Как заменить венец деревянного дома: Замена нижних венцов деревянного дома своими руками — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

Необходимость замены нижних венцов дома
Способы замены сгнивших венцов дома
Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

простота ремонта;
работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.

На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.
Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.

Вставить новый брусок. Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
Закладывается кирпичный фундамент.
Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

Приподнять постройку по углам.
Установить под углы временную опору.
Убрать старый фундамент дома.
Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

необходимость определенных навыков и знаний;
четкое соблюдение технологии работ;
длительность процесса;
при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
- пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
- лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
Внешний край рычага поместить на домкрат.
Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, — основание придется частично разрушать.
После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» — материал немного дороже, но на порядок прочнее.
Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома.
Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности:
- поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
- подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
- опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
- под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Для каждого владельца здания, построенного из натурального экологичного дерева, рано или поздно встает вопрос о ремонте важнейших конструктивных элементов строения. А точнее – о замене нижних венцов деревянных домов. Задача это, прямо скажем, непростая, однако при наличии определенных теоретических знаний правил такого ремонта и необходимых инструментов замена нижнего венца производиться может своими руками, что поспособствует значительному сохранению ваших финансов. В данной статье речь пойдет именно о том, как собственноручно заменить венец, подпорченный временем.

Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома

Нередко бывает так, что бревно нижнего венца деревянного здания, расположенное ближе всего к земле, прогнило не полностью – повреждениями может быть затронут лишь определенный участок. А значит, делать ремонт можно только на отдельных участках, не меняя венец полностью. В таком случае работу своими руками выполнять будет значительно проще. Это особенно актуально в случаях, когда поднятие дома может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, ленточный фундамент под срубом, который был поднят, чтобы провести ремонт, рискует быть разрушенным. При «локальных» работах меняется исключительно поврежденный участок бревна.

Ремонт нижних венцов выполняется следующим образом:

Шаг 1. Определяем, какой именно участок поврежден. Берем стамеску и выясняем, насколько успело прогнить дерево. Расчищаем древесину в обе стороны от поврежденного участка. Достаточно часто использование стамески позволяет понять, что участок поврежден гораздо больший, чем это видно при первом осмотре невооруженным глазом.
Шаг 2. От краев участка, имеющего повреждения, в обе стороны делаем отступ на 40 сантиметров. Ставим стяжки, высота которых совпадает с размером в высоту двух или трех венцов.
Шаг 3. Берем доски-«сороковки» и прибиваем к срубу, следует делать такие манипуляции изнутри и снаружи. В первом венце, который стягивается, и в последнем высверливаем отверстия. Ставим специальные стяжки-шпильки (они должны проходить насквозь, а их диаметр составляет 12 мм и более).
Шаг 4. Берем бензопилу и аккуратно, но тщательно, поврежденную часть выпиливаем. В венце, которому потребовались ремонт и замена прогнивших участков, создаем врубки, ширина которых – 2 см. Такие врубки требуются для того, чтобы прочно соединить бревно с новым элементом, который будет вставлен впоследствии.
Шаг 5. Делаем вставку, используя бревно того же диаметра. Длина вставки абсолютно та же, что и длина вырубленного участка. На вставке не забудьте выполнить ответные врубки.
Шаг 6. На место участка, который ранее нами был выпилен, вставляем новый элемент. Подложив брусок, хорошо добиваем вставку на место при помощи кувалды.
Шаг 7. В местах врубок делаем с разных сторон три отверстия насквозь, далее вбиваем нагели, которые далее дадут нам возможность крепко соединить вставку и старое бревно. Все щели обязательно нужно проконопатить паклей, также нередко для данной цели применяются мох или джут.

Таким образом, вы можете провести ремонт нескольких участков. Угловые соединения также можно отремонтировать таким образом. Однако к подобным мерам можно прибегать лишь в крайних случаях, если поднимать дом нельзя, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

Перебираем венцы жилого деревянного здания

Переборка сруба своими руками – это наиболее сложный, длительный, трудоемкий вариант замены. Каждый венец, последовательно, разбирается, бревна изучаются на предмет повреждений, а при необходимости – заменяются на новые. Однако данный способ не стоит выбирать для того деревянного дома, который в настоящее время вами эксплуатируется. Можно заменить бревна таким способом в случае, если вы ремонтируете баню или старое жилое здание, где вы на сегодняшний день не проживаете. Переборка актуальна и в случаях, если требуется заменить бревна под крышей здания: здесь они также часто получают негативное воздействие влаги.

Кирпичная кладка как способ ремонта

Подвести под деревянное жилое строение кладку из красного кирпича возможно будет двумя способами: как посредством предварительного поднятия сруба, так и без его поднятия. Зависит все от того, на каком фундаменте поставлен ваш дом, а также от возраста строения и от ваших финансовых возможностей.

В случае если старое здания стоит непосредственно на земле, без основания, кирпичной кладкой венец заменить будет проще, поднимать дом не обязательно. Такой же вариант возможен и в случае, если для строительства был использован столбчатый фундамент.

Работа осуществляется следующим образом: вырезаются пораженные участки на нижнем венце, выполняется кирпичный фундамент, поверхность которого подводится под бревна, расположенные сверху и менее поврежденные. Срезаются сначала прогнившие угловые соединения, делается надежная опора. Что касается высоты кладки, то она может быть различной. Можно селать замену кирпичом нижнего или несколько рядов венцов.

Поднятие дома с использованием домкратов – более дорогостоящий вариант. При помощи винтового домкрата или гидравлического устройства можно поднять дом для того, чтобы произвести основательный ремонт деревянных элементов сруба и последующую кладку. Дом поднимается по углам, затем – выравнивается, под углы монтируетсявременная опора. Затем фундамент здания очищается, выравнивается и наращивается кладка из кирпича.

Для того чтобы поднять домкратом сруб, возведенный на ленточном фундаменте, придется основание частично разрушить. А точнее, необходимо будет выдолбить в нем нишу шириной около 0,4 метра, а высота ниши будет такой, чтобы мог поместиться домкрат. От угла дома при этом отступают на метр. Поднять можно и весь дом, и лишь одну сторону. После того как работы будут осуществлены, фундамент ремонтируют. Есть также и более современный способ, как поднять дом – это использование специальных металлических швеллеров.

Приподнимаем сруб – ремонтируем венец

Шаг 1. Подготовительные мероприятия прежде чем начинать подъем сруба, снимаем двери с коробками, окна со створками и рамами. В ходе поднятия они, скорее всего, будут повреждены. Выносим из дома тяжелые предметы, в особенности, мебель.
Шаг 2. Разбираем пол, под лаги делаем опору, разделяем лаги и венцы.
Шаг 3. Перед подъемом отделяем дымоход печи (при ее наличии в доме) от кровли.
Шаг 4. Поднимаем дом при помощи домкрата описанным ранее способом.
Шаг 5. Новое бревно ставим в стену таким образом: короткие части ставятся по углам, самая длинная располагается в промежутке между домкратами. Материал обязательно обрабатывается современными составами-антисептиками.
Шаг 6. Сруб опускается, домкраты убираются, и оставшиеся от них проемы заполняются кусками бревен, идеально подходящими по размеру. Стыки при помощи пакли или других качественных материалов-уплотнителей тщательно заделываются.

Важно подчеркнуть, что качество защиты деревянного дома зависит не только лишь от применяемых вами материалов для антисептической пропитки, но и от гидроизоляции фундамента, обустроенной по всем правилам. Используя для этих целей высококачественные материалы, вы значительно продлите сроки эксплуатации вашего сруба.

Видео о подъеме дома своими руками:

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

: схемы вариантов ремонта фундаментов

: укрепление венцов дома железобетоном

: схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

: замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

: замена нижних венцов в бревенчатом доме

: замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

: поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Замена нижнего венца деревянного дома своими руками

Дома из дерева долговечны, и могут простоять до полувека. Но недостаток дерева, как материала, его подверженность процессу гниения. Прежде всего, портятся нижние венцы дома, из-за частого контакта с влагой. Тогда возникает необходимость их замены или реставрации.

Замена нижнего венца деревянного дома своими руками довольно сложный процесс, и, чаще всего, требуется помощь профессионалов.

Способы замены нижнего венца

Существует несколько эффективных методов замены нижнего венца в деревянном доме:

Точечный ремонт – замена только поврежденных участков на деревянных балках. Точечный ремонт бывает двух видов: замена поврежденных кусков новым деревом, и, кирпичная кладка вместо прогнивших мест. Плюс такого способа – простота, не требуется привлечение специалистов. Недостаток – образование новых стыков и увеличивается потеря тепла. Кроме того, прочность конструкции значительно снижается;
Частичная разборка фундамента – на поврежденных участках выполняется демонтаж верхней части основания строения. Но если фундамент выполнен из железобетонных блоков, такой ремонт невозможен. Плюсы такой замены нижнего венца – низкая стоимость работ и доступность технологии. Минус – снижение прочности основания дома и уменьшение его долговечности;
Наиболее эффективный способ – разборка стены. Преимущества такого метода – хороший результат. Этим значительно продлевается срок службы строения. Кроме того, открывается доступ к стене, и можно отремонтировать и ее. Недостатки – большие финансовые затраты и сложность. Такой ремонт не получится сделать самостоятельно, придется привлекать помощников;
Самый распространенный метод ремонта – подъем сруба домкратом. Плюсы такого способа – качество работы соответствует ее стоимости и можно заменить не только венец, но и гидроизоляцию фундамента. Минусы – необходимость привлечения специализированного оборудования и профессионалов.

Нужно четко соблюдать технологии ремонта, требуются специальные навыки и опыт. Прежде чем приступать к выбору способа ремонта, нужно провести оценку повреждений. Если вовремя заменять поврежденные участки нижнего венца дома, то не потребуется применять метод подъема сруба домкратом. Дополнительную защиту для нижнего венца можно создать установкой козырька из оцинкованного железа.

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Замена нижних венцов деревянного дома

Нижние венцы сруба (как правило, 3 штуки) смело можно назвать слабым звеном деревянного дома – они выходят из строя в первую очередь, и наступает время, когда их необходимо менять. Операция весьма сложная, но вполне осуществимая, если за дело берется профессиональный плотник.

Заменить сгнившие венцы можно двумя способами

С подъемом строения или без подъема. Заранее радоваться не нужно, так как выбор той или иной технологии целиком и полностью зависит от самого здания – его размеров и конструктивных особенностей. Ошибки, как в выборе, так и в самой работе, категорически недопустимы – они чреваты полным разрушением дома.

Именно по этой причине отнестись внимательно нужно не только к выбору способа ремонта, но и к мастерам, которые будут осуществлять работу. Они должны иметь достаточный опыт в проведении подобных мероприятий.

Замена бревен без подъема строения

В большинстве случаев данная технология применяется при замене части бревна – говоря коротко, поврежденный участок вырезается и на его место устанавливается новый. Технически этот процесс выглядит следующим образом:

по краям поврежденного участка устанавливают стяжки – фиксируют оставляемые бревна;
сгнивший участок выпиливается бензо- или электропилой;
в торцах целых бревен вырубаются пазы – точно такие же делаются на новых;
устанавливается вставка – крепится она нагелями;
все щели конопатятся.

Таким способом можно произвести полную замену всех нижних венцов, но здесь имеется много оговорок – может не позволить сделать это размер строения, его общее состояние и много других факторов. Иногда такая операция может потребовать полной переборки строения.

Замена венцов с подъемом на домкраты

Подъем дома является весьма сложной операцией, которая имеет массу нюансов – самостоятельно за такую работу лучше не браться, чтобы не сотворить беды. В первую очередь дом необходимо подготовить:

снять двери и окна вместе с рамами;
освободить строение от мебели и прочей домашней утвари;
возможно, понадобится вырезать пол – если он врезан в венец основания, то без этого не обойтись;
разъединить кровлю и дымоходы – если печь не имеет своего фундамента, то демонтировать придется и ее;
скрепить венцы стяжками, которые не нужно менять.

Сам подъем строения также имеет тонкости, и зависят они от типа фундамента. Легче всего работы производятся в случае со столбчатым фундаментом (кирпичным или на винтовых сваях) – в таком случае домкраты устанавливаются между опорами. Если дом установлен на ленточном основании, то под домкраты в заменяемых венцах вырезаются ниши.

Когда дом поднят, старые венцы удаляются и на их место монтируются новые бревна. Не стоит думать, что это легкий процесс – это настоящая операция, требующая от мастеров предельной внимательности и профессионализма. Дополнительно дом подпирается чуркам, домкраты спускаются – потом их снова используют при установке бревна. И так до тех пор, пока новые венцы не окажутся на своем месте. После того как дом будет опущен на фундамент, выполняются восстановительные работы – все приводится в изначальный вид.

Смотрите также: распашные ворота на винтовых сваях, фундамент на винтовых сваях

пошаговая инструкция. Поэтапная замена нижних венцов деревянного дома. замена нижних венцов деревянного дома без подвешивания и с подъемом на домкратахИнформационный строительный сайт |

Закладные бревна деревянного строения несут на себе основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Износившиеся и подгнившие со временем нижние венцы дома требуют своевременной реставрации или замены. В противном случае может погибнуть все здание. Грамотная замена венцов дома – дело хлопотное и требует определенных знаний.

Перед началом работ определяются причины и область поражения бревенчатого основания. Затем выбирается оптимальное решение возникшей проблемы. Демонтаж и полная замена нижнего венца дома не всегда необходимы. Иногда достаточно ремонта пришедшего в негодность участка в месте разрушения. Процесс замены нижних венцов дома — на видео есть в конце этой статьи.

Причины повреждения закладных венцов деревянного дома

Нижние деревянные венцы дома страдают от влаги, грибка, шашеля, механических деформаций при проседании фундамента и пр.

В процессе ремонта нижнего венца дома устраняются причины, вызвавшие его разрушение. Чаще всего происходит загнивание бревен обвязки в результате повышенной влажности. Влага проникает в нижнюю часть дома по нескольким причинам.
Нарушение при строительстве или износ в процессе эксплуатации гидроизоляционного слоя приводит к проникновению влаги и загниванию венцов. Эта проблема устраняется пропиткой гидроизоляционными мастиками или заменой гидроизоляции.
Осадка столбчатого фундамента с насыпной глиняной завалинкой также способствует излишнему увлажнению нижних бревен. В этих ситуациях производится замена нижних венцов деревянного дома и надежная гидроизоляция поврежденного участка.
При разрушении кладки ленточного фундамента, проседании основы или вспучивании грунтов, требуется подъем нижних венцов дома на домкратах, замена бревен и ремонт цокольной части здания.

Замена поврежденного участка без поднятия дома

Если фундамент не разрушен и большая часть бревна целая, то можно заменить фрагмент венца не понимая дом и не производя замену полностью. Определяется степень повреждения по ширине и в глубину. При помощи долота и стамески удаляются поврежденные гнилью участки древесины.

Отступив на полметра в обе стороны от реставрируемого участка, устанавливаются вертикальные стяжки. Стяжка представляет собой металлическую полосу толщиной не менее 2 мм и длинной, позволяющей стянуть три венца. В металлической стяжке и по центру бревен сверлятся сквозные отверстия 10х12 мм и стягиваются шпильками.
Поврежденный участок вырезается электрической циркулярной пилой или вручную. В торцах нижнего венца на ремонтируемом участке делаются гнезда – врубки под шип для соединения со вставкой. По размерам вырезки изготавливается вставка, садится на место и крепится нагелями.
Все щели и зазоры конопатятся смоленой паклей и обрабатываются антисептиком. Подойдет и монтажная пена. Остатки пены удаляются, и швы декорируются шпаклевкой подобранной под цвет бревна.

Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

Для полной переборки нижних венцов дома не всегда требуется подъем и вывешивание его на домкратах.

Кувалдой с одного угла выбивается бревно нижнего венца. В освободившееся пространство вбиваются опорные деревянные чурки или выкладывается кирпичный столбик. Такая же процедура производится на противоположном углу.
Старый фундамент очищается и реставрируется. На горизонтальную плоскость фундамента укладывается гидроизолирующая лента. Для этого применяется два слоя рубероида или рубимаст толщиной 2 мм. Нижний венец заменяется кирпичной кладкой связанной с фундаментом металлическими закладными.
После выкладки основной центральной части венца и просыхания кладки, угловые опоры удаляются, а свободное пространство закладывается кирпичом.

Иногда имеет смысл установить несколько домкратов и немного приподнять ремонтируемую часть дома.

Вывешивание деревянного дома на домкратах для замены нижних венцов

Для полноценного ремонта фундамента и замены нижних венцов деревянного дома по всему периметру применяется поступательное вывешивание сторон на домкратах или одновременный подъем всего здания.

Прежде чем начинать подъем и подвешивание дома на домкратах, необходимо его максимально облегчить. Оптимальная ситуация, когда в помещениях ничего нет. Рекомендуется снять дверные коробки и демонтировать оконные рамы, при подъеме существует риск перекоса и повреждения.
В доме отсоединяются и демонтируются все коммуникации. Для отключения газа и электричества необходимо привлечь специалистов и получить разрешение. Водопровод, при условии отсутствия в доме счетчика, можно отключить самостоятельно.
Применяются гидравлические или винтовые домкраты на оборудованном прочном основании. Домкраты устанавливаются с торцовой части нижнего венца дома и заводятся под следующее звено после поврежденного. Для этого в подполе из подручных материалов возводится опорный столбик, а в поврежденном бревне вырезается сквозное окошко под размер рычага. В качестве рычага используется металлический швеллер или двутавровая балка.
На стены и углы здания крепятся деревянные стяжки. Стяжка – деревянная доска, перекрывающая 6 – 8 рядов бревен, крепится на шурупы в центр каждого бревна. Обжимные стяжки при подъеме сруба не позволяют бревнам разъезжаться.

Ремонтируемая часть дома приподнимается на домкратах, под стену заводится перемычка из швеллера и опускается на временные опорные столбики. В таком положении стена находится до окончания ремонта, а затем плавно опускается на восстановленный фундамент. Процесс подвешивания на домкратах для замены венцов деревянного дома есть на видео.

Как заменить трим, поврежденный гнилью

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Вы должны знать, как пользоваться торцовочной пилой

Расчетное время

1-2 часа

Гниль бывает даже в лучших домах. Все, что для этого нужно, — это дерево, вода и тепло, и прежде чем вы это заметите, массивная древесина превращается в кашу. Наружная отделка наиболее уязвима для поражения грибков гнили, и она не обязательно должна быть очень старой; Показанная здесь отделка была установлена всего 10 лет назад.

К счастью, сгнившую обшивку, как правило, легко исправить. (Зараженные гнилью каркасы или грязи представляют собой гораздо большую проблему.) Но прежде чем вы сможете это исправить, вы должны их найти. С отверткой или шилом в руке внимательно осмотрите почти горизонтальные участки с плохим стоком, такие как подоконники, каплеуловители и уровень грунтовых вод. Ищите потрескавшуюся, шелушащуюся или покрытую волдырями краску, древесину темнее окружающей среды или зеленую от водорослей. Проведите зондирование в любом месте, где есть край зерна, который впитывает воду, как стебель сельдерея в научном эксперименте в начальной школе.Обратите особое внимание на стыки, которые медленно сохнут, и на всю древесину, которая близка к грязи, бетону или каменной кладке. Если вы можете легко вставить наконечник инструмента в подозрительную доску, то пора искоренить гниль.

Шаг 1

Снимите колпачок

Фото Брайана Уайлдера

Прорезав старый герметик вокруг цоколя (чтобы не повредить прилегающую отделку), Виетри отрывает молдинг крышки и освобождает цоколь.Почерневшая от воды задняя сторона показывает, насколько сильно влага проникла в этот блок.

Шаг 2

Установить перепрошивку

Фото Брайана Уайлдера

Виетри защищает каркас перекрывающимися полосами листового свинца. (Медь или гидроизоляционная мембрана тоже подойдут.) Затем он защищает все открытые края старой отделки слоем грунтовки на масляной основе.

Шаг 3

Нанесите клей на кромки обрезки

Фото Брайана Уайлдера

Когда грунтовка высохнет, Виетри выдавливает полоску полиуретанового строительного клея по краям старой деревянной отделки.Он сразу же помещает скошенные боковые части нового постамента в прочную и водонепроницаемую накладку.

Шаг 4

Установить новую крышку

Фото Брайана Уайлдера

Цемент на основе ПВХ на основе растворителя скрепляет скошенные части нового цоколя друг с другом и делает швы водонепроницаемыми. Виетри также скрепляет детали вместе винтами из нержавеющей стали с полукруглой головкой. Головки шурупов скрываются мазками акриловой шпатлевки.

Шаг 5

Подготовка к покраске

Фото Брайана Уайлдера

Легкая шлифовка бумагой с зернистостью 220 подготавливает цоколь к нанесению слоя грунтовки на акриловой основе и двух слоев акриловой краски. Краска смешивает ремонт с остальной отделкой, но это не нужно для защиты ПВХ от солнца.

Проверка коронок в пиломатериалах

Вершина куска размерной необработанной древесины — это изгиб вверх, который вы видите, когда смотрите вниз по его самой узкой размерной кромке.

Если вы посетите строительную площадку своего нового дома и подслушаете отрывки из разговора между плотниками, вы просто можете услышать, как они обсуждают короны. Возможно, вы сначала захотите, чтобы один или несколько из них были членами королевской семьи. Если этот мысленный образ не совпадает, вы можете подумать, что у кого-то из бригады в ближайшем будущем предстоит дорогостоящая стоматологическая работа. Но я предполагаю, что они говорили о пиломатериалах, с которыми работают.

Традиционные деревянные балки перекрытий и стойки стен редко бывают идеально прямыми.Большинству из нас хотелось бы, чтобы они были прямыми, чтобы стены и пол находились в одной плоскости. Это упростит установку как напольных, так и навесных шкафов. Фактически, почти каждый отделочный материал, наносимый на стену, пол или потолок, выигрывает, когда элементы каркаса находятся в одной плоскости.

Какой венец у куска пиломатериала?

Вершина куска объемной необработанной древесины — это изгиб вверх, который вы видите, когда смотрите вниз по его самому узкому пространственному краю.Чтобы увидеть корону двух обычных двух стеновых карнизов или балок пола, вы бросаете один конец доски на землю и поднимаете другой конец. Поверните кусок бруса так, чтобы поверхность шириной 1,5 дюйма была направлена в небо. Когда вы сориентируете глаз так, чтобы смотреть вниз с этого готового края на землю, вы почти всегда будете видеть некоторую кривизну. Можно иметь кусок пиломатериала совершенно прямой или с очень небольшой кривизной, но их немного и они далеко друг от друга.

Как установить пиломатериал с венцом?

Когда плотники строят пол или стену, важно обращать внимание на коронки.Вы хотите, чтобы кривизна или вершины всех деревянных досок в стене или полу указывали в одном направлении. Что касается полов, вы обязательно хотите, чтобы после того, как балки были прибиты гвоздями, вершины балок указывали в небо. Когда стены обрамляют на земле или на черновом полу, плотники часто делают то же самое. Когда стена наклонена в нужное положение, на стене может быть очень небольшой выступ, поскольку коронки смотрят наружу, а не внутрь.

Какая максимально допустимая корона?

Некоторые пиломатериалы могут иметь чрезмерно высокие венцы.На мой взгляд, у балки пола длиной 16 футов не должно быть больше полдюйма короны. Вы измеряете величину короны, проводя меловую линию с двух концов балки пола вдоль широкой плоской поверхности бруса. Меловая линия, когда она сильно натянута, представляет собой идеально прямую линию между двумя верхними концами балки. Пиломатериал, который находится выше меловой линии, является венцом пиломатериала. Используйте рулетку, чтобы определить длину короны.

Коронки могут создать проблему, если балка перекрытия с сильным венцом установлена рядом с балкой, у которой нет или очень маленькая балка.Когда вы идете по полу, обрамленному таким образом, вы часто можете почувствовать настоящий горб на полу. Профессиональные плотники всегда проверяют каждую балку или стойку стены на величину короны и маркируют их. Пиломатериалы с тяжелыми венцами можно разрезать на более короткие отрезки и использовать для блокировки или укороченных структурных балок над дверями и окнами.

Какие альтернативы пиломатериалам, которые венчаются?

Есть и другие продукты, которые ваш строитель может использовать для устранения проблем с короной.Могут использоваться инженерные фермы перекрытия и инженерные балки I. Фермы перекрытия изготавливаются по аналогии с кровельными фермами. Они часто изготавливаются на заводе с короной, встроенной в ферму пола, но после того, как пол покрыт и в комнату поставлена мебель, фермы должны в значительной степени сгладиться. Хорошей новостью является то, что каждая отдельная ферма перекрытия имеет точное количество встроенных в нее корон, поэтому неровности остались в прошлом. Деревянные двутавровые балки изготавливаются без встроенного венца. Полы, построенные из них, такие же плоские, как столешница.

Если вам нужны идеально ровные стены, ваш строитель может заказать деревянные шпильки для стен или использовать стальные шпильки в критических местах. Прямые стены необходимы в ванных комнатах, где будет укладываться плитка, и в любой стене, где будут установлены шкафы и столешницы. Плотники, обрамляющие каркас, могут легко вставить деревянную блокировку между стальными стойками. Многие спецификации требуют, чтобы винт проникал на 1,5 дюйма в твердую древесину, чтобы обеспечить достаточную удерживающую способность. Деревянный блок соответствует этой спецификации.

Колонна NH037

2021 Затраты на формование коронки | Цены за фут и стоимость установки

Средняя стоимость установки короны

Средняя стоимость установки карниза составляет от 7 до 16 долларов за погонный фут в зависимости от выбранных материалов и затрат на рабочую силу. В среднем для гостиной размером 15 на 14 дюймов лепнина стоит от 464 долларов до 1 102 долларов, а кухня 10х10 стоит от 210 долларов до 570 долларов как на оплату труда, так и на установку. Чтобы установить молдинг короны во всем доме, вы можете рассчитывать заплатить от до 2 000 долларов США до 4 000 долларов.

**Стоимость литья короны**
Средняя стоимость по стране	1 173 долл. США
Минимальная стоимость	210 долл. США
Максимальная стоимость	4 000 долл. США
Средний диапазон	674 долл. США к $ 1 672

Цены могут сильно различаться в зависимости от материалов, которые вы выбираете, из-за разного опыта, необходимого для работы с каждым материалом.Большая часть затрат — это труд, особенно при установке деревянного карниза, который требует точных угловых пропилов и лучше всего выполняется профессиональным плотником. Помимо затрат на столярные работы, вы будете платить за деревянную лепнину, установку, заказ материалов, покраску и уборку.

Содержание

Стоимость установки литья короны

Размеры коронки

Типы коронок

Дополнительные расходы и соображения

Что такое корона?

Идеи литья короны

Самостоятельная или профессиональная установка?

Плотники рядом со мной

Стоимость формовки короны на линейный фут

Средняя стоимость карниза высотой 5 дюймов или меньше составляет от 1 до 4 долларов за погонный фут .Молдинг из цельной древесины обычно стоит долларов от 2 до 4 долларов за погонный фут , тогда как пенопласт, винил, ПВХ или МДФ обычно стоит от долларов до 2 долларов за фут . Молдинг короны изготавливается из нескольких различных материалов, при этом некоторые экзотические породы дерева достигают долларов за один погонный фут .

**Стоимость формования коронки на фут**
Материал	Стоимость погонного фута
Дерево	1–6
Экзотическое дерево	10–45 долл. США
Штукатурка	6–12
МДФ	1–3
Полиуретан	2–6
Винил или ПВХ	1–3
Пенопласт или полистирол	1–2
Металл	20–25 долл.

Чтобы найти погонные метры комнаты, в которой вы хотите установить карниз, сложите ширину четырех стен вместе, чтобы найти общую.Например, комната размером 15 х 14 футов имеет две стены по 15 футов и две стены по 14 футов, поэтому общий периметр составляет 30 футов + 28 футов = 58 погонных футов.

Вернуться к началу

Затраты на рабочую силу для установки литья короны

В зависимости от масштабов проекта и типа выбранных материалов затраты на рабочую силу для установки карниза обычно составляют 6 долларов за погонный фут для одного рабочего или до 12 долларов за погонный фут для опытного плотника.

Установка каждого фута карниза может занять от 10 до 26 минут, отсюда и высокая стоимость установки.Необходимые время и опыт в основном зависят от материалов, из которых изготовлен карниз. Некоторые материалы для формовки коронок требуют большого количества дополнительных работ, таких как ковка и резка металлических конструкций по сравнению с приклеиванием пенополистирола против шлифовки и распиловки дерева.

Вернуться к началу

Цены на формование коронок по материалам

При рассмотрении цен на молдинги для коронок для каждого типа помните, что некоторые типы все же необходимо загрунтовать и / или покрасить, чтобы добиться законченного вида, что обойдется дороже.

Деревянный багет для короны

Средняя цена на деревянный карниз составляет от долларов США до 6 долларов за погонный фут, для ореха, ясеня и сучковатой сосны, и от долларов США до 45 долларов за погонный фут за белый и красный дуб, красное дерево, гикори и четверть пиленый дуб.

Экзотическая твердая древесина — самый дорогой материал для лепки корон, который вы можете использовать, но он стоит своих денег, потому что не деформируется и не трескается, и на нем можно вырезать любой тип желаемого дизайна — чем мягче древесина, тем легче резьба работа.Он также доступен в готовом виде, окрашенный или окрашенный, и вы можете окрашивать всю древесину в доме в тон. Древесина является экологически чистым ресурсом, хотя более экзотические породы дерева могут не подходить.

Минусы

Молдинг из цельного дерева часто не грунтуется.
Установка требует работы опытного плотника из-за точных углов пропила и веса отдельных полос.
Дерево может давать усадку в холодную погоду и расширяться в жаркую погоду.

Гипсовая коронка

Средняя стоимость гипсовой коронки составляет от 6 до 12 долларов за погонный фут . Из гипса можно отлить любой дизайн, о котором вы только можете подумать, и многие домовладельцы выбирают римский стоматологический стиль или английский стиль лозы. Штукатурка не реагирует на влагу короблением или усадкой, что делает долгосрочную цену более приемлемой.

Минусы

Он тяжелее, чем другие варианты карниза, поэтому требует хорошей поддержки.
Гипсовая лепнина всегда должна изготавливаться на заказ, отсюда и дополнительные расходы.
Требуется профессиональная установка, так как во время установки он может треснуть.

Молдинг короны из МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности, или фасонный карниз из МДФ, имеет среднюю цену от 1 до 3 долларов за погонный фут . ДВП МДФ — экономичная альтернатива дереву. Он легкий, что делает его легкой работой для одного человека, и к тому же он красиво красит.

Минусы

МДФ мягкая и легко вмятина, что затрудняет установку.
Формальдегид, содержащийся в смоле и клеях, может выделять газ в течение многих лет.
Он должен быть окрашен.
МДФ коробит в помещениях с повышенной влажностью.

Полиуретановая коронка

Стоимость полиуретанового карниза колеблется от $ 2 до $ 6 за погонный фут в среднем . Эта лепнина изготовлена из очень плотного пенопласта и похожа на дерево, но намного легче по весу. Экономичный выбор, он не реагирует на влагу и не интересует насекомых.Поставляется предварительно загрунтованным, готовым к покраске.

Минусы

На нем легко могут появиться вмятины во время установки.
Он должен быть окрашен, и даже в этом случае он может не удерживать краску или отделку должным образом.

Виниловый или ПВХ каркас короны

Средняя цена карниза из винила или ПВХ колеблется от $ 1 до $ 3 за погонный фут . Винил известен своей прочностью, долговечностью и надежным выбором для литья под давлением. Его легко резать и устанавливать, не ломая и не ломая.Винил можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, и это хороший вариант, если вы хотите поставить плинтус в ванной или на кухне, потому что он не впитывает влагу. Он также отлично подходит для скрытия кабелей и тросового освещения.

Минусы

Он хрупкий, поэтому может треснуть во время установки из-за того, что для установки в нем необходимо просверлить отверстия под гвозди.
Не гибкий.
Плохо переносит краску.
У него не так много стилей и цветов.

Полистирол или пенопласт

Пенополистирол является наименее дорогим карнизом по цене от 1 до 2 долларов за погонный фут . Изготовленный из пенополистирола высокой плотности и покрытый стекловолокном и акриловой штукатуркой, плинтус легко устанавливается с помощью шовного герметика или строительного клея, а кухонный нож может разрезать его. Он также немного гибкий, что делает его хорошим выбором, если ваша стена не совсем прямая. Это также дешевый молдинг коронки, потому что он легче и проще в установке.

Минусы

Пенопласт легко вмятин.
При отключении выделяет токсичные пары — выделение газов.
Он треснет в домах с проблемами структурного сдвига.
Его нужно будет покрасить.

Алюминий, медь и стальное литье

В верхнем сегменте металлические карнизы, такие как алюминиевые, стальные или медные, стоят от до 20–25 долларов за погонный фут . Металлический молдинг используется в основном для наружных работ, в гаражах или металлических вытяжек на кухнях, металлический молдинг может поставляться с предварительно сформированными внутренними и внешними угловыми частями, что исключает необходимость резки под углом.Очень прочный.

Минусы

Необходимо распилить пилой для резки стали для правильного создания углов.
Медь выветривается с образованием зеленой патины при установке на открытом воздухе.
Сталь может ржаветь в помещениях с высокой влажностью.
Алюминий может треснуть в экстремальных климатических условиях.

Вернуться к началу

Размер карниза

Прежде чем выбрать карниз для дома, нужно знать, какой размер вам нужен.Корона бывает размером от 2 до 20 дюймов и более. Какой из них будет лучше всего смотреться в вашем доме? Все зависит от высоты ваших стен. Главное — работать с правильными пропорциями, чтобы не создавать ощущение тяжести или тесноты в комнате.

«Практическое правило: чем больше и выше комната, тем шире карниз». — Home Depot, «Руководство по покупке отделки и формовки»

Таблица размеров отливки короны

**Таблица размеров литья под коронку**
Высота потолка	Размер короны	Размер корпуса	Базовый размер
8–9 футов.	от 3 ¼ дюймов до 4 ¼ дюймов	от 2 ¼ дюйма до 3 ¼ дюйма	от 3 дюймов до 4 ¼ дюймов
9–11 футов	от 4 ¼ дюймов до 5 ¼ дюймов	от 2 ¼ дюйма до 3 ¼ дюйма	от 4 ¼ дюймов до 5 ¼ дюймов
11–12 футов	4 5/8 дюйма или более	3 ¼ дюйма или более	5 ¼ дюйма или более
12 футов или более	7 дюймов или более	3 ¼ дюйма или более	7 ¼ дюйма или более

Вернуться к началу

Типы коронок

Молдинг в виде короны относится только к молдингу, устанавливаемому там, где верх стены соприкасается с потолком.Каждый стиль имеет собственное применение, хотя формы можно смешивать, чтобы создать желаемый стиль.

Crown — в основном объединяет стену и потолок. Он назван так потому, что является «венцом» строителей.
Cove — профиль с вогнутой формой, который можно разместить практически в любом месте — в углу потолка / стены или угла пола / стены. Это все еще лепнина, но в более простом варианте.
Dentil — стиль карниза с небольшими квадратами или прямоугольниками одинаковой формы, равномерно расположенными вдоль карниза.Чечевицы чаще всего встречаются в старинных домах.
Рейка — плоская планка, предназначенная для скрытия стыка между двумя частями обшивки или стены. Другие плоские детали часто устанавливаются вместе с обслуживаемой обрешеткой, чтобы создать элемент дизайна из функциональной детали.
Яйцо и дротик — лепка короны, имеющая узор в виде яиц, разделенных дротиками.
Бисер и жемчуг — ряды симметричных форм, напоминающие бусинки или жемчуг на короне.

Стили литья короны

Согласно Home Depot, стандартными стилями лепки короны являются традиционный, деревенский, викторианский, декоративно-прикладной и современный. Было бы разумно выбрать стиль, который лучше всего соответствует стилю вашего дома или переделки, чтобы новый каркас не выглядел слишком неуместным.

Различные типы профилей для литья под давлением, которые имеют форму, если смотреть из конца в конец, — это кожух, плинтус и основание, поручни для стульев, корона и поручни для картин.

Вернуться к началу

Дополнительные расходы и соображения

Карниз для дверей и окон

Обрезка или повторная подрезка дверей и окон будет стоить дополнительно $ 150–200 за дверь или окно .

Стоимость покраски молдинга короны

Для средней работы около 100 погонных футов стоимость окраски карниза составляет от 1 до 3 долларов за погонный фут в зависимости от используемых материалов, размера работы и размера лепного украшения. Если вы собираетесь раскрасить его, вам нужно будет сделать несколько пробных запусков с несколькими разными красками. Рекомендуется использовать отрезки длиной 1 дюйм, покрасить их, а затем временно установить. Это позволит вам немного пожить с цветом, прежде чем принять окончательное решение.

Дополнительный молдинг

Убедитесь, что вы приобрели достаточную длину, чтобы учесть углы резки, что приведет к некоторым отходам. Чем больше углов вам нужно отрезать, тем больше отходов вы получите. Если у вас простая прямоугольная комната, отходы будут минимальными; но если у вас несколько углов или вы создаете элемент дизайна, помимо дверей и окон, то отходы обязательно увеличатся. Постарайтесь добавить 2 дюйма дополнительной лепнины для каждого угла.

Если вы работаете с материалом, который легко вмятины, например МДФ, на всякий случай вам может понадобиться кое-что еще.Планируйте приобрести на 10% больше, чем вам нужно.

Вернуться к началу

Что такое корона?

Молдинг — это название всех видов отделки в доме. Корона относится к отделке, закрывающей углы 90 °, где потолок встречается со стеной. Изначально коронный молдинг создавался для того, чтобы скрыть трещины и некачественную работу. Затем он стал излюбленным декоративным элементом, который превратился в карниз, который мы имеем сегодня. Корона также используется на верхней части кухонных шкафов и стала универсальной фразой для лепки.

Это багет или багет ? На самом деле, оба верны, молдинг чаще используется в Великобритании.

Зачем добавлять молдинг короны?

Выразите свой индивидуальный стиль — Молдинг короны представлен в множестве стилей, и вы даже можете создать свой собственный стиль. Вы можете добавить одну лепнину к потолку или объединить несколько молдингов, чтобы создать единственную в своем роде. Корона также может смягчить резкие линии унылой комнаты и дополнить общий стиль декора комнаты, будь то современный и элегантный или викторианский и исторический.
Улучшите внешний вид вашего дома — «Каркас потолка, или карниз, смягчает переход от стены к потолку, создавая визуально ошеломляющий эффект». — Хозяйственный склад

Насколько дорого стоит Crown Molding для вашего дома?

В отличие от полной реконструкции кухни или ванной, установка карниза обычно дает окупаемость инвестиций. Однако, если все сделано правильно, лепнина заставляет потолок казаться выше и улучшает общее ощущение и внешний вид комнаты.

Вернуться к началу

Идеи литья короны

Это та область, где могут проявиться все ваши творческие идеи, если вы выберете правильный каркас короны для стиля каждой комнаты. Изучите стили вашего нынешнего дома, найдите несколько изображений в Интернете, сходите в выставочный зал или на шоу дома и сада. Вот несколько идей для начала:

Освещение, кабели и акценты

Карниз

также полезен тем, что он может скрывать кабели и подчеркивать освещение веревки.

Crown Molding Lighting — Молдинг можно использовать, чтобы скрыть веревочное освещение, проходящее вдоль верхней части ваших стен. Мягкий свет подчеркивает любую лепнину короны над предметом, которая ее скрывает. Это помогает вашей комнате выглядеть больше, зрительно увеличивая высоту стен.
Hide Cables — Корона также используется для скрытия проводов и кабелей. Вы можете получить полый молдинг короны и продеть все эти неприглядные провода через молдинг, пока они не достигнут пункта назначения, примерно за долларов 35 за 8-дюймовый кусок (винил).Это работает с электрическими, звуковыми кабелями и кабелями Wi-Fi, а также молдинг можно установить вокруг дверей и окон. Для такого рода проекта вам потребуются услуги электрика.

Шкафы, стены и отделка окон

Используйте карниз, чтобы привлечь внимание к лучшим особенностям вашей комнаты.

У вас изогнутая стена? Используйте полиуретановый молдинг. Он гибкий, окрашиваемый и простой в установке даже на изгибе.
Вы можете воссоздать оловянный потолок, который есть на многих старых предприятиях и в частных домах, в собственном доме. Карниз из олова и алюминия можно покрасить в тон, что даст вам фантастический кухонный потолок.
Если вам нравится внешний вид дерева, но вы не хотите тратить деньги на карниз из массива дерева, подумайте о композитах или вторичных материалах. Оба варианта являются экологически чистыми.
Если вам нравится внешний вид молдинга вокруг окон, но вы стараетесь не выходить за рамки бюджета, подумайте о том, чтобы добавить полоску молдинга в верхнюю часть окна и удлинить ее на несколько дюймов с обеих сторон.
Вместо того, чтобы использовать прямые молдинги до каждого угла, используйте угловые блоки, которые подходят или дополняют ваш молдинг короны.
Используйте карниз для карниза для своего окна — сделайте деревянный ящик примерно такого размера, который вам нужен, и добавьте карниз, чтобы он выглядел изготовленным по индивидуальному заказу.
Постройте полку для карниза из дерева короткой длины и достаточного количества карниза, чтобы покрыть переднюю и две стороны. Добавьте ангары сзади, и вы получите то, что выглядит как дорогая полка.
Добавьте лепнину на верх кухонных шкафов и нанесите морилку в тон. Это дает вид нестандартных шкафов.

Вернуться к началу

Самостоятельная или профессиональная установка?

Если вы совсем не любитель «сделай сам», мы предлагаем вам нанять профессионального плотника для выполнения этой работы, потому что у проекта есть определенные требования. Чтобы повысить ценность вашего дома, молдинги короны должны быть установлены профессионально и безупречно.

В этом проекте используется много математики — не только сложение и вычитание, но и геометрия.Особую сложность представляют угловые углы — внутренние и внешние углы. Часто внутренний угол находится на одном конце доски, а внешний угол — на противоположном конце. Если это перевернуть, значит, ваша полоса карниза не будет работать. Также непросто точно обрезать угол, под которым карниз встречается с потолком, и угол, под которым он встречается со стеной.

Инструменты, необходимые для установки молдинга

Торцовочная пила
Копировальная пила
Пистолет для ногтей
Пистолет для герметика
Гвозди, рулетка, уровень и меловая леска.

Вам понадобятся некоторые материалы помимо карниза:

Гвозди отделочные
Эластичный герметик для швов средней длины с деревянным багетом
Шпатлевка под покраску
Краска
Вам, вероятно, понадобится помощник, чтобы удерживать полосы, когда вы начнете прикреплять их к потолку или стене.

Если вы не очень любите приключения, не уверены в своих способностях освоить новую технику и не имеете большого бюджета, возможно, вам лучше нанять профессионала для выполнения этого проекта.

Вернуться к началу

Начало работы

Стоимость установки карниза невысока по сравнению с удовольствием, которое вы получите, и окупаемостью инвестиций, и независимо от вашего бюджета, есть материал и стиль, который подойдет для этого.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных установщиков карнизов:

Получите бесплатные оценки

[1] http://www.aconcordcarpenter.com/crown-molding-cost.html, http://houzdb.me/pict/

[2] График от Lowes.com https://www.lowes.com/projects/build-and-remodel/moulding-buying-guide/project

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу.Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3. Проверьте стену на наличие повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер на верхней части обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски.Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и канавкой по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем вставьте края канавки в края шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди для отделки из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски.Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздя. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции.Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать в углах дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его на внешнюю поверхность дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей.Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите внешний вид с шипами и пазами, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным язычком и пазом.

Неидеальная древесина требует корректировки

Если вы посетите строительную площадку своего нового дома и подслушаете отрывки из разговора между плотниками, вы просто можете услышать, как они обсуждают короны.

Речь идет не о королевской семье или стоматологическом будущем. Я предполагаю, что любое обсуждение корон вокруг нового дома связано с пиломатериалами, которые используют плотники.

Традиционные деревянные балки перекрытий и карнизы стен редко бывают идеальными.Большинству из нас хотелось бы, чтобы они были прямыми, чтобы стены и пол находились в одной плоскости. Это упростит установку как напольных, так и навесных шкафов.

Вершина куска необработанного пиломатериала — это дугообразный изгиб вверх, который вы видите, когда смотрите вниз по самой узкой габаритной кромке пиломатериала.

Чтобы увидеть корону обычного каркаса стены или перекрытия пола, бросьте один конец доски на землю и возьмите другой конец. Поверните кусок пиломатериала так, чтобы 1.Поверхность шириной 5 дюймов указывает на небо.

Затем, посмотрев на этот законченный край к земле, при этом линия взгляда будет параллельна краю, вы почти всегда увидите некоторую кривизну.

Можно иметь кусок пиломатериала, который будет идеально прямым или кусок с очень небольшой кривизной, но их немного и они далеко друг от друга.

Когда плотники строят пол или стену, важно обращать внимание на коронки. Вы хотите, чтобы изгибы или вершины всех деревянных досок в стене или полу указывали в одном направлении.Что касается полов, вы обязательно хотите, чтобы после того, как балки были прибиты гвоздями, вершины балок указывали в небо.

Когда стены обрамляются на земле или на черновом полу, плотникам также необходимо убедиться, что вершины стеновых стоек направлены в одном направлении.

Некоторые пиломатериалы могут иметь чрезмерно высокие венцы. На мой взгляд, у балки пола длиной 16 футов должна быть корона не более 1/2 дюйма. Вы можете измерить величину короны, проведя меловую линию с двух концов балки пола вдоль широкой плоской поверхности бруса.

Меловая линия, когда она сильно натянута, представляет собой идеально прямую линию между двумя верхними концами балки. Пиломатериал, который находится выше меловой линии, является венцом пиломатериала. Используйте рулетку, чтобы определить длину короны.

Коронки могут создать проблему, если балка перекрытия с сильным венцом установлена рядом с балкой, у которой нет или очень маленькая балка. Когда вы идете по полу, оформленному таким образом, вы часто можете почувствовать настоящую бугорку на полу.

Профессиональные плотники всегда проверяют все балки и стенные балки на величину короны, а затем маркируют их. Пиломатериалы с серьезными венцами можно разрезать на более короткие отрезки и использовать для блокировки или для изготовления коротких структурных балок над дверями и окнами.

Есть и другие продукты, которые ваш строитель может использовать для устранения проблем с короной. Могут использоваться инженерные фермы перекрытия и инженерные двутавровые балки.

Деревянные двутавровые балки изготавливаются без встроенного венца.Полы, построенные из них, такие же плоские, как столешница.

Фермы перекрытия изготавливаются аналогично кровельным. Они часто изготавливаются на заводе с короной, встроенной в ферму перекрытия; однако, как только пол будет покрыт и в комнату поставлена мебель, фермы должны сгладиться; горбы ушли в прошлое.

———-

Напишите Тиму Картеру через Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Или свяжитесь с ним в Интернете на сайте askthebuilder.com.

Вы можете позвонить ему в любую субботу с 9 до 11 часов утра по телефону 1-888-737-1450.

Еженедельно ищите колонку «Спроси подрядчика» Тима Картера в разделе «Ваше место», где он отвечает на вопросы, касающиеся домашнего восстановления, ремонта и обслуживания.

Как отремонтировать венчанный пол | Руководства по дому

Как и коробление и коробление, выпуклость — это дефект, который может образоваться на деревянном полу под воздействием влаги.Если половицы впитывают влагу из воздуха или влагу из чернового пола, они могут набухать и давить друг на друга. Это может вызвать выпуклость или вогнутость центров досок. Вы можете отшлифовать их ровно с помощью шлифовального оборудования для пола, если они не покрыты шпоном и не подвергались чрезмерной шлифовке.

Причины появления коронок

Дерево — это живой материал, и он продолжает реагировать на окружающую среду даже после того, как вы прибили его к черному полу. Коронование и купирование являются естественными реакциями на поглощение влаги, и определенное количество любого дефекта обычно считается приемлемым.Коронование становится проблемой, когда в экстремальных условиях, таких как сломанная труба или чрезмерная влажность в помещении, центры досок поднимаются достаточно высоко, чтобы быть заметными и неприглядными. Когда доски усаживаются по мере высыхания, между ними могут образовываться большие зазоры, что ухудшает внешний вид пола.

Сушка пола

Перед ремонтом венчающий пол необходимо полностью высушить. Это может быть связано с включением осушителя в комнате, если причиной неисправности является чрезмерная влажность.Также может потребоваться проветривать нижнюю часть пола, например, с помощью вентилятора в подвале или в подвале. Половые доски, вероятно, будут давать усадку по мере высыхания, и лучше, чтобы это произошло до ремонта, чем после. Если вы решите, что ремонт пола стоит затраченных усилий на его шлифовку, вы сможете заполнить зазоры как часть процедуры.

Возможность ремонта

Чтобы выровнять пол с венцами, понадобится шлифовальная машина для пола и наждачная бумага с крупными зернами, и вам, возможно, придется удалить с досок до 1/4 дюйма дерева, в зависимости от количества коробление.Это возможно только с плитами из массивной древесины; вы, вероятно, разрушите искусственные доски, протирая их фанеру. Даже твердый пол может не подойти для этой процедуры, если он был отшлифован до этого, потому что вершины канавок уже могут быть слишком тонкими. Осмотр поперечного сечения пола в дверном проеме должен помочь вам определить толщину и состав досок.

Процедура ремонта

Мастера по ремонту используют агрессивную технику шлифования для выравнивания деформированных половиц.Они подходят для барабанной шлифовальной машины с наждачной бумагой с зернистостью 20, которая является самой грубой из имеющихся, и запускают шлифовальную машину по диагонали по полу. Грубая бумага удаляет большое количество материала, но также создает царапины с перекрестными волокнами, поэтому важно запустить машину параллельно волокнам с той же бумагой после завершения диагонального прохода. Два или три параллельных прохода с все более тонкой бумагой разглаживают пол и подготавливают его к отделке. Шлифование кромок кромкообрезным станком с использованием той же наждачной бумаги, что и для барабанной шлифовальной машины, обеспечивает однородность внешнего вида пола.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Вопросы и ответы по строительству | JLC Онлайн

Вопросы и ответы по строительству

Ответы на некоторые основные вопросы по кадрированию.

В строительстве мы делаем много вещей, которые могут сбивать с толку, если вы просто изучаете, как все устроено. Вот ответы на некоторые вопросы, которые задают многие начинающие плотники.

Почему рамка расположена на расстоянии 16, 24 или 19,2 дюйма по центру?

Шестнадцать дюймов кажется странным числом для выбора стойки, балки или расстояния между стропилами. Сложить это число непросто. Фактически, чтобы избавить плотников от необходимости складывать вместе 16-дюймовые интервалы, большинство рулеток выделяют числа, приходящиеся на 16-дюймовые центры, красным цветом.Причина размещения каркаса в 16 или 24 дюйма по центру заключается в том, что лист фанеры или OSB длиной 8 футов приземлится (или «сломается») в середине стойки, балки, стропила или фермы — оставив место для следующего листа, чтобы начать с той же части обрамления.

Шестнадцать дюймов является обычным делом, и в большинстве случаев его достаточно, чтобы обеспечить прочность без использования большего количества материалов, чем необходимо. Двадцать четыре дюйма по центру также являются обычным явлением и могут сэкономить материалы каркаса в стенах, полах и крышах, но только если дом спроектирован для работы с более широким расстоянием.

Другое расстояние, которое иногда указывается для использования с двутавровыми балками, составляет 19,2 дюйма. Как вы измеряете 19,2 дюйма с помощью рулетки с шагом 1/16 дюйма? Большинство рулеток подрядного качества имеют черные ромбы в каждом из 19,2-дюймовых центров.

Почему мы «венчаем» пиломатериалы для рамы?

Если вы не используете только двутавровые балки, шпильки с шипами или другие конструкционные пиломатериалы, пиломатериалы, используемые для обрамления, никогда не будут полностью прямыми.А ведь от нас ждут каркаса плоских полов, стен и потолков. Чтобы стены и пол выглядели плоскими, мы «венчаем» балки и перекладины. Сначала мы смотрим по краю части обрамления, чтобы увидеть, изогнута ли она или нет. Обычно вы видите небольшой лук, который называют короной. Одна из первых вещей, которую бригада может сделать, чтобы сэкономить время, — это «увенчать» ваши груды пиломатериалов, пока вы сортируете их, готовясь к обрамлению. Отметьте букву «V» на каждой части, показывающую, какой край является короной, а затем сложите стопку так, чтобы все буквы «V» указывали в том же направлении.

Укладка пиломатериалов для обрамления так, чтобы коронки были направлены в одном направлении — лучшее, что мы можем сделать для обеспечения плоских поверхностей в нашем каркасе. Самым важным является установка венцов на балки и установка их направленной вверх. Если все балки в полу установлены вверх тормашками, вес мебели и людей в комнате имеет тенденцию сглаживать балки. Если балки установлены коронкой вниз, пол будет провисать.

В случае шпилек не имеет особого значения, в какую сторону идут коронки, если все они направлены в одну сторону.Если у вас есть две стойки рядом друг с другом с коронками, идущими в противоположных направлениях, это вызовет заметную выпуклость в стене после установки гипсокартона. Когда дело доходит до установки шкафов, также важно, чтобы стойки были обращены в одном направлении. Сохраните свои лучшие шпильки для стен шкафов на кухнях и в ванных комнатах.

Зачем оставлять пространство между листами чернового пола?

Если вы читаете надписи на обшивке чернового пола, они обычно советуют оставлять зазор 1/16 дюйма между панелями вдоль их длинных краев и зазор 1/8 дюйма на каждом конце.Это потому, что фанера и OSB могут разбухать и расширяться при намокании. Если панели установить плотно и расшириться, по краям панелей появятся выступы, которые можно почувствовать даже сквозь ковер. Этого можно избежать, если расположить панели на расстоянии друг от друга.

Однако расстояние между концами панелей может привести к другим проблемам. На длинном настиле пола, расстояние между листами чернового пола на расстоянии 1/8 дюйма может начать вытеснять фанеру с компоновки каркаса — и скоро черный пол перестанет приземляться на середину балки.Я устанавливаю панели плотно вместе, устанавливаю глубину циркулярной пилы равной толщине чернового пола, а после того, как черновой пол установлен, я прорезаю пропил между панелями, чтобы создать необходимое пространство для расширения.

Почему грубые проемы больше окон и дверей?

Мы делаем грубые проемы в обрамлении окон и дверей больше, чем они должны быть, чтобы оставить место для правильной установки позже и чтобы учесть тот факт, что новые здания могут немного двигаться по мере старения.Неровные проемы позволяют быстро создавать рамы и беспокоиться о более точной работе позже, когда мы устанавливаем окна и двери. Командир бригады находит грубые отверстия на чертежах и отмечает их на плитах, чтобы вы могли обрамлять стены.

Грубые проемы для дверей обычно на 2 дюйма шире и выше, чем сама дверь, чтобы можно было установить раму и прокладки для вертикального крепления дверного блока. Оконные проемы обычно на 1 дюйм шире и примерно на 1/2 дюйма выше оконного блока.

— Энди Энгель — писатель из Роксбери, штат Коннектикут.