Как выровнять угол стены 90 градусов внутренний: Как выровнять угол стены 90 градусов

Штукатурка углов стен своими руками. Делаем ровный угол стены.

 

Выравнивание угла – это завершающий этап отделки стеновой поверхности, перед её окончательной, финишной обработкой. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но сделать его можно и своими руками.Главная сложность выведения углов своими руками, заключается в том, что здесь нужно добиться четкого соответствия в 90С. Но, с другой стороны, вопрос, а нужен ли угол в 90С широкогранный. Далеко не всегда нужно четкое выведение. Скажем, если у вас в этом месте будет висеть ковер, отклонение в несколько градусов будет вовсе незаметно. А вот при установке современной, стилизованной мебели, даже полградуса отклонения бросается в глаза. Но это не значит, можно оставить все как есть и вовсе не заниматься этой проблемой.

Как и чем равнять?

Как выровнять угол стены штукатуркой? – существует два варианта ответа на этот вопрос: посредством гипсокартона или мокрой штукатурки. Рассмотрим варианты решения  этого вопроса.

Гипсокартонный метод

Главное достоинство гипсокартона заключается в том, что его поверхность практически идеально ровная. При помощи данного элемента можно выровнять даже самые сложные углы. К тому же листы монтируются на предварительно подготовленный каркас из алюминиевых профилей, поэтому вы можете скрыть кривизну и неровность стен в достаточно широком диапазоне, до 10см! На вопрос, как выровнять внутренний угол стены, лучше всего вам сможет ответить мастер, работающий с гипсокартоном уже не первый год.
Говоря о недостатках, то они заключаются в последующей шпаклевке и выравнивании стыков. К тому же, углы придется выводить вручную, но сделать это на ровных плоскостях куда проще.

Гипсокартонный метод

Мокрая штукатурка

Штукатурка – о том, как выровнять углы стен посредством штукатурки, знает каждый. Этот метод известен нашим домочадцам уже много десятков лет. Среди всех недостатков, заключающихся в большом количестве грязи, физических и временных затратах, шпаклевка обладает неоспоримым преимуществом. Дело в том, что она идеально подходит для выравнивания углов в случае небольших колебаний высот. Также в отличие от гипсокартона, она позволит сберечь драгоценное пространство в помещении.

Непосредственно о самом выведении углов

Мокрая штукатурка

Наиболее практичным и рациональным способом выравнивания углов в небольшой квартире, все же является использование второго метода. Штукатурка углов стен своими руками начинается с предварительной очистки старой стены.

Основные положения:
• При помощи отвесов и уровня, подгоняется максимально приближенное значение к 90С;
• Для того чтобы не испортить выведенный внутренний угол во время штукатурки, предварительно углы оклеивают специальной лентой, что позволит зафиксировать полученное значение, а также укрепить саму конструкцию;
• После того, как место работ было тщательно подготовлено, а угол выведен, приступаем непосредственно к штукатурке и шпаклевке.

Наносить слой смеси необходимо аккуратно и равномерно, не допуская неровностей.

При обработке постоянно пользуйтесь уровнем, и в случае, если обнаружите отклонения – сразу же выравнивайте их, пока материал не высох и не потерял эластичность.

Можно использовать специальные профиля, если вы все же решили прибегнуть к гипсокартонному способу. Угловой профиль крепится к поверхности угла, затем зачищается и обрабатывается (грунтование, оштукатуривание, шпаклевка). Профиля позволят не только вывести ровный угол, но и укрепить его. Ведь гипсокартон, материал очень хрупкий и при отсутствии укрепительных элементов может дать трещину или скол при малейшем механическом контакте.

Штукатурка углов

Как штукатурить углы стен без ошибок? На самом деле, от того, насколько правильно будет проведен этап штукатурки, будет зависеть и эстетическая составляющая, и срок службы обработанной конструкции. Для того чтобы провести штукатурку правильно, обозначим главные ошибки, которые допускают многие новички:
Начало работ без предварительного анализа. В данном случае речь ведется об оценке основания, определении материала. Если вы неправильно подобрали строительные компоненты, которые не сочетаются с материалом основания, в дальнейшем вам придется позаботиться не только о выведении углов, но и об облицовке, устранении трещин и надломов.

Обязательно приложите стене угольник,что бы определить угол. Потом поставить правило с уровнем, это поможет определить завалы стены.

Благодаря чему Вы определите какой вид  материалов использовать, штукатурку или шпаклёвку.Нанесение штукатурки без предварительной грунтовки: в таком случае после высыхания поверхностного слоя на откосах и углах будут проступать контуры блоков, панелей и кирпичей.

Вывод

И так, как сделать ровный угол стены штукатуркой или гипсокартоном? В первую очередь необходимо вывести его, при помощи уровней и отвесов. Затем выровнять путем черновой отделки, укрепить лентой или профилями и только после этого можно приступать к поверхностной обработке штукатуркой и шпаклевкой. Но, перед оштукатуривать обязательно нужно обработать поверхности грунтовой смесью.

Теперь Вы знаете, как выровнять наружные и внутренние углы в комнате.

Видеоматериала по выравниванию углов

Видео:

Видео:

Видео:

Как сделать прямой угол между стенами

Делаем прямой угол между стенами

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г. но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».

Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант.

Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления . В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом

Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Зачем необходимо выравнивание угла стены

Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

• шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
• цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
• применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Как сделать ровными наружные углы стен

Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

Что потребуется

Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
2. После выявляют степень кривизны.
3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

1. Угольником – самый простой способ.
2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

Полезное видео

Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

Необходимые инструменты и материалы

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Шаг 3: Укладка маячных профилей

Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.

Шаг 4: Формирование внутреннего угла

Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.

Прямой угол между стенами с помощью штукатурки

Прямой угол между стенами необходим довольно часто. Например, чтобы грамотно установить ванну, кухонную мойку или стол. Но большинство людей просто не берут в расчет такую необходимость, а потом жалеют, когда между ванной и стеной возникает сантиметровая щель. Также непрямой угол выявляется по напольной плитке, когда подрезка по бокам получается разной. А бывают ситуации и еще хуже. Поэтому отнеситесь к данному материалу со всей серьезностью.

Строители, возводящие современные дома, вопреки мнению большинства, не заботятся о близости углов в квартирах к 90 градусам. Им важен только объем работы, а часто им даже не дают никакого измерительного инструмента для штукатурных работ. Только мастерок, да полутерок. «Ваяй, Ровшан!»

Как сделать прямой угол между стенами после такой халтуры? Здесь есть два варианта: либо мы штукатурим по маякам, либо выравниваем стены гипсокартоном. И если во втором случае никаких сложностей возникнуть не должно – просто крутим профили по угольнику, то с гипсовой штукатуркой все немного сложнее. Кстати, вариант «да я плиткой все выровняю» тоже не прокатит. Практика показывает, что все те, кто пытается сделать прямой угол путем плавного наращивания слоя плиточного клея, неизменно косячат. Причем и угол у них прямой не получается, и плитка лежит криво. Если вы нашли в себе силы и смелость штукатурить по маякам, то без проблем сможете сделать идеальный прямой угол. На который совершенно спокойно уложите плитку «под гребенку».

Первый основополагающий принцип штукатурки под прямой угол – сначала штукатурим одну стену обычным образом.

Обычно самую длинную. Целиком. Гораздо проще и быстрее строить угол уже от готовой плоскости.

Что дальше? Вам понадобятся два штукатурных правила. Желательно длиной во всю стену. Часто ванные имеют размеры в районе 175х175, так что, в таком случае, берете две «двушки» и болгаркой или ножовкой укорачиваете их.

Предположим, что одну стену вы уже оштукатурили в идеале. А смежная имеет размеры 175х275 см. В этом случае понадобятся два маяка. Размечаем их. Все как положено, на расстоянии 30 см от стен. Но здесь есть один важный нюанс. Пара нижних саморезов должна находиться строго в одном уровне. Соответственно, пара верхних – тоже. Немного позже узнаете, почему. И еще рекомендуется отбить на оштукатуренной стене линию, лежащую в одном уровне с нижней парой саморезов.

Дальше бурятся отверстия, в них загоняются дюбели и саморезы. Что теперь? С простым полуметровым угольником ничего вы, понятное дело, не сделаете. Решение лежит на поверхности – нужен угольник побольше. Он делается из двух правил. Но как сделать так, что бы они образовали строго угол в 90 градусов? Не по маленькому же угольнику, в этом ведь никакого смысла. Все гораздо проще.

Есть теорема Пифагора. Которая однозначно устанавливает соотношения сторон прямоугольного треугольника. Корень из суммы квадратов катетов равен гипотенузе. Вспоминайте школьный курс геометрии. Это все значит, что, если вы сможете построить на полу треугольник, стороны которого будут соотноситься таким же образом, один из его углов будет абсолютно точно равен 90 градусам. Самый простой случай – это т.н. Египетский треугольник, у которого стороны соотносятся как 3:4:5. Обычно удобно взять на практике 120:160:200 см.

Итак, на полу рисуется линия карандашом. Маркером — нежелательно, здесь же важна точность. На ней ставятся две точки: одна с краю, вторая – на удалении 120 см от первой. Затем берется отрезок маяка, либо можно воспользоваться рулеткой. Нужно будет отложить от первой точки 160 см, а от второй – 200 см. Точнее построить фрагменты окружностей указанных радиусов. Точка пересечения этих фигур и будет являться третьей вершиной треугольника. Остается только соединить вершины. Все, вы построили прямоугольный треугольник с высокой точностью.

Следующий шаг – положить на пол два правила в точности по линиям. Так как они будут лежать скошенными гранями наружу, это будет не так просто. Придется воспользоваться угольником. Итак, правила совмещаются с линиями:

Теперь необходимо надежно скрепить их между собой. Это обычно делается саморезами с прессшайбой или черными саморезами по металлу. Главное при этом – не допустить смещения правил относительно линий под воздействием вибрации от шуруповерта или дрели. Достаточно скрепить правила в двух точках:

Но, в целом, этого недостаточно. Нужно применить дополнительную планку из защитного уголка Кнауф, например. Крепим ее, как показано на рисунке:

Теперь у вас есть огромный, жесткий, а главное, точный угольник. Вы возвращаетесь в помещение, где у вас будут маяки. Там уже намечена линия, по которой вы и будете прикладывать угольник. Да, нужно располагать его строго в горизонтальной плоскости, иначе получится погрешность.

Вы уже предварительно должны были оценить степень отклонения угла от 90 градусов, поэтому знаете, какой саморез из нижней пары взять за основу. Предположим, что угол был тупой, поэтому выкручивается на минимум (7-8 мм) ближний к уже оштукатуренной стене саморез. А дальний уже будет выкручиваться по угольнику. Прикладываете его к линии на уже готовой стене и к выставленному саморезу нижней пары на размечаемой. Смотрите. Допустим, дальний саморез не достает до угольника примерно 4 мм. Выкручиваете его примерно на это расстояние и снова оцениваете ситуацию угольником. Возможно, придется прикладывать его несколько раз, но, в целом, процесс установки самореза займет у вас не более пары минут. Если же изначально угол был острый – первым выставляйте дальний саморез. А ближний – по угольнику.

Верхнюю же пару саморезов выставлять этим же угольником неудобно – он тяжелый, поднимать его сложно, он постоянно соскальзывает со шляпок. Поэтому проще будет выставить их просто вертикально относительно нижней пары. По отвесу или пузырьковому уровню. В любом случае, если первая стена у вас выровнена в идеале, получится идеально прямой угол и сверху, и снизу, автоматически.

Если вам нужно выставить прямой угол и на противоположной стене – то нет проблем, делаете все точно так же. Такое бывает необходимо, например, если ванна по габаритам встает впритык к стенам. Заодно и подрезка плитки на полу получится в идеале. Рекомендуется не выставлять заранее все маяки, а потом штукатурить. Гораздо лучше, хоть и дольше, будет поочередная разметка и штукатурка каждой стены. Зато вы будете точно знать, что нигде не ошиблись.

Теперь вы знаете, как сделать прямой угол между стенами при штукатурке. Потратив пару часов на разметку, вы сэкономите больше на укладке плитки, и получить профессиональное качество будет гораздо проще.

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой на стене- Инструкция

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой. Кривизна углов и стен характерна для помещений домов и квартир, которые были возведены еще в советское время, но эта участь не обошла и новостройки. Выравнивание углов является обязательной процедурой, так как в противном случае рисунок на обоях будет неизбежно испорчен, а для плиточки из керамики потребуется израсходовать достаточно много клея, и то, положительный результат не будет 100% гарантией.

Давайте рассмотрим, как  сделать прямой угол при штукатурке стен.

Общие сведения

Неровные углы – это не только не эстетично, но и помеха для того, чтобы вся так тщательно выбираемая вами мебель и бытовая техника встала на свои места, так как любое, даже малейшее отклонение будет видно невооруженным глазом. Кроме того, семейные фото с фотосессии, картины или панно нельзя будет поместить возле угла, так как они будут отлично «подчеркивать» погрешности стыков стены.

Тут есть два способа для того, чтобы решить проблему, и у каждого их них есть свои достоинства и недостатки:

• Листы гипсокартона. такой метод используют, если на углах большие неровности. В таком случае монтаж листов выполняют на каркасную основу, которая может помочь исправить кривизна равную и на 50 см. Хотя после того, как монтажные работы будут окончены, придется выполнить шпаклевание углов, но это будет сделать в несколько раз проще. Учтите лишь то, что такой метод выравнивания будет красть драгоценные сантиметры, или даже метры полезной площади.
• Оштукатуривание поверхности. Такой способ отличается тем, что он трудоемкий, а еще является целесообразным, только если есть небольшие изъяны. Несмотря на то, что сам по себе процесс довольно грязный, оштукатуривание дает возможность выполнить выравнивание углов при относительно не искривленных стенах, а также сохранить полезное пространство по максимуму.

Теперь перейдем непосредственно к процессу, а точнее к его тонкостям.

Подробности и тонкости процесса

Выравнивание углов при помощи штукатурки

Рассмотрим все, что следует знать перед началом работ:

• Для отделочных работ следует использовать смесь, изготовленную на гипсовой основе. Такой материал удобно использовать в работе, если соблюдать технологию, то он проявит свою прочность и будет служить долгие годы. Толщина раствора на стенах составляет примерно 5 см, а для локальных углублений до 7 см. Для потолка показатель и вовсе не превышает 3 см.
• Штукатурку следует наносить на бетонную, кирпичную, песчано-цементную, гипсовую поверхность. Раствор нельзя использовать для основ из древесины, так как материалы попросту не будут нормально скрепляться друг с другом (плохая адгезия).
• Поверхность следует обработать различными пропитками и другими составами для того, чтобы предотвратить образование и развитие плесени и грибка. Чтобы улучшить адгезию, предварительно прогрунтуйте поверхность, в которой есть гипсовый раствор.
• Во время приготовления смеси следует четко следовать инструкции, которая указана на упаковке заводом-изготовителем. Соотношение порошка и воды указано  на пачке с материалом. Важно, чтобы все пропорции были соблюдены, а если жидкости мало, то добавьте еще немного, ведь в противном случае раствор будет сложно наносить и будет большая вероятность того, что после высыхания все потрескается. Если добавить много воды, то это не даст заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Лучше не использовать для изготовления раствора техническую воду, так как в ней могут быть различные примеси, которые иногда негативно сказываются на качестве раствора.Так как раствор сам по себе густой, рекомендуем использовать строительный миксер, а именно насадку, которая вставляется на перфоратор/дрель, и время от времени перемешивать раствор в течении 2-4 минут.

• Не нужно добавлять в смесь особые пластификаторы и присадки, так как все нужные компоненты уже есть в готовом сухом составе.
• Готовый раствор следует выработать за полчаса, поэтому замешивайте все в небольших количествах. Если раствор засохнет, то не пытайтесь повторно залить его водой и перемешать, так как из-за этого лишь ухудшится общее качество смеси.
• Иногда на поверхности могут появиться маленькие углубления. Если вы планируете приклеивать керамическую плиточку, то необязательно заделывать погрешности. Под оклеивание или окрашивание поверхность придется доводить до идеального состояния.

Но перед тем, как начать делать ровные и прямые углы штукатуркой, следует выполнить ряд действий для подготовки.

Подготовительные работы

Инструкция по выполнению предварительных работ следующая:

1. Очистите основу от старого слоя покрытия, которого слабо держится. К углу следует горизонтально и вертикально прикладывать правило, и чем оно будет длиннее (100-200 см), тем точнее получится зафиксировать результат. Выпуклости и бугры следует сбить зубилом, а то, что не получится убрать, будет служить определенной точкой отсчета для выполнения работ по выравниванию.

2. Если есть какие-то локальные углубления, то следует заполнить их смесью и дождаться, пока все не высохнет (для этого потребуется по меньшей мере 48 часов). Далее оштукатурьте всю поверхность. Не советуем накладывать сразу же толстый слой смеси, так как это не даст положительных результатов, лучше выполнить работу чуть медленнее и в несколько этапов, но зато результат будет радовать вас долгие годы!

Инструменты и приспособления

• Угловой и прямой шпатель.
• Длинный строительный уровень, правило штукатурное.
• Полутерок, наждачка.
• Гипсовая смесь, перфорированный уголок (контрашульц).

Когда все готово, перейдем непосредственно к процессу.

Как выровнять углы

Можно избавиться от кривизны внутренних стыков стен, если использовать контрашульц и армирующую сетку/маяки строительные. Первый метод отлично подойдет, если у вас стена, на которой небольшие неровности, а установка маяков будет актуальна, если изъяны значительные. Внешние углы следует выровнять при помощи контрашульца или идеальной по гладкости и уровню рейки.

Оштукатуривание внутренних углов

Штукатурка с маячками

1. Метод с маяками можно использовать, если вместе со стыком вы планируете выполнить выравнивание стен. В таком случае ровные деревянные/металлические рейки прикрепите к поверхности на шурупы или дюбеля, все зависит от того, какой из материалов для каркаса вы выберет. Шаг между направляющими должен быть такой же, как и длина правила. Установка маяка в угле должна быть выполнена в 6 см от стыка стен.
2. При помощи отвеса проставьте риски на потолке и полу в месте, где расположены рейки. При фиксации стоит проверить, насколько точно выполнен монтаж и по горизонтали, и по вертикали. При необходимости стоит подкладывать клинья.
3. Наносить штукатурочную смесь стоит с одной стороны. Для этого наполните проем раствором между маяками и равномерно распределите при помощи правила. После того, как все просохнет, можно начинать выполнение работ на прилегающей стене.
4. Когда вы будете пытаться сделать ровный угол штукатуркой своими руками, следите за тем, чтобы в углу не скапливалось много смеси гипса, а если такое вдруг случится, то после просыхания удалите шпателем излишки как можно осторожнее.
5. Чтобы сформировать красивый и ровный угол, используйте угловой шпатель, который в значительной мере облегчит выполнение работ. В процессе стоит регулярно смачивать его  в воде. Когда вы будете использовать прямой шпатель, то движения обязательно должны быть отрывистые, с направления от угла.
6. Когда будет выполнена тщательная просушка, то маяки можно убрать. Оставшиеся выемки стоит зашпаклевать тем же самым раствором.

Теперь узнаем, как выполнять работы с профильным уголком.

Штукатурка с профильными углами

1. Метод, в котором используйте перфорированный уголок и армированная сетка по краям, будет оптимальным, если стены были заранее выровнены. Контрашульц следует отрезать по длине стыка, и для этого рекомендуем использовать ножницы по металлу.
2. Изделие из алюминия достаточно мягкое, и поэтому не требуется прилагать большие усилия при резке, чтобы не была нарушена заданная производителем геометрия. После этого нанесите немного гипсовой смеси плоским шпателем на сам стык стены.

3. Отрезок материала следует приложить к углу и немного придавить при помощи длинного и идеально ровного правила. Делать это следует аккуратно, так как материал можно легко деформировать. Излишки от изготовленной смеси, которые начнут проступать сквозь отверстия, следует убрать при помощи шпателя (в сторону от угла, чтобы разгладить сетку).

4. Когда поверхность просохнет, ее следует оштукатурить. При необходимости выполните финишное выравнивание, и нанесите гипсовую смесь тоненьким слоем. Для удобства предлагаем использовать угловой шпатель.

Остался еще один, не менее интересный способ – с применением серпянки.

Штукатурка с использованием серпянки

1. Это третий вариант для обработки внутреннего угла, где используется широкая серпянка. Такой метод будет весьма актуален, если вы не хотите проводить достаточно крупные работы на всех поверхностях, а задача у вас одна – сделать стык угла на 90 градусов.
2. В этом случае вам потребуется лента для армирования, деревянный брус, который имеет прямой угол и длину от 0.4 до 0.6 метров, а также сама гипсовая смесь.
3. Нанесите в небольшом количестве раствор на стык стены, захватите на прилегающих поверхностях по 10 см участка.
4. Приложите краешек серпянки к самому верху угла, ленту следует удерживать в заданной точке, рулон можно раскрутить на всю ширину рук. Важно, чтобы было предусмотрено положение армирующего материала в нижней части угла, так как часто случается так, что серпянка «сошла с курса».
5. При помощи прижимания бруском придайте стыку форму прямого угла. Далее возьмите шпатель и им выровняйте замятую ленту, а лишнюю смесь можно выгладить движениями от угла и свести на нет. Также можно использовать угловой шпатель, который следует периодически смачивать в воде.
6. Действуйте очень осторожно, чтобы положение сырой ленты не было изменено. Но при этом не стоит ждать, пока подсохнет шпаклевка, так как в этом случае уже не получится выполнить корректировку.

Это был третий и один лучших способов для того, чтобы сделать ровный внутренний угол стены штукатуркой.

Оштукатуривание внешних углов

Внешние углы и откосы можно довести до желанного идеала при помощи двух способов – при использовании перфорированного профиля из алюминия и без него.

Выравнивание без контрашульца

• При таком способе потребуется сбивать выступы и заполнить крупные щели и прочие локальные углубления.
• С прилегающей стороны угла установите ровную доску/планку, которая будет обернута слоем скотча. Ее крепление следует выполнить на пол и потолок, а если правильно выбрать длину, то можно установить в виде распорки.
• Выступ планки из-за угла обязательно должен быть равен толщине слоя штукатурки.
• На поверхность нанесите слой смеси и распределите при помощи правила. Движения обязательно должны быть круговые, идти к углу с небольшим наклоном вниз.
• Когда все подсохнет, можно повторить предыдущий этап.
• Теперь осталось подождать минимум 48 часов, а после можно аккуратно убирать доску и прикладывать к углу, который оштукатурен. Все манипуляции проводите в той же последовательности.
• Готовый угол в 90 градусов нужно обязательно отшлифовать мелкофракционной наждачной бумагой.
• Для ошкуривания можно использовать и 2 шпателя, но здесь потребуется ловкость и твердость рук.

Второй способ интереснее.

Угол для штукатурки с использование контрашульца

• Угловой профиль станет великолепной защитой для откосов от повреждений механического типа, случайного скола, также сможет придать прочность и даже создать ровную поверхность по вертикали. Расчет материала выполнить несложно – для этого измерьте длину всех углов, а далее просуммируйте полученный результат. В полученной цифре добавьте еще 15% на расход.

• Также будет нечестным не отметить, что если кроме углов вы планируете заниматься выравниванием откосов, небольших ниш или выступов, то можно в значительной мере сэкономить на покупке контрашульца. Дело в том, что производители предлагают такой расходник по стандартной длине в 3 метра, а высота потолков обычно не больше 2.7 метров, так что останутся обрезки в 0.3-0.5 метра, что очень здорово и выгодно.
• Отрезки пригодятся для создания углов на малых участках. Использовать фрагменты перфорированного уголка не рекомендуется, если длина больше, так как это грозит появлением трещин.
• Нанесите смесь на рабочий участок (с обеих сторон стен, которые прилегают).
• Уголок выбранной длины прикрепите к обратной зоне и понемногу придавливайте. Для этого лучше использовать правило, которое не даст уголку деформироваться из-за неосторожности нажатия.
• Лишний гипсовый раствор, который будет проступать через отверстия, удалите шпателем.
• Пока раствор не застыл, проверьте расположение уголка при помощи строительного уровня или лазера. Если требуется, выполните корректировку.
• Когда вы добьетесь требуемого результата, уберите и с торца, и со смежных сторон профиля излишки шпаклевки.
• После остаточного высыхания уберите все недочеты при помощи мелкозернистой наждачки.
• Окончательно выровнять поверхность можно, если нанести штукатурную смесь на основные поверхности (потолок или стены).

Как видите, сделать ровный угол своими руками совсем несложно!

Лучший вариант

А самым дешевым и простым вариантом для выравнивания наружных/внутренних углом, оконных/дверных проемов будет использование штукатурной смеси. Хотя метод сам по себе пыльный, грязный и трудоемкий, но для отделки квартиры, небольшой по площади, это самое то. К достоинствам стоит отнести то, что метод можно использовать на любой поверхности, кроме деревянной, готовое основание очень прочное, а также есть все возможности для создания необыкновенного покрытия.

Выравнивание углов стен самостоятельно – Блог Stroyremontiruy

Неровные углы в комнатах могут испортить всё положительное впечатление от самостоятельно проведённого ремонта, поэтому сегодня мы расскажем, как правильно выполнить выравнивание стен углов своими руками и с минимально возможными трудозатратами.

Общепринятым считается, что ремонт стен более лёгкий процесс, чем отделка потолка, однако это не всегда так и наибольшие проблемы сулят «плавающие углы» в помещении. Что касается внутренних углов, то они получаются автоматически идеально ровными после штукатурки по маячкам, но в случае обычной штукатурки «под правило» и здесь требуется исправление дефектов.

Материал и инструмент

Выравнивание углов стен необходимо производить после завершения штукатурного процесса. Для этого Вам понадобится

1. — 2-метровое штукатурное правило или длинный уровень,
2. — Гипсовая смесь,
3. — Кельма,
4. — Несколько шпателей или полутёр.

Инструкция по выравниванию

Вначале выравнивается одна сторона угла, на которую по всей (!) высоте наносится слой раствора толщиной в зависимости от размеров имеющихся неровностей на расстояние до 50 см от места стыка стен, после чего излишки гипсовой смеси снимаются также по всей высоте правилом или уровнем. Если перед выравниванием проводилась проводка, то проверьте, утоплен ли кабель и удалось ли заподлицо заделать штробу, иначе вы можете резаком перебить провод.

На этом этапе часто допускается ошибка. Так часто наносится слишком большой слой, после выравнивания которого плоскость ровная, но угол не имеет внутренних 90 градусов, то есть становится выпуклым. Как правило, в большинстве случаев достаточно нанесение 1 см смеси или же необходимо снимать больший слой.

После того как первая сторона высохла аналогичная операция повторяется со второй частью угла. Для достижения лучшего эффекта неплохо внутренний угол прорезать алюминиевым правилом по длине вверх-вниз это уберёт малейшие дефекты.

Выравнивание наружного угла осуществляется с помощью штукатурного алюминиевого уголка, который устанавливается с помощью уровня после того, как завершена основная штукатурка стен известковым составом или гипсовой смесью и считается менее сложной в технологическом плане отделочной операцией. Главное в этой работе правильно установить маячки и не стоит использовать их малярный вариант, так как с ним плохо схватывается раствор и такой маяк может просто отвалиться в процессе эксплуатации.

Видео

Не забывайте также чаще контролировать работу уровнем и (желательно) угольником и лучше всего делайте внутренние углы ровными ещё на этапе штукатурки, как это показано на видео —

Вопросы-ответы

Можно ли использовать на штукатурку малярный перфорированный уголок?

Если вы используете известково-штукатурный раствор, то точно нет, если гипсовую смесь типа Ротбанд, то можно, но крайне не желательно. Малярный уголок может плохо сцепиться с поверхностью, так как изготавливается для использования со шпаклёвкой и выполняет более декоративные и защитные, нежели выравнивающие функции. Его перфорации недостаточно для хорошей сцепки с углом на штукатурку.

Нужны ли уголки для внутренних углов?

Нет, не нужны, хотя такие элементы есть и устанавливать их можно, если есть бесполезное лишнее время. Внутренний угол вам не надо укреплять, поэтому достаточно его выровнять под правило (можно прорезать острым его краем), используя полимерную гипсовую смесь. Если стена выравнивается по маячкам, то внутренний угол выровняется автоматом, так как он находится на границе двух идеально ровных плоскостей. Если ремонт косметический, то подравнивайте внутренние стыки стен Ротбандом.

Как выровнять угол стены 90 градусов — каталог статей на сайте

Ровные углы в любом помещении – редкость, но если отступления от правильной геометрии невелики, глазу они мало заметны.

 

 

 

Неровность углов можно скрыть под соответствующей отделкой – панелями, плиткой, декоративной штукатуркой, пр. Но это сильно ограничивает возможность обустроить интерьер по своему вкусу и возможностям. Обои, покраска, другие тонкие отделочные материалы сразу же выявляют кривизну углов. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены 90 градусов, далеко не праздный.  На самом деле осуществить это гораздо проще, чем это представляется. Понадобится штукатурка или шпаклевка и пару специальных инструментов.

 

 

Как выровнять угол стены при помощи углового шпателя

Этот простейший инструмент есть у всех штукатуров, поэтому если собираетесь делать работу самостоятельно, можно попросить его. В ином случае шпатель такого вида придется купить. Вложения не очень большие, если учесть, что это поможет вам привести углы в порядок. Возможно, не в одной комнате.

 

 

Угловой шпатель имеет две перпендикулярные по отношению одна к другой плоскости. Будьте внимательны: шпатели для выравнивания углов бывают внутренние и внешние. Рассмотрев фото, вы сразу поймете, в чем дело: внешний шпатель используется для выступающих углов (пример – угол фасада дома), внутренний – для обычных углов, образующихся в месте смыкания стен. Если шпатель покупаете, постарайтесь взять с резиновой ручкой – он препятствует скольжению, инструмент удобен для руки.

 

 

Работа по выравниванию угла шпателем:

• Если выравниваете давно оштукатуренный угол, очистите его тщательно от остатков отделки, пыли, грязи, пр.
• В случае обнаружения плесени, обработайте специальным средством (например, Антиплесень).
• Проверьте ровность угла уровнем.
• При необходимости (если есть значительное искривление), выставьте маяки.
• Прогрунтуйте поверхность 2 раза.
• Наносите штукатурную или шпаклевочную массу и сразу же выравнивайте угол, проводя по нему угловым шпателем.
• Сглаживайте поверхность, чтобы новое покрытие плавно, без перепадов, переходилось в старое (на стенах).
• Дождитесь, когда масса, нанесенная в углу, высохнет, зашлифуйте его.

 

 

 

Как выровнять угол стены 90 градусов металлическим контрашульцем

Контрашульц – длинная полоса, в основе которой уголок из гибкого металла, а по обеим сторонам вдоль – пластиковая сетка. Это приспособление, которое поможет выровнять угол, если искривления небольшие, и укрепит его.

 

 

• Укладываем в угол шпаклевку.
• Вдавливаем немного в шпаклевочную массу ленту. При этом шпаклевка проступит сквозь отверстия.
• Распределяем немного массы поверх контрашульца, снимаем ее излишки обычным шпателем.
• Сглаживаем шпаклевку, контрашульц она должна покрыть полностью.
• Зашлифовываем поверхность.

Это два наиболее распространенных варианта выравнивания углов. Работа не сложная, а эффект отличный.

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

1. Выравнивание углов штукатуркой
2. Предварительные работы
3. Как выровнять углы штукатуркой
4. Штукатурка внутренних углов
5. Штукатурка внешних углов
6. Верный вариант

 

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

• гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

• штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
• Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
• Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
• Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
• Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

• Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

• Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• прямой и угловой шпатель;
• наждачная бумага, полутерок;
• гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

• Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
• Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
• После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

• Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
• Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

• Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
• Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
• Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
• Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
• Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

• При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
• С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
• Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
• На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
• После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
• Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
• Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
• А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
• Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

• На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
• Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
• Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
• Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
• После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

• применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой. Как выровнять углы стен перфорированным уголком видео Выровнять наружный угол стены

Кривые углы – распространенное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать с помощью обоев или декоративных элементов, то дефекты углов после отделки обоями или плиткой будут еще более заметны. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса чистовой отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства. Выясним, как разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится ли оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

Выравнивание по маякам

Этот метод используется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

• маяки – металлические или деревянные рейки;
• шурупы или дюбеля;
• правило;
• отвес;
• шпатели – прямой и угловой.

Последовательность работ

• Закрепите маяки на поверхности стен с помощью элементов крепежа на расстоянии, равном длине правила. Отступ от угла – 5–7 см.
• С помощью отвеса определите отклонения от вертикали, сделайте отметки на полу и потолке, по мере надобности подложите клинья в нужных местах.
• Наносить штукатурку начинайте с одной стороны. Заполните пространство между маяками, распределите раствор правилом. После высыхания слоя переходите на вторую стену.

Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не собиралось большое количество смеси. Для устранения излишков после высыхания состава воспользуйтесь шпателем.

• Для формирования ровного стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
• После высыхания штукатурки уберите маяки и заделайте пустоты тем же составом.

Использование контрашульца

Наилучшим решением при выравнивании углов будет использование контрашульца – перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

• ножницы для резки металла;
• длинное правило;
• наждачная бумага;
• шпаклевочная смесь.

Последовательность работ

1. Отмерьте необходимый отрезок алюминиевого уголка и аккуратно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть податливый металл.
2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и приложите контрашульц, слегка вдавив его правилом. Излишки раствора удалите шпателем, двигаясь по направлению от стыка разлаживающими движениями.
3. После высыхания шпаклевки пройдитесь по поверхности шкуркой. При наличии небольших неровностей нанесите еще один тонкий слой шпаклевки.

Метод с применением серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проведение масштабных работ по оштукатуриванию и шпаклеванию всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента-серпянка.

Необходимые материалы

• деревянный прямоугольный брусок длиной 50-60 см;
• гипсовая шпаклевка.

Последовательность работ

1. Небольшое количество раствора нанесите на стык стен и на прилегающую к углу поверхность. Ширина полосы нанесенной шпаклевки составит 10 см с каждой стороны.
2. Приложите армирующую ленту к верхней части угла и аккуратно раскручивайте рулон, чтобы серпянка не сдвинулась в сторону.
3. Прижимая брусок к стыку, придайте углу правильную форму. Если в процессе лента сминается, выровняйте ее шпателем, излишки шпаклевки убирайте, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Движения шпателя должны быть осторожными, не нарушающими положения ленты. В то же время дожидаться подсыхания смеси нельзя, поскольку это лишит вас возможности скорректировать положение серпянки.

Выравнивание внешних углов

Для внешних углов существует два способа выравнивания: с контрашульцем и без него.

Метод выравнивания без контрашульца

Для выравнивания внешнего стыка стен этим способом вам понадобятся:

• шпатели;
• правило;
• идеально ровная доска или планка, обернутая скотчем;
• мелкозернистая наждачная бумага.

Последовательность работ

1. Сбейте крупные выступы, заполните штукатуркой большие щели.
2. На поверхности стены в месте прилегания к стыку расположите планку. Сделайте это таким образом, чтобы она выступала из-за угла на расстояние, равное толщине требуемого штукатурного слоя. Закрепите ее на полу и потолке, при правильно подобранной длине ее можно вставить как распорку.
3. Нанесите смесь, распределите правилом движениями к стыку с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после подсыхания слоя.
4. Через два–три дня уберите планку и приложите ее к выступу с другой, уже оштукатуренной, стороны и повторите вышеперечисленные действия.
5. После высыхания обработайте поверхность шкуркой.

Формирование внешнего угла с помощью контрашульца

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

• гипсовая смесь;
• правило;
• шпатель;
• уровень;
• наждачка с мелким зерном.

Последовательность работ

1. На прилегающие к стыку стен поверхности нанесите подготовленный раствор.
2. Отрезанный в соответствии с нужной длиной контрашульц закрепите на стыке, используя правило для предотвращения деформирования алюминиевого уголка.
3. Уберите шпателем излишки смеси, проверьте уровнем правильность крепления уголка, при необходимости скорректируйте его положение.
4. После высыхания отшлифуйте поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
5. Окончательное выравнивание производится вместе с нанесением шпаклевки на остальную поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпаклевкой – более привычный для многих способ, но при этом достаточно «грязный» и трудоемкий. Прибегать к этому методу стоит в том случае, если кривизна минимальна. В случае существенных искривлений стен и углов более целесообразным будет использование гипсокартонных листов.

Насколько бы дорогим ни был ремонт, насколько бы аккуратной ни была побелка стен, и насколько бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратно оформленные или кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровненькими и напоминать своим видом нитку, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае небольшие неровности и огрехи самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровности углов

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нитки по углам комнаты сложно и одновременно довольно просто даже своими руками. Однако первым делом следует выяснить, по какой причине углы в помещении не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, нежели того требует технология, до криво поставленной стены. Разумеется, все подобные огрехи строительства и предыдущих ремонтов придётся исправлять, а в разных случаях и действовать надо по-разному.

Итак, для начала необходимо выяснить, а почему, собственно, углы в помещении получились кривые. Степень отклонения стены от вертикали можно легко узнать, приложив к ней длинный строительный уровень либо смастерив нехитрый отвес из длинной бечёвки и рыбачьего грузила, крупной гайки или чего-то подобного. Просто приложите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, а конец с грузом постепенно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в другую сторону, и груз из угла между стеной и потолком не опускается, а скользит по стене, надо опустить его практически до пола и, подняв свободный конец бечёвки к потолку, сделать так, чтобы груз оказался прямо в уголке между стеной и полом, после чего измерить расстояние от бечёвки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние будет более двух сантиметров — наклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Тем более, если вдобавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с некачественной старой штукатуркой, которую легче полностью убрать, чем пытаться поверх осыпающегося от любого прикосновения слоя наложить другую, качественную штукатурку или шпаклёвку. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и штукатурить по новой или же использовать гипсокартон.
Точно так же, с помощью сделанного своими руками отвеса можно определить, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не очень сильный, вполне можно справиться своими руками, не прибегая к построению вокруг стен конструкции из гипсокартона. В этом случае вам понадобятся:

• сухая штукатурная смесь, если речь идёт об обустройстве нового помещения, или же вы решили полностью обновить комнату и удалили старую штукатурку. Специалисты рекомендуют использовать в таких случаях гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее схватываются и меньше сползают. Их применение позволяет существенно сократить время работ;
• стартовая и финишная шпаклёвка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
• грунтовка;
• кисть и валик для нанесения грунтовки;
• дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
• правило;
• перфорированный уголок (контрашульц). Можно купить металлические перфорированные уголки или же изготовленные из пластика. Такие уголки очень облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок и не удастся установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровным;
• строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
• строительные шпатели (один шириной не менее 45 см, другой узкий — около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, это позволит увеличить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.

Этим раствором и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Далее прикладываем к этой шпаклёвке предварительно нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не равномерно. В случае, если угол заваливается внутрь помещения, то максимально, практически до самой стены следует вдавить верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, наоборот, нижнюю часть контрашульца. Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять при помощи длинного строительного уровня. Можно также использовать отвес, но с ним процесс немного затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

После того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратно, чтобы не сместить его, убирают и оставляют сохнуть сутки.

Перфорированный уголок также хорош тем, что для выравнивания угла он не обязательно должен быть цельным. Угол в помещении вполне можно выровнять и при помощи кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это позволит работать практически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно скроются под слоем финишной шпаклёвки.
На следующий день остаётся только сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно легко сделать при помощи широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обычной густоты. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, другой — на стену, и таким образом выравнивается перепад сперва с одной стороны уголка, потом — с другой.
Если перепад большой, с первого раза сравнять поверхности вряд ли удастся. Но потом небольшие огрехи можно поправить при помощи раствора финишной шпаклёвки.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.

В этом случае можно выровнять стены при помощи сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона крепят вокруг стены на специальный каркас из металлического профиля или на саму стену при помощи дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически, возле кривой стены выстраивается новая тонкая стенка из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и предыдущих ремонтов.
У такого способа выравнивания углов и стен есть определённые преимущества перед методом выравнивания при помощи шпаклёвки:

• перед монтажом гипсокартона на металлический каркас не требуется удаления старых обоев, побелки или штукатурки. Всё это благополучно будет скрыто под листами гипсокартона;
• весь процесс отличается относительной чистотой: не надо замешивать растворы шпаклёвки;
• наносить на гипсокартон слой финишной шпаклёвки можно сразу же после завершения работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки всегда будет нуждаться в предварительной просушке;
• если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать с помощью армирующей ленты, а для наружных пригодится всё тот же перфорированный уголок.

Есть у этого способа и недостатки:

• гипсокартон — материал, хорошо забирающий в себя влагу. Поэтому его не следует применять в помещениях с высокой влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и всю стену вновь заметно перекосит.
• листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: на особо заметно заваленную часть стены монтируются листы гипсокартона, а после того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и затем довести финишной.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей — стен, пола, потолков. Выравнивание углов своими руками для многих кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно выбрать материалы.

Выравнивают стены и углы штукатурными смесями или сухой штукатуркой — гипсокартоном. Если нет желания и средств на выравнивание всех стен, займитесь хотя бы углами. В таком случает угол выводят визуально,чтобы он не шел волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон является сухой гипсовой штукатуркой. Листы крепят на каркас или непосредственно на стену с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Такой метод выравнивания имеет преимущества перед «мокрым» способом:

• монтаж ГКЛ на каркас не требует удаления старых обоев или побелки;
• не требуется замешивания штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
• шпаклевать ГКЛ можно сразу после монтажа, в то время как штукатурный слой нуждается в просушке.

Недостатки:

• хрупкий материал, не стойкий к механическим повреждениям;
• не используется в помещениях с высокой влажностью.

Выравнивание углов штукатуркой

Выравнивание углов не вызовет у вас трудностей, если вы сможете отштукатурить стены по уровню и в одной плоскости. Основные этапы работы:

• очистка поверхности;
• штукатурка;
• шпаклевка.

Для выравнивания стен применяйте . Чтобы угол получился ровным, следует отштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания штукатурного слоя. Затем устанавливаются маячки на вторую стену и наносят слой штукатурки. Незначительные погрешности скроет шпаклевка.

После того, как две стены, образующие угол, отштукатурены, вам останется слегка подправить уголок шпаклевкой.

Сложнее выровнять углы, если вы не планируете штукатурить полностью всю стену. Выравнивание внутренних углов — более кропотливая работа, чем наружных. Это связано с тем, что при работе с наружными углами вы можете штукатурить сразу обе стены. Выравнивая внутренний угол вы должны дождаться полного высыхания одной стены, затем приступать ко второй.

Инструменты и материалы

• кисть и валик для грунтовки;
• уровень — лазерный или водяной, отвес;
• емкость для замешивания штукатурной смеси;
• дрель с миксером;
• правило;
• шпатель — широкий 45 см и узкий — 20 см;
• грунтовка;
• сухая штукатурная смесь;
• перфорированные уголки;
• шпаклевка.

Удобней работать гипсовой штукатурной смесью — она быстрее схватывается, не оползает. Это позволяет сократить время работ. Подойдет Ротбанд фирмы Кнауф.

Внутренние углы выравнивают двумя способами. Способ подготовки поверхности одинаковый.

1. Очистка от старых покрытий — удаление старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
2. Грунтование поверхности.
3. При работе с цементными штукатурными растворами углы следует очистить от пыли. Перед нанесением штукатурки увлажнить.

Выравнивание с применением контрашульца — перфорированного алюминиевого уголка

Уголок для выравнивания углов применяется для работ с внутренними и наружными углами. Такой уголок необходим для наружных углов в целях защиты от механических повреждений. Кроме того, он облегчает работу. Даже если вы не установите уголок строго по вертикали — угол получится ровным, без изгибов.

1. Нарежьте по длине уголки.
2. Приготовьте штукатурную смесь.
3. Нанесите на угол. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На наружный угол нанесите смесь шлепками.
4. Установите уголок, проверяя его вертикальность уровнем.
5. Осторожно удалите излишки штукатурной смеси и оставьте для просыхания.

После того, как уголки установлены, вам останется сравнять их края со стеной.Чтобы не образовалось резкого перехода, нанесите штукатурную смесь начиная от угла на 50-80 см. Разгладьте широким шпателем, постепенно сводя «на нет».
После высыхания штукатурного слоя обработайте поверхность грунтовкой.
Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью шпаклевки. Шпаклевка способна скрыть мелкие недочеты и неровности.

Выравнивание по отметке, нанесенной с помощью отвеса или уровня

Такой способ подходит для выравнивания внутренних углов.

1. Нанесите на одну стену отметку по уровню или отвесу.
2. Приготовьте смесь.
3. Заполните угол штукатурной смесью по отметке.
4. Разравняйте смесь широким шпателем.
5. После просыхания штукатурки на первой стене приступайте ко второй по такой же схеме.

Не всегда получается сделать строго прямой угол. Противоположные стены порой отличаются по длине на 5-10 см. Потребуется большое количество штукатурки, чтобы сделать строго прямоугольное помещение. Такая точность нужна только при подготовке углов и стен под облицовку плиткой. Главное требование — добиться вертикальных углов.

По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.

Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

1. Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.

1. Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.

1. С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.

1. Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выравнивать углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:

• Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.

• Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:

• Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.

• Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.

При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:

• Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
• Строительный уровень и отвес.
• Правило и набор шпателей.
• Терку из пенопласта или дерева.
• Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.

Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:

1. Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.

1. Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка штукатурных маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.

1. Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.

Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

1. Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.

Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.

Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.

Описание процедуры выравнивания наружного угла:

• Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется .

• Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрашульца

• Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.

• Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.

Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:

О выравнивании стен гипсокартоном

Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.

Оштукатурить плоскую поверхность может даже начинающий мастер, заменивший опыт старанием. При работе со сложными рельефами одного старания будет мало. Тут нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Расскажем, как выравнивают углы опытные штукатуры и начинающие мастера, использующие перфорированный уголок.

Как выровнять углы стен с помощью штукатурки и шпателя

В комнате любого жилища всегда будет не меньше четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние – формируются оконным и дверным проемом. И если стены и проемы отделываются штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть, в том числе, и от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры обращают особое внимание на стык отделываемых плоскостей. Причем для формирования идеальных граней настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

1. 1. Вначале нужно вычислить отклонение грани от вертикали и горизонтали, применив простейший отвес.
2. 2. Далее необходимо промерить перпендикулярность сопряжения плоскостей, используя угольник.
3. 3. После этого нужно установить на плоскости маяки, задавая глубину недостающего слоя штукатурки.
4. 4. Далее, закончив с предварительными промерами и маяками, мастер готовит стартовый и финишный (чистовой) штукатурный раствор. Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то вы можете выровнять углы стен только чистовой шпаклёвкой, без чернового наброса стартовой штукатуркой.
5. 5. После этого происходит набрасывание раствора на одну и другую плоскость и выравнивание его правилом, с периодическим промером вертикали отвесом.
6. 6. В финале выполняется чистовая затирка угла с помощью специального шпателя.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: вначале выполняется наброс на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), после этого раствору дают застыть, а затем набрасывают штукатурку на плоскость с минимальным отклонением, используя застывший слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпаклевки и особого шпателя, выполненного в форме уголка. Финишная масса наносится на стену и тщательно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правило, которое выставляют вдоль грани.

Скребок с финишным составом скользит по стене и правилу, формируя идеальный угол с одной стороны. Потом правило переставляют на другую сторону, дождавшись просыхания штукатурки на отделанной плоскости, и операцию повторяют заново. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с помощью перфорированного уголка

С уголком мастеру не нужен ни предварительный промер отклонений, ни выравнивающий маяк. Он заменит и то и другое, существенно сократив трудоемкость операции. С уголком вы можете выровнять угол стены, потратив на эту работу минимальное время. А действовать в этом случае нужно вот так:

1. 1. Промеряем длину грани стыка рулеткой и обрезаем уголок. Причем в квартире стандартной планировки одной полосы уголка будет достаточно для любого стыка.
2. 2. Замешиваем раствор (хоть черновой, хоть чистовой) и наносим шпателем вал глубиной до сантиметра на саму грань, предназначенную под выравнивание.
3. 3. Прикладываем к валу штукатурного раствора уголок и придавливаем его шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
4. 4. Удаляем остатки раствора, проступившего сквозь перфорацию в пластине уголка. Еще раз проверяем вертикаль или горизонталь и оставляем стык в покое на 20-30 минут.
5. 5. Спустя полчаса начинаем штукатурить сопрягаемые плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке пластин профиля.

В итоге у вас получается идеально ровная поверхность, причем чистовое выравнивание углов стен (затирку стыка) в этом случае проводить не нужно. Перфорированная вставка сыграет роль маяка, не позволяющего шпателю испортить линию стыка.

Кроме того, после завершения отделки перфорированные пластины будут работать в качестве армирующей вставки. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрываться сколами и трещинами, которые неизбежно появляются со временем на любых гранях, не огражденных от случайных ударов.

Причем с помощью перфорированной пластины-уголка можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, сформированные как на внутренней стороне любой стены (в интерьере), так и на внешней поверхности (в экстерьере). Для этого нужно только выбрать правильный профиль из предлагаемой продавцами товарной номенклатуры подобных изделий.

Разновидности штукатурных уголков

В большинстве случаев ассортимент штукатурных угловых профилей классифицируют по разновидности конструкционного материала, используемого при изготовлении подобного изделия. И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: металлическую и полимерную.

В металлическую группу входят уголки из стали и алюминия. Сталь, естественно, является самой обычной (конструкционной), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому он идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, укладываемые на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорируются. Во время монтажа сквозь отверстие в полосах углового профиля проступает штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В некоторых случаях кроме перфорации полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах с большим отклонением от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 миллиметра, поэтому их охотно используют в в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать с помощью металлического профиля дугу просто нереально.

В полимерную группу входят как классические, так и арочные уголки. Полосы последнего варианта не монолитны, а оформлены в виде зубцов. В итоге из-за этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью такого профиля можно обыграть не только прямой, но и округлый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от содержащейся в штукатурном растворе влаги и стоят дешевле стальных аналогов. Однако у арочных и обычных уголков из полимера есть один минус – они рассчитаны под нанесение штукатурного слоя с минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому только под чистовую отделку применять такие изделия не рекомендуется.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них аналогичный метраж, ширина полос и перфорация, позволяющая приклеить полосу на вал штукатурки. Только вместо стальной сетки у полимерного варианта используется аналог из стекловолокна, которое, впрочем, обладает сравнимой прочностью на разрыв.

Рекомендуем также

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но и учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, образующих блок, который выполняет функцию распорки.

В конце стены, где вы начали разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда собираете ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты на расстоянии 3 1/2 дюйма от края фундамента (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, сделайте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более легкой прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть изготовлены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне наименьшего угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за пределы шва первых верхних пластин и срезан так, чтобы совпадать с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускают из виду «разработчики в бегах», но должны решаться компетентными мастерами DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, требует дополнительных шпилек или блокировки, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, обеспечивая при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших промежутках, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Чтобы приспособиться к этому, установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Схему № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, образованным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напылением или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углах, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм до того, чтобы она была заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, вырезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздями часто упускаются из виду профессиональными бригадами, занимающимися каркасом, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что оболочку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его сами, и построить лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на месте на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Подпорные стены с углами

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

В нашем примере используется AB Jumbo Junior, но его можно использовать с любым блоком.

Внутренние углы

Снять приподнятую переднюю губу с блока

Снимите 1/3 выступа передней кромки с блока

Modify удерживающий стеновые блоки, чтобы сделать угловой

Снять приподнятую переднюю кромку блока

Внутренние углы легко конструируются с использованием стандартных блоков Allan Block.Удалив часть кромки стамеской или пилой, блоки можно перекрыть друг с другом для надежного сцепления. Если подпорная стена нуждается в армировании, следуйте инструкциям по добавлению сетки в углы.

• Используя пилу или долото, снимите выступ с одного блока и на 1/3 с левой стороны другого. Установите их на место в начале базового курса.
• Найдите примыкающий подпорную стенку так, что поднял выступ на модифицированном блоке выстроен с приподнятой на противоположной подпорной стенки.Завершите установку всего базового слоя в обоих направлениях.
• Измените еще два блока, на этот раз удалите выступ с одного блока и правый третий с другого. Используйте эти блоки, чтобы начать второй курс.
• Продолжайте процесс до верхней части подпорной стены, чередуя, как вы идете.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• срезанных крышки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и дать подпорной стены обычай законченный вид.После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Других вариантов для отделки вашей подпорной стены.

Наружные углы

Разместите угловой блок и продолжайте строительство в обоих направлениях

Изменить направление углового блока

Отделочная стена с замковыми камнями

Внешние углы требуют больше времени и навыков, но угловые блоки AB — все, что вам нужно для создания внешнего угла.Всегда создавайте подпорные стены, начиная с углов и работая над ними. Угловые блоки AB производятся с отступом 12 ° (Ref). С небольшими корректировками блоки могут работать с любым откатом. См. Технический лист AB № 298 (Использование углового блока One Piece AB) для получения дополнительных сведений.

• Установите первый угловой блок на место и установите два перпендикулярных базовых ряда. Уровень, засыпка и уплотнение.
• Поместите чередующийся угловой блок на втором ряду и установите весь второй ряд блока в обоих направлениях.Выровняйте, засыпьте и снова уплотните.
• Повторите так часто, как требуется, чтобы в верхней части подпорной стенки.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать стене индивидуальный вид. После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Других вариантов для отделки вашей подпорной стены.

Заклеивание углов под углом — Fine Homebuilding

Когда наклонный потолок встречается с плоским потолком или стеной, образующийся внутренний угол , который обычно намного больше 90 градусов, называется угловым углом. Важно, чтобы эти углы выглядели прямыми. Придать этим углам красивую прямую центральную линию не составит труда или потребует много времени.Помимо того, что эти типы углов видны, они также подвержены растрескиванию из-за структурных перемещений или оседания.

К счастью, существует ряд лент и бус , специально созданных для таких ситуаций. Один из моих любимых бусинок — это виниловый продукт, который регулируется под разными углами и имеет гибкий центр, чтобы приспособиться к нормальным структурным движениям или оседанию. Установка и завершение требует немного дополнительных усилий, но конечный результат того стоит.

Центр (область складок) этого валика не должен быть покрыт слоем герметика. На самом деле, самый центр после установки должен быть полностью чистым. Поскольку для внесения исправлений в дальнейшем нет заливки, важно установить ленты как можно более прямо. Начните с заливки любых провалов в гипсокартоне с помощью герметика. После того, как смесь высохнет, используйте обрезок бусины, чтобы сделать отметки вдоль ног ленты на обоих концах полосы, и проведите мелом между наборами отметок.Нанесите на гипсокартон одобренный аэрозольный клей (я наношу два быстрых слоя). Немедленно прижмите ленту на место, используя мел в качестве направляющей.

WORK SMART: Весь шовный герметик должен быть удален из центра гибких валиков. Возьмите за привычку проверять бусинки на каждом этапе процесса приклеивания.

Этот тип валика также может быть заделан в герметик. Нанесите состав на гипсокартон и прикатайте валик на место, центрируя его по ходу движения.Визируйте по внутреннему краю и при необходимости отрегулируйте. Затем надавите на ноги ленточным ножом. Ножки будут замаскированы герметиком и залиты гипсокартоном, но гибкий центр не должен содержать смеси.

Угловые внутренние углы Угловой валик из винила можно приклеить к угловым углам, а затем покрыть компаундом. Когда все закончено правильно, получается красивый прямой складок, который обеспечивает отличный контроль над расширением. Создан для передвижения: Этот внутренний угловой борт имеет резиновую основу, которая изгибается, чтобы соответствовать нестандартным углам, и растягивается, чтобы приспособиться к оседанию. Приклейте на место: Бусину можно прикрепить с помощью контактного клея и скоб. Или заклейте ленту: Угловой валик также можно заделать в шовный герметик с помощью ленточного ножа. После того, как бусинка установлена ​​на место, посмотрите на ее длину и при необходимости отрегулируйте. Держите складки в чистоте: При правильной прокладке и шлифовке шва стороны стыка натыкаются на поверхность гипсокартона, но центральная складка не покрывается компаундом.

Существуют аналогичные изделия, которые регулируются под разными углами, но не имеют гибкого растягивающегося центра (они просто шарнирно закреплены). Если они виниловые, нанесите их указанными выше способами. Если они не виниловые, вставьте их в компаунд.Используйте эти бусины только на углах, которые менее подвержены растрескиванию из-за структурных движений.

Ленты универсальны: Покупка рулона ленты для снятия внутренних и внешних углов упрощает отделку. Лента имеет небольшой выступ для внешних углов и складку для внутренних углов.

Некоторые из этих лент можно использовать как для внутренних, так и для внешних углов. Для внутренних углов установите их, нанеся шовный герметик на гипсокартон и вдавив валик на место с помощью ленточного ножа.При нанесении финишных слоев компаунда нет необходимости наносить компаунд на центр ленты — просто растушуйте края. При использовании в качестве внешнего угла лента складывается, чтобы получился угловой валик со слегка зазубренным краем. Эти бусинки должны быть обработаны, как и любой другой внешний уголок. Эти изделия поставляются в рулонах, их можно отрезать по длине и регулировать для приспособления к широкому диапазону углов.

Бусины

Bullnose также доступны для угловых внутренних и внешних углов. Они бывают стандартной длины из металла, винила, металла или пластика с бумажным покрытием.Бусины Bullnose прикрепляются и обрабатываются так же, как уголки под углом 90 градусов. Во время наклеивания ленты держите закругленные края как можно более чистыми и отшлифуйте оставшуюся смесь после высыхания.

Варианты углового буртика: Слева находится внутренний угловой выступ с выпуклым носиком. В центре находится бусинка с выпуклым носом под углом 90 градусов, а справа — 3/4 дюйма. внеугловой выступ с выпуклой головкой.

Почему углы трескаются? Общие причины появления трещин Структурное движение Снеговая нагрузка Высыхание материалов после строительства Строительные площади Способы предотвращения проблем Используйте гибкую внутреннюю ленту или более широкую прочную ленту Контроль тепла и влажности Используйте более прочный состав Используйте специально разработанные материалы для обрамления, такие как X-crack Движение неизбежно: Смещение внутренних углов подвержено смещению.Для того, чтобы большинство угловых лент потрескались и отсоединились, не требуется большого структурного движения. Используйте широкую ленту: Широкие ленты для внутренних углов, такие как эта лента шириной 4 дюйма, предотвращают растрескивание, потому что они более щадящие, когда здания оседают и перемещаются. Выровнять неровный каркас: X-crack — это регулируемое шарнирное изделие, которое прикрепляется к углам каркаса перед установкой гипсокартона на место. Это помогает выровнять неровный каркас и уменьшить растрескивание. Обеспечьте постоянное тепло: Окружающая среда гипсокартона требует постоянного тепла повсюду. Этот обогреватель на самом деле вызывает больше трещин, чем предотвращает, потому что он оставляет одни участки горячими, а другие холодными.

Техника закругленных углов

До того, как стали доступны все эти новые ленты и бусины, варианты были довольно ограничены. Чтобы не было кривых углов, я использовал обычную бумажную ленту, заделанную компаундом.Этот метод не слишком силен, и сложно создать прямые законченные линии… но он может работать.

Мне очень удалось скруглить эти угловые внутренние углы. Это хорошая техника, которую я до сих пор иногда использую на необычно изогнутых углах, где новые бусинки просто не подходят. Я также использую эту технику, если работаю в более старом доме и пытаюсь совместить существующие углы. Подробнее об этом процессе см. Рисунок ниже и боковую панель «Техника скругления углов».

Благодаря закруглению угол кажется прямым, даже если он немного отклонен, потому что нет очевидного внутреннего угла.Как и обычные внутренние углы, закругленные углы можно обработать тремя слоями герметика. Для первого слоя я рекомендую использовать ленту из стекловолокна в сочетании с закрепляющим составом. Сначала заклейте угол сеткой. Если между панелями или поврежденными участками есть большие зазоры, приклейте дополнительный кусок сетчатой ​​ленты, чтобы закрыть эти участки. Затем используйте 6-дюйм. скотчем, чтобы нанести тонкий слой герметика на каждую сторону угла. На этом этапе нет необходимости полностью закрывать ленту; слой примерно 1/8 дюйма.толщиной и шириной 4 или 5 дюймов достаточно.

Техника скругления углов Вместо того, чтобы использовать бусинки для обработки углов под углом, можно также использовать ленту. Этот метод пригодится, когда вы пытаетесь совместить существующие стыки в старых домах или если угол очень кривой. Заклейте стык изолентой: При скруглении угла наклона сначала заклейте угол сетчатой ​​лентой. Выберите компаунд устанавливаемого типа: Используйте 6-дюйм.ленточный нож, чтобы нанести тонкий слой затвердевающего герметика шириной около 4 или 5 дюймов на каждую сторону стыка. Начните скругление угла: Слегка потяните нож через угол в одном направлении на длину соединения, а затем потяните нож через угол в противоположном направлении. Центр шва должен быть заполнен и слегка закруглен, а края — скошены. Нанесите второй слой: Используйте 12-дюйм.ножом, чтобы закруглить углы после нанесения второго слоя аналогично первому. Это все еще относительно толстое покрытие, поэтому я советую использовать закрепляющий состав. Нанесите третий слой: После легкого шлифования малярным валиком можно нанести третий слой герметика. Можно использовать обычный состав сушильного типа. Обработка стыка: Разгладьте состав 12-дюймовым. ножом, удаляя основную часть состава во время работы.

После нанесения состава потяните нож для скотча через угол под углом 90 градусов. После того, как вы перейдете за угол в одном направлении, в соединении останутся зазоры и неровности; чтобы исправить эти участки, потяните нож через угол в противоположном направлении. Не торопитесь и не прилагайте слишком много усилий (если вы все делаете правильно, следует удалить очень небольшое количество герметика).Аккуратно протягивая нож через угол, растушуйте края смеси и слегка закруглите центр. К этому моменту лента должна быть полностью закрыта, и нож не должен оставлять больших промежутков или высоких выступов.

Для второго слоя на закругленном углу используйте пасту для схватывания, универсальную смесь или готовую клейкую смесь. Я предпочитаю использовать для этого покрытия схватывающую пасту, потому что в закругленной области угла остается довольно толстый слой пасты, что может привести к чрезмерной усадке, если вы используете высыхающую.Усадка может вызвать глубокие трещины, для исправления которых потребуется армированная лента.

Используя 6-дюйм. ножом, нанесите примерно такое же количество состава на каждую сторону угла, как и при нанесении первого слоя. На это пальто используйте 12-дюйм. нож с прямой рукоятью для округления смеси (см. нижнюю левую фотографию на лицевой странице). Проведите шпателем через угол в одном направлении, а затем в противоположном, как вы это делали для первого слоя. Еще раз, следует удалить очень мало смеси, так как угол скруглен, а края скошены.

WORK SMART: На закругленном углу образовалось сильное скопление компаунда. Чтобы предотвратить растрескивание, обязательно используйте закрепляющий состав для первых двух слоев.

Перед нанесением третьего слоя слегка отшлифуйте любые высокие следы от шпателя и зачистите края шлифовальной машиной с наждачной бумагой с зернистостью 120 или шлифовальной сеткой (будьте осторожны, чтобы не перешлифовать и не перекопать центральные области). Для третьего слоя используйте топпинг или универсальную готовую смесь.Вы можете наносить герметик для швов с 6-дюймовым. или 12 дюймов нож, но я считаю, что лучше всего подходит ролик, потому что он легко повторяет изгибы закругленных углов (см. нижнюю центральную фотографию на лицевой странице). Покройте всю проклеенную область тонким слоем шовной массы, расширяя каждый край. Затем используйте 12-дюйм. шпателем, чтобы удалить смесь, почти так же, как завершается третий слой на обычном шве. Все следы шпателя и углубления должны быть заполнены, а на остальной части угла должна остаться только тонкая пленка состава.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Pro Советы по установке коронного молдинга

В первый раз, когда я установил коронный молдинг, я, вероятно, вообще не устанавливал его — я просто выносил инструменты своего отца из грузовика. С тех пор я разместил его в восьми или десяти комнатах и ​​примерно в полдюжине книжных шкафов и шкафов.Crown можно разместить в любом помещении, от кухни до кабинета, и из всей внутренней отделки дома ни одна не привлекает большего внимания. Комната с короной, расположенной высоко на стыке стен и потолка, имеет привлекательный фокус, который, наряду с гранитными столешницами и мраморными ваннами, отметит опытный риэлтор.

4½-дюймовая коронка для этой работы пришла с местного лесозаготовительного завода — все еще лучшее место для широкого выбора. Я потратил 2 доллара на чистую сосну.70 погонный фут. Если бы я намеревался покрасить корону, я мог бы купить предварительно загрунтованную сосну с шипами за 1,60 доллара — и я смог бы заделать случайные зазоры перед покраской.

Установка коронки немного сложнее, чем у других триммеров, потому что для этого требуется срезание сложных углов. Кроме того, неквадратные углы и выпуклые волнистые стены могут стать кошмаром для новичка. Но за десяток работ я придумал несколько ярлыков — я действительно не помню, где я научился многим этим трюкам, я просто их знаю.

Подготовка сайта

Каркас короны обычно прибивается к стойкам стены по нижнему краю и к потолочным балкам сверху — это большая работа по поиску гвоздей. Я пропускаю все это, устанавливая подкладку из фанеры на верхнюю пластину (горизонтальный элемент каркаса над стойками стены). Этот метод позволил мне прибить 4½-дюймовую корону этого проекта к любой точке вдоль каждой стены.

Чтобы определить ширину подкладки, я поднес кусок карниза к внутреннему углу обрамляющего квадрата и провел линию вдоль задней части короны (1) Диагональная линия минус 1/8 дюйма для зазора , — ширина подкладки.Я использовал настольную пилу с лезвием, установленным на 45 градусов, чтобы вырезать опорные доски из 3/4-дюймовой фанеры, затем прикрепил каждую доску к верхней пластине 3-дюймовыми винтами для гипсокартона, расположенными на расстоянии от 16 до 24 дюймов.

Пила ярлык

Торцовочная пила и подставка обеспечивают безопасный, быстрый и точный способ выполнения точных распилов. Выберите 10- или 12-дюймовую пилу с мешком для сбора пыли или выпускным отверстием для установки пылесоса для влажной / сухой уборки. Выберите подставку со встроенным удлинителем и выдвижными кронштейнами для поддержки молдинга по длине.Станок Craftsman, который я использовал, включал 12-дюймовую торцовочную пилу с двойным скосом (350 долларов США) и подставку для пилы для профессионального использования (250 долларов США).

Есть два способа обрезать корону: либо положить ее под полотно, либо поставить напротив пилы под углом, так, как она будет установлена ​​между стеной и потолком. Я предпочитаю последнее. Плоский метод требует регулировки пильного диска для выполнения как косого, так и косого пропила; По-моему, пильный стол действует как потолок, забор — это стена, а перевернутый кусок короны можно разрезать под сложным углом с помощью простой вертикальной резки под углом 45 градусов.

Чтобы удерживать коронку на месте, она помогает прижать шип к столу пилы. Чтобы установить это, я сначала зажал отрезок молдинга так, чтобы его края были заподлицо с вертикальным упором пилы и горизонтальным столом. Я плотно прижал 30-дюймовую доску с прямыми краями к короне и прижал ее к столу (2) . Эта деталь, шип, оставалась на месте между разрезами, так что я мог легко поставить каждую деталь короны на место. Я вырезал центр шипа, сделав левый и правый надрез под углом 45 градусов, открыв канал для прохождения лезвия через (3) .

Прямые ходы

Большинство коронок имеют длину 16 футов, поэтому, если вы не обрезаете спортзал, каждая стена обычно может быть покрыта одной частью. Если это невозможно, два отрезка соединяются встык в шарнирное соединение (4) . Это объединяет противостоящие угловые митры в чистый, почти незаметный шов. Молдинг может немного сесть или сместиться — с косым соединением, в отличие от стыкового соединения с квадратными краями, зазор на шве не появится. Чтобы сформировать косынку, я сделал косой разрез на конце одной длины короны.Я прибит корона Поддерживающего борта, а затем сделал противодействующий соединение угла скоса разрез на конец длины сопрягаемой коронки. Нанесив немного столярного клея на стык, я сдвинул вторую часть короны на место и прибил ее к подкладке.

Внутренние углы

Угловой шарнир соединяет две части карниза во внутреннем углу помещения. Я предпочитаю этот тип стыка косому стыку, потому что углы стен редко бывают идеально 90 градусов. Соединение с гребнем, в котором часть коронки подогнана под изгибы соседнего профиля, образует плотно прилегающий шов, даже если внутренний угол не квадратный, как многие из них.

Я отрезал первую часть короны квадратным концом, плотно прижал ее к углу и прибил на место. Затем я нарезал составной уголок под углом на конце ответной длины коронки (1) . Затем я использовал копировальную пилу, чтобы разрезать молдинг вдоль его контурного профиля (2) . Идея состоит в том, чтобы отпилить достаточно древесины, чтобы обрезанный пропил плотно прилегал к профилю первой части короны.

После резки, обработанную деталь нужно было немного отрегулировать, прежде чем она плотно прилегает.Я зачистил обработанный шов напильником «крысиный хвост», полукруглым и плоским напильником, а также деревянным дюбелем, обернутым наждачной бумагой зернистостью 80 (3) .

Наружные углы

Внешние углы стены редко бывают идеально квадратными, поэтому простая обрезка обеих частей короны под углом 45 градусов обычно не приведет к их плотному стыку в углу. Метод, который я использовал в течение многих лет, позволяет измерять идеальные внешние угловые швы, независимо от угла стены. Я держу два перекрывающихся 20-дюймовых 1х4 к потолку в углу.Я прослеживаю оба края нижней доски на верхней доске (4) , затем рисую диагональную линию, чтобы соединить две отметки. Затем я складываю 1 x 4 на стол для торцовочной пилы, регулирую угол полотна пилы, чтобы он совпадал с диагональной линией, и вырезаю 1 x 4s (5) . Я проверяю размер 1 x 4, прижимая их к внешнему углу и проверяя шов. Если их края не плотно прилегают друг к другу, я настраиваю пилу для второго пропила. Когда 1 x 4 вставляются в стену, я фиксирую угол пильного полотна и делаю надрез на одном из отрезков короны.Затем я настраиваю пилу, чтобы сделать противоположный косой надрез — под тем же углом — в конце ответной части короны. С первой частью конца короны сидит заподлицо с углом стены, я просверлить направляющее отверстие и ручной пригвоздить его к покровителю борту с 1 ½ дюйма 4d финишных гвоздями (Уволенными ногти могут отклоняют и прорвать лицо формования) .

Я добавляю столярный клей в стык, вставляю ответную часть коронки на место (6) и прибиваю ее к подкладке.

Установка

(1) Обведите заднюю часть короны, чтобы спланировать опорную плиту — она ​​устанавливается между стеной и потолком и служит опорой для короны.

(2) Прикрепите доску к торцовочной пиле, чтобы создать простой и надежный способ удерживать коронку на месте при разрезании каждой детали.

(3) Шип с обрезанной серединой удерживает перевернутую коронку пилы под углом. Такая установка молдинга в пилу позволяет выполнять простые вертикальные разрезы для создания сложных углов, необходимых для установки.

Прямые ходы

(4) Соедините прямые участки косыми швами, которые соединяют расположенные рядом детали незаметным швом.Закрепите его, обжигая 2-дюймовые гвозди или вручную 2-дюймовые гвозди 6d.

---

Внутренние углы

(1) Отрежьте квадратный конец торцовочной пилы и вставьте его в угол. Отрежьте вторую часть под углом 45 градусов.

(2) Используйте копировальную пилу, чтобы отрезать заднюю часть второй детали молдинга, чтобы она соответствовала профилю квадратной детали.

(3) Выполните точную настройку фасонного профиля, отшлифуя его с помощью дюбеля, обернутого бумагой с зернистостью 80.

Наружные углы

(4) Чтобы сделать точные пропилы на стенах с неквадратной точностью, начните с обрисовки краев двух панелей 1 x 4. Соедините линии.

(5) Разрежьте обе детали по соединительной линии.Как только доски прилегают друг к другу на углу, пилу устанавливают на правильный угол.

(6) Два зеркальных пропила под углом образуют идеальный внешний угол — детали будут аккуратно соединяться.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Установка отделки? 6 вещей, которые нужно знать перед началом работы

Фото: istockphoto.com

Этап установки отделки любого интерьерного проекта может быть чрезвычайно полезным. Плинтус и плинтус могут превратить базовый проект гипсокартона и краски в законченное произведение искусства. Если вы всегда восхищались тонкой отделкой, но не знаете, с чего начать, вероятно, вы чувствуете себя немного напуганным. Не нужно беспокоиться. Ознакомившись с этими советами по установке отделки, вы приблизитесь к профессиональной отделке, которой сможете гордиться.

СВЯЗАННЫЙ: 9 способов украсить комнату с помощью молдинга

Выполнение точных пропилов, в результате которых получаются плотно скошенные углы, может быть проблемой без сложной торцовочной пилы. Точно так же ручное прибивание плинтусов и карнизов может быть настоящим трудом. Хотя было бы идеально иметь полный набор инструментов, это может оказаться невозможным для вас. По крайней мере, вы захотите купить, взять напрокат или одолжить следующие инструменты:

Самый важный инструмент — острый карандаш.Качественный карандаш на вес золота в любом отделочном столярном проекте. Разница между хорошей и отличной установкой обрезки может составлять менее 1/32 дюйма, поэтому для достижения наилучших результатов убедитесь, что ваш карандаш острый.

2. Подсчитайте, сколько обрезков вам понадобится, и купите немного больше, чем вам нужно.

Не позволяйте существенному просчету задержать ваш проект. Вам нужно будет купить примерно на 20 процентов больше материала, чтобы учесть ошибки, обрезки и перекрывающиеся стыки.К счастью, существует простое эмпирическое правило, чтобы определить, сколько плинтуса или карниза вам нужно. Измерьте длину каждой стены от угла до угла, вычтя любые проемы для дверей или шкафов. Теперь удвойте стоимость одной из более коротких стен. (Увеличивая стоимость одной из стен вдвое, вы оставляете себе буфер.) Сложите эти измерения, чтобы узнать, сколько отделки нужно купить для вашего проекта.

Совет: Ваш местный магазин товаров для дома будет продавать плинтусы и карнизы длиной 8 и 12 футов, так что вы сможете обрезать среднюю стену гостиной от 16 до 20 футов с помощью двух частей.

Фото: istockphoto.com

3. Для точных распилов используйте торцовочную пилу.

Торцовочные пилы для резки сложных деталей позволяют быстро обрезать обрезки. Эти электроинструменты оснащены быстро вращающимися пильными полотнами, которые быстро и точно режут древесину. Пилы для резки многослойной резки оснащены вращающимися станинами с предустановленными фиксаторами, которые защелкиваются при наиболее распространенных углах резки. Кроме того, они также наклоняются из стороны в сторону, чтобы вырезать сложные углы для сложных соединений карнизов.

Острым карандашом сделайте на доске точную отметку в том месте, где нужно вырезать. Не нажимая на пилу, опустите полотно, чтобы выровнять его точно по своей отметке. Когда вы будете удовлетворены выравниванием лезвия, поднимите пилу так, чтобы лезвие не касалось заготовки. Теперь включите пилу, дайте полотну набрать скорость и осторожно опустите его на обрезную доску. Как только опилки осядут, у вас должна получиться аккуратно обрезанная обрезка.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Процедура резки скошенных углов аналогична, но они требуют, чтобы вы установили пилу под правильным углом.У этих пил есть ручки, которые освобождают станину пилы и позволяют поворачивать ее на соответствующий угол. Для угла 90 градусов вам нужно установить пилу на соответствующий фиксатор под углом 45 градусов. После того, как вы закрепите кровать на месте, вы можете продолжить работу в обычном режиме.

Не забудьте обратить внимание на то, с какой стороны от отметки под углом 90 градусов вы устанавливаете пилу, так как это определит, будете ли вы делать внутренний или внешний пропил. Доска слева от пилы с отрицательным срезом под углом 45 градусов приведет к скосу для внутреннего угла, в то время как положительный срез под углом 45 градусов предназначен для внешнего угла.Если вы режете доску справа от пильного диска, соблюдайте эти правила в обратном порядке.

В целях безопасности помните, где ваши руки и пальцы находятся по отношению к лезвию. Также убедитесь, что вы носите защитные очки.

Фото: istockphoto.com

4. Ознакомьтесь с тремя типами шарниров, используемых при установке накладки.

Когда придет время установить отделку по углам комнаты или стены длиннее, чем обычно, используйте эти три соединения.

• Соединения с рифлением: Соединения с рифлением идеально подходят для внутренних углов. После резки под соответствующим внутренним углом (обычно 45 градусов) профиль формовки тщательно отслеживается с помощью копировальной пилы. Пилу следует держать под углом, чтобы слегка разрезать материал. Полученный узор затем ложится точно на соседнюю деталь отделки, создавая подобие пазла.
• Соединения под углом: Наружные углы могут быть сформированы путем разрезания двух досок под углом 45 градусов и соединения их вместе под углом 90 градусов в месте соединения двух стен.Внутренние углы можно обрезать тем же способом, но большинство профессионалов предпочитают метод совмещения.
• Шарфовые соединения: Сделайте две более короткие доски похожими на одну длинную деталь с помощью шарнирного соединения. Начните с обрезки концов двух досок под углом 45 градусов к их сторонам. При установке этих досок на стену соедините эти два угла, чтобы стык исчез. Для достижения наилучших результатов не забудьте прорезать шов.

В любом из этих шарниров вы все равно можете обнаружить небольшой зазор, который требует дополнительной работы.Установка прокладок между плинтусом и стеной — отличный способ закрыть небольшой зазор во внутреннем углу. Для внешнего угла приклеивание и прибивание гвоздями через шов перед тем, как прибить гвоздь к стене, обеспечит наилучшие долгосрочные результаты. Также неплохо нанести полоску герметика по длине лепнины, чтобы завершить внешний вид и скрыть небольшие зазоры.

Фото: istockphoto.com

5. Покрасьте декоративную накладку перед установкой, чтобы сэкономить время и энергию.

Покраска карниза для коронки на стене может оставить вас болезненными, если вы будете часами поднимать руки над головой.Точно так же красить плинтусы, опираясь коленями на твердый пол, — это ямы. Покраска перед установкой отделки может значительно сэкономить энергию и время, если у вас есть для этого место.

Для достижения наилучших результатов по возможности покупайте предварительно грунтованные плиты. Положите обрезные доски на пару козлов. Используйте кисть, валик, распылитель или любую комбинацию всех трех, чтобы покрасить доски до того, как начнется установка отделки. Нанесите два-три слоя, чтобы получить отличный результат.

Фото: istockphoto.com

6. Закройте отверстия от гвоздей с помощью шпатлевки и наждачной бумаги.

Когда вы будете довольны тем, как выглядит ваш уголок, прибейте в нижнюю 1½ дюйма планки 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга. Забивание гвоздями в нижнюю треть карниза увеличивает вероятность удара о нижнюю пластину внутри стены. При установке карниза необходимо прибить балки и шпильки в верхней и нижней части карниза, которые обычно находятся через каждые 16 дюймов.Сохраните оставшуюся краску (или пятно) после того, как вы прибили накладку на место, для подкраски.

Закамуфлируйте отверстия от гвоздей с помощью шпатлевки для дерева, пока они не будут на одном уровне с деревом, а затем покрасьте или протрите для получения наилучшего результата. Кончиком пальца и на каждую лунку ногтя нанесите небольшое количество филлера. Подождите примерно два часа, чтобы наполнитель застыл, прежде чем использовать лист наждачной бумаги с зернистостью 220, чтобы слегка отшлифовать излишки материала. Это оставит гладкую поверхность, а дыры исчезнут.Просто подкрасьте его краской или морилкой, и ваш проект готов.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

EZ Snap Крышка обогревателя плинтуса Стандартная оцинкованная, внутренний угол 90 градусов

Измерьте обогреватели плинтуса

Как измерить обогреватели плинтуса:

Шаг 1

КАК ИЗМЕРИТЬ

Всегда измеряйте слева направо и дважды для точности

Шаг 1: Настенная плита от пола до верха

Измерьте высоту от пола до верхней части металлической настенной пластины.

Следуйте нашему руководству по измерению размера крышки обогревателя плинтуса:

Любой плинтус размером более 7 3/8 дюйма (188 мм) совместим с нашим стандартным покрытием.

Любой размер, превышающий 9 3/8 дюйма (238 мм), подойдет для нашей высокой крышки.

Шаг 2: От нижней части Fintube до верхней части настенной пластины

Измерьте расстояние от нижней части нагревательного элемента из оребренных труб до верхней части металлической настенной пластины,

Размер от 5 1/2 «до 6 3/4» (140 мм — 172 мм) подходит для нашей стандартной крышки.

Размер от 7 1/2 до 8 3/4 дюйма (191 мм — 222 мм) подойдет для нашего высокого покрытия.

Шаг 3: от задней стенки к передней части Fintube

Измерьте расстояние от стены или металлической настенной пластины, прикрепленной к стене, до внешней стороны нагревательного элемента из оребренных труб.

Любое измерение на расстоянии менее 3 1/8 дюйма (76 мм) от стены подойдет нашему

стандартная крышка.

Любое измерение на расстоянии менее 3 1/8 дюйма (76 мм) дюйма от стены подойдет для нашего высокого покрытия.

Шаг 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КРОНШТЕЙНОВ

Всегда измеряйте слева направо и дважды для точности

Настенный виджет

EZ Snap ™ Wall Widgets используются, когда ваша старая или существующая настенная задняя панель была снята или если вам нужно повесить новую крышку на 1 дюйм или выше, чтобы поднять их на высоту, которая соответствует нашим рекомендациям по установке. Просто измерьте желаемую общую высоту, вычтите 1 дюйм, просверлите отверстие, желательно в стойке, и прикрепите его к стене с помощью прилагаемого винта.

Напольные непоседы

EZ Snap ™ Floor Fidgets легко поднимает ваши новые покрытия на ¾ дюйма, чтобы компенсировать любой пол ¾ дюйма (деревянный, кафельный или другой), который был установлен в любое время с момента первоначальной установки обогревателя плинтуса. Может использоваться по любой причине, если общая высота была уменьшена, а общая высота составляет менее 7-1 / 2 дюймов для стандартной высоты или 9-1 / 2 дюйма для ВЫСОКИХ крышек EZ Snap ™ BaseBoard. Просто используйте саморезы, чтобы прикрепить их к верхней части существующей настенной панели.

Настенные конструкции

Настенные приспособления

EZ Snap ™ используются, когда опорная пластина стены полностью снята. EZ Snap ™ Wall Contraptions принимает покрытие EZ Snap ™ BaseBoard и предохраняет алюминиевую трубку от провисания. Они полностью заменят заднюю стенку вашей стены. Чтобы установить, сдвиньте снизу вверх и убедитесь, что верх находится на желаемой высоте. Прикрутите к стене, затем согните передний палец вверх, чтобы удерживать трубку на месте.

Шаг 3

КАК ИЗМЕРИТЬ ДЛИНУ

В зависимости от конфигурации вашего обогревателя,

выберите вариант ниже, чтобы развернуть и просмотреть

специальные шаблоны для измерения нагревателя плинтуса с горячей водой.

Стена к стене

НЕТ ПРОСТРАНСТВА ЛИБО СТОРОНЫ

Измерьте расстояние от стены до стены и вычтите ½ дюйма (чтобы оставалось пространство для маневра при установке новых крышек). Торцевые заглушки можно потянуть или сдвинуть на ½ дюйма наружу с любого конца в соответствии с существующими требованиями к длине. Выберите 2 заглушки, прилегающие к стене.

Скачать лист и распечатать

СРЕДНЯЯ СТЕНА

ПРОСТРАНСТВА НА ОБЕИХ СТОРОНАХ

Измерьте общую длину существующего блока с прикрепленными концами , затем вычтите ½ дюйма (чтобы оставалось пространство для маневра при установке новых крышек.) Торцевые заглушки можно вытащить или сдвинуть на ½ дюйма наружу с любого конца в соответствии с существующими требованиями к длине. Выберите 2 закрытые или открытые крышки.

Скачать лист и распечатать

УГОЛ НА СРЕДНЕЙ СТЕНЕ

ОДНА СТОРОНА ИМЕЕТ ПРОСТРАНСТВО, И ДРУГАЯ СТОРОНА НЕТ

Измерьте расстояние от угла до конца устройства с прикрепленными концами , затем вычтите ½ дюйма (чтобы оставить место для маневра при установке новых крышек). Заглушки можно вытащить или сдвинули на ½ дюйма наружу с любого конца, чтобы соответствовать существующей длине.Выберите 1 закрытый или открытый конец и 1 торцевую крышку заподлицо со стеной.

Скачать лист и распечатать

Стена к стене

НЕТ ПРОСТРАНСТВ НА ЛИБО СТОРОНЫ

Измерьте левую сторону от угла A до угла B (см. Диаграмму). Затем вычтите 3 дюйма для внутреннего угла 90 градусов, затем вычтите еще ½ дюйма (чтобы оставалось пространство для маневра при установке новых крышек). Повторите эти действия для правой стороны, если также от стены до стены. Вам нужно вычесть в сумме 3½ дюйма с каждой стороны от стены до стены.Выберите заглушки.

Скачать лист и распечатать

СРЕДНЯЯ СТЕНА

ВНУТРЕННИЙ УГЛ НА СРЕДНЕЙ СТЕНЫ

Измерьте левую сторону от угла стены до конца блока с концевыми заглушками . Затем вычтите 3 дюйма для внутреннего угла 90 градусов, затем вычтите еще ½ дюйма (чтобы оставалось пространство для маневра при установке новых крышек). Повторите то же самое для правой стороны. Вам нужно вычесть в сумме 3½ дюйма с левой и правой сторон.Выберите заглушки.

Скачать лист и распечатать

НАРУЖНЫЙ УГОЛ И ЗАКОНЧИВАЕТСЯ СРЕДНЕЙ СТЕНЫ

ОДНА СТОРОНА ИМЕЕТ ПРОСТРАНСТВО, А ДРУГАЯ СТОРОНА НЕТ

L-образные наружные радиаторы, заканчивающиеся посередине стены:
Измерьте расстояние от внешнего угла стены A до конца радиаторного блока с прикрепленными торцевыми крышками B, затем вычтите ½ дюйма (чтобы было пространство для маневра при установке новых крышек).

Скачать лист и распечатать

СНАРУЖИ К ТОЧКЕ

НЕТ ПРОСТРАНСТВ НА ЛЮБОЙ СТОРОНЕ
Г-образные ВНЕШНИЕ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРЫ
ЗАКОНЧИВАЮТСЯ В УГЛЕ СТЕНЫ

Измерьте расстояние от внешнего угла стены до угла стены, затем вычтите 1/2 дюйма (чтобы оставить место для маневра, когда установка новых чехлов.)

Скачать лист и распечатать

С ДВУМЯ СТОРОНАМИ ИМЕЮТСЯ ПРОСТРАНСТВА И ОТРЕЗЫ ОТ СТЕН

Левая опора — измерьте расстояние от угла до конца радиатора, вычтите 3 дюйма для угла и ½ (чтобы оставить место для маневра при установке новых крышек).

Центральная опора — измерьте расстояние от угла до угла и вычтите 3 дюйма для каждого угла, всего 6 дюймов

Правая опора — измерьте расстояние от угла до конца радиатора, вычтите 3 дюйма для угла и ½ дюйма (чтобы оставалось пространство для маневра при установке новых крышек.).

Скачать лист и распечатать

УГОЛ 45 ГРАДУСОВ

ОКНО 45 ГРАДУСОВ ИЛИ ОКНО
РАДИАТОРЫ

Мы рекомендуем заказывать крышки немного длиннее, чем обычно, и разрезать их на месте, так как существует много возможностей для ошибок при измерении и установке. Вырезая на месте, вы можете подогнать и разрезать по размеру. Крышки можно вырезать с помощью лобзика хорошего качества и тонкого лезвия для резки металла.

Скачать лист и распечатать

Z-ФОРМА

С ДВУМЯ СТОРОНАМИ ИМЕЮТ ПРОСТРАНСТВА И ОБЕРТЫВАЮТСЯ ОТ СТЕНЫ К СЕКЦИЯМ СТЕНЫ

Измерьте расстояние от угла стены до внешнего угла.Вычтите 3 дюйма для угла 90 градусов (для левой и правой ножек). Измерьте расстояние от угла до конца блока с торцевыми заглушками. Вычтите 3 дюйма для угла 90 градусов, затем вычтите ½ дюйма для пространства для маневра.

Скачать лист и распечатать

Поздравляем!

Теперь, когда вы научились измерять обогреватели плинтуса,

вы готовы сделать заказ.

Быстро просмотрите наши цены, указанные ниже.

	Стандартный размер	Высокий размер
Накладки на ногу	21 руб.95	27,50 $
Заглушки, уголки и сплошные муфты	$ 22.95	$ 28,75
Муфты сетчатые	$ 16.95	$ 21.95
90 Внешний угол	$ 35.95	44.95 $
	Универсальный размер
Настенные виджеты	$ 3,50
Напольные виджеты	$ 4.50
Настенные конструкции	8,50 $

Установка основной платы | ЭТО Столярные

Столярные изделия в плинтусе составляют основу почти для всех столярных изделий в отделке столярных изделий, что имеет смысл, поскольку плинтус предназначен для имитации фундамента — цоколя — классической колонны. Хотя кожух — это первый профиль, который замечают в доме, и часто первый профиль, установленный в доме, плинтус обычно является первым лепным украшением, которое столяр-ученик учится резать, и не зря.Первая большая проблема в отделке столярных изделий — это научиться распознавать и вырезать внутренние и внешние углы — как митры, так и рифы.

·

THISisafety Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не полностью уверены, что можете сделать это безопасно .

·

Общие сведения о столярных изделиях для плинтусов

Большинство плотников никогда не учат распознавать внутренние и внешние угловые митры.Вместо этого им отводят чулан в задней части дома и просят разобраться во всем самостоятельно. Это трудный способ научиться, и он объясняет, почему многие плотники никогда не изучают простые основы соединения под углом. Понаблюдайте за работой большинства плотников, и рано или поздно вы увидите, как они закрывают глаза и пытаются визуализировать направление, в котором им нужно скосить кусок лепнины. Изучите эти основные правила — метод короткой точки-длинной точки — и вы никогда не будете задумываться, каким образом скосить ваши лепные украшения, даже если вы разрезаете их вверх ногами и в обратном направлении (да, на очереди лепка короны!)

1. Для внешних углов короткая точка под углом всегда сзади молдинга, напротив стены и напротив упора торцовочной пилы — для внешних углов вы измеряете до короткой точки кромки. митра, и вы отрезаете ее до самого конца.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

2. Для внутренних углов длинное острие под углом всегда на задней части молдинга, у стены и напротив упора торцовочной пилы.Для внутренних углов вы измеряете до длинной части скоса и обрезаете до длинной точки скоса.

Углы накладки внутри

Есть несколько причин, по которым плотники всегда должны работать в углах. Дерево набухает и сжимается в течение года, в зависимости от сезонной влажности. Рифленые суставы открываются не так сильно, как митры. Ровные стыки также устанавливаются быстрее, чем митры — части молдинга не нужно обрезать точно по длине; Фактически, обработанный материал можно резать немного длиннее.Вам никогда не придется заделывать стык с резьбой, в отличие от плохо подогнанной митры, чтобы ваши руки оставались чистыми. А справляться с внутренними углами — признак мастерства. Научитесь справляться с лепкой, и вы станете мастером.

1. Угловые соединения не прощают ошибок. Если стена изогнута, или угол не квадратный, митра не будет плотно закрыта. Митры требуют дополнительного времени на возню. И они должны быть обрезаны точно по длине.

2. Неровности разрушают митры. Обычный удар глины для гипсокартона в нижней части стены испортит митру, затрудняя закрытие верхней части стыка, требуя прокладок, беспорядочного резания гипсокартона и большего времени на возню.

3. Первая и вторая части режутся по-разному. Для срезанных внутренних углов первая часть всегда режется встык или под прямым углом. Вторую деталь всегда сначала обрезают с помощью скоса внутреннего угла, затем этот угол наклона стыка плотно прилегает к первой части.

4. Углы с рифлением плотно прилегают. Даже если внутренний угол выходит за пределы квадрата на три градуса, стык будет плотно прилегать без лишних затрат времени на возню.

Сделать список для вырезок

Для плотников-правшей: войдите в комнату, возьмите стену и двигайтесь налево. Плотникам, использующим копировальную пилу в левой руке, может быть легче двигаться вправо. Вы поймете почему, когда мы справимся.

1. Измеряйте детали до шести футов. Эта деталь имеет размер 45 1/8 дюйма и имеет внутренний угол слева и срез справа.

2. Отметьте список вырезок. Напишите размер в центре списка для вырезок и напишите букву «B» с обеих сторон. Мы обрабатываем все внутренние углы, поэтому оба конца — стыковые.

3. Отмерьте короткие отрезки и короткие волосы. Иногда бывает сложно установить короткие детали. Замерил их немного короче, особенно когда они упираются в корпус. Если вы измеряете их слишком долго, вы можете сдвинуть кожух.

4. Отметьте список вырезок. Эта штука имеет размеры 7 9 / 16+. Знак + на самом деле означает дополнительные 1/32 дюйма. Левый конец — это стыковой разрез; правый конец — это Cope (C), что означает, что он должен быть сначала скошен.

5. Отмерьте длинные части немного длиннее. Добавьте 1/16 дюйма для стен более 8 футов и 1/8 дюйма для стен более 12 футов, затем согните и защелкните части для плотного прилегания.

6. Отметьте список вырезок. Этот кусок обрезан встык с обоих концов, потому что внутренний угол слева будет перекрыт надрезом на следующем участке.

Тщательно измеряйте длинные дистанции

Измерять длинные дистанции сложно, и кривая обучения более крутая, по крайней мере, так было раньше.Вот несколько приемов, облегчающих работу:

1. Считайте согнутую рулетку. Большинство плотников на собственном горьком опыте учатся читать согнутую рулетку — методом проб и ошибок. Но это никогда не бывает точным и всегда требует небольших догадок.

2. Используйте блок. Не сгибайте рулетку, отрезая кусок плинтуса длиной ровно 10 дюймов. Измерьте этот блок и добавьте 10 дюймов.(ХУУП! Эту рулетку надо перевернуть !!)

3. Используйте лазерный измеритель. Лазерные инструменты для измерения расстояния становятся все более популярными. Цена на эти инструменты неуклонно снижается, и теперь они очень точны, что делает их идеальными для измерения внутренних углов, особенно на длинных стенах.

Наружные углы под углом

Наружные углы должны быть скошенными. Поэтому стыки необходимо обрезать точно по размеру стены.Тщательно измерьте эти детали и приготовьтесь потратить дополнительное время на возню на каждом углу.

1. Измерьте точно. Чтобы избежать скопления грязи на гипсокартоне возле пола, всегда измеряйте вблизи верхней части карниза — при необходимости, проведите слабую линию по верхней части карниза.

Для деталей длиной до 8 футов точно измерьте внешние углы; для деталей длиной более 12 футов вы можете добавить немного, если лепнина будет тонкой и гибкой.

2. Используйте транспортир. Наружные углы должны быть обрезаны точно под правильным углом. С помощью транспортира определите угол угла. Разделите угол пополам, чтобы получить угол скоса.

Этот угол составляет 86 градусов — это , на самом деле вне квадрата, что совсем не необычно.

3. Отметьте список вырезок. У этой детали есть внутренний угол справа, который загибается, и внешний угол слева (OC).

Внешний угол должен быть под углом 43 градуса (2 x 43 = 86 градусов). Чтобы отрезать этот угол, пилу нужно установить под углом 47 градусов. (Для получения дополнительной информации см. Статью Джеспера Кука «Углы под углом и пилы для резки под углом».)

4. Измерьте следующую стену. Обязательно держите рулетку возле верхней части молдинга и измеряйте примерно такую ​​же высоту на внешнем углу.

Не сгибайте ленту, поместив торец во внутренний угол.

5. Отметьте список вырезок. Эта деталь имеет стыковочный разрез слева, так как это первая деталь во внутреннем углу, и внешний угол (OC) справа.

Всегда записывайте измерение в центре списка вырезок.

6. Измеряйте по одной комнате за раз. Слишком много элементов в списке для вырезок сделают размеры и угловые заметки слишком маленькими и трудными для чтения.Вы перепутаете одно с другим.

Эта стена чаще всего встречается в домах. Имеет два внутренних угла. Правый угол будет совмещен, а левый угол необходимо подрезать встык.

Раскрой плинтуса

Я получаю много удовольствия от резки лепного украшения на торцовочной пиле. Вы тоже должны. На самом деле, если вам не весело, возможно, что-то не так. Список вырезок значительно облегчает работу. Также будет намного проще, если плинтус, который вы используете, будет достаточно коротким, чтобы можно было разрезать его прямо на вашей пиле.Когда планка стоит напротив упора пилы, правый конец планки является правым углом, а левый конец профиля — левым углом.

Углы накладки внутри

Преодоление углов не так сложно, как думают. Фактически, после резки под углом, независимо от того, используете ли вы копировальную пилу или лобзик, разрез может быть выполнен без особых усилий — если вы правильно используете инструменты. Следуйте этим указаниям, и скоро вы отлично справитесь с лепкой.Сделайте несколько тренировочных надрезов, прежде чем пытаться справиться с размерной частью лепнины. Помните, мастерство и безопасность идут рука об руку: вы не можете выполнять мелкую работу и работать безопасно, если вы не закрепите свою работу на верстаке, столе или рабочем месте.

Установка основной платы

Как и любая другая часть столярных изделий, существует несколько методов, которые упрощают установку плинтуса лот . Но прежде чем начать стоять на коленях на полу, купите пару хороших наколенников или подложите под колени кусок ковра или поролона.

Короткие стенки

Установка плинтуса также является важной частью столярных работ. Используемые методы варьируются от стены к стене.

1. Установите детали плотно, но не слишком туго.

Установка каждой детали потребует немного другого подхода. Для коротких отрезков, которые упираются в кожух, не заставляйте их вставлять, если они отрезаны слишком длинными. Верните деталь к пиле и обрежьте ее, если она больше 1/32 дюйма.слишком долго, иначе вы можете треснуть обшивку или даже сдвинуть дверной косяк.

2. Используйте деревянный брусок.

Лучше всего плотно прилегать. Не ударяйте по молоту молотком. Вместо этого используйте короткий деревянный брусок, чтобы подтолкнуть молдинг на место. Часто небольшое количество грязи для гипсокартона, скопившееся в углах, — это все, что мешает правильно отмерить кусок на стене.

3. Трассировка перекрывающихся колец.

Я разрезал колпачки углом наклона. Вместо того, чтобы делать эту бумагу внахлест тонкой — в этом случае они часто ломаются — я предпочитаю разрезать их на 1/8 дюйма. толстый. Установив деталь на место, я отслеживаю угол наклона скоса своим универсальным ножом и нарезаю линию на предыдущем куске плинтуса.

4. Паз внахлест.

После того, как угол наклона скоса будет определен, установите универсальный нож на линию и покачивайте им вверх и вниз, срезая угол немного глубже.Когда размер лезвия составляет около 1/8 дюйма. глубоко, поверните его вбок, и отходы не будут мешать.

5. Установите колпак .

Сейчас не время терять терпение. Не сжимайте перекладину вместе, иначе перекрывающаяся митра может отломиться! Используйте инструмент «5-в-1», чтобы поднять молдинг и выровнять стыковочный узел перед тем, как придвинуть деталь к стене.

6. Используйте блок.

Выровняв планку, постучите задней частью плинтуса о стену.Хорошо отмеренный кусок должен плотно прилегать к корпусу, но не сдвигать его. Ригель должен закрываться почти водонепроницаемым.

Длинные стенки

Не всему столярному делу можно научиться с помощью простых правил. Некоторые из них нужно усвоить на собственном опыте. Один из примеров — установка молдинга на длинные стены. Чтобы получить плотно прилегающие стыки на длинных стенах, плотники часто «прижимают» детали — они обрезают их немного длиннее, чтобы лепнина встала на место, а стыки «звучали» идеально.Но чтобы понять, какое давление нужно приложить, требуется опыт. Не нервничай. Экспериментируйте, и вы тоже научитесь.

1. Пригвоздить плинтус к обшивке. Перед установкой под давлением длинной детали на место надежно закрепите торцы на корпусе. Это лучший способ предотвратить смещение корпуса. (См. Фото слева внизу.)

2. Защелкивающиеся длинные части. Держите центр на длинном расстоянии от стены. Вдавите угол, затем уберите руку и позвольте молдингу прижаться к стене.(См. Правое фото ниже.)

3. Отметка внахлест. Концы, обрезанные встык, не нужно снимать для надрезания. Просто проследите за углом с помощью универсального ножа и продвигайте лезвие примерно на 1/8 дюйма в глубину. (См. Фото слева внизу.)

4. Сделайте надрезы глубокими. Не беспокойтесь о слишком глубоком вырезе. (См. Правое фото ниже.)

5. Ризели закрывают выемки. Плотно прилегающее соединение ригеля всегда закрывает выемку.

Наружные углы

Изготовление плотно прилегающих углов на внешних углах имеет решающее значение.Эти соединения — первое, что люди видят в плинтусе, поручне стула или короне. Установка внешних углов требует другого набора методов и «глаза» для решения проблем. Как только вы дойдете до внешнего угла, переключитесь на медленный режим и начните искать все, что мешает плотно прилегающему стыку.

1. Проверить каждую деталь. Всегда проверяйте подгонку по внешним углам.

Убедитесь, что ригель идеально подходит, затем убедитесь, что короткое острие точно совпадает с поворотом в углу.Будьте готовы при необходимости подстричь волосы от митры.

2. Не теряйте ошибок. Ошибки случаются! Вместо того, чтобы злиться на себя и терять терпение (а затем делать больше ошибок), скажите эти волшебные слова: «Как я это сделал?» Если вы поймете, почему совершили ошибку, то больше не сделаете ее.

Вернитесь к моему списку вырезок (см. Miter Outside Corners, Step 4 и Step 5 выше), и вы увидите, что я записал неправильную метку измерения!

3. Отметить детали на месте. Некоторые плотники намеренно обрезают внешние углы по длине, чтобы можно было разметить их на месте без использования рулетки.

Переверните молдинг так, чтобы длинная часть скоса касалась внутреннего угла, а затем проведите линию вдоль внешней стороны предыдущей части плинтуса.

4. Решите проблемы. Я слышал, как плотники говорят, что 90% отделочных работ — это решение проблем.

Если угол наклона не закрывается, найдите проблему. В этом случае я не могу прижать молдинг достаточно плотно к стене из-за скопления грязи на гипсокартоне у пола.

5. Устранение проблем. Удалите грязь с гипсокартона с помощью инструмента «5 и 1»…

… особенно из внутренних углов, которые могут помешать установке ближайшего внешнего угла.

6. Устранение проблем. Не стесняйся! Если на углах слишком много наростов, отметьте верхнюю часть карниза, затем вбейте инструмент 5 и 1 в стену примерно на 1 1/2–2 дюйма ниже плинтуса.

Вырежьте весь угол, если это то, что нужно для получения узкого скоса.

Крепление плинтуса

Мне нравится подгонять плинтус перед тем, как приступить к его креплению. Таким образом, я не возьму с собой пистолет для гвоздей и шланг, пока возится с гипсокартоном, надрезает внутренние углы и, как правило, готовит лепнину.

1. Сначала закрепите внешние углы. Некоторые углы необходимо закрепить по мере подгонки деталей. Одним из примеров являются длинные части, которые стыкованы с кожухом; внешние углы — еще один пример. Я использую клей и булавки 23ga, чтобы закрепить внешние углы.

2. Исправить изогнутые стены. Не всегда прибивайте плинтус плотно к гипсокартону. Если стена изогнута, удерживайте лепнину небольшой монтировкой и нарисуйте более прямую линию.Не пытайтесь сделать линию идеально прямой. Вместо этого, если лук плохой, разделите разницу. Надежно закрепите плинтус, при необходимости используйте прокладки за дугой и заделайте верх у стены. Большинство изогнутых стен при использовании этого метода будут хорошо смотреться. Для окраски лепнины стена должна быть ровной.

3. Сначала установите все шарниры. Никогда не прибивайте какую-либо деталь до тех пор, пока не будет выполнено соединение со следующей деталью. Вы никогда не знаете, когда вам, возможно, придется немного приподнять кусок плинтуса, чтобы он идеально подошел.

4. Забейте шпильки. Часто вы можете прибить плинтус к нижней пластине, забив гвозди под углом к ​​полу. Но и молдинг должен быть закреплен в верхней части. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти прочную основу в стене, и забейте гвоздь не менее чем через каждые 32 дюйма по центру.

.

No related posts.