотников я сделал несколько возмутительных замечаний, просто чтобы посмотреть, какую реакцию получу. «Мой магазин слишком большой, мне нужно немного его уменьшить». «У меня слишком много зажимов». Эти комментарии вызвали смех и несколько насмешливых насмешек. Но самые недоверчивые взгляды вызвали два комментария: «Я люблю шлифовать» и «Я люблю точить свои инструменты».

Заточка — это не работа по дереву.Да, конечно, критично. Но то же самое относится и к очистке ведра для сбора пыли, и никто не любит эту рутинную работу, верно? Дело в том, что все, что не имеет прямого отношения к резке, формовке и соединению древесины, для большинства столяров является просто необходимым средством для достижения цели. Для некоторых даже нанесение отделки является рутиной… они предпочли бы строить. И судя по моим визитам в другие магазины, очевидно, что чистка и выпрямление — рутинная работа, которую тоже можно легко отложить. Мы все предпочли бы тратить свое время на «изготовление вещей».«Поэтому само собой разумеющееся, что если есть способ сэкономить время на задаче, которую мы предпочли бы вообще не выполнять, у нас возникнет соблазн.

Будем честны. Скорее всего, у вас есть одна настольная пила, один сверлильный станок, возможно, один фуганок и один рубанок. У вас может быть два маршрутизатора, один портативный и один, установленный на столе маршрутизатора. Но я готов поспорить, что у вас есть несколько разных машин, которые «песок». Мне немного неловко признаться, что у меня одиннадцать разных шлифовальных машин.Четыре эксцентриковых шлифовальных машины. Завершают коллекцию одна шлифовальная машина с подкладкой, одна шлифовальная машина для деталей, две ленточные шлифовальные машины, настольная комбинированная дисковая и ленточная шлифовальная машина, шлифовальная машина с осциллирующим шпинделем и ручная шлифовальная машина с вращающимся барабаном. Я купил все эти шлифовальные машины не потому, что люблю шлифовать… Я купил их, потому что хочу шлифовать как можно быстрее и эффективнее, чтобы вернуться к «строительству». Эта потребность и/или желание тратить свое время на работу с деревом вместо того, чтобы заботиться о других вещах, связанных с магазином, объясняет, почему многие столяры склонны смотреть на оборудование для механической заточки.

Есть еще одна причина популярности мощной заточки. Многие столяры расстроены, сбиты с толку или, осмелюсь сказать, напуганы заточкой. Не зная толком, они «просто знают», что их инструменты не такие острые, как должны быть. Эти столяры смотрят видео, покупают книги, ходят на курсы и мечтают о станке, который гарантирует волшебную безупречную заточку каждого инструмента с минимальными усилиями и отсутствием опыта.

Рис. 8. Моя простая система повышения резкости… всего три водяных камня

Я всегда точил инструменты одинаково, вручную и камнями. Но это не значит, что я не пытался всеми возможными способами ускорить процесс или упростить его. Я пробовал несколько разных кофемолок, но мне не нравился жар и искры. Я пробовал вращающиеся горизонтальные машины типа проигрывателя и был разочарован. Я попробовал метод наждачной бумаги на гранитном блоке, но он не сильно отличался от использования водяных камней, и процесс был «суетливым».«Что бы я ни пробовал, я всегда возвращался к своему старому методу… медленному и немного трудоемкому, но очень эффективному.

Когда компания Highland Woodworking попросила меня сделать Обзорное видео о системе заточки Tormek T-4 , я ухватился за шанс. Это единственная система повышения резкости, которую я еще не пробовал. Да, я много раз соблазнялся Tormek, но моя старомодная система работает, стоимость Tormek кажется трудно оправдать, а мой предыдущий неудачный опыт с усилением заточки заставил меня немного «осторожничать» спусковой крючок для еще одной значительной инвестиции.

Tormek производит две модели точильных станков. То Т-7 это более крупная (осмелюсь сказать, флагманская) модель. То Т-4 — это меньшее по размеру, менее дорогое и относительно недавнее дополнение к модельному ряду, заменившее более раннюю версию под названием Т-3. Новый T-4 имеет больше металлических деталей, более высокую точность, удобную рукоятку и встроенную цинковую крышку в качестве обновлений модели, которую он заменяет.

Из коробки установка/сборка прошла легко. Прикрепите входящий в комплект 8-дюймовый точильный камень Tormek Original (один винт, затянутый от руки), прикрепите поддон для воды (защелкивается на место) и прикрепите Универсальная поддержка (скользит в точные монтажные отверстия, вертикально или горизонтально). Добавьте воду в лоток, пока камень не перестанет впитывать ее, и капните несколько капель машинного масла на кожаный ремень, чтобы смягчить кожу, и вы готовы к заточке.

В комплекте с T-4 идут Stone Grader, AngleMaster, Honing Compound, DVD и толстая инструкция. Подробнее о включенных аксессуарах через минуту. Т-4 не включает приспособлений, поэтому столярам, ​​как минимум, понадобится Приспособление с квадратной кромкой SE-76 для стамесок и рубанков. В полученный мной пакет во временное пользование входили приспособление Square Edge Jig и Набор ручных инструментов HTK-706 который содержит приспособление для ножа, приспособление для длинного ножа, приспособление для ножниц, приспособление для короткого инструмента, приспособление для топора и маленький держатель ножа.

Видеообзор продукта довольно хорошо объясняет процесс формовки/заточки/хонингования и показывает параллельный сравнительный тест лезвий рубанка, заточенных вручную и заточенных Tormek. Вместо того, чтобы описывать то, что уже было показано в видео, я сосредоточусь на некоторых вещах, которые я узнал после месяца использования Tormek.

Книга

Рис. 9. Руководство Tormek большое, хорошо написано и великолепно организовано

Книга, которая идет в комплекте с системой Tormek, состоит из 164 страниц.На страницах с 10 по 29 содержится интересная теория повышения резкости, немного маркетинга и несколько интересных вопросов. Если вы спешите начать, откройте страницу 32 и внимательно прочитайте страницу 46. На страницах 48–51 показано (в простом -прочитайте форму таблицы) различные лезвия, которые можно затачивать, приспособление для каждого из них, а также список страниц в руководстве, содержащих конкретные инструкции. Я распечатал эту 4-страничную таблицу и прикрепил ее скотчем к стене рядом со своим заточной станком. Следующие 85 страниц представляют собой подробные инструкции по использованию каждого приспособления.Вам нужно только обратиться к страницам, относящимся к имеющимся у вас приспособлениям и инструментам, которые вы хотите заточить. На страницах с 138 по 151 описываются различные аксессуары, которые вы, вероятно, будете использовать каждый день с вашей системой Tormek, и вам следует внимательно прочитать эти 14 страниц. Здесь мы немного отклонимся и поговорим об этих очень важных аксессуарах.

Рисунок 10 – Пример 4-страничной диаграммы в Tormek руководство по эксплуатации, в котором показано, какое приспособление для использования с каждым типом лезвия

Первым описанным аксессуаром является Инструмент для правки ТТ-50 . Это универсальный инструмент с направляющей с алмазным наконечником, который выравнивает и правит камень так, чтобы он был идеально круглым и плоским от края до края. Инструмент Truing Tool входит в комплект поставки модели T-7 и является дополнительным аксессуаром для модели T-4. Вам понадобится этот инструмент.

Далее в руководстве описывается Камнегрейдер SP-650 , входящий как в модели Т-4, так и в Т-7. При поставке оригинальный точильный камень имеет зернистость, эквивалентную 220.Используя гладкую сторону грейдера, оригинальный точильный камень можно преобразовать примерно за 20–30 секунд в эквивалент зернистости 1000. Как это работает, не важно, важно то, что это работает. Установите инструмент в соответствующее приспособление, сделайте первоначальную форму и заточку с зернистостью 220, затем «переоцените» камень до зернистости 1000 и, ничего не меняя в настройке приспособления, закончите заточку лезвия. Настоящая экономия времени! Затем используйте грубую сторону грейдера, и примерно через 30 секунд вы сможете преобразовать камень обратно в его первоначальную зернистость 220 для следующего лезвия, которое вы хотите заточить.Вы можете переключаться между зернистостью 220 и 1000 практически неограниченное количество раз.

То ЭнглМастер WM-200 входит в комплект обеих машин и выполняет две очень важные функции. Канавки на вершине инструмента позволяют быстро и точно определить существующий угол скоса любого инструмента от 10 до 75 градусов. AngleMaster также позволяет устанавливать приспособления для достижения желаемого угла шлифования.Инструмент компенсирует диаметр точильного камня (со временем он будет уменьшаться в размерах) и имеет два магнита на задней панели, поэтому его можно хранить сбоку от Tormek и (надеюсь) он никогда не потеряется.

Следующие несколько страниц инструкции описывают Наладчик токарного инструмента TTS-100 . Этот инструмент помогает точно создавать и воспроизводить кромки на выемках чаши и шпинделя, а также плоских или овальных перекосах с прямыми или изогнутыми краями.Это дополнительный аксессуар для любой модели Tormek.

На странице 150 описывается оригинальный точильный камень Tormek и несколько дополнительных точильных камней, в том числе Японский водный камень , доступный в качестве опции как для Т-7, так и для Т-4.

Последним в этом разделе является описание профилированного кожаного хонинговального круга LA-120. Этот дополнительный комплект кожаных колес можно использовать только на Т-7.Профилированные хонинговальные круги облегчают удаление заусенцев и полировку внутренней стороны бороздок и V-образных инструментов.

На последних страницах руководства есть красивая таблица, показывающая различные приспособления, аксессуары и расходные материалы, а также очень короткий (4 страницы) набор инструкций по техническому обслуживанию.

Нюансы Тормека

Обе модели Tormek T-4 и T-7 по своей природе будут производить только полую шлифовальную фаску.Полое скрежетание будет немного менее выраженным у Т-7, потому что камень имеет диаметр 10 дюймов по сравнению с камнем диаметром 8 дюймов на Т-4.

В зависимости от того, находится ли универсальная опора в вертикальном положении или в горизонтальных монтажных отверстиях, инструменты можно шлифовать и затачивать, поворачивая колесо «в» лезвие или «от» лезвия. Обсуждение и указания в руководстве охватывают это очень хорошо.

Камни Tormek вращаются очень медленно (120 об/мин на модели Т-4 и 90 об/мин на Т-7).Моя так называемая низкоскоростная кофемолка крутит сухой камень со скоростью 1750 об/мин. С Tormek практически нет шансов перегреть сталь ваших лезвий и вывести ее из строя.

Рисунок 11 – В результате поверхностного натяжения и сцепления вода фактически «прилипает» к камню снаружи и поднимается вверх по лезвию, когда вы его точите

Точильный камень впитывает воду и частично погружается в водяную баню.Низкая скорость гарантирует, что вода не будет летать по всему вашему магазину, а вместо этого будет цепляться за поверхность камня. На самом деле это волшебно наблюдать, как вода поднимается и выходит за край лезвия, когда вы его точите (это также дает очень хорошее визуальное руководство по заточке… слишком много воды на одной стороне лезвия означает, что вы оказываете большее давление на лезвие). ту сторону). Поддон для воды Т-7 имеет магнит, к которому притягиваются и прилипают металлические частицы в воде. Это помогает поддерживать чистоту камня и воды.

Машина Т-4, которую я тестировал, поставляется с камнем шириной 1-5/8 дюйма. Ширина камня Т-7 составляет 2 дюйма. На практике рубанок чаще всего шире камня, поэтому для заточки всего лезвия используется скользящее движение приспособления вперед-назад. Поскольку центр лезвия всегда будет соприкасаться с камнем, необходимо немного «задержаться», когда вы двигаете зажимное приспособление влево и вправо и затачиваете стороны лезвия. Видео показывает это, но стоит упомянуть еще раз.

Рис. 12. Обратите внимание на стекающую с лезвия воду , когда он отходит от камня

Это, как вы могли уже предположить, может быть использовано с пользой. При ручном хонинговании я часто использую небольшое дополнительное давление на боковые стороны лезвий рубанка, чтобы создать очень небольшое закругление углов лезвий.Это гарантирует, что вы не оставите «следов» на древесине при строгании большой поверхности. Вы можете сделать то же самое, немного потренировавшись, на Tormek, быстрее и проще.

При заточке широкого лезвия рубанка, когда вы двигаете лезвие влево и вправо, небольшое количество воды будет «проливаться» с лезвия и не попадет в поддон под ним… вы получите небольшую лужу воды под станком. Это больше характерно для Т-4, так как камень уже, а поддон для воды меньше, чем у Т-7.Я поставил пластиковый поддон под всю машину, чтобы собирать капли… проблема решена. Но это означает, что вам придется доливать воду в резервуар немного чаще.

Я склонен разбивать заточку на три этапа: придание формы, заточку и оттачивание. Примерно в 90% случаев то, что я небрежно называю «заточкой», на самом деле представляет собой просто повторную заточку лезвия после использования. Вручную требуется всего несколько минут, чтобы вернуть лезвию оптимальную остроту. Трудоемкая часть «заточки» — это первоначальное формирование фаски и фактическая заточка перед хонингованием.

Рисунок 13 – Сплющивание тыльной стороны рубанка на сторона каменного колеса Tormek

Tormek (обе модели) выполняет очень надежную работу по выравниванию тыльной стороны инструментов за гораздо меньшее время, чем это можно сделать вручную.В инструкции хорошо описана техника, но в целом вы используете сторону камня, чтобы сгладить заднюю часть инструмента. Это очень просто, и в моем окончательном анализе того, стоит ли покупать машину Tormek, эта способность сыграла большую роль.

Установка стамески или лезвия рубанка в приспособление Square Edge Jig происходит быстро и легко, и оно надежно удерживает инструмент. Установка угла скоса с помощью инструмента AngleMaster проста, но я обнаружил, что установка кромки инструмента с существующим скосом только визуально была еще проще и столь же точной.Яркий свет с одной стороны Tormek позволяет легко увидеть, как именно фаска сидит на колесе, а колесо микрорегулировки на универсальной опоре позволяет легко изменять угол на доли градусов. Людей интересует время настройки, и я могу заверить вас, что когда вы закончите с одним лезвием и перейдете к следующему, переключение займет полторы минуты или меньше.

После первоначальной формы и заточки требуется полминуты или около того, чтобы «переоценить» камень до его более тонкого состояния (зернистость 1000), а окончательная заточка выполняется с лезвием и приспособлением, установленными точно так же, как и раньше.Когда вы довольны лезвием, пришло время его заточить.

Во-первых, заправьте кожаный хонинговальный круг небольшим количеством прилагаемого хонинговального компаунда. Небольшого количества хватит надолго, и каждой зарядки кожи должно хватить на заточку нескольких лезвий. С T-7 можно использовать универсальную опору и зажим для квадратных кромок, чтобы направлять хонингование, но на T-4 недостаточно места, поэтому вы будете выполнять хонингование вручную. Это совсем несложно, но некоторые пользователи, скорее всего, предпочтут использовать зажимное приспособление.

Хонингование производится с обеих сторон лезвия. Со стороны скоса точильный круг быстро удалит минимальные царапины, оставленные камнем, а с обратной стороны скоса кожаный круг удалит кромку проволоки.

Важное замечание: кожаное колесо используется так, что направление вращения не совпадает с лезвием. Приспособление с квадратным краем лучше всего использовать, когда камень поворачивается к лезвию или внутрь него.Это означает, что каждый раз, когда вы заканчиваете заточку и начинаете точить, вам нужно поворачивать станок на 180 градусов. Т-4 весит около 17-1/2 фунтов (без воды в лотке), а Т-7 весит 32 фунта. Любую машину можно крутить вручную, но на практике вам придется крутить ее очень часто. Я также обнаружил (на своем горьком опыте), что Т-4 не уравновешивается при подъеме за ручку. «Каменная сторона» машины тяжелее, и, если не соблюдать осторожность, эта сторона опустится при подъеме, и из поддона будет выливаться вода.Сделайте себе одолжение и приобретите вращающуюся базу RB-180. Он подходит для любой машины, легко вращается и защелкивается. В качестве бонуса он поймает несколько случайных капель воды. За 57 долларов это того стоит. Или сделать самому из недорогих ленивый комплект оборудования susan .

Суть

Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что Tormek T-4 превосходит любое оборудование для заточки, которое я когда-либо использовал.Тем не менее, мне все же удалось добиться чуть более острого лезвия, потратив еще шестьдесят секунд или около того на ручную заточку лезвия, заточенного Tormek, на японском водном камне зернистостью 8000. Для меня оправдание покупки сводилось к нескольким вещам:

1. Все, что я могу сделать, чтобы сэкономить время и потратить больше моих драгоценных часов на работу с деревом, является хорошей инвестицией. Тормек сэкономит много времени. Любое новое лезвие, которое нужно сплющить и придать ему форму, будет изготовлено примерно в четыре раза быстрее.Зазубренное или сильно затупленное лезвие можно повторно заточить примерно в два раза быстрее. Я продолжу делать окончательную заточку вручную, используя мои водные камни, но я все равно буду это делать.
2. Как-то неловко признавать, но мои три водных камня стоят дороже, чем Tormek T-4, и если Tormek может защитить мои драгоценные камни от износа, тем лучше.
3. У меня есть шлифовальный станок, которым я почти не пользуюсь.Я не могу выносить жар, который он производит, скорость, которую он бежит, и искры, которые он бросает. Я продаю его, чтобы отыграть несколько долларов за Тормек.
4. С дополнительным набором ручных инструментов я теперь могу легко затачивать кухонные ножи, топоры, топоры, спортивные ножи и многое другое.

Итак, когда было принято решение о покупке Tormek, следующим вопросом был: «Какой именно?» Т-4 — прекрасная машина, и если бы кто-нибудь дал мне эту машину, я был бы счастлив с ней до конца своей жизни.Но так как я раскошелился бы на деньги, имело смысл хорошенько подумать, как я буду использовать машину и оправдывают ли дополнительные возможности Т-7 дополнительные затраты.

Базовая цена системы Т-4 составляет 399 долларов. Базовая цена Т-7 составляет 665 долларов США, разница составляет 266 долларов США. T-7 включает приспособление Square Edge Jig, а T-4 — нет, так что добавьте еще 60 долларов к его базовой цене, и теперь разница в цене между машинами составляет 206 долларов. В базовую цену T-7 также входит инструмент для правки и правки TT-50, вещь за 89 долларов, которую я считаю незаменимой.Если добавить это к базовой цене Т-4, разница в цене составит всего 117 долларов.

При разнице в цене в 117 долларов камень Т-7 имеет диаметр 10 дюймов против 8 дюймов у Т-4. Для меня это немного меньше полого шлифования и намного больше жизни камня. У Т-7 более крупный и мощный двигатель (200 Вт против 120 Вт) и номинальный непрерывный рабочий цикл, тогда как двигатель Т-4 рассчитан на 30 минут использования в час. Прибавьте ко всему этому более широкий камень (2 дюйма против 1-5/8 дюйма), больший хонинговальный круг, возможность добавить маленькие кожаные шлифовальные круги, магнит в поилке (знаю, это кажется мелочью). ), и мое личное пристрастие к машинам с большей массой и весом, и решение далось довольно легко.я заказал Т-7 , Набор ручных инструментов , Вращающаяся база , и Профильная стропа аксессуар.

Обновление: Tormek недавно выпустил новый Система заточки Tormek T-8 теперь доступен в Highland Woodworking.Обновленный Т-8 включает в себя полностью переработанный корпус, а также новую конструкцию Приспособление с квадратной кромкой SE77 .

(Страница 2 из 3)
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая Страница

---

Вернуться к Вуд Новости титульная страница

Увеличьте срок службы и лучшую производительность строгальных и фуганочных ножей

Infinity Cutting Tools предлагает широкий ассортимент строгальных и фуганковых ножей из быстрорежущей стали и с твердосплавными напайками.

Все мы знаем, что практически любой режущий инструмент, который вы покупаете, должен быть заточен или отточен перед использованием. Это относится к ручным инструментам, таким как стамески и рубанки, кухонные ножи и даже фуганки и строгальные ножи. Большинство производителей заявляют, что их ножи острые и готовы к использованию прямо из коробки, и технически это правда. Ножи заточены на заводе, и если вы бросите их в свою машину, они будут работать. Но небольшая заточка может вывести набор ножей на новый уровень, продлить срок их службы и улучшить качество резки.

Заточка комплекта ножей не сложная задача. Ножи из быстрорежущей стали (HSS) и с твердосплавными напайками можно затачивать с помощью алмазной точилки, такой как модель M-Power, показанная ниже. Цель здесь состоит в том, чтобы просто сделать несколько ударов по кромке ножа и несколько ударов по задней части. Это удаляет любые заусенцы, оставшиеся после заводского процесса шлифовки, и делает кромку более острой и долговечной.

Эта удобная точилка для фрез идеально подходит для подкрашивания кромок рубанков и фуганков.Одна сторона имеет грубую алмазную поверхность с зернистостью 300, а другая сторона — более тонкую 600.

Помните, что все, что нужно, это несколько легких ударов тонким алмазным точилом как по фаске, так и по задней части ножа. Мы просто совершенствуем лезвие, а не шлифуем новое. Существует закон убывающей отдачи, когда речь идет о заточке быстрорежущих или твердосплавных фуганков и строгальных ножей. Заточка этих материалов до бритвенно-острой кромки на самом деле не стоит затраченных усилий. Хотя вы, скорее всего, сможете заточить нож из быстрорежущей стали, чтобы он был достаточно острым, чтобы им можно было бриться, первая доска, продетая через рубанок, уберет этот край.Мы рекомендуем заточку примерно до зернистости 600. Любое тоньше и в результате полученное преимущество будет длиться только короткое время.

Используйте алмазный хонинговальный инструмент, чтобы обработать кромку и удалить любые заусенцы с тыльной стороны и фаски фуганка или рубанка.

Фрезы и пильные полотна с твердосплавными напайками оставили в прошлом их стальные аналоги. Твердосплавный нож обладает примерно в десять раз большей износостойкостью, чем сталь, плюс преимущества карбидного строгального ножа такие же, как и у других режущих инструментов. В то время как кромка из карбида изначально не будет такой же острой, как заточенный нож из быстрорежущей стали, кромка из карбида прослужит во много раз дольше.Тот же процесс хонингования используется с твердосплавными ножами и может полностью раскрыть потенциал заводской или бывшей в употреблении твердосплавной кромки.

Строгальные и фуганочные ножи с твердосплавными напайками обеспечивают более длительный срок службы, чем их аналоги из быстрорежущей стали.

Потратив несколько минут на доработку заводской кромки вашего нового строгального или столярного ножа Infinity, вы сможете максимально эффективно использовать свои ножи. Мы также рекомендуем периодически обновлять ваши ножи, очищая их от нагара и затачивая их алмазным точилом.Для станков с традиционной режущей головкой Diamond Knife Hone может позволить вам заточить ножи, не снимая их со станка, но для большинства станков с индексированными ножами, такими как DeWalt 734 или 735, вам потребуется снять ножи для заточки. Также на любом индексированном ноже важно снимать как можно меньше материала. Поскольку ножи не могут быть отрегулированы в машине, удаление слишком большого количества материала с режущей кромки приведет к укорочению ножа, и он больше не будет достигать заготовки.Это приведет к неправильной подаче станка или к контакту других частей ножевого вала с заготовкой, что может привести к серьезному повреждению рубанка.

Затачивание ножа с твердосплавным наконечником происходит так же, как и ножей из быстрорежущей стали: достаточно всего лишь пары легких проходов алмазным хонингованием по тыльной стороне и фаске.

Мораль этой истории такая же, как и у любого другого станка в вашей мастерской — важно время от времени проявлять немного любви к столярным и строгальным ножам и содержать их в чистоте и остроте.Для их очистки мы рекомендуем Blade & Bit Cleaner. Чтобы заточить неиндексированные ножи на фуганках и рубанках с традиционными ножевыми головками, воспользуйтесь станком Diamond Knife Hone. Этот инструмент позволяет затачивать ножи, пока они еще установлены в ножевой головке. С небольшим усилием ваши старые ножи будут работать как новые, а новые ножи будут работать лучше, чем новые.

Для более подробного ознакомления с обслуживанием фуганковых и строгальных ножей ознакомьтесь с этой записью в блоге и видео.

Родственные

Шесть причин, по которым у вас возникают проблемы с получением острого лезвия

В предыдущем блоге я упоминал, что мы планируем начать предлагать различные курсы в нашем новом помещении на 26-й улице.Когда я готовил заметки по заточке для класса, я понял, что с более чем 300 миллионами человек в этой стране, не говоря уже о нескольких миллиардах на планете, даже если только один миллион человек запишется на класс, может быть, 10 человек в классе, это один сто тысяч занятий, по 2 занятия в день и преподавание семь дней в неделю, что составляет более 300 лет занятий. Не говоря уже о людях, которые снова записываются на переподготовку. Поэтому я решил, что опубликовать свои заметки было бы хорошей идеей. В моем собственном случае я занялся заточкой, потому что в первые годы работы по дереву я не мог заставить свои инструменты работать так же легко, как Рой Андерхилл в своем телешоу.У многих людей, в хорошем смысле, людей, которые пытаются работать с деревом, возникают проблемы с тем, чтобы заставить свои инструменты работать, потому что инструменты не острые, и я думаю, что причины, по которым они не могут сделать свои инструменты острыми, относятся к следующим категориям. Примечание. Внизу этой записи находится список ссылок на множество тем по повышению резкости, о которых я писал на протяжении многих лет. Вы не знаете, что такое острый инструмент и насколько хорошо он может работать Если вы никогда не видели, чтобы острый инструмент без усилий прорезал дерево, трудно понять, как далеко вам нужно пройти.Также полезно иметь практический опыт того, как разные приложения предъявляют разные требования к «sharp». Например, мои стамески острые. Края прочные и могут выдержать молоток. Но когда я начал заниматься резьбой, я попробовал один из инструментов Криса Пая, и за одну секунду я получил интуитивно понятный урок о требованиях к заточке для резьбы и о том, сколько еще мне нужно сделать. Решение: Найдите кого-нибудь, чьи способности вы уважаете, и попросите одолжить долото на несколько минут.В противном случае взгляните на некоторые видео. Не ролики о заточке, а видео людей, которых вы уважаете, реально использующих инструменты. Посмотрите, как ведут себя их инструменты. Это будет мгновенным уроком о том, как далеко вы продвинулись и куда вам нужно идти. Ваша техника отстой В уроках заточки все о «легкости» и наличии правильных камней и приспособлений. Самая большая проблема, которую я вижу в заточке, заключается в том, что у людей непоследовательная техника (от руки или с приспособлением). При неэффективной технике большая часть усилий по выпрямлению спины или попыткам поднять край проволоки тратится впустую.Единственное, что имеет значение, это усилие, приложенное на режущей кромке. Трата часов на сплющивание части долота в дюйме от режущей кромки ничего не дает и может легко привести к округлению задней части. Если при заточке вы в основном затачиваете середину скоса, а не режущую кромку, вы ничего не добьётесь. А для тех, кто постоянно поднимает долото по камню, чтобы убедиться, что вы затачиваете режущую кромку, увеличение угла снижает проникающую способность долота и затрудняет использование инструмента. Решение: Изучите одну последовательную технику и практикуйте ее. Направляющая от руки или хонинговальная, это не имеет значения. Постоянство действительно имеет значение, так что каждый раз, когда вы затачиваете, вы работаете с одним и тем же краем, а не восстанавливаете какой-то новый вид фаски. Вам нужна кофемолка Действительно! Вы делаете! Шлифовальный станок легко восстановит кромки со сколотыми или выпуклыми скосами, которые трудно заточить, и легко восстановит углы резания. У нас есть потрясающие кофемолки Baldor, которые находятся на вершине кривой цен.Вы также можете приобрести очень недорогую импортную шлифовальную машину, просто поставив на нее хорошие колеса и не повреждая их. Пока я не перешел на Baldor, у меня много лет была недорогая шумная кофемолка, и она работала нормально. Подумайте об этом так: вы тратите тысячи на инструменты и древесину, почему бы вам также не инвестировать в то, чтобы инструменты работали правильно. Мне нравится полая заточка — она упрощает заточку, поэтому мне не нужны никакие системы плоской заточки. Я думаю, что Tormak крут, но слишком медленный для того, чем он является. Решение: Приобретите мясорубку. Ставь на него хорошие колеса. Держите их одетыми. Научитесь шлифовать. Ваши камни недостаточно плоские Я устал читать противоположностей, которые говорят нам, что в старые времена никто не выравнивал свои камни, и вы регулярно видите тарельчатые камни на блошиных рынках. Теоретически, особенно для заточки ножей, если камень используется только одним человеком, который постоянно точит блюдо, это не имеет значения, потому что лезвие и камень будут соответствовать друг другу. Это как бы правда.Для деревообрабатывающих инструментов это ложь. Во-первых, еще в 1839 году в «Столяре и краснодеревщике» текст говорит нам о том, что камни должны быть плоскими, и что столяры будут платить штраф, если они пренебрегают выравниванием магазинных камней после использования. Но настоящая причина держать плоские камни — постоянство. Гораздо легче что-то заточить, если знать, что когда вы трете скосом по камню, он сжимается на всю ширину утюга. И когда вы работаете спиной, ваш камень фактически сжимает заднюю часть лезвия, равномерно, не изгибая его.Если вы используете несколько камней (разной зернистости, как мы обычно делаем), вы хотите, чтобы камень вел себя одинаково при переходе от зернистости к зернистости. В противном случае вы получите странные результаты и иногда испортите геометрию лезвия. Решение: Если вы используете водные камни, регулярно распрямляйте их. Если вы используете любые другие камни, убедитесь, что они плоские. Вы можете использовать абразивный камень для выравнивания, алмазный камень для выравнивания или влажную или сухую наждачную бумагу для стекла. Все отлично работает. Вы не выполняете финишную обработку с достаточно мелким абразивом Вы можете резать дерево любым лезвием, заточенным на несколько сотен и выше.Это действительно вопрос простоты резки и контроля. Остановка на алмазном камне с зернистостью 1200, водном камне с зернистостью 4000 или мягком арканзасском камне просто не дает мне преимущества, которое я могу контролировать, а для резьбы по мягкой древесине — забудьте об этом. Мне рассказал Тосио Одатэ, который рассказал ему историю, рассказанную ему мастером-японским самолетостроителем, что обычно люди не тратят достаточно времени на отделку камней. Вы знаете, как это бывает. Вы зашли так далеко, и вы хотите, чтобы это было сделано. Но водные камни становятся тоньше по мере того, как вы их обрабатываете.В качестве эксперимента я работал с отделочным камнем на рубанке гораздо дольше, чем считал нужным. Это верно. Край был лучше. Решение: Если вы используете водные камни или алмазные камни, завершите работу водным камнем с зернистостью 8000 или выше. Если вы используете притирочную пленку толщиной 1 микрон или мельче, это прекрасно работает. Современные арканзасские камни обрабатываются алмазными пилами, и вначале они немного грубоваты. Они работают в гладком стекле. Следуйте за ними с простым кожаным ремешком. Ваши абразивы не справятся со стальным сплавом. Почти любая каменная технология может обрабатывать обычную старомодную углеродистую сталь — обычно сплав O1. Но в наши дни мы любим A2 и D2 и другие гораздо более прочные сплавы, которые отскакивают от множества точильных сред. Конечно, вы можете заточить D2 на масляном камне, но на это уйдут годы, и велика вероятность того, что вы не получите максимально возможной кромки. Мы также обнаружили проблемы на A2 и D2 с некоторыми камнями с более твердой водой. Сталь A2 немного затачивается на этих водных камнях, но камень недостаточно рыхлый, поэтому абразив затупляется и перестает работать до того, как абразив высвобождается из камня и обнажается новый острый абразив.Я не буду вдаваться в подробности о брендах, но одна вещь, которая мне очень нравится в наших камнях Norton Water, это то, что они отлично работают со странными сплавами. Камни Naniwa Chosera (которые мы раньше носили с собой) также работают очень хорошо, но Naniwa Superstones, которые являются твердыми, плохо работают с A2 и D2. Он работает, но слишком медленно. Решение: Если вы часто используете инструменты из неуглеродистой стали, убедитесь, что ваши камни подходят для этой задачи. В противном случае полое шлифование инструмента сэкономит массу времени и значительно упростит получение острых кромок.Также подумайте о переходе на алмазные камни. Но для отделки используйте водный камень 8K. Сверхтонкий камень DMT, который номинально имеет размер 8K, не содержит шлама и в результате оставляет более грубую кромку, чем обычный водный камень 8K (который изнашивается меньше, когда вы затачиваете инструмент). Ваш окончательный угол заточки слишком велик Типичная рекомендация для верстачных долот составляет около 25° и, возможно, вторичный скос 5°. С современными сплавами заточка на меньшие углы во многих случаях не работает, так как сталь крошится.Если вы постоянно увеличиваете угол скоса, чтобы гарантировать контакт с режущей кромкой при заточке, ваш окончательный угол может быть еще выше. Я даже не буду вдаваться в скосы спины и трюки. Более высокие углы означают, что для проникновения инструмента в древесину требуется большее усилие. Больше силы означает меньше контроля. Стамески для обрезки традиционно затачивались под очень хрупким углом 20° с небольшой микрофаской. Край был хрупким, но контроль, который вы получаете, удивительно точен. Решение: Посмотрите на свои углы заточки и, если сталь позволяет, попробуйте уменьшить угол.Не забудьте включить в расчет все микро-, вторичные и задние фаски. Бонус Дополнительная причина: Вы понятия не имеете, о чем я говорю. Есть термины и темы, о которых я пишу здесь, с которыми вы, возможно, не знакомы. Это не твоя вина. Мне и многим авторам статей о резкости легко попасться на мелочах. Но главная мысль здесь в том, что вам нужно научиться точить. Вы можете учиться на онлайн-ресурсах, видео, в классе или у любого наставника. Но, не найдя способа держать свои инструменты острыми — или, точнее, достаточно острыми — вы обнаружите, что работа с ручными инструментами вызывает разочарование.Разочарование, которого можно легко избежать. Решение: Делай свою домашнюю работу. Вы были так далеко. Это не операция на головном мозге. Работа по дереву в основном заключается в изучении некоторых основных приемов, а затем достаточной практике, чтобы натренировать руки. Для начала вот несколько ссылок на уроки заточки и эссе, в которых я принимал участие на протяжении многих лет: Пошаговые уроки по заточке стамески Является ли этот инструмент острым? Лучший способ сгладить водяные камни; Чувствуешь заусенцы Плоская задняя часть? Хорошая идея? Насколько плоский? В чреве скоса — или как неэффективно затачивать что-либо Механика правки — почему правка работает Дальнейшие мысли о шлифовке Моя статья о том, как шлифовать, из журнала Fine Woodworking за июнь 2008 г .; Н.B. Из-за недавнего переезда мои инструменты до сих пор упакованы, и я понятия не имею, что случилось с коробками с образцами камней, которые я использовал для демонстраций. Так что фотография в верхней части этого блога — лучшее, что я мог сделать. На нем показано содержимое коробочного «Образца продавца», который Norton Abrasives дал мне несколько лет назад. Он содержит все их точильные камни в коробочном наборе, каждый размером 1 x 4 x 1/4 дюйма. забыл много оплакивал камень Лилиуайт Васита. PS — Большое спасибо за все добрые замечания и комментарии о Морисе Фрейзере. Именно он первым научил меня точить.

Сохранение угла

Помимо постоянной практики, как вы поддерживаете постоянный угол при заточке ножа или инструмента?

Почти каждый день точильщики спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы держать свой нож или инструмент под постоянным углом во время его заточки. Это, вероятно, самый распространенный источник разочарования для заточников.Это понятная проблема, неспособность удерживать постоянный угол тратит время на заточку неправильной части фаски, изменяет форму лезвия нежелательным образом и, что наиболее важно, не приводит к острым краям.

Эффективно точить можно, люди давно этим занимаются. Так как же удержаться от изменения угла во время заточки? В этой статье рассматриваются некоторые эффективные способы сохранения угла при заточке.

Электрозаточка

Не волнуйтесь, мы не собираемся говорить вам, что механическая заточка — единственный способ сохранить постоянный угол.Тем не менее, здесь стоит упомянуть, что одним из самых больших преимуществ систем для заточки с электроприводом, таких как Work Sharp и Tormek, являются направляющие, которые они предлагают. Эти системы позволяют точно и многократно затачивать множество форм кромок. Хотя эти системы не могут делать все и не для всех, они заслуживают внимания из-за их точности.

Заточка от руки

Конечно, заточка производилась вручную задолго до того, как появились электрические системы, и это все еще можно делать таким образом.Да, это требует некоторой практики, но это достижимо. Давайте сначала посмотрим на заточку от руки, без направляющих.

Мы обнаружили, что ручная заточка в целом может быть разделена на заточку ножей и заточку долота или лезвия рубанка. Основная процедура для обоих похожа, но есть различия в том, как вы держите и двигаете затачиваемое лезвие.

Ножи

Существуют различные методы перемещения лезвия ножа по точильному камню. Некоторые точилки предпочитают скользящее действие от пятки к кончику.Хотя это и не так распространено, некоторые точилки используют движение от кончика к пятке. Другие используют восьмерку или круговой узор. Если угол сохраняется постоянным, любой из методов может быть успешно использован. Ниже мы опишем движение с пятки на носок, поскольку оно является одним из наиболее распространенных.

Начните с того, что положите пятку ножа на камень под нужным вам углом. Чтобы решить, какой угол использовать, см. нашу статью: Подробное обсуждение углов заточки ножей. Затем проведите лезвием ножа по длине точильного камня.Когда вы перемещаете лезвие от одного конца камня к другому, вы также будете проводить лезвие от пятки к кончику, так что вся длина лезвия соприкасается с камнем в какой-то момент во время удара.

Если у ножа идеально прямое лезвие, вы можете держать руку и запястье неподвижно, когда завершаете движение. Нож с прямым лезвием обычно начинается под углом 90° к длине камня и остается таким на протяжении всего хода. Однако большинство ножей имеют некоторую кривизну лезвия, особенно на кончике или рядом с ним.По мере изгиба лезвия, если движение остается прежним, эффективный угол, под которым лезвие встречается с камнем, изменяется, уменьшая угол скоса. Это распространенная проблема, которая приводит к тому, что кончик ножа затачивается неэффективно или вообще не затачивается. Чтобы сохранить угол скоса на изогнутом лезвии, вы должны изменить положение ножа относительно камня во время удара.

Хорошим методом следования кривой является вращение ножа вдоль камня по мере движения.По мере прохождения кривой концентрируйтесь на точке контакта между лезвием и камнем. Край лезвия в этой точке должен быть перпендикулярен длине камня. При вращении ножа рукоятка будет подниматься по плавной дуге, следуя плоскости угла заточки. Степень изгиба лезвия определяет необходимое количество оборотов. От начальной точки 90 ° до длины камня лезвие с небольшим изгибом будет поворачиваться всего на несколько градусов, но резко изогнутое лезвие может быть близко к параллели с камнем к концу удара.

Стамески и рубанки

Держите инструмент двумя руками, держась как можно ближе к камню. На более широких лезвиях расставьте пальцы как можно шире, чтобы создать равномерное давление вниз по всей ширине лезвия. Затем поместите скос инструмента на камень и переместите инструмент по камню.

Зафиксируйте запястья и используйте свое тело для перемещения инструмента. Попробуйте двигать всем телом, а не только руками. Это сделает лезвие более устойчивым.Как и при заточке ножей, сгибание запястий при движении лезвия приведет к раскачиванию лезвия.

Как и при заточке ножей, некоторые люди могут использовать движения вперед-назад, круговые движения или движения в виде восьмерки. Однако при изменении направления легко раскачивать инструмент, изменяя угол. Если вам удобнее перемещать инструмент по камню в одном направлении, либо к краю, либо от него, сделайте так. В конце гребка полностью оторвите лезвие от камня и вернитесь в исходное исходное положение.

Управляемая заточка

Если затачивание от руки вызывает у вас разочарование, рассмотрите руководство по заточке. Нет ничего постыдного в использовании направляющих при заточке. Это такие же инструменты, как и любые другие, и при правильном использовании направляющие экономят время, обеспечивая точность и воспроизводимость. Разнообразие направляющих для ручной заточки можно разделить на направляющие для ножей и направляющие для стамесок и рубанков.

Направляющие для ножей

Направляющие для заточки ножей бывают двух видов.Существуют системы, которые удерживают нож, пока небольшой камень перемещается по лезвию, и направляющие, которые удерживают нож, когда лезвие перемещается по более крупному верстачному камню.

Системы заточки ножей с направляющими

Направляющие, которые удерживают нож, пока меньший камень перемещается по лезвию, доступны от DMT, Lansky и Gatco. Все три модели имеют зажим, который удерживает лезвие в сочетании с небольшими точильными камнями, прикрепленными к рукояткам. Эти рычаги проходят через направляющие отверстия в ножках зажима.Рычаги регулируются с заданным шагом, что позволяет выполнять заточку под разными углами.

Руководство по заточке ножей DMT

Зажим с регулируемыми рычагами, компонент направляющей системы заточки DMT Aligner, может использоваться отдельно для направления ножей на верстачных камнях. Благодаря семи позиционным настройкам можно получить широкий диапазон углов. После зажима на обухе лезвия методы заточки такие же, как и при заточке от руки, удерживая ножку направителя на рабочей поверхности.Пошаговые инструкции см. в нашей статье «Руководство по заточке ножей DMT».

Руководство по заточке японских ножей Naniwa

Это еще одно руководство, позволяющее перемещать нож по камню, и оно является самым простым в использовании из всех направляющих для заточки ножей. Однако он не регулируется. Достигаемый угол скоса определяется шириной лезвия ножа. Таким образом, он не подходит для использования с каждым ножом. Это руководство лучше всего подходит для традиционных кухонных столовых приборов с лезвиями шириной более 3/4 дюйма.Например, нож с лезвием шириной 1 1/8 дюйма можно заточить под углом 20 градусов с помощью направляющей Naniwa.

Просто закрепите направляющую на стержне ножа. Затем положите нож на камень и используйте ту же технику, что и при заточке от руки, но постоянно держите направляющую в контакте с камнем.

Направляющие для долот и рубанков

Некоторые мастера ласково называют их «тренировочными колесами для ваших инструментов». Как бы они ни назывались, они работают. Направляющие лезвия стамески и рубанка позволяют сохранять угол, упрощают удержание лезвий, которые в противном случае было бы сложно повесить, и упрощают получение кромки, перпендикулярной хвостовику инструмента.Они также позволяют двигаться вперед и назад по камню без раскачивания, что ускоряет время заточки.

Веритас Мк. II Хонинговальная направляющая

Это самая универсальная направляющая для заточки стамесок и рубанков. Он имеет несколько настроек для микрофасок, а также приспособление для регистрации, которое центрирует и выравнивает лезвие, определяя правильную проекцию для желаемого угла заточки. Дополнительный узел ролика для выгибания позволяет затачивать кромки, придавая им изогнутую или закругленную форму.Дополнительное приспособление Skew Registration Jig подходит для стамесок с косыми концами и рубанков.

Направляющая Kell из цельной латуни для хонингования

Пользоваться этим красиво оформленным справочником одно удовольствие. Он имеет плавный ход и хорошее сцепление с лезвием. Направляющая Kell позволяет легко поддерживать прямую прямую кромку, перпендикулярную хвостовику инструмента, и фактически с помощью этой направляющей невозможно получить изогнутую кромку.

Направляющая для заточки

У этой заточки не такое красивое название, как у других, но тем не менее она эффективна.Большое значение, он имеет два положения зажима для установки узких или широких лезвий. Колесо этой направляющей относительно узкое, и с более широкими лопастями необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить раскачивание из стороны в сторону. Однако это может быть преимуществом, поскольку раскачивание может быть преднамеренно контролируемым, чтобы создать изгиб на кромке лезвия.

Удержание ножа или инструмента под постоянным углом, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются точильщики в своем стремлении получить по-настоящему острую кромку. Но это проблема, с которой можно справиться.Будь то от руки или с направляющей, можно сохранять угол во время заточки.

Вопросы о сохранении угла во время заточки?

Позвоните специалисту по продукции

С понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: +1-608-203-1129

Электронная почта специалисту по продуктам

Как заточить утюг рубанка — Бесплатное видео от Центра мебельного мастерства

Ручной рубанок – универсальный и недорогой инструмент для деревообработки.У него острое лезвие, которое выравнивает, формирует и разглаживает деревянные доски. Ручные рубанки используются столярами, плотниками, краснодеревщиками и мастерами-сделателями. Существует много типов ручных рубанков, каждый из которых выполняет свою функцию и назначение. Как и любой режущий инструмент, ручной рубанок лучше всего работает, когда он острый.

Как заточить рубанок с Тимом Руссо

В этом видео Тим Руссо, инструктор Центра мебельного мастерства, демонстрирует, как затачивать рубанок.Наличие острого рубанка невероятно важно, когда вы пытаетесь создать высококачественную работу.

Скос рубанка — это угол на режущем конце железного лезвия. Они классифицируются в зависимости от того, установлено ли лезвие вверх или вниз. Скос на руле со скосом вверх обращен в сторону от дерева, тогда как скос на руле со скосом вниз обращен к дереву.

Угол заточки инструмента сильно влияет на угол резания. Мягкая древесина, такая как сосна, и неплотная твердая древесина, такая как орех, лучше резать под меньшим углом.Плотные лиственные породы, такие как дуб, клен, палисандр и особенно фигурные породы дерева, любят резать под более крутым углом. Изменяя угол скоса, вы можете изменить то, как инструмент работает с разными породами дерева.

Посмотрите приведенное выше видео, в котором пошагово показано, как затачивать каждый из этих стилей режущего инструмента, а также какие инструменты вам понадобятся для работы.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Связанные категории товаров

Видео: Заточка лезвия фрезерного станка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Маршрутизатор самолетов Старский. Ручные пилы Hutch.

Эти два инструмента постоянно работают вместе в моем магазине. На самом деле, все уроки пиления, которые я преподаю, на самом деле являются замаскированными уроками фрезерования. Так что я видел, как многие плотники изо всех сил пытались заточить L-образное железо фрезерного рубанка.

Некоторые столяры используют шлифовальные камни, маленькие кусочки наждачной бумаги, приклеенные к деревянным блокам, наждачные доски или даже полировальные круги.(«Ты просто втыкаешь лезвие в колесо и вперед», — сказали мне. Я забыл упомянуть, что этому предшествовало: «Подержи мое пиво на секунду, пока я точу это».)

Вот как я это делаю: я заостряю весь скос, чтобы было легче поддерживать правильный угол. Сначала я подпираю свой точильный камень на 2×4, чтобы я мог повесить стойку утюга на камень. Я прижимаю скос к камню, наклоняю железо и тяну его к себе. Затем я наклоняю его в другую сторону и отталкиваю.

Сегодня утром мы сняли короткое видео, в котором показано, как работать со скосом.Это лучше, чем слова.

Как только я подниму небольшой заусенец на фаске, я переверну утюг и затачиваю также плоскую область на камне. Это ключевая часть процедуры, и я делаю это как на камне для придания формы (#1000), так и на камне для полировки (#4000). И вот почему: трудно удалить металл на фаске без большого количества движений. Затачивая плоскую часть железа на моем формовочном камне, я могу легче сжевать тупую сталь и получить свежую кромку.

Когда я доволен остротой утюга с зернистостью 1000, я переключаюсь на зернистость 4000 и повторяю обе процедуры.

И последний совет: следите за тем, чтобы утюги фрезерного станка были острыми, и часто подкрашивайте их. Вы не хотите точить железо, если в этом нет крайней необходимости, потому что это сложная операция. И это еще одна веская причина затачивать весь скос на этом инструменте вместо использования микрофаски.

– Кристофер Шварц

Другие ресурсы по рубанкам и заточке

– В нашем магазине есть две хорошие книги, которые помогут вам разобраться в сложных темах рубанков и заточки.«Идеальный край» Рона Хока — отличный текст, который действительно объясняет иногда сбивающий с толку мир резкого и скучного. Кроме того, в моей книге «Основы ручного рубанка» довольно много говорится о фрезерных рубанках и других столярных рубанках.

– Вы посещали блог Рона Хока по заточке? Вам следует. У него всегда есть что-то хорошее для новичков и экспертов.

— Еще один отличный точилка — Дэвид Чарлсворт. Его DVD о заточке рубанков изменило то, как тысячи столяров готовят свои рубанки.

---

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

настройка и установка. Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности работы

Любой домашний мастер всегда держит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это касается ручных или электрических рубанков.Научиться правильно и аккуратно затачивать строгальные ножи необходимо каждому. Какие бывают приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться им пользоваться?

Если строгальные ножи затупились

Производительность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или рубанок представляет собой металлическое лезвие, расположенное под определенным углом к ​​обрабатываемой поверхности.

Рабочее положение резака — выдвинутая и регулируемая часть ножа.Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Зажим строгальных ножей осуществляется струбцинами простой формы. Сбалансированная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел до тех пор, пока мастер не почувствует, что пора точить ножи рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Затупившийся рубанок не требует сложной диагностики. Достаточно посмотреть на режущую кромку (фаску) на свету.Повернув фаску по кромке, можно обнаружить блестящую нитевидную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка затупилась. Объяснить это можно просто: угол заточки рубанка 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску, не измеряя угол, полагаясь на собственную интуицию в достижении необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать баланс и геометрию лезвий.Если вы не можете безопасно точить ножи своими руками своими руками, на помощь придут приспособления и приспособление для заточки ножей для рубанка.

Видео поможет вам узнать больше о строгальных ножах.

Научиться затачивать строгальные ножи легко. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, приспособлений и станков для заточки, а также уметь надежно фиксировать лезвие ножа.

Точилки

Самым простым, а потому доступным ручным инструментом для заточки ножей можно назвать деревянный брусок, в верхней части которого закрепляется рубанок.

Это приспособление имеет две точки соприкосновения: в одной точке оно упирается заточенным лезвием в абразив, а во второй точке на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение устройства, тем не менее, позволяют хорошо заточить строгальные ножи. Следует иметь в виду, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного бруска над абразивной поверхностью, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железяки должно быть прямым.

Для заточки также используются следующие инструменты:
шлифовальный круг
зажим для заточки
бочкообразный ролик
хонинговальный брус
точилки с передним и боковым зажимом.
Круг шлифовальный – круг абразивный диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки колесо снабжено конической выемкой, расположенной по окружности. Шлифовальный круг изготовлен из карбида кремния.Для заточки в качестве приводного элемента используется электродрель.

Зажим для заточки предназначен для надежной фиксации строгальных ножей на точильном упоре. Зажим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют установить нивелир под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может составлять от 30 до 90 градусов. Хомут крепится винтами, расположенными на пластиковых прокладках. Зажим изготовлен из анодированного алюминия.

Бочковой каток предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, позволяющую за 3 прохода устранить «следы», образовавшиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Точильный камень предназначен для использования в качестве основы для абразивной пасты.Удобные геометрические размеры и материал изготовления — низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивает плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водяных камней брусок не нужно протирать поверхность при заточке. Имеется возможность наклеивания штанги на большую площадь поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт работы.

Точилка Veritas Sharpening System с передним и боковым зажимом предназначен для заточки строгальных и фуганочных ножей, кроме ножей японских производителей.Точилка представляет собой лезвие, которое можно зажать вместе с лезвием ножа спереди или сбоку. Точилка оснащена роликом, предотвращающим повреждение точильного камня. Заточка лезвий ножей осуществляется с помощью шаблона установки угла с возможностью ручной регулировки.

Следует отметить, что при работе с точилочными приспособлениями необходимо обращать внимание на надежность крепления лезвий ножей.
Это видео поможет вам научиться затачивать строгальные ножи с помощью инструментов.

Но особый интерес при заточке ножей представляет работа на точильном станке. Вы можете научиться работать на точильном станке самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Шлифовальный станок Tormek

Tormek — низкоскоростная шлифовальная машина с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет непрерывно точить в течение длительного периода времени. Высокая частота заточки обеспечивается низкой скоростью (до 90 об/с) и водяным охлаждением режущей кромки затачиваемого инструмента.Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка довольно просты. Затачиваемый инструмент зажимается в держателе.

Держатель с несъемным инструментом закреплен на универсальной подставке. Затем включается мясорубка. Заточка ножей или других инструментов происходит на малых оборотах с помощью шлифовального круга, погруженного в воду. Процесс заточки виден, в любой момент можно отрегулировать и контролировать прижимную силу, ширину фаски заточки и скорость вращения шлифовального круга.При заточке инструмента полностью исключается перегорание инструмента. Использование различных точильных камней позволяет заточить любой металл.

Вы можете научиться работать на точильном станке в несколько проходов. Поэтому заточить ножи своими руками не составит труда. Для большей уверенности в работе и практике заточки рубанков можно посмотреть видео.

Напомним, работа по заточке всегда требует внимания и соблюдения правил безопасности.

Рубанок — один из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в настоящее мучение, если он будет заточен неправильно. Заточку можно выполнить вручную, только нужно быть аккуратным. Правильно заточить рубанок не так сложно, как может показаться, нужно лишь придерживаться указаний специалистов. Лезвие рубанка должно легко скользить, при этом снимается тонкий слой древесины.

Чтобы без лишних проблем получить желаемый результат при работе рубанком, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка потребуются следующие инструменты:

• шлифовальный станок;
• камень.

Кроме таких инструментов нужно запастись терпением, тогда рубанок можно заточить быстро и качественно. И нужно сразу приобрести качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки рубанка: а — на ослике; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия фрезы при заточке на ослике; г — заточка на точильном диске с помощью упорного приспособления.

Если рубанку предстоит работать с твердой древесиной, то нужно быть готовым к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Наконечник очень быстро изнашивается, на нем появляются вмятины и зазубрины. Особенно проблематично работать таким инструментом, если в строганной древесине застрял гвоздь. Если зазубрины крупные, лучше всего использовать для заточки наждак. Следует иметь в виду, что точить рубанок лучше всего, если наждачный круг имеет большой диаметр… Если размер такого круга меньше, то насечка большая. Потом еще придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально ровной.

Очень хорошо иметь 2 разных круга для заточки, один из них должен быть с крупным зерном, а второй мелкозернистый. В этом процессе очень важно выдерживать правильный угол заточки. При таком процессе нужен особый упор, так как только специалисты с определенными навыками могут просто держать нож в руках и точить его.Угол заточки очень важен и на это следует обратить особое внимание.

Не следует сильно прижимать железяку к вращающемуся кругу, что делают многие, чтобы за короткое время «отдрать» большой слой металла… Таким образом, рубанок быстро «выгорает» в результате сильный перегрев, и закалка металла нарушается. Чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду…После того как правка на наждаке закончена, лезвие необходимо править на мелкозернистую колодку. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для заточки (если нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовым к тому, что такой процесс трудоемкий и длительный. Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендуется не точить рубанок после того, как он сильно затупился, а делать это время от времени, как только рез по дереву начинает ухудшаться.

Сначала немного о том, что такое ножи. Бывают двух видов — одноразовые и многоразовые. Первые, как следует из названия, не точат, а просто меняют на новые. При этом они обязательно выпускаются двухсторонними, поэтому, когда первая сторона затупится, их нужно просто перевернуть и можно работать снова, пока не затупится вторая сторона. А после того, как вторая сторона износится, покупаем новые. Ну а если у вас именно этот случай, то о заточке можно и не думать.

Многоразовые могут быть как односторонними, так и двусторонними. Естественно двусторонний надо сначала использовать с двух сторон, а потом точить.

Одноразовые и многоразовые электрорубанки

Признаком затупления ножей является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 видов электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, для того, чтобы отредактировать себя, нужно специальное устройство.Благодаря ему возможна заточка под нужным углом. Некоторые рубанки имеют в комплекте такое приспособление. Если его нет, то необходимо приобрести в магазине.

Также, конечно, понадобится абразивный камень с мелкой зернистостью. Прежде чем точить на нем, замочите его в воде на несколько минут.

Ножи закреплены в вышеуказанном приспособлении. Они могут быть зажаты парами или по отдельности. Если ставить сразу оба, то скосы наконечника должны быть в одной плоскости, чтобы не сбить их.Прикрепляя по одному, следите за тем, чтобы скошенный край приспособления был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей к точилке

Ну и в итоге вся заточка сводится к устранению заусенцев и неровностей с лезвия. Водим ножами по абразивному камню, пока они не наточатся. Если лезвие сильно затупилось и его ручная правка кажется вам слишком утомительной, то можно сделать это на электроточилке. Главное делать все аккуратно.

Процесс заточки электрических рубанков

Вот и все. Я надеюсь, что эта статья была вам полезна. Читайте также другие материалы на моем сайте. И увижу вас скоро!

Начну с того, что заточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придется покупать какой-то станок или точилку со специальным приспособлением, иначе увы никак. Я использую точилку

Для начала нужно определиться какие ножи установлены на вашем электрорубанке, есть одноразовые, они вообще не точатся, есть для заточки.

Также обратите внимание на комплектность электрорубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть приспособление для заточки ножей электрорубанка.

Если для заточки снять ножи с рубанка.

Вставляем ножи (два) в такое приспособление, для заточки, из комплекта,

Ножи вставляются в устройство до упора, лезвия ножей находятся в одной плоскости.

Советую предварительно смочить (смочить) водой.

В основном все и станки для заточки не нужны, все делается вручную.

Заточка электрорубанковских ножей не представляет особой сложности, но необходимо иметь ряд приспособлений, чтобы правильно выполнить такую ​​заточку. Во времена, когда таких приспособлений не было, заточка производилась вручную, это было хлопотно и требовало отличной подготовки заточника. Для этого требовался наждачный брусок с гладкой поверхностью без выработок. Угол заточки должен был строго соблюдаться; она должна быть 35 градусов.

Сейчас используют специальные приспособления, это быстро и эффективно, но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях, иначе заточка не получится. В рамку вставляется нож от электронной почты. плоскости, выставляется правильный угол заточки, затем включаем станок и нож затачивается.

Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два способа:

Необходимо снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, удерживая оправку руками, водить ножи нужно по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подходит абразивный круг и лист наждачной бумаги для доводки.

2) Автоматизированный метод

Ножи снимаются с барабана и монтируются в специальном устройстве, которое устанавливается на наждачной машине. Инструмент должен иметь плавающий ход вдоль вращающегося абразивного камня. Сделать такое устройство можно самостоятельно.

Угол заточки в лезвиях примерно 30-45 градусов.

Рубанок, пожалуй, самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося столярным делом. Именно поэтому, нужно знать все о замене строгальных ножей с их правильной заточкой и эксплуатацией.А как правильно подобрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, чтобы обеспечить им максимальную долговечность – об этих вопросах пойдет речь далее.

Все ножи для ручных рубанков (электрические имеют некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных касательных напряжениях, которые испытывает металл.

Динамика рубанка следующая. При возвратно-поступательном движении инструмента нож врезается в древесину на определенную глубину.Так как древесина не имеет сколько-нибудь заметной пластичности, происходит скалывание определенного слоя с образованием стружки. Сами стружки также редко имеют большую длину и быстро распадаются на более мелкие фрагменты. Это происходит в момент «наползания» спиливаемой с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка появляется трещина в следующем слое и т.д.

Независимо от индивидуальных особенностей материала, обработка которого осуществляется, на долговечность строгального ножа влияет величина прохода — предельная длина откалываемого фрагмента стружки.С уменьшением пролета и уменьшением глубины строгания поверхность заготовки становится более чистой и гладкой, при этом также снижаются сдвигающие нагрузки на лезвие.

Так как стружка ломается при загибании вверх, наибольшие напряжения возникают в блоке рубанка. Поэтому его делают из самых твердых пород деревьев. Однако стойкость последнего обычно гораздо больше, чем у ножа. Это объясняется:

• Более выгодная геометрия колодок, где нет концентраторов напряжения;
• Ситуативное стремление плотника (особенно неопытного) увеличить глубину проходки, в результате чего увеличивается толщина прохода;
• Повышенное трение между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего повышается температура на рабочей кромке ножа.

Эти факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии рубанка, а также материала, из которого изготовлен инструмент.

Нож ручной рубанок состоит из рабочей и опорной частей. В комплектации рабочей части ножа имеется:

1. Фаска на задней стороне лезвия. Обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счет устранения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заточки, равный разнице между значениями угла фаски и угла наклона ножа в плоскости.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость строгаемой поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала … В частности, по мере увеличения твердости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) нож рекомендуется устанавливать под углом 45±5°, для работы по более твердой древесине (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработка еще более твердых материалов – даже до 80°.Такие рекомендации относятся к абразивному действию, вызывающему отхождение стружки, когда она поднимается из зоны строгания;
• Строгальный тип . Практически для каждой породы дерева требуется определенный угол наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосну лучше всего строгать при наклоне инструмента к ручному рубанку под углом заточки 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углом заточки 25…30º.Этот прием обеспечивает лучшее качество строгания, но при этом нож сильнее нагревается и, следовательно, быстрее затупляется;
• Материал ножа и твердость … Наиболее пригодны для этих целей быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера используют для изготовления строгальных ножей детали фрикционных пил, которые работают в аналогичных условиях). Строгальные ножи из обычной инструментальной стали типа У7 или У8 будут менее прочными.

Ножи для заточки ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое еще имеет небольшой радиус кривизны.Перед заточкой визуально проверьте целостность кромки: на ней не должно быть локальных изломов металла. При наличии ножи рубанка придется укоротить.

Для минимизации радиуса кривизны на кромке рекомендуется проводить заточку в два этапа. Сначала производят первичную заточку: тупой нож со стороны фаски подводят к периферии шлифовального круга и плотно прижимают. Число оборотов точилки не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съем металла будет значительным.Также важно не переусердствовать с усилием прессования, так как на стали могут появиться цвета сине-фиолетового оттенка – неприятный признак закалки металла. В этом случае твердость рубанка снизится, и придется восстанавливать прочностные характеристики материала путем достаточно сложной термической обработки (отжиг + закалка + отпуск).

При отсутствии точилки действуйте следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым бруском, который необходимо закрепить на верстаке (обе руки должны быть свободны).Заточка производится круговыми движениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой или мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц ножевого металла, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине является признаком перехода ко второй стадии заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкого зерна для удаления заусенцев.Общепринятая градация брусков по зернистости следующая:

1. Крупный размер зерна (30 … 180 мкм): бруски/заточки из карбида кремния или корунда. Применяются для устранения крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. д.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точилки из электрокорунда или двуокиси хрома. Подходит для предварительной заточки.
3. Малый размер зерна (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят над куском твердой древесины, что позволит окончательно удалить фрагменты заусенцев.

Заточка электрических рубанков

Основными особенностями ножей для приводных строгальных станков являются их двусторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи изготовлены из инструментальной стали, их можно заточить, а твердосплавные ножи придется заменить. Когда одна часть ножа затупится, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают использовать.

Электрорубанки бывают следующих версий:

• Прямые – применяются для работы с узкими пазами изделий;
• Закругленный — подходит для строгания широких поверхностей;
• Фигурные или волнистые, которые используются для образования фактурной поверхности на изделии.

Ножи также различаются по своим размерам, в частности, по длине. У импортного инструмента стандартный размер 82 мм, такие ножи на практике называют «тарелками». Однако некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства.Электрорубанки повышенной мощности (предназначены для работы с более прочной древесиной) оснащены более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие отверстий для крепления.

Чем длиннее нож, тем легче его затачивать. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков выглядит следующим образом.

Сначала определяется текущее состояние режущей кромки.Если на фаске ножа хорошо видна блестящая полоска, то такой инструмент необходимо заточить. Осуществляется под углом заточки 30 0 шлифовальным кругом с направляющим кондуктором, предварительно смоченным водой. Заточку можно производить как возвратно-поступательными, так и круговыми движениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться по рабочей поверхности лопатки. Охлаждение необходимо в процессе шлифования: лезвия электрических рубанков работают на гораздо более высоких скоростях и поэтому чрезвычайно чувствительны к снижению твердости.Именно это и происходит, если шлифование производить на обычном воздухе: сталь освобождается, и ее твердость падает.

Стоит отметить, что все модели электрорубанков оснащены специальными держателями. Закрепив нож в таком держателе, его сравнительно удобно затачивать на обычном точильном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работы поверхность точильного круга или камня необходимо тщательно очистить от жира.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгальные элементы. По сути, это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то лезвия, сверла или надо точить. Ножи в электрорубанке двухсторонние, что продлевает срок их службы.

Затачивать и править ножи необходимо при обнаружении следующих признаков износа или затупления:

• плоскостью сложнее проходить обрабатываемую заготовку;
• на поверхности т.н. дерева.волны;
• на пломбах (сучках) прыгает инструмент;
• после обработки остаются потертости, полосы;
• при осмотре режущей кромки, под определенным углом, у самой кромки ножа видна так называемая «резьба».

ВАЖНО! Работа с тупыми насадками не только непродуктивна, но и опасна. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок будет отскакивать от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Совсем не обязательно обращаться в специализированную мастерскую. При наличии базовых слесарных навыков и простых приспособлений ножи можно заточить самостоятельно.

Как заточить строгальный нож

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до чистовой правки угол контакта ножа и шлифовального инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно происходить поперек режущей поверхности.

Есть несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым замком

Используется специальное приспособление для заточки — ножодержатель (джиг). Равномерным усилием делаем круговые движения по точильному или пробному камню, стараясь обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на плоской поверхности. Такой вариант подойдет только для коротких ножей.

примечание

Качество заточки плохое, на доводку уйдет больше времени.Тем не менее, если требования к качеству обработки древесины не высоки, этот способ подходит.

Такие держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток — невозможность регулировки угла заточки. Ножи из твердого металла не могут быть заточены таким образом.

Ручная заточка с регулируемым замком

Этот метод является полупрофессиональным. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация.Упор с регулируемой высотой выступает в роли устройства, фиксирующего угол. Для удобства его можно оснастить валиком.

1. Перемещая нож в продольном направлении по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
2. Давление регулируется усилием руки.
3. Такое приспособление позволяет в домашних условиях точить ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. В качестве подложки удобно использовать толстое стекло. На него закрепляется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с крупной фракции, постепенно переходя к «нулю». Угол заточки должен быть около 25-30 градусов, легко контролировать высоту упора.

Недостаток этого метода- большие временные затраты … Это с лихвой компенсируется высоким качеством работы. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка наждачной насадкой

При этом нож жестко закреплен, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если следить за тем, чтобы направление движения наждака было перпендикулярно затачиваемой поверхности, результат будет качественным. Один из вариантов показан на схеме.

Процесс кропотливый, но изготовление устройства фактически не требует финансовых затрат. Следует отметить, что этот вариант не подходит для обработки твердосплавных сплавов.

Методы механизированной заточки

Используются небольшие шлифовальные станки с регулируемым приспособлением.Их можно приобрести в магазине, но стоимость таких предметов высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать именно такие.

Электродвигатель должен иметь регулятор скорости; используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

С помощью направляющей, расположенной по оси вращения, нож перемещается по наждаку без изменения «угла атаки». Заточка получается качественной, временные затраты минимальны. Меняя круги, вы можете как точить, так и редактировать ножи.

Вид сбоку

ВАЖНО! При работе на болгарке край ножа нельзя перегревать. Это снижает твердость металла.

Затачивать нужно до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Их удаляют пробным камнем, который необходимо вести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком этого метода является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих.При этом ограничений как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов нет.

Заключительный этап — правка ножа.

В этом случае поверхность доводится практически до зеркального блеска. Остроту края проверяют бумагой. Он должен резать как лезвие бритвы. Редактирование выполняется так же, как и повышение резкости.

Лезвие электрического рубанка можно подправить вручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант — использовать на завершающем этапе японскую водостойкую наждачную бумагу, зернистостью 2000-3000.

Довести поверхность до зеркального блеска можно с помощью полировочной пасты и войлочного круга … Но не увлекайтесь внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Типы строгальных ножей

• Прямые ножи. Их используют для любого вида обработки, в том числе и для выборки «четвертей».Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
• Ножи с закругленными краями. Предназначен для обработки больших поверхностей, когда ширина полотна меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается в несколько проходов; не образуется ступенька по краям очищаемого участка;
• Фигурные ножи. Другое название – деревенский. Они придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего их используют при изготовлении наличников, рам для картин и т. д. После обработки поверхность необходимо зашкурить;
• Спиральные ножи.Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками — видео

Если заточка прямых ножей не вызывает затруднений, то с тупыми фигурными лезвиями справится далеко не каждый мастер. Нож с закругленными краями затачивается так же, как и прямой, только работать придется с закругленными краями.Качество их обработки не столь критично, можно обойтись правкой на пробном камне.

А вот фигурные и спиральные ножи кустарной обработке практически не поддаются. Как правило, при притуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых ножей ножи должны быть правильно установлены на валу рубанка. Криво насаженные ножи не дадут ровной поверхности при обработке древесины.А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет только одно лезвие.

При необходимости заранее проконсультируйтесь с продавцом о возможности замены ножей и их наличии в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно описано, как настроить ножи, но иногда это вызывает недоумение у пользователей.

Простое приспособление, сделанное своими руками, поможет правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

1. Сначала нож соединяется с пластиной таким образом, чтобы его режущая кромка выступала примерно на 3 мм.После этого вся конструкция ставится на вал, и прибивается на крепежные болты. Затем устанавливается рабочая высота отвала.

   ВАЖНО! Надевайте защитные перчатки при установке ножей. Никогда не заглубляйте режущую кромку пальцами.

2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Конечно, поверхность рубанка и режущая кромка должны быть параллельны. Для этого можно использовать стальную линейку.
3. Поочередно кладя его кромкой на подошву рубанка с разными сторонами ножа, необходимо следить за тем, чтобы кромка с обеих сторон касалась линейки при одинаковом угле поворота вала.
4. Во избежание ошибок перед установкой ножей на электрорубанок необходимо проверить качество заточки. Для этого ширина реза на металле измеряется разными концами лезвий. Это должно быть то же самое. В противном случае установить ножи параллельно друг другу будет невозможно.

Металлы, используемые в производстве ножей для электрических рубанков

Ножи изготовлены из закаленной стали или карбида вольфрама. Резцы из так называемой быстрорежущей стали быстрее тупятся, но достаточно легко восстанавливаются.Их стоимость невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Используется для обработки древесины мягких пород. При соприкосновении с твердыми включениями в заготовке, такими как гвозди или сучки, они теряют свою остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка «вышла», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярную разборку, заточку и установку, чем на обработку древесины.

Твердосплавные ножи из карбида вольфрама — обладают изначально бритвенной остротой и лишены некоторых недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Лиственные породы обрабатываются как кусок масла. Но есть и свои недостатки. При контакте с гвоздем при высокой скорости вращения рубанка может отколоться кусок от режущей кромки.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов.Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. И стоимость довольно высока. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно делать это часто.

1. Перед началом обработки очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и другой твердой грязи. Это продлит срок службы строгальных ножей.
2. По возможности не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже и ножи быстрее изнашиваются.
3. Обязательно проверьте заготовки на наличие гвоздей и металлических скоб.Это можно сделать с помощью магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в быту приспособлений для заточки строгальных ножей в зависимости от объема столярных работ. Возможно, прочитав этот материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Электрорубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любом электроинструменте, в его устройстве есть расходные материалы. В электрорубанке расходным материалом являются ножи, с помощью которых обрабатывается дерево.Как правило, ножи двусторонние, в наборе 2 штуки. Помните: если рубанок плохо снимает стружку, а ваши ножи затупились, значит, их пора менять. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них просто подлежат заточке. Для этого нужно знать, как настроить ножи электрорубанка после заточки, и как провести саму процедуру заточки ножей.

Электрические ножи рубанка

Ножи устанавливаются на вращающемся барабане электрорубанка и предназначены для снятия верхнего слоя материала в процессе строгания деревянных изделий… Если этот инструмент имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение может легко измениться, если одна сторона затупится. Ножи электрических рубанков изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые можно переточить.

Лезвия по форме бывают: прямые — применяются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленные – предназначены для обработки широких площадей, т. к. делают переходы между линиями строгания более точными; волнообразные – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед использованием электрорубанка рекомендуется каждый раз проверять правильность установки лезвий. Их режущая кромка должна едва выступать наружу и быть параллельной подошве рубанка. Чтобы определить, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

В среднем режущая кромка ножа должна выступать над подошвой на 0,5 миллиметра. Для шерхебеля, который предназначен для первоначального чернового строгания, режущая кромка должна быть удлинена не менее чем на 1 миллиметр.Регулировать положение ножа очень легко. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, расположенные за площадкой для электрорубанка, пока режущая кромка не окажется в нужном положении.

Затем поместите нож в электрическую плоскость и зафиксируйте положение с помощью центрирующего рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, положение ножа уже отрегулировано. Однако при длительном использовании настройка сбивается.Поэтому, если вы используете самолет после длительного перерыва, нужно предварительно проверить, все ли так. Не начинайте сразу с только что отрегулированного электрического рубанка, не попробовав его на доске, которая вам не нужна.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка делятся по размерам. Если у вас есть импортный рубанок, например, от Black & Dekker или Skil, то есть традиционные ножи на 82 миллиметра, их в народе называют «тарелками».Из недорогих и качественных можно порекомендовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подходят для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электроинструментов Bosch и Makita.

Точные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно найти ножи разных производителей и цена в этом случае зависит в первую очередь от фирмы. Если купить Бошевские, то стоимость будет в 2 раза выше, чем у простых бытовых — Бизон, Стайер, Фит, Матрикс.Конечно, разница в качестве будет весьма заметна.

Существуют ножи, специально разработанные для некоторых моделей электрорубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначены специальные ножи, они шире «тарелок» и толще. Они прочнее, и при попадании в сучок или гвоздь при использовании электрорубанка нож не сломается, а насечка легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда около 1 сантиметра, они существенно отличаются от других.Эти ножи для электрорубанков бывают разной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если эти ножи затупились, их всегда можно заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их можно точить на наждаке при наличии достаточных навыков заточки и способности выдерживать рубанок.

Ну и третий вид ножей для электрорубанков широкие и толстые, с отверстиями для крепления. Они очень специфичны и подходят только для определенных моделей, например, рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Вт.Эти ножи очень толстые и мощные, шириной до 110 миллиметров.

Замена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются самые высокие требования. То, что они тусклые, можно легко определить на глаз. Для этого посмотрите на фаску железяки и поверните ее вокруг режущей кромки. Режущая кромка считается тупой, если на конце фаски в каком-либо месте появляется блестящая нитевидная полоска. Угол заточки электрорубанка должен быть близок к 30 градусам.

Сегодня есть ножи для электрорубанков с использованием дискового ножа. Если одно из этих лезвий ножа затупилось, то нож принято первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливаются в ножедержатель, который помещается в конический поперечный паз и зажимается тремя гайками. Высота ножей регулируется двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из держателя ножа, ослабьте гайки, затяните винты до конца винтов, которые помогут вытолкнуть держатель ножа из паза.

После этого нужно подобрать выколотку, подходящую по толщине ножа, и с ее помощью выбить нож из держателя ножа в поперечном направлении. Далее переворачиваем нож или берем новый, если старый пришел в негодность, и аккуратно вбиваем его на место, положив сбоку. Следите за тем, чтобы нож входил в держатель строго параллельно ему.

Поставив новые ножи на электрорубанок, их следует отрегулировать по высоте винтами и затянуть гайками.При этом рекомендуется устанавливать одинаковый зазор для обоих ножей, иначе вал будет разбалансирован.

Редактирование на пробном камне

При строгании хорошее качество обрабатываемой поверхности может быть достигнуто только при использовании в строгании острого ножа. Если режущая кромка немного притупилась и не имеет зазубрин, то ее получится заточить правкой. Затупившиеся или зазубренные ножи рекомендуется затачивать шлифовальным кругом.

При заточке ножа на шлифовальном круге его свободно кладут на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки.При шлифовке железяку нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. За счет трения в этом случае происходит нагрев деталей. Поэтому при обработке изделия необходимо оказывать умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не посинела.

Электрический рубанок после заточки необходимо выпрямить. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую специю. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используются искусственные или натуральные бруски, которые называются осликами.Железяку можно выправить машинкой на притирочном диске.

На бельгийских брусках правку можно производить только с добавлением воды. На арканзасских брусьях для выпрямления, наоборот, используется смесь масла и керосина. Искусственные ослики доступны с разным уровнем помола. Многие из них имеют крупнозернистые и мелкозернистые стороны.
Грубая сторона предназначена для предварительной правки, а тонкая сторона – для тонкой правки. Вы можете использовать смесь масел или воды для заточки ножей на искусственных осликах.На сухом бруске править ни в коем случае нельзя, потому что лезвие потеряет закалку (выпуск) и затупится. Брусок нужно время от времени мыть, чтобы пробный камень не засаливался.

При правке фаска хорошо упирается в блок и ведется крест-накрест до тех пор, пока она не станет зеркально блестящей, а все заусенцы исчезнут. Лицевая сторона железяки гонят только вниз и вверх по пробному камню, и процедура ее исправления во времени длится меньше.
Диск притирочный изготовлен из искусственного материала, в состав которого входит мелкий абразив. С помощью этих дисков можно обрабатывать лезвия для электрических рубанков.

Заточка электрических рубанков

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала нужно определить необходимость в ней. Это легко выяснить: если электрорубанок хуже ходит по заготовке, чем раньше, то нужно заняться переточкой его ножей. Кроме того, помните, что тупые ножи могут увеличить риск отскока ножей при попадании в твердые участки дерева, например, в сучки.

Первый шаг при заточке электрического рубанка – поместить абразивный камень в воду на несколько минут. Камень должен впитать как можно больше влаги. Это помогает избежать лишнего пылеобразования и повышает качество электрозаточки рубанка. При заточке ножей важно следить за тем, чтобы они всегда касались абразивного камня под одним и тем же углом.

Второй этап — закрепление ножей в специальном блоке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальное приспособление, которое поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей.Ослабьте две гайки, крепящие зажимную пластину блока, и полностью вставьте ножи в точилку для электрических рубанков. Затем снова затяните стопорные гайки. Следите за тем, чтобы режущие кромки ножей находились в одной плоскости.

Третий шаг — это сам процесс заточки. Заточка ножей для электрорубанка должна производиться по специальной технологии. Сталь на переточенных ножах настолько качественная, что позволяет хорошо затачивать ножи и делать их острыми как бритва.Однако следите за тем, чтобы баланс ножей не был нарушен. Так как в электрорубанке используются два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинейность лезвия при заточке проверяют любой ровной поверхностью. Ширина фаски должна быть абсолютно одинаковой по всей длине лезвия. Ножи обычно затачивают ручной точилкой. Рекомендуется вовремя точить столько, пока на лезвии не появятся мельчайшие заусенцы, которые трудно различить на глаз.Следите за тем, чтобы фаска была ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы должны быть удалены. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож кладут обратной стороной плашмя на брусок и проводят над ним несколько раз.

Сборка электрических рубанков

После заточки ножа сначала соедините его с накладкой. Он должен выступать за край накладки на 3 миллиметра. Соберите инструмент полностью, отрегулируйте правильное положение ножа, чтобы его край выступал за край платформы, как положено, на 0.5 миллиметров. Соедините нож и тарелку одним винтом. Ослабьте винт, поверните нож на 90 градусов и разъедините детали.

Сначала приставьте нож к блоку с фаской и двигайте его вперед-назад в этом положении под острым углом 30 градусов. Когда на режущей кромке появятся заусенцы, переверните нож, положите его на блок и двигайте вперед-назад, чтобы удалить заусенцы. Край ножа должен выступать за край подкладки на 3 миллиметра. Винт, скрепляющий накладку и нож, необходимо хорошо затянуть, чтобы после длительного использования обе части плотно прилегали друг к другу.

После заточки ножей электрорубанка нужно сразу же протестировать лезвие, удалив несколько стружек. На практике доказано, что лезвие инструмента, введенного в эксплуатацию сразу после заточки, менее тупится. Чтобы избежать частой заточки ножей на точильном станке, внимательно следите за состоянием железяки во время работы, а при появлении первых признаков притупления (блестящие полоски) немедленно выпрямляйте электрорубанок на точильном бруске.

No related posts.