Как прикрепить наличник к бетонной стене: Как прикрепить наличник к бетонной стене?

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

• финишные гвозди;
• «жидкие гвозди»;
• саморезы;
• сверло по дереву диаметром 6 мм;
• бокорезы;
• восковой карандаш;
• наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Читайте также:

Как приклеить наличники на пену монтажную, на силикон, или жидкие гвозди

Наличниками называются накладные фигурные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.

Наличники применяются для закрывания щелей при установке дверной или оконной коробок. Установка наличников способствует улучшению эстетичного вида не только двери или окна, но и самой комнаты.
Наличники бывают наружные и внутренние.

 

Наружные наличники используются для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.
Внутренние наличники применяются для эстетического оформления дверных, оконных проемов внутри помещения.
Чаще всего внутренние наличники крепятся при помощи гвоздей.Но допускается крепление легких конструкций наличников с помощью жидких гвоздей, силикона или монтажной пены. Надо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.

Любые клеящие материалы могут выдерживать определенную нагрузку и при большом весе наличников не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая тот или иной клеящий состав, уточняйте вес и свойства наличников.
Можно приклеить наличники на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконе или монтажной пене.

Торцовочная пила для подрезки наличников

С чего начать?

Чтобы наличники прочно держались, их надо правильно подогнать и закрепить. Для обеспечения правильного крепления наличников необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ. Читайте здесь,  как установить доборы.

Подготовка наличников для крепления

Наличники предварительно торцуются, размечаются. При необходимости один край подрезается на угол 45 градусов. Подрезку наличников лучше всего выполнять при помощи

торцовочной пилы или стусла.
Рейки примеряются на коробке и маркируются.

А чем клеить наличники на коробки?
Крепить наличники при помощи клеящих составов можно только в том случае, когда поверхность стены и поверхность коробки лежат в одной плоскости. Если есть отклонения, наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и их подклейка невозможна. Придется выравниваются стены при помощи шпаклевки.

Клеим наличники при помощи жидких гвоздей

Если вы хотите узнать, как клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь приобрести наличники  без изгибов и правильной формы.
Пластиковые наличники можно клеить на жидкие гвозди, при условии, что стены идеально ровные.

Проверьте плоскостность коробки по всей высоте. Участки, где планируете клеить наличники, надо освободить от обоев, зачистить, прогрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется воспользоваться клеем ПВА.
После того как клей высохнет, на наличники с шагом 20 см нанесите жидкие гвозди точками. Рейку прикладываются к заранее размеченному месту и удерживаются в течение нескольких минут. В идеале прижать струбциной на ночь. У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах, закрепить рейки при помощи гвоздей которые потом  можно замазать мебельным воском.
На прочность склеиваемого соединения во многом оказывает влияние правильно подобранный клей.
Из наиболее надежных можно порекомендовать жидкие гвозди под обозначением TITE BOND с красными буквами. А еще можно использовать клей Тitebond с обозначением Heavy Duty, позволяющий клеить тяжелые детали.
Клей “Момент” не всегда обеспечивает требуемое качество соединения.

При прижимании наличников с нанесенными на поверхность жидкими гвоздями клей может проступать. В таких случаях клей следует сразу удалять.

Как клеить наличники при помощи монтажной пены

А как приклеить наличники на двери при помощи монтажной пены?
Честно говоря, получить качественное соединение наличников с поверхностью стены при помощи монтажной пены достаточно сложно.
Как и в первом случае, основное требование, чтобы плоскость стены и дверной коробки были в одном уровне. Иначе обеспечить качественное прилегание наличника к стене не удастся.

Клеятся наличники таким же способом, как и на жидкие гвозди.

Необходимо применять струбцины, которые зафиксируют наличники на достаточно длительное время для высыхания.
Для надежного крепления наличников рекомендуется использовать и гвозди, забив хотя бы по два в каждый наличник.

Вот советы как можно убрать монтажную пену если она попала на руки или предметы.

Как клеить наличники на акриловые герметики или силикон

Возможно так же приклеить наличники при помощи силикона, это простой и действенный способ крепления. Существуют различные виды герметиков в разных сочетаниях. Легкие наличники можно отлично приклеить к идеально ровной стене и при помощи силикона и даже не понадобится струбцина и гвозди.

Установите коробку заподлицо со стеной. Очистите место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
На наличники наносится силикон посредине с шагом 10 см. Наличники прикладываются к заранее размеченному месту, выдерживаются в течение нескольких секунд.

Выводы:

– для закрепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, монтажную пену, все способы хороши;

– для надежной фиксации рекомендуется воспользоваться комбинированным способом, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые потом замаскировать мебельным воском.

Видео:

Видео:

Установка дверей в стены из ЖБИ и монолитного бетона

Казалось бы наша тематика не совсем близка таким проблемам, как установка дверей или окон, но вполне может быть, что именно Вам доведётся бороться с толщей армированной бетонной стены или ЖБИ панели, когда вдруг заказанные из Италии дорогущие двери не войдут в ваши проёмы. Вы же не будет уродовать двери подпиливая их и подстругивая. Это неразумно во всех отношениях. Гораздо умнее бороться с бетонными проёмами. Путь бетон или ЖБИ не так податливы как дерево, но они более терпимы к драконовским методам обработки. Ну, пожалуй начнём с начала.

Если начало строительство жилого здания связано с устройством фундамента и возведением бетонных стен, то при заселении первым делом устанавливают двери. Выбор дверей – очень важное мероприятие, ведь от этого выбора зависит безопасность и уют вашего дома.

Какую дверь выбрать, деревянную или металлическую? Над этим вопросом можно было ломать голову раньше, когда металлические двери только появлялись и не были столь распространены. Сейчас же, если речь идет о надежности и защите жилища, то для установки в стену из бетона (железобетона), конечно же, предпочтительнее будет металлическая дверь

Но, для любого правила всегда найдется исключение, и в железобетонной крепости современной монолитной высотки всегда найдется место и для установки деревянной двери. Итак, на что же в первую очередь нужно обратить внимание при установке деревянной двери?

Для начала необходимо заметить, что при установке деревянной двери в стену из бетона вам не придется возиться с монтажом металлических тяг, как при установке металлических дверей и штукатурить и наляпывать потом цементный раствор на откосы. Поэтому для тех, кто устанавливал металлическую дверь в проем стеновой ЖБИ плиты (панели из железобетона), установка деревянной двери может быть занятием либо простым, либо очень простым. Хотя, это опять же — с какой стороны посмотреть:-))

Однако прежде чем перейти непосредственно к особенностям каждого из вариантов установки, немного остановимся на “подводных камнях”, на которых можно споткнуться при установке двери в стену из ЖБИ. Дело в том, что при покупке двери многие наивно предполагают, что ЖБИ панели, из которых построены многие дома, абсолютно стандартны. Ну вроде панельные дома стандартны, так и проёмы должны быть стандартны. Ну думают себе и думают.

А потому уверены, что размер выбранной двери им идеально подойдет и не придется брать в руки перфоратор, болгарку и “воевать” с крепким до синевы железобетоном, густо провязанным 16й арматурой. Причем не забывайте, что резка бетонных стен в квартире обычной болгаркой — то ещё занятие. После этой процедуры, Ваша квартира будет похожа на Помпеи, «после гибели». Пыль и цемент — страшное дело. Можно протирать неделями и всё равно будет откуда-то появляться. Поэтому для резки бетонных стен и панелей ЖБИ используются специальные виды оборудования.

Ну да мы отвлеклись. Резать бетон — это, определенно, занятие более утомительное, чем простой замер проема рулеткой, особенно, учитывая, что это может оказаться вовсе не ЖБИ панель, а, например, монолитная железобетонная стена. А если при резке бетона под диск попадётся стальная арматура а3 — считайте, что Вам не повезло.

Если вам удалось подобрать деревянную дверь полностью подходящую по размеру – что ж, отлично. Тогда можно перейти непосредственно к установке. Первый и самый простой способ установки дверей – состоит из нескольких простых этапов. Первым делом нужно снять новую дверь с петель и прислонить дверную коробку к проему бетонной стены. Далее вам понадобятся деревянные клинья, два уровня – большой и короткий (можно обойтись и одним), молоток, баллон строительной пены и немного терпения, но и сноровка тоже не помешает.

Выставляем дверь в железобетонном проеме по уровню, фиксируем ее клиньями и просто задуваем отверстия пеной. Здесь вам уж наверняка не понадобится бурить неподатливый бетон и, конечно же, удастся избежать неприятной встречи с арматурой. Когда пена высохнет, достаточно лишь удалить деревянные клинья и можно будет приступать к монтажу наличников и повесить на дверные петли саму дверь.

Монтажная пена сохнет сутки, то есть 24 часа – и она становится прочной. Ей конечно далеко до прочности бетона м300, но для устойчивости деревянной двери этого хватает. Или вы усомнились, что на одной пене дверь будет надежно “сидеть” в железобетонной стене? Да, и, между прочим, правильно усомнились – таким способом можно монтировать разве что межкомнатную дверь. А для более надежного крепления двери в проеме нам все-таки понадобится бурить бетон под анкера, предварительно выставив короб двери по уровню и зафиксировав распорными клиньями.

Однако, еще на этой стадии желательно учесть, что на расстоянии 3-4 сантиметра от поверхности железобетонной плиты проходит каркас из арматуры, а потому лучше сместиться несколько в сторону от арматуры, вглубь дверного проема. Далее, когда отверстия в бетоне пробурены и установлены анкера, монтаж двери таким способом мало чем отличается от предыдущего варианта. Осталось лишь задуть монтажной пеной забор между бетонной стеной и деревянной коробкой, навесить дверь и приклеить на акриловый клей наличники.

Компания BESTO производит и продаёт большой ассортимент дверных и оконных перемычек и ЖБИ ригелей, для изготовления дверных проёмов и порталов. Все ЖБИ изделия выпущены на заводе и прошли полный цикл влажностно тепловой обработки. Перемычки и ригеля производятся из высокомарочного бетона. Спецификация и цены в разделе ЖБИ изделия.

Крепление наличников из МДФ — Папа Карло

О правильной установке наличников

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.

2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

3. Запилите наличники под углом в 45º.

4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.

5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.

7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.

9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.

3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
— подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
— верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
— для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео

Как установить наличники на двери видео советы

Как установить дверной наличник самостоятельно: детальная инструкция

Двери принято считать лицом любого помещения. При этом далеко не всегда они могут действительно украсить внешний вид входной конструкции, если на них не будут установлены декоративные элементы. Наличники помогают придать дверной коробке эстетичный вид, скрывают все дефекты и считаются заключительным акцентом в ремонте. Поэтому прежде чем их установить, важно разобраться с вопросом правильной и аккуратной подготовки планок на входные конструкции и понять тонкости процесса монтажа.

Что такое дверной наличник: материалы изготовления

Декоративные элементы, основное назначение которых скрыть образовавшиеся после монтажа двери дефекты, называются наличниками. Такие накладные панели создают красивое обрамление дверного полотна, закрывают щели и нюансы между стеной и коробкой. Подбирать их необходимо по фактуре, ширине и цвету, но обязательно в соответствии с дверным полотном. Материалами для изготовления наличников могут быть дерево, пластик и МДФ.

Проем без двери можно оформить и без наличников. Но в остальных случаях, это необходимый элемент.

Облицовка дверной конструкции доборными панелями и наличниками

Если есть разница в установке наличников из разных материалов?

Опытные мастера отдают предпочтение дверным изделиям из ламинированного и шпонированного МДФ или ПВХ. Они практически не подвергаются внешним воздействиям, служат долго и отличаются высокой надежностью. При этом в зависимости от материала изготовления, монтаж дверных наличников будет разниться. Деревянные конструкции можно установить на жидкие гвозди или монтировать с помощью тонких гвоздей без шляпок.

Если же для установки будут использованы гвозди со шляпками, то крепеж необходимо немного утапливать, а места их расположения заделывать акриловыми герметиками в тон.

Жидкие гвозди для крепления применяются только если стены выровнены. В противном случае будут появляться зазоры. Пластиковые панели обычно крепятся с использованием клея. Гибкий дверной погонаж желательно приклеивать на стены с незначительными неровностями. Что касается, внешне практически не отличимых от деревянных, изделий из МДФ, то их установить сложнее. Отверстия под гвозди в них сверлят заранее, чтобы не повредить. Причем, отверстия делаются не сквозными, а диаметром примерно в 1 мм.

Установка наличников под 45 градусов – принцип

Данная стыковка с прирезкой торцов является наиболее простой и распространенной. Она предполагает подрезку мест соединения отдельных частей дверного комплекта под углом в 45 градусов. Таким образом можно установить наличники любой конфигурации. Отделка дверных проемов наличником позволяет полностью скрыть места запилов, в результате чего конструкция смотрится красиво и гармонично.

Установка дверных планок под углом в 45

Установка наличников под 90 градусов – принцип

Такой запил применяется в тех случаях, когда форма обналички дверей плоская и выглядит как прямоугольник в срезе. В этом случае не имеет значение расположение швов состыковки. Соединение планок производится под прямым углом относительно друг друга, причем верхний наличник должен вкладываться между двумя боковыми. Благодаря такой манипуляции дальше гораздо легче выполнить подрезку и подогнать места соединений.

Монтаж конструкции под прямым углом

Установка телескопического наличника – принцип

В тех случаях, когда стены неровные лучшим решением станут телескопические наличники. Такие планки имеют выступ, расположенный перпендикулярно лицевой поверхности. Он плотно прилегает к пазу дверной коробки или добору. Отделка телескопическим элементом заключается в установке заготовки необходимой длины в паз.

Инструменты и материалы, которые понадобятся

Для монтажа понадобится следующее:

• Шуруповерт;
• Гвозди;
• Молоток;
• Монтажная пена и грунтовка;
• Жидкие гвозди;
• Саморезы;
• Стусло;
• Торцовочная пила;
• Карандаш, линейка и треугольник.

С помощью стусла производится запил планок

Как установить наличник: процесс монтажа

Окончательным результатом монтажа должно стать четкое крепление элемента без зазоров. Поэтому очень важно правильно произвести замеры. Когда планируется сделать стык под прямым углом, нужно правильно закрепить две вертикали и приставить к ним горизонтальную часть. Далее нужно определить длину горизонтальной части, приложив край к левой стойке и отметив место пересечения. Монтаж под углом в 45 следует проводить с использованием стусла.

Крепить облицовку к двери нужно следующим образом:

1. Приложить две боковые заготовки к коробке.
2. Отметить нижний запил и добавить 5 мм.
3. Запилить изделие под углом.
4. Установить элементы и проконтролировать расстояние между ними.
5. Произвести монтаж верхнего наличника.

Монтаж декоративных изделий проводится гвоздями без шляпок или калеными гвоздями. При этом предварительно на них нужно нанести разметку с шагом в 0,5 мм. На внутреннюю поверхность перед тем как установить их на место, наносится прозрачный силиконовый герметик.

Советы, чтобы упростить работу

Для обеспечения плотного соединения после монтажа первый гвоздь лучше прибивать посередине наличника. При необходимости это позволит немного повернуть гвоздь и устранить зазоры. Решить такую проблему можно также с помощью монтажной пены. При монтаже ее следует нанести на обратную сторону изделия по всей длине и дать ей немного подсохнуть. Как только это случится, наличники можно прибивать к коробке.

Красивая входная конструкция с декоративной облицовкой

Подробнее узнать о самостоятельном монтаже облицовки на дверь можно в этом видеоролике:

Как правильно установить наличники?

Очень часто после установки дверей возникают щели, которые приходится заделывать монтажной пеной. Основная проблема в финишной отделки двери это установка наличников. Процесс не трудный, но кропотливый. Чтобы не тратить лишние средства на найм специалистов можно установить наличники своими руками.

Классификация видов дверных наличников

На самом деле в качестве элемента декора наличники используются не так давно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рынок не может похвастаться большим количеством моделей. Тем не менее, выбор все же есть.

Деревянные изделия

Деревянные изделия всегда были классикой дверных изделий. Плюсы такого материала очевидны:

• Эстетика. Мало что сравнится с натуральным деревом в плане красоты.
• Долговечность. Древесина способна прослужить хозяевам не один век. Это же касается и деревянных наличников. В некоторых домах дореволюционной постройки все еще есть такие наличники.
• Экологичность. В особенности это свойство важно при наличии детей. Дерево не выделяет никаких вредных веществ. А некоторые породы и вовсе насыщают воздух в комнате полезными эфирными маслами

Недостатков у таких наличников всего 2: цена и необходимость постоянного ухода. Насчет цены, рассказывать что-то бессмысленно: деревянные изделия всегда были дорогими. В плане ухода имеется в виду необходимость раз в 2-3 года шкурить и заново покрывать поверхность лаком. Если все эти моменты не смущают будущего хозяина, то лучших наличников не найти.

Остается только добавить, что крайне нежелательно устанавливать деревянные наличники в ванной или санузле, поскольку дерево может пострадать от постоянного воздействия водяного пара. Но это проблемой в той или иной мере страдают все наличники. Поэтому в ванных всегда обделывают откосы с помощью плитки, не заморачиваясь с наличниками.

Ламинированные планки из МДФ

МДФ это переосмысленная и улучшенная версия ДВП. Пересованная древесная плита покрывается специальной пленкой. В теории такое покрытие должно предохранять древесное тело наличника от воздействия влаги. На практике, МДФ так же, как и остальные материалы, подвержено воздействию влаги.

Наличник из МДФ

Большим преимуществом таких наличников является цена. Собственно поэтому модели из МДФ и обладают наибольшей популярностью. К тому же, их легче монтировать, так как рейка из МДФ просто тоньше, а значит меньше усилий потребуется на то, чтобы прикрепить наличник к стене

Изделия из ПВХ

Изделия из ПВХ так же дешевы, как у МДФ. Но при этом, наличники из того материала крайне хрупкие. Любое механическое воздействие может проломить наличник, что приведет к потере денег.

Варианты крепления и резки наличников

Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Например, саморезы проще спрятать, чем гвозди. При этом гвозди наиболее надежный вариант крепления.

Клей хорош только тем, что его не видно. В остальном сплошные минусы: для клеевого состава требуется ровная поверхность, которую желательно загрунтовать. Повышенные требования к чистоте поверхности и вовсе отбивают все желание работать только с клеевым составом. Зато удобно применять комбинированный метод крепления с помощью клея и гвоздей.

Необходимые инструменты для работы

Существует базовый набор инструментов, он включает в себя:

Но с такими инструментами монтаж будет достаточно долгим. Вместо пилы и стусла можно использовать торцевую пилу. Это облегчит распил наличников, сведя требуемое время до 1-2 минут

Для установки наличников потребуется молоток

Вместо молотка можно использовать пневматический пистолет со шпильками. Под давлением воздуха шпилька вгоняется за секунду. Особых навыков инструмент не требует, все предельно просто.

Вместо отвертки подойдет шруповерт и дрель. Перечисленные аналоги позволят существенно сэкономить время, но весь набор редко встречается у среднестатистического пользователя, приобретать все инструменты ради одних наличников не стоит. Вполне можно обойтись базовым набором.

Способы установки наличников

Каждый из способов установки наличников имеет свои нюансы. Поэтому для полного понимания вопроса, лучше разобрать каждый пункт в отдельности.

Стыковка под углом 45 градусов

Стыковку под 90 градусов выполнять сложнее, так как нужно распиливать доску под углом, учитывать неровности стен и проявлять особую аккуратность при крепеж. Зато конечный результат выглядит значительно лучше стыковки в 90 градусов. Ничем кроме эстетических качеств – крепления не отличаются.

Для того, чтобы выполнить крепеж выполняется замер необходимой длины наличника. Нужно учитывать скругление дверной коробки. На углу между наличником и дверной коробкой у базового набора двери есть скругление. Оно делается, чтобы люди при ударе не получали травм. Наличник можно устанавливать от конца скругления и дальше. Насколько дальше – зависит от предпочтений владельца квартиры.

Еще один нюанс это петли на двери. Именно по стороне с установленными петлями выполняется замер боковых наличников. Это делается для того, чтобы соблюсти симметрию установленных планок. Если замеры верхнего и нижнего наличника не совпадут, то угля просто не состыкуются.

После замеров с помощью пилы и стусло выполняется распил наличников. Насколько правильно выполнены замеры лучше узнать до начала монтажа. Просто к двери приложить боковой и верхний наличники и посмотреть, нет ли лишних выступов. Если верхний наличник выступает на 1-2 мм его можно будет после монтажа скруглить молотком, но лучше просто переделать спил.

Желательно крепить наличники на жидкие гвозди или на монтажную пену, после чего пробивать гвоздями по периметру обналички. Гвозди прибиваются через каждые 20 см. Желательно заранее разметить места расположения гвоздей, чтобы не было точек крепления на уровне глаз.

Установка наличников под углом 45 градусов

Шляпки гвоздей промазываются акриловой шпаклевкой в цвет обналичникам.

Крепление наличников под углом 90 градусов

Крепление под 90 градусов делят куда реже. Оно проще, так как нет необходимости выполнять распил под углом и правильно стыковать обналичку. Достаточно просто правильно обрезать рейки по длине и закрепить любым из уже перечисленных способов.

Стыковка под 90 градусов с имитацией перемычки

Имитация перемычки это дизайнерский прием, который позволяет сделать из наличников некое подобие прямоугольной арки. Иногда это уместно, иногда нет. В любом случае подобный подход к монтажу применяется крайне редко.

Для того, чтобы сделать обналичку в форме перемычки верхний наличник делают значительно длиннее боковых. Таким образом, создается ощущение арки. Причем длиннее рейка должна быть не на 20-30 см, а хотя бы на 40-50. Элемент перемычки должен выглядеть частью декора, а не неаккуратно выполненным обрамлением двери.

В остальном никаких отличий от крепления под 90 градусов нет.

Инструкция по монтажу

Способы монтажа немного меняются в зависимости от материала наличников. На некоторых рейках предусмотрены специальные пазы, некоторые наличники являются простыми рейками, которые нужно прибить или прикрепить саморезами. Разнятся так же требования к черновой поверхности.

Деревянных наличников

Деревянные наличники хороши своей неприхотливостью к черновой поверхности. Желательно, чтобы стена была чистой, но небольшие перепады по уровню достаточно легко обойти, ослабляя крепления или просто воспользовавшись монтажной пеной.

Как правило, на деревянных наличниках есть два паза, именно их и заполняют слоем монтажной пены. Это позволяет надежнее закрепить наличник. Дополнительную жесткость деревянному наличнику наращивают с помощью гвоздей или саморезов. Шляпки саморезов развальцовывают и замазывают акриловой шпаклевкой. Головки гвоздей прячут так же.

Пластиковых наличников

Пластиковые наличники хороши простотой монтажа. Они устанавливаются на специальные ниппели, которые представляют собой саморезы с пластиковыми головками. На наличниках есть пазы в виде продольных борозд. Паз совмещают с головкой ниппеля и бьют по наличнику кулаком. Щелчок говорит о том, что ниппель закреплен. В зависимости от ширины рейки может быть 2, 3 или 5 пазов. В соседние борозды при желании можно спрятать разного рода коммуникации: проводку, интернетный или телевизионный кабель.

Пластиковые наличники легко устанавливаются

Телескопических наличников

Телескопические наличники относительно новое веяние в дверных технологиях. Смысл такого наличника в том, что дверная коробка по ширине меньше толщины стены. В результате образуется естественный паз, в который и вставляется телескопический наличник в виде уголка. Ничего сложного в монтаже нет, достаточно вставить наличник в паз.

Нюансы стыковки наличников с плинтусом

Наличники всегда опускаются до уровня пола. Не принято упирается рейкой в плинтус, это не красиво и неудобно, так как пыль и грязь будет забиваться в пространство между наличником и плинтусом. Поэтому каким-то образом нужно обыграть момент стыковки наличников и плинтуса.

Выделяют два варианта плинтусов: деревянный и пластиковый. С пластиковым плинтусом вопрос стыковки решается банальной пластиковой заглушкой. Это достаточно эстетично, дешево, а главное: просто в исполнении. Куда труднее решить вопрос с деревянным плинтусом.

Поэтому обычно выполняют переход наличник-плинтус. Для этого в плинтус скашивают под углом в 45 градусов, а конец стыкуют с наличником. Получается достаточно эстетично и практично в плане уборки.

Наличники больная тема отделки дверей. Существует ряд проблем, которые не возникали при монтаже дверных конструкций, но проявляются при установке наличников. Решить все вопросы можно, для этого нужен правильный выбор наличников, подготовка поверхностей и умелой использование системы крепежей. При всех проблемах монтажа установку наличника своими руками нельзя назвать сложной. Для идеальной квартиры установка обналички вообще не представляет проблем, но такие квартиры редкость. Просто нужно тщательно подходить к деталям: крепежам, обмеру и обрезке реек, а так же стыкованию верхнего и боковых наличников. Главное: внимательность к мелочам.

Крепление наличников межкомнатных дверей без гвоздей: способы крепления и установки

Основная функция наличников на дверной лудке – сокрытие некрасивых мест, которые образуются в течение установки двери. Вторым достоинством является внешний вид – с наличниками дверь выглядит красиво, подчеркивая тонкости интерьера помещения, делая дверь прочной, мощной и не подступной. Крепление наличников можно сделать несколькими способами. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по установке двери и не спешить, а проверять каждый закрепленный элемент на ровность и прочность.

Существующие виды дверных наличников

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды дверных наличников

Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен.
2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба.

Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

Принцип крепления наличника к косяку

Вернуться к оглавлению

Необходимый набор инструментов, материалы

Перед тем как приняться устанавливать наличники на дверную коробку следует собрать набор необходимых инструментов, без которых работа не будет сделана. А также понадобятся некоторые материалы:

1. Электродрель, шуруповерт, отвертка, бокорез.
2. Сверло для деревянной поверхности, молоток.
3. Саморезы, жидкие гвозди различной марки.
4. Финишные гвозди для крепления наличников.
5. Наличники.

Это всё, что будет необходимо для выполнения задуманной работы своими руками.

Существующие варианты оформления дверных наличников

Для крепления дверных наличников есть 4 распространенных метода. В каждом методе свой подход к крепежам и монтажу.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

С применением финишных гвоздей

Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.

Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей

Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.

В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов

Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой

Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

В основном наличники такой формы производятся из МДФ, а это мягкий по своей структуре материал. В следствии следует применить клей, да и внешний вид уже не будет привлекательным.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы при монтаже декоративного дверного элемента

Особенности монтажа наличника:

1. Места крепежей можно заделать при помощи специального карандаша, который подходи по цвету, а также акриловым герметиком.
2. Если возникает расход в месте стыка, тогда это можно исправить, применив финишный гвоздь.
3. Все щели, возникающие в дверной конструкции можно залить акриловым герметиком или затушевать карандашом со специальным составом.
4. Ширина наличника входящая в дверную коробку может составлять до 12 см. Если этого мало для закрытия недочетов, тогда можно сделать заказ по индивидуальным замерам.

Установив правильно наличник на дверь, весь дизайн помещения меняется, облагораживается.

Как крепить межкомнатные двери к стене, гипсокартону

Приобретение приглянувшейся межкомнатной двери – это всего лишь полдела. От ее своевременной и правильной установки зависит и долговечность конструкции, и внешняя привлекательность при повседневном использовании.

Когда необходимо устанавливать новую межкомнатную дверь

Если в доме только что закончен ремонт, то перед установкой стоит дождаться полной готовности стен и полов в помещениях – они должны просохнуть от отделки, покраски и прочих завершающих операций. Дело в том, что практически все отделочные материалы – будь то гипсокартон, вагонка, паркет или обои – еще некоторое время сохраняют свою повышенную влажность, что для деревянных дверей неприемлемо.

Преждевременная установка – это гарантия перекосов межкомнатной двери, пусть даже и от надежного производителя. Конечно, в процессе последующей регулировки положения самой двери и дверной коробки в стене дефект можно устранить, но это – излишняя трата сил и времени.

Способы крепления межкомнатной двери к стене

Технология крепления во многом определяется материалом стены: для гипсокартона последовательность операций будет одной, а для бетона – другой. Рассмотрим основные разновидности установки.

Крепление сквозным методом

Этот способ обеспечивает конструкции наибольшую долговечность. Он заключается в том, что в гипсокартоне производится предварительная сборка дверной коробки, одновременно в дверное полотно врезаются замки (если нужно), навешиваются петли и монтируется дверная фурнитура. В проеме устанавливается порог. Некоторые полагают эту операцию излишней, но наличие порога всегда повышает теплоизоляционные показатели установленной межкомнатной двери.

Установка двери на петли

Подготовка дверного проема

Далее при помощи саморезов коробка в сборе прикрепляется к торцевой части дверного проема. Если стена бетонная, то не обойтись без монтажного пистолета и пристрелочных дюбелей. При помощи отвеса и монтажных клиньев производится регулировка относительного расположения межкомнатной двери так, чтобы не было перекосов.

Качество открывания/закрывания изделия в сборе проверить просто – достаточно легко его толкнуть: если дверь самостоятельно входит в зазор между коробкой и полотном, а потом защелкивается замком – то установка выполнена правильно. Остается только вынуть клинья, заполнить все оставшиеся зазоры монтажной пеной и затем крепить наличники.

Предварительный монтаж с последующей установкой

Вся сборка (дверь+коробка) монтируется отдельно, а уже потом прикрепляется к стене. В бетоне такую операцию выполнить трудно, поэтому способ применим для перегородок из гипсокартона. После установки можно крепить обналичку на межкомнатную дверь.

Поскольку конструкция получается более массивной, то количество саморезов или дюбелей должно быть увеличено, иначе это негативно отразится на эксплуатационной способности изделия. Коробка фиксируется в проеме, а зазоры, как и в предыдущем случае, заполняются монтажной пеной. Недостаток способа в том, что последующая возможная регулировка положения двери несколько усложнится.

Скрытый способ крепления

Является наиболее качественным, одновременно обеспечивая привлекательность собранному изделию. Сначала собирается дверное полотно и дверная коробка. Затем последняя при помощи монтажных клиньев регулируется по параметрам проема. Способ отличается повышенной трудоемкостью и под силу только опытным специалистам, поскольку саморезы придется ввинчивать в стену под углом в 45° и притом под уже навешенные дверные петли. Последующая регулировка относительного положения двери практически невозможна, поэтому установщики пользуются специальными клиньями, которые удаляются после полного высыхания монтажной пены. При данном способе приходится также выполнять дополнительную фиксацию нижней части дверной коробки.

Этапы и последовательность крепления межкомнатной двери к стене наглядно продемонстрированы на видео. При любом способе крепления дверной конструкции на вопрос, чем крепить межкомнатные двери, ответ очевиден: дюбелями или саморезами. Первые некритичны к регулировке, и поэтому применяются при установке изделия своими руками. На вопрос, как крепить дверную коробку межкомнатных дверей, выбор подходящей технологии крепления будет определяться квалификацией установщика: при монтаже своими руками наиболее целесообразным представляется сквозной способ.

Как закрепить плинтус к бетонной стене

Как крепить плинтуса к бетонной стене: организационные вопросы, крепление планок

Плинтуса – это элементы помещения, которые маскируют швы меж его стенами и напольным покрытием. Они играют и декоративную роль, являясь завершающим штрихом интерьера. Современные разновидности планок имеют технологические выемки для укладки проводов, кабелей, поэтому могут и маскировать инженерные коммуникации.

Наша статья посвящена тому, как прикрепить плинтус к бетонной стене.

Эти декоративные планки можно установить самостоятельно.

Организационные вопросы

В первую очередь, надо спланировать свои действия.

К чему лучше крепить плинтус

Кляммер для крепления реек.

1. Если полы деревянные – традиционные дощатые, паркетные, сделанные из массивной либо паркетной доски, а стены бетонные, лучше фиксировать плинтус к ним. Загонять в бетон стен шурупы либо гвозди будет гораздо сложнее.
2. Действует и правило наоборот: если полы бетонные либо залитые стяжкой, а стены деревянные, фиксировать плинтуса к дереву гораздо проще.

Обратите внимание! Перед тем как закрепить плинтус к бетонной стене, учтите, чем она облицована. Если она выровнена ГКЛ, штукатуркой, мягким камнем, то закрепить плинтуса удастся только специальными финишными гвоздиками (желтыми), имеющими миниатюрные головки. Обычные саморезы, дюбеля и гвозди в такой основе не будут надежно держаться.

1. Возможно и крепление пластиковых плинтусов к бетонной стене, приклеив их на «жидкие гвозди». Однако тут стоит учесть, что снять, потом планки не удастся.
2. Еще один современный метод – фиксация реек особыми клипсами (кляммерами). Однако если у вас нет опыта работы с подобными креплениями, за работу лучше не браться.

Дерево, пластик или МДФ

Сейчас выбор материала плинтусов достаточно обширен. Вы можете выбрать натуральную древесину, пластик либо МДФ:

1. Если полы собраны своими руками из штучного, щитового паркета, массивной, паркетной, шпунтованной доски, то с ними будет гармонировать деревянный плинтус.
2. Когда напольное покрытие представляет собой наливные полы, керамическую плитку, ламинат, ковролин, линолеум, то лучше всего использовать плинтус из пластика либо МДФ.

Установка планок

Перед тем как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, учтите, что они комплектуются торцевыми заглушками, внешними и внутренними уголками и специальным крепежом. Все эти элементы облегчают монтаж планок.

Исходя из этого – основное преимущество пластиковых изделий перед деревянными аналогами – отсутствие нужды точно подрезать стыки, в том числе и угловые, а также строго подгонять элементы друг к другу.

Монтаж пластиковых изделий

Пластиковые изделия крепятся на пластиковые же дюбеля с саморезами.

Рекомендации, как закрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, выглядят так:

1. Уложите планки, начиная от одного из углов комнаты и дотянув их до противоположного конца стены. По мере необходимости, раскроите конечные отрезы плинтуса.

Разметка для монтажа.

1. Разметьте на рейках точки для будущих креплений. Инструкция замечает, что шаг разметки зависим от неровности стен и пола, а также мощности (толщины и ширины) планок. Обычно он составляет около одного метра.
2. В размеченных местах, прямо через планки просверлите в стене отверстия. Диаметр сверла при этом должен быть чуть меньшим сечения головок шурупов.
3. Уберите плинтуса и забейте в отверстия дюбеля из пластика.

На фото – вкручивание шурупа.

1. Уложите рейки обратно и через отверстия в них вкрутите в дюбеля саморезы.
2. Торцы планок и шляпки шурупов закройте заглушками.
3. Перед тем как прикрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, чтобы отверстия под крепеж получились одной глубины, желательно на сверле сделать отметку .

Обратите внимание! На первоначальной стадии монтажа не следует шурупы закручивать полностью, надо их лишь «наживить». Окончательно крепеж завинчивается после того, как плинтуса будут установлены по всему периметру помещения. При этом не стоит затягивать саморезы очень сильно, от этого пластик может деформироваться либо треснуть.

Крепление деревянных планок

Теперь о том, как прибить плинтус к бетонной стене, если он из дерева.

Первым делом произведите точные замеры периметра стен и при помощи рулетки отложите расстояния на плинтусах для их раскройки. Для создания угловых соединений планок желательно распил их концов осуществлять на стусле под строгим углом в 45º:

1. В подготовленную для установки планку вбейте гвозди так, чтобы их острия чуть высовывались с обратной ее стороны.
2. Далее установите рейку по месту и при помощи вбитых гвоздей разметьте точки местоположения пробок из дерева. С этой целью несильно ударяйте молотком по каждой головке крепежа.
3. Уберите деревянный напольный плинтус и в отмеченных точках просверлите отверстия при помощи мощной дрели либо перфоратора с функцией сверления.

В подготовленные отверстия вставляются пробки.

1. Затем вбейте в эти отверстия, выструганные из дерева пробки.
2. После этого поставьте рейки на место и забейте гвозди до конца.

На заключительном этапе деревянные рейки прибиваются гвоздями.

Цена такого монтажа будет невелика. Если же вы захотите использовать вместо пробок пластиковые дюбеля, то процедура крепления реек будет аналогична установке пластиковых аналогов.

Теперь вы знаете, как прикрутить плинтуса к бетонной стене. Эта работа не очень сложна, но подойти к ней следует ответственно.

От ее результатов зависит окончательный внешний вид интерьера помещения. Видео в этой статье проиллюстрирует информацию. В случае если у вас остались вопросы, вы можете задавать их в комментариях.

Все варианты, как можно прикрепить пластиковый или деревянный плинтус к стене: как это сделать быстро?

Люди всегда стремятся к усовершенствованию жилищных условий. Первое, что они предпринимают – это ремонт, который не ограничивается фантазией. Использование в интерьере современных декоративных плинтусов помогает преобразить квартиру. Но чтобы выполненный ремонт имел презентабельный вид, необходимо соблюдать основные правила монтажа. Также необходимо знать, какие виды плинтусов применяются для отделки помещения, как крепить потолочный плинтус, и какие материалы для этого потребуются.

Установка плинтусов своими руками

Профиль для декоративного оформления стыка между потолочной и стеновой поверхностью решает сразу несколько проблем. Он скрывает незначительные отделочные дефекты (неровно нанесенную краску или отрезанные криво края обоев), а также видимые углы комнаты. Напольный плинтус позволяет скрыть технологичные зазоры, коммуникации, если они уложены в специальных нишах. Выбор варианта для крепления этих элементов зависит от материала изготовления и выбранной технологии.

Припотолочный на стене: разновидности

Для правильного выбора подходящего карниза следует ознакомиться с многообразием данного декоративного элемента. Современный рынок имеет огромный ассортимент багетов, как по цветовой гамме, так и по размеру. Выбираются плинтуса в зависимости от дизайнерского решения и личного предпочтения.

Существует несколько видов потолочного плинтуса:

• полистирольный;
• поливинилхлоридный;
• полиуретановый;
• деревянный;
• гипсовая лепнина.

Полистирольный имеет выраженный рельеф, матовую ровную поверхность. Благодаря ему можно воплотить в жизнь различные дизайнерские фантазии. К преимуществам данного багета относятся:

• низкая цена;
• красивый внешний вид;
• после окрашивания напоминает лепнину из гипса.

Поливинилхлоридный плинтус является экономным вариантом. Изготавливается в широкой цветовой гамме с узорами или рисунками. Внешне напоминают натуральное дерево или мрамор. Положительными характеристиками считаются:

• доступная цена;
• огромная цветовая палитра;
• гигроскопичность;
• легкость крепления.

Полиуретановый багет прочный, гибкий, так как изготавливается с добавлением каучука. С ним легко работать в помещении, где встречаются изогнутые линии. Отмечаются такие плюсы:

• низкий уровень впитываемой влаги;
• гигроскопичность;
• устойчивость к перепадам температур.

Используются в таких помещениях, как бассейны, душевые и ванные комнаты.

Деревянный – это традиционный вид, пользующийся спросом у многих покупателей, несмотря на то, что цена высокая. Повышенный спрос объясняется прекрасными свойствами:

• долговечность;
• экологическая чистота;
• эстетичность;
• устойчивость к повреждениям;
• прочность.

Лепнина из гипса придает интерьеру индивидуальности, изящности и роскоши. Учитывая пластичность материала можно использовать бордюры для натяжного потолка. Причислить их можно к произведениям декоративного искусства. К плюсам плинтуса из гипса относятся:

• долговечность;
• экологическая чистота;
• внешняя красота;
• возможность индивидуального дизайна.

Как приклеить пластиковый к бетонной стене

Чтобы не нарушить гармонию не только цветовой гаммы, но и целостности багета, важно знать, как укладывается плинтус к различным материалам. Только в таком случае комната будет радовать своим завершенным видом.

Как прикрепить к бетонной стене

Декоративный плинтус прикрывает погрешности, но бетонную стену предварительно надо выровнять при помощи штукатурки. После этого поверхность грунтуется. Сам процесс крепления делиться на несколько этапов – это нанесение клея на багет и состыковка полос.

Сам процесс приклеивания не сложный, больше приходится потрудиться при подрезке углов. Штукатурить стены надо так, чтобы углы получились 90%, в противном случае подрезать багет будет сложнее. Для ровного среза применяется специальный инструмент, стусло:

• подрезать две полосы с одного края;
• состыковать их и немного прижать:
• при образовании небольших зазоров, заполнить их клеем или финишной шпаклевкой.

Закрепить в квартире к гипсокартону

Данный метод крепления является простым и надежным. Фиксируются плинтус при помощи саморезов, которые вкручиваются в стену. Режется он при помощи стусла, пилки и крепления. Последовательность монтажа:

• вынуть среднюю часть плинтуса;
• закрутить в свободное пространство шурупы;
• после крепления полоску возвратить на место.

Начинать работу лучше всего из внутреннего угла. Вставить обе полосы в специальный соединительный уголок и затем крепить полосы к стене. Первый саморез располагать на расстоянии от угла примерно 5 – 8 см. Отверстие в стене делать не обязательно. Между крепежными деталями оптимальным расстояние считается 50 см.

Наружные углы выполняются аналогично с одновременной фиксацией обеих полос.

Как прибить плинтус из пенопласта на кирпич или закрепить его стену из бетона

Участок бетонной или кирпичной стены, где будет крепиться полоса необходимо прогрунтовать. Приложить плинтус к стене, подвести в угол и начертить вдоль линию. С другой стороны повторить такую же процедуру. Одновременно приложить оба багета и отметить место пересечения. Подрезать их по условной линии. Для крепления выбирается акриловый герметик, который наносится на поверхности специальным пистолетом.

Излишки клеевой массы удалить влажной ветошью. Стыки необходимо зашпаклевать финишной акриловой шпаклевкой или жидкими гвоздями. Нанести его резиновым шпателем в несколько приемов, а потом после высыхания зашлифовать. По окончании монтажа багет покрасить в любой подходящий цвет.

Чем лучше всего прикрепить деревянный, пластиковый или напольный ПВХ к бетонной стене

Существует несколько методов крепления плинтуса на бетонную стену:

• жидкие гвозди;
• планки и клипсы;
• дюбеля и шурупы.

Крепление на клей – это самый простой и быстрый метод.

Фиксация на планки и клипсы заключается в сверлении отверстий для дюблей, затем клипсы крепятся саморезами. Когда кабель будет проложен, плинтус защелкивается на клипсах. Снимается он легко.

Выполняя крепления на шурупы следует не переусердствовать при закручивании, чтобы е появились трещины. Непосредственно места крепления закрываются специальными декоративными шляпками.

Как выбрать клей для поклейки пенопластового плинтуса и подклеить пластмассовые рамки

Существует для каждого вида материала клеевое средство. Поэтому важно выбирать средство правильно:

1. Для пенопласта и полистирола подходит акриловая шпаклевка.
2. Пластиковые изделия фиксируются при помощи герметика и акриловой шпаклевки.
3. Полиуретановый плинтус требует наличия специального клея для этого материала.
4. Гипсовые элементы крепятся на смеси алебастра с ПВА.
5. Деревянные плинтусы фиксируются жидкими гвоздями, если изделие не тяжелое, в противном случае используются саморезы.

Вышеописанные методы крепления и виды материала позволят выполнить завершающий штрих отделки. Соответствие типа плинтуса и соблюдение технологии монтажа станут залогом надежности и длительного эксплуатационного периода.

Полезное видео

Сравнительный обзор способов крепления плинтуса: жидкие гвозди, шурупы или клипсы?

Установка плинтуса – традиционное завершение устройства или ремонта полов. Фасонные планки из пластика, МДФ, древесины скрывают технологические зазоры, непривлекательные элементы, коммуникации в случае их прокладки в специальных нишах плинтуса. Выполняют крепление плинтусов разными способами к одной из двух поверхностей: или к полу или к стенам. Выбор оптимального варианта зависит от типа напольного покрытия, от материала, из которого сделан плинтус, от предпочитаемой технологии.

Типы плинтусов и особенности их крепежа

Для завершения отделки пола сейчас можно приобрести, как традиционные планки из древесины, так и более экономичные, удобные в установке изделия из пластика или МДФ.

Плинтус из натурального массива

Древесина отлично сочетается с любыми типом покрытий, но из-за дороговизны его используют в основном для отделки паркета, пола из паркетной доски. Есть на рынке привычные треугольные деревянные рейки плинтуса из дуба, ольхи, лиственницы и т.д. Есть изделия, выпущенные по европейским стандартам с приспособлениями для установки кабельной проводки. Деревянные рейки не стоит монтировать, если стены выровнены плохо.

Важно. Перед креплением плинтусов из массива их поверхность необходимо обработать декоративно-защитным составом: лаком, маслом и пр.

Предваряет крепление деревянного плинтуса распил элементов по точно снятым на объекте размерам:

Плинтусы с МДФ-основой

Это рейки, покрытые ламинированной пленкой, фольгой или шпоном. По декоративным показателям они не уступают изделиям из ценных пород древесины, но стоят ощутимо дешевле. МДФ – хрупкий материал, неумелыми руками его немудрено испортить. Потому в основном крепление напольного плинтуса из МДФ производится к стенам с помощью специальных крючкообразных скоб, на которые затем надеваются планки.

Для оформления концевых срезов и углов в комплекте с плинтусами поставляются «уголки» и торцевые заглушки. Данное конструктивное решение привлекает возможностью без проблем снимать плинтуса и снова монтировать их после ремонта пола.

Плинтус из практичного пластика

Прочным планкам из ПВХ не страшны колебания температуры, интенсивная влажная обработка, лучи солнца. Созданный по прототипу деревянного плинтуса полимерный профиль безупречно подходит для устройства пола с уложенным ламинатом, ковролином, линолеумом, но плохо смотрится в сочетании с паркетом.

Рейки ПВХ, предназначенные для совместной работы с ковролином или линолеумом оснащают пазами для фиксации края напольного покрытия. Легкие планки предоставляют возможность выполнить несложное и не требующее особых трудозатрат крепление плинтуса на жидкие гвозди. Но демонтировать прочно зафиксированный по периметру профиль перед следующим ремонтом будет проблематично.

К числу приоритетов пластиковых планок относят наличие каналов для кабельной проводки, заглушек и приспособлений для формирования аккуратного угла. Его не нужно резать и гибкий профиль можно плотно прижать к недостаточно выровненной стене.

Куда лучше крепить — к полу или к стене?

Наличие двух перпендикулярных плоскостей определяет два варианта фиксации напольного плинтуса. Естественным предпочтением будет наиболее простой и легкий способ. Проще всего прикрепить данный элемент отделки к поверхности, в которую с меньшими трудозатратами будет входить крепеж:

• В домах из бруса с бетонными перекрытиями и с цементной стяжкой, рекомендуется предпочесть крепление плинтуса к стене;
• В домах из пенобетона и кирпича с деревянным полом разумней именно в него «загонять» дюбеля или гвозди.

Для того чтобы выполнить крепление плинтуса к полу с бетонной стяжкой, к стенам из пенобетона сначала придется высверливать перфоратором отверстия под дюбеля из пластика. Шаг расположения точек для установки крепежа определяет тип и степень неровности основы, геометрические параметры реек. Самое распространенное расстояние между точками фиксации, как непосредственно плинтуса, так и планок или клипс для монтирования пластиковых реек, минимум 30, максимум 40 см.

Внимание. На отделанных или лишь выровненных штукатуркой стенах, на сооруженных с помощью гипсокартона перегородках, на конструкциях, облицованных мягким отделочным камнем, на ДСП плитах плинтус будет непрочно держаться. В таких случаях рекомендовано выбрать в качестве основы для фиксации пол.

Если по каким-либо причинам крепление плинтуса к гипсокартону или к ДСП панели – единственный возможный вариант, для фиксации нужно приобрести специальные саморезы, рассчитанные на работу в этом материале, или финишные гвозди с цинковым покрытием.

Желательно вообще точки крепления располагать на металлических элементах каркаса, если он использовался в качестве конструктивной опоры.

Обзор способов фиксации плинтуса

Жидкие гвозди

Самым простым, оперативным, но нерациональным с точки зрения последующих переделок способом является применение связующего состава «жидкие гвозди». Правда, для монтажа шпонированного хрупкого плинтуса это одна из рациональных методик. Вся технология включает два процесса: обработали клеем с тылу, зафиксировали на полу или стене.

Клипсы и планки для фиксации

Плинтус из МДФ или пластика с внутренними приспособлениями для фиксации к несущей планке или к клипсе, не имеет на поверхности отверстий от шурупов. Скрытый способ установки предполагает крепление к основе только несущего элемента, на который затем навешиваются рейки.

Для монтажа внутренней части конструкции:

• поставить первый элемент крепления на пол в 5 см от угла, начиная с которого по часовой стрелке будет выполняться монтаж, прижать клипсу плотно к стене, отметить сквозь отверстие место для просверливания отверстий под дюбеля;
• с шагом в 50 см отмечаются, а затем высверливаются отверстия в стене, диаметр сверла определяет размер поставляемых в комплекте с рейками дюбелей;
• при помощи имеющегося в комплекте крепежа монтируются устройства скрытой системы крепления;

Обратите внимание. Для обустройства комнаты с плохо выровненными стенами шаг расположения точек крепежа нужно уменьшить.

Завершающий монтаж плинтусов на клипсы или планки производится простым нажатием.

Способ монтажа с дюбелями и шурупами

Начинают монтаж с разметки. Стартовая точка – угол длиной стены. Перед разметкой пластиковый плинтус оснащают угловым аксессуаром. Край деревянной рейки отпиливают под углом в 45º.

• Для разметки положения первой точки от угла нужно отступить на 5 или 6 см.
• Плинтус надо плотно прижать к обеим сопряженным поверхностям. Далее через намеченную первую точку высверливается отверстие так, чтобы и на стене осталась отметина от сверла. Тонкие стенки плинтуса из пластика можно проколоть простым шилом для нанесения разметки.
• Рейку отодвигают от стены.
• В стенах или в полу перфоратором формируются отверстия для последующего забивания в них дюбелей.
• Затем монтируют дюбели, прикладывают плинтус согласно разметке, в отверстия сверху приставленной к стене рейки вставляются и закручиваются саморезы.

Совет. В гибкий плинтус из пластика можно не ввинчивать до конца шуруп, если в результате закручивания получился вогнутый сегмент. На половину оборота нужно открутить саморез. Вообще не надо излишне усердно закручивать шурупы поверх реек из пластика, от избытка старания могут появиться трещинки.

Последующие шаги аналогичны началу. После установки элементов по всему периметру шляпки саморезов можно замаскировать восковым карандашом, подобранным в тон колорита плинтуса. Недочеты, получившиеся при отпиливании деревянных планок можно скрыть грунтовкой.

Правильный выбор – отличный итог

Описанные способы крепления плинтуса помогут выбрать целесообразный вариант для выполнения завершающего штриха отделки. При условии соответствия типа плинтуса технологии его монтажа, не придется переделывать работу, снова тратиться на покупку материала. Информация подскажет, как сориентироваться в вопросах о предпочтительной поверхности для фиксации плинтуса, как выбрать планки, гармонирующие с напольным покрытием. В заключении, предлагаем вам ознакомиться с еще одним «необычным» способом монтажа:

Сурово по-челябински или гламурно по-московски: как крепить пластиковые плинтуса

Несколько годков тому назад решил я край суровый, челябинский, покинуть и переехать обитать в столицу страны нашей, Москву. Ну, не совсем туда, но не слишком далеко от Белокаменной мы свое семейное гнездышко с женушкой приобрели и ремонт там затеять решили (тем более что среди бетонных голых стен жить как-то не с руки получалось).

Долго ли, коротко ли благоустройство нашей хатки длилось, о том я вам в другой раз поведаю. А сейчас хотел рассказать про то, как крепить пластиковый плинтус после установки покрытия напольного. Процесс этот, хотя и вовсе незначительным кажется, много вопросов у всех вызывает.

На фото – пластиковый плинтус со специальным креплением.

Подумывали с женой сначала мастера пригласить, чтобы установил все, как полагается. А потом решили, что я мужик хозяйственный, да и руки крюками не назовешь, так что сделал я все сам, своими руками. Ну а обо всем поподробнее вы дальше почитать можете.

Способы крепления

Сначала узнать решил я, как крепятся пластиковые плинтуса. Позвонил на родину малую, в Челябинск – предложили костыли железные в стены вбивать, узнал у мастеров Московии – те на клей все сажают.

Кроме того, важно было определиться, к какой поверхности плинтус прикреплять можно.

Бывает два варианта:

Крепление плинтуса к напольному покрытию

Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого плинтус изготовлен, а также особенностей постройки квартиры вашенской.

Если очень интересно (а раз вы читаете закорюки мною написанные), могу более подробно рассказать, как крепить пластиковых плинтусов так, чтобы ни дети, ни внуки, ни еще кто их оторвать от стены и пола не мог.

Из древесины

Плинтус из древесины традиционный вариант (особенно в Челябинске), но из-за высокой стоимости используют его, в основном, для отделки пола из паркетной доски (а вы думали, у нас там полы хвоей древесной посыпаны?).

Есть рейки деревянные привычной треугольной формы, к примеру, из лиственницы, ольхи, дуба и других пород древесины. А есть и такие, которые выпущены по стандартам Европы и у них есть специальные углубления для установки кабельной проводки.

Установка деревянного плинтуса с помощью саморезов

Перед монтажом деревянных реек нужно убедиться, что стены и пол у вас ровные, и при необходимости выровнять их штукатуркой или шпаклевкой. И еще очень важно перед монтажом плинтусов из массива обработать устанавливаемые детали лаком, маслом или другими средствами, защищающими плинтусы от влаги, плесени и насекомых зловредных.

Ну и, конечно, хотя об этом говорить, наверное, не нужно, распилите плинтуса на куски по размеру вашей комнаты подходящие. Причем в угловых соединениях нужно это делать по диагонали, чтобы стык выглядел красиво, и художественные вкусы вашей жены не оскорблял.

Это рейки плинтусные из древесных волокон, которые покрывают шпоном, ламинированной пленкой или фольгой. Смотрятся они ничем не хуже собратьев из древесины натуральной, но цена у них ощутимо ниже. МДФ – материал хрупкий, поэтому обращаться с ним нужно ловко и умело, иначе можно все испортить и придется в магазин строительный снова ехать, время свое драгоценнейшее тратить.

Крепление плинтуса из МДФ на специальный кронштейн

Для крепления таких плинтусов используют специальные скобы в виде крючков, на которые потом крепятся планки к стенам.

При оформлении срезов углов в комплекте с плинтусами обычно производят заглушки и уголки. Нужны они для того, чтобы в дальнейшем, при смене напольного покрытия, без проблем можно было снять старые плинтуса и снова установить их на привычное место.

Из практичного пластика

Ни колебания температуры, ни влажная обработка, ни лучи солнца – ничего не страшно таким плинтусам. Планки из современных полимеров безупречно подойдут как полу из ламината, ковролина, линолеума, и с паркетом они тоже будут гармонично смотреться. Потому мы с женушкой моей ненаглядной и выбрали для себя такой вариант.

Если решили такие плинтуса применить совместно с линолеумом или ковролином, обратите внимание, что у плинтуса есть пазы для фиксации края напольного покрытия. Как правильно выполнять крепление такого плинтуса? Конечно же, на жидкие гвозди. Правда, демонтировать такой профиль перед следующей их заменой или ремонтом, будет достаточно сложно, потому расскажу чуть позже и про другие варианты установки.

Схема крепления пластикового плинтуса с кабельными каналами.

Большим плюсом в таких плинтусах можно также считать наличие в них каналов для кабельной проводки. А также заглушек и соединителей, чтобы можно было сформировать аккуратный угол. Резать его совсем необязательно, а зафиксировать реально и на стене, которую ровной лишь с большой натяжкой назвать можно.

Выбор метода установки пластикового плинтуса

Челябинцы мои, земляки, которым я проконсультироваться звонил, сказали, что прикреплять пластиковые плинтуса можно к любой поверхности.

При этом советы такие давали:

1. В домах из бруса с цементной стяжкой на полу и бетонными перекрытиями, проще крепить плинтуса к стене, так как в дерево любая крепежная фурнитура легко входит.
2. В жилищах из кирпича и пенобетона с деревянным полом будет очень разумно загонять дюбели именно туда.
3. Во всех остальных случаях решение остается только за вами.

Перед тем как закрепить пластиковый плинтус к полу с бетонной стяжкой, сначала нужно будет просверлить перфоратором отверстия под пластиковые дюбеля.

В зависимости от того, насколько неровные у вас стены или пол, нужно определять расстояние между точками крепежа. Оптимальное, по советам мастеров опытных, около 30 см, максимально 40 см, поэтому отверстий вам сверлить или шурупов заворачивать немало придется.

Точки крепления желательно располагать в местах силовых элементов каркаса, если он был использован как конструктивная опора.

На стенах, отделанных или выровненных штукатуркой, на перегородках из гипсокартона и тех конструкциях, которые облицованы отделочным камнем, на плитах ДСП и других подобных поверхностях плинтус держаться прочно не будет.

В таком случае лучше выбрать местом для крепления пол. Но если вдруг, по каким-то причинам, стенка из гипсокартона или панель ДСП — единственный возможный вариант для крепления, нужно будет запастись специальными саморезами, которые предназначены для работы с таким материалом.

Выбор средства монтажа пластикового плинтуса

Рассмотрим, чем именно можно крепить плинтуса полимерные. Да и изделия из других материалов тут не забыты.

Жидкие гвозди

Самый простой, оперативный, но нерациональный способ. Почему нерациональный? Это с точки зрения последующих переделок ремонта. При демонтаже плинтусов, крепление которых производилось с помощью этого материала, обязательно останутся следы, а плинтус может сломаться.

Простейший способ установки пластикового плинтуса.

Жидкие гвозди лучше использовать при монтаже МДФ-плинтуса, который от неосторожного обращения просто раскрошиться может.

Ничего мудреного в такой технологии нет – обработали клеем заднюю часть плинтуса и зафиксировали на стене или полу. Главное, жену приставить, чтобы она его придерживала, пока клей не засохнет (это необязательно, но она при деле будет, а за это время можно и пивка попить).

Планки и клипсы для фиксации

На поверхности плинтуса из МДФ и пластика часто не предусмотрено отверстий для шурупов. Однако такие загогулины оборудованы внутренними приспособлениями для фиксации к специальной несущей планке. А вот уже эту планку и крепят на стене или полу с помощью шурупов и дюбелей.

Схема крепления клипс для пластикового плинтуса

Чтобы осуществить монтаж внутренней части конструкции, необходимо следовать такой схеме:

1. Установить на пол, на расстоянии около 5 сантиметров от угла первый элемент крепления. С него и будет начинаться монтаж по часовой стрелке.
2. Прижать клипсу плотно к стене и предупредить соседей, чтобы сделали телевизор громче и спать ребенка не укладывали. Потому как громко и неуютно в доме в ближайшие полчаса будет.
3. Сквозь отверстие отметить место, где будет просверливаться отверстие под дюбель.
4. Затем в стене высверливаются отверстия под дюбели. Расстояние между ними, как уже говорил я, зависит от кривизны рук строителей, которые стены штукатурили, и составляет от 30 до 50 см.
5. В комплекте с плинтусом обязательно имеется крепеж, при помощи которого монтируются устройства скрытой системы крепления.
6. Чтобы закрепить плинтус на основе, достаточно приложить его к рейке и несильно нажать. Характерный щелчок будет говорить о том, что деталька плотно и правильно встала на место.

Дюбели и шурупы

Монтаж плинтуса на дюбели с шурупами.

Классический вариант крепления, которым еще отцы наши плинтуса закрепляли.

Инструкция о том, как прикрепить пластиковый плинтус с помощью дюбелей с шурупами, такая нам досталась:

1. Для начала нужно сделать разметку. В качестве стартовой точки рекомендую я использовать дальний от входа угол у длинной стены.
2. Перед тем как разметить плинтус из пластика, его нужно оснастить угловым аксессуаром (пластмассовым уголком). Вы, надеюсь, не забыли приобрести его?
3. Край деревянной рейки (если все же дерево предпочитаете) необходимо отпилить под углом в 45 градусов.
4. Отступаем 5-6 сантиметров от угла для отметки первой точки.
5. Потом, через уже намеченную первую точку, высверливаем отверстие так, чтобы след от сверла остался на стене.
6. Простым шилом нужно проколоть отверстие в плинтусе. Труда это не составит, так как стенки плинтуса пластикового тонкие и не жесткие.
7. Затем можно отодвинуть рейку от стены.
8. Перфоратором высверлить отверстия в полу или стенах, чтобы в последующем забить в них дюбели.
9. Далее монтируем дюбели, прикладываем плинтус, согласно нашей разметке.
10. Закручиваем саморезы в отверстия рейки, которая приставлена к стене.

Если при закручивании шурупа в гибкий пластиковый плинтус, получился вогнутый сегмент, шуруп до конца можно не ввинчивать.
И вообще, плотно закручивать шурупы не стоит, от ваших стараний на пластике могут появиться трещины.

Внешний вид комнаты после окончания монтажа.

После окончания процесса установки, все шляпки саморезов можно замаскировать восковым карандашом, который подбирается в тон плинтуса. А недочеты от отпиливания деревянных планок, можно зашпаклевать шпаклевкой.

Если кому-то чего непонятно, можете посмотреть видео в этой статье. Надеюсь, мои советы и наблюдения не окажутся для вас лишними.

Крепление плинтусов без сверления

Доброго времени суток.

Кто-нибудь проворачивал такую вещь, как крепление обыкновенных пластиковых плинтусов без сверления. Дано: бетонный пол (плита) пол с 3 мм. подложкой, на которую постелен ламинат. Соблюдены компенсационные зазоры. Предыдущие плинтуса были вбиты в плиту гвоздями без дюбелей. Очень не хочется сверлить, да и не чем.

Плинтус крепиться к стене. В вашем случае можно использовать жидкие гвозди

vanomur написал :
Плинтус крепиться к стене. В вашем случае можно использовать жидкие гвозди

А есть ли способ лучше? На пробу сегодня приклеил один плинтус полиуретановым клеем Titebond (похож по своим свойствам на эпоксидку), который тут советовали. Им же я до этого успешно приклеил к бетонному полу направляющую для пластикового порожка.

Ну приклеили плинтуса, собрались переклеить обои, надо менять все плинтуса?
Гораздо проще взять на время перформатор и закрепить плинтуса на шурупы.
Такое же мнение, когда вижу как приклеивают наличники, не люблю что то, что нельзя без проблем снять и потом поставить обратно.

Клеевой пистолет.Очень быстро. Но легко отрывается. Вот темы про него:
» >
» >
Капните каплю клея на стену и если легко отдирается капля вместе с штукатуркой, то слабая основа. Можно жидкими гвоздями и в перемешку точками термоклеем, для быстрой «приморозки».
На ламинат клеится очень хорошо.

kirich написал :
Такое же мнение, когда вижу как приклеивают наличники, не люблю что то, что нельзя без проблем снять и потом поставить обратно.

Еще не разу не видел шурупы+дюбеля многоразового использования. Как правило с ними со временем появляются две проблемы (иногда после первой же попытке выкрутить шурупы):

1. Дюбеля перестают держаться в отверстии.
2. Шурупы перестают вкручиваться обратно из-за искривления пластикового дюбеля.

Кроме того пластиковые плинтуса крепятся на специальные дюбеля, которые прижимают плинтус шляпкой дюбеля, а не шурупа (всегда удивляюсь кто придумал такую гупость). В этом случае, чтобы снять плинтуса придется вытащить дюбель из просверленного отверстия. Как правило, дюбель после данных манипуляций перестает держаться в отверстии (одна из причин указанного в п.1 случая).

1. Дюбеля перестают держаться в отверстии.
2. Шурупы перестают вкручиваться обратно из-за искривления пластикового дюбеля.

Странно, у меня такой проблемы не возникало.
Все без проблем выкручивается и вкручивается обратно.

pyhtelka написал :
Кроме того пластиковые плинтуса крепятся на специальные дюбеля, которые прижимают плинтус шляпкой дюбеля, а не шурупа

Ну так это так называемый «быстрый монтаж», г. еще то. Используйте качественные расходники и будет Вам счастье.

Буквально недавно надо было на кухне переклеить обои, без проблем снял часть плинтусов, светильник, привинченый к стене, рейлинг, так же привинченый к стене, после преклейки без проблем поставил все на место.

Я использую такие дюбели — » >

pyhtelka написал :
. Кроме того пластиковые плинтуса крепятся на специальные дюбеля, которые прижимают плинтус шляпкой дюбеля, а не шурупа (всегда удивляюсь кто придумал такую гупость). В этом случае, чтобы снять плинтуса придется вытащить дюбель из просверленного отверстия.

А кто запрещает использовать такой крепеж, как вам нужно? Обычный дюбель и саморез с «пресс-шайбой», к примеру. Или крепить к стене клипсы, на которые и защелкивается плинтус. Или использовать составной плинтус — нижняя часть чем и как угодно крепится к стене, а на нее прищелкивается верхняя (в этом случае при переклейке обоев снимается верх, обои подрезаются под нижнюю часть плинтуса, посе чего он собирается).

Andrew_B написал :
и саморез с «пресс-шайбой»

Кстати да, я тоже использую саморез с пресс-шайбой.
Такие дюбели

Andrew_B написал :
Или крепить к стене клипсы, на которые и защелкивается плинтус.

Можете ссылку дать, что за клипсы? Для обычных пластиковых плинтусов такие клипсы бывают? Или нужен еще и специальный плинтус?

pyhtelka написал :
Или нужен еще и специальный плинтус?

Обычно подразумевается комплект плинтус + крепеж под него.
Просто пойдите в магазин и посмотрите, наверняка Вам предложат такие варианты.

Какая из этих клипс подойдет для самого обыкнеовенного ПВХ плинтуса с кабель-каналом (покупал в Леруа)?

kirich написал :
Просто пойдите в магазин и посмотрите, наверняка Вам предложат такие варианты.

В Леруа рядом с плинтусом висят пакетики с комплектом дюбель+шуруп. Боюсь что других способов там не знают. Схожу конечно спрошу.

А супер клей предлагали?

Добрых дел мастерррр

А так для плинтуса идут вот такие 6*40 мм

Добрых дел мастерррр

ars di написал :
А так для плинтуса идут вот такие

Держат слабо, при каждом демонтаже плинтуса идем и покупаем новый комплект крепежа.
Точнее не только держат слабо, а еще и имеют свойсто расшатываться со временем.

kirich написал :
Держат слабо, при каждом демонтаже плинтуса идем и покупаем новый комплект крепежа.
Точнее не только держат слабо, а еще и имеют свойсто расшатываться со временем.

Ага! И плинтус и квартиру , и молоток с добойником тоже надо менять на новый. А не пробовали вкручивать и выкручивать?
Кому вечно не хватает прочности -крепите на такой

Добрых дел мастерррр

pyhtelka написал :
Какая из этих клипс подойдет для самого обыкнеовенного ПВХ плинтуса с кабель-каналом (покупал в Леруа)?

Никакая. Они крепятся как раз на дюбеля.

ars di написал :
Кому вечно не хватает прочности -крепите на такой

Я выше показал какие использую, держат отлично, выдерживают монтаждемонтаж.
Кстати если использовать дюбеля со шляпкой грибком, то они занимают много места в кабель канале плинтуса (если он используется.

ars di написал :
А не пробовали вкручивать и выкручивать?

Пробовал, только там шурупы «не той системы», что бы их вкручиватьвыкручивать. У них резьба больше расчитана под забивание, а не вкручивание.

Такой крепеж очень удобен, когда надо крепить много, например метров 300-500 кабель канала, и надо крепить быстро.
Но так же я много раз видел, как этот крепеж просто вываливается из стены.

kirich написал :
Пробовал, только там шурупы «не той системы», что бы их вкручиватьвыкручивать.

Вото оно как ? Значит у нас системы рук разные
Дюбель-гвоздь без шляпки -подпотай! а Капроновые дюбеля и шурупы МЦП 25-32 я итак пользую , но они требуют окуратности. Или плинтус приставил, дырочки отметил, просверлил? Не на сквозь сразу 6 мм *110мм?

Добрых дел мастерррр

ars di написал :
Значит у нас системы рук разные

Присмотритесь внимательно к резьбе на обычном саморезе и к резьбе на этом гвозде с резьбой.
Но ключевое здесь как раз дюбель, который гладкий и очень плохо держится в отверстии.
Я их вкручивал, но дома, держат конечно лучше, чем забитые, но в сравнеии с тем что я предложил, совсем не то, попробуйте.
Мои монтажники тоже брыкались, потом попробовали, и теперь, если надо закрепить покрепче, или в менее плотное основание (например в кирпич), стараются применять только их. Да медленнее, но качественнее.

kirich написал :
Кстати если использовать дюбеля со шляпкой грибком, то они занимают много места в кабель канале плинтуса (если он используется.

kirich написал :
Такой крепеж очень удобен, когда надо крепить много, например метров 300-500 кабель канала, и надо крепить быстро.
Но так же я много раз видел, как этот крепеж просто вываливается из стены.

kirich написал :
Присмотритесь внимательно к резьбе на обычном саморезе и к резьбе на этом гвозде с резьбой.
Но ключевое здесь как раз дюбель, который гладкий и очень плохо держится в отверстии.
Я их вкручивал, но дома, держат конечно лучше, чем забитые, но в сравнеии с тем что я предложил, совсем не то, попробуйте.
Мои монтажники тоже брыкались, потом попробовали, и теперь, если надо закрепить покрепче, или в менее плотное основание (например в кирпич), стараются применять только их. Да медленнее, но качественнее.

У меня красные чопы 6*40 — в наличии обычно 500штук (что бы было) и шурупы МЦП начиная от 14 (много). Кстати чёп удобно забивать МЦП55 (если сверлить через плинтус/кабель канал)

Добрых дел мастерррр

kirich написал :
Но так же я много раз видел, как этот крепеж просто вываливается из стены.

В этом виноват не крепёж.

ars di написал :
А так для плинтуса идут вот такие 6*40 мм

Как раз вчера крепил плинтус такими быстрошурупогвоздями 6*40 в дюбеля со шляпкой:

вспомнив, что ещё предстоит снимать плинтус при поклейке обоев, стал вот так вот колхозить:

После выкручивания и повторного вкручивания шурупов в кирпичной стене сидят нормально.

[offtop]Как называется шайбочка с зубчиками? Местами плинтус нужно чуточку переместить по вертикали, чтоб в стенах новых дыр не делать хочу рассверлить в плинтусе отверстия по вертикали, и этой ( с зубчиками ) зафиксировать.[/offtop]

shamster написал :
Как раз вчера крепил плинтус такими быстрошурупогвоздями 6*40 в дюбеля со шляпкой:

вспомнив, что ещё предстоит снимать плинтус при поклейке обоев, стал вот так вот колхозить:

После выкручивания и повторного вкручивания шурупов в кирпичной стене сидят нормально.

[offtop]Как называется шайбочка с зубчиками? Местами плинтус нужно чуточку переместить по вертикали, чтоб в стенах новых дыр не делать хочу рассверлить в плинтусе отверстия по вертикали, и этой ( с зубчиками ) зафиксировать.[/offtop]

можно просто шайбочку без зубчиков.

Добрых дел мастерррр

ars di написал :
можно просто шайбочку без зубчиков.

А ведь возможно и та же шляпка от дюбеля удержит, я ведь ещё не пробовал.

Оч извиняюсь, что вмешиваюсь, но меня эт сейчас то же очень волнует, скоро то же ставить много метров надо будет, я конечно в этом деле профан, но у меня шляпка от дюбеля не удержала , там где уже ставила, прорывает плинтус (я про пластиковый плинтус конечно ), так же колхозила обрезками от дюбелей, но по другому.
Увидела сейчас Ваши фото shamster , и так возрадовалась. Сама не догадалсь, спасибо Вам, это на много цивилизованней! Буду теперь так же колхозить

Edrazeda написал :
но у меня шляпка от дюбеля не удержала

замените на саморезы с прессшайбой, это проще

kirich написал :
Кстати да, я тоже использую саморез с пресс-шайбой.
Такие дюбели

Какие типоразмеры нужны дубеля и шурупа с пресшайбой (длина, диаметр) для крепления плинтусов? Ходил сегодня в шурупинг и Леруа. В обоих магазинах шурупы с пресшайбой продаются либо как кровельные либо под металлический лист. Наверно именно поэтому я никогда не видел, чтобы их использовали при креплении пластиковых плинтусов.
Когда спросил в шурупинге есть ли дюбеля-ежики мне показали маленькую скромную коробочку и сказали, что они хреновые. На вид они мне тоже показались таковыми. В Леруа их тоже оказалось очень мало, а так как такие шурупы и дюбеля продаются только отдельно в итоге так и не выбрал правильный размер (как оказалось уже после распакавки упаковки с дюбелями дома).
И вообще где бы в Москве купить такие дюбеля, как Вы привели на фотографии?

Как прикрепить планки обшивки к бетону

Как прикрепить планки обшивки к бетону

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

Совет для мастерской: приклеивание фанеры к бетонной, кирпичной или блочной стене

Отделка бетонной стены может быть больше, чем нанесение краски. Есть много ситуаций, когда нужно закрыть кирпичную, бетонную или блочную стену.В этой статье речь пойдет о том, как крепить планки обрешетки к бетонным, кирпичным или блочным стенам.

Использование ударной дрели Milwaukee Compact, 5/8 SDS Plus # 5263-21

Подвалы и мастерские — обычное место для ремонта и улучшения. Большинство подвалов ниже уровня земли имеют каменные стены из твердого бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам.

Улучшение стен моей мастерской:

В моей мастерской, чтобы максимально увеличить пространство и эффективность, мне нужно крепить предметы к стене.это означает установку полосок обшивки толщиной 3/4 и фанеры переменного тока 1/2 дюйма.

Фанера AC имеет приятную отделку и хорошо впитывает пятна. Полосы обшивки и фанера дают мне 1-1 / 4 материала для крепления тяжелых предметов, таких как шкафы и хомуты для труб.

Крепление к кладке:

Для крепления чего-либо к каменной стене необходимо использовать анкер по бетону. Большинство плотников, которых я знаю, сначала прикрепляют планки обшивки к стене, а затем накладывают отделку стены поверх полос.

Что такое полоска на меху?

Полосы для обшивки — это металлические или деревянные полоски, которые создают опорную систему для крепления готового стенового материала. Обычно они имеют размер 1 ″ x 2 ″ или 1 ″ x 3 и могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

Я обычно делаю планки обрешетки из фанеры, потому что она лучше держится на крепежных элементах бетона. Тонкие планки обрешетки из массива дерева имеют тенденцию к разрыву в местах крепления.

Расстояние между полосами зависит от типа отделочного материала, но я обычно использую 16 дюймов по центру, потому что он хорошо работает с листами 4 × 8.

Полосы продольной меха на настольной пиле:

Самый безопасный способ изготовления планок для обшивки — на настольной пиле. В большинстве случаев вертикальное закрепление проще, и они часто могут добавить прочности, если им разрешено опираться на землю.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал. Чтобы полосы и поверхность стены оставались сухими, мы держали их на расстоянии 2 дюймов от пола. Эта область находится рядом с дверью переборки, и в прошлом в нее попадала вода.

Необходимых инструментов:

Крепежный элемент для бетона:

Тип используемого крепежа для бетона зависит от желаемого размера, веса и прочности. В нашей ситуации мы решили использовать шурупы по бетону.

Винт по бетону Tapcon

Tapcons обычно используется в качестве крепежа для облицовки полос. они поставляются с плоской потайной головкой или шестигранной головкой. Я предпочитаю шестигранную головку и для установки использую гаечный ключ.

Tapcons лучше всего подходят для крепления в легких и средних нагрузках, доступны в стандартных диаметрах 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, а также больших диаметрах 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма и предлагаются из самых разных материалов, в том числе из нержавеющей стали.

Определите длину застежки:

Хорошее практическое правило при определении длины застежки:

«Толщина материала + минимум 1» до максимального заделывания крепежа на 1-3 / 4 дюйма. “

Установка саморезов по бетону Tapcon:

1. Определите расстояние и расположение полос обрешетки.
2. Разметьте стену для вертикальных полос обрешетки, установленных на 16 дюймов по центру. стена.
3. Используя уровень, нанесите вертикально на стену и начертите линию для справки.
4. Просверлите отверстия в планках обрешетки, чтобы они не растрескались, когда вы привинтите их к кладке.
5. Используйте перфоратор, просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню правильного диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
6. Просверлите отверстие в каменной кладке на 1/2 глубже, чем закладная деталь.
7. Вакуумный пылесос для каменной пыли.
8. Ввинтите винты Tapcon в отверстия планок обрешетки с помощью ударной отвертки и гаечного ключа. Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить снятие изоляции.
9. Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, установите анкеры в шахматном порядке.
10. Закрепите отделку стен крепежными деталями, которые не проходят сквозь планки обрешетки. После того, как вы прикрепите планки каркаса к кирпичной стене, вы можете прикрепить гипсокартон или фанеру так же, как и к обычной стене с карнизами.
11. Для фанеры: используйте обычные 1-дюймовые шурупы для гипсокартона с интервалом от 10 до 12 дюймов.

Как прикрепить планки обшивки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей.Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей. Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту. Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Одним из наиболее распространенных пространств, идеально подходящих для проекта ремонта, является подвал — здесь можно увеличить жилую площадь без неудобств, связанных с пристройкой к дому. Подвалы сделаны из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам. Важно использовать бетонный анкер, который обеспечит наиболее прочную и надежную фиксацию для обеспечения безопасности и правильной установки. При правильной подготовке планки обрешетки или планки 2х4 можно легко прикрепить к бетону, кирпичу или блоку.После того, как это будет завершено, можно будет перейти к следующим этапам процесса обновления.

Перед началом работы

Полезный совет:
Обязательно проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы определить правильный интервал.

Полосы для меховых изделий — это длинные тонкие полоски металла или дерева, которые создают опорную систему для готовой поверхности в комнате. Полосы для меховых изделий обычно имеют размер 1 x 2 или 1 x 3 дюйма. Они могут быть прикреплены к кирпичу, блоку или бетону горизонтально или вертикально.В большинстве случаев вертикальное крепление проще. Расстояние между полосами зависит от типа используемого отделочного материала. Для тяжелых плит, поддерживающих керамическую плитку, следует использовать более широкий интервал, а для более тонких и легких материалов, например, облицовки панелей, — более близкое расстояние.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал. Если необходимо достаточно места для изоляции и электрических коробок, можно использовать 2×4 в той же емкости.Если вместо планок для обшивки установить 2х4, вам потребуется:

• Один 2х4 в качестве подошвы днища
• Два 2х4 как двойная верхняя пластина
• Вертикальные 2×4, размещенные через каждые 16 или 24 дюйма по центру

Затем выберите тип крепежа для бетона, который будет использоваться для данной области применения. Доступно множество якорей, но следующие два идеальны в этой конкретной ситуации.

Технический совет:
Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, не забудьте расположить анкеры в шахматном порядке — не кладите их по прямой линии по планке обрешетки или шпилькам 2х4.

Одним из подходящих анкеров для этого использования является анкер-муфта, который имеет сильные удерживающие свойства в кирпиче и блоке, а также в бетоне. Эти фиксаторы для бетона поставляются с плоской потайной головкой, которая создает гладкую поверхность для крепления.

Винты для бетона

Tapcon®, вероятно, являются наиболее часто используемым типом крепежа для цемента в этом случае. Tapcons® также можно использовать в бетоне, кирпиче и блоке. Плоская потайная головка шурупа Tapcon® обеспечивает гладкую поверхность древесины, на которую можно прикрепить отделочный материал.Винты Tapcon® доступны двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

Перед установкой важно продумать, к какому базовому материалу будет крепиться планка обрешетки или 2х4. И Tapcons®, и анкеры-гильзы подходят для бетона, кирпича или блока. Имейте в виду, что эти крепежные детали можно закрепить в шве, поэтому расстояние между ними не будет проблемой. Однако значения удержания анкера, помещенного в шов, напрямую зависят от количества и качества самого раствора (которые будут различаться в каждой ситуации).

Пошаговая инструкция

Анкеры

с бетонной гильзой можно установить за пять простых шагов. Основные инструкции следующие:

• Выровняйте планки обрешетки или 2×4 в желаемом положении, чтобы определить, где следует просверлить отверстия. Не сверлите , а не все отверстия по прямой линии, убедитесь, что анкеры расположены в шахматном порядке.
• Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным напылением. Отверстия должны быть того же диаметра, что и анкерная гильза.
• Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
• Вставьте застежки рукава в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены и расположены правильно.
• Осторожно расположите планки обрешетки или 2×4 в точном желаемом положении. Затяните все гайки, чтобы убедиться, что шпилька надежно закреплена.
• Теперь вы готовы прикрепить материал к этим планкам обрешетки с помощью правильных винтов / инструментов, как указано экспертом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке анкера втулки.

Технический совет:
В Tapcons диаметром 1/4 дюйма используется бит 3/16 дюйма и диаметром 3/16 дюйма. В Tapcons используется бит 5/32 дюйма.

Установка самореза по бетону Tapcon® также не вызывает затруднений. Основные инструкции следующие:

• Определите желаемое положение планок обрешетки или 2×4 перед сверлением отверстий. Проведите точные измерения, чтобы обеспечить надежное покрытие стен.
• С помощью перфоратора просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню подходящего диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
• Очистите отверстия от мусора.
• Вверните винты в отверстия с помощью стандартного сверла и продолжайте до тех пор, пока все шпильки не встанут на свои места.
• Следующим шагом будет прикрепление материала к этим полосам с помощью правильных винтов / инструментов, как указано специалистом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке бетонных анкерных болтов.

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей. Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту.Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Как прикрепить нижнюю плиту к бетонному полу — Руководство по эффективности дома

Если вы планируете реконструировать подвал или гараж на плите, вам нужно будет прикрепить нижнюю плиту стен к бетону. Мне приходилось делать это много раз на протяжении многих лет, и есть несколько способов сделать это.

Прикрепить нижнюю плиту стены к бетонному полу можно любым из следующих способов:

• Обрезать гвозди (также известные как каменные гвозди)
• Гвозди по бетону
• Шурупы по бетону
• Клиновые анкеры
• Строительный клей

Независимо от причины, для крепления нижней плиты 2 × 4 к бетону требуются специальные инструменты и крепеж. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы влага не могла проникнуть в древесину и вызвать повреждение.

Основное изображение из этой статьи — надстройка гаража от предыдущего дома. Мы с женой построили эти стены, так что я уже был на этом пути раньше!

В этом руководстве обсуждается важная подготовка к борьбе с потенциальным повреждением от влаги, а также рассматриваются многие варианты крепления нижней плиты к бетонному полу.

Важная подготовка к контролю влажности

На любой бетонной поверхности может накапливаться избыточная влага, так как вода конденсируется на ее холодной поверхности.Если вы работаете с бетонной фундаментной плитой на уровне земли, защита от повреждения влагой является первой линией защиты.

Особенно если вы ремонтируете подвал, проблемы с влажностью могут привести к серьезным повреждениям гнили на недавно построенных стенах, а также вызвать появление плесени и грибка. Это может привести к проблемам со здоровьем и более серьезным ремонтным работам в будущем.

Подвалы печально известны избыточной влажностью. В подвале (источнике) 3 основных источника воды:

1. Проникновение дождевой или грунтовой воды
2. Влага из обычных внутренних источников, таких как прачечные, ванные комнаты и кухня
3. Конденсированная влажный воздух из внешних источников

Хотя эти проблемы могут потребовать серьезных ремонтных работ, таких как ремонт фундамента или исправление неадекватных водосточных и дренажных систем, некоторые простые исправления могут уменьшить последствия повреждения от влаги.

Может помочь простое удаление внутренних источников влаги с помощью соответствующей вентиляции и осушителей. Вы также можете нанести влагозащитное покрытие, такое как HydroHalt (ссылка на Home Depot), чтобы герметизировать пространство.

Варианты влагозащиты нижней плиты

Один из вариантов — использовать обработанный давлением брус 2 × 4 , изготовленный для влажных помещений, в качестве нижней плиты в сочетании с крепежными деталями с надлежащим покрытием, такими как горячеоцинкованная или нержавеющая сталь, контактирует с обработанной пиломатериалом.

Это защитит нижнюю пластину от повреждения влагой, которое может нарушить целостность стены.

Другой вариант — использовать барьер, например, прокладку порога (ссылка на Amazon).

Прокладка порога — это прокладка из пеноматериала, используемая для защиты от утечки воздуха, влаги и проникновения насекомых во многих областях применения. . Я решил сделать это в моем новом доме.

Некоторые строители говорят, что вы можете использовать прокладку порога в сочетании с обычными нижними плитами из сосны или ели, не подвергающейся обработке под давлением. Однако передовой практикой является использование как прокладки порога, так и обработанной древесины в качестве нижней пластины .

Хотя прокладка порога помогает предотвратить просачивание влаги, стоячая вода рядом с нижней пластиной все же может привести к повреждению, если используется необработанная древесина.

Эти опции защитят нижнюю пластину от повреждения влагой, которое может вызвать гниение и проблемы со здоровьем.

Теперь, когда вы понимаете важность подготовки к контролю влажности, давайте рассмотрим различные варианты крепления нижних плит 2 × 4 к бетонному полу.Во-первых, вы должны выбрать предпочитаемую застежку.

Выбор крепежа для крепления 2 × 4 к бетону

Если вам нужно просверлить только несколько отверстий в бетоне, вы можете проделать эту работу с помощью обычных инструментов. Если работа больше, вы можете подумать о покупке или аренде машины. Давайте сравним различные инструменты, используемые для крепления дерева к бетону.

Выбор инструментов для крепления 2 × 4 к бетону

Стандартное сверло и молоток:

Если вы хотите прикрепить к бетону лишь несколько анкерных точек, вы можете легко использовать стандартное сверло и молоток.Для большей мощности также можно использовать перфоратор.

Этот метод подходит для стриженных или бетонных гвоздей. Для клиновых анкеров и шурупов вы можете использовать тот же метод до последнего шага.

Примечание: Всегда надевайте маску, средства защиты слуха и защитные очки, чтобы защитить себя при сверлении бетона. Работа пыльная, громкая и потенциально может выбросить частицы в воздух.

1. Просверлите пилотные отверстия в нижней пластине в тех местах, где вы прикрепляете ее к бетону, стараясь слегка проникнуть в бетон, чтобы отметить места.

2. Снимите нижнюю пластину и удалите пыль из отверстия пылесосом.

3. Просверлите пилотные отверстия в бетоне , используя сверло того же размера или немного меньше диаметра гвоздя. Просверлите достаточно глубоко, чтобы весь ноготь достигал дна.

4. Снова тщательно пропылесосьте отверстие, чтобы удалить мусор, который будет препятствовать проникновению гвоздя в отверстие.

5. Переместите нижнюю пластину 2 × 4 над пилотными отверстиями и забейте гвозди рамочным молотком. Молоток для обрамления имеет больший вес и фрезерованную поверхность, что облегчает забивание гвоздя.

Вариант для шурупов: Если вы используете шурупы, выполните те же шаги, что и выше, за исключением того, что на последнем шаге используйте стандартное сверло для ввинчивания шурупа в бетон.

Вариант для анкерных клиньев : Если вы используете анкерные клинья, шаги снова останутся такими же, за исключением окончательной установки клина. С помощью молотка забейте анкер в отверстие, пока шайба не окажется заподлицо с нижней пластиной.

Затем с помощью гаечного ключа затяните головку до плотного прилегания, затем затяните еще больше, чтобы добавить крутящий момент.

Инструмент с механическим приводом:

Если вы планируете более крупную работу, вы можете купить или арендовать пистолет с механическим приводом. Распространенные торговые марки — Hilti или Ramset, но, конечно, есть и другие. Пистолеты с механическим приводом используют технологию прямого крепления.

В этой технологии используются небольшие взрывные патроны, которые забивают гвоздь в бетон . Обычно для срабатывания спускового крючка им требуется давление не менее 5 фунтов на твердую поверхность.

Они используют заряд черного пороха для питания разряда (источника).

Чтобы использовать их, вы заряжаете гильзу 22 калибра, прижимаете носик к нижней пластине и нажимаете на спусковой крючок. Разряд энергии вбивает крепежный элемент в бетон без необходимости предварительного сверления или предварительной маркировки.

Это, без сомнения, мой любимый подход. Это быстро и не требует много ручного труда.

Инструменты с механическим приводом — это, безусловно, самый быстрый и простой способ прикрепить нижние плиты 2 × 4 к бетону.Вы можете арендовать их в большинстве магазинов товаров для дома или купить, если хотите.

Вы должны использовать указанные крепежные детали, предназначенные для порошковых инструментов, называемые ведущими штифтами. Они продаются в коробках разной длины и толщины. Они включают в себя шайбы, которые предотвращают проникновение гвоздя в древесину и скрепляют бетон и дерево вместе.

Кроме того, вы должны приобрести соответствующие пороховые патроны калибра .22 , которые также продаются в упаковках.

Рекомендуется: Ramset Power-Actuated Tool (ссылка на Amazon). Также доступны пороховые загрузки и приводные штифты.

Заключение

Независимо от цели крепления бруса 2 × 4 к бетону, используемые методы требуют некоторой подготовки, специальных инструментов и крепежных элементов, а также осторожности.

Если вы хотите выполнять работу в основном вручную и у вас есть только несколько точек соединения, то, вероятно, лучше всего подойдут бетонные гвозди или шурупы. Вы можете использовать стандартную дрель или перфоратор, чтобы подготовить отверстие, а затем забить гвоздь или шуруп в бетон.

Если вы предпочитаете более быстрый и простой метод или вам нужно выполнить большую работу, приобретите или арендуйте инструмент с механическим приводом. Он забивает специальный гвоздь через нижнюю пластину в бетон одним нажатием на спусковой крючок.

В любом случае убедитесь, что в вашем помещении есть надлежащий влагозащитный барьер. . Бетон часто вызывает конденсацию воды на его прохладной поверхности, поэтому любая влага, присутствующая в комнате, может вызвать проблемы с влажностью нижней плиты.Всегда используйте пиломатериал, обработанный под давлением, влагоизоляцию или и то, и другое.

3 способа крепления |

Самый простой способ прикрепить плинтус к жидким гвоздям. Более трудоемкий процесс — крепление саморезами или шпильками для паркета. Плинтус устанавливается по всему периметру пола, образуя своеобразный каркас, и завершает внешний вид. В домах с бетонным полом или цементной стяжкой рекомендуется прикручивать плинтус к стене. Если пол деревянный, его можно крепить прямо к полу.

Монтаж плинтусов своими руками: виды и материалы

После укладки линолеума и поклейки обоев очень важно выбрать окантовку, которая закроет все недостатки. Кроме того, плинтус играет важную декоративную роль. Вы можете выбрать плинтус того же цвета, что и напольное покрытие. Широкий выбор плинтусов можно найти в строительных магазинах или на сайте «Мир паркета».

Для установки этих дюбелей изначально в стене проделывается отверстие, дюбель должен быть в нем плотно вставлен

Вы можете выбрать пол, установив плинтус светлее или темнее напольного покрытия.

При выборе плинтусов также необходимо учитывать цвет мебели, дверей и наличников. Не очень красиво будет смотреться дверь венге и плинтус. В этом случае окантовку пола лучше выбирать более приближенного к темному цвету.

Виды плинтусов:

• Пластик — на сегодняшний день самый популярный вид плинтусов, который используется как для ламината, так и для линолеума. Его не нужно красить или покрывать лаком.Пластиковый плинтус очень просто установить.
• Дерево . Этот плинтус дороже и его сложнее монтировать. При покупке цвет, аналогичный наличникам, чтобы при стыковке получилась сплошная линия. Плинтус имеет ряд преимуществ — экологичность, богатый внешний вид и долговечность.
• МДФ . Такой плинтус имитирует дорогой деревянный, но его цена намного дешевле. Он устойчив к влаге и солнечному свету, но подвержен механическим воздействиям.
• Плинтус алюминиевый применяется для отделки полов из ковролина, дорогого линолеума и керамогранита.

Практически на всех плинтусах есть углубления для прокладки проводов, телефонного кабеля или интернета. Шнуры можно уложить непосредственно перед установкой плинтуса или в специальной нише под крышкой (в пластиковых плинтусах этот канал предусмотрен).

Советы мастерам: как установить плинтус на ламинат

Напольный плинтус должен хорошо прилегать к стене и полу, не оставлять щелей и закрывать мелкие неровности.Очень важно правильно поставить плинтус, ведь от правильной установки зависит долговечность ламината и общий вид помещения.

Сегодня даже тот, кто никогда не делал этого раньше, кладет плинтус на ламинатный пол. Вам просто нужно знать последовательность установки, иметь подходящие инструменты и быть собранным и аккуратным во время установки

Если стены идеально ровные, подойдет плинтус из дерева. При неровностях стены лучше использовать плинтус из ПВХ.

Можно использовать плинтусы из МДФ, которые очень похожи на натуральное дерево, но по своим характеристикам сильно отстают. В мокром состоянии цоколь может набухнуть и вскоре потеряет свой первозданный вид. Поскольку сам ламинат — достаточно прочный материал, то плинтус пола должен быть прочным. Плинтус не следует крепить к ламинату, он крепится к стене помещения.

Способы крепления плинтуса к ламинату:

• С помощью саморезов;
• С помощью зажимов;
• На клей.

Цоколи из МДФ крепятся на специальные крючки, которые вставляются в саморезы. Благодаря этому креплению можно легко снять плинтус при необходимости.

Как установить плинтус на линолеум саморезами

Крепление плинтуса к линолеуму саморезами — самый простой и надежный способ монтажа. Для линолеума можно использовать как деревянный, так и пластиковый плинтус.

В большинстве случаев пластиковый плинтус крепится непосредственно к стенам, а не к полу, так как он очень гибкий и предназначен для скрытия кривизны стены

В зависимости от типа плинтуса и материала его изготовления будет отличаться технология его монтажа.

Для крепления пластикового плинтуса на шурупы понадобится дрель или перфоратор, болгарка, набор шурупов, шило, отвертка и стул. Стул — это специальное приспособление, позволяющее разрезать плоские стойки (напольные и потолочные плинтусы) под определенным углом или по вертикали.

Прогресс:

1. Установите уголок на цоколь и прикрепите его к самой длинной стене. На расстоянии 5-7 см от угла сделайте отметку для будущей дырочки под дюбель.
2. Следующее отверстие проделывается с шагом 40 см. Если стена неровная, сделайте шаг поменьше.
3. Просверлить отверстия и вставить в них дюбели. Для прочности можно забить их молотком.
4. Прикрепите цоколь к стене и проделайте в пластике сквозное отверстие. Шило должно легко входить в вставленный дюбель.
5. Вставьте винт в отверстие в плинтусе и при помощи сверла вкрутите его в стену. Шляпка самореза должна прижимать плинтус к стене.
6. В конце плинтуса надеть соединительный уголок и повторить все действия со следующим плинтусом.

При установке плинтуса на неровную стену важно его плотно прижать, чтобы не было щелей, куда может попасть вода или скопиться пыль. Прокладка шнуров осуществляется в специальной нише — кабеле-канале.

Монтаж плинтусов своими руками: работа с деревом

Установить деревянные плинтусы, особенно на ламинат, довольно сложно.Наиболее приемлемый метод — использование дюбелей и саморезов. Однако у этого метода есть эстетический недостаток. Сам плинтус уже покрыт лаком и крепление его саморезами может испортить внешний вид и нарушить его целостность. Если вы хотите этого избежать, можно попробовать прикрепить плинтус к стене с помощью гвоздей без шляпок.

Внешний вид плинтусов напрямую зависит от того, насколько хорошо они закреплены, а также от тех инструментов, которые у вас есть в наличии для установки

Однако для этого требуется небольшой шаг, который увеличит количество креплений.

Перед тем, как прикрепить деревянные панели к полу, нужно убедиться, что дерево сухое и не имеет повреждений — трещин, расслоений. Рассмотрим наиболее распространенный способ крепления плинтуса саморезами. Помимо панелей пола вам понадобится инструмент — дрель (перфоратор), стул, ножовка, отвертка, шурупы.

Пошаговая инструкция:

1. С помощью стула сделайте два сегмента под углом 45 градусов.Они должны состыковаться в углу. Если вам нужно сократить длину перекладины, на том же табурете сделайте вертикальный надрез.
2. На плинтусе сделать разметку, где будет просверливаться отверстие под шуруп. Высота от пола 1,5-2 см, шаг 80 см. Если на стене есть небольшие дефекты, ступеньку можно укорачивать.
3. Прикрепите плинтус вплотную к стене и проделайте в стене сквозное отверстие через деревянную планку.
4. Снимите цоколь и вставьте пластиковые дюбели в отверстия в стене.Плотно прибейте стену молотком.
5. Деревянный плинтус устанавливается на свое место, прикручивается саморезами.

Если в плинтусе остались шляпки от шурупов, их можно зашпаклевать специальным раствором. Обязательно дайте замазке высохнуть.

Как установить плинтус на пол: жидкие гвозди

Помимо крепления на саморезы и зажимы, существует еще один способ, позволяющий уложить плинтус на любое напольное покрытие.Использование жидких гвоздей — самый простой, быстрый, но нерациональный способ крепления плинтуса к полу.

Способ простой, работу можно делать самому, не обладая сложными навыками

При наклеивании плинтуса на клей нельзя без вреда демонтировать его при необходимости.

Чтобы плинтус хорошо держался, нужно использовать качественный клей, экономить на этом не стоит. Перед кладкой плинтуса нужно подготовить стены — убрать с них пыль и большие неровности.

Укладка плинтуса начинается с угла комнаты. Для этого при помощи стула нужно обрезать угол планки, чтобы он хорошо входил в угол. На тыльную сторону плинтуса нанесите жидкие гвозди с небольшим зазором. Для лучшего приклеивания нанесите жидкие гвозди с двух сторон — у пола и у стены. Плотно прилегая к стене, подержать полторы минуты, чтобы клей приклеился. Затем можно приступать к установке следующего отрезка плинтуса.

Как поставить плинтус на ламинат (видео)

Если вы решили положить линолеум или ламинат, то плинтус следует покупать вместе с покрытием. Покупать материал необходимо с небольшим запасом, на случай, если плинтус будет разрезан при резке или сборке.

Как можно крепить гипсокартон на неровные или бетонные стены самозатяжками или клеем: варианты монтажа, обшивка без каркаса и установка профиля с подпоркой. Видео

Как и многие строительные материалы, гипсокартон попал из США, где в XIX веке появился его первый прототип.Его появление сразу решило многие проблемы, связанные с внутренней отделкой помещения. Все равно, ведь облицовка стен гипсокартоном позволяет создавать идеально гладкие поверхности в практически безнадежных местах. И конечно, это очень хороший способ быстро выкупить комнату с минимальными затратами. Как сделать правильный монтаж И что нужно знать при проведении таких работ?

Способы облицовки

Огромный плюс отделочных работ с использованием гипсокартона в том, что существует два варианта его монтажа.

• Каркасный метод. Вариант классический и самый распространенный.
• Безрамный. Однако менее применяемый на практике имеет свои положительные моменты.

Какие особенности имеет облицовка гипсокартоном в каждом из вариантов монтажа?

Существует всего два вида облицовки стен гипсокартоном: каркасная — самая популярная и бескаркасная

.

Каркасный монтаж из гипсокартона

Наиболее применим для внутренних работ. Позволяет выровнять стены с крупными перепадами и неровностями, при этом в стенах можно повредить разные виды инженерных коммуникаций и утеплить жилье, сделав закладку под каркас утеплителя.

Что нужно для установки?

Облицовка стен ГЖК на каркасе требует определенных материалов и инструментов.

1. Гипсокартон. Это может быть обычная стена, влагостойкая и огнестойкая. Какой вариант выбрать, зависит от условий помещения.
2. Металлический профиль и крепеж. Профиль приобретен нескольких видов — направляющие и стойки. Также необходимо приобрести подвесы (если каркас будет висеть) и саморезы для скрепления профиля между собой и с основной поверхностью.Не забываем о креплении листов ХЛК к получившемуся каркасу.
3. Дрель (перфоратор), отвертка. Без этого инструмента установка каркаса и гипсокартона практически нереальна.
4. Строительный уровень, рулетка, шнур — для снятия уровня и точных измерений.
5. Ножницы по металлу, болгарки. Инструмент для резки металлического профиля.
6. Нож для резки гипсокартона. Можно просто сделать обычный канцелярский нож с запасными лезвиями.

Более точный перечень материалов и инструментов подбирается в зависимости от типа каркасных конструкций.Выделяют три основных: их:

• дерево;
• утепленная металлическим профилем;
Рама
• с профилем на подвеске.

Деревянный каркас прост в установке. Но материал должен быть идеально просохшим, гладким и без изъянов. Грабли можно укладывать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Главный недостаток такого каркаса — плохо защищенный от влаги. Если использовать необработанный лес, то при сушке каркас «тянет» листы гипсокартона, и в результате появятся трещины.

Какая рама монтируется, настенная или подвесная?

Выбор типа каркаса из металлического профиля будет зависеть от того, насколько ровные стены. Если отличия небольшие, то можно использовать б / у тип. Ну а с большими (> 100 мм) дифференциалами возможна только рама подвески.

Рама с бортиком

• Для начала, перед сборкой производятся замеры и соблюдается уровень пола и потолка, где будут закреплены направляющие всей конструкции.Разметка осуществляется с помощью маркировочного шнура.
• По метке на поверхности крепятся направляющие профили (по маркировке UD). Их крепление снабжено дюбелем-гвоздем.
• Вставьте стоечный профиль (CD потолочные штампы) в направляющие. Для жесткой фиксации стойки используют самоходность («флис») или пресс-шайбу. Шаг ступеней может быть от 400 до 600 мм.
• По полученной конструкции каркаса Закрепить листы гипсокартона саморезами (шляпки слегка переплетены).

Каркасный монтаж из гипсокартона делится на три категории: деревянный, дикий и каркасный на подвесе

При установке листов гипсокартона иногда нужно их разрезать по размеру.Для этого на материале наносится маркировка с двух сторон. Нарезка осуществляется канцелярским ножом по линии с одной и другой стороны, слегка прижимая. Чтобы срез был ровным, этот процесс лучше проделать линейкой или уровнем.
Установленный гипсокартон дополнительно готовится под шпаклевку.

Рама на подвеске

Этот вид строительства применяется при очень значительных перепадах рельефа, а также при прокладке коммуникаций или утепления.Важно, чтобы утеплитель не был прикрепленным каркасом, иначе он потеряет свои свойства.

• Для монтажа отмеряется оптимальное расстояние от стен (обычно до 150 мм) и протягивается шнур.
• По строкам направляющие фиксируются так же, как и в симпатичном варианте.
• На стенах в местах, где будут делаться каркасные стойки, делают соответствующую разметку и с помощью дюбель-гвоздей крепят прямые подвесы (их количество зависит от высоты помещения, на стандартную высоту необходимо четыре подвеса. 2.5 метров).
• Стойки вставляются в направляющие, к которым подметают подвесы, закрепляя их с помощью саморезов. Лишние подвесы можно отрезать или, что еще проще, отрегулировать.
• После этого гипсокартон укладывается на каркас и жестко фиксируется самозатяжными анкерами.

Шаг между ящиками из гипсокартона от 250 до 350 миллиметров. Если вы планируете на стенах повесить полки, телевизор и другие тяжелые предметы, то в стенах нужно сделать закладки в виде деревянных брусков.Также для этого можно использовать специальную крот-дюбель.

Рама на подвесе позволяет выравнивать стены с большими перепадами и неровностями

По окончании работы поверхность готовится к штукатурке.

Бескаркасный монтаж гипсокартона

Облицовка стен гипсокартоном на клей — самый быстрый способ отделки помещений в помещении. Для этого используют сухие гипсовые смеси. Главное условие — стены должны быть ровными, прочными и не подвергаться воздействию влаги.

При такой отделке используйте гипсовый монтажный клей. Выпускается в сухом виде, расфасован в пакеты.

Бескаркасный монтаж гипсокартона — самый простой способ Облицовка

Монтаж гипсокартона бескаркасным методом осуществляется в несколько этапов.

• Изначально необходимо проложить все необходимые коммуникации.
• Поверхности, на которых будет производиться установка, очищены от мусора и пыли, а хрупкие участки восстановлены.
• Выполняется разметка уровня — для ровной укладки листов гипсокартона.
• Стены необходимо довести до земли антисептическими добавками.
• Клеящая смесь приготовлена ​​согласно инструкции, указанной на упаковке. Для хорошего перемешивания используйте дрель и миксер. Не стоит сразу набирать слишком много клея, так как он быстро сохнет.
• Если нужно немного отступить от стены, то сначала настелите деревянные основания, которые после зачистите.
• Гипсовый монтажный клей. Они четко наносятся на листы гипсокартона, которые дополнительно прижимаются к стене.
• Для надежной фиксации листов можно дополнительно добавить несколько саморезов. Если в будущем планируется натяжной потолок, то такое крепление обязательно делается сверху.

Клей высыхает в течение двух дней, после чего можно удалить подложки и приступить к дальнейшей отделке. Если в будущем предусматривается различное крепление к стене, то в местах, где они будут располагаться, нужно промыть лист клеевой смеси полностью, по всей поверхности.

После завершения монтажных работ его обрабатывают гипсокартоном под чистовую отделку одним из выбранных способов.

Гипсокартон прочно занимает одно из первых мест в списке самых востребованных строительных и отделочных материалов, что легко объясняется его многочисленными преимуществами. К нему смело можно отнести экологическую чистоту, простоту монтажа, возможность использования в самых разных помещениях, относительно небольшую массу и общедоступную стоимость.

Листы гипсокартона используются для выравнивания стен и для возведения перегородок, работа с ними доступна не только опытному строителю, но и начинающему мастеру.Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля возможна разными клеевыми составами и на поверхностях, построенных из различных материалов. Преимущества такого крепления по сравнению с каркасом из каркаса в том, что уменьшение площади помещения не так заметно, на элементах обрешетки экономится приличная сумма, а сами монтажные работы проходят вполне быстро и вполне могут быть произведены самостоятельно.

Чтобы оценить преимущество безрамного монтажа из гипсокартона, также можно кратко рассмотреть оба существующих метода, сравнив их.

Например, следует отметить, что иногда при установке гипсокартона без установки каркаса без установки не обойтись, поэтому этот случай также стоит упомянуть при рассмотрении способов монтажа материала.

Итак, существует две основных технологии крепления листов гипсокартона к стене с целью ее выравнивания:

1. Монтаж листов при помощи саморезов на каркас из металлического профиля или деревянного бруса.Этот способ выбирают в тех случаях, когда стена требует дополнительной термо- или звукоизоляции, а изоляционный материал устанавливается в каркасную конструкцию, или в том случае, если стена имеет очень большие перекосы, которые затрудняют выравнивание штукатурных слоев.
2. Крепление листов к стене с помощью саморезов и монтажной пены Или на клеевой состав, выполненный на гипсовой основе. Саморезы и пенопласт для крепления гипсокартона используют, если требуется не только деревянная стена, но и поверхности, полученные из других материалов, требующие коррекции.Клеевой гипсовый состав чаще используется для выравнивания бетонной или кирпичной стены. Однако необходимо сразу отметить, что бескаркасный способ крепления гипсокартона стоит использовать только тогда, когда стены имеют высоту, не превышающую 3000 мм.

В данной публикации будут рассмотрены нюансы только безрамного крепления гипсокартона.

Необходимые материалы и инструменты

Набор инструментов

Для выравнивания стен из гипсокартона с помощью одного из клеевых составов потребуется гораздо меньше инструментов, чем если бы каркас крепился к стене.Список всего необходимого состоит из следующих наименований:

1. Отвес, строительный уровень и линейка, желательно длиной 1500 мм — для контроля ровности исходной стены и создаваемой вертикальной плоскости.
2. Электролобзик или острый канцелярский нож — для резки гипсокартона.
3. Леска разной длины, квадрат, рулетка и простой карандаш — для разметки.
4. Широкий, средний и узкий шпатель и, возможно, шпатель (Kelma) — для нанесения и распределения раствора.
5. Терка строительная — для обработки закрытой поверхности.
6. Валик и кисть — для обработки стен грунтовкой.
7. Молоток резиновый — для регулировки листов гипсокартона, наклеенных на стену.
8. Электродрель и насадка-миксер — для замеса раствора.
9. В некоторых случаях потребуется отвертка — для дополнительной фиксации самозатяжками.

Необходимые материалы

Теперь необходимо рассмотреть материалы, которые потребуются для подготовки поверхности стен и для качественного монтажа гипсокартона:

1. Грунтовочный раствор с антисептическими добавками.
2. Заменитель смеси на гипсовой основе, основной и финишной.
3. Сухая строительная смесь — клей с блестками или монтажная пена.
4. Лента из серповидной сетки — для заделки домкратов между листами.
5. Для выравнивания стены при регулировке листов гипсокартона могут потребоваться длинные саморезы. Размер крепежа будет зависеть от гладкости поверхности, с учетом того, что они должны укладываться на 50 ÷ 60 мм в стену.
6. Для одного из уровней выравнивания потребуются кусочки поролона — об этом расскажут сразу.

По некоторым материалам — еще несколько.

Гипсокартон

КНАУФ производит не только различные строительные и отделочные смеси, но и гипсокартонные листы различного назначения — простые, влагостойкие, огнестойкие и влагонагревательные отделочные материалы:

1. Гипсокартон обычный (ГЖК или, соответственно по классификации Knauf — GSP-A) применяется для помещений с нормальной влажностью.
2. Влагостойкие листы (GPCV или GSP-h3) можно применять для выравнивания стен в ванных комнатах или ванных комнатах.После обработки такой поверхности керамическая плитка на нее будет отлично ложиться.
3. Огнестойкие листы (ГКЛО или ГСП-ДФ) используются для отделки стен вокруг камина, топок, дымоходных труб.
4. Огнестойкий гипсокартон (Glozo или GSP-DFN2) хорошо подходит для отделки стен в котельных, мансардных и чердачных помещениях.

Здесь можно вкратце рассказать о раскройке гипсокартонных плит, которая не требует особых усилий, опыта и специальных инструментов — достаточно иметь под рукой обычный острый канцелярский нож.Процесс раскроя происходит в следующем порядке:

1. Лист укладывается на прочное основание — это может быть большой стол, пол или несколько стульев, поставленных на некотором расстоянии друг от друга.
2. Затем с помощью рулетки или линейки раскладывается лист, простым карандашом наклеиваются необходимые линии.
3. Следующий шаг по потертой линии, как леска, выполняется ножом, который должен разрезать верхний слой картона.
4. Лист сдвигается к краю твердой поверхности и укладывается на нее по лицевой линии.
5. Затем на край гипсокартона, на который опирается основание, выполняется надавливание, которое приведет к срабатыванию полотна на линии реза.
6. Последний шаг — вырезать картон, расположенный с другой стороны листа.

Калькулятор расчета необходимого количества гипсокартона

Естественно, каждый хозяин, приступая к таким работам, должен знать, сколько листов гипсокартона потребуется для полной облицовки стен. В этом ему должен помочь удобный калькулятор-калькулятор, расположенный ниже:

Введите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать количество листов гипсокартона»

Укажите общую длину стен для облицовки гипсокартоном и их высота

Длина кадра

Высота стены

развала зазоров

Наличие оконных и дверных проемов?

Количество и размер дверных проемов На выдвинутых стенах

количество дверных проемов

высота проема

ширина проема

Количество и размер окно Операции На распущенных стенах

количество оконных проемов

высота проема

ширина проема

Сухая строительная смесь — Монтажный глиттер для гипсокартона

Несколько слов о клеевом составе для крепления листов гипсокартона.Наиболее популярны также для работы с гипсокартоном самые популярные смеси немецкой компании «Knauf», которые имеют длинные и широкие разновидности, представлены на строительном рынке и заслужили лучшие отзывы.

Для работы с гипсокартоном повсеместно используются технологи, разработанные и мастера специальный состав — «Knauf-Perlfix».

Состав изготовлен на основе гипса, который обогащен пластификаторами, что обеспечивает и хорошие решения раствора с различными материалами, и отличную прочность покрытия после его замораживания.

В принципе, любая клеевая смесь для безрамного монтажа гипоскатона должна иметь следующие качества:

1. Время схватывания клея должно быть минимальным.
2. Состав не должен давать значительной усадки при затвердевании.
3. Свежеприготовленный раствор должен быть однородным и пластичным, легко наноситься шпателем на стены и листы гипсокартона.
4. Клеевая смесь на основе гипса не должна быть просроченной, так как имеет довольно «скромный» срок хранения.Обычно он не превышает шести месяцев со дня изготовления смеси, поэтому именно в этот момент нужно обратить внимание на приобретение. А штукатурные смеси вообще не рекомендуются, совсем не рекомендуются!

Смешанный клеевой раствор на основе гипса нужно использовать в течение тридцати минут, поэтому не стоит его слишком сильно варить, т.к. «оживить», разбавить после начала схватывания — не получится.

По возможности рекомендуется приобретать все материалы одного производителя, так как они прекрасно взаимодействуют друг с другом.Но раствор из смесей «Кнауф» отлично подходит для гипсокартона других фирм.

Монтажная пена

Этот популярный сегодня материал имеет многосторонние характеристики, и выбирайте его, исходя из того, на какой площади он будет применяться. Монтажная пена может иметь разный коэффициент расширения и предназначена для внутреннего и внешнего использования, поэтому, приобретая ее в строительном магазине, необходимо изучить данные, расположенные на упаковке или в сертификате, который должен быть у продавца.

По своему составу монтажная пена может быть:

1. Однокомпонентная, готовая к использованию. Эта смесь продается в баллонах и находится под давлением. Изготовлен на полиуретановой основе.
2. Двухкомпонентные составы в основном используют профессиональные мастера, так как требуют специального оборудования и точного соблюдения пропорций при смешивании компонентов своих веществ.

Для самостоятельного использования в домашних условиях используются однокомпонентные пены.В их состав входят следующие вещества:

1. Изоционат, преполимер полиола, которые являются основой материала.
2. Присадки — катализаторы, стабилизаторы, вещества, повышающие адгезию и регулирующие коэффициент массового расширения.

Монтажная пена имеет высокие эксплуатационные характеристики, которые обусловлены следующими свойствами:

1. Отличная адгезия с любыми материалами — бетоном, камнем, деревом, кирпичом, металлом, а также с полимерными композициями.
2. Термостойкость качественной пены от -40 до +90 градусов.
3. Материал не проводит электрический ток — это изолятор.
4. Пенополиуретан обладает высокими показателями звукопоглощения.
5. Относительно высокая скорость укладки и высыхания, которая варьируется от 8 минут до суток.
6. Нетоксичность пены после завершения полимеризации веществ.
7. Низкая горючесть пены (выпускаются продукция и полностью огнестойкие материалы).
8. Влагостойкость.
9. Усадка при эксплуатации не более 5%.
10. Высокая прочность — показатель сжатия в пределах 30 ÷ 50 H / мм².
11. Очень хорошие теплоизоляционные характеристики.
12. Эластичность и пластичность, позволяющая плотно заполнять различные зазоры и щели. Такое качество пенопласта предотвращает проектирование конструкций при усадке конструкции.

— Важным параметром является способность пены расширяться. Этот процесс происходит в два этапа — при выходе состава из баллона и в период заливки.Для качественного заполнения зазоров особенно важен второй этап увеличения объема. Однако необходимо почувствовать разницу. У качественного профессионального пенопласта первичное расширение — первичное, а вторичное будет не более 30-40%. А вот с потребительскими пружинами ситуация прямо противоположная — при применении часто может показаться, что материала не хватает, но после вторичного расширения становится видно превышение расхода, что, кстати, может закончиться и создается деформация конструкции, если у пены нет свободного выхода.Поэтому гораздо надежнее пользоваться профессиональным классом, приобретая для него специальный пистолет — приложение визуального контроля становится более объективным.

— Еще один важный критерий выбора — вязкость смеси, то есть ее консистенция, так как этот показатель напрямую влияет на сцепление пены с поверхностью стены.

Необходимо помнить, что в рабочем веществе вязкость снижается, если температура окружающей среды ниже +5 или выше +30 градусов, что однозначно скажется на качестве пены, а значит — и на результатах работы.

Монтажная пена выпускается в баллонах разного объема:

— 1000 мл — профессиональный вариант смеси, предназначенный для заполнения больших площадей. Расход 85 ÷ 100 литров;

— 750 мл — 50 ÷ 65 литров;

— 500 мл — до 40 литров;

— 300 мл — 30 литров.

Чтобы не нарваться на некачественный материал, рекомендуется приобретать пенопласт известных производителей, заслуживших хорошую репутацию — «Церезит», «Соудал», «Титан», «Пеносил» и другие.

Провести бескаркасный монтаж гипсокартона на стену

Подготовка поверхности

Для того, чтобы работы по выравниванию стен производились быстро и без проблем, их поверхность необходимо качественно подготовить.

• Если на стене старое красочное покрытие, то в нем нужно сделать выемки, чтобы раствор надежно держался на поверхности. Эту работу можно провести с помощью обычного топора или перфоратора, установив на него нужную насадку.

• Когда трещины или трещины на стенах обнаруживаются на стенке плоскостей, ими нужно пренебречь. Если углубления, отверстия или трещины достаточно широкие, их можно заполнить монтажной пеной, которая, расширяясь, будет проникать на всю глубину и ширину просвета. После этого процесса необходимо дать пене полностью высохнуть, а затем ее излишки, которые выступили, срезаются канцелярским ножом.

Мелкие изъяны стен можно заделать сфеолдером, цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной косметикой.

• На следующем этапе все поверхности очищаются от пыли и остатков материала отделяются от стены — это можно сделать с помощью пылесоса или широкой щетки.
• Очищенную стену необходимо загрунтовать, желательно антисептической грунтовкой, которая повысит адгезию и защитит стену от возникновения плесени и появления гнезд различных вредных насекомых. Обработанную стену нужно оставить до полного схватывания — его время указано на упаковке раствора грунтовки.
• Когда стена очищена и загрунтована, необходимо проверить ее вертикальность и ровность с помощью отвеса, строительного уровня и линейки или идеально гладкой планки.

Если на поверхности обнаружены серьезные перекосы, ее необходимо исправить — это можно осуществить несколькими способами, причем некоторые из них выполняются в комплексе уже с собой с установкой листов на стену.

Методы предварительного выравнивания поверхностей

Первый способ

Для первого уровня выравнивания приклеивают гипс и кусочки, вырезанные из гипсокартона, которые станут своеобразными маяками.

1. Сегменты гипсокартона могут быть квадратными или иметь форму полос — их форма и количество будут зависеть от деформации поверхности стены. Определив участки и глубину неровностей, их сразу рекомендуется разметить мелом.
2. Далее, найдя на стене самую высокую и низкую точки, последним нужно отвести один уровень от первого, а затем, ориентируясь на них, полностью выводится вся оставшаяся поверхность.
3. Все остальные установленные маяки регулируются с помощью двух основных, закрепленных на самой нижней и верхней поверхности.При необходимости в самые большие углубления на стене можно закрепить до двух слоев гипсокартона. Чем меньше капитальная стена, тем меньше придется делать маяков, и они будут иметь небольшую толщину.

Замерзший раствор и закрепленный на нем гипсокартон станут опорными точками для целых листов. отделочный материал.

При таком способе выравнивания необходимо прикладывать для дальнейшей укладки только целые листы, а не вырезать прямоугольники или квадраты небольшого размера.В противном случае каждому придется выровнять каждую из них, нанося друг на друга, а сделать это достаточно сложно, и в результате стена может стать не совсем ровной, с «ступеньками» или «трещинами».

Второй путь

Этот метод совмещения выполнен по тому же принципу, что и первый, но с использованием длинных самовосстановлений.

1. Разметка выполняется так же, как и в первом способе, то есть с помощью инструментов сначала определяется самая высокая и самая низкая точка поверхности.
2. Затем мелом наметить разметку стены на зонах, в которые вкручиваются шурупы (обычно они находятся на расстоянии друг от друга в 200 ÷ 300 мм) на разной высоте, которая определяется уровнем строительства или грабежом. При необходимости винты привязываются туда или обратно на необходимое количество оборотов — так, чтобы концы их шляпок стояли в одной вертикальной плоскости. Саморезы будут опорой для листов гипсокартона.
3. После снятия плоскости клей или штукатурный раствор наносится на всю высоту лент, совмещая их с их колпачками.
4. После этого вся конструкция остается в покое до полной нагрузки. Гипсокартон будет приклеен к клеевой массе с опорой для созданных участков, и так получится идеально усталая вертикальная стена.

Есть еще один вариант выравнивания стен, но он производится одновременно с монтажом гипсокартона. При его использовании вместо раствора для крепления листов применяется монтажная пена и саморез. Как это делается — будет рассказано в следующем разделе.

Монтаж гипсокартона на стену без каркаса

Как было сказано выше, крепление гипсокартона к стене без каркаса может осуществляться на клеевой состав или на монтажную пену. Чтобы не ошибиться при выборе того или иного метода, стоит рассмотреть их более подробно.

Крепление на монтажную пену — вариант первый

Этот способ выравнивания поверхности листов гипсокартона применяется в том случае, когда стена имеет большие неровности, и нет желания или возможности затягивать этот процесс надолго.

Крепление происходит на хорошо загрунтованной и просохшей стене и осуществляется в следующем порядке:

1. На гипсокартонном листе делается разметка точек, в которых он будет крепиться к поверхности. Их должно быть 8 ÷ 9 штук, а затем в них просверливались отверстия под саморез.
2. Далее лист гипсокартона прикрепляется к стене, которую планируется выровнять, а затем через отверстия делаются маркеры.
3. После этого лист зачищается, и на левых этикетках просверливаются отверстия под дюбеля, глубиной 50 ÷ 60 мм.
4. Далее в стенки отверстий забиваются пластиковые дюбели-заглушки.
5. Если стена относительно ровная, то на следующем этапе на внутреннюю сторону листов гипсокартона наклеиваются куски размером 150 × 150 мм толщиной 150 × 150 мм. Должно получиться примерно 12 ÷ 15 штук.
6. Если в стене большие окна, то пенопласт лучше наклеить на стену, а в самом большом углублении толщина материала должна быть такой, чтобы он упирался в гипсокартонный лист при установке на поверхность.

Поролон распределяют так, чтобы он находился на расстоянии 100 ÷ 120 мм от дюбелей, на которые будут прикручены временные крепежные винты. Поролон играет роль амортизатора и позволяет регулировать положение листа, выравнивая его по вертикали до идеального.

1. Следующим шагом будет крепление листа гипсокартона к стене. Саморезами поперек подготовленных отверстий предварительно надеть на них шайбы. Это крепление временное, и основной пенопласт будет основным, поэтому шляпки шурупов не нужно пытаться утопить в поверхности гипсокартона.
2. Контроль листа для нахождения нужного положения происходит путем завинчивания и откручивания шурупов на разных участках, что и достигается идеальной вертикальной плоскостью. Причем за процессом нужно постоянно следить на строительном уровне.
3. Все вышеперечисленные действия проводят с каждым из листов оболочки.
4. После того, как стена будет полностью закрыта, возле каждого из закрученных шурупов на расстоянии 20 ÷ 30 мм нужно просверлить отверстие диаметром 7 ÷ 8 мм.Через них монтажная пена будет монтироваться в пространство между стеной и гипсокартоном, который при промерзании внутренних поверхностей между собой. Так как пространство будет заполняться вслепую, важно угадать дозировку пены и загружать ее в умеренных количествах. В этом случае важно правильно подобрать вариант материала по расширению и объему.
5. Время нанесения пены на глазурь зависит от объема помещения, в котором она будет производиться, но лучше всего заниматься этим процессом не менее двух дней, так как он будет проходить без доступа воздуха.
6. При застывании пены увеличится в несколько раз, поэтому она точно будет выходить в отверстия, через которые ее закачивали внутрь пустого пространства, этот излишек нужно будет аккуратно срезать острым ножом.
7. После вырезания излишков пенопласта откручиваются шурупы, которые удерживали лист на стене, так как они не понадобятся.
8. Следующим этапом все отверстия приближаются к обшивке раствора, а стыки листов гипсокартона сначала армируются серповидной лентой, а уже потом выравниваются шпаклевкой.
9. После заливки шпатлевки ее необходимо обработать теркой с установленной на нее наждачной бумагой или абразивной сеткой.
10. Далее производится грунтовка всех выравнивающих поверхностей.
11. Затем все стенки обсыпки полностью полностью просушиваются, после чего их очищают теркой до получения гладкости.
12. Завершающий этап перед декоративными стенами стены шлифуется и просушивается.

Следует отметить, что пена в данном случае действует не только как клеевой состав, но и как утеплитель, создавая слой теплоизоляции.

Второй способ монтажа листов гипсокартона на монтажную пену

Этот вариант блесток из гипсокартона лучше всего подходит для более-менее гладкой поверхности, не имеющей деформаций и перекосов, но иногда его используют для выравнивания стен с не совсем идеальной плоскостью. В последнем случае для предварительной подгонки стены используют вагонку-маяки из гипсокартона, о чем уже было сказано выше.

Поверхность стен такая же, как и в первом варианте, необходимо проверить ровность и определить места, требующие выравнивания.

Затем с помощью саморезов или клея на гипсовой основе фиксируются облицовки. необходимая толщина.

Следующим шагом на тыльную поверхность гипсокартона наносится монтажная пена, которая имеет низкую степень расширения, так как используется не как утеплитель, а только как клеевой груз.

В этом варианте для крепления гипсокартона может использоваться обычный монтажный пенопласт с небольшой надставкой, либо специальный клей, выпускаемый в виде пенообразующего состава.Последний практически не расширяется после первичного вспенивания, но надежно удерживает листы гипсокартона на стене. Более того, это намного быстрее, чем схватывание и плавление обычной монтажной пены.

Видео — монтаж листов гипсокартона на специальный пенящийся клей « TYTAN- BOND»

В случае, если листы материала планируется закрепить на поверхности гипсокартона вторым слоем для создания более высокой перегородки перегородки или облицовка планируется по идеально выровненной бетонной стене, тогда для приклеивания можно использовать тип «жидкие гвозди».

Монтаж гипсокартона на стену строительным гипсовым клеем

Самым распространенным вариантом выравнивания стены с использованием листов гипсокартона является их установка с помощью строительного клея на гипсовой основе. Как правильно провести этот процесс — будет рассказано в вышеприведенной пошаговой инструкции.

Рисунок	Краткое описание работы
	Итак, относительно ровная поверхность стены необходима для начала очистки от пыли и выступающих остатков застывшего кладочного раствора, если установка будет происходить на кирпичную стену. Эту работу можно проводить широкой щеткой или пылесосом. Очистка нужна так, чтобы грунтовка проникала во все углы стыков кирпичной кладки, не оставляя сухих участков.
	Далее выполняются стены. Лучше всего выбирать состав грунта, в который входят антисептические вещества, которые создают надежную защиту поверхности от появления колоний микрофлоры и появления насекомых, при этом придавая ей хорошую адгезию. Грунтовку на стены наносят широкой мягкой кистью или валиком с меховой насадкой. Печатные поверхности, дайте им время высохнуть. Обычно на это требуется один-два часа, в зависимости от состава грунтовки и материала стены. Если стена с повышенной впитываемостью, лучше повторить обработку после полной отягощения первого слоя.
	Следующим этапом является замешивание раствора для блеска гипсокартона. Для этого в чистую пластиковую емкость наливают воду комнатной температуры. Его количество берется в соотношении с сухим составом — необходимые пропорции обязательно указаны на упаковке строительной смеси. Далее сухой клей засыпает водой, и раствор замешивается — для этого используется строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.
	Смесь должна быть однородной, без сухих комков и плотных заглушек, иначе они могут прижать листы гипсокартона к стене.
	На следующем этапе отделочного материала лист укладывается на ровную поверхность, и на нее с шагом около 200 мм шпателем выкладываются порции клея.
	В готовом к установке виде лист должен выглядеть примерно так, как показано на этом рисунке.
	Цельный лист с нанесенным на него клеем придется поднять и вместе закрепить на стене, так как он достаточно тяжелый и относительно широкий, поэтому, если поднимать его в одиночку, он может просто сломаться.
	Уложенный лист должен хорошо прижиматься к поверхности, чтобы клей равномерно распределился в пространстве между стеной и гипсокартоном. Вертикаль листа следует контролировать с помощью длинного уровня, прикрепляя его к поверхности. Если нужно отрегулировать выступающие участки, полотно аккуратно торчит резиновым молотком.
	Лист имеет достаточно большую площадь, и в идеально ровном состоянии с одной стороны его можно чистить другой, что приведет к деформации и следующих листов. Следовательно, необходимо проверять включение всей поверхности, нанося уровень не только по вертикали, но и по горизонтали, а также по диагонали.
	Когда первый лист полностью выставлен и закреплен, тот же процесс выполняется со вторым листом. Клеевая масса направлена ​​на ее поверхность, наносится на стену и прижимается. Расстояние между листами не должно превышать 2 мм.
	Выравнивание второго листа производится по первому полотну, так как они должны находиться в одной плоскости, без выступов, ступенек и перекосов.
	В том случае, если сверкание гипсокартона на стене необходимо выполнить самостоятельно, вы можете использовать несколько других методов его установки. Например, чтобы не потерять лист облицовочного материала, клей наносят не на него, а на загрунтованную стену. В этом варианте лист гипсокартона будет намного легче по весу, и его будет легче установить на вертикальную поверхность.
	Если монтаж должен производиться без помощников, можно упростить процесс подъема и крепления гипсокартона к стене, разрезав целые листы на несколько частей меньшего размера.
	В случае, если выбран этот вариант монтажа, листы наклеиваются по принципу кирпичной кладки, с «перевязкой» швов.
	Правильно выровненная таким образом стена должна выглядеть так, как показано на этой фотографии (ни вертикальная, ни горизонтальная ориентация фрагментов листов не повторяется). Однако в этом случае необходимо учитывать, что этот вариант монтажа можно использовать для отделки, выровненной до стены.В противном случае отдельные мелкие части листа будет сложно отобразить в одной плоскости.
	Еще один момент, на котором стоит остановиться. Если по краям каждого сплошного листа гипсокартона предусмотрены фаски для оформления стыков, то при установке отрезных листов — их нет, поэтому придется их вырезать самостоятельно. Этот процесс легко осуществить обычным канцелярским ножом, края листов обрезаются градусом под углом 45 градусов, на глубине 5 ÷ 6 мм.Вырезы удобнее производить на гипсокартоне, который уже закреплен на стене. Однако многие мастера заранее вырезают фаску перед установкой, прикладывая для этого небольшой запас.
	Если вы планируете установить розетки или выключатели, кабели проводки крепятся к стене на «жидких гвоздях» и подводятся к той области, где будет установлено преобразование. Затем на гипсокартоне делается разметка, и сразу вырезаются отверстия для розеток. После этого на стену или полотно наносится клей, после чего он прикрепляется к поверхности, в отверстия протягиваются кабели, а гипсокартон хорошо прижимается к поверхности. Сами розетки монтируются после выполнения стыков и опалубки.
	На следующем этапе смешивается шпатлевка для герметизации стыков между листами. Не стоит сразу закрывать большое количество смеси, так как она быстро оседает.
	Стыки можно заделать специальной лентой, которая наклеивается на ставни или штукатурку.
	Еще одним вариантом усиления линий стыка листов является лента-змейка. Часто продается в рулонах с уже нанесенным клеевым составом, поэтому легко прилипает к поверхности картона по стыкам стыков.
	Сверху любую ленту со шпателем или ячейкой накладывают и сваривают приготовленный раствор. Очень важно следить за тем, чтобы шов был полностью заполнен, иначе при попадании влаги в его щели штукатурка может начать крошиться.
	Края гипсокартона по углам должны быть защищены перфорированными металлическими или пластиковыми уголками. Некоторые варианты этих усилительных элементов оснащены серповидной сеткой в ​​виде «крыльев».
	Уголки закрепляются на той же клеевой массе, которая использовалась для монтажа гипсокартона, или на шпаклевочной смеси. Клей наносится на внутреннюю сторону углового острия, затем они прижимаются к угловой части стены, и клеевую спицу через отверстия удаляют шпателем. Примерно через полчаса, когда масса почти полностью застынет, поверх уголка наносится выравнивающий слой шпатлевки или клея.
	После полного высыхания швов и углов поверхности гипсокартона всю площадь стены необходимо очистить и выровнять строительной теркой, на которую крепится сначала мелкая абразивная сетка, а затем наждачная бумага . При проведении этой работы не следует сильно давить на терку, так как это должно только нарушить поверхность шпатлевочного слоя.По окончании обработки стены должны быть идеально ровными. Такая операция очень пыльная, поэтому не забудьте позаботиться о защите глаз и органов дыхания, подготовьте для этого очки и респиратор.
	Перед завершающим этапом нанесения финишной шпаклевки подготовленные поверхности рекомендуется загрунтовать. Это поможет создать хорошую адгезию для тонкого слоя пластины. Шпаклевка наносится на поверхность стен из угла помещения широким шпателем и разглаживается. Когда шпатлевка хорошо высохнет, ее снова доводят до идеала, а затем поверхность стен настолько шлифуют под декоративное покрытие, которое можно использовать в водной основе, обоях, тисненой штукатурке или любой другой отделке.

Как уже было сказано выше, часто выбирается другой способ выравнивания поверхностей стен, с помощью которого гипсокартон крепится к каркасной конструкции. Такую технологию выгоднее применять в случае необходимости утепления или звукоизоляции помещения.

Как выровнять стены гипсокартоном с помощью каркасной конструкции?

Этот подход предполагает достаточно масштабный этап монтажа и выравнивания облицовки направляющих, но нет необходимости применять «грязные» процессы со строительными растворами. Подробнее о такой технологии — в публикации нашего портала, посвященной.

Следует отметить, что гипсокартон — это материал, значительно облегчающий выполнение строительных и отделочных работ самостоятельно.Процесс его установки может быть осуществлен без приложения сверхъестественных усилий и без сильного загрязнения помещения. Однако решив выбрать отделку поверхностей гипсокартоном, следует помнить, что на стены он монтируется только перед укладкой напольного покрытия.

Видео — Выравнивание стен гипсокартоном без профиля

Видео — как выровнять стены гипсокартоном на профилях

Внутренняя отделка.Современные материалы и технологии Назарова Валентина Ивановна

Технология облицовки стен Листовыми кабельными листами

Технология облицовки стен гипсокартонными листами предусматривает два способа — бескаркасный и каркасный. Безрамным способом листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев, при этом допустимая высота вышедшего из строя помещения равна высоте листа, но не более 3,0 метра. Каркасным способом листы монтируются на ранее смонтированный каркас, при этом высота помещения не ограничивается высотой листа, но не должна превышать 10 метров.

В обоих случаях монтаж облицовки следует проводить в отделочный период перед устройством чистых полов, когда все «мокрые» процессы завершены. Работы следует проводить в условиях сухого и нормального режимов влажности при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С.

Только при выполнении этих требований и соблюдении технологии можно избежать появления трещин на чистой поверхности.

Безрамная облицовка стен

При бескаркасном способе монтажа листы гипсокартона приклеиваются непосредственно на стену.В зависимости от гладкости стены существует три варианта приклеивания листов. (рис.12).

Рис. 12. Бескаркасный способ облицовки поверхностей

Вариант А. Ровная поверхность стены предполагает приклеивание листов к поверхности стены, что на практике встречается редко. Такие стены обычно делают из железобетонных панелей, а перегородки из блоков-головоломок. В качестве клея используется новый раствор гипсовой шпатлевки «Фугенфуллер» или клей PERLFIX.Их наносят на ГЖХ сплошными полосами по периметру и одной или двумя полосами в центре тонкого слоя зубчатым шпателем (рис. 12а).

При нанесении шпатлевки «фогенфуллер» выступающий раствор из соседних листов используется для герметизации стыков и выравнивания слоя шпатлевки между швами.

Вариант Б. . Неровность стены не более 20 мм. Это могут быть стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, требующих более толстого слоя гипсового клея.В этом случае используется клей «Перлвикс», который наносится целмой небольшими ворсинками (ворсинками) по периметру листа с шагом примерно 25 … 30 см и по середине листа 1- 2 ряда с шагом 35 … 40 см (рис. 12б).

В. Вариант Неровность стены более 20 мм. На таких поверхностях предварительно формируется плоская плоскость с использованием полос, вырезанных из листа HCL, шириной около 10 см, ориентированных по периметру и центру листа (рис.12Б). Поверхность стены под полосу подготовлена ​​и обработана соответствующей грунтовкой, малярным валиком. Полоски приклеиваются к поверхности клея Pearli, который наносится шпателем. Сломанные полосы выполняют роль маяков и должны быть хорошо восстановлены и приклеены к одной плоскости стены. После полного высыхания клея лист приклеивается к этим полосам с помощью клея «фогенфуллер». После схватывания клея стыковочные швы заделываются.

Перед началом облицовочных работ необходимо завершить все строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами, а также выполнить скрытую электропроводку и проложить сантехнические коммуникации.Выводы электрических цепей к монтажным коробкам розеток и выключателей прокладываются таким образом, чтобы их концы были доступны на торце обшивки листами гипсокартона и при сверлении отверстий под монтажные коробки не скрывали фрезы.

Для увеличения сцепления (сцепления) со стенками поверхности их необходимо предварительно очистить от грязи, пыли и ряда смазки для опалубки, а затем обработать соответствующими грунтовками.

Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен.Для ровных, плохо впитывающих влагу бетонных стен подходит «Веттак». При гигроскопичности, то есть впитывающей влагу стен, поверхности обрабатываются грунтовками «Тифенгрунд» или «Шлифовщик», чтобы уменьшить впитывание влаги из клея и усилить адгезию.

Перед установкой листов их положение отмечается на внешней стороне листа. Разметка производится со стены с учетом необходимого зазора по толщине клеящей массы и самого листа, а также нанесены линии разметки с помощью шнура отбойного молотка.Проверяются прямые углы прилегающих стен, а затем с помощью отвеса переносятся отметки на потолок и основную стену.

Установлены смешанные линии при монтаже гипсокартонных листов. После перекуса грунтовки готовится клеевой раствор, который наносится на лист. Створка поднимается, устанавливается на обшивку 1 … 2 полосы гипсокартоном, высотой 10 … 20 мм от уровня пола и прижимается к стене. Легким постукиванием по правилу, прижатому к листу, выравнивается и приводится в строго вертикальное положение.Вертикальный контроль проверяется уровнем.

Между верхним краем листов под нахлест должен быть предусмотрен зазор 5 мм, при стыках стыков он заполняется шпаклевкой, а при монтаже наносится разделительная лента. (рис.13).

Рис. 13. Крепление ГЛК к стенам с неровностями до 20 мм

За счет толщины футеровки листы скручивают вертикально, одновременно прилегая к стенам и друг к другу.Образовавшийся зазор у основания обеспечивает вентиляцию листов гипсокартона при высыхании клеевых составов, а также предотвращает контакт листов с раствором с помощью устройства самовыравнивающейся стяжки.

После полного осветления клея стыки герметизируются. Поскольку обрезка бескаркасным способом выполняется по высоте листа гипсокартона, то в этом случае возникают только вертикальные стыки, которые можно покрыть шпаклевкой двух видов. При одних видах шпатлевки устройство стыков предполагает использование армирующей ленты, при других — без армирования стыков лентой.

Putacure «Фугенфуллер» применяется для герметизации продольных стыков ГЖК с утопленным краем и обязательно с использованием армирующей ленты. Такой материал представляет собой сетку или перфорированную стекловолоконную ленту либо ленту из качественной бумаги.

Специально для герметизации швов и стыков используется соединительный материал «Fugeuller GW», прочность на разрыв которого сопоставима с прочностью самих листов гипсокартона. Стыки с полукруглыми краями покрываются смесью «Унифлот» без армирующей ленты.В то же время гипсовая универсальная шпаклевка «Унифлот», обладающая высокими прочностными показателями, обеспечивает надежную зашивку шва и высокое качество отделки.

Для герметизации стыков GLC и GWL без армирующей ленты также применяется специальный высокопрочный зазор «СЕ 86» производства компании «Семин» или различные составы других производителей.

Возможны две технологии использования армирующих лент: либо втягивать ленту в свежий слой шпатлевки, либо приклеивать к просторной поверхности.Поскольку качественные ленты хорошо пропускают влагу, то после высыхания шпатлевки образуется прочный монолитный армированный слой. Перед щевкой все стыки листов тщательно шлифуются.

После высыхания грунтовка на шов наносится слоем шпатлевки шириной чуть больше ширины ленты, затем армирующая лента шпателем вдавливается в нанесенную шпатлевку (рис. 14а). Операция производится сразу после нанесения шпатлевки, до ее застывания. После полного высыхания первого слоя шпаклевки поперечно-твердый слой наносится на всю ширину стыковочного шва, то есть на всю площадь истончения, нанося шпатель шириной, превышающей двойную ширину. листов листов (рис.14б).

После полного высыхания швы группируют с помощью затирки ручной работы, применяя различное количество специальной сетки для гипсовых растворов или сложных шкур, чтобы получить единую плоскость с листами (рис. 14B).

Рис. 14. Формирование шва

Наружные углы гипсокартонных листов укрепить металлическим перфорированным уголком. Уголок вдавливается в заранее нанесенную шпатлевку и затем покрывается выравнивающим слоем. (рис.14 г).

Внутренние углы сгибаются с помощью армирующей ленты, изогнутой под нужным углом.

Для окончательной отделки поверхностей используется промежуточная смесь «Финиш-паста». Это легко шлифующийся материал, предназначенный для нанесения тонкими слоями на покрытые поверхности, он также используется при подготовке поверхностей для получения качественной окраски.

Благодаря тому, что листы из сухого волокна не имеют выпуклых краев, швы между ними закрываются без армирующих лент при помощи шпатлевки Pugenfuller GW, которая одновременно является и клеем для этих листов.

При облицовке стен ГВЛ При неровностях поверхности до 20 мм применяют клеи «Perlfix HB», которые наносят по периметру листов без зазора, чтобы избежать появления пустот в швах. Это облегчает герметизацию стыков.

Каркасный способ облицовки стен

При значительных неровностях и вариациях стен, а также в помещениях высотой более 3 м все чаще используются каркасы из листов облицовки стен из GLC и GWL.

До недавнего времени листы крепились на каркас из деревянных брусков или на каркас из металлических уголков. Ни первый, ни второй вариант не отличались надежностью: деревянный каркас подвержен гниению и разбуханию (высыханию) в неблагоприятных условиях, а каркас из металлических уголков представляет собой сложную и чрезвычайно тяжелую конструкцию.

Однако облицовка гипсокартоном на деревянном каркасе все еще широко практикуется (рис. 15). В этом случае необходимо прикрепить к полу и потолку с помощью дюбеля или саморезов деревянные рейки сечением не менее 50? 30 мм.При этом их выравнивают по вертикали и по одной линии, подкладывая в нужных местах деревянные бруски нужной толщины. В пространстве между половыми планками и потолком монтируются вертикальные деревянные стойки сечением не менее 75? С шагом 25 мм, равным ширине листа. Дополнительно в промежутке между этими кареточными стойками устанавливаются две-три несущие деревянные стойки сечением не менее 50? 25 мм. Все установленные стойки выравниваются в одной плоскости половыми и потолочными балками.

Рис. 15. Облицовка стен на деревянном каркасе

Для улучшения тепло- и звукоизоляции между рельсами можно уложить стеклянный шпунтовый слой.

Затем деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью шурупов для дерева для дерева не менее 30 мм с шагом не менее 25 см. Работа ведется в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Между листами гипсокартона должен оставаться зазор 5 … 7 мм для последующей отделки швов.

Конструкция с каркасом из металлического профиля Кажется более надежным, так как качество работ контролируется поэтапно: по окончании монтажа каркаса, затем установка ЛПВ или ГВЛ и стыков стыков. Конструкция легко обшивается вторым и последующими слоями листов (при обоснованной необходимости), облегчает прокладку электропроводки и не требует трудоемкого монтажа большого количества монтажных коробок для электрических, телевизионных и телефонных розеток. Возникающий зазор между стеной и облицовкой можно заполнить минеральной вата.Что такое дополнительная тепло- и звукоизоляция.

Продукция из металлических профилей, необходимых для технологической облицовки стен, потолка и перегородок, производится предприятиями промышленной группы КНАУФ. На рынки поставляются профили других отечественных предприятий.

Металлопрофиль изготавливается методом холодного проката из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,56 … 0,6 мм.

Рис. 16. Основные профили и их сечения

Основные виды изделий (Рис.16): профильная направляющая (PN), профильная направляющая потолочная (PNP), стоечный профиль (PS), потолочный профиль (PP), угловой профиль (PU). Размеры этих изделий приведены в таблице . 7.

Таблица 7. Виды и размеры профильных изделий

Каркас собирается из оцинкованных профилей: стоек и направляющих с обязательным креплением к настенным кронштейнам (рис. 17). В качестве вертикальных стоек используется потолочный профиль из ПП, который монтируется в паре с соответствующим направляющим профилем ПНП.Кронштейны в основном выполняются от прямых подвесов и крепятся к стойке саморезов. Между собой стоечный и направляющий профили скреплены ломаным методом методом «шпинделя».

Рис. 17. Узел фундамента

Полки стоечного профиля по всей длине имеют три продольных паза, при этом среднее значение указывает место стыка листов гипсокартона, а два боковых центра центрированы по центру. винты. В тыльной стороне профилей есть специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки.Эти парные отверстия расположены на концах профилей и имеют диаметр 33 мм.

Технология установки следующая. На основании пола и потолка выполняется разметка. Отмечается положение направляющих, стоечных профилей, места крепления анкеров для установки стеллажных профилей. Чтобы свести к минимуму отступление от стены в качестве стойки, желательно использовать узкий потолочный профиль ПП 60? 27.

Перед установкой направляющих профилей на них следует наклеить специальную герметизирующую ленту для защиты металлических каркасов от шума.Это может быть самоклеящаяся лента 60 для отжимных банок толщиной 3 мм или любая другая полимерная пленка с малой заливкой.

К полу и потолку профили крепятся с помощью дюбеля, шаг установки 60 см. Направляющий профиль потолка делается с готовыми отверстиями в стене диаметром 8 мм и с шагом 25 см. Если предполагается тонировка НПК керамической плиткой, шаг стоек необходимо уменьшить до 40 см. В остальных случаях установленный шаг допускается 60 см (рис.18). Для улучшения звукоизоляции между кронштейнами и стеной или другой несущей конструкцией закладываются отрезки уплотнительной ленты.

Рис. 18. Укладка ГКК при облицовке

После этого потолочные профили вставляются в направляющие и закрепляются в подвесе. Выступающие концы подвесов отбраковываются. При штатной установке потолочного профиля необходимо проверять уровень. Длина стоек от потолочного профиля должна быть на 3 … 5 мм меньше расстояния между верхним и нижним направляющими профилями.После установки на него рамы ГКС монтируется с помощью саморезов с пробивным отверстием длиной не менее 25 мм. Крепежные элементы Необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направлениях с увеличением не более 25 см, не допуская при этом деформации листа. Винты должны выступать от края листа на расстояниях, указанных на рис. 19.

Рис. Девятнадцать. Правильное крепление Glk к подставке

Листы монтируются в вертикальном положении.Если высота помещения превышает длину листа, то горизонтальные отрезки направляющего профиля устанавливаются в местах горизонтальных торцевых водостоков. Фацетные листы листов следует сдвинуть по вертикали не менее 40 см. Торцы ГЖК обязательно обрабатываются закраиной наклона с углом наклона режущего полотна 30 ° на глубину 2/3 толщины листа. Стыковка ГЛК осуществляется на распад. Во избежание появления трещин на месте стыка на стойках дверных или оконных проемов стыковка листов не производится, а в местах стыковки листов над проемами устанавливаются дополнительные промежуточные профили. (рис.20).

Рис. 20. Облицовка стен над проемами

Между полом и ГЖК должен быть зазор 10 … 15 мм. Между верхним краем листов по нижней поверхности бетонного потолка берут пробу разделительной ленты и оставляют зазор не менее 5 мм. Зазор заполняется шпатлевкой, выступающие края ленты срезаются перед «чистовой» отделкой (рис. 21).

Рис. 21. Сопряжение облицовки стен с перекрытием

Для защиты внешнего угла от повреждений лучше использовать вариант с защитным перфорированным уголком из ПУ 31? 31 (рис.22), — финальный финиш Slippy. В местах сопряжения с дверными коробками листы необходимо прилегать к ним и закрывать наличником при окончательной отделке.

Рис. 22. Защита внешнего уголка угловым профилем

Вставка стыковочных швов и поверхности GLC производится по ранее описанной технологии для безрамного способа облицовки. Горизонтальные торцевые швы выполняются без армирующей ленты с высокопрочным зазором «Uniflot» или «Fugeuller GW», возможна замена аналогично зазорному свойству, но с обязательной подготовкой шва.Технология их выполнения следующая: кромка обрезных листов зачищается отбортованным рублем, снимается фаска, все стыковочные кромки шлифуются наждачной бумагой. Крепежные шурупы необходимо заглубить в гипсокартон на глубину не менее 1 мм. Швы обрабатываются грунтовкой, а после высыхания. При необходимости изоляционный материал укладывается в полость каркаса, после чего каркас каркаса выполняется листами. В тех случаях, когда по стенам прокладываются инженерные коммуникации, применяется еще один комплект Пн 50 (65; 75; 100) из направляющих профилей Пн 50 (65; 75; 100)? 40 и спаренный для каждого из них соответствующий стоечный профиль ПС 50 (65; 75; 100)? 50.Этот вид облицовки напоминает фальш-стену (рис. 23).

Рис. 23. Крепление стоечных профилей по коммуникациям

Технологические подготовительные работы А установка облицовки аналогична указанной выше конструкции. Единственное отличие состоит в том, что при установке отсутствует крепление стоечного профиля к стене на высоте скоростной поверхности до 4,2 м. При большей высоте подкосы крепятся к стене с шагом не менее 1,5 м.

GWL крепится специальными винтами с более острой конической головкой и планками для стабилизации с шагом не более 30 см.

В процессе эксплуатации облицовки возникает необходимость в монтаже различного навесного оборудования или предметов интерьера, что часто останавливает заказчиков в принятии решений со стенами или выполнении перегородок из листов гипсокартона.

Рис. 24. Крючки для крепления в перегородках из гипсокартона

В этом случае предусмотрен ряд технических мероприятий. В зависимости от массы груза (например, умывальники, кухонные шкафы и т. Д.) В процессе монтажа каркаса из стоечного профиля устанавливаются перемычки, закрепляемые на каркасе, а на бортовые элементы интерьера устанавливаются пены.Крепление предметов массой до 30 кг на 1 погонный метр. Стену можно выполнить в любом месте ЖКХ с помощью специальных металлических дюбелей. Легкие грузы, такие как карнизы или полки с нагрузкой не более 15 кг, подвешиваются непосредственно на листы гипсокартона с помощью специальных анкерных изделий, пластиковых или металлических дюбелей диаметром 6 … 8 мм или крючков (рис. 24).

Из книги Полный ремонт Квартиры. Как женщина справится с ремонтом Автор Трахнул Людмилу Васильевну

Облицовочная облицовочная плитка вопрос.Какие есть способы укладки плитки? Облицовку стен керамической плиткой начинают до низа, укладывая плитку горизонтальными рядами. Укладывать плитку можно несколькими способами: в распад, когда в каждом следующем

Из книги Гипсокартон: шаг за шагом Автор Вадим Вадим Николаевич.

Из книги Правильный ремонт От пола до потолка: справочник Автор Онищенко Владимир.

Из книги Плитка своими руками Автор Антонов Игорь Викторович.

Особенности облицовки «в конверт» облицовки «в конверт» — это особый вид облицовки пола, который применяется в помещениях, где пол намеренно выполнен с уклоном на канализацию.В подавляющем большинстве случаев речь идет о душе. Особенно следите за

Из книги Домашний мастер Автор Онищенко Владимир.

Форма плитки для облицовки стен для облицовки стен получается прямой и криволинейной формы. Различайте обычную плитку, фриз или прямоугольные линии и шелуху или угловую плитку. Кафельная плитка — это обычная плоская плитка, предназначенная для облицовки

.

Из книги Утепление и гидроизоляция дома и квартиры Автор Колосов Евгений Викторович.

Порядок облицовки стен 1.Подготовка основания и плитки. О технологии подготовки основания и плитки под облицовку стен написано в соответствующих разделах второй главы. Вот только напомню, что плитки сортируют по размеру и рисунку, а потом выкладывают насухо,

Из книги Все о кафеле [укладка своими руками] автора Никитко Иван.

Особенности стен стен в шве в шве с облицовкой шва в шве горизонтальными рядами плитки располагаются друг на друге без смещений относительно плитки предыдущих рядов.Швы на всех облицованных поверхностях образуют однородные горизонтальные и вертикальные

Из книги автора

Особенности облицовки стен в способе поворота плитки последующего ряда со смещением плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается таким же: на половину ширины плитки. Швы четных рядов образуют их прерывистые

Из книги автора

Особенности диагональной облицовки при диагональной облицовке Промежуточные швы образуют сетку взаимно перпендикулярных линий, пересекающих горизонтальную ось под углом 45 ° (рис.12). Рисунок 12. Маркировка диагональной фанеры Основание делится на

Из книги автора

Особенности бесшовной облицовки при бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ используется, когда облицовка выполняется профнастилом или плиткой с рисунком. Чтобы шов был как можно менее заметным, края плитки иногда даже обводятся. Чем

Из книги автора

Ремонт поверхностей, облицованных сухими штукатурными листами. Главный недостаток поверхностей из сухих штукатурных поверхностей заключается в том, что между ними и поверхностью остается пустое пространство толщиной 20-30 мм и более.Из-за этого листы плиты

Из книги автора

Использование гипсокартона для выравнивания стяжки пола и стен и оштукатуривания — не единственный способ подготовить основание под укладку керамической плитки. Еще один очень распространенный метод, популярность которого постепенно растет,

Для быстрого выравнивания стен методом подойдет безрамная облицовка с использованием листов гипсокартона и клеевой смеси. Перед тем, как приступить к монтажу плит, необходимо завершить монтаж электрики (в случае скрытой проводки) и труб.

Поверхность, на которую будет производиться установка гипсумороновых плит, прочная и не проступала. Стоит отметить, что облицовку стен из ГЛК без каркаса нельзя монтировать на штукатурку, в состав которой входит известь.

Процесс монтажа листов гипсокартона происходит с помощью клея и шпатлевки, а стены предварительно обрабатываются специализированными грунтовками. Стоит отметить, что под каждую поверхность подбирается индивидуальная грунтовка.

Эдвард
Руководитель проекта

Предоставим:

1. Операционные услуги
2. Эстимейт по умеренным ценам
3. Гарантия на работу

В местах дверных или оконных проемов, а также в местах с повышенной влажностью (или если шкаф подвесной планируется закрепить на листе) листы отбирают по всей поверхности.

Подготовка перед выравниванием стены

Температура и влажность.

Процесс крепления листов происходит до финишной отделки пола, при этом температура в помещении не должна опускаться ниже 10 ° С. Перед установкой плит нужно дать им пройти несколько дней (непосредственно в том месте, где будет происходить монтаж. ). Благодаря таким действиям они акклиматизируются к влажности воздуха. Простыни меряют и вырезают по высоте комнаты.

Стоит отметить, что облицовка стен гипсокартоном без каркаса может быть установлена ​​в сухом и нормальном режимах по влажности.Если в помещении с повышенной влажностью используйте влагостойкий G CLEB.

Подготовительные работы

1. Необходимо проверить неровности стен, после чего подобрать подходящий вариант монтажа.
2. Нанести разметку на стены и потолок.
3. При необходимости стену просушивают, а также удаляют неровности и жирные места (например, если монтаж ведется на кухне).
4. На поверхность стен наносится грунтовка.После этого нужно дать ему высохнуть.
5. Подготовьте листы к монтажу, вырежьте их и примерьте до нужного участка. Стоит отметить, что высота сделана с учетом нижнего зазора 12 мм. По штукатурке течет воздух, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. В дальнейшем щель закрывается обрезкой.

Заказать GLC — накладка

на клей у нас!

Установка на клей Очень простой и быстрый способ выровнять стены. Спец. Применяется для приклеивания гипсокартона монтажный гипсовый клей , который используется именно для этих целей.Этот клей легко найти в любом строительном магазине. Самый распространенный, это клей Knauf, который называется монтажный гипсовый клей Perlfix. (Perlfix).

Рассмотрим начальный этап монтажа гипсокартона на клей.

Перед тем, как приступить к выравниванию стен, необходимо очистить стену от старых покрытий. Чем меньше инородный размер на стене, тем лучше будет сцепление и гипсокартон будет держаться.

После подготовительной стены моделируем и изучаем характер кривизны стен.Если кривизна порядка 4-7 мм, то лист гипсокартоном можно просто протереть зубчатым шпателем с зубцом 10х10 мм. Если кривизна до 20 мм, то на «лепешки» клея приклеиваем гипсокартон. Если кривизна больше 20 мм, грунтованные полосы из гипсокартона шириной 100-120 мм приклеиваются к стене, ну, а затем к этим полосам приклеивается сам гипсокартон. Если кривизна достигает 40 мм, а то и больше, будет целесообразно отказаться и выровнять стены гипсокартоном с каркасом из профилей.

Разберем поэтапное сверкание гипсокартона на стену с неровностями до 20 мм.

Начнем с того, что пробитие всей стены проникнет, и не лишним будет спрогнозировать гипсокартонные листы с тыльной стороны.

Даем грунтовке высохнуть пару часов и разминаем клей, согласно инструкции на упаковке. Не знал сразу на всю стену, так как клей быстро схватывается, жизнеспособность всего 30 минут.

Укладываем первый лист гипсокартона на пол лицевой стороной вниз и наносим «корочки» клея. Стоит стена из гипсокартона, а влагостойкая не покупается. По технологии Knauf клей наносится по периметру листа и посередине. У меня для лучшего сцепления и дополнительной жесткости рекомендую клеить по периметру и, отступив от краев на 40 см, нанести еще одну полоску вдоль листа. Высота «писеллы» должна быть больше неровностей стены.

Нанесите клей, приподнимите лист и приложите его к стене. Под лист необходимо положить вагонку высотой 10-20 мм, такую ​​же выемку нужно оставить у потолка, это позволит гипсокартону свободно расширяться и сужаться, в том числе в зависимости от перепадов температур. так как он легко испарит лишнюю влагу из клея. В качестве вагонки легко подойдут обрезки из листа гипсокартона.

Выровняйте лист по вертикали. Для этого прикладываем к плоскости листа уровень с большим, и легкое постукивание резины ху выдает листу в строго вертикальное положение.Также необходимо соблюдать плоскость относительно стены.

Все последующие листы гипсокартона склеиваем таким же способом. Также не забывайте следить, чтобы они находились в одной плоскости.

При выравнивании стен по соседней стене не забывайте при необходимости следить за углами комнаты.

При наличии выводных выводов на стену отверстия для них перед монтажом на стене необходимо вырезать в гипсокартоне.

И еще несколько слов о приклеивании гипсокартона на клей.Подарочный блеск на клее в несколько раз сокращает время выравнивания стен, и это хорошо, когда время поджимает и нужно быстро и качественно стены. Проблема с такими стенами в том, что невозможно повесить что-то тяжелое, в отличие от оштукатуренной стены. Так что, если время не прессует, лучше изучать стену по маякам, помимо стен и глянец гипсокартона по цене материала за квадратный метр. Счетчик почти такой же.

Монтаж гипсокартона на клей (метод переклейки)

Этой статьей я постараюсь ответить на вопрос блога блога: расскажите подробнее о методе переклейки крепления гипсокартона.

В целом, существует три способа безрамного крепления Г.К. На стенах:

1. Сплит-стикеры Г.К. на гладкой стене (железобетон, крупные блоки).

2. Добро пожаловать на наклейку Г.К. на стенах с неровностями до 20 мм. (Кирпич, мелкие блоки).

3. Добро пожаловать на наклейку Г.К. На стенах с очень неровной поверхностью.

Но я хочу рассказать об универсальном способе наклеивания гипсокартона, в котором сочетаются все три вышеперечисленных метода.Навязчивый способ наклеивания листов гипсокартона я выбрал не случайно. В то время, когда я сам ремонтировал квартиры и другие помещения, мне часто приходилось совмещать разные способы наклеек из гипсокартона. Только в одной комнате, но иногда на одной стене, начало которой было даже на примере, а ближе к концу стена была очень неровной. Так постепенно появился способ крепления гипсокартона с помощью клея, который я называю универсальным.

Для начала очищаем стену от старых покрытий, которые могут нам мешать (обои, побеленные и потрескавшиеся и т. Д.)). Затем находим на стене самые выступающие части. Записка (подача) их карандашом.

Глубоко отшлифуйте всю стену грунтовкой и дайте грунтовке хорошо высохнуть и высохнуть.

Теперь нам нужно отрезать планки гипсокартона шириной не менее 100мм., Перекрутить их с одной стороны, дать высохнуть.

Смешиваем с помощью строительного миксера (дрель с насадкой в ​​виде миксера) Клей для гипсокартона «Perlfix».

Далее наносим клей на гипсокартонные ленты с одной стороны и приклеиваем вдоль стены одну вплотную к полу, вторую — вплотную к потолку, по всей длине стены.Полосы нужно приклеить так, чтобы если взять уровень и прикрепить верхний уровень к верху, а нижний — к нижней полосе гипсокартона, то он должен был быть виден «вертикально».

Пример стрип-стикеров показан на рисунке 1. Правда там показан третий из способов из перечисленных в начале статьи. Наши полосы гипсокартона будут прерваны выступающими частями стены (которые мы обвели карандашом) и продолжатся после этих выступающих сторон, чем для экономии места внутри комнаты.

На рисунке 2 можно увидеть, как в правом углу длинной стены из-за выступа не была размещена полоса из гипса шириной 100 мм, и пришлось нанести клей «Perlfix», используя лопата с небольшими «лепешками» снизу вверх с шагом примерно 200-250мм. (Так блеск в методе 2), когда лист гипсокартона был прижат, клей заполнил угол. Но на рис. 2 он виден на короткой стенке защелки только в левом углу, следовательно, гипсовая стеновая полоса имеет ширину 100 мм.Мы клеимся только в этом уголке. Дилер, через 600 мм (см. Sinoko 2) Неровность стены составляет примерно 15-20 мм. А здесь клей наносим как во 2 методе — с помощью лопаток маленьких «лепешек» с шагом примерно 200-250мм. Еще на 600мм. (Смотрите Рис. 2, короткая стена), между гипсокартоном и стеной так много маленького пространства, что мы нанесли клей зубчатым шпателем.

Кстати, клей рекомендуется наносить на листы гипсокартона, предварительно замкнув их и подразумевая грунтовку глубокого проникновения.В местах, где лист гипсокартона будет приклеиваться к полосе шириной 100мм. Клей наносится зубчатым шпателем по периметру и по середине листа. В местах, где лист гипсокартона будет приклеиваться к стене, но есть неровности до 20мм. Где лист гипсокартона будет прикреплен к стене, но зазор между листом гипсокартона и стеной очень маленький, около 2-7 мм. Клей наносится зубчатым шпателем по периметру и по середине листа.

Еще одно важное правило: после нанесения клея лист устанавливается на вагонку высотой 10-20мм. С пола. Это необходимо для компенсации удлинения листа при изменении влажности или температуры в помещении. Выровнены и линии в строгом вертикальном положении, легкое постукивание резины Cyansa по правилу прижато к листу.

Еще одна рекомендация: Листы гипсокартона после приклеивания и после застывания клея нужно дополнительно закрепить дюбелями-гвоздями.Это очень полезное «перестрахование». Финансовые и трудовые затраты. Эта «перестраховка» требует немного, но надежность и долговечность крепления листов к стене в некоторых случаях повышается.

Как закрепить блестящие листы гипсокартона гвоздями (6-40 мм) способом, когда лист приклеивается прямо к стене, как показано на Рисунке 3.

Как закрепить блестящие листы гипсокартона дюбель гвоздями (6-60мм), в способе приклеивания листа к полосам гипсокартона шириной 100мм.Показано на рисунке 4.

Я вкратце напишу, как это делается. Проделаем через гипсокартон в стене дырочку, нужной глубины. Продеваем дюбель в гипсокартон и забиваем в него гвоздь. Проводим забивать дюбель-гвоздь средней прочности до тех пор, пока шляпка не «ляжет» в гипсокартон. Realcate, чтобы не сломать гипсокартон. Дубель-гвозди забиваются по периметру листа гипсокартона и по его среднему шагу примерно на 400 мм.

Ну вот и все.Как выполняются малярные работы, в ближайшее время постараюсь написать статью по гипсокартону.

Желаю удачи в работе. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях. Кстати, если у кого-то есть дополнения к тому, что я рассказал в этой статье, пишите их в комментариях. Спасибо благодарное!

Популярность: 71% [?]

Отделка стен Plasterton — Дом и Семья »Обустройство дома

Саморезы удобно вкручиваются в стену с помощью электрика, вставляемого в картридж, вместо того, чтобы сверлить форсунки в форме кроссовера.Устанавливают малый оборот дрели, шурупы устанавливаются на насос-насадку и крепят гипсокартонные секции к стене. Перед монтажом стены лист гипсокартона вырезается нужного размера. Для этого на листе карандашом проводят линию, затем одну верхушку на листе сухой штукатурки нарезают ножом для резки бумаги. После этого лист переворачивают, на месте очага кровоточат и нарезают ножом второй слой картона. С этим вполне может справиться один человек, не прилагая особых физических усилий.Листы крепятся к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или самопрессом должно быть 15-20 сантиметров, а 30 сантиметров располагаться посередине листа.

Кирпичная стена представляет собой предварительно забитый каркас из прутьев или рельсов. Причем в местах листов ширина брусков или реек должна быть не менее 8 сантиметров. Вертикальные бруски или рейки прибивают к кирпичной стене гвоздями 70-100 миллиметров, обдирают обычно по швам. Если раствор в шве очень твердый и гвозди сбить невозможно, в стене проделывают отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые вбиваются деревянные трубки.Если для крепления используются дюбели, состоящие из металлической и пластиковой части (он заменяет деревянную заглушку), то отверстие в стене под такой дюбель должно соответствовать его диаметру. После установки на него каркаса из брусков или реек приступают к монтажу листов гипсокартона. Если края листов идеально подогнаны, их можно плотно прилегать, а если приколы неровные, то между листами желательно оставить зазор до 5 миллиметров для дальнейших швов. При креплении листов к каркасу между ними и стеной остается воздушный слой на толщине каркаса, что увеличивает и жаропрочность, и звукоизоляцию одновременно.При сушке гладких листов гипсокартона крепление можно производить непосредственно к потолку. Бетонный потолок покрыт листами гипсокартона на деревянном каркасе. Для сохранения листов при креплении к потолку можно использовать специальные подпорки из досок, но удобнее соединять листы вместе.

Листы гипсокартона можно приклеивать к бетонной или кирпичной стене. Для этого используйте специальный клей. Но можно приклеить гипсовое тесто или гипсовую мастику. Такой состав готовится из строительного гипса с добавлением клея ПВА. Добавление клея необходимо для замедления затвердевания гипса. При наклеивании листов гипсокартона на поверхность стены вспыхивает клей в листовой аллее в виде бугорков, расстояние между которыми составляет 30-40 сантиметров. А по краям листочка рядом должны твердо располагаться клеевые бугорки. Бугорки желательно составлять в диаметре около 10 сантиметров. После этого на стену устанавливается лист гипсокартона, который прижимается к стене нажатием и постукиванием.

С помощью идеально гладкой доски длиной 1,5-2 метра нужно проверить, насколько далеко листы прилегают к стене. Если есть неровности, их расправляют, простукивая молотком по гипсокартонной плите. Углы помещения облицованы без швов. При отделке углов на листе гипсокартона, установленном на участке, отмечают по линейке и обрезают полосу Картонной стороны, обращенной к стене. Картон снаружи аккуратно загибает угол, чтобы оставалось как можно больше.При облицовке внешних углов электрошкаф треугольным ножом нарезают на внутренних пластинах треугольные борозды. Печка загибается по этому пазу по облицовочному уголку. На место стыка пластин внешних углов наклеиваем полоски специальной сетки или марли и хорошенько насорим. Во избежание повреждения уголков их желательно прикрыть пластиковыми деталями.

После установки листов сидений швы между ними заполняются гипсовой мастикой. Мастика будет лучше держаться между швами, если поверхность деревянного каркаса швов при креплении листов промазать гипсовой мастикой.При подаче листов часть мастики выдавливается в шов между листами. Затем этот шов отделяется обычным шпателем. Швы можно заполнить и закрыть магазином, приготовленным независимо от мела и гипса с добавлением клея, разведенного в воде. Швы нужно замотать до поверхности листов гипсокартона. На швы между листами с тонкими краями сначала наносится мастика, а затем на тонкую часть приклеивается клеевой раствор. Полоса сетки или марли.После просушивания такого кишечного шва его закрывают сфеолдером до уровня поверхности листа гипсокартона.

Гипсокартон — очень хорошая основа для обоев, так как поверхность практически идеально гладкая. Во избежание коррозии шляпок гвоздей или саморезов их желательно покрыть лаком. В противном случае они могут выделить пробившуюся сквозь обои ржавчину. Если на листах гипсокартона есть дефекты в виде излома или опоры картона, то испорченный картон нужно разрезать бритвой или острым ножом, а поверхность поверхности листа замазать.После этого поверхность гипсокартона покрывается аналогично оштукатуренной поверхности. Поскольку расплавленный клей очень хорошо сцепляется с поверхностью листов гипсокартона, нет необходимости дополнительно смачивать гипсокартонный клей.

Чтение: 319.

Получена статья о доме и интерьере: www.myjane.ru

Гипсокартон на клей, видео-тренинг по работе с гипсокартоном

Видеоурок научит вас, как с помощью клея Perlfix и гипсокартонных листов склеивать бетон, кирпич и т. Д. .стены.

Перед началом работ стены необходимо очистить от раствора и других дефектов. Для лучшего сцепления раствора со стеной их нужно выступать.

На подготовленных стенах сделана разметка, ширина листа 120 см. На полу проводится линия от стены на 3 см, при учете, что стены находятся на уровне.

Видео как клеить гипсокартон на стену

На пол укладывается вагонка из кусков гипсокартона.

Раствор перемешивают непосредственно перед началом листов листов.Время схватывания после замеса около 30-40 минут.

Раствор наносится шпателем или облицовочными ячейками, как в виде лампочек, так и продольными участками.

Шаг между цветками 35 см., Как по вертикали, так и по горизонтали.

Лист устанавливается по линии и неле прижимается к стене. Выровняв линию пола с помощью правила, выравниваем уровень попеременно по сторонам.

При необходимости приставляем лист гипсокартона к стене резиновым молотком, затем проверяем длинной линейкой горизонтальность.

Конец листа заливается раствором, только затем наносите раствор на следующий лист.

После высыхания все швы зачистки.

Статика исторических каменных построек

Каменные постройки составляют подавляющее большинство зданий в исторических центрах Европы и самые важные памятники ее архитектурного наследия. Учитывая возраст этих сооружений, спрос на оценки безопасности и проекты восстановления является насущным и постоянным; Тем не менее, в рамках обширных исследований по этому предмету еще не признан, в частности, в сейсмической области, унитарный подход к работе со структурами каменной кладки.Эта успешная книга помогает прояснить проблемы с помощью строгого подхода, предлагая новую всеобъемлющую Статику каменных конструкций.

Это третье издание основано на некоторых последних разработках в области исследований в этой области, и оно дает основы статики с оригинальной и строгой математической формулировкой, более подробно изученной в этой новой версии. С множеством доработок и улучшений книга исследует статическое поведение многих исторических памятников, таких как готические соборы, микенские толы, Пантеон, Колизей, купола Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции и собор Святого Петра в Риме, а также как Пизанская башня.

Последняя глава — 11 ^th — относительно поведения каменных зданий при сейсмических воздействиях, была изменена и интегрирована, чтобы учесть многочисленные недавние достижения исследований в области динамического и сейсмического анализа. Фокус в том, что при деформации каменных конструкций не происходит рассеивания энергии, даже если она сопровождается трещинами. При правильном армировании каменные конструкции обладают единственным ресурсом, позволяющим избежать сейсмического воздействия, в результате чего раскачивает без разрушения при альтернативных сейсмических воздействиях.В этом контексте здесь тщательно исследуется раскачивание стен опор, основных прочных компонентов каменной конструкции. Кроме того, внеплоскостная и плоскостная сейсмическая прочность каменных стен с проемами была исследована в рамках анализа предельных значений.

Благодаря междисциплинарному подходу, включающему математику, инженерию и архитектуру, эта книга подчеркивает тесную связь, существующую между статикой масонских построек и принципами, которые управляли историей строительства с начала до семнадцатого века.

Строительная механика Прочность и деформируемость кладки Статика кладки твердых тел и конструкций Кладка Арки Кладка сводов Готические соборы

Как прикрепить сайдинг?

Каждый хозяин частного дома обязательно хочет, чтобы его жилище имело привлекательный вид. Что можно сделать для улучшения внешнего вида? Какой материал для этого подходит? Сегодня решить эти проблемы довольно просто. Для этого нужно просто использовать хороший и правильный строительный материал — сайдинг.Он довольно доступен по цене и имеет ряд преимуществ. Кроме того, можно сделать монтаж доски и сайдинга своими руками. Такая работа не требует особых навыков и знаний.

Материал

Производители сайдинга предлагают широкий ассортимент панелей и материалов для облицовки дома даже огромной конфигурации. Как правило, покупатель указывает только площадь стен, их размер, тип кровли, а также количество окон. Полученные реквизиты позволяют продавцу рассчитать необходимое количество необходимых материалов.

Какие компоненты необходимы для установки сайдинга?

• Внешний угол — используется как в декоративных целях, так и для закрытия сайдинга.
• Внутренний угол — Используются на пересечении сайдинга со стеной.
• Лобовое стекло и фары — монтируются при отделке карниза.
• Стартовая планка — ее длина рассчитывается на основе периметра дома за вычетом ширины дверей и фронтонов.
• L-образный профиль — необходим в местах, где есть крыши или перепады высоты и где присоединяются пристройки.

Подготовительные работы

Что нужно сделать, чтобы установить сайдинг самостоятельно? В первую очередь нужно демонтировать все выступающие элементы постройки. Это могут быть штанги и наличники, двери. Далее необходимо закрыть имеющиеся щели в стенах, вокруг окон и т. Д. Для этого можно использовать монтажную пену или цемент. Когда дом старый, его стены нужно очистить от пыли и грязи, плесени и краски, потрескавшейся штукатурки, а также ветхих участков.Стены из пенобетона покрываются глубоко проникающей грунтовкой.

Токарный материал

Следует отметить, что сам сайдинг не крепится к стенам. Поэтому на первом этапе установки нужно построить коробку. Это специальный каркас, на который крепятся панели.

No related posts.