Инсталляция унитаза – как правильно собрать и закрыть каркас
В последнее время унитазы и биде с инсталляциями приобретают всё большую популярность. Да и есть на то причины. На самом деле, сама инсталляция после завершения всех работ в вашем санузле не видна. Но её присутствие придаёт помещению вид весьма и весьма замечательный. Отсутствие видимого смывного бачка – это действительно прорыв и в области сантехники и, самое главное, дизайна.
Простые в монтаже инсталляции быстро начали использоваться после появления на рынке. Цены в настоящее время на этот продукт всё более и более приемлемые. Монтировать их на самом деле несложно. У некоторых, правда, возникали вопросы, как соорудить каркас, для того, чтобы зашить инсталляцию в стену. Кто-то пытался монтировать такой каркас поверх рамы инсталляции, прямо вплотную к ней и потом были настоящие мучения с тем, чтобы установить унитаз после укладки кафельной плитки. Рассмотрим сейчас, как же правильно смонтировать каркас для инсталляции унитаза и спрятать её.
Самый главный момент в том, что каркас монтируется в одной плоскости с самим корпусом инсталляции. Чтобы его соорудить, необходимо использовать обычный направляющий профиль 27*28, который применяют для каркаса при монтаже гипсокартона. Берём этот профиль и пришиваем прямо к корпусу инсталляции саморезами металл-металл со сверлом. Обязательно со сверлом. К станине по-другому невозможно прикрепить профиль. Без сверла металл не победить.
Этот профиль расположится по бокам и сверху самой инсталляции, таким образом, чтобы его паз был направлен к стенам и потолку, то есть наружу. Потом, приложив к плоскости инсталляции уровень или штукатурное правило, продолжим с их помощью визуально эту плоскость до стены и сделаем на стене отметки, которые обозначат, куда выйдут края каркаса.
По этим отметкам прибиваем на стену тот же профиль, но теперь уже пазом, развёрнутым внутрь, в сторону инсталляции. Вот у нас уже получилась основа для каркаса. Потом в эту основу вставляем нарезанные по размерам профиля 27*60, через шаг 40 сантиметров. В общем-то, каркас готов. Остаётся закрепить вставленные профиля к стене. Тут обычно используются так называемые прямые подвесы. Но если корпус вашей инсталляции изначально был установлен на достаточно большом расстоянии от задней стенки, то длины такого подвеса может не хватить. Тогда используем обрезки профилей, изготовив из них крепление. (см. фото выше.) Каркас готов.
На что обращать внимание
Если у вас планируется рядом на одной стене две инсталляции, для унитаза и для биде, то выставлять их нужно очень ответственно и аккуратно. Если обе инсталляции не попадут в одну плоскость, то каркас впоследствии не получится.
Когда каркас сооружён, то можно приступить к тому, чтобы скрыть под листами ГВЛ всё, что мы уже натворили.
Будем использовать именно влагостойкий ГВЛ, гипсокартон тут не подойдёт, хотя бы он и был выносливым по отношению к влажной среде. Во-первых, как бы ни было проще работать с ГКЛ, но влагостойкий гипсоволокнистый лист в любом случае будет более устойчив к влаге. Кроме того, ГВЛ плотнее и создаст более твёрдую основу для фальш-стены, которая впоследствии будет служить в какой-то степени опорой унитаза.
Основная опора, конечно, рама инсталляции, но тем не менее. На этом этапе возникнет сложность в том, чтобы вырезать в нижней части листа несколько технологических отверстий. Если ваша инсталляция будет держать после окончания ремонта унитаз, то потребуются окно для корпуса кнопки, для двух рабочих выходов (слив из бачка и канализационное отверстие), и двух шпилек, на которых и будет собственно крепиться впоследствии сам унитаз.
Если вы устанавливаете биде, то тут всё проще. Пара дырок для шпилек, ещё две для выхода холодной и горячей воды, ну и канализационное отверстие, которое здесь будет значительно меньше, чем у унитаза.
Чтобы было аккуратно, нужно очень точно всё вымереть рулеткой, сделать отметки, а потом, использую дрель со вставленным сверлом, высверлить по отмеченным контурам отверстия нужных размеров. Другим способом вырезать будет проблематично. Ножом очень затруднительно, а, например электролобзиком, тоже неудобно. Расположить очень трудно лист ГВЛ для такой операции, и есть опасность, что он сломается.
Когда отверстия высверлены, то уже можно и зашивать. Запомните, что корпус нашей инсталляции тоже будет частью каркаса для гипсоволокнистых листов. Нюанс только такой, что в эти разные детали каркаса ГВЛ пришиваем, применяя разные саморезы. В профиля крепим обычным саморезом для ГВЛ. А вот в станину инсталляции закрутим вновь саморезы по металлу со сверлом. Другие-то и невозможно закрутить.
Перед этой операцией сделаем ещё два важных дела.
- Вымеряем рулеткой расстояния от стен до профильных труб, их которых сварена сама станина. И нанесём эти расстояния на приготовленный лист ГВЛ. Иначе промахнёмся, вкручивая саморезы.
- Cделаем потаи в листе, чтобы шляпки саморезов по металлу не торчали на поверхности. По другому потом кафель невозможно будет приклеить. Но крепить лист к корпусу инсталляции обязательно!
Ну, вот вообще-то и всё. Фальш стену мы соорудили и скрыли ей инсталляцию от посторонних глаз. Теперь можно и кафель выкладывать.
Как установить инсталляцию в перегородку из гипсокартона
Что такое инсталляция
Инсталляция это специальная сантехническая конструкция позволяющая скрыть смывной бочок в стену и подвесить унитаз (биде) на стену, закрепив его на инсталляции. Можно сказать, что инсталляция это система подвеса унитаза или биде.
Принцип установки инсталляции в перегородке
Прежде всего. Здесь я не рассматриваю ситуацию, когда возможно установить инсталляцию с креплением к основным конструкциям туалета (задней и/или боковым стенкам), а перегородку из ГК сделать в виде фальш-стены. Здесь, смотрим принципиальное решение, когда стойки инсталляции нужно закрепить в конструкции перегородки.
Крепление инсталляции в перегородке
Основное крепление стойки инсталлятора производится к полу, всегда и только, анкерными болтами М8 (M10). Анкерные болты принимают на себя всю горизонтальную нагрузку и часть нагрузки изгиба при нагрузке на унитаз (биде).
У каждой фирмы выпускающей инсталляции свой размер между стойками, поэтому разметку нужно провести так, чтобы стойки ПС перегородки после установки примыкали с внешней стороны от стоек инсталлятора. К стойкам ПС стойки инсталлятора крепятся четырьмя шурупами LN с каждой стороны.
Сразу отмечу, что при ожидаемых высоких нагрузках на унитаз, рекомендуют заменить стойки ПС перегородки окружающие стойки инсталлятора, на стойки типа UA (о них читать тут). Я бы рекомендовал, если есть возможность, для монтажа унитаза или биде использовать только стойки UA, а профили ПС оставить для подвеса скажем, писсуара.
Обязательно, после установки и закрепления конструкции инсталляции, поверх неё нужно закрепить два куска гипсокартона (смотрим видео). Они выступят распорами в конструкции перегородки.
Оформление труб канализации и водопровода инсталляции
Качественный монтаж труб, предполагает жесткое закрепление труб по трассе подвода. Это фиксирует резьбовые соединения подводов и как следствие сохраняет их исправность.
Для крепления, подводящие трубы водопровода и трубы канализации к инсталляции закрепляются на монтажных траверсах. Траверса это железная рейка с отверстиями для крепления.
Траверсы закрепляются к стойкам ПС с помощью четырех винтов LN и уголков. Если есть возможность, дополнительно траверса крепится к стенам через монтажную плиту.
Видео установка инсталлятора Geberit
Проход труб через гипсокартон перегородки осуществляется по нормативам сопряжения труб с перегородкой (читать тут).
Болты для крепления подвесного унитаза (биде) устанавливаются с внутренней стороны перегородки после установки листов обшивки. Для работы изнутри перегородки последним зашивается пространство между профилями окружающими стойки инсталлятора.
Универсальная траверса
Компания КНАУФ в технологических картах предлагает использовать универсальную траверсу. По сути это деревянная панель, которую монтируют внутри перегородки для крепления встроенных умывальника и смывных бочков, а также смесителей настенных. Не путаем с инсталляцией!
Универсальная траверса продается в готовом виде (смотрим фото) из качественной влагостойкой фанеры. По краям фанеры закреплены оцинкованные профили.
Подвес раковин
Универсальная траверса, а попросту закладная деревянная панель, позволяет легко закрепить на ней (траверсе) умывальник, смеситель настенный, бочок смывной.
Траверса крепиться между стойками перегородки на четыре шурупа с каждой стороны. Для усиления крепления можно в профили вложить деревянные бруски, как при установке двери.
При отсутствии траверсы, она может быть заменена на кусок фанеры или доски, которую нужно закрепить к стойкам перегородки на уголки.
Вывод
Предложенные варианты монтажа инсталляции в перегородку гипсокартона максимально убирают нагрузки на перегородку, что отлично скажется на эксплуатации сантехнической инсталляции.
Предложенный вариант универсальной траверсы показывает технологию, крепления настенных (не унитаза и биде) сантехнических приборов НЕ к профилям перегородки, а к распределительной траверсе, что снижает нагрузку на перегородку. Это имеет принципиальное значение.
©Gipsokart.ru
Еще статьи
Похожие статьи
Короб для инсталляции унитаза: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Инсталляции – современный способ установки унитазов все чаще применяется при проведении ремонта санузла. Система инсталляции подвесных унитазов представляет собой металлическую раму, к которой подвешивается чаша, а все подводящие коммуникации и обеспечивающие работоспособность прибора системы скрываются за декоративной обшивкой. Чаще всего короб для инсталляции унитаза обшивается гипсокартоном и облицовывается керамической плиткой. Рассмотрим общий принцип и пошаговую инструкцию, как правильно обшить инсталляцию.
Необходимый инструмент и материалы
Кроме самой инсталляционной установки (рамы и всех необходимых узлов), для скрытого монтажа подвесного унитаза потребуются оцинкованные профили для сооружения каркаса и влагостойкий гипсокартон для его обшивки. Часто обшивка инсталляции является частью общей отделки санузла. В таких случаях создаются сложные каркасные системы, поэтому без привлечения специалиста не обойтись. Выполнить же обшивку непосредственно инсталляции достаточно просто. Это можно сделать своими руками, для чего потребуются следующие инструменты:
- Пузырьковый или лазерный уровень, рулетка, угольник и маркер для выполнения разметки.
- Шуруповерт.
- Дрель, сверла по бетону и металлу.
- Ножницы по металлу.
- Нож для раскройки ГКЛВ, наждачка для затирания углов.
Обратите внимание! Перед тем, как устанавливать и обшивать гипсокартоном инсталляцию, в санузле должны быть проведены черновые работы: подготовлены и выровнены стены, проложены и проверены на протечки коммуникации.
Выполнение разметки
Когда все подготовительные работы выполнены и конструкция для скрытого монтажа унитаза установлена, выполняют разметку для крепления каркаса:
- В рассматриваемом примере сверху обшивка производится по минимуму, поэтому отметка ставится вровень с металлическим каркасом. Если нет лазерного уровня, чтобы выставить в одной плоскости по указке, линия переносится при помощи угольника или строительного уровня.
- Затем на стены переносится плоскость передней стойки рамы.
Монтаж каркаса
Сборка простого каркаса также не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров:
- Направляющие профили нарезаются по размерам отметок на стенах и крепятся при помощи дюбелей и саморезов к основанию. Фиксация должна быть жесткой и надежной.
Крепление направляющих к стенам.
- Передняя направляющая крепится непосредственно к раме при помощи саморезов по металлу с буром. Предварительно в профиле делается вырез для удобного ввинчивания метиза.
Фиксация передней направляющей.
- Для крепления нижней направляющей в ней вырезаются пазы, чтобы она располагалась заподлицо с рамой инсталляции. Крепление производится к полу при помощи дюбель-гвоздей, а соединение профилей и фиксация к раме – саморезами по металлу с буром.
Установка нижнего направляющего профиля.
- Следующий шаг – нарезание стоечного профиля для монтажа перемычек. Также перемычки можно изготовить, соединив саморезами два отрезка UD профиля.
Нарезанный профиль под перемычки.
- Далее нарезанный профиль вставляется в направляющие и фиксируется мелкими саморезами по металлу.
Установка верхних ребер жесткости.
Обратите внимание! Для крепления перемычек к металлической раме инсталляции, к ней предварительно при помощи саморезов с буром прикручивается небольшой отрезок направляющего профиля.
Обшивка гипсокартоном
Теперь остается обшить каркасную конструкцию гипсокартоном. Общая технология схожа с обшивкой других каркасных систем, но производится в два слоя: это нужно для усиления прочностных характеристик облицовки.
Сначала из гипсокартона вырезаются две полосы, которые монтируются на верхнюю «полку».
Затем монтируется первый слой передней обшивки, в которой предварительно вырезаются отверстия под крепление и подключения унитаза, а также под сливной механизм. Крепление к профилям производится обычными черными саморезами, а к раме – саморезами с буром.
Когда первый лист гипсокартона закреплен, подготавливают второй лист. В нем также вырезаются отверстия, после чего его устанавливают поверх первого ГКЛ. Крепление производится саморезами подходящей длины, при этом нужно следить, чтобы не попасть в шляпки предыдущих метизов.
Как сделать разборный короб
При необходимости обеспечения доступа к коммуникациям, есть интересный способ сделать разборный короб из гипсокартона и плитки. Общая технология сооружения разборной конструкции не отличается от обшивки инсталляции:
- Сначала вокруг металлической рамы собирается каркас из профиля.
- Затем замеряются и вырезаются заготовки из гипсокартонного листа для зашивки каркаса.
- Затем осуществляется крепление гипсокартонной обшивки к каркасу, которое выполняется в нескольких точках: обычно вкручивают по два самореза с каждого края ГКЛ, сверху и снизу. Когда обшивка «прихвачена», на нее наклеивают керамическую плитку. При этом во время облицовки плиткой фиксирующие гипсокартонный лист саморезы выкручиваются. Сначала клеится плитка снизу, предварительно выкручиваются нижние саморезы, после схватывания клея фиксация производится через плитку: для этого в ней просверливается отверстие, в которое затем вкручивается саморез, далее клеится верхняя часть плитки. Шляпки саморезов затем закрываются пластиковыми заглушками под цвет плитки.
Такая конструкция «экрана» позволяет в случае необходимости снять декоративные заглушки, выкрутить метизы и аккуратно снять переднюю панель и обеспечить, таким образом, свободный доступ к коммуникациям, спрятанным за облицовкой.
Обратите внимание! Чтобы плитка при креплении через нее не треснула, саморезы очень аккуратно затягиваются вручную, отверткой.
Габариты инсталляций
При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры. Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.
Рамочные изделия имеют такие размеры:
- высота: 80–140 см;
- ширина: 50–60 см;
- глубина: 15–30 см.
Габариты конструкций блочного типа следующие:
- высота: 80–120 см;
- ширина: 50 см;
- глубина: 10–15 см.
Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Монтаж инсталляции для унитаза. Инструкция по монтажу подвесного унитаза, рекомендации.
Что такое инсталляция
Инсталляция — это современная сантехническая конструкция унитаза где сливной бачок спрятан в стену, а унитаз или биде подвешено к этой стене и закреплено на инсталляции.
Состоит инсталляция из стальной рамы, на которой закреплён бачок, дополнительно она оснащена выдвижными штангами, регулирующими высоту, выходом слива воды и панелью для крепежа унитаза. Сливной бачек плоский, а пластиковый корпус заключается в изолирующую оболочку для предотвращения образования конденсата. Со всей конструкции внешне остаётся только кнопка для слива воды. Также такое устройство обладает большим запасом прочности и рассчитано на нагрузку до 400 кг!
Плюсы и минусы инсталляции
Подвесной унитаз в инсталляции это более современное сантехническое решение, набирающее популярность в последние годы. И несмотря на свою современность это устройство как и любое другое имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому перед ремонтом или строительством санузла необходимо хорошо подумать, имеет ли смысл отдавать предпочтения такому решению или всё же стоит предпочесть традиционный вариант унитаза с выносным бачком.
Плюсы :
Дизайн. Минимум выступающих частей – это несомненный плюс изделия. Изящная чаша, не касающаяся пола, выглядит более эстетичнее, чем модель вмонтированная в пол. Широкое разнообразие клавиш. Не портится вид интерьера.
Компактное размещение. На самом деле размещение инсталляции создает по большей мере визуальный эффект, так как для установки инсталляции нужно примерно 15 см пространства в стене или в нише. Плюс к этому значению толщина фальш-стены и убеждаемся, что выигрыш в компактном размещении не велик.
Простота уборки. Вот здесь есть несомненное преимущество, поскольку отсутствие ножки и канализационных труб позволяет легко мыть пространство под унитазом, также этот фактор способствует уменьшению образования грязи и пыли.
Минусы :
Ремонтные работы. Закрытые коммуникации – это жирный минус в обслуживании и ремонте. В случае поломки или протечки доступ к трубам и бачку может оказаться очень затруднительным, а восстановление интерьера – дорогостоящим удовольствием. Поэтому этот момент нужно предусмотреть заранее.
Цена. Настенная модель с инсталляцией стоит дороже напольной. Такая разница в цене из за стоимости стальной инсталляции, поэтому наиболее бюджетным можно считать вариант монтажа на бетонную основу.
Психологический аспект. Рама устройства рассчитана на нагрузки до 400 кг. Но люди с избыточным весом могут испытывать боязнь, что чаша может оторваться и разбиться. Поэтому расслабиться в такой ситуации очень непросто.
Монтаж подвесного унитаза. Установка настенной модели сложнее, чем напольной и требует более высокой квалификации специалиста и поэтому дороже. После монтажа инсталляции также необходимо внешняя отделка.
Материалы и инструменты
Для установки унитаза с инсталляцией необходимо подготовить следующие материалы:
Инсталляция обычно продается в комплекте с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, патрубками, крепежом и кнопкой смыва. В комплект обычно входит изоляционный материал, который защищает конструкцию внутри стены от воздействия конденсата, а также снижает уровень шума от работающего бачка.
При покупке следует внимательно проверить комплектацию инсталляции при необходимости докупить недостающие элементы. Чашу унитаза также приобретают отдельно. Размеры и конфигурация инсталляции, как и прочих деталей, стандартизованы, поэтому их можно при желании изменять.
Чтобы выполнить установку наличие одних материалов недостаточно, понадобится также ряд инструментов:
Порядок монтажа подвесного унитаза
Основной порядок работ при установке унитаза с инсталляцией состоит из ряда основных шагов:
Каждый этап вышеперечисленных работ требует тщательного выполнения. Так как от этого зависит срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок. Результаты погрешностей, допущенных в процессе установки, могут проявиться в процессе эксплуатации. Последующий ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу ответственно подойти к этому делу, чем потом переделывать.
Рассмотрим основные моменты монтажа поподробней.
Ниша для инсталляции
Ниша (вырезанная в стене) для инсталляции позволяет разместить раму (модуль) вне общей площади санузла, позволяя сэкономить полезную площадь этого помещения. Если в вашем санузле есть готовая ниша, которая предусмотрена проектом здания, это большая удача. Ее можно использовать. В некоторых случаях приходится корректировать прокладку канализационных труб и подводку холодного водоснабжения. Ну а если у вас такой ниши нет, то придется обустраивать ее самому.
Требования для обустройства ниши.
1. Стены, с которыми придется работать, должны обладать хорошей несущей способностью. Стена из гипсокартона не может выступать в роли несущей, это очевидно.
По инструкции завода-изготовителя рама должна выдерживать нагрузку до 400 кг. Эта нагрузка распределяется между стенами и полом, поэтому стены должны быть прочными и надежными.
2. Углубление в стене можно выдолбить перфоратором, ориентировочные размеры: высота 1100-1200 мм, ширина 600 мм и глубина 150-200мм. Если с высоту и ширину обеспечить можно, то нужной глубины может и не оказаться. В этом случае необходимо выдолбить столько, сколько получится, а нехватку глубины компенсировать фальш-панелями и отделкой.
3. Как вариант , чтобы уменьшить объём работ, раму можно установить вплотную к стене, после чего обшить её гипсокартоном. При этом инсталляция отнимет часть пространства санузла. Это может оказаться критично, если санузел невелик.
Подвод канализации
К месту монтажа подвесной системы должна быть подведена канализационная труба. Диаметр трубы обычно составляет 110 мм. Патрубок инсталляции может иметь меньший размер, поэтому нужно будет отдельно купить переход под этот размер. Труба устанавливается как можно ближе к полу с соблюдением нужного уклона.
Если канализационная труба расположена горизонтально, то для подключения к ней необходимо установить косой отвод, угол которого составляет 45 градусов. Для определения места подключения к канализации нужно от центра ниши отмерять 250 мм. Здесь и будет подключение.
Установка рамы-инсталляции
Рама должна быть закреплена во всех предусмотренных заводом точках (обычно их четыре), две из которых – опорные ножки, они крепятся к полу. Ещё в двух точках раму прикрепляют к стене посредством кронштейнов или дюбилей. Монтаж конструкции необходимо производить идеально ровно как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Качество монтажа необходимо контролировать с помощью строительного уровня.
Также необходимо отрегулировать положение модуля по вертикали, делается это при помощи выдвижных ножек конструкции. Ровного горизонтального положения добиваются, меняя длину стеновых креплений. Окончательно инсталляцию привинчивают к стене только после того, как её позиция будет тщательно проверена.
Отрегулировать положение стальной рамы (инсталляции) можно, изменяя длину её ножек: очень важно установить модуль без каких-либо перекосов. Малейший перекос конструкции неминуемо приведёт её к досрочным поломкам, а следовательно к дорогостоящим ремонтам.
На расстоянии около 30-40 см от пола расположены отверстия для шпилек, на которые впоследствии будет установлена подвесная чаша. Требуется вставить шпильки в эти отверстия и закрепить крепежными элементами, снабдив соответствующими гайками и прикрепив к стене. С помощью этих шпилек и производится крепление подвесной чаши.
Подключение коммуникаций
Ответственным шагом при монтаже инсталляции являются работы по подключению канализации и водопровода. Для подключения канализации используется черный отвод, который, должен входить в комплектацию. Одним концом этот отвод подгоняется к трубе канализации, при необходимости подсоединяется редукционный переход (если диаметры труб не совпадают), а другой его конец прикрепляется к раме специальными клипсами.
Водопроводная труба должна располагаться справа или слева от модуля. Присоединить трубу к конструкции следует с помощью резьбового соединения. Для подключения водопровода лучше использовать медные или полипропиленовые трубы, а соединение сделать разъёмным.
Водопровод к бачку можно подвести и при помощи гибких шлангов, но это крайне не желательно. Такие шланги имеют низкую надежность и недолговечность. Поэтому они устанавливаются в местах доступных для обслуживания.
В конце монтажных работ необходимо проверить, насколько надежно ёмкость соединена с системой водопровода.
Если в процессе проверки подключения унитаза к канализации или водопроводу будут выявлены протечки, их следует тщательно устранить.
Также следует проверить соединение чаши с канализационным стоком. Для этого на шпильки надевают чашу, фиксируют и выполняют пробный слив без окончательного закрепления конструкции. После чего чашу опять снимают и ликвидируют все выявленные протечки, если они есть.
Отделочные работы
После проверки надежности и герметичности системы ее предстоит закрыть изоляционным покрытием и облицевать облицовочными материалами. Это можно сделать с помощью влагостойкого гипсокартона, после чего выполнить отделочные работы.
Обращаем ваше внимание, что применять нужно именно влагостойкий гипсокартон, который может без снижения своих свойств находиться в помещениях с повышенной влажностью. Для раскройки гипсокартона необходимо использовать шаблон, который должен входить в комплектацию инсталляции. Он позволит правильно вырезать все необходимые монтажные отверстия, не испортив при этом материал.
После установки влагостойкого листа на его поверхности можно закреплять отделочный материал. Для отделки санузла чаще всего используют керамическую плитку.
Завершающий этап — установка чаши унитаза
К монтажу чаши унитаза можно приступать только после того, как будут выполнены все отделочные работы и клей для плитки окончательно высохнет.
Порядок монтажа чаши:
После всего можно спустить воду из бачка, проверив тем самым работу канализационного слива. Высота установки чаши подвесного унитаза относительно пола может быть отрегулирована путём изменения положения шпилек и выдвижных штифтов, которые используются для закрепления этого элемента. Она должна соответствовать росту посетителей туалета.
Высота установки чаши может регулироваться в диапазоне 40-43 см, но стандартным считается расстояние в 40 см от поверхности пола. Стандартной считается высота в 40 см, измеряемая от поверхности пола до верхнего края чаши.
Крепление клавиши смыва
Окончательным этапом монтажа подвесного унитаза является установка клавиши слива. Она включается в базовую комплектацию и может быть механической или пневматической. Обычно эта процедура не вызывает никаких проблем, поскольку все предусмотренные соединения уже были выведены на поверхность стены.
Другие варианты инсталляции
Фирма TECE выпускает инсталляции TeceProfil для установки подвесного унитаза. Особенность этого модуля в том, что для установки подвесного унитаза не требуется бетонной или несущей стены, т.е. вполне возможна установка инсталляции в гипсокартонные стены и перегородки. Монтаж без опоры на стену.
Наряду с монтажом в фальшстене модуль также может быть встроен в свободностоящую стену, выполненную из элементов TECEprofil. TECEprofil представляет собой готовую конструкцию для “сухого монтажа”, состоящую из рамы из стального профиля, застенных модулей для подвесной сантехники.
Инсталляции для унитаза Grohe
Кроме стандартных систем инсталляции, где крепление верхней части рамы к стене упорами или шпильками, фирма Grohe имеет модельный ряд инсталляций где унитаз может монтироваться возле легкой перегородки. В этом случае монтаж инсталляции выполняется только к нижней ограждающей конструкции, опорные лапки имеют увеличенный размер.
В силу неодинаковой толщины дальнейшей отделки, производитель обеспечивает возможность регулировки высоты расположения сантехнического прибора. Для этого в нижней части стоек имеются лапки, приваренные к профильной трубе меньшего размера по телескопическому принципу выдвижения с фиксаторами. После настройки высоты, горизонтального уровня лапки каркаса затягиваются болтами.
Какие минимальные размеры санузла для установки инсталляции унитаза?
Любая инсталляция, будь-то блочного типа, или рамочного поместится в Ваш туалет.
Максимальная ширина , к примеру рамной инсталляции это 60 см.
Блочной от 50 см, до 60 см.
Высота максимум метр сорок (это рамная инсталляция).
Глубина 150- 300 мм.
Таких не больших туалетов как говорят «в природе» не существует.
Унитаз в сборе «вылетает» максимум на 60 см.
Тут дело в другом.
под подвесной унитаз надо менять канализацию.
Так же необходимо учитывать что справа от входа в Вашей «хрущёвки» находится канализационный стояк.
Стояк обязан идти строго вертикально (об этом нам говорит СНиП).
В итоге может получиться «картина», унитаз не по центру туалета, труба канализационная (стояковая), не даст.
Унитаз будет прижат к левой от входа стене, возможно правая нога будет упираться в стену, в общем сплошные неудобства.
Рама инсталляции не должна соприкасаться со стояком.
есть желание увеличить пространство за счёт установки инсталляции для унитаза.
Должен Вас огорчить, увеличение пространства это миф.
Все видят как говорится «унитаз из стены», но ни кто не задумывается что за ним рама, которая в глубину может уходить до 30 см. Какое тут увеличение пространства?
Закроете раму фальш-стеной? Сами у себя отберёте драгоценные сантиметры помещения.
Установите блочную инсталляцию? Но она устанавливается только на несущие стены, а так же и она имеет свою глубину.
Как практик могу Вам сказать что увеличит пространство.
Разверните тройник в который входит унитаз горловиной вверх.
Купите обычный унитаз с выходом горловины в 90-о градусов.
Через уголок 90-о градусов (уголок сотка),
соедините его с канализацией.В итоге и унитаз и его бачок максимально прижмутся к стене, вот это увеличение пространства.
Плюс ко всему , Вы будете иметь доступ к бачку унитаза и при необходимости сможете заменить ту, или иную деталь.
Вмурованная в стену рама инсталляции, это не позволит сделать.
Инсталляциия для унитаза, биде, раковины
Ремонтируя ванную комнату или санузел многие хотят добиться большей гармонии в интрерьере и рационально использовать каждый сантиметр пространства. Современная подвесная сантехника позволяет справиться с этой задачей. Такие приборы устаналиваются на системы инсталляции. Но их использование у многих вызывает вопросы. Разберемся, так ли уж много проблем создает их выбор, установка и экплуатация.
Что такое система инсталляции и из чего она состоит?
Система инсталляции — это стальной каркас, монтируемый на стену, на который крепятся арматура, унитаз (биде, писсуар). Такие конструкции закрываются фальшстеной из гипсокартона, что создает аккуратный вид.
Составные части инсталляции для подвесного унитаза:
- Стальной каркас — металлическая рама с антикоррозионным покрытием, на которую закреплены гидравлическая обвязка и соединительные компоненты (крепежные элементы, муфты).
- Бачок — пластиковый резервуар для воды, предназначенной для смывания. Комплектуется силиконовой или резиновой прокладкой сливного клапана. Уровень шума современного смывного бачка по европейским стандартам не превышает 17 дБ.
- Кнопка смыва — внешняя часть инсталляции, которая в зависимости от типа системы может иметь две или одну клавишу, а также дополнительные опции: «стоп-смыв» (остановка слива повторным нажатием), сенсор (бесконтактное управление).
Плюсы и минусы систем
Как и у любого другого сантехнического приспособления, у систем инсталляции есть плюсы и минусы. К характерным положительным моментам относятся:
- Рациональное использование полезной площади: для установки подвесного унитаза требуется меньше площади, чем для стандартных компактов.
- Визуальное увеличение помещения и улучшение эстетики дизайна: без бачка не возникает ощущения нагромождения предметов, а все технические элементы остаются спрятанными в стене.
- Гигиеничность: у подвесных унитазов нет ножки, где скапливаются бактерии, и пространство под ним остается свободным, что значительно облегчает уборку под ним.
- Низкий уровень шума: фальшстена является дополнительным звукоизоляционным слоем, снижающим шум работы бачка.
Что касается недостатков использования инсталляций, то они следующие:
- Монтаж конструкции более сложен по сравнению с обычным унитазом-компактом. Для него потребуется тщательные замеры и учет технологических особенностей.
- Стоимость подвесных унитазов в комплекте с инсталляцией значительно выше, чем традиционных напольных сантехнических приборов.
- Установка фальшстены затрудняет доступ к центральным коммуникациям, что усложняет ремонт при их протечке или необходимости замены.
Отличие систем инсталляций для унитазов, биде и писсуаров
Инсталляцию можно приобрести не только для установки унитаза. Их используют для скрытого монтажа раковин, биде и писсуаров. Вместо сливного бачка в таких конструкциях устанавливается блок для подключения смесителя. Для писсуара в инсталляции предусмотрен впускной гарнитур в верхней части и выпускной — в нижней, а за смыв отвечает специальный механизм или кран, работающий в механическом или автоматическом режиме.
Мифы о подвесной сантехнике
Есть популярные заблуждения, касающиеся установки и использования подвесных унитазов с инсталляцией:
- Для монтажа конструкции потребуется много места из-за необходимости обустройства фальш-стены. Это не так. Поскольку инсталляции крепятся непосредственно на стену, то места для установки подвесного унитаза потребуется столько же, сколько для установки бачка традиционного компакта.
- Для ремонта при проблемах с подачей или сливом воды нужно разбирать стену. Спешим порадовать — внешнюю облицовку трогать не придется. Достать детали бачка можно через клавишу смыва. Она служит ревизионным окном.
- Подвесная сантехника не выдерживает большой вес и не подходит для крупных людей. Это тоже миф, поскольку по стандарту инсталляции должны выдерживать вес до 400 кг, а некоторые модели рассчитаны на нагрузку до 600 кг.
Виды систем инсталляции и особенности их монтажа
Блочная инсталляция состоит из сливного бачка, клавиши и крепежей. Такие системы можно устанавливать только на несущие стены. Хорошо подойдет для установки уже имеющаяся ниша, при условии совпадения габаритов. Если система устанавливается без ниши, то пространство под бачком закладывают кирпичами. Унитаз в этом случае монтируется отдельно.
Рамная инсталляция из-за наличия собственной опоры не требует для установки именно капитальной стены. Конструкции могут иметь три способа крепления:
- Навесной: с креплением на горизонтальную поверхность (но с нагрузкой на пол за счет ножек).
- Напольный: с креплением только на пол без осуществления присоединения к стене.
- Комбинированный: с креплением в двух горизонтальных и двух вертикальных точках.
Угловая инсталляция — разновидность рамной конструкции с дополнительными накладками под углом 45 градусов — по две с верху и снизу, и бачком трехгранной формы. Подойдет для совмещенных санузлов, где на счету каждый сантиметр площади.
Низкая инсталляция подходят для установки унитаза под окном или в других случаях, когда не хватает места установить стандартную модель. Высота таких конструкции не превышает 82 см.
Выбор инсталляции по размеру
Инсталляционные системы различных производителей имеют стандартные размеры: ширина 50 см, глубина 10-15 см, высота — до 1 м — для блочных конструкций, ширина 50-60 см, глубина — 15-30 см, высота — 0,8-1,4 м — для рамных систем.
Для определенных условий ряд производители предлагают нестандартные модификации — низкие и угловые. Обязательная опция для низких перегородок — возможность расположить смывную клавишу не только фронтально, но и в верхней части рамной плоскости. Компактное оборудование может иметь глубину до 8 см, но нужно учитывать, что в этом случае объем сливного бачка будет небольшим.
Какие бывают системы смыва?
- Механический привод. Работает по аналогии с арматурой стандартного сливного бачка, где спуск воды активируется через толкатель, приводимый в движение нажатием на кнопку. Это самый простой и надежный смывной узел.
- Пневматический привод. Спуск воды активируется вытеснением сжатого воздуха их резервуара, двигающегося по гибкой трубке. Главное преимущество этого механизма смыва — возможность расположения кнопки слива на расстоянии до 2,5 метров от инсталляции и ее горизонтальной установки.
- Электронный (сенсорный) привод. Приводится в движение реакций датчика на прикосновение к панели или на выход человека из уборной. Первый способ смыва обычно удобней, поскольку в процессе часто приходится пользоваться ершиком. Минус системы — догорая стоимость.
Также в системах слива могут быть предусмотрены и дополнительные опции, например, смыв-стоп для прекращения слива воды, или наоборот функция непрерывного смыва, когда поток воды не остановится автоматически, а может быть остановлен только вручную.
Важно, что кнопку смыва можно приобрести отдельно от инсталляции, при этом реализовав все нужные функции и выбрать не стандартный, а желаемый дизайн этой видимой части.
Варианты расположения инсталляций в интерьере
Что касается установки инсталляций в интерьере, то кроме стандартных конструкций, которые требуют для монтажа отсутствия ограничений по размеру комнаты, существуют следующие варианты:
- Двухсторонняя инсталляция — используется для навеса сантехнического оборудования с разных сторон стены. В основном используется в общественных пространствах — офисах или торговых центрах, но также может быть применена в загородных домах или коттеджах.
- Линейная инсталляция — единая монтажная конструкция для установки сразу нескольких сантехнических приборов — унитаза, раковины, биде, писсуара — на одной стене. Позволяет произвести монтаж всей сантехники за один раз.
- Угловая инсталляция — позволяют в маленьких помещения использовать рационально даже углы. Для реализации идеи можно купить специальный монтажный комплект или специальные крепления для размещения в углу стандартного модуля.
- Низкая инсталляция — применяется для размещения унитаза под окном или в отдельно созданной для этого перегородке. Высота такой рамной конструкции не превышает 82 см.
Как выбрать инсталляцию для унитаза
Все больше и больше людей в свои квартиры вместо привычных унитазов с бачком выбирают встроенные инсталляции. Чем же они так привлекательны?
Что такое инсталляция
Это монтажная конструкция, позволяющая закрепить на стене унитаз или беде, а сам бачок при этом будет скрыт внутри стены. Человек будет видеть только декоративную кнопку. В случае необходимости человек имеет полный доступ к системе. Для этого достаточно просто снять данную кнопку.
Тип системы зависит в первую очередь от того куда она будет крепиться и как она будет передавать свою нагрузку. К канализации инсталляция подключается как и обычный унитаз – напрямую гофротрубой.
Важно! Перед тем как скрывать инсталляцию фальш-стеной, обязательно проверьте герметичность всех подключений к системам водоснабжения и канализации.
Система, которая может быть установлена на несущую стену называется блочной. Такая система прикручивается специальными анкерами и находится постоянно в подвешенном состоянии. Когда нет возможности крепежа к капитальной стене, можно выбрать рамочную конструкцию. Это более сложная система, чем блочная. Она крепится к полу и соответственно вся нагрузка приходится на перекрытия. Скрывают такие системы фальш-стенами из гипсокартона или другими материалами.
Преимущество такой системы в том, что можно контролировать ее высоту, что дает возможность установить унитаз на комфортном уровне. Вообще можно выделить пять размеров инсталляций:
- стандартная;
- низкая:
- угловая;
- для линейной установки;
- двусторонняя.
Стандартная инсталляция имеет размеры – высота – 100 см, глубина – 15 см, ширина – 50 см. Такие размеры идеально впишутся в большинство санузлов, даже самые скромные по размерам.
Как выбрать подходящую инсталляцию
Основными элементами любой инсталляции являются непосредственно сама инсталляция, кнопка и подвесной унитаз. Основными преимуществами подвесной сантехники можно считать их гигиеничность, всегда можно держать в чистоте пол под унитазом. Также такие конструкции практически бесшумны – отсутствует шум при наборе воды, как в обычном унитазе. Также, туалет оборудованный таким устройством выглядит намного эстетичнее, так как все трубы и коммуникации полностью скрыты от глаз. Ведущие производители дают на свои изделию гарантию 10 лет и больше, реальный срок службы инсталляции более 25 лет.
Однако встроенные инсталляции имеют и ряд недостатков. Главным из них можно назвать сложный монтаж. В большинстве случаев придется возводить фальш-стену, которая будет скрывать все коммуникации и в случае необходимости доступа к ним, придется разбирать часть стены или целиком.
Самостоятельно установить такую систему крайне проблематично, особенно если не было аналогичного опыта, потребуется приглашать специалистов. Однако все эти недостатки перекрываются сроком службы и в первую очередь своей эстетикой и удобством.
Отличная статья 0
Как построить фальшивую стену как настоящую
Как построить фальш стену своими руками — советы по установке. Никто не заметит разницы с этой стеной.
Если в вашей повестке дня стоит вопрос « как построить фальшивую стену », вы должны сначала решить, что вы хотите получить в конечном результате. Например, если вы планируете совместить кухню с небольшой гостиной, отделенной раздвижной дверью, идеальным решением для вашей ситуации станет фальш-стена из гипсокартона.Есть много ситуаций, когда искусственная стена позволяет создать уникальный дизайн, который может совершенно особым образом преобразить вашу комнату.
Материалы и инструмент
Вам понадобится:
- сверло,
- винты,
- отвертка,
- молоток,
- форсунка,
- дюбеля,
- металлические гвозди, Грунтовка
- ,
- шпатлевка,
- широкие и узкие шпатели разных размеров
Шаги для начала:
- Приобретение гипсокартона в необходимом количестве,
- вычисляя,
- выяснение данных общей площади стен помещения.
Внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, поэтому качественный инструмент, использующий соответствующую насадку, не повредит структуру листов гипсокартона.
Подготовка поверхности
Перед тем, как приступить к созданию фальш-стены, следует позаботиться о некоторых важных аспектах:
- подготовить все коммуникации к рабочему периоду — после возведения вашей фальш стены сделать это будет очень проблематично;
- удалить всю отделку старой стены,
- уплотнение трещин;
- обрабатывает сегменты пресс-формы (если есть) специальными растворами.
Строительство обрешетки
Существует два варианта каркаса стены, которые можно использовать при строительстве фальш-стен.
- Деревянная пена
Среди его достоинств — дешевизна и простота установки.
Но главные недостатки этой конструкции — ненадежность и хрупкость. К сожалению, для продления срока его службы необходимо использовать очень дорогой антисептик, способный защитить древесину от плесени и гниения, но в этой ситуации, как видите, преимущество дешевизны сразу же нивелируется.
- Металлообработка
Данная конструкция отличается надежностью и долговечностью. Его главное преимущество, делающее этот дизайн очень привлекательным для любого человека, интересующегося практичностью, заключается в том, что его всегда можно использовать повторно. Звучит удивительно, но даже гнутый металлический каркас можно использовать снова и снова, потому что его всегда можно исправить. Причем стоимость металлических профилей ненамного превышает стоимость деревянных профилей.
Важно! Деревянный брус сложно найти идеально ровным, а вот металлическую стойку довольно сложно согнуть до нужной формы.Итак, у всего на Земле есть свои плюсы и минусы.
Начать следует с разметки направляющего профиля. Устанавливается на полу и на потолке. Затем сделайте разметку стен, на которых будут установлены кронштейны. Следует учесть, что между вертикальными стойками должно быть расстояние, равное половине ширины гипсокартонной плиты.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы края материала находились точно посередине профиля. После этого с помощью дрели проделываются все необходимые отверстия, а затем в них вставляются дюбели.К ним прикручиваются кронштейны и направляющий профиль.
С фиксацией вертикальных стоек производится. Этому процессу нужно уделить максимум внимания, ведь в итоге у вас должна получиться идеально ровная плоскость. Для контроля процесса используйте лазерный уровень или натянутую струну. Кронштейны имеют множество отверстий, через которые можно легко регулировать вертикальные стойки.
Укладка гипсокартона
После того, как вы убедились, что каркас надежно закреплен, можно приступать к процессу облицовки его с помощью гипсокартона.Листы гипсокартона следует подготовить заранее и разложить в комнате. Обеспечьте комфортный рабочий процесс, убрав все, что можно убрать вокруг вас.
Лучше всего начинать из окна или с порога. При работе со своим первым листом гипсокартона не следует сверлить отверстия для шурупов дрелью, лучше использовать шурупы со сверлом в конце вкручивания их с интервалом не менее 8 дюймов.
По окончании работы с гипсокартоном убедитесь, что все стыки тщательно обработаны и общая поверхность стала ровной.Грунтовка используется традиционно. Грунтовка наносится валиком на всю поверхность стены. Это заключительный этап перед нанесением финишной шпатлевки.
После полного высыхания шпатлевки все швы между листами необходимо обработать наждачной бумагой с мелким абразивом. После этого поверхность снова покрывается грунтовкой. Теперь ваша фальш-стена готова.
Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о том, как построить фальшивую стену.
Как построить временную стену
Фото: istockphoto.com
Если вы не можете жить с планировкой вашего пространства, временная стена может быть именно тем решением, которое вам нужно. На протяжении десятилетий арендаторы полагались на временные стены, чтобы «заставить их работать» в далеко не идеальных условиях, отрезая жилые комнаты для создания частных спален.
Домовладельцы тоже могут извлечь выгоду из временных стен: строительство первой позволяет судить, стоит ли проводить запланированные изменения. А поскольку временная стена не привязывается к каркасу, ее легко снять с минимумом беспорядка!
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+Так зачем же ждать, чтобы вырезать офис из открытой планировки или установить перегородку от пола до потолка, чтобы скрыть кухонный беспорядок из вида гостиной? Посмотрите, как они выглядят в вашем пространстве, выполнив следующие шаги, чтобы построить временную стену.
Примечание: Прежде чем приступить к строительству временной стены, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, обращая особое внимание на соответствующие положения. При необходимости свяжитесь с вашим муниципальным строительным управлением за разъяснениями.Арендаторам рекомендуется спрашивать разрешения у владельца здания или управляющей компании.
Инструменты и материалыКак построить временную стену
ШАГ 1. Нанесите уплотнение подоконника на те поверхности, которых соприкасается временная стена.Уплотнение порога чуждо многим мастерам, даже тем, кто успешно выполнил множество проектов. Здесь пена толщиной дюйма выполняет две функции. Во-первых, он защищает существующий пол, стены и потолок от повреждений.Во-вторых, что более важно, уплотнение порога обеспечивает давление, необходимое для закрепления временной стены, где бы вы ни решили ее разместить.
ШАГ 2: Отрежьте пару листов 2×4 до длины, которой должна быть временная стена.Эти два куска дерева известны как «пластины»; они образуют соответственно верхнее и нижнее поля стены.
ШАГ 3: Отрежьте еще два листа 2×4, чтобы они не превышали высоту потолка на 3 дюйма.Затем измерьте высоту от пола до потолка.Поскольку эта высота может варьироваться, разумно измерить дважды: один раз для левого края временной стены, затем еще раз для правого края. Вычтите три дюйма из каждого измерения, затем вырежьте 2 × 4, чтобы соответствовать каждой длине. Это концевые шпильки.
ШАГ 4: Установите вертикальные стойки между верхней и нижней пластинами временной стены.
Установите нижнюю пластину на уплотнитель порога, который вы уже применили к полу. Затем попросите помощника подержать верхнюю пластину с уплотнением порога между доской и потолком, когда вы вклиниваете концевые шпильки на место.(Помните, что уплотнение порога также должно проходить вдоль существующих стен, у которых вы устанавливаете вертикальные элементы.) Если необходимо убедить какой-либо стержень, чтобы он плотно прилегал между пластинами, постучите по нему молотком.
Шпильки слишком высокие? Отрежьте немного высоты шлифовальной машиной или циркулярной пилой, а затем снова попытайте удачу. Для коротких шпилек используйте одну или несколько деревянных прокладок, чтобы закрыть зазор.
ШАГ 5: Прибейте или прикрутите внешние шпильки к пластинам.
Теперь, когда вы установили периметр стены, прикрепите концевые стойки к пластинам с помощью гвоздей или шурупов (последние легче удалить).Для дополнительной устойчивости, особенно если у вас есть дети или вы планируете установить дверь, разумно прибить верхнюю пластину к ближайшей балке потолка.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 6: Установите дополнительные стойки и прикрепите панели гипсокартона винтами.
Установите остальные шпильки с интервалом 16 или 24 дюйма. (На этом этапе, если вы хотите препятствовать передаче звука через временную стену, добавьте изоляцию из стекловолокна в углублениях стоек.) Наконец, установите гипсокартонные панели; для облегчения последующего удаления рекомендуется использовать винты.
ШАГ 7: Завершите стену как хотите.Некоторых может вполне удовлетворить рудиментарный вид необработанного гипсокартона. Другие могут покрасить поверхность или даже установить плинтус. Многое зависит от назначения временной стены, но, безусловно, можно сделать ее похожей на ваши постоянные стены. Но помните, чем больше вы добавляете, тем больше вам нужно будет взлетать.
Следуйте своему чувству дизайна и делайте то, что делает вас счастливым.В конце концов, это ваше (недавно определенное) пространство!
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+Как установить искусственную стену в качестве перегородки | Home Guides
Когда вы переезжаете в арендуемое помещение, и открытая планировка этажа не соответствует вашим целям, установка временной перегородки — это один из способов ее адаптации без внесения постоянных изменений, которые могут не понравиться арендодателю. Строители также используют временные стены для поддержки потолка, пока они вносят изменения в несущую стену.Отличительной чертой хорошо выполненной временной стены является то, что она выглядит как постоянная стена и не оставляет следов, когда вы ее снимаете. Выполнить эти условия в помещении со стенами, покрытыми гипсокартоном, не так уж и сложно.
Обозначьте концы стены на потолке малярной лентой. Измерьте расстояние между метками рулеткой и отрежьте два отрезка два на четыре до этой длины с помощью циркулярной пилы. Они образуют верхнюю и нижнюю пластины стены.
Измерьте расстояние от каждой отметки до пола и вычтите три дюйма из каждого измерения.Отрежьте еще два полоски два на четыре до этой длины.
Закройте стороны верхней и нижней пластин, которые будут прилегать к потолку и полу, герметиком для порогов, который представляет собой 1/4-дюймовую поролоновую прокладку, доступную в хозяйственных магазинах. Забейте несколько скоб, чтобы удерживать его на месте.
Прижмите верхнюю пластину к потолку, поместив пену между пластиной и гипсокартоном, и продвиньте нижнюю пластину примерно под нее. Для этого вам понадобится помощник. Заклините концевые шпильки между пластинами. Они должны плотно прилегать к стене.
Вверните два или три 3-дюймовых винта через верхнюю пластину в балки потолка. Отверстия, проделанные этими винтами, должны быть единственным повреждением, которое вам придется ремонтировать, когда стена рушится.
Прикрепите каждый конец стены по вертикали, постукивая молотком по нижней пластине, удерживая уровень напротив стойки. Когда шпилька выровнена, ввинтите 3-дюймовый винт через каждый край шпильки в каждую из верхней и нижней пластин — всего четыре винта. Заверните винт достаточно далеко от пластины, чтобы он не вонзился через пластину в потолок или пол.
Сделайте отметки с интервалом в 16 дюймов, начиная с одного конца стены, и измерьте расстояние между пластинами. Отрежьте шпильку, которая примерно на 1/16 дюйма длиннее каждого расстояния, постучите по ней, установите уровень и прикрутите к пластинам.
Закройте обе стороны стены гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма, прикрутив его к стойкам шурупами для гипсокартона толщиной 1-1 / 4 дюйма. Завершите стыки между листами бумажной лентой для гипсокартона и герметиком, но оставьте края стены там, где она стыкуется с потолком, полом и соседними стенами, незавершенными.
Обрежьте края, прибив деревянную накладку к пластинам и стойкам временной стены с помощью гвоздей 4d.
Ссылки
Советы
- Когда придет время снимать стену, все будет легко разобрать, потому что вы использовали винты в качестве крепежа.
Предупреждения
- Важно, чтобы стена плотно прилегала, иначе нижняя плита может сдвинуться и вылететь из стены.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Постройте фальш-стену для своих горизонтальных гаражных ворот!
Когда вы впервые посмотрите на нашу систему горизонтальных гаражных ворот, вы можете подумать, что потеряете ценное место для хранения вещей, поскольку левая или правая сторона вашего гаража будет действовать как обратная стена для двери, но это не всегда так.В качестве альтернативы вы можете построить фальш-стену для горизонтальных гаражных ворот.
Для нашей системы требуется всего 4-6 дюймов на полу вдоль обратной стены. Причина, по которой я говорю 4-6 дюймов, заключается в том, что пространство определяется толщиной установленной двери. Например, изготовленная на заказ деревянная дверь обычно требует больше места, чем наша заводская дверь HAAS, хотя некоторые двери HAAS будут толще в зависимости от выбранной вами изоляции.
Выполняется установка горизонтальных гаражных ворот с фальш-стенкой
С учетом вышесказанного, в большинстве гаражей будет достаточно места для строительства фальш-стены вдоль обратной стены гаражных ворот.Теперь вы можете сказать, что это много работы! На самом деле, обладая базовыми навыками плотника и несколькими инструментами, построить фальшивую стену можно за выходные, и есть несколько блогов, а также видеоролики, которые помогут вам выполнить установку фальш-стены.
Так зачем это делать? После того, как фальш стена будет построена, вы можете добавить стеллажи или стеллажи для хранения, как если бы за ними не было гаражных ворот. Кроме того, вы можете провести электричество или даже водопровод через фальшивую стену, просто помните, что никогда не рискуйте с электробезопасностью, и обязательно обратитесь в Управление строительного контроля, чтобы узнать, какие разрешения могут потребоваться.А теперь представьте удобство и возможности частичного открывания, потолочное освещение, доступ к автомобильному лифту и, что самое главное,… увеличенную высоту жатки для более высоких транспортных средств. Серьезно, какой смысл в высоком потолке в гараже, если грузовик не проходит сквозь дверь? О, и не забывайте, что вы восстанавливаете весь свой потолок для дополнительного хранения! Saferacks — один из наших любимых поставщиков потолочного хранения в гараже.
И, конечно же, внутренняя установка нашей системы горизонтальных гаражных ворот.Вы когда-нибудь были в ресторане или винодельне, где вместо дверей внутреннего дворика используются гаражные ворота? Наша система может использоваться таким же образом, однако, поскольку дверь движется горизонтально, вам не нужно беспокоиться о неприглядном оборудовании или попадании пыли на продукты, когда дверь открывается; вы просто строите фальш-стену и перекрытие с панелью доступа к двигателю. Дверь с электроприводом исчезает за шкафом и приборами, когда она полностью открыта.
Как всегда, если у вас есть вопросы, касаются ли они установки нашей системы или строительства вашей фальш-стены, не стесняйтесь обращаться к нам.
Как это:
Нравится Загрузка …
Как установить дверной проем в каркасной стене
Установка дверного проема в каркасную стену — это самостоятельная работа, которая займет большую часть дня и требует определенных специальных знаний, но любой, у кого есть подходящие инструменты, сможет ее выполнить. Если вы работаете с каркасной стеной с каркасом, установка дверного проема должна быть довольно простой. Однако, если необходимо прорезать уже готовую стену и вставить дверной проем, процесс может осложниться наличием проводки или трубопроводов.Предполагая, что вы создаете дверной проем с нуля, следуйте этому простому практическому руководству, чтобы получить быстрый и эффективный метод.
Шаг 1. Измерьте грубый проем
Измерьте ширину двери рулеткой. Прямо над местом, где будет висеть дверь, отметьте на потолке центральную точку по ширине. По обе стороны от этой центральной точки сделайте еще одну отметку на потолке на половину ширины двери от нее. Две новые результирующие метки на потолке представляют собой внутренние края шпилек триммера или домкрата, непосредственно примыкающих к двери.Отметьте центральную и внешнюю точки на нижней пластине, пока дверь находится в приблизительном положении.
Шаг 2: Отметьте положение стержня King
Королевские стержни — это те, которые проходят снизу вверх. Шпильки триммера проходят только от пола до верхней части двери. Чтобы обозначить положение королевских шпилек, отмерьте 1½ дюйма от обеих внешних отметок на потолке. Эти 2 отметки представляют собой внутренние края королевских шипов. Не забудьте отметить внутренние края шипов на нижней пластине.
Шаг 3: Установите штифты с шипами
Отрежьте 2 шипа по длине и прибейте их к нижней и верхней пластинам. Используйте внешние отметки на потолке и нижней пластине в качестве ориентира. Используйте уровень, чтобы проверить сечение обеих шпилек, прежде чем закрепить их окончательно.
Шаг 4: Установите шпильки триммера
Отмерьте и отрежьте 2 шпильки триммера на ту же высоту, что и сама дверь. Соедините шпильки с их широких сторон, прикрепив по одной к внутренней стороне обеих цельнокроеных шпилек снизу вверх.Используйте 3-дюймовые гвозди, вбитые через каждые 10–12 дюймов зигзагообразным узором.
Шаг 5: Отрежьте и установите коллектор
Затем измерьте расстояние по горизонтали между внутренними краями двух цапф. Отрежьте кусок 2х4 до этой длины и положите его широкой стороной на шпильки триммера. Эта часть, заголовок, должна плотно прилегать между шипами, при этом полностью опираясь на верхние края шипов триммера. Прибейте его на место с помощью 3-дюймовых гвоздей.
Шаг 6: Установите штифты для деформации
Шпильки для деформации располагаются так же, как и любые другие штифты, но устанавливаются между колпаком дверного проема и верхней пластиной.Они добавляют опору и должны располагаться на одинаковом расстоянии от других шпилек, чаще всего через каждые 16 дюймов по центру. Обычно вам нужно всего два-три инвалида. Отрежьте их по размеру, отмерьте и отметьте их положение и прибейте их на место.
Шаг 7: Вырежьте нижнюю пластину
Ножовой пилой вырежьте часть нижней пластины между внутренними краями шпилек триммера. После разрезания удалите кусок. Теперь вы можете установить каркас двери, а затем саму дверь.
Как сделать раму для нового дверного проема
На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.
Конструкция дверной коробки
Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.
Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.
Врезание в стену
Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.
При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.
Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.
Сохранение каркаса
Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.
Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать ровно по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.
Установка нового каркаса
Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.
Планирование новой рамы
Запланируйте сборку новой рамы с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.
Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли использовать регулировочную прокладку для одной из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.
Расположение нового каркаса
Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.
Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.
Прокладка дверной рамы
Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.
Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.
Установка нового стержня King
Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.
Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.
Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.
Создание заголовка
Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.
Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.
Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.
Установка деталей
Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.
Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов, закрученных с интервалом примерно 12 дюймов.
Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.
Отрежьте подошву
После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.
Обработка зубилом
Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.
После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.
В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в виде седла.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Сплит-кондиционер и подвесная стена / гипсокартон … | TechEnclave
Я решил приобрести новый сплит-кондиционер … Скорее всего, инвертор SHARP на 1,5 тонны ..Теперь в моей комнате возникла проблема, из-за которой у меня есть только один выбор — установить кондиционер.Две стены недоступны, так как одна общая с соседом, а другая будет иметь гардероб от стены до стены .. Третья сторона обращена на запад и также является передней частью дома, поэтому я полностью избегаю этого .. Также, если я установите IDU здесь, ODU нужно будет держать впереди, и он будет получать резкие солнечные лучи ~ 8-9 часов в день .. Также эстетически мне не нравится ..
Последняя стена является общей с другой спальней, но с канавками ~ От 3-4 дюймов до высоты 9-10 футов от пола и на 2 фута выше бетонная балка.Я планирую установить здесь кондиционер и покрыть стену фальш-стеной / гипсокартоном высотой примерно 2-3 фута от верха канавки. … Теперь мне нужно знать следующее ..
- Должен ли я сначала установить гипсокартон, а затем кондиционер или наоборот ..
- Кондиционер должен быть установлен на расстоянии 3-4 дюймов перед стеной, а не непосредственно на ней .. Как это сделать
- Меры предосторожности при установке, чтобы за гипсокартоном не образовался конденсат, который может повредить декор..
- Также подумываю об установке нисходящего освещения в гипсокартон.
- Особые правила, которые можно и нельзя делать ..
Я хочу знать, требуется ли установка персоналом SHARP или любой сторонний специалист может сделать это без ущерба для гарантии .