Как утеплить кирпичную стену снаружи минватой: виды утеплителей (базальтовый и другие), материалы для монтажа, как правильно утеплить своими руками

Утепление стен снаружи минватой (минеральной ватой): технология правильного монтажа

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен.

В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

Расходные материалы:

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту.

Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи и чем?

Коэффициент теплопроводности кирпича ниже, чем у бетона практически в два раза, однако, он выше, чем у ячеистого бетона и у древесины. А это значит, что конструкция сама по себе холодная. Теплопотери огромные, поэтому вместо того, чтобы отапливать улицу, лучше выполнить утепление кирпичного дома снаружи. Сделав теплоизоляцию раз, можно обеспечить себя теплом и уютом внутри на долгие годы. Но почему стоит выбрать именно наружное утепление?

Почему наружная теплоизоляция лучше

Существует три способа теплоизоляции дома из кирпича. Первый – утепление снаружи, второй – внутри, третий – внутристенная теплоизоляция (колодцевый способ). И если последний реализуется только на этапе возведения стен, то первые два можно использовать после завершения строительства. Какой вариант утепления выбрать? У внутреннего способа есть свои преимущества:

1. Работа осуществляется в любое время года.
2. Утеплитель не будет подвергаться негативному влиянию внешней среды.

Однако, этот способ утепления имеет и массу недостатков, например, снижение полезного пространства ровно на толщину утеплителя и отделки. Точка росы начинает смещаться в стену, утепление становится не таким эффективным. К тому же поверхность постоянно будет покрываться конденсатом. Как результат – сырость и плесень. А вот утепление кирпичной стены конструкции снаружи позволит избежать этих недостатков. Преимущества такого способа:

1. Стены снаружи защищены от атмосферного воздействия и прослужат дольше. Лучше через десятки лет заменить утеплитель, чем капитальные стены.
2. После утепления постройку можно преобразить, используя любой финишный облицовочный материал: блок-хаус, сайдинг, облицовочный кирпич, декоративные панели, вагонка.
3. Стена не будет промерзать, точка росы смещается, поэтому сырости и конденсата в помещении не будет
4. Теплоизоляция более эффективная.
5. Утеплитель (если он выделяет вредные вещества), находится снаружи и никак не скажется на здоровье жильцов.

Практика показывает, что это лучший выбор для частных домов. Но, чтобы работы была не напрасной, важно узнать, как следует правильно утеплить частный кирпичный дом снаружи.

Особенности теплоизоляторов для утепления домов из кирпича

Первое, что нужно учитывать для качественного утепления конструкции – характеристики теплоизоляторов. В магазинах есть десятки утеплителей, которые отличаются друг от друга и могут подойти в том или ином случае. Так как задача сохранить тепло внутри, защитить стены из кирпича и сделать дом презентабельным, требуется выбрать подходящий материал, который не будет бояться ветра, осадков, замерзания и нагрева. Перечень критериев:

1. Показатели проводимости тепла. Это первое, на что стоит обратить внимание. Чем ниже данный показатель, тем лучше утеплитель для стен под кирпич дома снаружи будет сохранять тепло внутри. Число указывает, сколько теплого воздуха будет теряться за 1 час на м², при толщине в 1 м.
2. Поглощение влаги – оно указывает, сколько влаги может впитать в себя утеплительный материал. Чем больше влаги в структуре, тем хуже теплоизоляционные характеристики. Многие утеплители боятся влаги и требуют идеальной защиты от осадков. Утепление фасада кирпичного дома лучше выполнять материалами, у которых поглощение влаги низкое.
3. Горючесть указывает, защищен ли утеплитель от огня, поддерживает ли он горение или нет. Все материалы по горючести делятся на 4 группы: Г1, Г2, Г3, Г4. При выборе утеплителя для кирпичных стен чаще используют группу Г1. Такие утеплители могут гаснуть без открытого огня.
4. Плотность. Чем она выше, тем прочнее и тяжелее материал, но его теплоизоляционные характеристики слабеют. Чем меньше плотность, тем меньше нагрузка на фундамент и лучше утепление, однако, прочность изделия снижается.
5. Звукоизоляция. Важный параметр, который позволит сделать помещение комфортнее и тише. Проникающий шум будет гаситься, что важно для тех, кто живет в оживленных районах, возле вокзалов, аэропортов, детских площадок, заводов и подобных шумных предприятий. Обычно у всех утеплителей для стен этот показатель на высоком уровне.
6. Экологическая чистота. Так как теплоизолятор будет находиться снаружи, то это не главный критерий. Это больше требование для тех, кто выполняет внутреннее утепление кирпичных стен.

Кроме всего прочего, обращают внимание на вес. Дом из кирпича тяжелый и оказывает большую нагрузку на фундамент. Тяжелый  утеплитель использовать не стоит, особенно, если при возведении постройки не был сделан запас по прочности основания.

Чтобы работу можно было выполнить своими руками, обращают внимание на сложность монтажа. Для новичков подойдет материал, у которого понятная и простая технология укладки, не требующая дополнительного оборудования. Учитывая все эти рекомендации, можно выбрать подходящий теплоизолятор для утепления дома.

Перечень лучших материалов для работы с кирпичными стенами

Определить, какой утеплитель из доступных лучше для теплоизоляции стен кирпичного дома поможет анализ критерий, приведенный выше. Не существует единственного теплоизолятора, который бы соответствовал всем требованиям, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Утепление наружной стены частного кирпичного дома проводится несколькими материалами, которые лучше всего соответствуют критериям. Они такие:

1. Пенополистирол (пенопласт).
2. Минеральная вата (минвата).
3. Экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Каждый сделан из разных составляющих, имеет свою стоимость и монтируется по определенной технологии с учетом нюансов. Утепление кирпичной кладки каждым из них позволит снизить потери тепла к минимуму.

Пенопласт

Простой, дешевый, проверенный способ утепления конструкций. Представляет собой жесткие плиты вспененного полистирола, внутри которых воздух. Это и обусловило теплоизоляционные характеристики материала. Имеет следующие особенности:

• Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К).
• Плотность – от 35 до 50 кг/м³.
• Водопоглощение низкое, не более 1% за 28 дней полного погружения в воду.
• Горючесть – Г3 или Г4.

Пенопласт является одним из популярных материалов для утепления, соотношение цены и качества позволяют использовать его для любых конструкций.

Преимущества пенопласта:

1. Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
2. Небольшой вес, благодаря чему конструкция не нагружается.
3. Не боится влияния химических веществ.
4. Имеет повышенную плотность.
5. Не боится влаги, не портится при намокании и не теряет свои свойства.
6. Рекомендуемая толщина утеплителя для стен из кирпича – 10 см.
7. Имеет низкую стоимость, что позволяет выполнить бюджетное утепление дома из кирпича.
8. Не боится перепадов температур.

Материал является универсальным, подходит как для утепления стен, так и для крыши, фундамента, цоколя. Кирпичная кладка с подобным утеплителем простоит долго. Но, что касается минусов, то отметим горючесть пенопласта, его хрупкость и уязвимость перед грызунами (они любят его грызть). К тому же он непаропроницаем и боится влияния ультрафиолетовых лучей.

Важно! Утеплитель можно клеить на стену или уложить его между кирпичной кладкой. Внутри использовать пенопласт не рекомендуется.

Минеральная вата

Продукция не менее популярна, чем пенопласт. Производится минеральная вата из горных пород и металлургических отходов. В процессе производства, сырье расплавляется на волокна и формируется в плиты или рулоны. Между этими волокнами воздух.

Технические характеристики минеральной ваты:

• Коэффициент теплопроводности от 0,05 до 0,05 Вт/м*К. Материал практически не пропускает тепло, если в кирпичной кладке и в самом доме нет мостиков холода.
• Плотность в среднем от 60 до 80 кг/м³. Этот показатель указывает, сколько нагрузки может выдержать утеплитель.
• Влагопоглощение выше, чем у пенопласта, к тому же при намокании материал теряет свои свойства. Поэтому во время работ важно обеспечить воздушный слой (техника вентилируемого фасада). Он поспособствует высыханию влаги и восстановлению свойств минваты.
• Коэффициент горючести Г1. Материал не боится огня и не поддерживает горение.
• Срок эксплуатации более 50 лет.

У минеральной ваты есть масса преимуществ. Например, это экологически чистый материал, который не будт вредить здоровью. Она имеет хорошие показатели звукоизоляции, не будет портиться при колебаниях температур. Не боится химикатов и биологических микроорганизмов. К тому же минеральная вата паропроницаема, поэтому в доме не будет образовываться конденсат и нарушаться микроклимат.

С ватой удобно работать, однако, она имеет некоторые минусы. Цена выше, чем у пенопласта. Хоть осуществить наружное утепление с помощью ваты легко, требуется защитить себя, так как в процессе образуются мелкие частички и волокна, отрывающиеся от материала.

Экструдированный пенополистирол

Это улучшенный вариант пенопласта. Сырье (пенополистирол) пропускается через экструдер, в результате чего формируется готовый материал. Такой способ получения называется экструзией. В результате утеплитель чем-то напоминает пенопласт, но с улучшенными характеристиками. Он плотнее, не поглощает влагу, прост в обработке и имеет коэффициент теплопроводности от 0,028 до 0,032 Вт/м*К. Цена на ЭППС выше.

Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом популярно, так как материал имеет много плюсов:

1. Высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки.
2. Устойчивость перед колебаниями температур и воздействию химических веществ.
3. Не боится влаги.
4. Безопасный для здоровья.
5. Легкий.
6. Длительный эксплуатационный срок.

Утепление стен кирпичного дома при помощи ЭППС – это что-то среднее между использованием минваты и пенопласта.

Термопанели

Этот материал имеет несколько преимуществ, так как сочетает в себе и утеплитель, и декоративный материал. Подходит только для наружной отделки дома из кирпича. Теплоизолятор делается из нескольких слоев пенополистирола и пенополиуретана. Декоративным материалом служит искусственный камень.

Преимущества:

1. Экологическая чистота.
2. Монтаж выполняется в любое время года и погоду.
3. Быстрота процесса теплоизоляции дома из кирпича.

Что касается минусов, то это высокая цена. Коэффициент теплопроводности 0,025 Вт/м*К.

Из чего состоит утеплительный пирог кирпичной стены

Перед тем как самостоятельно утеплить кирпичную стену дома, нужно понять, как делать утеплительный пирог. Есть два варианта: мокрый фасад и вентилируемый фасад. Первый чаще всего используется для пенопласта, второй для минваты. Мокрый фасад делается так:

1. Кирпичная стена.
2. Клеевая смесь.
3. Слой теплоизоляции (пенопласт).
4. Дополнительно утеплитель фиксируется на дюбели с зонтиками.
5. Клеевой раствор с армированной сеткой. Сетка утапливается в клеевой слой, чтобы она не соприкасалась с утеплителем.
6. Грунтовка, слой штукатурки.
7. Финишная декоративная отделка облицовочный кирпич, декоративная штукатурка.

Что касается вентилируемого фасада, то пирог такой:

1. Кирпичная стена.
2. Обрешетка из дерева или металла.
3. Пароизоляция.
4. Слой утеплителя (минеральная вата).
5. Гидро-ветрозащитная пленка.
6. Контробрешетка, благодаря которой создается вентиляционный зазор.
7. Финишный декоративный слой (монтаж сайдинга, вагонки, декоративных панелей).

Важность гидроизоляции

Чтобы созданная конструкция прослужила долго, а сам утеплитель не терял свойства, важно позаботиться о хорошей паро и гидроизоляции. Для этого применяются специальные пленки или мембраны. Они фиксируются с нахлестом, стыки проклеиваются скотчем. Самый простой и дешевый способ – использование полиэтилена.

Занимаясь утеплителем и облицовкой, требуется аккуратно обращаться с пленкой, не растягивать ее, чтобы не повредить и не допустить протечек.

Заделываем щели и подготавливаем обрешетку

Если стена сильно повреждена, то она ремонтируется. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, стены важно осмотреть. При обнаружении трещин, важно их заделать, чтобы не образовывались мостики холода. Это делается герметиком для камня, цементом или другими природными материалами.

Когда для утепления был выбран вариант с вентилируемым фасадом, следует подготовить обрешетку. Она крепится к стене на расстоянии ширины утеплителя, чтобы плиты можно было уложить ровно в созданное пространство. При помощи строительного уровня и отвеса обрешетка выставляется по периметру.

Как утеплить кирпичную стену с помощью минваты

Зная, чем утеплить кирпичную стену, можно приступать к работе. Рассмотрим особенности работ на примере минеральной ваты.

Как самостоятельно утеплить фасад кирпичного дома:

1. Так как обрешетка уже готова, осталось уложить в созданные ячейки утеплитель. Минвата должна плотно входить, чтобы не образовывалось пустот. Работать нужно в защитном костюме, респираторе и очках.
2. Как нужно правильно крепить утеплитель к кирпичной стене? Плиты фиксируются дюбелями. Пустоты задуваются монтажной пеной.
3. Для защиты, поверх уложенной минваты фиксируется гидроизоляция.
4. На обрешетку набиваются контробрешетка после чего выполняется декоративная отделка.

На этом утепление наружных стен выполнено.

Теплоизоляция стен из кирпича пенопластом

Такая техника называется мокрый фасад. Последовательность слоев была описана выше. Есть некоторые особенности: важно дожидаться высыхания клей, чтобы приступать к последующей работе. Фиксировать плиты пенопласта нужно снизу, продвигаясь вверх, по одному ряду. Следующий ряд делается с перевязкой, чтобы стыки не совпадали.

После того как стены из кирпича полностью оклеена, важно сразу же заняться армированием, утавливая сетку в клеевом растворе. Ведь если оставить пенопласт на солнце не защищенным, он начнет желтеть и терять свои свойства. С декоративной отделкой тоже лучше не затягивать.

Важно! Щели между плитами задуваются монтажной пеной, после чего она срезается.

Кладка кирпича с утеплителем позволит сделать дом теплым, тихим и уютным. Расходы на отопление снижаются в несколько раз. Сделав все правильно, можно не сомневаться, что через несколько лет потребуется ремонт.

технология утепления фасада сруба минватой под штукатурку и сайдинг. Как утеплить брус своими руками?

Для утепления жилья с давних времён использовались разные подручные материалы. Сейчас этот процесс выглядит намного проще, ведь появились более современные утеплители. Минеральная вата – это как раз один из них.

Плюсы и минусы

Минеральная вата отличается волокнистой структурой. В её состав входят горные породы в расплавленном виде, а также несколько связующих компонентов, например, минералы и смолы. Верх минеральной ваты покрыт тонким слоем крафт-бумаги. Чаще всего при помощи минеральной ваты делают утепление стен или фасада дома снаружи.

Подходит такой материал и для кирпичного, и для брусового дома, и для постройки из сруба.

Преимущества

Минеральную вату выбирают для утепления по нескольким причинам:

1. она имеет высокий уровень огнестойкости;
2. не деформируется даже по истечении нескольких лет;
3. уровень звукоизоляции и пароизоляции очень высокий;
4. это экологически чистый материал, который совершенно безопасен для человеческого организма;
5. срок эксплуатации этого материала составляет около 60-70 лет.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, минеральная вата имеет и несколько минусов. Так, в составе минваты есть формальдегидная смола. При слишком высоких температурах она может окислиться и выделить фенол, который негативно воздействует на организм человека.

Однако при утеплении наружных стен дома об этом можно не беспокоиться.

Выбор минваты

Существует несколько видов ваты.

• Базальтовая или каменная. Такой материал отличается от других долгим сроком службы и низкой теплопроводностью. Изготавливают её из отходов металлургического производства. Материал совершенно безопасен для человека и экологически чист. Он легко режется, а также быстро монтируется. Отличается данный материал высоким уровнем звукоизоляции. По этой причине его используют для утепления фасадов под слой штукатурки. К недостаткам базальтовой ваты стоит отнести слишком высокую стоимость. Помимо этого, во время работ могут отрываться небольшие кусочки ваты, образующие базальтовую пыль. Плотность базальтовой минеральной ваты – 135-145 кг на метр кубический.

• Минеральная стекловата. Для её изготовления используют сплав штапельного стекловолокна, который делает её достаточно прочной и плотной. Материал отличается низкой стоимостью, устойчив к морозам, не даёт усадку, не возгорается. Плотность материала составляет 130 килограммов на метр кубический. Такая вата считается лучшей среди минеральных утеплителей.

• Шлаковая минеральная вата. Её делают из расплава доменного шлака. Плотность её находится в пределах 80-350 килограммов на метр кубический. Стоимость материала не слишком высока. Это делает вату особо популярной среди покупателей. Данный вид ваты специалисты не рекомендуют использовать для мест с частыми осадками и резкими перепадами температур.

Помимо этого, минеральная вата отличается ещё и структурой волокон. Она может быть вертикально-слоистой, горизонтально-слоистой, а также гофрированной. Также утеплитель отличается маркировкой.

1. Вата, плотность которой находится в пределах 75 килограммов на кубический метр, обозначается П-75. Использовать её можно только на тех поверхностях, где нагрузки небольшие.
2. Маркировкой П-125 обозначают минеральную вату с плотностью около 125 килограммов на метр кубический. Использовать её можно для отделки горизонтальных плоскостей.
3. Для отделки стен из металлических профлистов, а также железобетонных перекрытий используют вату с маркировкой ПЖ-175.

Что может понадобиться?

Утепление домов минеральной ватой невозможно сделать без определённых приспособлений и инструментов. Для этого потребуется:

• металлическая армированная сетка;
• строительный уровень;
• разные по величине шпатели;
• перфоратор;
• дюбели;
• молоток;
• специальный клей;
• грунтовка;
• ёмкость для клея.

Монтаж обрешётки

Минеральную вату можно использовать под следующую облицовку: под профнастил, штукатурку, сайдинг, кирпич. При этом стены могут быть сделаны из дерева, пенобетона, кирпича. Однако изначально потребуется сделать обрешётку. Соорудить её можно и из деревянного бруса, и из оцинкованного профиля.

Если нет возможности обойтись без креплений, то обрешётку лучше всего сделать из древесины.

Но у неё есть и минусы, ведь она имеет неоднородную структуру. Это может привести к изменению форм бревенчатого материала. Чтобы такого не случилось, древесину необходимо предварительно обработать.

После этого можно приступать к сооружению обрешётки. Если её смонтировать из деревянных брусков, их также можно будет использовать для закрепления облицовочного материала. Расстояние между брусками полностью зависит от ширины минеральной ваты. Однако стоит проследить, чтобы оно точно соответствовало размерам блоков – в противном случае утепление будет неэффективным. Что касается особенностей размещения, то их можно прикреплять и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

В качестве крепления можно использовать специальные оцинкованные гвозди или дюбели. Каждый отдельно взятый участок обрешётки необходимо проверить уровнем, чтобы плоскость каркаса была ровной. Помимо этого, обязательно нужно сделать обрешётку по всему периметру окон и дверей.

Технология

Тем, кто предпочитает утеплить дом своими руками, нужно предварительно ознакомиться с инструкцией и узнать, как правильно клеить минеральную вату к деревянной и кирпичной стене или основе из газобетона.

Прежде всего надо заняться подготовкой поверхности наружных стен. Их необходимо очистить от грязи и пыли, а также устранить все неровности. Если имеется старая краска или штукатурка, то их можно удалить при помощи шпателя или растворителя.

По завершении очистительных работ необходимо сделать разметку, применяя провесы, сделанные из прочных капроновых верёвок.

Подготовка и укладка утеплителя

Приступаем к подготовке поверхности минеральной ваты. Для этого можно использовать специальные клеевые составы, например, такой клей, как Ceresit CT 180. Данный состав необходимо нанести на подготовленные плиты минеральной ваты при помощи специального шпателя. Слой клея должен быть не больше 0,5 сантиметра. Чтобы она лучше крепилась, на минеральную вату надо нанести один или два слоя грунтовки.

Когда плиты ваты будут подготовлены, их нужно аккуратно приклеить к фасаду. В тех местах, где вата стыкуется с окном, надо проследить за тем, чтобы стык утеплителя не граничил с краем оконного проёма. В противном случае может произойти утечка тепла. Также надо проконтролировать, чтобы минеральная вата плотно закрывала пространство между брусьями.

Когда минеральная вата будет хорошо приклеена, стоит заняться её дополнительной фиксацией. Это требуется для того, чтобы повысить безопасность всей конструкции, ведь вес ватного блока в два раза превышает вес блоков из пенопласта. В качестве дополнительного крепления можно использовать дюбели. Однако проводить дополнительные работы можно только через сутки, когда полностью подсохнет клей.

Для одного блока минеральной ваты потребуется использовать 8 элементов крепежа. Для этого нужно в блоках ваты сделать отверстия, глубина которых будет на несколько сантиметров больше длины самого дюбеля.

После этого в подготовленные проёмы необходимо вставить крепления, а затем в середину установить дюбели и хорошо их закрепить.

Далее необходимо заняться установкой «заплаток» в углах, где стыкуются проёмы и стены. Таким образом укрепляется вся фасадная конструкция. Лёгкие «заплатки» делаются из кусков армированной сетки. В самом начале на нужные места наносится слой клея. После этого на данные участки устанавливается армирующая сетка.

Когда все «заплатки» будут готовы, можно приступать к установке армирующей сетки. Для этого также нужно нанести клеящий состав, на котором и фиксируется сетка. Если утепление делается под сайдинг, то будет достаточно только слоя минеральной ваты – укладка армирующей сетки в этом случае не потребуется.

Гидроизоляция

Чтобы защитить помещение от проникновения влаги из внутренней части дома, под минеральную вату необходимо уложить слой пароизоляции. Для этого лучше всего использовать диффузную мембрану, которая отлично пропускает воздух. Её стоит крепить прямо на стену, используя для этого обычный строительный степлер.

Также допустимо крепление отдельных полосок мембраны. Для их фиксации лучше всего применить скобки. Все швы обязательно надо хорошо заизолировать при помощи клейкой ленты.

Подводя итог, можно сказать, что утепление стен дома при помощи минеральной ваты поможет справиться с такой проблемой, как потеря тепла.

При этом справиться с такой задачей сможет любой хозяин. Достаточно просто придерживаться простых правил и использовать качественный материал.

Советы по утеплению минеральной ватой смотрите в следующем видео.

снаружи минераловатными плитами, видео инструкция

Утепление стен – обязательный этап строительства любого дома. От того, какой теплоизоляционный материал используется, насколько правильно соблюдена технология его укладки, зависит, будет ли жилище достаточно теплым и комфортным.

Лучше всего стены жилых и общественных строений утеплять снаружи. Часто для внешней теплоизоляции используют минеральную вату. Это доступный и простой в монтаже утеплитель. Поэтому при знании технологии произвести утепление стен снаружи минватой возможно и своими руками.

Преимущества наружной теплоизоляции стен

Причин утепления именно наружных стен дома несколько:

• полная защита несущих конструкций от негативного атмосферного воздействия;
• сохранение размеров внутренней площади строения;
• сохранение качественной вентиляции помещений;
• снижение расходов на отопление.

Свойства утеплителя

Минеральная вата – материал, изготовленный из природного базальта и кремнезема, обработанный составами с водоотталкивающими свойствами. Производят ее в виде матов, плит, рулонов. В зависимости от расположения волокон выделяют минераловатные и ламелевые плиты.

Для утепления стен используется минвата, плотность которой лежит в диапазоне 75-150 кг/м. куб. Первым слоем (можно без предварительной подготовки поверхности) крепят материал, плотность которого составляет 75 кг/м. куб. Плиты полностью заполняют неровности кирпичных, бетонных и деревянных стен. С помощью минеральной ваты с плотностью повыше, уложенной вторым слоем, формируют более ровную поверхность, что существенно облегчает последующие отделочные работы (так называемые, мокрые фасады). Толщина материала бывает от 20 до 200 мм.

Достоинства

К несомненным преимуществам этого утеплителя относят следующие:

• отличная тепло- и звукоизоляция;
• качественное заполнение пустот;
• устойчивость к горению, способность противостоять высоким температурам;
• возможность применения в различных температурных условиях;
• простота монтажа.

Минвата подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен каркасных, деревянных, кирпичных домов.

Недостатки

Существуют и минусы использования минераловатных утеплителей. Они выделяют формальдегиды, опасные для здоровья человека. Но по мнению многих специалистов, количество этих веществ незначительно и не наносит никакого вреда человеку.

Все монтажные работы по утеплению дома снаружи можно производить при относительной влажности воздуха не более 85%. В дождливую или туманную погоду работать с минватой нельзя. При температуре выше +30°С наружное утепление также прекращают, а обработанный участок закрывают теплоизоляционной тканью темного цвета. Иначе впоследствии минвата потрескается.

Процесс теплоизоляции

Утепление стен минватой – работа, которую можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительном деле.

Конструкция идеальной теплой стены – это утеплитель, зафиксированный на несущей стене и закрытый облицовочной кирпичной кладкой.

Здание лучше утеплять еще в процессе его строительства. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. обложить фасад по всему периметру минераловатными плитами необходимой толщины, зафиксировать их крепежными анкерами; например, для Центрального региона России достаточно плит толщиной 140-150 мм;
2. поверх слоя утеплителя сформировать кирпичную кладку;
3. затереть швы раствором цемента или штукатурки.

Если же дом уже построен и вам нужно его утеплить, технология этого процесса будет несколько иной. Сначала готовят поверхность. Для этого нужно:

• освободить фасад от лишних предметов, поверхность должна стать чистой и ровной;
• не оставлять металлические предметы, они начнут ржаветь;
• убрать старое покрытие (штукатурку, краску), пыль, грязь.

Чистая основа, монтаж, выполненный правильно, – залог качественного утепления.

Устройство теплозащиты для деревянного дома

Утепление стен плитами минеральной ваты — это целый комплекс работ. Можно выделить несколько основных этапов.

Подготовка основания

На этом этапе происходит обработка деревянных поверхностей специальными эмульсиями и грунтовками, которые защитят дом от плесени и гниения.

Антисептик должен полностью высохнуть.

Создание пароизоляционного слоя

Его назначение – обеспечение всей конструкции вентиляцией. Для этого понадобится полиэтилен, рубероид или алюминиевая фольга.

• на стены вертикально набивают узкие рейки шагом в 1 м;
• скобами или гвоздями закрепляют пароизоляцию; места креплений заклеивают скотчем;
• внизу и вверху реек высверливают отверстия диаметром 20 мм, это обеспечит необходимую вентиляцию.

Изготовление каркаса

Для этого вертикально набивают доски (сечением 40-50 мм, шириной 100 мм) или крепят металлические профили.

Их устанавливают через промежутки размером чуть меньше ширины минваты.

Монтаж теплоизоляции

Минеральную вату укладывают в два слоя, смещая немного плиты таким образом, чтобы стыки не совпадали. В дополнительном креплении такой утеплитель не нуждается, так как он очень упругий.

Часто этот материал фиксируют с помощью специального клея (выбирайте в магазине тот, на котором указано «для минеральной ваты»).

Укладка гидроизоляции

Для защиты утеплителя от намокания к обрешетке скобами или гвоздями крепят гидроизоляционный материал. Благодаря этому минеральная вата дольше будет сохранять свои свойства и срок эксплуатации теплоизоляционного слоя увеличится.

Заключительный этап

Поверх гидроизоляции набивают рейки сечением 30 мм. Таким образом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать испарению влаги. Затем на обрешетку производят монтаж облицовки дома.

Необходимо учитывать, что общая толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Также не забудьте все деревянные элементы обработать антисептиком и огнезащитными составами.

Установка утеплителя для каркасного строения

Технология утепления каркасного дома в целом похожа на описанный выше процесс утепления деревянных домов.

На внутренних стенах на каркас крепят ДСП. Стыкуют их по балкам и брусьям обвязки. Затем фиксируют пароизоляцию и монтируют гипсокартон или вагонку.

Инсталляция минваты

На наружных стеновых поверхностях укладывают плиты минеральной ваты. Количество слоев зависит от региона, в котором находится дом. Стыки предыдущего слоя перекрывают последующим рядом утеплителя. Предварительно в нижней части стены необходимо с помощью дюбелей зафиксировать оцинкованный карниз: он поможет плитам утеплителя лечь ровно и защитит строение от грызунов и насекомых.

После того как теплоизолятор будет уложен, его накрывают мембраной для защиты от ветра, прикрепляют ее степлером.

Зафиксировать минвату на стене можно с помощью специального клеящего раствора. Его наносят на тыльную сторону мата, плиты или рулона, которые потом накладывают снизу вверх, легко прижимая к стене.

Прикрепить теплоизолятор можно дюбель-гвоздями «зонтиками». Нужно контролировать, чтобы материал не разъезжался при пробивании. Его поверхность выравнивают шлифовальными щетками. На маты или плиты минваты наносят грунтовочную смесь.

Создание воздушной прослойки и финишная отделка

Удержать слой теплоизолятора поможет обрешетка. Она же создаст вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой. На обрешетку устанавливают ДСП. Затем монтируют облицовку (например, сайдинг или вагонку).

Таким образом, плиты минеральной ваты, размещенные между стойками каркаса, окажутся зашиты между плитами ДСП снаружи и изнутри.

Изготовление теплоизоляции для кирпичного здания

Процесс утепления минватой кирпичного дома аналогичен описанным выше. Создание вентилируемого фасада начинают с изготовления на несущей стене обрешетки. На ней фиксируют утеплитель. Поверх укладывают ветрозащитную мембрану, крепят ее. Также нужно обустроить вентиляционные продухи размером 4-6 мм. Все это сверху закрывают выбранным отделочным материалом.

Утепление стен минеральной ватой каркасных, деревянных, кирпичных домов – процесс несложный. Если приобрести самые простые инструменты и необходимые стройматериалы, то 2-3 человека способны правильно за один день утеплить дом средних размеров.

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

• неизменной остается внутренняя площадь помещений;
• расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
• в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
• окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
• долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
• при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики	Базальтовая вата	Стекловата	Эковата
Теплопроводность	0,032 до 0,048 Вт/м*К	0,030-0,052 Вт/м*К	0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость	около 0,3мг/м∙ч∙Па.	0–0,6 мг/мч*Па	0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность	Не горючи(класс Г1)		Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение	Высокое
Экологичность	Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья. Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем	Возможный аллерген	Безопасно
Простота монтажа	Плиты плотные и ломкие	Легко придать нужную форму	Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам	До 1000°С	До 450°С	До 232°С
Гигроскопичность	< 1%	0,2-2%	14%
Срок службы	15-20 лет (до 40 в идеальных условиях)	4-6 лет (оседают с течением времени)	10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте — удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.
Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой

Современный строительный рынок обладает невероятно богатым ассортиментом материалов, из которых возводятся частные дома. Это и пеноблоки, деревянные материалы, газобетон и прочее. Не меньшей популярностью пользуется и строительный кирпич.

Кирпичная стена плохо удерживает тепло, а потому дополнительное утепление ее просто обязательно.

Главными преимуществами постройки кирпичного дома являются практичность и долговечность. Такой материал будет радовать не одно поколение жильцов, этим и руководствуются в своих расчетах владельцы жилищ, выбирая кирпич за основу. Несмотря на то что кирпичные дома по стоимости строительства обходятся дороже, чем, к примеру, деревянные, однако все дополнительные расходы со временем окупаются. У кирпичной кладки практически нет недостатков. Единственный существенный минус, который отмечают многие строители, состоит в том, что кирпичная стена плохо удерживает домашнее тепло. Поэтому при возведении кирпичного дома в первую очередь нужно озаботиться качественной тепло- и гидроизоляцией.

Утепление стен дома

Утепление стен дома – это немаловажный вопрос при решении проблемы сохранения тепла в жилых помещениях.

Наглядная схема работы утепления внутри и снаружи дома. Кирпичные стены без утепления подвержены промерзанию и разрушению под действием влаги.

Утепление может проводиться снаружи и изнутри помещения. Наружное утепление применяется в тех случаях, когда здание старое и требует облицовки каркасным, блочным или деревянным покрытием. При этом снаружи утепление лучше, надежнее и проще производить, чем изнутри. Оно не сокращает внутреннюю площадь помещений, не требует дополнительной вентиляции и не создает «парниковый» эффект внутри помещения.

Если же дом построен недавно, стены сложены из дорогого и красивого кирпича или внешняя отделка здания запрещена из-за сохранения архитектурного облика здания, то лучше использовать внутреннее утепление. Кроме того, утепление изнутри применяется в тех случаях, когда невозможно утеплить снаружи только одну стену жилого помещения в старом многоквартирном здании, которое не отвечает современным требованиям теплозащиты. В таком случае требуется наружная теплоизоляция всего дома, так как от единичного наружного утепления не будет большого толку.

Схема утепления кирпичной стены снаружи. Наружное утепление осуществлять проще и дешевле, однако на практике оно не всегда реализуемо.

Следует иметь в виду, что при внутреннем утеплении сокращается площадь помещения, однако это неудобство компенсируется другими плюсами данного метода. Утепление дома изнутри обходится дешевле, чем наружное, и не нужно получать каких-либо разрешений для проведения утеплительных работ или приглашать специалистов по наружным работам.

Если принято решение о проведении внутренней теплоизоляции дома, то необходимо учитывать и другие сложности, возникающие во время проведения работ.

Главная трудность тепловой изоляции

Она кроется в появлении конденсата между стеной и утеплителем. И не имеет значения, с какой стороны утеплялась стена. Если мероприятия проведены неправильно, то конденсат появится уже через короткий промежуток времени. Образовавшаяся влага нанесет вред не только утеплителю, но и другим материалам, применяемым при отделке помещения. Во-первых, при попадании влаги в утеплитель значительным образом снижается его эффективность как изолятора. Во-вторых, конденсат становится причиной появления плесени или грибка, что плохо сказывается как на работе всей утеплительной системы, так и на здоровье проживающих в помещении людей и животных. Наконец, влага, оседая на стене дома изнутри, приводит к коррозии материалов, что сказывается уже не только на утеплении, но и на долговечности самого здания.

Схема утепления кирпичной стены изнутри. Перед началом утепления следует продумать методы борьбы с конденсатом.

Поэтому перед началом работ по теплоизоляции помещения следует подумать о том, как препятствовать конденсату. Обычно для этого делается два расчета: на нужную толщину утеплителя и на расположение точки росы (точки конденсата) в стене. Если точка росы попадает в стену, то никаких проблем не будет. Если же она будет располагаться между стеной дома и утеплителем или внутри утеплителя, то утеплять изнутри такое помещение нельзя. Разница в температуре стены и конструкции утепления приведет к тому, что стена промерзает сильнее, на ней образуется конденсат, что приведет к проблемам, описанным ранее.

Для утепления помещения изнутри применяются различные материалы. Самыми распространенными методами являются утепление пенопластом или пенополистиролом, штукатуркой, минеральной ватой. Реже для утепления стен используют пробковые панели, бетонные плиты со специальными теплоизоляционными наполнителями и т.д. Рассмотрим эти материалы подробнее.

Используемые материалы

Пенополистирол крепится на специальный клеевой раствор, который образует влагозащищенный слой.

• утепление пенопластом или пенополистиролом.

Самый доступный, популярный и надежный утеплитель для дома. Вспененные полистирольные материалы (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс) часто используются в качестве утеплителя внутренней поверхности стен, в том числе и кирпичной кладки. Кроме малой теплопроводности, утепление пенопластом несет и шумопоглощающие функции. Кроме того, оно выгодно по цене, просто в монтаже, его вполне можно произвести своими руками, не имея особых навыков в строительстве. Единственный недостаток утепления пенопластом – занимаемое материалом место. Однако если помещение позволяет не думать о его площади, то утепление пенопластом является одним из лучших вариантов;

• теплоизоляция штукатуркой.

Утепление кирпичных стен штукатурным раствором – это проверенный временем способ. Он является довольно бюджетным и одним из самых простых способов утепления, как и утепление пенопластом, но при этом самым долгим и «грязным». Работа по утеплению изнутри заключается в натягивании монтажной сетки на стену и дальнейшем нанесении на нее штукатурного раствора в несколько слоев;

Утепление кирпичной стены штукатуркой – самый бюджетный, но одновременно самый трудоемкий способ.

• утепление минеральной ватой.

Минеральная вата зарекомендовала себя с наилучшей стороны как изолятор, потому активно используется как в наружном, так и во внутреннем утеплении. Она представляет собой натуральный материал, изготовленный на основе кремнезема или базальта. Если минеральную вату обработать специальными гидрофобными веществами, то она эффективно отталкивает воду, что позволяет применять ее в условиях повышенной влажности. Для утепления кирпичных стен используются полутвердые или твердые плиты на основе минеральной ваты.

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя обусловлено еще и тем, что для этого не требуется предварительного выравнивания стен, как и при утеплении пенопластом. Минеральная вата может приклеиваться к стене, заполняя все выемки. Толщина утеплителя зависит от температурного режима помещения и местности, но составляет не менее 10 см. Утеплитель продается в плитах (100х60 см) или в рулонах до 9 м длиной и от 50 до 120 см шириной с плотностью от 80 до 150 кг/м³.

Утепление стен минватой

С материалом достаточно просто работать, так как он поддается изгибам и изломам, чем не может похвастаться утепление пенопластом. Единственное условие: его нельзя резать ножницами, так как при сдавливании нарушается теплоизоляционная структура. Лучше всего использовать пилу или острый нож. При подгонке размеров плит необходимо оставлять по краям до 2 см запаса, чтобы утеплитель плотно ложился в отведенные секции.

В качестве пароизоляции лучше выбирать пленочные мембраны, имеющие двухслойную структуру.

Для того чтобы утеплить кирпичную стену минватой изнутри, потребуется каркас, как и при работе с пенопластом, который в дальнейшем будет обшиваться гипсокартоном или другим подходящим материалом. Каркас состоит из ячеек деревянной обрешетки, в которые закладываются плиты изолятора, чтобы те по высоте не превышали высоту обрешетки. Слишком сильно утрамбовывать минвату не стоит, так как теряются теплоизоляционные свойства. Вместо деревянной обрешетки можно использовать каркас из металлопрофиля.

Вертикальные профили рекомендуется крепить с шагом в 60 см, чтобы лист гипсокартона шириной 120 см мог закрыть 2 секции без стыков посередине ячейки. Поверх обрешетки располагается слой гидроизоляционного материала. Далее каждая ячейка полученного каркаса заполняется минватой в один или два слоя, в зависимости от рассчитанной толщины изолятора. На минеральную вату укладывается слой пароизолятора фольгированной стороной внутрь помещения. И гидро-, и пароизоляционные материалы крепятся непосредственно к деревянному или металлическому каркасу. Ну, и в дальнейшем сам каркас закрывается гипсокартоном или другими материалами, которые будут формировать дизайн вашего интерьера.

Утепление кирпичных стен минватой или пенопластом является необязательными процессом, однако весьма желательным для улучшения комфорта проживания в доме.

Уюта вашему дому!

Типы шерстяных утеплителей — TheGreenAge

Существует 4 различных типа ватной изоляции, которые можно использовать для изоляции чердаков, стен и даже полов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этом разделе мы описываем каждый из них и выделяем, когда лучше всего их использовать.

Помните, что если на вашем чердаке имеется изоляция из шерсти на 150 мм или меньше, вам необходимо увеличить толщину как минимум до 270 мм, предпочтительно до 350 мм. Количество клиентов Green Deal в Лондоне, которые, как мы видим, утверждают, что чердак полон изоляцией, хотя на самом деле у них есть только 100 мм изоляция чердака, ошеломляет!

Утеплитель из овечьей шерсти

Овечья шерсть на протяжении тысячелетий позволяла овцам жить даже в самых тяжелых условиях, и вот уже долгое время люди используют ее естественные изоляционные свойства для изготовления одежды.Изолирующие свойства шерсти сводятся к миллионам крошечных воздушных карманов между волокнами шерсти, которые задерживают воздух, предотвращая движение тепла через него.

Перед тем, как использовать овечью шерсть на чердаке, ее необходимо обработать химическими веществами, чтобы удалить с нее масла и грязь. Его также можно обработать дополнительными химикатами, чтобы покрыть его веществом, отпугивающим грызунов.

Характеристики овечьей шерсти:

• Это натуральный продукт, ежегодно производимый овцами, поэтому его производство не требует никаких затрат.
• Овечья шерсть обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, помогая сохранять тепло зимой и отапливать летом.
• Утеплитель из овечьей шерсти абсолютно безопасен для прикосновения, не вызывает раздражения, поэтому для его установки не требуется специальной одежды.
• Шерсть очень гибкая, поэтому ее легко укладывать в домашних условиях.
• Шерстяное волокно пропускает воздух, естественным образом впитывает и выделяет влагу, не ухудшая своих теплоизоляционных свойств, а также предотвращает скопление влаги на деревянных балках чердака.
• Шерсть не горит на воздухе, так как для сгорания ей требуется более высокая концентрация кислорода, чем в воздухе.
• Овечья шерсть стоит около 20 фунтов стерлингов / м ² за 200 мм +

Ограничения

• Хотя овечья шерсть производится естественным путем, поскольку спрос на шерсть для других целей относительно высок, она выше по цене, чем стекловата или минеральная вата.
• Шерсть необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы ее производство не было на 100% без энергии (на самом деле для производства стекловаты или минеральной ваты требуется около 15% энергии).

На наш взгляд, утепление овечьей шерстью, безусловно, является наиболее устойчивым (и без зуда!) Методом утепления вашего чердака или стропил. Чтобы вы могли воспользоваться преимуществами изоляции с помощью овечьей шерсти, теперь мы продаем утеплитель с высоким содержанием овечьей шерсти в нашем магазине энергоэффективности.

Изоляция из стекловаты

Изоляция из стекловаты, пожалуй, наиболее часто используемый тип изоляции сегодня. Его получают путем нагревания стекла и песка до температуры примерно 1500 ⁰ ° C, в результате чего смесь плавится.Затем его прядут на высокой скорости, чтобы сформировать волокна, которые затем склеиваются с помощью связующего на основе смолы, образуя толстую ткань из волокон, которая очень гибкая и напоминает овечью шерсть. Рекомендуется укладывать изоляцию из стекловаты толщиной 270 мм, чтобы максимизировать ее изоляционные свойства.

Характеристики стекловаты:

• Стекловата поставляется в рулонах, которые можно просто развернуть между балками, что упрощает установку.
• Обладает хорошими изоляционными свойствами, помогая сохранять тепло зимой и отапливать летом.
• Это самый дешевый из всех изоляционных материалов, рулоны доступны в магазинах DIY по цене около 2 фунтов стерлингов / м ²
• Изоляция из стекловаты также обеспечивает хорошие акустические качества.
• Стекловата устойчива к возгоранию
• В процессе производства около 70-80% стекловаты производится из переработанного стекла
• Стекловата устойчива к насекомым.

Ограничения

• Хотя некоторая часть стекловаты не вызывает раздражения кожи, в большинстве случаев это будет, поэтому мы рекомендуем покрыть всю кожу при укладке изоляции на крыше.
• Вам необходимы зазоры вокруг светильников и электрических коробок на чердаке, что снижает эффективность его изоляционных свойств.
• Если изоляция намокнет, она теряет свою эффективность.

Утеплитель из минеральной ваты

Минеральная вата (иногда известная как каменная вата) производится из вулканической породы, которая является богатым ресурсом. Как и стекловата, вулканическая порода нагревается примерно до 1500 ⁰ ° C, что вызывает ее плавление.Затем жидкая вулканическая порода вращается на высоких скоростях для получения волокон горной породы, которые затем связываются вместе со смолой и небольшими количествами нефти, образуя минеральную вату.

Характеристики минеральной ваты:

• Минеральная вата обладает отличной теплоизоляцией, снижает потребление энергии зимой и помогает предотвратить перегрев дома летом.
• Минеральная вата поставляется в рулонах, которые можно раскатывать между балками, что делает ее относительно простой в установке (не такой простой, как стекловата).
• Минеральная вата имеет более высокую огнестойкость по сравнению со стекловатой; его установка действительно может улучшить огнестойкость вашей собственности, эффективно действуя как противопожарный барьер.
• Минеральная вата примерно в 4 раза плотнее стекловаты, поэтому имеет лучшие акустические свойства.
• Минеральная вата стоит примерно 5 фунтов стерлингов / м ²

Ограничения

• Минеральная вата вызовет раздражение при контакте с голой кожей, поэтому мы рекомендуем покрыть всю кожу при укладке утеплителя на чердаке.
• Вам необходимы зазоры вокруг светильников и электрических коробок на чердаке, что снижает эффективность его изоляционных свойств.

Утеплитель из натуральной конопли

Как и овечья шерсть, изоляция из конопли производится из натуральных волокон конопли. Конопля — это невероятно универсальная культура, которая тысячелетиями использовалась для производства веревок и одежды, но теперь используется для производства биоразлагаемых пластиков, топлива и изоляции.

Конопля вырастает до высоты около пяти метров всего за сто дней, обычно требует очень мало воды и удобрений, и она растет почти везде.Во время роста урожай конопли изолирует (блокирует) около двух тонн углекислого газа на тонну собранного волокна, которое он использует для роста. Этот углекислый газ не будет выделяться до тех пор, пока конопля не разложится в конце своего полезного срока службы (который должен легко пережить срок службы здания).

Как и натуральная овечья шерсть, конопля может дышать, поглощая около 20% влаги от своего веса, прежде чем это окажет негативное влияние на ее изоляционные свойства.

Характеристики конопляной изоляции:

• Это натуральный продукт, произведенный из урожая конопли, которому требуется немного времени для достижения зрелости и очень мало воды для роста.
• Изоляция из конопли обладает хорошими изоляционными свойствами, помогая удерживать тепло зимой и отапливать летом.
• Поскольку это растение, оно улавливает углекислый газ до тех пор, пока не разложится (когда истекает срок его полезного использования, поэтому помогает бороться с изменением климата.
• Изоляция из конопли воздухопроницаема, естественным образом впитывает и выделяет влагу, не ухудшая своих теплоизоляционных свойств, что имеет дополнительное преимущество, предотвращающее скопление влаги на деревянных балках чердака.
• Изоляция из конопли совершенно безопасна для прикосновения, не вызывает раздражения, поэтому для ее установки не требуется специальной одежды.
• Конопля является огнестойкой, что означает, что она не вызывает возгорания или усугубляет пожар.
• Конопля стоит около 35 фунтов стерлингов / 250 мм / м ²

Ограничения

• Волокна конопли должны быть обработаны химическими веществами, чтобы обеспечить огнестойкость изоляции.

Утеплитель из минеральной ваты: цена, виды и преимущества

Минеральная вата очень часто используется в качестве изоляционного материала из-за ее полезных свойств.Это довольно дешево и легко в обращении. В этой статье вы узнаете больше о характеристиках, видах и преимуществах минеральной ваты.

Что такое изоляция из минеральной ваты?

Минеральная вата состоит из пряжи из плавленого стекла (стекловата) или камня (минеральная вата). Нити комбинируются особым образом, чтобы возникла шерстяная структура.

После этого из ваты прессуют плиты или войлок из минеральной ваты, которые служат изоляционным материалом.Рыхлая шерсть особенно хорошо продувается в пустотах, например, в стенках полостей.

Для производства минеральной ваты используются минералы, которые широко доступны в природе (например, мел, песок и сода).

Вы хотите утеплить свой дом этим материалом? На нашей странице предложений вы можете запросить бесплатные и ни к чему не обязывающие ценовые предложения для вашего конкретного проекта.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Для чего используется минеральная вата?

Минеральная вата — широко используемый продукт, который используется для:

• Изоляционные стены (конструкция с деревянным каркасом)

• Изоляция пустотелых стен и наружных стен

• Тепловая и звукоизоляция перегородок и межэтажных перекрытий

• Утепление мансардных этажей

• Изоляция скатных и плоских крыш

• Несколько промышленных применений (изоляция машин, кондиционер и т. Д.))

Стоимость утеплителя из минеральной ваты

Стоимость зависит от типа минеральной ваты (HR + или HR ++) и области применения. Вы хотите использовать минеральную вату для изоляции полых стен? Средняя цена утепления полых стен стекловатой составляет от 13 до 17,5 фунтов за квадратный метр. Хотите узнать точную цену? Запросите бесплатную информацию и цены у специализированных подрядчиков.

Свойства и преимущества

Резюме:

• Хорошая теплопроводность и звукоизоляция

• Достаточно дешево

• Утеплитель из минеральной ваты не горюч

• Материал всегда и постоянно сохраняет свои изоляционные свойства

• Минеральная вата не впитывает влагу, поэтому не подвержена плесени.

• Изделие полностью пригодно для вторичной переработки (из него можно сделать новую шерсть)

• Минимальный экологический след

• Широкий спектр применения

A) Хорошая теплоизоляция

Поскольку минеральная вата может удерживать много воздуха благодаря своей открытой волокнистой структуре, она является отличным изолятором.Лямбда-значение этого типа изоляции составляет от 0,03 Вт / мК до 0,04 Вт / мК. И стекловата, и минеральная вата не подвержены термическому старению. Это означает, что продукт сохранит ту же изоляционную способность в течение всего срока службы здания.

Кроме того, изоляция из минеральной ваты не сжимается и не расширяется. Таким образом, стыки между материалом остаются максимально закрытыми, а тепловые мосты сводятся к минимуму.

Б) Пожарная безопасность

Утеплитель из минеральной ваты огнестойкий и не проводит тепло.Благодаря этому он очень подходит для сред, в которых предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. Поэтому минеральная вата часто используется в противопожарных дверях, перегородках, потолках, защитной одежде и других огнезащитных изделиях.

Страховые компании сегодня требуют высоких степеней пожарной безопасности в здании. Более того, иногда использование огнестойкой изоляции даже обязательно. Что касается пожарной безопасности, изоляция из минеральной ваты относится к евроклассу А. Она имеет лучший результат среди всех изоляционных материалов.

C) Звукоизоляционные свойства

Благодаря особой структуре и составу материала изоляция из минеральной ваты обеспечивает хорошую защиту от шумового загрязнения. Доступны специальные акустические плитки для потолка, стен и пола, которые поглощают звуковые волны. Что касается потребительских приложений, то часто используют и обрабатывают одеяла из минеральной ваты для стен, полов или потолков. Подумайте, например, о мансардных этажах или перегородках.

В случае фальш-стен или перегородок комбинация гипсокартона и минеральной ваты обычно является хорошей стратегией для поглощения звуковых волн.Важно разделить рамы максимально акустически, чтобы избежать перемычек контакта между досками.

Недостатки

• Раздражение: Материал может вызывать раздражение при контакте (зуд) и вдыхании. Поэтому во время сборки рекомендуется надевать рабочие перчатки и респиратор.

• Меньшее накопление тепла: минеральная вата имеет меньшую способность аккумулировать тепло, чем натуральные изоляционные материалы, такие как овечья шерсть, древесная шерсть или хлопья целлюлозы.Так дом будет быстрее нагреваться летом, так как материал не может так долго сохранять тепло.

Классификация (знак качества)

На рынке имеется минеральная вата нескольких видов. Вы можете узнать значение изоляции на этикетке HR ++. HR ++ означает «отлично», а HR + означает «хорошо». В наши дни строители используют материалы HR ++ в качестве стандарта из-за высоких требований законодательства к энергоэффективным зданиям. Чем лучше работают изоляционные материалы, тем лучше будет показатель энергопотребления на EPC.

Если вас интересует этот тип изоляции, вы можете запросить расценки у экспертов по изоляции в вашем регионе. Они могут дополнительно проинформировать вас и отправить вам ценовое предложение. Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатные расценки без обязательств!

Разница между стекловатой и минеральной ватой

Стекловата и минеральная вата — очень похожие изоляционные материалы. Основное различие связано со структурой волокна. Поскольку волокна каменной ваты (также называемой минеральной ватой) короче, чем волокна стекловаты, минеральная вата имеет более высокую плотность (30-200 кг / м³ по сравнению с 11-45 кг / м³).Каменная вата способна противостоять более высокому давлению, чем стекловата.

Стекловата	Минеральная вата
Длинные волокна	Короткие волокна
Низкая плотность	Высокая плотность
Лямбда-значение 0,035-0,039 с / мК	Лямбда-значение 0,032-0.044 с / мК
Высокая огнестойкость	Немного более низкая огнестойкость
Низкая эластичность	Высокая эластичность
Низкая прочность на разрыв	Высокая прочность на разрыв
Температура плавления: 1000 ° C	Температура плавления: 700 ° C

Изоляционные кирпичи с микроскопическими пузырьками — ScienceDaily

Расчет прост: чем лучше утеплено здание, тем меньше тепла теряется зимой и тем меньше энергии требуется для достижения комфортной температуры в помещении.Неудивительно, что Федеральное управление энергетики Швейцарии (SFOE) регулярно повышает требования к теплоизоляции зданий.

Традиционно на готовые стены наносятся изолирующие слои. Однако все чаще используются самоизоляционные кирпичи, что позволяет сократить количество рабочих операций и снизить затраты и открывает новые архитектурные возможности. Изоляционные кирпичи предлагают приемлемый компромисс между механическими и термическими свойствами, а также подходят для многоэтажных зданий. Они уже доступны на рынке во многих моделях: некоторые имеют несколько заполненных воздухом камер, другие имеют более крупные полости, заполненные изоляционными материалами, такими как перлит, минеральная вата или полистирол.Значения их теплопроводности различаются в зависимости от конструкции и материала наполнителя. Чтобы достичь показателей изоляции стен с отдельными изоляционными слоями, изоляционные кирпичи обычно значительно толще, чем обычные кирпичи.

Аэрогель вместо перлита

Исследователи Empa заменили перлит в изоляционных кирпичах на аэрогель: высокопористое твердое вещество с очень высокими теплоизоляционными свойствами, способное выдерживать температуры до 300 ° C (см. Вставку).Это не новый материал для исследователей: они уже использовали его для разработки высокоэффективной изоляционной штукатурки, которая, помимо прочего, позволяет проводить энергетическую реставрацию исторических зданий, не влияя на их внешний вид. (Ссылка на статью)

Вместе со своими коллегами исследователь компании Empa Яннис Вернери из исследовательского отдела «Строительные энергетические материалы и компоненты» разработал пастообразную смесь частиц аэрогеля, которая будет использоваться в качестве наполнителя для кирпича.«Материал легко заполняет пустоты, а затем соединяется с глиной кирпичей», — говорит Вернери. «Аэрогель остается в кирпичах — с ними можно работать как обычно». Так родился «Аэробрик».

Сравнение в специальном устройстве для измерения теплопроводности при средней температуре 10 ° C показывает, что кирпичи с перлитным наполнителем с той же структурой и толщиной изолируют примерно на треть меньше, чем аэрокирпич. Другими словами, для достижения требуемых показателей изоляции стена из перлитового кирпича должна быть примерно на 35% толще, чем стена из аэрокирпича.

Еще более впечатляющим является сравнение с обычной кирпичной кладкой из неизолированного кирпича: он проводит тепло в восемь раз лучше. Следовательно, обычная стена должна иметь глубину почти два метра, чтобы изолировать, а также стена из аэрокирпича толщиной всего 20 сантиметров. Благодаря измеренной теплопроводности всего 59 милливатт на квадратный метр и разнице температур по Кельвину, Aerobrick в настоящее время является лучшим изоляционным кирпичом в мире.

Но сейчас и в самом ближайшем будущем, наверное, никто не сможет построить новый дом из аэрокирпичей — пломбировочный материал пока еще слишком дорогой.Вернери подсчитал, что при сегодняшней рыночной цене на аэрогель один квадратный метр кирпичной стены вызовет дополнительные затраты в размере около 500 франков. Однако эксперты предполагают, что затраты на «Аэрогель» в ближайшей и среднесрочной перспективе резко упадут — тогда ничто не помешает использованию нового чудо-кирпича.

Информация: Аэрогель

Аэрогели — относительно новая разработка в качестве изоляционных материалов в строительном секторе. Основу материала составляют в основном силикаты, но по объему он состоит из более чем 90% заполненных воздухом пор с размерами в нанодиапазоне.Это сводит к минимуму передачу энергии за счет движения молекул воздуха — другими словами, аэрогели являются высокоэффективными изоляционными материалами. Помимо тепловых свойств, аэрогели обладают паропроницаемостью, практически не впитывают влагу, пригодны для вторичной переработки, нетоксичны и негорючие. Это делает его практически идеальным теплоизоляционным материалом для зданий.

История Источник:

Материалы предоставлены Empa . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

% PDF-1.7 % 3996 0 объект > endobj xref 3996 122 0000000016 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007622 00000 н. 0000007676 00000 н. 0000007809 00000 н. 0000008168 00000 н. 0000008207 00000 н. 0000008272 00000 н. 0000009167 00000 н. 0000009990 00000 н. 0000010607 00000 п. 0000010878 00000 п. 0000011587 00000 п. 0000011844 00000 п. 0000012463 00000 п. 0000012950 00000 п. 0000013201 00000 п. 0000013787 00000 п. 0000014176 00000 п. 0000065302 00000 п. 0000096289 00000 п. 0000131205 00000 н. 0000133856 00000 н. 0000149756 00000 н. 0000150014 00000 н. 0000150393 00000 н. 0000197241 00000 н. 0000332659 00000 н. 0000332734 00000 н. 0000332814 00000 н. 0000332946 00000 н. 0000333003 00000 п. 0000333143 00000 н. 0000333200 00000 н. 0000333340 00000 н. 0000333397 00000 н. 0000333511 00000 п. 0000333568 00000 н. 0000333682 00000 н. 0000333739 00000 н. 0000333950 00000 н. 0000334007 00000 н. 0000334131 00000 п. 0000334257 00000 н. 0000334407 00000 н. 0000334464 00000 н. 0000334695 00000 н. 0000334752 00000 н. 0000334848 00000 н. 0000334972 00000 н. 0000335185 00000 п. 0000335242 00000 н. 0000335406 00000 п. 0000335540 00000 н. 0000335723 00000 н. 0000335779 00000 н. 0000335901 00000 н. 0000336021 00000 н. 0000336208 00000 н. 0000336264 00000 н. 0000336398 00000 п. 0000336518 00000 п. 0000336667 00000 н. 0000336723 00000 н. 0000336819 00000 п. 0000336975 00000 п. 0000337091 00000 н. 0000337147 00000 н. 0000337269 00000 н. 0000337325 00000 н. 0000337435 00000 н. 0000337491 00000 п. 0000337591 00000 н. 0000337647 00000 н. 0000337749 00000 н. 0000337805 00000 н. 0000337862 00000 н. 0000337992 00000 н. 0000338049 00000 н. 0000338237 00000 н. 0000338294 00000 н. 0000338482 00000 н. 0000338539 00000 н. 0000338596 00000 н. 0000338653 00000 п. 0000338829 00000 н. 0000338886 00000 н. 0000339018 00000 н. 0000339075 00000 н. 0000339132 00000 н. 0000339189 00000 н. 0000339337 00000 н. 0000339394 00000 н. 0000339451 00000 п. 0000339509 00000 н. 0000339631 00000 н. 0000339689 00000 н. 0000339823 00000 п. 0000339881 00000 н. 0000340057 00000 н. 0000340115 00000 н. 0000340265 00000 н. 0000340323 00000 н. 0000340465 00000 н. 0000340523 00000 н. 0000340581 00000 н. 0000340639 00000 н. 0000340817 00000 н. 0000340875 00000 н. 0000340933 00000 н. 0000340991 00000 п. 0000341127 00000 н. 0000341185 00000 п. 0000341321 00000 п. 0000341379 00000 п. 0000341529 00000 н. 0000341587 00000 н. 0000341733 00000 п. 0000341791 00000 н. 0000341849 00000 н. 0000007062 00000 н. 0000002799 00000 н. трейлер ] / Назад 13020633 / XRefStm 7062 >> startxref 0 %% EOF 4117 0 объект > поток hX {\ LSs.gy> | N

Внутренняя изоляция стен в существующем корпусе

1 Передовая практика энергоэффективности в жилищном строительстве Изоляция внутренних стен в существующем жилье Руководство для специалистов и подрядчиков Экономичность Поддержание внешнего вида внешних стен Легче устанавливать и обслуживать, чем внешняя облицовка Легкодоступные материалы

2 Введение Цель данного Руководства — помочь специалистам по спецификациям и подрядчикам решить, когда и как использовать утепленную внутреннюю сухую облицовку на стенах существующих домов.После краткого рассмотрения относительных достоинств внутренней сухой футеровки, заполнения пустот и внешней облицовки, в Руководстве описываются и проиллюстрированы четыре основных типа изолированной сухой футеровки. Затем приводится подробная информация о факторах, которые будут влиять на выбор изоляции и способ установки. Зачем утеплять? повышенный комфорт снижение затрат на обслуживание снижает расходы жителей, что благоприятно сказывается на окружающей среде. Где это использовать? В целом, заполнение пустот — это наиболее экономичный способ улучшить изоляцию кирпичных или каменных стен с полыми стенками (подробности см. В разделе «Изоляция пустот в существующем корпусе» GPG 26).На монолитных стенах изоляцию можно улучшить, установив либо внутреннюю сухую облицовку, либо внешнюю облицовку. В большинстве случаев предпочтительнее использовать сухую облицовку, поскольку она дешевле в установке и обслуживании, не требует строительных лесов или специальных навыков. Его преимущества также заключаются в доступности материалов и сохранении внешнего вида здания. размеры комнаты слишком малы, чтобы учесть уменьшение, вызванное более толстой внутренней облицовкой, нарушение оборудования или услуг будет чрезмерным, затраты на нарушение или временное размещение людей слишком велики.В вышеупомянутых обстоятельствах необходимо будет рассмотреть альтернативные формы изоляции, и, возможно, потребуется увеличить изоляцию в других областях. Нормы Строительные нормы и правила для теплоизоляции стен различаются в зависимости от страны. Следует обратиться за советом к строительному контролю в местные органы власти. Копии нормативных документов можно получить в канцелярии, подробности см. На стр. 11. Рейтинги SAP Стандартная процедура оценки (SAP) — это энергетический рейтинг, который оценивает затраты на отопление помещений и воды (на основе размера собственности и ее системы отопления и горячего водоснабжения) и преобразует их в рейтинг по шкале от 1 до 120. .Чем выше число, тем меньше потребление энергии. Рейтинг SAP можно использовать для сравнения относительных преимуществ различных мер энергоэффективности. Стандартная процедура государственной оценки для энергетического рейтинга жилых домов (доступна по телефону или по телефону). Внутренняя изоляция стен особенно подходит при ее установке: как часть ремонта, который включает в себя разрушение внутренних поверхностей и оборудования в многоэтажных зданиях, где доступ для внешней изоляции был бы дорогим в зданиях с привлекательным внешним видом и / или в консервации области в конструкциях с высокой теплоемкостью, которые имеют проблемы с конденсацией и ростом плесени.Где это не использовать? Внутренняя изоляция может быть неуместной, если: необходимо сохранить декоративную штукатурку или деревянные панели и / или внутренний вид защищен в соответствии с указанным порядком зданий; трудно избежать тепловых мостиков (см. Рекомендации по проектированию на стр. 7-10); стены не подходят, потому что попадания дождя или риска образования конденсата летом 2

3 Методы Методы внутренней изоляции Основные методы внутренней изоляции описаны ниже.Тем не менее, следует обращаться к инструкциям производителя для получения точных сведений о креплении к фонам различной прочности, влажности и материала. РАЗДЕЛ Метод 1 Гипсокартонный термоламинат с пароизоляционным слоем между гипсокартоном и изоляцией, закрепленный различными способами: прикреплен к стене с помощью клея (рисунок 1), привинчен к металлическим каркасам, прикрепленным к стене с помощью штукатурных мазков (рисунок 1), прибитых или привинченные к деревянным рейкам, прикрепленным к стене, прибитым гвоздями или привинченным к деревянному каркасу стены (рисунок 2), прикрученному к гладким сухим стенам.Существующая деревянная обшивка с вентиляцией позади Существующая деревянная обшивка Существующая деревянная рама с удаленным гипсокартоном для проверки и консервативной обработки деревянной конструкции Новый термоизоляционный гипсокартон со встроенным пароизоляционным слоем, прибитый к деревянным шпилькам. Примечание: для противопожарной защиты может потребоваться дополнительный слой гипсокартона. Это должно быть установлено непосредственно на шпильки. Рисунок 2: Наружная стена с деревянным каркасом и гипсокартонным ламинатом 1200 Периметр плиты герметизирован непрерывной полосой клея для штукатурки Винтовые крепления Длина для соответствия высоте пола до потолка Количество и расстояние между полосами клеевых креплений для штукатурки различаются.Сверьтесь со спецификацией производителя. Все размеры указаны в миллиметрах. ВЫСОТА Существующая сплошная стена Существующая штукатурка в хорошем состоянии 35 Новый термопластичный ламинат из гипсокартона со встроенным пароизоляционным слоем, приклеенный к стене с помощью штукатурного клея. Ламинат также может быть прикреплен с помощью штукатурных мазков или прикручен непосредственно к кирпичной кладке или металлической решетке. Не менее 35 мм в кирпичную кладку ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ Рис. 1: Термоламинат из гипсокартона 3

4 Метод 2 Жесткая изоляция, натягиваемая фрикционным способом между обрешетками, прикрепляемая к стене, затем покрытая пароизоляционным слоем или фланцевой стеганой изоляцией с бумажным покрытием, включающей пароизоляционный слой, прикрепленный скобами к обрешетке, а затем отделанный гипсокартоном (рисунок 3).Метод 4: полиэтиленовый лист с воздушными пузырями, облицованный алюминием, на горизонтальных обрешетках, прикрепленных к внешней стене, с вертикальными контр обрешетками, закрепленными поверх изоляции для получения отделки из гипсокартона (рис. 5). ПЛАН Существующая стена без штрафов Вертикальные деревянные рейки с горизонтальными элементами, прикрепленные к стене Жесткая изоляция с натягом, установленная между обрешетками Полиэтиленовый пароизоляционный слой Гипсокартон Существующая сплошная стена Существующая штукатурка Горизонтальные рейки примерно на 600 мм между центрами Воздушные пузыри, прикрепленные скобами к горизонтальным рейкам Вертикальные рейки с подходящим расстоянием листы гипсокартона, закрепленные поверх листов с воздушными пузырями. пол и потолок и не касаться внешней стены.Утеплитель прикреплен к каркасу с помощью пароизоляционного слоя и отделки гипсокартоном (рисунок 4). Существующая сплошная стена с внешней штукатуркой Деревянные стойки, прикрепленные к полу к потолку, с шагом в соответствии с размерами плиты Стойки отстоят от стены минимум на 30 мм Фланцевое изоляционное одеяло с бумажной облицовкой со встроенным пароизоляционным слоем, прикрепленное скобами к раме.

5 Выбор метода Существует широкий спектр изоляционных материалов, доступных для сухой футеровки с использованием четырех основных методов, описанных в этом руководстве.Ориентировочные свойства изоляционных материалов приведены в таблице 1, а в таблице 2 приведены значения U для типичной конструкции (стр. 6). Клейкое крепление (субстрат) Если стена сухая и имеет прочную отделку из штукатурки или бетона, ламинатные плиты можно прикрепить непосредственно к стене с помощью клея, рекомендованного производителем плит. Клей обычно наносится полосами шириной 200 мм примерно в 50 мм от вертикальных краев и в центре плиты. Полосы клея также наносятся по периферии стены и окна, чтобы обеспечить постоянный контакт по краям досок.для предотвращения разрушения в случае пожара плиты с изоляцией из пластика должны быть закреплены винтами и закреплены на сплошном фоне не менее чем на 35 мм. необходимое количество креплений будет указано производителем плиты; для некоторых потребуется девять креплений, а для некоторых — всего два. При установке на сухих ровных стенах, как показано на рис. 1, можно использовать механическое крепление без клея в соответствии с рекомендациями производителя. Нетрадиционные здания, построенные с внутренними деревянными или металлическими каркасами, также можно изолировать, прибив термо-ламинат непосредственно к существующей древесине (при условии, что она находится в хорошем состоянии) или к деревянному каркасу, поддерживаемому металлическим каркасом.Существующие пароизоляционные слои, если они неправильно удерживаются внутри конструкции, могут вызвать конденсацию внутри конструкции и должны быть удалены. По этой причине необходимо определить компоненты существующей стены (включая любую остаточную изоляцию) и выполнить расчет конденсации с учетом всех слоев окончательной конструкции. Изоляция между обрешетками Стены могут быть изолированы между вертикальными деревянными балками, обычно шириной 50 мм и толщиной не менее толщины изоляции, прикрепленными к стене в центрах, чтобы соответствовать ширине гипсокартона.доски должны опираться на рейки на полу и потолке и на промежуточные выступы в середине доски. Вся древесина должна быть обработана консервантами. Между обрешетками можно установить жесткие изоляционные плиты или прикрепить к обрешеткам фланцевую изоляцию из квилтинга с бумажным покрытием. На теплой стороне изоляции должен быть закреплен непрерывный пароизоляционный слой. Этот слой может быть отдельным полиэтиленовым листом, прикрепленным скобами к рейкам или встроенным в бумагу с фланцами, обращенную к рулонам изоляции (рис. 3).Крепление штукатуркой Если стена неровная, например, если она была очищена от штукатурки, приклеивание термопласта к стене с помощью липких мазков или полосок на основе штукатурки является подходящим методом при условии, что стена сухая. Периметр стены и окружение любые проемы, например окна, должны быть заделаны сплошной лентой клея для штукатурки, чтобы ограничить проникновение воздуха в здание. В противном случае это снизило бы тепловую эффективность изоляции. Важно использовать достаточное количество клея для уплотнения по периметру, чтобы обеспечить постоянный контакт как со стеной, так и с изоляцией.Также необходимы механические крепления, как и для приклеиваемых несъемных плит. Крепление к металлическим каркасам или деревянным балкам Неровные стены также можно изолировать, сначала прикрепив к стенам металлические каркасы или обработанные консервантом деревянные рейки, а затем прикрутив к ним или прибив гвоздями термопласт. Все четыре края и центр ламината требуют поддержки. Этот метод подходит для стен, которые временно являются влажными (после обработки от повышающейся влажности, после устранения проникновения дождя или после принятия мер по уменьшению конденсации).Строительство отдельной внутренней облицовки. Если трудно обеспечить надежное крепление к стене или если стена влажная, можно построить независимую деревянную или металлическую внутреннюю обшивку, оставляя за внешней стеной полость. Рама, опирающаяся на пол и Уровень потолка, как правило, составляет 50 мм x толщина древесины, обработанной консервантом, или металлического канала и двутавровых секций, рассчитанных на установку ламината из гипсокартона. Изоляция крепится (как в «Изоляция между обрешетками») между деревянными стойками и покрывается пароизоляционным слоем и гипсокартоном или, для дополнительных тепловых характеристик, термическим ламинатом, включающим пароизоляционный слой (рисунок 4).Листы с воздушными пузырями Эта система подходит для большинства стен. Лист с воздушными пузырями крепится к горизонтальным реставрациям, обработанным консервантом, прикрепленным к внешней стене. Затем пузырчатый лист крепится к этому каркасу, заботясь о нахлесте и сварке или ленточных стыках между листами материал. Вертикальные рейки крепятся поверх изоляции в соответствующих центрах для поддержки гипсокартона. Гипсокартон, закрепленный в контакте с изоляцией без дополнительных обрешеток, имеет меньшую термическую эффективность и не рекомендуется (рисунок 5).5

6 Выбор метода Таблица 1: Типичные свойства изоляционных материалов Плотность Приблизительная теплоизоляция материалов (кг / м 3) Электропроводность (Вт / м · К) Изоляторы для гипсокартона Стекло и минеральная вата Полистирольная бортовая плита Экструдированный полистирол Полиуретан Полиизоцианурат Фенольная пена Утеплители для сухих реек облицовка Стекло и минеральная вата Многослойный пленочный пузырь, полиэтилен Н / Д Примечание: Свойства материала отдельных производителей могут отличаться от указанных выше.Таблица 2: Значения теплоизоляции типичных стен с внутренней изоляцией Толщина изоляционного материала U-значение Материал (мм) (Вт / м 2 K) Полистирольная плита из полистирола Кирпичная стена толщиной 0 мм, изолированная полистирольным бортом, ламинированная до 9,5 мм гипсокартона, закрепленная с помощью мазки штукатурки Лоскутное одеяло из минеральной ваты Бетонная стена без содержания мелких частиц, утепленная лоскутным одеялом из минеральной ваты между деревянными рейками, прикрепленными к стене и покрытая гипсокартоном миллиметра. (Включает поправку для обеспечения теплового моста через обрешетку.) Бетонная сэндвич-панель толщиной ноль мм (с изоляцией из полистирола 18 мм) с изоляцией из фенольной плиты, ламинированной до толщины 12 мм.Гипсокартон толщиной 5 мм и приклеивается к стене с помощью клея. Пузырчатый лист. Кирпичная кладка пустот Nil мм, изолированная с воздушно-пузырчатым листом на. С пузырчатым листом 0,57 реек, покрытых накладками и гипсокартоном. 6

7 Рекомендации по проектированию Выбор изоляционных материалов По возможности используйте материалы, не содержащие ГХФУ и ГФУ. Этому критерию сейчас удовлетворяют многие пластмассовые изоляционные материалы.Рекомендуется проверить у производителя содержание ГХФУ, ГФУ в их продуктах. Если возможно, используйте материалы, не разрушающие озоновый слой (ОРС) (см. «Экологические аспекты» на стр. 11). Перед началом любых работ необходимо провести детальный осмотр существующей древесины на предмет сухой или влажной гнили и нападения насекомых. Следует заменить гнилой брус. Сухая гниль должна быть искоренена соответствующей обработкой древесины и стен, а вся новая древесина должна быть обработана консервантами.Руководство дано в BRE Digest 299 Сухая гниль: распознавание и борьба с ней и BRE Digest 345 Мокрая гниль: распознавание и борьба (подробности приведены на последней странице), по обработке древесины и необходимости удаления источников влаги и обеспечения соответствующей вентиляции. чтобы не произошло дальнейшего гниения. Существующая внутренняя отделка Убедитесь, что стена сухая, и, если это не так, примите все необходимые меры для исправления ситуации. Сырость может быть вызвана различными причинами, в том числе протекающими трубами или переливом, а также неисправными влагозащитными покрытиями и поддонами для полостей.Если сырость, в том числе плесень, вызвана конденсацией, в жилище может потребоваться улучшенная вентиляция и отопление в дополнение к теплоизоляции. Толщина изоляции Внутренняя изоляция уменьшает размер комнаты на толщину системы изоляции. Большинство комнат могут принять это сокращение, но оно может иметь решающее значение для ванных комнат, туалетов и небольших кухонь. Критические размеры помещения могут повлиять на выбор изоляции. Стеновые плиты из термостойкого ламината, приклеенные к стене с помощью клея, занимают наименьшее пространство при толщине ламината, добавляемого к клею, от 3 мм до 10 мм, в то время как деревянная рама с каркасом, не прилегающая к стене, будет выступать по крайней мере на 90 мм.Воздействие на стену ветрового дождя Не следует использовать сухую подкладку для изоляции от влаги. Источник сырости необходимо устранить, а стены дать высохнуть. Сплошные стены следует проверить на наличие признаков сырости и оценить, чтобы определить, какие системы будут подходящими. При оценке того, подходит ли стена для внутренней изоляции, обратитесь к BS 5628: Практический кодекс части для использования каменных материалов и компонентов, дизайна и качества изготовления (подробности см. На странице 11), для руководства по устойчивости к погодным условиям (за исключением бетон без штрафов).Массивные стены, подверженные сильному проливному дождю, должны иметь внешнюю облицовку. Для условий, которые оцениваются как тяжелые, для сухой облицовки могут использоваться кирпичная кладка толщиной не менее 328 мм, бетонная кладка из оштукатуренного плотного заполнителя толщиной 250 мм или газобетон в автоклаве толщиной 215 мм. Позади сухой футеровки требуется условная полость, чтобы обеспечить разрыв любого пути передачи влаги. Сплошные стены в старых типах домов могут иметь оштукатуривание деревянных реек и реек. Крепления реек, вероятно, были влажными и сгнившими и обычно не будут достаточно прочными, чтобы выдержать дальнейшую термоизоляцию.Поэтому необходимо удалить штукатурку, обрешетку и рейки и установить изолированную систему сухой облицовки. Полнотелая кирпичная и каменная кладка может быть влажной от проникновения дождя. Внешнее указание или штукатурка могут уменьшить проникновение влаги, но если есть какие-либо сомнения, лучший метод внутренней изоляции — это построить внутренний каркас из дерева или металла на расстоянии не менее 30 мм от кирпичной стены и изолировать его, как описано в методе 3. Штукатурка облицовки из фибрового картона на деревянных или металлических каркасных стенах также должны быть удалены, чтобы проверить состояние конструкции и обеспечить возможность гниения или коррозии каркасов.Утеплитель можно разместить внутри каркаса. Также поверх каркаса может быть закреплена дополнительная утепленная накладка. Обычно термический ламинат подходит для нанесения непосредственно на оштукатуренные стены полости, но следите за тем, чтобы штукатурка не рыхла и любые сломанные штукатурные работы были заделаны. Тепловые облицовки также можно наносить непосредственно на самодостаточные конструкции из больших панелей. 7

8 Конструктивные соображения Конденсация в междоузлиях Все методы внутренней изоляции должны включать пароизоляционный слой на теплой стороне изоляции, чтобы снизить риск конденсации в междоузлиях.Слой пароизоляции может быть достигнут с помощью полиэтиленового листа, обработанной бумаги, обращенной к лоскутным одеялам из минеральной ваты, или с помощью интегрального слоя, например. в термо-ламинатных плитах. Во всех случаях слабыми местами являются стыки между листами или досками, а также места, где трубы или другие элементы проходят сквозь облицовку. Особое внимание следует уделять герметизации или притирке стыков и заделке проходов. Производители гипсокартона поставляют грунтовку для гипсокартона, которая помогает контролировать проникновение пара на поверхность плиты, но следует предполагать, что она является дополнением, а не альтернативой полиэтиленовому листу или интегральному пароизоляционному слою.Для влажных каменных стен, выходящих на юг, толщиной менее 250 мм, полость между новой рамой и стеной должна вентилироваться наружу, чтобы предотвратить конденсацию летом (см. Теплоизоляция BR 262: предотвращение рисков, подробности см. На последней странице). Обеспечено гашение и пожаротушение (см. требования национальных строительных норм), настил и потолок следует подвести как можно ближе к стене, а оставшийся зазор заполнить сплошной штукатуркой. Обшивка гипсокартоном к деревянным каркасам должна быть заделана штукатуркой по периметру потолка, стен и плинтусов, а плинтус должен быть установлен на гибкой прокладке (рисунок 6).При сухой обшивке оштукатуренных или самонаводящихся бетонных стен следует заделать зазоры и крупные трещины, чтобы избежать попадания воздуха в жилище. Соединение перемычки багажника Соединение порога Уплотнение для предотвращения утечки воздуха за сухой облицовкой Чтобы гарантировать, что теплоизолированная сухая облицовка будет работать в соответствии с назначением, важно, чтобы стеновая плита была герметизирована клеем или рейками по периметру с прилегающими стенами и перегородками, полом и потолком. Также его необходимо закрыть вокруг окон, дверей и других проемов.Если уплотнение отсутствует или не полностью, холодный воздух из пространства за изоляцией может просочиться в комнату и снизить эффект утепленной облицовки. Любые щели за новой изолированной сухой облицовкой (особенно при использовании для модернизации квартир) должны быть заделаны, чтобы остановить циркуляцию холодного воздуха, ограничить передачу звука и предотвратить распространение огня и дыма. После обеспечения достаточного шума Соединение порогов с внутренней изоляцией Стальное соединение перемычки с внутренней изоляцией Рис. 7 Гипсокартонная термопластичная плита со встроенным пароизоляционным слоем Непрерывная штукатурная клейкая прокладка по периметру стены и проемов Плинтус на гибком уплотнении с непрерывным валиком герметика за рубашкой Уплотнение между полом и стеной Дополнительная изоляция между последней балкой и стеной Уплотнение между потолком и стеной Непрерывная штукатурная клейкая прокладка по периметру стены и проемам Гипсокартонная термопластичная плита со встроенным пароизоляционным слоем Примечание: для разделения полов или полов между отсеками могут потребоваться дополнительные компоненты для соответствия требованиям акустической и пожарной безопасности Рис. : Деревянный каркас в существующих квартирах 8

9 Сухая облицовка оконных и дверных проемов Оконные и дверные проемы могут быть источниками конденсата и плесени, если они не изолированы, но, если количество видимой оконной рамы слишком мало, изоляционная сухая облицовка не может быть нанесена на всю толщину.Если это так, то утепленная оконная вагонка, например. вспененный ПВХ, можно использовать. Убедитесь, что подкладка не ограничивает вентиляторы. Может потребоваться отрезать существующую штукатурку, чтобы обеспечить достаточную толщину изоляции (рис. 7). Если окна подлежат замене, новый косяк и детали потолочного перекрытия могут быть спроектированы так, чтобы принимать изоляционную облицовку. Подоконник, как правило, также должен быть изолирован и должен быть достаточно глубоким, чтобы покрывать край изоляции стены. Архитравы и плинтусы необходимо будет снять и установить заново.Убедитесь, что двери правильно открываются после установки изоляции. Тепловые мосты Тепловые мосты возникают всякий раз, когда возникает разрыв непрерывности изоляции. Это часто происходит на стыках твердых внешних стен с внутренними стенами (рисунок 8), где края бетонного пола обнажены на внешней стороне здания ( рисунок 9), выступающих балконов и т. д. Тепловые мосты приводят к потере тепла и риску образования конденсата и плесени. Ступенчатые и ступенчатые террасные дома (обычное дело в послевоенные годы) также могут создавать проблемы теплового моста, когда конструкция выполнена из однослойных листов или пеношлакобетона.Эффект теплового моста в этих условиях можно уменьшить, вернув сухую облицовку примерно на 1 м вдоль внутренней стены и продолжив ее на 300 мм вдоль потолочного перекрытия. Примыкание к разделительной стене с внутренней изоляцией Соединение с разделительной стеной с внутренней изоляцией Незначительный риск образования плесени Незначительный риск образования плесени Передовой опыт Передовой опыт Рис.

10 Рекомендации по проектированию Глубину изолированного обратного канала иногда можно удобно ограничить в небольшом помещении, но в больших помещениях обычно более эстетично и практически приемлемо распространить изоляцию на всю длину внутренней стены.Если обшивается весь потолок, а пол над потолком не утепляется, изоляция потолка должна выступать только на 300 мм от внешней стены. Опоры для оборудования и приспособлений Положение любого приспособления или приспособления (кухонное или складское оборудование, сантехника, бойлеры, радиаторы и т. Д.), Которое необходимо прикрепить к стене, должно быть определено до установки сухой облицовки и предоставления соответствующих опор. Звукоизоляция Когда изоляция возвращается вдоль разделяющей стены, следует позаботиться о поддержании приемлемого уровня звукоизоляции между жилищами.Использование пластиковых термо-ламинатов, возвращаемых вдоль каменных стен, может из-за резонанса в облицовке привести к заметному снижению звукоизоляции. там, где важна звукоизоляция, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты следует приклеивать непосредственно к поверхности стены. В качестве альтернативы следует использовать независимую деревянную раму, закрепленную в стороне от стены только на полу и потолке. Рама должна быть заполнена стекловатой или минеральной ватой толщиной 50 мм. Рама предпочтительно должна быть покрыта двумя слоями по 12 штук.Стеновая плита толщиной 5 мм, стыки расположены в шахматном порядке. Предоставление услуг По возможности следует избегать проникновения через слой пароизоляции. По возможности, точки обслуживания следует перемещать на прилегающие внутренние перегородки. Если сервисы проникают через пароизоляционный слой, убедитесь, что отверстие хорошо закрыто паронепроницаемой лентой или силиконовым герметиком. Услуги должны быть установлены до начала сухой футеровки. Сухая футеровка, основанная на системе каркаса, может обеспечить достаточно места для размещения большинства проводов или труб.там, где ламинат приклеивается к стене, пространство за изоляционной панелью может быть недостаточным, что приводит к необходимости прорезать канал в стене или в изоляции. Избегайте контакта между электропроводкой с изоляцией из ПВХ и изоляцией из полистирола, так как это может привести к преждевременному старению оболочки из ПВХ. Кабели, покрытые изоляцией, должны быть защищены защитными полосами, чтобы предотвратить перегрев и снизить риск короткого замыкания и возгорания. Следует увеличить номинальные характеристики кабелей, проложенных через изоляцию.Например, кабели, обслуживающие плиты, душевые кабины и другие приборы с высокими электрическими нагрузками, потребуют более крупных кабелей. Другие цепи обычно не превышают свою допустимую нагрузку по току, когда они покрыты изоляцией. Более подробное руководство дано в BS 7671 «Требования к электроустановкам: шестнадцатое издание IEE Wiring Rules» (подробности на странице 11). 10

11 Экологические аспекты Зеленое руководство по жилищным спецификациям (Anderson and Howard, BRE, 2000) представляет собой полезный справочник по строительной продукции, давая экологические рейтинги A, B, C для более чем 250 спецификаций.это исчерпывающее руководство, разработанное более 20 лет назад и поддерживаемое в нынешнем виде Национальным советом по жилищному строительству (NHBC), в основном основано на данных оценки жизненного цикла из поддерживаемой DETR схемы экологических профилей BRE. Руководство содержит обширный список ссылки на все свои источники данных. Использование теплоизоляции в строительной ткани значительно снизит эксплуатационное воздействие здания на окружающую среду в течение его срока службы. Это преимущество перевешивает влияние изоляционных материалов на окружающую среду.Тем не менее, чтобы свести к минимуму возможное воздействие, разработчики должны избегать использования вспененных изоляционных материалов, в которых используются пенообразователи, вызывающие разрушение озонового слоя или глобальное потепление, такие как ГХФУ или ГФУ. Альтернативные порообразователи, такие как диоксид углерода или пентан, менее опасны для окружающей среды. Для достижения наилучших общих экологических показателей обратите внимание на возобновляемые или переработанные материалы, такие как пробка, переработанная целлюлоза, льняная или овечья шерсть, пена, выдувная с использованием пентана или CO 2, и минеральная вата или стекловата низкой плотности, все из которых имеют высокие оценки в Зеленой Руководство по спецификациям жилищного строительства и имеет те же изоляционные свойства, что и минеральная вата и пенополистирол.По возможности следует использовать стекло и минеральную вату с более низкой плотностью, а не более плотные, поскольку их воздействие на окружающую среду увеличивается пропорционально их весу. Стандарты и правила Британский институт стандартов 389 Chiswick High Road, London W4 4AL. Тел .: Веб-сайт: British Standards (BSI) Чтобы заказать стандарты BSI, позвоните по телефону BS 8211: Часть 1: 1988. Энергоэффективность в жилищном строительстве Свод правил по энергоэффективному ремонту жилья BS ​​8212: 1995 Свод правил для сухой облицовки и перегородок с использованием гипсокартона BS 5628: Часть 3: 2001 Свод правил по использованию кладочных материалов и компонентов, конструкции и изготовления BS 7671: 1992 Требования к электроустановкам — Правила электропроводки IEE Шестнадцатое издание Канцелярские товары Канцелярские товары, Лондон Тел .: Интернет: Правила (Национальные подробности) Эти документы можно получить в Канцелярских принадлежностях, Лондон Строительные правила 2000 (Англия и Уэльс) Часть L1 изложена в Строительных правилах 2000 г., Утвержденном документе L1 Сохранение топлива и энергии Соответствующие строительные стандарты для Шотландии изложены в Правилах строительных норм (Шотландия) 1990 г., шестая поправка, технические стандарты к Части J, Сохранение топлива. и Электроэнергия Соответствующие строительные стандарты для Северной Ирландии изложены в Строительных правилах (Северная Ирландия). г) Часть F Сохранение топлива и энергии 11

12 Руководство по передовой практике 138 Передовая практика в области энергоэффективности в жилищном строительстве Изоляция внутренних стен в существующем жилье Дополнительная литература Передовая практика в области энергоэффективности в жилищном секторе Следующие публикации доступны по телефону доверия по передовой практике в области энергоэффективности в жилищном строительстве или на веб-сайте Руководств по передовой практике (GPG) Изоляция стен в существующем жилье (GPG 26) Энергоэффективная реконструкция существующего жилья (GPG 155) Сведение к минимуму тепловых мостов при модернизации существующего жилья (GPG 183) BRE Следующее можно получить по тел .: Digests Сухая гниль: ее распознавание и лечение (Дайджест 299) Мокрая гниль: распознавание и борьба (Дайджест 345) Действие по дефектам Сухая облицовка внешних стен; предотвращение мостиков холода (Проект) (DAS 78) Сплошные внешние стены: внутренняя сухая облицовка, предотвращающая летнюю конденсацию (Проект) (DAS 133) Хорошие руководства по строительству Выбор между внутренней и внешней изоляцией стен (GBG 5) Краткое руководство по оценке традиционного жилья для реабилитации (GBG 6) Energy Saving Trust (EST) 21 Dartmouth Street, London SW1H 9BP Tel: Web: Reports Теплоизоляция: предотвращение рисков (BR 262) Улучшение пригодности для проживания больших панельных жилищ (BR 154) Оценка традиционного жилья для восстановления (BR 167) Зеленое руководство по спецификациям жилищного строительства (BR 390) Передовая практика энергоэффективности в жилищном секторе Горячая линия: факс: Интернет: Передовой опыт энергоэффективности в жилищном строительстве управляется Фондом энергосбережения от имени правительства.Июльский фонд энергосбережения. E&OE. CE17. Вся техническая информация была предоставлена ​​BRE от имени EST. Этот буклет был напечатан компанией, занимающейся нейтралитетом углерода.

Минеральная вата — 1-е издание

перейти к содержанию

• О Эльзевире
  • О нас
  • Elsevier Connect
  • Карьера
• Продукты и решения
  • Решения НИОКР
  • Клинические решения
  • Исследовательские платформы
  • Исследовательский интеллект

.

No related posts.