Делаем электропроводку в доме своими руками: Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Разводка электропроводки в частном доме

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Содержание статьи

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).

Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
Установить щиток, завести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство контура заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.

Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка в частном доме своими руками: проект и схема разводки

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

пассатижи;
шуруповерт;
штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
молоток;

зубило;
ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
рулетка;
шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

электрический счетчик;
кабеля различных сечений;
УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
клемники;
розетки, выключатели, установочные коробки под них;

распределительные коробки;
алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
саморезы;
клей.

Инструменты и материалы для проведения электричества

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

	Преимущества	Недостатки
Монтаж открытой электропроводки	простые подготовительные и монтажные работы; возможность ремонта в случае повреждения; возможность добавления новых ответвлений.	непривлекательный внешний вид; подверженность механическому воздействию и повреждению.
Монтаж скрытой электропроводки	более дешевый способ; не портит внешний вид помещения; не подвержена внешним повреждениям; пожаробезопасна; долговечность всех элементов системы.	сложнее в процессе монтажа; трудности при нахождении места повреждения; сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.
Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.
Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Проводка своими руками — 85 фото вариантов укладки разных типов проводки

В современном мире практически нет квартир и частных домов, в которых бы отсутствовали бытовые приборы, работающие на электричестве. Нагрузка на электросети оказывается колоссальная, поэтому важно выполнить разводку, что обеспечит комфорт и безопасность проживающих людей. Сделать это можно быстро своими руками, если соблюдать все необходимые правила и нормы по установке электропроводки.

При отсутствии опыта проведения электроработ и наличии смутного представления об электричестве лучше воздержаться от прокладки проводки. Лучше обратиться к высококвалифицированному мастеру, который быстро и эффективно выполнит все необходимые работы по проведению электричества.

Краткое содержимое статьи:

Начальный этап проведения электропроводки
В процессе проведения электрических проводов необходимо следовать следующим нормам:
Обеспечение свободного доступа к коробкам распределения и электроучётному оборудованию.

Монтирование розеток и выключателей проводится на полутораметровой высоте от половой поверхности, при этом необходимо обеспечение свободного доступа к ним. Для того чтобы обезопасить маленьких детей возможно приобретение специальных заглушек, которые устанавливают на розетки.
При открытии дверей не должна снижаться степень доступности к оборудованию. На 6 квадратных метров показана установка одной розетки.
В зависимости от числа единиц электрооборудования проводится монтирование розеток в кухне.
Предусмотрено использование отдельного трансформатора в ванную комнату, который будет работать по понижению напряжения и обеспечивать электрическое питание бытовым приборам. Установка оборудования показана вне данной комнаты.
Прокладка кабеля должна быть чёткой с соблюдением вертикального, горизонтального и диагонального положения, при этом электрошнур не должен провисать и прогибаться. Если это правило игнорируется, то становится возможным повредить электрокабель при проведении установочно-монтажных работ и использовании перфоратора.
При прокладке горизонтальных кабелей следует отступить от 5 до 10 сантиметров от потолочных перекрытий и карнизных конструкций. От половой и потолочной поверхности необходим отступ на 15-сантиметровое расстояние.

При установке вертикальных кабелей необходим 10-сантиметровый отступ от окон и дверей и 40-сантиметровый от труб газового отопления.
Чтобы развести и соединить электрические кабеля, показано применение специальных коробов.
Изолирование любого проводящего электросоединения, что поможет предотвратить возможное замыкание и возникновение пожара.
Запрет соединения алюминиевого и медного проводов.
Схемы проводки в помещении
Любую электрику в доме начинают со схематического прорисовывания будущей электропроводки. Здесь указывается, где будут проложены кабели, располагаться электрические приборы, розетки, выключатели и иные устройства. В схеме же отмечается, где будут находиться приборы освещения и бытовая техника.

Для упрощения проводной разводки подразделяют потребителей электротока на несколько групповых категорий в произвольном порядке. Сегодня есть потребители, проживающие в многоквартирных домах и частных строениях.
Следует внимательно отнестись к распределению электрического тока разными категориями потребителей. Это способствует упрощению схемы подключения, распределению нагрузки, экономии на расходных материалах.
Определяемся с током и его силой
При планировании электропроводки необходим расчёт силы тока. При определении показателя нагрузки без проблем получается выбор автомата и кабеля с нужным сечением. По стандарту любой дом вне зависимости многоэтажный он или одноэтажный потребляет электричества не более 25 Ампер, которое потом распределяется между всеми жильцами одинаково.
Определяемся с кабельным сечением
До того, как найти проводку своими руками, необходимо определиться с необходимым сечением электрического провода. Это обезопасит жилое помещение и людей, проживающих в нём.
Если проволока будет иметь несоответствующее сечение, то сеть будет перегружена, кабель перегреется, произойдёт короткое замыкание, возникнет пожар, всё это будет способствовать к появлению жертв.
Следует брать проволоку с запасом сечения и длины. Следует знать, что к рассчитанной длине при расчётах следует добавить ещё 3-5 метров.

Инструкция: как сделать проводку своими руками
При выполнении предварительных расчетов и выборе правильной схемы проблем с установкой не произойдёт. При выполнении всех работ важно соблюдение техники безопасности.
Итак, до того, как правильно провести проводку, необходимо проведение разметки. Прорисовывают с помощью маркера яркого оттенка линию, где будет проложен электрический кабель. Далее помечают, где будут находиться розетки, выключатели, приборы освещения и бытовые, щит, на котором будет располагаться выключатель.
Далее штрофбируют стены на 20-миллиметровую глубину, если собираются установить скрытую электропроводку. Перфоратор просверливает отверстия сквозного вида, помогающие переходу кабеля.
Если необходимо, то проводят крепление кабеля на потолочном покрытии или внутри пустот с последующим закрытием декоративным потолочным покрытием.
Инструкция установки нового кабеля и по замене старой проводки проходит однотипно. Только для последнего варианта необходимо демонтировать старую электропроводку, а последующие этапы монтажных работ одинаковы.
Проведение установки распределительного щитка, на котором будет находиться выключатель.

Внутрь конструкции проводят заведение электрокабеля, пока не подключая его. Подключается провод только мастером-электриком, который имеет соответствующую профессиональную квалификацию, что подтверждается удостоверяющим документом.
Подведение вводного кабеля к электрораспределительному щитку проводят следующим образом:
к нулевой отметке прикрепляется электропровод синего оттенка;
к фазе проводят крепление провода беловатого оттенка;
заземлить возможно с помощью провода жёлто-зелёного оттенка.
Соединение автоматов происходит с помощью провода-перемычки беловатого оттенка или спецфабричной шины.
Следует при установке провода внимательно соблюдать все правила безопасности.
Если человек обладает определёнными знаниями в области электричества, можно установить электрическую проводку самостоятельно, достаточно для этого просмотреть поэтапную инструкцию с фото, которых немало на просторах Интернета.
Но если человек очень смутно представляет процесс монтажа и не знает почти ничего в электричестве, необходимо обратиться к услугам профессионального мастера-электрика. Он быстро и эффективно установит новую или заменит при необходимости старую проводку в Вашем доме, обеспечив при этом максимальную степень безопасности для проживающих людей.
Фото проводки своими руками
Разводка электропроводки в частном доме своими руками: примеры

Чтобы самому решиться на очень важный и ответственный шаг, смонтировав электропроводку в своем доме, необходимо все детально обдумать. Главное – это сделать все правильно, исходя из требований, технических условий, а также требований правил пожарной и техники безопасности. Если нет уверенности в своих силах и своих знаниях, то лучше нанять специалистов, которые знают толк в этом деле.
Порядок действий
Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками
Электропроводка в доме или в квартире осуществляется до начала проведения отделочных работ. Самое главное, чтобы стояли стены, перегородки, а также крыша, если дом находится на этапе строительства. Последовательность мероприятий следующая:
Определиться с типом потребителей – однофазные (220V) или трехфазные (380V).
Разработка схемы, а также расчет мощности электрических приборов, с подачей соответствующих документов и получением разрешения.
Закупка всех комплектующих, а также электросчетчика, электрических проводов и коммутирующих аппаратов.
Монтаж ввода, когда электрическое напряжение подается от столба к счетчику (распределительному щитку). Как правило, такие работы осуществляет организация, которая обслуживает электрические сети.
Установка в электрическом щитке всех автоматических выключателей и устройств защиты.
Прокладка в доме электрических проводов к местам размещения распределительных коробок, выключателей, розеток и светильников.
Монтаж контура заземления и его подключение.
Испытание внутренней электропроводки и оформление акта.
Эксплуатация электропроводки.
План действий может иметь незначительные отличия от вышеописанного, но особенности заключаются в том, чтобы получить разрешение от соответствующих служб. Как правило, подготовка документов и их оформление, а также получение разрешения, занимает длительный период, при этом технические условия действительные на протяжении 2-х лет. За этот период можно изрядно потрудиться, осуществив все подготовительные операции.
Сколько фаз заводить в дом
В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.
Оформление документов
План электрификации дома непременно входит в совокупность документов, позволяющих получить разрешение и технические условия. Составление плана – это серьезный и ответственный этап, который требует, чтобы учитывались многие факторы. Во-первых, необходимо учитывать, где будет располагаться тот или иной бытовой потребитель, чтобы разместить розетки рядом с такими потребителями. Во-вторых, необходимо учитывать, где будет размещаться мебель, чтобы правильно определить места установки выключателей. Важно также определиться с подсветкой, а также с основным освещением.
На плане необходимо нарисовать все люстры, бра, торшеры, а также точечные светильники. Некоторые осветительные приборы потребуют установки розеток, а некоторые выключателей. Подобные действия проводятся для каждой комнаты. Особое внимание нужно уделить мощным потребителям, таким, как электрический водонагреватель, электрическая плита, электрическая духовка, стиральная машина и т.д., поскольку для них необходимо предусмотреть отдельные, независимые линии питания, с установкой в распределительном щитке отдельных автоматических выключателей.
Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема
Расчеты мощности потребления
Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии планируется потреблять, необходимо определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и будет эксплуатироваться. После этого нужно сложить все эти мощности и добавить около 20 процентов запаса. Сколько потребляет та или иная бытовая техника, можно узнать из таблицы. Результаты подобных расчетов заносятся в документы, которые послужат основой для получения разрешения на подключение. Подавая документы в соответствующую организацию, не следует рассчитывать на то, что заявка на мощность будет удовлетворена в полной мере. Скорее всего, что будет выдано разрешение на 5 кВт мощности, что является самой распространенной практикой.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками
Формирование групп потребителей
Чтобы упростить процесс монтажа, а в дальнейшем и процесс обслуживания, электрические потребители разбиваются на группы. Как правило, группы привязываются к каждой комнате, а также к хозяйственным постройкам. Можно смело говорить о том, сколько в доме комнат, столько будет и групп, но это минимум, поскольку более мощные потребители приравниваются к одной группе. К тому же, лучше разделить освещение и другие бытовые приборы, в том числе и подсветки, которые больше выполняют роль декоративных элементов дизайна.
Наиболее энергоемкой комнатой считается кухня, поскольку в ней устанавливаются наиболее мощные потребители, предназначенные для приготовления еды. Многие, за неимением лишней площади, в кухне устанавливают стиральную машину. Это говорит о том, что на это помещение может идти несколько отдельных проводов (групп).
Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать
В наше время достаточно много разнообразных бытовых электроприборов, поэтому в каждую комнату может идти по 2, а то и 4 отдельные группы. Во-первых, следует разделить освещение, подсветки, а также розетки. Во-вторых, в комнате может быть установлен кондиционер, а это потребует еще одной отдельной линии.
Конечно, если дом небольшой, вроде загородной дачи, то здесь просто не имеет смысла разбивать электрическую проводку на большое число групп, так как можно обойтись одной, максимум двумя группами.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой
В зависимости от количества групп, устанавливается такое же количество автоматических выключателей. При этом необходимо подумать о будущем, разместив в распределительном щитке хотя бы пару запасных автоматов. На каждую группу, в зависимости от потребляемой мощности, подбирается отдельный автомат с соответствующими характеристиками. Чем больше дом и чем больше в нем жилых и нежилых комнат, тем больше понадобится групп, больше автоматических выключателей, да и размеры самого распределительного щитка могут оказаться впечатляющими. В таких случаях лучше подумать об установке нескольких щитков, меньшего размера, разместив их на этажах или в подвалах, а также в хозяйственных постройках.
Место установки главного щитка
Главный распределительный щиток можно установить где угодно, при этом должно быть выдержано расстояние до трубопроводов, которое должно равняться 1 метру и не меньше.
В связи с этим, его можно смонтировать в любом помещении, в том числе в прихожей, на кухне или в техническом помещении, например в котельной, что многие и делают. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрический щиток в помещениях с повышенной влажностью.
Выбор электрических проводов и фурнитуры
Как правило, схема электропроводки частного дома включает два главных автомата, при этом входной устанавливается перед счетчиком, а счетчик, как правило, устанавливается на улице, для удобства снятия показаний органами учета потребляемой электрической энергии. Этот автомат, вместе со счетчиком, опломбирует контролер при вводе в эксплуатацию, сразу же после установки и подключении к линии электропередачи. Второй автомат (а лучше УЗО) устанавливается в главном распределительном щитке. Ток срабатывания защиты этого автомата должен быть несколько меньше, чтобы он отключался первым, по отношению к вводному автомату, поставленному перед счетчиком. Другими словами, схема должна обладать функцией избирательности: каждый автомат должен защищать свой участок (свою линию или группу линий).
Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных
При расчетной нагрузке меньше 15 кВт осуществляется стандартное подключение всех элементов, а если нагрузка будет более 15 кВт, то потребуется наличие трансформаторов тока, чтобы подключить электрический счетчик.
При монтаже на улице, следует выбирать элементы, которые допускают такую установку. Особенно это актуально по отношению к счетчику, хотя в последнее время выпускаются электронные счетчики, которые способны работать в условиях низких и высоких температур, что допускает их установку на улице.
Выбор типа и толщины электрических проводов
В зависимости от того, из чего сделан дом, выбирается тип проводов. Если дом деревянный, то провода прячутся в гофрированные металлические или пластиковые негорючие шланги или в короба из таких же негорючих материалов. Кроме этого, лучше отдать предпочтение проводам в двойной изоляции (кабелям). Если дом кирпичный, то можно обойтись обычной «лапшой». При наличии заземления выбираются 3-х жильные провода, а если заземления нет, то в основном используются 2-х жильные провода. Как правило, бытовые мощные приборы выпускаются с 3-х контактными вилками, а это означает, что для их работы лучше иметь заземление, хотя это совсем не означает, что без него такие электроприборы работать не будут.
В наше время все отдают предпочтение электропроводам с медными жилами, которые выдерживают токи в 2 раза больше, по сравнению с проводами, имеющими алюминиевые жилы, хотя алюминиевые провода значительно дешевле.
Выбор сечения жил проводов
Толщина проводов выбирается в зависимости от силы тока, которую потребляет та или иная нагрузка. В таблице ниже представлены данные, которые указывают, какой ток выдерживают провода определенного сечения.
Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице
На этапе рисования плана электрической проводки были отмечены все бытовые электроприборы, которые планировалось установить в различных комнатах. Подсчитывая суммарную мощность потребителей, подключаемых к одной из групп, подбирается толщина провода для конкретной группы.
Пользоваться таблицей несложно. Здесь указаны сечения проводов при токах нагрузки, как для потребителей 220V, так и для электроприборов, рассчитанных для работы в сети 380V. Если учесть, что в основном используется сеть 220V, то следует обращать внимание на левую часть таблицы.
Многие выполняют разводку проводов одного сечения, что иногда не выгодно с экономической точки зрения. Как правило, участок ввода от электрического счетчика и до главного распределительного щитка, выполняется медным проводом, сечением не меньше 4 мм квадратных. Максимальная толщина провода, проложенного в доме, соответствует сечению 2,5 мм квадратных. Естественно, что можно применить и более толстые провода, но в этом нет необходимости, поскольку для большинства бытовых электроприборов этого вполне хватает. Даже эксплуатация электрочайника, мощностью 2,2 кВт, не требует столь толстого провода. Для освещения достаточно сечения в 1,5 мм квадратных и это будет с огромным запасом, если учесть, что современные осветительные приборы потребляют незначительный ток.
Выбор типа оболочки
Если дом деревянный, то здесь выдвигаются определенные требования к электрической проводке. В данном случае, без гофрошлангов, выполненных из негорючих материалов, никак не обойтись. Если дом кирпичный или построен на основе гипсоблоков или других негорючих материалов, то можно использовать электрические провода в любой изоляции. Другими словами, можно и сэкономить, поскольку провода в двойной изоляции стоят значительно дороже. Исключением могут служить комнаты с повышенной влажностью, где лучше все-таки использовать кабельную продукцию.
Розетки и выключатели
Для мощных бытовых потребителей следует подбирать более мощные розетки и выключатели, а в иных случаях обходятся стандартной фурнитурой.При этом нужно знать, что:
Они бывают наружные, поскольку они крепятся непосредственно на стену. Сейчас практически не применяются, особенно в жилых комнатах, поскольку торчащие корпуса розеток и выключателей смотрятся не совсем эстетично, негативно влияя на общее оформление жилого пространства. При этом они активно используются в хозяйственных постройках, где дизайн уходит на второй план (или вообще не нужен).
Они бывают внутренние. На стене можно увидеть только крышку розетки или выключателя с клавишами, а большая их часть спрятана в стене. Для этого в стене делается отверстие под распределительную коробку, после чего она вмуровывается в стену.
Такие розетки и выключатели пользуются большим спросом, поскольку они гармонично вписываются в общий стиль оформления. К тому же, имеется возможность подобрать подобные элементы по цвету, в зависимости от стиля оформления помещений. Если такой возможности нет, то розетки и выключатели белого цвета подходят и гармонируют с любым стилем.
Разводка проводов своими руками
В наше время, в основном применяется скрытая проводка и это совсем неудивительно, поскольку современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают применения открытой проводки. Скрытая проводка технически легко организуется, как на стенах из кирпича, так и на стенах из дерева. Если стены кирпичные, то в них делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а затем их замазывают раствором или шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не нужны, но тогда придется применить гофрированные рукава, которые крепятся к стене с помощью хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
В любом случае необходимо придерживаться ряда требований, которые направлены на надежное и безопасное функционирование электрической проводки. К таким правилам следует отнести:
Провода прокладываются либо строго вертикально, либо строго горизонтально, без наличия скошенных или закругленных углов.
Все точки соединения должны располагаться в распределительных коробках.
Горизонтальная разводка должна находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка должна проходить по линии розеток и выключателей.
Подобные правила, а также сохраненная схема электрической проводки дома смогут помочь в будущем, если потребуется ремонт. Тогда даже без схемы можно легко определить, где и как идут провода и как они подходят к розеткам, выключателям и другим устройствам. Во-вторых, подобная схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтобы закрепить на стене какой-то элемент декора или какой-то элемент мебели.
Как правильно соединять провода
Довольно частая проблема, которая возникает с ненадежной работой электропроводки, связана с плохими контактами, возникающими в результате плохих соединений проводов. Соединяются провода:
С помощью скруток. Как правило, такой способ соединения не применяется при соединении медных и алюминиевых проводов. Чтобы сделать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, после чего нужные концы надежно скручиваются. После этого места скруток изолируются с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, такой способ соединения используется довольно часто. Это неудивительно, поскольку подобный тип соединения имеет ряд достоинств.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
С помощью клеммных соединений. Для этого нужно применить специальные распределительные коробки, в которых предусмотрены металлические клеммы. Провода зажимаются с помощью винтов. Такой способ соединения считается более надежным, к тому же клеммы позволяют соединять провода из меди и из алюминия, что очень важно.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
С помощью колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины. Чтобы сделать такое соединение, достаточно зачистить конец проводки где-то на 1 см и вставить в гнездо.
Несмотря на подобные способы соединений электрических проводов, наиболее надежными считаются пайка и сварка, хотя не всегда имеется возможность это сделать, тем более, если дело касается сварки.
САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Watch this video on YouTube
Какой тип соединения ни использовался бы, главная задача состоит в том, чтобы выполнить основные требования, что является залогом надежной и безопасной, во всех отношениях, работы электрической проводки, выполненной своими руками.
Не менее важный этап, это проверка правильности всех соединений, а также проверка на короткие замыкания и на целостность изоляции. Зачастую продается не сертифицированная продукция сомнительного качества, что визуально определить невозможно. Как правило, некачественная продукция в итоге и станет причиной различных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, если электропроводку проверят специалисты из электролаборатории, которые после проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что электропроводку в доме можно эксплуатировать.
В заключение
Развести провода в доме своими руками не так сложно, если имеется желание и некоторые познания в сфере электричества. При этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что это большая ответственность, поскольку ошибки способны привести к плачевным результатам. Халатное отношение может привести к поражению электрическим током, а также к возгораниям, вследствие коротких замыканий. В последнее время намечается тенденция к тому, что соответствующие органы вряд ли дадут разрешение на подключение, если электропроводка разводилась не специалистами, представляющими фирмы, которые заняты подобными видами работ.
К сожалению, энергогенерирующие компании и их службы, не дают разрешения на заявленные мощности, ограничивая потребление на уровне 5 кВт. С другой стороны, этой мощности вполне хватает на подключение и эксплуатацию основных электрических бытовых приборов. К тому же, электрические системы, распределяющие электричество, находятся не в лучшем состоянии и по проводам невозможно передать любое количество электрической энергии. Чтобы повысить энергопотребление, необходимо модернизировать все линии электропередачи, а это практически невозможно. Мало того, намечается устойчивая тенденция к экономии, в том числе и в сфере энергетики.

С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.
Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.
Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.
Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.
Общие правила подключения к электросети
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.
Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.
Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
Электросчетчик
Вводное УЗО/выключатель
Внутренний электрощит с группами потребителей:
Розеточная группа
Освещение
Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Расходные материалы
Электросчетчик
УЗО, автомат или дифавтомат
Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
Ответвительные коробки

Клеммники (лучше брать безвинтовые)
Выключатели
Розетки
Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
Подрозетники
Клей
Саморезы, шурупы
Короба для открытой проводки
Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
Электротехнический картон
Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
Зубило монтажное
Молоток
Ножницы для нарезки кабеля
Шпатель
Наждачная терка
Пассатижи
Рулетка
Нож
Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
Создать электрическую принципиальную схему
Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
Закрепите распределительные и установочные коробки
Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
Разметить стены при помощи разметочного шнура
С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
Прогрунтовать канавки
Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
Выполняем монтаж электропроводки в частном деревянном доме своими руками: Пошаговая инструкция и схема как развести- Обзор +Видео
В случае, когда электропроводку монтировать в вашем доме будет специалист, данная информация для Вас не станет бесполезной.
Подобные знания вам понадобятся для того, чтобы контролировать правильно и качественно ли осуществляется монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения таких работ: материалы, инструменты и оборудование.
[contents]
Помимо всего прочего, при проживании в доме, происходят ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но ведь не всегда есть возможность вызвать электрика. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как осуществлялся монтаж электропроводки, у вас обязательно сложится образ, путь, где она проложена, из какого материала, какое сечение проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.
Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки?
Чтобы приступить к монтажу, необходимо начать с подготовительных работ: составить схемы электропроводки, разметить, заготовить осуществить пробивочные работы.
Во-первых, требуется определиться с местами введения питающего кабеля в дом и местом установки распределительного щитка. Зачастую его установку производят недалеко от ввода в дом, на высоте 1500-1700 мм в теплом помещении.
Потом можно составлять электрическую и монтажную схему электропроводки, на основании которых можно будет выполнить разметку тех мест, где будут установлены розетки, выключатели, электроприборы, бра, светильники, соединительные коробки и т.п.
По завершении разметки расположения электрооборудования можно выполнять разметку линий, по которым потом пройдет электропроводка к таковому.
Схемы разводки
Итак, в частном доме требуется составление двух схем: электрической и монтажной.
Первая схема предназначена для определения необходимого количества энергопотребителей, электротехнических устройств, и метода их подключения.
Вторая схема требуется для определения места монтирования всех устройств, расстояния между ними и необходимого количества провода и дополнительного материала.
Такие схемы можно составить огульно, не придерживаясь никаких требований, достаточную для понятия самому.
При этом, полезно придерживаться нижеуказанных советов:
1.Для розеток, в которые будут включаться бытовые приборы с большой мощностью, к примеру, стиральная машинка, электрический водонагреватель, электрическая плита и т.п требуются проработать потенциал подключения заземления и установки для этого электропроводки из проводов («фаза», «ноль», «земля»).
Как правило, не требуется монтирование заземления светильников, исключение составляют помещения с повышенной влажностью, например ванная комната.
При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:
медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.
Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.
Необходимое требование: соответствие мощности автомата сечению проводки, это значит, что автомат должен сработать раньше, чем начнется процесс плавки изоляции или горения провода. Как правило, для групп освещения эта мощность равна 10 -16 А, для группы либо индивидуальной розетки — 16, 25 и даже 40 А.
Допустимая величина электрического тока для проводника будет зависеть от сечения, материала и условий охлаждения. Допустимая плотность тока — это отношение max допустимого тока к сечению провода. Для медных проводов разных видов она варьирует в границах 7-15 А/мм2, для алюминиевых – 5-10 А/мм2.
Как узнать общую мощность приборов?
Чтобы узнать силу тока, необходимо разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е., при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.
Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.
Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.
Рассчет мощности
Как правильно провести разметку?
Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:
Разметка проводки с отступами
провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.
Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.
Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.
После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.
Соединительная коробка
Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.
Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.
Выключатели, как правило, помещают у входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.
Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может быть менее 0,1м.
В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.
Расчёт розеток в жилой комнате проводиться, как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.
На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.
В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.
Осуществляя разметку установки розеток стоит учитывать правила техники безопасности, которые гласят следующее: расстояние до заземленных металлических приборов может быть не менее 0,5 м. Запрещено устанавливать розетки в кладовках. При возникновении такой необходимости, и выключатель и розетку можно установить на стене перед кладовой.
Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.
Проводя разметку установки розеток и выключателей в ванной комнате, санузле, душевой либо сауне, не забывайте, что эти помещения имеют повышенную влажность.
Они имеют 4 зоны по электробезопасности:
К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;
К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;
Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.
Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.
Разметка светильников
Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.
Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования электропроводки от соединительной коробки.
Если вы решили установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.
Заготовка и резка проводов
До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.
В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.
Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?
При завершении подготовительных работ приступают к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.
Для монтажа в частном доме желательно применяя медную проводку с сечением 1,5 – 2,5 мм2. Провод большего сечения используется при подключении больших потребителей электроэнергии, тем самым уменьшив сопротивление электропроводки и увеличив надежность таковой.
Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.
Открытая электропроводка
Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.
Открытая проводка
В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.
Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.
Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.
Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить нижнюю часть, затем уложить в неё электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.
В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.
Открытый способ
Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.
Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.
После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».
Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.
Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.
Скрытая электропроводка
Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из кирпича,а также искусственных и природных камней и т.д.
Скрытая проводка в каркасном доме
В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают штукатуркой.
Следует учитывать, что в местах будущего расположения установочных либо разветвительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы глубиной примерно 6-7 см (это зависит от размера коробок). Установить и зафиксировать коробки в таких выемках можно с помощью раствора цемента или гипса.
Монтаж скрытой электропроводки отличается большой трудоемкостью. И когда возникает необходимость провести ревизию проводов, придётся портить стены. но при этом она не портит вид в доме, т.е. эстетична. Как правило, если монтаж осуществлён правильно, проблем в эксплуатации таковой не возникает.

Для монтажа скрытой электропроводки все соединения проводов необходимо выполнять только в соединительных коробках, все выключатели и розетки монтируют в установочных коробках, которые предварительно уже установлены и закреплёны в местах разметки.
При завершении монтажа и отделки требуется обеспечение свободного доступа к разветвительным коробкам, чтобы контролировать соединения в будущем, при эксплуатации электропроводки.
При покупке тех или иных коробок, стоит отдать пререимущество качественным приборам, которые имеют сертификат качества.
Ввод проводки
Ввод электропроводки в коробки осуществляют с помощью втулок из изолирующего материала либо отрезков поливинилхлоридных трубок. Это чрезвычайно необходимо для металлических установочных и соединительных коробок, по той причине, что кромка в таких коробках часто острая, что может стать причиной повреждения изоляции электропроводки при монтаже.
В соединительных коробках соединять провода нужно сваркой (пайкой), опрессовкой в гильзах либо зажимами.
Выключатели и розетки монтируют после окончания монтажа установочных коробок либо подрозетников (при открытой электропроводке) и подведения к ним собственно электропроводки. В зависимости от того, какой способ монтажа был выбран, выключатели и розетки могут быть открытого и скрытого исполнения.
Монтаж розеток и выключателей скрытого исполнения осуществляют в установочные коробки. Первым делом из розетки либо выключателя снимают верхнюю пластиковую крышку. К клеммам их внутренней части подсоединяют электропроводку, точно также как и при открытом. Затем внутреннюю часть розетки или выключателя прикрепляют в коробке при помощи распорных фиксаторов, т.е закрутить до упора фиксирующие винты.
По завершению прикручивают пластмассовую защитную крышку корпуса.
пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению
Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.
Схема электропроводки в доме
Содержание статьи
По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате
Где ставить вводный щит, требования к корпусу
В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома
Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.
Организация ввода в дом
После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)
В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.
Разбиваем потребителей на группы
При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов
С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме
И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.
Виды электропроводки в деревянном доме
После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:
Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.
Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро
Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.
Проводка в кабель-каналах
Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.
Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре
Особенности закрытой проводки в деревянном доме
Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках
Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:
для медного провода сечением до 2,5 мм² толщина стенок может быть любой;
при сечении до 4 мм² толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм² труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
при сечении от 10,2 до 16 мм² стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.
При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег
Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.
Правила установки электропроводки кабель-каналах
При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах
Выбор сечения кабеля и его подключение
Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки
Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.
Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:
«земля» — желто-зеленый;
«ноль» — голубой;
«фаза» — коричневый.
Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)
Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:
«земля» — желто-зеленый;
«ноль» — белый;
«фаза» — красный.
Выбор розеток и выключателей
Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины
Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.
Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа
В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:
Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
Обязательно следят за цветами проводов.
С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Трудно даже представить обычную домашнюю жизнь без электричества.
Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников.
Про установку и жгут проводов и будет эта запись.
Коммутаторы
Корпус выключателя изготавливается из пластика или керамики (реже — из металла).По типу монтажа системы бывают для открытой и скрытой проводки — накладные и встроенные.
Для автоматического включения и выключения питания прибор оборудован таймером. Плавно регулировать интенсивность освещения помогают диммеры. многофункциональный переключатель позволяет одновременно зажечь свет в одном помещении и погасить его в другом. От обычного этот механизм отличается разветвленной схемой подключения.
Выключатели с подсветкой оснащены световым индикатором. Переключатель управления с помощью специальной подсветки показывает, что определенное оборудование введено в эксплуатацию и успешно функционирует.
Влаго- и химически стойкие устройства предназначены для использования в ванных комнатах, саунах и на открытом воздухе. Выключатели вандалозащищенные сложно повредить, поэтому их устанавливают, как правило, вне жилых или складских помещений. Корпус такого устройства обычно изготавливается из металла или ударопрочного пластика.
Какие электрические розетки выбрать
По назначению и способу установки розетки делятся на две группы: стационарные и переносные. Кроме того, розетки различаются по применению и функциональным особенностям.Самый простой — обычная розетка без заземления. Устройства с заземлением предназначены для подачи электроэнергии на устройства от трехпроводной электрической сети с дополнительным контактом заземления.
Есть розетки с винтом и зажимы для клавиатуры. По мнению специалистов, первый более надежен и обеспечивает лучший контакт.
В детских комнатах устанавливаются розетки с защитными занавесками для исключения доступа ребенка к электросети, розетка с таймером позволяет установить время включения и выключения подключенного к ней электроприбора, розетка с «катапультой» обеспечивает легкое отключение прибора от сети — достаточно нажать кнопку специального эжектора. Розетка с индикатором рабочего состояния оснащена специальным индикатором, сигнализирующим о наличии или отсутствии напряжения в сети.
Также есть розетки с комплектом насадок, позволяющие подключать к сети электроприборы с вилками любой конфигурации.
Выбрать лампочки
К преимуществам ламп накаливания можно отнести простоту обращения, невысокую стоимость, отсутствие необходимости в стабилизаторах, мягкий свет и универсальность. К недостаткам — слабая светоотдача (7-20 лм / Вт), конвертирующая 95% потребляемой энергии в тепло, искажение цветов объектов и небольшой срок службы. Для центрального освещения такие лампы — не лучший вариант, но для периферийных устройств и небольших помещений они вполне подходят.Галогенные лампы
прогрессивнее и в 2-5 раз долговечнее ламп накаливания. Их световой поток на 60-70% больше, что позволяет сэкономить. Такие лампы бывают высоковольтными (рассчитаны на 220 В) и низковольтными (на 12, 24 и 36 В). Последние максимально хороши для помещений с повышенной влажностью, но их нужно оборудовать понижающим трансформатором и защитой. Недостатки «галогенов» — требовательность к пище и обращению. Люминесцентные лампы
небольшие (диаметр не превышает 9 мм), зажигаются не мигая, не шуршат и не мигают, так как частота их зажигания увеличена в 400 раз.К тому же они предполагают большой выбор оттенков света. Главный недостаток — невозможность работы при низкой температуре. Достоинства — экономия энергии и рабочего времени.
Кабельный ввод в здание
Для подвода кабеля к дому в его подвале пробивают отверстие, в которое заделывают отрезок асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Его диаметр должен быть равен 1,5-2,5 диаметра кабеля. Труба укладывается в траншею с небольшим уклоном наружу.Это делается для того, чтобы вода не скапливалась в трубе и не попадала в здание. После прокладки кабеля трубу заделывают смесью гипса с перлитом, смолой или компаундом на резиновой основе. Для каждой трубы определен только один кабель. Кабель, идущий по зданию, должен располагаться в траншее не ближе 0,6 м от подвала.
Электрический шкаф и счетчик
Вход питания ведет к электрическому шкафу, в котором расположен автоматический выключатель.С его помощью выключите дерьмо. Емкость «пакета» определяется исходя из суммарной мощности бытовых потребителей, добавляя к ней 20-30%. Это устройство можно выключить вручную, а при возникновении проблем — автоматически. В результате в дом перестает поступать электричество.
Расстояние от входа питания до шкафа стараемся сделать минимальным.
Последние обычно размещают в подвальных или подсобных помещениях.
Как правило, в качестве внутренних плат используются навесные шкафы из металла или пластика с IP от 20.
Их размер зависит от количества размещенных в них элементов. Для наружной установки подходят шкафы с IP от 44.
Счетчики устанавливаются за переключателем пакетов. Они могут быть индукционно-механическими или электронными. Большинство моделей последнего типа позволяют вести многотарифный учет электроэнергии, экономить деньги, а также позволяют контролировать некоторые параметры напряжения в сети.
Электропроводка
Для дома площадью 150 м2 может потребоваться провод 200-400 м.Чтобы определить сколько, необходимо отметить расположение розеток и выключателей на горизонтальном плане. Согласно СНиП на каждые 6 м2 должна быть не менее одной розетки, а на кухне — не менее трех розеток. Розетки сгруппированы в группы, подключенные к автомату на распределительном щите, исходя из максимальной мощности бытовой розетки 16 А. Соответственно, сечение провода должно быть 2,5 мм2, а максимальная мощность электроприборов, подключенных к одной группе. розеток 4 кВт.
Воздушно-кабельная ветвь
Для уменьшения провисания проводов необходимо установить дополнительную переднюю опору между вводом мощности в здание и колонной воздуховода. В качестве манекена можно использовать обычную опору из железобетона или дерева.
Воздуховод Выполнение с использованием изолированных проводов или кабелей, проложенных на металлической проволоке. При этом сечение медных проводов должно быть не менее 6 мм2 (для длин до 10 м — не менее 4 мм2), а алюминиевых — не менее 16 мм2.Сечение кабелей должно быть не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Определяя сечение, исходите из того, что для нагрузки в 1 кВт требуется сечение жилы 1,57 мм2. Зная мощность потребителей электроэнергии в частном доме, рассчитайте сечение жил.

Кабельную ветку от ВЛ можно провести в дом и под землю с помощью кабеля. Преимущество такого решения в том, что провода не портят внешний вид участка.Кабель прокладывается вдоль опоры, защищая от возможных наземных повреждений металлической трубой. От опоры до стены здания по траншее проводят кабель. При этом его можно поместить в трубу из ПВХ для защиты от повреждений. Засыпая траншею землей, поверх кабеля укладывают сигнальную ленту.
Какие провода выбрать для разводки
Для определения необходимого сечения жилы воспользуйтесь таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочными.Для фиксированной проводки предпочтительнее первые, так как их легче прикрепить к клеммам и они дешевле. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых.
Для розеток, бойлеров и бань с гидромассажем необходим трехжильный кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухжильный кабель или систему из двух проводов.
Заземление
Однофазный ввод с отводом воздуха заземлен. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используйте трубы с металлическими кожухами или водопроводные трубы.К трубе приваривают полосу стали, к ней прикрепляют нулевую проволоку. Шлифованные и стальные прутки диаметром 12 мм или стальные уголки толщиной 4 мм и длиной 2 м. К ним приваривается уголок из стальной полосы, и к нему винтами крепится медный провод сечением от 2,5 мм2. Конструкция заглубляется минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.
Для работы с высоким напряжением необходим соответствующий допуск.
При проектировании заземления нужно позаботиться о системе молниезащиты — приемнике и кабеле, передающем разряд на землю.
Электропроводка должна быть в соответствии с гостями. План размещения следует сравнить с планируемым размещением оборудования.
Если у вас есть необходимые навыки, вы можете установить оборудование самостоятельно.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самостоятельная насадка для накрутки проводов на отвертку ОТВЕРТКА МУФТА …
Как установить розетки и выключатель в гипсокартон своими руками Правильная установка выключателей и розеток …
Средиземноморский дворик в сад своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ…
Регулятор мощности своими руками (+ схема) Самодельный регулятор мощности Устройство для регулирования …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим …
Замена батареек в шуруповерте на новые (+ схема) SHURUPOVERT STILL СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — РЕМОНТ. ..
Чемодан с музыкой = радиоприемник своими руками с батарейками (+ схема) РАДИОПРИЕМНИК С БАТАРЕЙНЫМ РАЗЪЕМОМ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Монтаж электропроводки в деревянном доме — дизайн и безопасность? | | Своими руками
Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанс в интерьер?
Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.
При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо изучить нормативные документы.
Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА — ТОЧКИ ЭЛЕМЕНТОВ
На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.
В ПУЭ («Правила устройства электроустановок ») 7-я редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать КЗ жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.
Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.
Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого содержится требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).
При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ
Сегодня в срубах и срубах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.
Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность коррозии труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.
Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывает нескольких цветов) и керамические изолирующие стаканы совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.
Провода на изоляторах и выключателях под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от витого металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны осуществляться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13)
.
Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.
Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.
Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), то безопаснее всего проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо провести пробу увеличенной глубины и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.
Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с горючими парами и гидроизоляционными материалами
БЕЗ ПРОВОДА
Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, питающиеся от батареек (замена батарей требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.
ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)
Тип провода или кабеля
Тип проводки и способ установки
Открыть
электропроводка
Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов
На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов ***
Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов
Непосредственно над поверхностью
Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов
В трубах и ящиках из негорючих материалов
Скрытый
электропроводка
Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов
С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов
Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов
С футеровкой из огнестойких материалов
То же из негорючего
Непосредственно над поверхностью
Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов
В трубах и воздуховодах из трудновоспламеняющихся материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно
Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками
КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Крайне важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, монтируют экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.
Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
© Автор: Владимир Григорьев
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную емкость для …
Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками — народные Средства Настои и отвары от вредителей…
Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и …
Как помочь деревьям после: урагана, града, ливня и жары: таблица памятка ЭЛЕМЕНТ В САДЕ: ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ …
Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек …
Лесные угодья — заготовки и смеси своими руками Как подготовить листовую землю + …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.Фотографии
House Electric Panel | Dengarden
Что говорит эта диаграмма? Есть батарея, отрезок проводки, соединяющий положительный полюс батареи с одной из клемм лампы накаливания. Затем есть еще один отрезок кабеля, соединяющий другой вывод лампы с аккумулятором на отрицательной клемме.
Возможно, вы играли с игрушками, которые работают с этой очень простой электрической схемой, когда были молоды. Вы берете одну батарейку размера AA, пару любых металлических проводов, на которые попадете, и небольшую лампочку.Подойдет любая лампочка, которую вы выкопаете из электрических игрушек с батарейным питанием.
Соедините аккумулятор и лампочку металлическими проводами, как показано на схеме. Пойдет электричество, и лампочка загорится. Вот и все, электрическая схема исправна.
Электроны текут от положительной клеммы батареи через верхний металлический провод (показанный красной стрелкой) к верхней клемме лампы (т. Е. Нагрузки). Они проходят через лампочку и выходят из нижней клеммы на нижний металлический провод, чтобы вернуться к батарее, но на отрицательной клемме.
Затем они снова вытекают через положительный полюс аккумулятора, и процесс повторяется.
Эти электроны непрерывно обтекают «петлю» с очень высокой скоростью. Этот поток электронов несет энергию точно так же, как поток воды переносит энергию на гидроэлектростанции.
Нить накаливания внутри лампы накаливания преобразует энергию, содержащуюся в непрерывном потоке электронов, в тепло и свет.
Такая длинная история, но где же принцип, правда?
Принцип состоит в том, что должен существовать полный контур цепи или петля, чтобы электроны могли вращаться непрерывным потоком между источником электричества (т.е.е. аккумулятор) и электрическую нагрузку (например, лампу накаливания).
Если разорвать петлю в любой точке на этом пути, электроны перестанут течь. Следовательно, лампа перестанет светиться.
Как я уже сказал, это просто. Единственная проблема заключается в том, что вы не можете видеть электроны, движущиеся в электрической цепи, как вы видите гоночные автомобили, участвующие в гонке (непрерывно движущиеся с высокой скоростью по контуру) в гоночной трассе Формулы 1. Но очень похоже. Нет потока, нет шоу.
Теперь перейдем ко второму принципу, показанному на следующей диаграмме.Не волнуйся. Это последний.
.
Электромонтаж в ванной и сауне своими руками — чертежи, схемы, фото | Своими руками
Вода и электричество — худший район сложно представить.
Однако при соблюдении техники безопасности хоть в ванной, хоть в сауне и даже в душе можно использовать любые электроприборы.
Для информации:
В целом с точки зрения безопасности все помещения делятся на три типа по степени опасности поражения электрическим током (шока)
Особенно опасны те, в которых есть особая влажность (достигающая 100%), условия повышенной опасности в 2 и более раз, а также при наличии химически активной среды.
С повышенной опасностью. Это помещения, где есть хотя бы одно из условий: токопроводящие полы и полы (бетон, металл), высокая температура (35 градусов и выше), высокая влажность — не менее 75%.
И помещения без повышенного риска поражения электрическим током — в них нет всех вышеперечисленных условий.
Прежде всего безопасность
Использование электроприборов там, где существует повышенная опасность, или в помещениях с особым риском поражения электрическим током (для них и предметом нашего рассмотрения является ванная комната) имеет свои особенности.Один из них — разделение таких помещений на защитные зоны, в которых их использование разрешено.
Исходя из этого, электропроводка в ванной должна выполняться с учетом их расположения — а значит, расположение установки выключателей, электрических розеток и прокладки электрических кабелей должно соответствовать требованиям для защитных зон.
Кроме требований к монтажу, существуют требования и материалы, которые будут использоваться для монтажа электропроводки в ванной — они должны быть защищены от воды и быть термостойкими.
Дополнительные меры защиты согласно предписаниям следующие:
Произвести установку локальных выравнивающих соединений
Согласно нормам необходимо соблюдать дополнительные меры защиты:
Падение напряжения до 12-36 В. В зависимости от места установки и использования электроприборов.
Произвести установку устройства защитного отключения (УЗО), которое по стандарту должно реагировать на ток не более 30 мА, в т.ч.установить так называемую защиту при прямом контакте.
Электропроводка в ванной — разделение ванной на зоны безопасности
В целях безопасности ванная комната разделена на 4 зоны.
Защитные зоны в ванной — в зависимости от ее конструкции и установленного в ней оборудования (слева направо)
Ванная
Душ с поддоном
Душ с поддоном и несъемной перегородкой
Душ без поддона
Душ без поддона с неподвижной перегородкой
Корпуса
Защитные зоны в ванной — Таблица 1
Зона Определение зоны Оборудование, разрешенное к использованию Требуемая степень защиты оборудования
0 внутренний объем ванны или душевого поддона , работающие исключительно при напряжении не более 12 В, например, электрические бритвы или массажные инструменты, а также приборы, работающие от собственной батареи , защищающие от попадания в них воды при кратковременном погружении в воду, — минимум IPX7
1 пространство над ванной или душевым поддоном на высоте до 2,25 м от пола; если душевая кабина без поддона — это пространство в радиусе 0,6 м вокруг душа от пола до такой же высоты электрические водонагреватели при условии, что они покрыты металлической сеткой или листом, которые подключаются к местным уравнительным соединениям корпуса, защищенные от водяных струй, -минимум IP X5
2 пространство шириной 0,6 м вокруг ванны или поддона, а также 1 зона водонагреватели электрические (как в зоне 1), а также лампы защиты класса II, то есть с двойной изоляцией корпуса, защищенные от водяных брызг, -IPX4
3 Пространство шириной 2,4 м вокруг ранее упомянутых зон розетки, подключенные к цепи, оборудованной устройством остаточного тока на дифференциальный ток не более 30 мА, или через разделительный трансформатор Корпуса, защищенные от вертикально падающих капель воды, — IP XI
Как уже отмечалось выше, для безопасного использования в них электроприборов все оборудование должно соответствовать особым требованиям.
Защитные зоны ванной
Слева: ванная комната с ванной
Справа: ванная комната с душем
Как самому сделать самовыравнивание
В каждой новой, а также отремонтированной ванной комнате необходимо выполнить выравнивающие соединения.
Чертеж схемы расположения уравнивающих соединений в ванной и в подвале частного дома
розетка с защитным заземлением
провод защитного заземления
нейтральный провод
фазные провода
Главный выключатель
система центрального отопления
Строительная арматура или металлические конструкции
Внешний заземлитель
газоснабжение
вход холодной воды
изолирующая вставка
основные уравнительные соединения
соединения местного выравнивания
Система холодного водоснабжения
система горячего водоснабжения
дом-в-дом газопровод
При выполнении уравнительных соединений все металлическое (имеется в виду все, что содержит металл — и сам санузел, и газовая или электрическая колонка, радиаторы, краны, вентили и т.) в ванной соединяется проводом между собой и с шиной заземления, а затем — с разворотом с выводом заземления (как правило, он находится в большинстве квартир в распределительном шкафу).
Это правило (необходимо соблюдать выравнивающие соединения даже при пластиковой сантехнике).
Если сантехника в ванной пластиковая, то выравнивающие соединения должны быть выполнены на всем, что сделано из металла и имеет контакт с водой, даже минимальный, не говоря уже о смесителях, клапанах.
Говоря о уравнительных соединениях, необходимо помнить, что их нужно делать во всех без исключения ванных комнатах, даже в тех, где в проекте нет розеток, выключателей и прочего.
Еще раз подчеркиваем — выравнивающие составы в ванной или сауне очень важны. Можно годами ходить купаться и париться в ванной или сауне с электропроводкой класса «и так сойдет», но все на время…
Практически вся техника является по назначению, при установке которой санузел снабжен зажимом для подключения заземления — это сам санузел, поддоны душевой кабины, радиаторы отопления и т. Д. (Рисунок 1).
Если нет хомута для фиксации земли, то своими руками просверлите отверстие в любом месте, позволяющем это сделать, не нарушая целостности и герметичности сборки (ножки ванной, уголки душевой кабины лоток) и подсоедините оборудование к этому отверстию.
С заземлением сифонов, вентилей и смесителей хлопот больше, но из чисто эстетических соображений — к ним заземлить очень сложно.
Следовательно, в таких случаях проще всего сделать крепеж через вилку и затянуть болтом. (Рисунок 3).
Для выполнения уравнительных соединений, как правило, берут одножильный медный провод сечением 6 миллиметров; в желто-зеленой изоляции из поливинилхлорида.
Если проводка проводится на стенах (сверху), используйте трубу, чтобы скрыть ее позже плиткой.
Если отделка светлая (например, гипсокартон), проводку делать прямо внутри.
Подключить заземляющий провод к земле в распределительном шкафу по окончании работы.
Электроотопление.
Если в санузле производится установка теплых полов, то по нормам кабель в системе должен быть с металлической оплеткой, которую в свою очередь необходимо подключить к заземляющему контуру.Второй вариант: обогреватели накрываются металлическим листом или сеткой, которая в свою очередь соединяется уравнительными соединениями.
См. Также: Электропроводка в деревянном доме.
Электропроводка в сауне.
Saunabathhouse), а также санузел разделен на зоны, их может быть от одной до 4х.
Вся электрическая проводка, установленная на этих участках вокруг обогревателей любого устройства, должна быть термостойкой и иметь защиту от воды.
Имейте в виду, что в сауне или бане требования к защите от электрического тока даже жестче, чем в ванной (поскольку влага также связана с теплом).
Краткие требования, что можно, а что нельзя устанавливать в сауне и как это делать:
Все провода, используемые для прокладки электропроводки в сауне, должны быть дополнительно изолированы (как правило, они либо многопроволочные с дополнительной изоляцией, либо одножильные, проложенные в трубы из изоляции). В сауне категорически не рекомендуется прокладывать провода в металлической изоляции или в металлических трубах.
В сауне ставить розетки категорически запрещено. Все источники питания бытовой техники, расположенной внутри сауны, должны находиться вне ее пространства, снаружи.
В целях безопасности рекомендуется питать электроприборы внутри сауны от источников с пониженным напряжением (12-36 В) или через так называемый разделительный трансформатор.
Разделение пространства сауны на зоны для устройства безопасной электропроводки
Слева: Охранные зоны в сауне
Справа: Оснащение сауны электроприборами
гигрометр и термометр
обогреватель
блок управления (при наличии)
светильники
Часы (электронные или песочные)
Электрооборудование
Защитные зоны в сауне — стол 2
Определение зоны Устройства, которые можно использовать
пространство шириной 0,5 м вокруг печи, по высоте — от пола до уровня на 0,3 м ниже потолка Допускается размещение только электронагревателей
пространство вокруг зоны 1 — от этажа до высоты 0,5 м Требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливаются
пространство между зонами 1, 2,4: высота-0,5 от пола до 0,3 м от потолка должно выдерживать температуру не ниже + 125 ° С, а изоляцию проводов и кабелей — не ниже + 170 ° С
пространство под потолком высотой 0,3 м только устройства управления электронагревательными приборами (термостаты и ограничители температуры) и проводка к ним.Электропроводка должна выдерживать температуру не ниже + 170 ° C
Все, что запитано от сети напряжением 220 В, необходимо подключить к УЗО (защитное устройство, которое защищает при прикосновении), срабатывающем при 30 мА, а также, как и в случае проводки в ванной , выполнить выравнивающие соединения !
Смотрите также: Как сделать открытую электропроводку
Какие электроприборы можно устанавливать в сауне, бане
Такое оснащение агрегата: собственно каменка (сейчас полно электроплит для домашних саун), часы и таймеры для сауны, термометры и гигрометры с электрической составляющей (мы имеем в виду те, которые находятся в комплексе и имеют несколько измерительных приборов, некоторые работают на электричестве) и, конечно же, осветительные приборы (рекомендуются специальные, для сауны, например, «Луна»).
Все светильники с любым напряжением (не менее 12, не менее 220 В) можно устанавливать в сауне только в 4 зоне — это потолок и пространство 25-30 сантиметров ниже потолка.
В комплекте с приборами освещения есть необходимые рекомендации по месту установки.
Термометр электрический устанавливают на расстоянии полутора метров от пола и от плиты — в противном случае его показания будут недостоверными.
Пульт управления каменкой можно устанавливать только вне помещения сауны.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Так же при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу — масса …
404: не найдено Приносим свои извинения …
Решения по обработке и опрыскиванию рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады…
Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …
Siderata pests — какие из них? Настольная памятка КУЛЬТУРЫ САЙДЕРАТОВ ОСЕНЬЮ — ИЗ …
Обработка сада весной — рабочий стол Весна: Календарь защиты сада Мечта о …
Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
No related posts.

	Тип провода или кабеля	Тип проводки и способ установки
Открыть электропроводка	Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов	На роликах, изоляторах или с футеровкой из негорючих материалов *
	Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов	Непосредственно над поверхностью
	Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов	В трубах и ящиках из негорючих материалов
Скрытый электропроводка	Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов	С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов
Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов		С футеровкой из огнестойких материалов
То же из негорючего		Непосредственно над поверхностью
Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов		В трубах и воздуховодах из трудновоспламеняющихся материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно

Защитные зоны в ванной — Таблица 1
Зона	Определение зоны	Оборудование, разрешенное к использованию	Требуемая степень защиты оборудования
0	внутренний объем ванны или душевого поддона	, работающие исключительно при напряжении не более 12 В, например, электрические бритвы или массажные инструменты, а также приборы, работающие от собственной батареи	, защищающие от попадания в них воды при кратковременном погружении в воду, — минимум IPX7
1	пространство над ванной или душевым поддоном на высоте до 2,25 м от пола; если душевая кабина без поддона — это пространство в радиусе 0,6 м вокруг душа от пола до такой же высоты	электрические водонагреватели при условии, что они покрыты металлической сеткой или листом, которые подключаются к местным уравнительным соединениям	корпуса, защищенные от водяных струй, -минимум IP X5
2	пространство шириной 0,6 м вокруг ванны или поддона, а также 1 зона	водонагреватели электрические (как в зоне 1), а также лампы защиты класса II, то есть с двойной изоляцией	корпуса, защищенные от водяных брызг, -IPX4
3	Пространство шириной 2,4 м вокруг ранее упомянутых зон	розетки, подключенные к цепи, оборудованной устройством остаточного тока на дифференциальный ток не более 30 мА, или через разделительный трансформатор	Корпуса, защищенные от вертикально падающих капель воды, — IP XI

Защитные зоны в сауне — стол 2
Определение зоны	Устройства, которые можно использовать
пространство шириной 0,5 м вокруг печи, по высоте — от пола до уровня на 0,3 м ниже потолка	Допускается размещение только электронагревателей
пространство вокруг зоны 1 — от этажа до высоты 0,5 м	Требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливаются
пространство между зонами 1, 2,4: высота-0,5 от пола до 0,3 м от потолка	должно выдерживать температуру не ниже + 125 ° С, а изоляцию проводов и кабелей — не ниже + 170 ° С
пространство под потолком высотой 0,3 м	только устройства управления электронагревательными приборами (термостаты и ограничители температуры) и проводка к ним.Электропроводка должна выдерживать температуру не ниже + 170 ° C