Наружное утепление стен деревянного дома: как правильно и чем лучше утеплить

Содержание

Утеплитель для стен снаружи деревянного дома

Содержание   

Каждый дом нуждается в качественном утеплении, в том числе жидким утеплителем Корунд. И деревянные дома не являются исключением. Более того, некоторые дома из древесины даже больше нуждаются в дополнительной защите снаружи, так как дерево все же имеет особенные свойства.

Оно не похоже на кирпич, бетон или его производные. А потому и подход к нему нужен особенный.

Утепление каркаса деревянного дома пенопластом

Также важно понимать. Что утепление деревянного дома всегда начинается с выбора утеплительного материала. Как раз про это мы сейчас и поговорим.

1 Общая информация

Дома из древесины немного отличаются от стандартных. Если мы говорим о полноценном строении, то дом из дерева состоит из бревен и бруса. Соответственно и все его основные конструкции тоже собираются из этих материалов.

Бревна вырезают из готовых деревьев, обтесывая их от коры и подготавливая к дальнейшей отделке.

Обычный или клееный брус делают немного по-другому. Стандартный брус просто нарезают, затем запрессовывают, обрабатывают усадочными составами и оставляют на некоторое время, чтобы древесина приняла свою окончательную форму.

Клееный брус – это более дешевый вариант минеральной ваты для утепления стен. Здесь уже тело бруса не цельное, а сборное. Собирают его из разных частей в виде досок или слоев, что переклеивают с помощью вяжущего. Затем все это идет под пресс, где просыхает и набирается прочности.

Дома как из бруса, так и из бревен, нуждаются в теплоизоляции, особенно снаружи. Этому есть множество причин, но главная заключается в банальных свойствах древесины.

Со временем бревно может дать трещину, в нем может появиться щель, само дерево способно пропускать через себя немного воздуха. Но в зимнее время года воздух проходит в дом практически необработанный.

Да и тут важно заметить, что древесные дома имеют сравнительно небольшую толщину наружных стен. Это нормально, ведь дерево нынче в цене, впрочем, как и всегда.

Стандартные деревянные дома выйдут слишком дорогими, если вы будете планировать толщину стен на уровне 30 или больше сантиметров. А между прочим, даже 30 см кирпичной кладки с пенным утеплителем (то есть примерно два ряда кирпича, что не так много) не способны качественно защитить дом от промерзания.

Направляющие для теплоизоляционного каркаса

Неудивительно, что утепление снаружи, как процесс, для деревянного дома является практически первоочередным.

к меню ↑

1.1 Требования к утеплителю

Древесина имеет свои особенности, и подбирая утеплитель, их нужно учитывать. Это важно, ведь неправильно подобранный утеплитель может не просто плохо справляться со своими задачами, но даже ухудшить состояние других элементов.

В первую очередь утеплитель должен иметь низкий показатель теплопроводности. Чем ниже он, тем лучше. Помните, что утепляться мы будем снаружи дома, а это накладывает определенные ограничения. Снаружи температура меньше, и материал должен очень хорошо удерживать свое внутреннее состояние.

Также для утепления стен снаружи необходимо покупать материал, что не боится влаги. Все-таки, как бы хорошо мы не отделывали фасад изоляцией, но шанс попадания на него воды все же имеется. И довольно высокий.

Учитывают и паропроницаемость древесины. Бревна или брус в любом случае будут пропускать через себя определенное количество воздуха и пара.

Но если пар будет блокироваться на выходе утеплителем с пароизоляцией Изоспан В, то это уже создает определенные трудности. В итоге снаружи дома образуется небольшая прослойка влажного воздуха. А зимой такому воздуху свойственно кристаллизоваться и оседать на внутренней поверхности стен, что не очень хорошо.

Ну и конечно, не забудем о негорючести материала. На самом деле, современные дома из дерева снаружи и внутри обрабатывают антипиренами. Эти составы отлично защищают древесину от огня. Она плохо горит, практически не разгорается и быстро тухнет.

Однако это все же не убирает вышеуказанного требования. Если утеплитель будет иметь высокий класс горючести, то возгорание всего дома может начаться и вопреки действию антипиренов.

к меню ↑

2 Виды утеплителей

После оценки требований можно приступить непосредственно к отбору теплоизоляционного материала для деревянного здания. На самом деле большинство моделей отсеивается сразу. Остаются только самые популярные.

Применение минеральной ваты для утепления деревянного дома

Ведь и популярность их основывается не просто на словах, а на проверенных временем качествах.

Итак, утепляться можно:

Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель в списке подходит под все вышеописанные требования. Но они все же остаются лучшим решением для отделки деревянных строений.

к меню ↑

2.1 Утепление минеральной ватой

Утепление минватой – это наверное, самый предпочтительный вариант. Хоть и самый дорогой. Минвата полностью удовлетворяет все требования, что предоставляются для теплоизоляции деревянного дома.

Она не боится влаги и имеет длительный срок эксплуатации. Если оформить фасад минватой правильно, то утепление деревянного дома может продержаться больше 60-70 лет. А в некоторых случаях этот показатель возрастает еще сильнее.

Также вата паропроницаема. Причем пар не откладывается в ней, а проходит через всю структуру и выходит наружу. Стоит ли говорить, что для стен деревянного дома такие свойства лучший выбор.

При этом материал не горит в огне, он даже не плавится. Вату легко укладывать, ее не проедают мыши. Насекомые в плитах или рулонах тоже не поселятся. Поэтому в излишнем использовании защитных составов просто нет нужды.

Продают этот утеплитель в двух основных формах:

  • В плитах;
  • В рулонах.

Если говорить о стандартном утеплении, то всегда преимущество относится к плитам. Плиты легче укладывать, когда каркаса на стене нет, они легкие, имеют удобные размеры.

Но если минватой надо отделывать наружную поверхность стен деревянного дома, то тут уже предпочтительнее использовать рулоны.

Рулоны имеют длину до 10 метров, их надо просто раскатать, а затем приколотить к каркасу гвоздями с широкими шляпками.

С плитами же возни будет намного больше. Впрочем, решать все равно вам.

Как видите, минвата отлично подходит для утепления дома как и жидкие утеплители Астратек. Единственный нюанс – ее цена. Полноценная наружная теплоизоляция деревянного коттеджа обойдется вам в приличную сумму.

к меню ↑

2.2 Пенополистирол

На самом деле стандартный пенополистирол не лучшим образом подходит для отделки деревянного дома. Однако не вспомнить про него было бы просто неразумно. В конце концов, пользуются им очень часто.

Утепление стен деревянного дома пеноплексом

Основная проблема пенопласта в его горючести. Материал не просто горит, но даже поддерживает горение. Также пенопласт практически паропроницаем, что тоже не очень удобно.

С другой стороны, по всем остальным характеристикам он находится на высоте. И не в последнюю очередь за счет цены. Утепляться пенопластом очень дешево. Дешевле утеплителя вам не найти.

Впрочем, существуют пенополистирольные плиты, что обработаны антипиреновыми составами и другой подобной химией. Они уже стоят дороже, но с успехом применяются для образования теплоизоляции по дереву.

к меню ↑

2.3 Пеноплекс

Это разновидность пенопласта, что прошла процесс экструзии. Экструдированный пенополистирол лишен некоторых недостатков его родителя.

В первую очередь в глаза бросается цельность плит, их структура. Плиты намного плотнее, они не разрушаются, не крошатся и довольно прочны. Это возможно потому, что изначально сырье переплавляется в печи, да еще и под давлением.

В итоге плиты становится монолитными, их не то что раскрошить, разломать сложно. Например, если плиту толщиной 2 см еще можно сломать без особых усилий своими руками, то образец толщиной 5 или больше сантиметров уже просто так не повредить.

За счет высокой плотности и уникальной структуры теплопроводность пеноплекса тоже снижается. Из-за низкой теплопроводности рабочая толщина изоляции находится на уровне 4-7 см. Для сравнения, минераловатные плиты должны иметь толщину от 6-8 см, при этом укладываться в несколько слоев.

Пеноплекс не горит в огне и сравнительно быстро тухнет. Однако под воздействием огня или очень высоких температур он разрушается.

Плиты просто выгорают, а так как состоит экструдированный пенополистирол преимущественно из воздушных крайне легких компонентов, то и процесс разрушения проходит быстрее, чем нам бы хотелось.

Тем не менее пеноплекс все же лучше подходит наружной теплоизоляционной отделки стен, чем стандартный пенопласт который заменяет утепление стен минеральными плитами.

к меню ↑

2.4 Пеноизол

Пеноизол – это полимерный пенный наполнитель. Материал имеет консистенцию, что схожа с аналогичным параметром у монтажной пены. Да и принцип действия у него тоже идентичный.

Применение пеноизола для теплоизоляции стен снаружи

Пену нужно нанести на каркас, затем подождать, пока она немного разбухнет и схватится. Уже через сутки материал станет твердым и плотным.

Пеноизол имеет отличные свойства, как теплоизолятор. Он не боится влаги, в меру паропроницаем (но этот показатель у него все же находится на достаточно низком уровне), не проедается грызунами.

Что интересно, пеноизол быстро самозатухает, то есть подходит по требованиям пожарной безопасности.

Монтировать теплоизоляцию стен из пеноизола тоже достаточно просто. Для работы вам потребуется только создать каркас, а затем залить его пеной. Ни о каких креплениях или подгонке элементов не может быть и речи. Пена в любом случае полностью заполнит все проемы.

Отметим, что накладываются в работе и определенные ограничения. Так, наносить утеплитель можно только специальными инструментами. Замешивают его тоже в отдельном агрегате, причем замешивают на месте.

В работе, помимо инструментов, потребуется некоторый опыт, так как пена раздувается по своим законам, на словах описать это сложно. Тут нужен опыт и даже некоторое чутье, когда ты точно знаешь, насколько утеплитель увеличится после застывания.

к меню ↑

2.5 Наружное утепление стен деревянного дома (видео)

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен . Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Лучший утеплитель для деревянного дома. №2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

  • паропроницаемость;
  • низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
  • низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
  • сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий , перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
  • межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянная обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • гидро- ветрозащитная пленка;
  • отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

  • Центральный – 200 мм.
  • Северо-Западный – 200 мм.
  • Дальневосточный – 200 мм.
  • Южный – 150 мм.
  • Уральский – 250 мм.
  • Сибирский – 300 мм.

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Пенополистирол

Пенополистирол, или как его еще называют, пенопласт, обладает наименьшей теплопроводностью, то есть лучше всех держит тепло. Производят пенополистирол из стирола, который представляет собой вонючую и довольно ядовитую жидкость. Из стирола путем полимеризации получают полистирол. Полистирол – это инертный пластик, безопасный в применении: из полистирола делают детские игрушки и одноразовую посуду. Из гранул полистирола путем вспенивания получают пенополистирол – легкие белые шарики.

Полистирол поставляют как россыпью, в виде отдельных шариков, так и в виде листов, в которые эти шарики спекают с различной степенью плотности. Чем плотнее пенопласт, тем он прочнее, но и тем хуже он держит тепло. Наиболее плотный – экструдированный пенополистирол, представляющий собой однородную массу.

Экстрадированный пенополистирол продаётся под различными названиями — пеноплэкс, техноплекс — и имеет высокую механическую прочность и высокую стоимость.

Применяется в основном для утепления фундаментов и полов.

Способы утепления пенополистиролом

Снаружи утепляют, как правило, стены из бруса; бревенчатые дома утепляют обычно изнутри, чтобы не потерять выразительный вид на фасад.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополистиролом выполняется различными методами, в зависимости от дальнейшей отделки. Пенопласт – материал хрупкий, его обязательно защищают внешней отделкой. Это может быть штукатурка, имитатор бревна или бруса, сайдинг, фасадные панели и так далее.

В случае нанесения штукатурного слоя пенопласт крепят прямо на стену, без обрешетки. Листы пенополистирола можно приклеить или закрепить специальными шурупами с широкой пластиковой шляпкой – так называемыми «парашютами» или «грибками». Затем по листам пенопласта наносится армирующая сетка и выполняется штукатурка в один или несколько слоев.

Если предполагается навесной фасад, то обязательно монтируется обрешетка, поскольку пенополистирол не выдержит вес даже винилового сайдинга, не говоря уже о керамических фасадных панелей. Листы пенопласта закладываются между брусками обрешетки и так же крепятся к стене на клей либо на шурупы.

Поскольку пенополистирол считается материалом не «дышащим», то есть не пропускающим воздух и влагу, применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки нет необходимости.

К недостаткам пенополистирола можно отнести неустойчивость к ударным воздействиям и сложность утепления криволинейных поверхностей. Кроме того, для утепления следует применять специальные негорючие виды пенопласта, стоимость которых выше.

Видео ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление деревянного дома снаружи – материалы и технологии

Дерево – это особый строительный материал. Даже через много лет после строительства дома в древесине протекают естественные процессы, которые активизируются под воздействием природных факторов. Дерево дышит, периодически изменяет свою форму и размеры, в нем появляются трещины и щели, через которые в дом проникает холод и сырость. Особенно страдает древесина, расположенная с внешней стороны дома, на которую постоянно воздействуют осадки, ветра, ультрафиолет и другие природные явления. Утепление деревянного дома снаружи защитит фасад от неблагоприятных воздействий, сделает дом теплым и облагородит его внешний вид. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для наружного утепления и остановимся на способах утепления.

Особенности утепления наружных стен

Утепление стен в деревянном доме снаружи — это наиболее предпочтительный и рекомендованный специалистами способ теплоизоляции деревянных построек. Это связано со специфическими свойствами древесины: дышать, поглощать и накапливать в себе влагу и отдавать ее.

Теплоизоляционный материал менее плотный, чем древесина, и если утеплитель располагается на наружных стенах дома, излишек влаги будет спокойно уходить из дерева через вентиляционный зазор.

Внутреннее утепление не дает такого эффекта. Более того, в случае использования только внутренней теплоизоляции, дерево будет собирать в себе влагу, поступающую с улицы, которая будет собираться во внутренних слоях древесины.

В результате в дереве поселяется грибок, появляется плесень, а затем оно начинает гнить. В связи с этим, если вы решили делать теплоизоляцию внутри здания, то утеплять бревенчатый дом нужно и изнутри, и снаружи.

Обратите внимание, что правильное утепление сруба снаружи теплоизоляционными материалами должно выполняться только после работ по конопатке брёвен и обработки древесины антисептиком.

Теперь ответим на вопрос, который беспокоит владельцев брусовых домов: нужно ли утеплять дом из бруса150х150 и других стандартных размеров? Если речь идет о дачном домике, которым пользуются только в теплое время года, утеплительные работы обычно не проводятся.

Если дом планируется использовать для круглогодичного проживания, толщины стен в 150 и 200 мм будет недостаточно. В этом случае необходимо сделать наружное утепление. Это также касается домов из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм. Если дом построен из бревен сечением 240-280 мм, можно ограничиться только конопаткой.

Дома из клееного бруса стандартных размеров обычно не утепляют, но если из соображений экономии приобретался клеёный брус до 210 мм, наружную теплоизоляцию сделать придется.

Требования к теплоизоляционным материалам

На рынке представлено много разных видов утеплителей, однако не все они подходят для деревянных домов. Утеплитель для сруба должен обладать следующими характеристиками:

  1. Быть паропроницаемым. Это очень важное свойство. Хорошая паропроницаемость позволяет материалу выпускать пар из помещения, обеспечивая оптимальный микроклимат в доме.
  2. Влагоустойчивость. Такой материал не накапливает в себе влагу и остается сухим.
  3. Обладать антисептическими свойствами, предотвращая развитие патогенных микроорганизмов.
  4. Пожаробезопасность. Дерево очень горюче, поэтому по возможности оно должно соприкасаться с негорючими материалами.
  5. Пропускать воздух и не мешать воздухообменным процессам, проходящим в древесине.

Лучшие материалы для отделки сруба снаружи

Утеплитель для отделки бревенчатого дома необходимо подбирать так, чтобы он не уменьшал полезных свойств древесины. И конечно, лучшим вариантом утепления дома из бруса снаружи являются материалы, обладающие всем списком рекомендуемых характеристик. К таким можно отнести:
  1. Эковату. Это натуральный материал, не препятствующий воздухообмену древесины. Сырьем для ее производства является переработанная целлюлоза. Утеплитель наносится способом напыления.
  2. Минеральную вату. Материал не горюч, хорошо проводит воздух. Для утепления фасада подходят два вида: стекловата и каменная (базальтовая) вата. Первая обычно выпускается в рулонах, вторая – в плитах. Специалисты признают минвату лучшим утеплителем для деревянного дома.

Какими материалами не рекомендуется утеплять деревянный дом

Одно из основных свойств, которым должен обладать утеплитель для сруба является паропроницаемость. Существует ряд материалов, которые не обладают этой характеристикой, но, тем не менее, довольно часто применяются для утепления деревянных стен. Это такие утеплители:
  1. Пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, утепление пенопластом обойдется совсем недорого, поэтому он нередко используется в качестве утеплителя. Однако паропроницаемость материала имеет очень низкие показатели, в связи с чем в доме, утеплённом пенопластом, будет тепло, но в то же время на древесине будет скапливаться конденсат, что может стать причиной ее гниения.
  2. Экструдированный пенополистирол. Этот материал является разновидностью пенопласта. Его паропроницаемость несколько выше, чем обычного пенопласта, но все-таки она недостаточна для эффективного выведения водяных паров. В связи с этим, если для утепления применяется пенополистирол, чтобы в доме не образовался эффект парника, необходима дополнительная вентиляция.
  3. Пенополиуретан представлен двумя видами. Легкий ППУ с открытой ячеистой структурой – это дышащий и паропроницаемый материал, но он имеет невысокую прочность, поэтому его не стОит применять для утепления фронтона и фасадной части дома. Легкий ППУ лучше всего подходит для утепления каркасного дома изнутри, а также для теплоизоляции мансарды или чердака. Жесткий ППУ состоит из закрытых ячеек, он обладает очень высокими прочностными характеристиками, но показатели паропроницаемости у него одни из самых низких.
  4. Полинор – это новинка рынка утеплителей. Он представляет собой напыляемый изоляционный материал, выпускаемый в виде аэрозоли. Основная часть массы состоит из воздуха (до 90%) и твердых веществ (не более 10%). При нанесении полинор образует на поверхности плотную пену кирпичного цвета, которая полностью заполняет собою все пространство. Утеплитель имеет низкую паропроницаемость, при напылении полинором древесина не дышит.

Специалисты не рекомендуют использовать эти материалы для теплоизоляции деревянных домов, поскольку они препятствуют выходу пара, тем самым способствуя гниению древесины. Если уж вы решили применить именно эти утеплители, необходимо организовать в доме эффективную систему принудительной вентиляции, которая обеспечит оптимальный режим температуры и влажности и восстановит воздухообмен помещения.

Варианты наружного утепления

Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит, рулонов и напыляемых утеплителей. Каждый материал укладывается по своей технологии. Ниже приведены основные особенности каждого варианта.

Утепление плитами и рулонными материалами

Существует две технологии утепления наружных стен дома этими материалами:

  • навесной вентилируемый фасад;
  • мокрый фасад.
Навесной фасад

Принцип этой технологии утепления заключается в установке каркаса под вагонку, евровагонку, сайдинг или другой отделочный материал. В этом случае утеплитель располагается между бревенчатой стеной и облицовкой.

Навесной вентилируемый фасад

Материалом для изготовления каркаса могут быть деревянные бруски или металлический профиль.

Наружное утепление дома из цилиндрического бревна и бруса выполняется в следующем порядке:

  1. Сначала укладывается пароизоляция, которая служит для отвода водяных паров от деревянных стен дома.
  2. Следующий слой – термоизоляционный материал. Утеплитель должен плотно лечь между стойками каркаса, для этого его ширина должна быть на 2-3 см шире расстояния между брусками.
  3. Затем устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая служит защитой утеплителя от влаги и ветра. При ее наличии атмосферные осадки не будут попадать на стены, а пар из внутренних помещений сможет свободно выходить наружу.
  4. Последний этап – монтаж декоративной обшивки. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход влаги из всей конструкции, необходимо между утеплителем и финишной облицовкой сделать вентиляционный зазор в 3-5-см. Для этого сверху влаго-ветрозащитной мембраны монтируется дополнительная обрешетка, и уже на нее устанавливается декоративный материал.

Данная схема утепления подходит как для новых, так и старых срубов. Такой порядок утепления является оптимальным для деревянного дома, он позволит избежать появления плесени и грибка и предотвратит гниение древесины.

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрая технология заключается в укладке утепляющих материалов на специальный клеящий состав. Плитами оклеивают всю стену, а затем их дополнительно фиксируют дюбелями.

Этот способ применяется в том случае, когда предполагается наружные стены дома отштукатурить декоративной штукатуркой. Предварительно плиты армируют сеткой, которую сначала фиксируют на клей, а затем покрывают слоем грунтовки. После этого на гладкую поверхность стен наносится декоративная штукатурка.

Обратите внимание, что если предполагается отштукатуривание стен деревянного дома, лучше всего в качестве утеплителя использовать дышащую и паропроницаемую минеральную вату.

Теплоизоляция напыляемым утеплителем

Самым популярным жидким утеплителем для деревянных построек является экологически чистая эковата. Напыление осуществляется на подготовленные и чистые стены при помощи специального аппарата, который подает материал под высоким давлением.

Предварительно на стены монтируется деревянный каркас, на котором закрепляется ветроизоляционная пленка. В ней проделывают отверстия, куда будет задуваться утеплитель.

Эковата представляет собой сухой материал, перед тем как он будет нанесен на стены, его необходимо вспушить прибором типа миксера. Затем утеплитель задувается под пленку до тех пор, пока он не заполнит полностью все полости без пустот. После наполнения эковатой, отверстия заклеиваются, и приступают к наружной отделке.

В заключение

Важное условие качественного утепления – строгое следование технологии и соблюдение правил теплоизоляции. Утеплительный материал рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими показателями региона и с учетом особенностей деревянной конструкции.

Компания «Мастер Срубов» много лет занимается отделкой и утеплением частных деревянных домов на территории Московского региона. Обращаясь в нашу компанию, вы получаете качественно и в срок выполненную работу по утеплению вашего дома любым материалом.

Вы можете оставить свою заявку по телефону или в форме обратной связи на странице «Контакты». Первый выезд специалиста для осмотра и составления сметы осуществляется бесплатно.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

разновидности утеплителей для наружных стен деревянного дома

Утеплением деревянных домов в большинстве случаев интересуются сельские жители, где половина домов возведены из дерева. Чтобы в доме было тепло, комфортно необходимо его утеплить снаружи, при этом сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить утеплительные материалы. В данной статье предоставлена информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, различные утеплительные материалы, которые используются для утепления деревянных домов их преимущества и недостатки.

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

Схема утепления деревянного дома снаружи: 1 — утепляемая деревянная стена; 2 — слой пароизоляции; 3 — утеплительный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом, каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома снаружи промышленностью производится множество искусственных и природных утеплительных материалов. Искусственные материалы обладают свойствами прочности, надежности, но вместе с тем они не пропускают воздух, что приводит к скоплению влаги внутри деревянных стен, тем самым разрушая их. При применении искусственных утеплителей, необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома. Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые применяются для утепления снаружи деревянного дома.

Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

  • имеет высокий температурный порог;
  • не плавится и не горит.

Недостатки:

  • не защищает дерево от плесени;
  • при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата — разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

  • обладает прочностью;
  • не горит.

Недостатки:

  • плавится при высокой температуре;
  • выделяет токсичные вещества;
  • способствует размножению грибка.

Пеноплекс — это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

  • прочность;
  • хорошо сохраняет тепло;
  • низкая влагопоглощаемость;
  • экологичность;
  • не подвержен гниению;
  • огнестойкий;
  • простота монтажа;
  • долговечен.

Недостатки:

  • легко разрушается при воздействии на него растворителей;
  • сложность в подгонке и нарезке;
  • паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт — утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

  • отличная звукоизоляция;
  • простота установки;
  • выдерживает температурные перепады;
  • плотность;
  • не подвержен разбуханию и гниению;
  • долговечность.

Недостатки:

  • низкая паропроницаемость;
  • не огнестойкий;
  • не является экологически чистым.

Эковата — современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

  • надежность;
  • несъедобная для грызунов;
  • предотвращает образование плесени и грибков.
  • низкая теплопроводность;
  • экологически чистая.

Недостатки:

  • для укладки необходимо специальное оборудование;
  • подвергается усадке;
  • при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

  1. Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
  2. Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
  3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
  4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
  5. И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

  • пенопласт;
  • доски толщиной 40 мм;
  • диффузионная мембрана;
  • скобы;
  • степлер;
  • гвозди;
  • молоток;
  • пила и топор.

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома — облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Чтобы деревянный дом обшить сайдингом с утеплением, необходимо подготовить в первую очередь поверхность стен. Следует придерживаться инструкции. Для начала снимают отливы, наличники, подоконники и другие имеющиеся элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели заполняют паклей или специальными герметиками, а также выравнивают поверхность.

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • пила с полотном мелких зубьев;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • лестница;
  • болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

  • стартовая рейка — монтируют под первый ряд панелей;
  • J-панель — необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
  • Н-профиль — используют для соединения панелей;
  • панель ветровая — крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
  • внутренние и внешние углы — применяют для обшивки углов дома;
  • наличники и отливы — применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

  • крепится пароизоляционная пленка;
  • в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
  • укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
  • проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление деревянного дома

Считается, что дом из дерева не может пропускать холод, ведь материал, из которого он сделан, хороший теплоизолятор. Но бывают случаи, когда строители не очень совестно относятся к своей работе. В результате этого, стены могут быть очень тонкими. При таком раскладе теряется больше половины тепла! Чтобы этого не произошло, необходимо утепление деревянного дома и снаружи, и внутри.

Наружное утепление

Чтобы дом из дерева прослужил долго, и вам не пришлось каждый год делать в нем ремонт, используйте для этого материал, который «дышит». Так вы предотвратите появление плесени между стенами и утеплителем.

Утепление наружных стен деревянного дома в идеальном варианте – это работа по утеплению еще на стадии, когда ведется строительство дома.

В таком случае, перед вами не будет возникать вопроса, что выбрать: утепление наружных стен деревянного дома или же утепление деревянных стен изнутри.

Специалисты настаивают на том, что утепление на этапе строительства дома лучше выполнять снаружи. Таким образом, вы экономите средства и материалы и сохраните внутреннее пространство в доме, что существенно уменьшится после того, как вы сделаете утепление деревянных стен изнутри. И еще одна немаловажная причина: в доме не будет чувствоваться неприятного запаха утеплителя.

Какие материалы выбрать?

Распространенный и выгодный материал — это минеральная вата. Он отлично держит тепло, а к тому же, считается не дорогим материалом. Благодаря тому, что он достаточно мягкий и эластичный, на него совершенно не влияет деформация стен. Более современный вариант дома получится, если после утепления его обшить пластиком. Можно обшить стены досками, и вы получите традиционный вариант деревянного домика.

В целях экономии используют пенопласт. Он намного дешевле, но совершенно невыгодный с точки зрения пожарной безопасности. Такой материал могут легко испортить грызуны.

Утепление деревянного дома, фото которого можно легко найти на страницах строительных сайтов, лучше выполнять с помощью специалистов, которые знают нюансы такой работы.

Процесс работы

Утепление наружных стен деревянного дома начинается с установки пароизоляции, ее основной функцией является обеспечение вентиляции. Это не касается тех домов, стены которых выполнены из круглых бревен. Если же стены дома имеют более гладкую поверхность, то необходимо сделать рейки. Они должны быть не очень толстыми (до трех см). Рейки набиваются на стены примерно через каждый метр, а сверху на них – пароизоляционный слой.

Для вентиляции делаются специальные отверстия. Вентиляция не дает собираться влаге, а соответственно – предотвращает процесс гниения стен.

Для утеплителя нужно установить каркасы. Они выполняются из досок, что набиваются на стену вертикально. После этого приступаем к монтажу минеральной ваты. Листы устанавливаются так, чтобы не было щелей.

Для гидроизоляции нужно уложить пленку, что удерживает воду, при этом, пропускает пары. Поверх гидроизоляции набиваются рейки. Это делается для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между пароизоляцией и обшивочным материалом. Следующий этап – это металлическая сетка, что устанавливается для защиты от грызунов и насекомых. Утепление деревянного дома снаружи заканчивается наружной обшивкой, которая играет больше декоративную функцию.

Внутренние работы

Утепление деревянных стен изнутри применяется в том случае, когда работа по утеплению снаружи очень трудная или абсолютно невозможна. Наиболее распространенным вариантом считается утепление пенополистиролом. Плиты из этого материала крепятся на стену с помощью специального клея. После этого вы можете поклеить обои или наложить штукатурку.

В зависимости от этого, необходимо создать каркас для гипсокартона или провести ошкуривание поверхности. Как вариант, рассматривается и утепление стекловолокном.

Утепление деревянного дома на сваях предусматривает также утепление пола. Владельцы таких домов опасаются холода, что может проходить через пол.

Утепление деревянного дома (утепление пола) предусматривает следующие варианты:

  • утепление пола минватой;
  • утепление пола специальным теплоизолирующим линолеумом;
  • утепление плитами ДВП;
  • использование водяных или электрических теплых полов. Для этого необходимо рассчитать нагрузку еще на этапе монтажа фундамента дома.

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

 

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

Изоляция внешних стен — Центр альтернативных технологий

Почти треть всех домов в Великобритании имеет сплошные стены, и мы будем жить в этих домах еще несколько десятилетий. Если мы не улучшим эти дома, будет трудно удовлетворить наши текущие потребности в отоплении с использованием только возобновляемых источников энергии. Поэтому жизненно важно, чтобы у нас были эффективные методы внутренней и внешней изоляции стен.

Большинство домов, построенных в Великобритании с викторианской эпохи примерно до 1920 года, будут иметь массивные кирпичные стены.Определить эти типы стен можно по рисунку кирпичей. Часть кирпичей будет уложена боком, чтобы скрепить стену из двойного кирпича.

Изоляция внешних стен — хороший вариант для улучшения этих домов, поскольку она менее разрушительна и не уменьшает размеры комнаты. Этот подход может также потребоваться в домах с пустотелыми стенами, если заполнение пустот не подходит или для модернизации на высоком уровне.

Такой подход должен поддерживать тепло и сухость всего здания, защищая ваш дом на долгие годы.Добавление внешней изоляции стены оставляет стены на теплой стороне изоляции, где они действуют как тепловая масса. Это означает, что массивные стены помогут сохранить тепло зимой и сохранить прохладу летом. Внешняя облицовка также идеальна, если ваш дом является частью ряда или блока, что делает возможным совместное переоборудование.

Смешайте и сопоставьте

Для некоторых домов сочетание внешней и внутренней изоляции стен является необходимым или практичным. Возможно, вам придется использовать внутреннюю изоляцию на фасаде, чтобы сохранить фасад и, следовательно, удовлетворить ограничениям планирования.Тем не менее, все остальные стены дома могут иметь внешнюю изоляцию.

Другой пример: если дорожка или подъездная дорога между двумя домами узкая, не оставляя достаточной ширины для внешней облицовки. В этом случае секции потребуется внутренняя изоляция. См. Нашу страницу о внутренней изоляции, чтобы узнать, как правильно разобрать детали.

Очень важно будет найти квалифицированных монтажников, поскольку точная работа является ключом к успешной работе по изоляции. Они должны правильно обращаться со всеми внешними трубами и прочими трубками, чтобы не оставлять неизолированные мосты холода.

Выбор материалов и техники

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. CAT продвигает экологически безопасные альтернативы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они имеют меньшее загрязнение и меньшее потребление энергии при производстве. Эти натуральные материалы также должны быть легче переработаны или утилизированы по истечении срока их полезного использования. Они также способствуют воздухопроницаемости, что часто имеет жизненно важное значение для старых домов.

Натуральные изоляционные материалы для внешней изоляции включают жесткие древесноволокнистые плиты.Распространенным вариантом является крепление этих жестких изоляционных панелей к стенам с помощью винтовых соединений и штукатурка до отделки. Решения доступны в виде пакета, включающего резьбовые и заглушки, сетку, мембрану, слои штукатурки и т. Д. Они работают с особым изоляционным материалом, чтобы обеспечить прочную отделку, чтобы избежать трещин и проникновения влаги.

Другой вариант — поставить деревянный каркас и заполнить его пушистым утеплителем из натурального волокна. Каркас должен быть спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму тепловые мосты.Добиться этого можно, используя деревянные двутавры или фермы Ларсена для стоек.

Чтобы удержать изоляцию внутри каркаса и позволить ей дышать, вам понадобится подходящая плита или мембрана для пароизоляционного слоя (VCL). Чтобы предотвратить внутреннюю конденсацию, оставьте воздушный зазор между этим VCL и внешней облицовкой. Защитите эти вентиляционные зазоры с помощью сетки сверху и снизу. Для окончательной отделки вы можете использовать деревянную обшивку, подвесную плитку или оштукатуренную доску.

До крыши

Важным фактором в общей стоимости внешнего утепления является ширина вашего карниза.Вы можете просто установить изоляцию снизу, если уже есть достаточный выступ. Если нет, вам действительно стоит расширить крышу, чтобы покрыть верх облицовки. Если вы не обеспечите надлежащую защиту верхней части изоляции, дождевая вода может попасть за нее и вызвать ужасные проблемы с влажностью.

Работы по расширению крыши можно запланировать одновременно с установкой солнечных панелей, чтобы разделить расходы на строительные леса. В некоторых домах эта кровельная работа может позволить добавить высокий уровень изоляции на скате крыши.

Если изменить крышу действительно невозможно, установщики могут использовать пластиковый канал, чтобы закрыть и защитить верхний край изоляционного покрытия. Затем они прикрепят крышку к стене силиконовой мастикой, чтобы предотвратить попадание воды. Этот подход должен быть выполнен очень хорошо, чтобы обеспечить хорошую отделку. Более надежная водонепроницаемая отделка возможна путем врезания в стену для добавления высыхания поверх изоляции.

Окна и двери

Деталировка, где внешняя изоляция встречается с окнами и дверями, должна быть проще, чем с внутренней изоляцией.Это потому, что окна обычно обращены к внешнему краю стены. Наложение изоляции на оконную раму означает, что вокруг рамы не останется тонких неизолированных участков. Если нет перекрытия, местом встречи может быть тепловой мост, оставляющий путь для выхода тепла.

Жесткая внешняя изоляция из картона должна облегчить детализацию вплоть до окон. При качественном окне сама рама должна иметь достойную теплоизоляцию. Уточняйте у установщиков, как будет выполняться отделка окон и дверей.Убедитесь, что выбранный подход избегает тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

В Англии финансирование на изоляцию и связанные с ней меры было кратковременно доступно через грант Green Homes Grant. Однако часть схемы, по которой домовладельцы получали ваучеры, была отменена. Ждем, появится ли новая форма поддержки.

Чтобы узнать больше о другом финансировании, которое вы можете запросить на ремонтные работы, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice.На данный момент поддержка обычно предоставляется домохозяйствам, претендующим на определенные государственные пособия. Однако Home Energy Scotland предоставляет всем домовладельцам беспроцентные ссуды на цели повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

В поисках профессионалов

Внешняя изоляция вполне может быть частью более широкой экологической модернизации, поэтому см. Нашу страницу, посвященную экологической модернизации всего дома, чтобы узнать больше об этом процессе. Как упоминалось там, вы можете найти местных экологических строителей, используя списки членов AECB, которые продвигают устойчивое строительство и модернизацию.Еще один сайт для зеленых строителей — Зеленый регистр. В более широком смысле государственная схема TrustMark теперь охватывает специалистов, выполняющих работы по повышению энергоэффективности, включая модернизацию.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрацию этих методов в центре для посетителей CAT. Наши короткие курсы предлагают подробные советы и практический опыт эко-строительства и ремонта. См. Также это сообщение в блоге об экологическом ремонте, сделанное нашим преподавателем Ником Парсонсом.

Информацию о традиционных вариантах утепления сплошных стен и ценах можно получить в Фонде энергосбережения.Историческая Англия издает несколько бесплатных руководств по теплоизоляции твердых стен в старых зданиях.

Эту страницу написал специалист по информационным технологиям CAT Джоэл Роусон. Вы можете связаться со мной, если у вас возникнут дополнительные вопросы об изоляционных материалах и технологиях (выберите «Бесплатная информационная служба» в форме).

Связанные вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам.Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, которые происходят в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения. Сама по себе влага может не иметь значения, если она не поселяется в ваших стенах на постоянной основе.

В целом, воздухопроницаемость — это способность удерживать влагу — впитывать ее, а затем высвобождать — таким образом избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания.Технический термин для этого свойства — гигроскопичность. Натуральные материалы более гигроскопичны, чем синтетические. Термин «паропроницаемый» также используется в этом контексте по отношению к материалам, которые позволяют водяному пару проходить через них с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из ряда паропроницаемых материалов, причем материалы, расположенные внутри, менее проницаемы для пара, чем материалы снаружи. Практическое правило состоит в том, что материал на внутренней стороне (теплая сторона) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость материала снаружи (холодная сторона).Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или плита с фольгой, этого можно достичь с помощью подходящего пароизоляционного слоя на теплой стороне изоляции. Этот слой замедляет проникновение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть герметичной изнутри, чтобы пароизоляционный слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для обслуживания (провода и т. Д.), А вместо этого иметь тонкое пространство для этих сервисов между пароизоляционным слоем и внутренней отделкой (например.грамм. гипсокартон). Последний слой внешней облицовки может быть водонепроницаемым (например, плиткой), но между ним и обшивкой должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает воздухопроницаемую конструкцию.

В климате британского типа внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, поскольку в ней есть люди, которые выдыхают, готовят пищу и моются. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещи всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому будет движение водяного пара наружу (или, если быть более точным, внутренняя часть имеет внутреннее пространство). более высокое давление пара).

В периоды высокой внутренней относительной влажности водяной пар будет попадать в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40-60%). Во время более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно во внутреннюю часть и уноситься воздушными потоками. Любой водяной пар, который мог проникнуть глубоко в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет пройти очень далеко, поскольку она проталкивается через слои с уменьшающейся проницаемостью.Воздухопроницаемость материалов влияет как на температуру (которая влияет на относительную влажность), так и на вентиляцию (одна из функций — отвод водяного пара).

Как выбрать изоляционные материалы?

Существует три основных типа изоляционных материалов:

  1. Органические — продукты, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примеры: овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и конопля.
  2. Неорганический — получен из природных минералов, которые не возобновляются, но имеются в большом количестве у источника. Скорее всего, у них более высокая воплощенная энергия, чем у органических материалов. Примерами являются минеральное / стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и твердое пеностекло.
  3. Ископаемые органические — полученные химическими процессами из окаменелой растительности (нефти) — ресурс ограниченный. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как пенополистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной переработке, в результате чего выделяется высокая энергия.

Что лучше?

Если возможно, лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, поскольку это уменьшит углеродный след и воздействие на окружающую среду вашего дома. Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях вместо неорганических или ископаемых органических материалов можно применять органический изоляционный материал, но есть исключения.Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Слабый утеплитель можно быстро установить на чердаках, но его нельзя установить самостоятельно, кроме плоского места. Жесткие доски и войлок бывают определенных размеров, но их нужно обрезать по форме, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно разрезать ножом, но для некоторых потребуется пила. Некоторая минеральная вата теперь поставляется в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон.Вы все равно должны носить маску для лица при установке любого типа установки, так как небольшие волокна любого вида лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места над головой или если доступ затруднен. Вторые два включают в себя изоляцию под крышей. Если изоляция проводится поверх плоской крыши, убедитесь, что она все еще хорошо дренирует, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

В «перевернутой» крыше используется водонепроницаемая изоляция снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается на существующую водонепроницаемую мембрану и закрепляется чем-то — например, галькой, дерном (для зеленой крыши), тротуарной плиткой и т. Д. Подходящие изоляционные материалы, как правило, будут немного дороже и включают пробку, вспененную стекло и пенопласт с закрытыми порами. Вам нужно будет убедиться, что конструкция выдерживает вес изоляции и отделки.Этот вариант сохраняет существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и, таким образом, охладить настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая крыша

Теплая крыша будет иметь изоляцию, уложенную поверх пароизоляционного слоя (непосредственно поверх настила крыши), с мембраной, уложенной поверх изоляции и подходящей отделкой наверху. Вам нужно будет убедиться, что конструкция выдерживает вес изоляции и отделки. Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (вверху), так как она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять настил крыши в тепле.Вы все равно можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Утеплитель кладут между балками крыши. Между верхней частью изоляции и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать скопления конденсата. Достаточная вентиляция может быть затруднена, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона / изоляционной плиты на нижней стороне внутренней крыши под балками.

Как утеплить скатную крышу?

Кровля «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенная на полу чердака), как правило, наиболее экономична и проста в установке. Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться хорошей толщины изоляции на скате крыши — это иметь два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой — изоляцию и отделку потолка.Для уменьшения образования мостиков холода в новых конструкциях можно использовать двутавровые балки. В существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши), второй слой деревянных балок (балки перекрытия) можно подвесить к стропилам с помощью деревянных, фанерных или деревянных «подвесок», либо прибить к ним крест-накрест, либо они могут простираться между ними. балки крыши. Этот прием также можно использовать с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должно быть оставлено воздушное пространство 50 мм, если только войлок не относится к типу с низкой паростойкостью.Если вы используете дышащую мембрану с изоляцией от нее, то над мембраной вы должны положить контр-рейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для обеспечения надлежащей вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными обрешетками, при этом мембрана слегка задрапирована между стропилами для обеспечения вентиляции — в этом случае потребуется воздушный зазор около 25 мм между мембраной и изоляцией.

Утеплитель скатной кровли

Тонкие древесноволокнистые плиты (толщиной 22 или 35 мм) можно использовать как альтернативу мембране под черепицу.При перетяжке кровли на стропила кладут ДВП, затем обрешетку (в соответствии со стропилами), а затем стандартные обрешетки, к которым крепится черепица / шифер. Также можно использовать более толстые древесноволокнистые плиты, чтобы обеспечить лучшую изоляцию и снизить коэффициент теплопроводности (для минимизации потерь тепла).

«Теплая крыша» будет иметь водонепроницаемую изоляцию с внешней стороны конструкции (так, чтобы основная древесина находилась на теплой стороне изоляции). Это полезный способ обновить существующую крышу, когда внутренняя высота помещения слишком высока.На наклонной крыше рейки черепицы поддерживаются жесткой изоляцией и крепятся к стропилам с помощью специальных креплений гвоздями. Изоляция должна быть водонепроницаемой, например из пробки, пеностекла или пенопласта с закрытыми порами — они обычно будут дороже, чем стандартные изоляционные материалы для внутреннего использования.

Существует множество различных типов изоляционных материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно найти поставщиков натуральной и возобновляемой изоляции.

Вы также можете узнать больше на веб-странице Energy Saving Trust, на страницах Greenspec о вентилируемых и невентилируемых вариантах изоляции крыш, а также в справочнике по исторической Англии.

Как утеплить сплошной пол?

Традиционно твердые полы укладывали прямо на землю. Это зависит от того, чтобы земля под ней оставалась сухой, обычно за счет того, что она выше, чем за пределами здания, и за счет наличия надлежащего дренажа.

Наиболее распространенный в настоящее время метод — укладка толстой бетонной плиты на гидроизоляционный слой (например,грамм. полиэтиленовая мембрана). Затем слой утеплителя из полистирола покрывается песчано-цементной стяжкой и плиткой или доской.

В качестве альтернативы вышеупомянутому варианту с низким уровнем воздействия вы можете рассмотреть возможность использования переработанного заполнителя в бетоне (а не только что добытого в карьере материала) и, возможно, использовать стабилизированный грунт в качестве стяжки. Вы также можете рассмотреть возможность использования переработанного полиэтилена или битума для гидроизоляции.

Твердый пол из стабилизированного грунта или либетона должен иметь под собой твердый изоляционный материал, такой как пробка, перлит или пеностекло, с паровой изоляцией из переработанного полиэтилена и влагонепроницаемой мембраной (DPM) под ним.

Постарайтесь обеспечить изоляцию сплошного пола не менее 150 мм. Изоляция должна быть размещена по краю пола, а отделка пола должна опираться на какую-то жесткую изоляцию. Возможные материалы включают пробку, перлит (вулканическое стекло), легкий керамзитовый заполнитель («Leca»), пеностекло (плиты или гранулы), древесноволокнистые плиты, плиты из минеральной ваты или пенопласт какого-либо вида. Пароизоляционный слой обычно требуется для предотвращения конденсации внутри изоляционного слоя.

Другой вариант — пол из конопли и извести (или «конопляный бетон»). Известь оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем цемент, поэтому, если вы можете использовать ее вместо цемента в растворах или бетоне, вы сократите «воплощенную энергию» пола и выбросы углерода при строительстве. Конопля обеспечивает изоляцию. Посмотрите, например, подробности того, как мы изолировали здание WISE в CAT.

Если вы переделываете пол, вы можете подумать о том, чтобы пол с подогревом.Поскольку влажные полы с подогревом работают при гораздо более низкой температуре, чем стандартные радиаторы, они более эффективны и обеспечивают более комфортный тип тепла. Он особенно подходит для использования с тепловыми насосами, так как они должны подавать низкотемпературную воду для эффективной работы.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как утеплить подвесной деревянный пол на первом этаже?

Если вы можете попасть на этаж снизу через неотапливаемый подвал или подвал, это будет проще, иначе вам придется поднимать половицы (что требует осторожности, чтобы не повредить их).

225 мм утеплителя из возобновляемого или минерального волокна — это приличное количество. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция подпольного пространства под изоляцией — с вентиляционными отверстиями с обеих сторон для потока воздуха.

Возобновляемая изоляция должна быть защищена воздухопроницаемой мембраной, чтобы защитить ее — если половицы недостаточно герметичны. Посетите веб-сайт поставщика изоляционного материала, который вы используете (или позвоните по его телефону), чтобы узнать, какой тип мембраны вам понадобится.

Изоляция с неплотным заполнением может быть проложена между балками на мембране или сетке, прибитой к балкам перекрытия, или на плите с низким паростойкостью (например, мягкая плита, древесноволокнистая плита, склеенная теплом, а не клеем — это хорошо для изоляции Warmcel, сделанной из вторичного сырья). газета).

Для других изоляционных материалов (например, стандартных типов минерального волокна) также стоит поискать веб-сайт производителя (например, Rockwool или Knauf), так как у них обычно есть инструкции о том, как материал должен быть установлен и какие ограничения могут быть быть.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как я могу уменьшить конденсацию в моем доме?

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности, холода, холодных поверхностей или недостаточной вентиляции. Это может вызвать плесень, потерю тепла и повреждение здания. Чтобы решить эти проблемы, комнату следует должным образом изолировать и отапливать (чтобы поверхности оставались теплыми).

Так что возьмите все возможные варианты изоляции и защиты от сквозняков и подумайте о том, как улучшить одинарное остекление с помощью замены остекления или вторичного остекления (более дешевый вариант).

На замененных окнах все еще может образовываться конденсат, так как они все равно будут самой холодной поверхностью. Новые окна будут более герметичными, чем старые, поэтому теплый влажный воздух больше не будет выходить через трещины в раме и вокруг уплотнителей. Это означает, что существующие проблемы с влажностью могут стать более выраженными. Во многих окнах в раме есть вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить небольшую вентиляцию, но для того, чтобы в доме было тепло и сухо, вам, возможно, придется предпринять некоторые другие меры, чтобы избежать образования большого количества влажного воздуха.

Сушка одежды в помещении может легко вызвать проблемы с влажностью и конденсацией, что может привести к образованию плесени и т. Д. Поэтому, если вам нужно сушить в помещении, это должно быть в комнате, которую можно отключить и проветрить (возможно, с рекуперацией тепла, как указано ниже. ).

Ванная и кухня, в частности, должны иметь возможность управляемой вентиляции, чтобы предотвратить циркуляцию влажного воздуха в остальной части дома. Например, после душа или ванны оставьте дверь ванной комнаты закрытой, а окно открытым на некоторое время, пока влажный воздух и конденсат на окне / зеркале не исчезнут.По возможности проделайте то же самое при приготовлении пищи; Если ваш дом имеет открытую планировку, по крайней мере, по возможности остановите циркуляцию влажного воздуха (например, в комнаты наверху).

Чтобы избежать потери тепла из комнаты, такой как кухня или ванная, где регулярно образуется много влажного воздуха, вы можете рассмотреть возможность использования вытяжного вентилятора с рекуперацией тепла. Возможно, стоит приобрести вентилятор с рекуперацией тепла немного большего размера, чем вам нужно, поскольку они могут быть немного шумными, если работают на полную мощность. Это может быть хорошо, если вы просто включаете его ненадолго, чтобы очистить ванную, но на кухне это может быть навязчивым.Если вентиляторный блок не снабжен более прочными крышками над пластиковыми решетками, возможно, стоит установить что-нибудь, если вы живете в доме, который немного подвержен ветру (поскольку они могут пропускать сквозняки, когда они не используются). Открывающийся деревянный кожух мог быть установлен довольно легко.

Если сушка одежды в помещении не является проблемой, и вы уже осторожно отводите влагу из ванной комнаты и кухни, то чрезмерная конденсация может быть вызвана другой причиной, например, утечкой воды (например.грамм. из трубы под полом или на чердаке), или вода, проникающая в конструкцию снаружи (например, дождевая вода, попадающая в трещины в кирпичной кладке или в случае прорыва желобов). Если проблемы не исчезнут, стоит изучить эти проблемы, так как со временем они приведут к повреждению здания.

Что такое коэффициент теплопроводности и теплопроводность?

Показатель U — это мера того, сколько ватт (представляющих скорость потока энергии) проходит через один квадратный метр (м²) детали конструкции (например, стены) на каждый градус разницы температур между внутренним помещением и помещением. вне.Температура измеряется в кельвинах, а 1K = 1 ° C (градус Цельсия).

Например, коэффициент теплопроводности 6,0 Вт / м²K для одного застекленного окна означает, что шесть ватт будут выходить через каждый квадратный метр стекла, когда разница температур составляет один градус. Если в доме 20 ° C, а на улице 0 ° C, то теплопотери составляют 20 x 6 = 120 Вт на квадратный метр.

U-значения обычно используются для описания тепловых характеристик (потери тепла) для секции конструкции, которая включает в себя несколько материалов, таких как стена из дерева, изоляция, плита и штукатурка.

Теплопроводность

Для отдельных материалов, таких как тип изоляции, вы встретите термин «теплопроводность», также известный как значение k или значение λ (лямбда). Это скорость, с которой тепло проходит через конкретный материал, и хорошая изоляция будет иметь низкую теплопроводность. Он измеряется в ваттах (тепловой поток) на метр (глубина материала) на градус разницы (внутри и снаружи), поэтому единицей измерения является Вт / мК.

Большинство натуральных изоляционных материалов (конопля, шерсть, переработанная бумага или текстиль) имеют теплопроводность около 0.От 035 до 0,040 Вт / мК, что аналогично характеристикам обычной теплоизоляции из минеральной ваты. Изоляционные плиты из пенопласта с фольгой немного лучше, с теплопроводностью около 0,023 Вт / мК. Таким образом, около 100 мм пенопласта дает изоляцию, эквивалентную примерно 150 мм различных типов шерсти.

Home Energy — Изоляция боковых стен

Изоляция боковых стен

Это открытие страницы:

Если наружные стены вашего дома не изолированы, они представляют собой идеальный путь для спасения драгоценного тепла зимой и поглощения солнечной энергии летом.Зимой без теплоизоляции тепло проходит сквозь стены в своем естественном стремлении присоединиться к холоду снаружи. Изоляция замедляет перенос тепла и экономит ваши деньги на счетах за коммунальные услуги. Для холодного климата Монтаны Министерство энергетики США рекомендует изолировать существующие внешние стены дома до R-value не менее 19. R-value — это мера способности изоляционного материала противостоять тепловому потоку. Его измеряют на дюйм толщины материала, и чем выше значение R, тем лучше изоляционная способность.Например, изоляция из стекловолокна или полотна имеет R-значение около 3,2 на дюйм; R-значение целлюлозы с сыпучим наполнителем составляет около 3,7 на дюйм, а жесткая полистирольная плита имеет R-значение от 4,5 до 5,5 на дюйм. Все эти типы изоляции обычно используются для утепления стен. Какой тип лучше всего подойдет, зависит от того, какие стены у вас дома.

Стратегии изоляции стен

Есть три способа утеплить наружные стены существующего дома:

  1. Заполнить существующие надземные полости в стенах изоляцией.
  2. Нанесите изоляцию на внешнюю сторону стен перед повторной облицовкой сайдингом.
  3. Добавьте изоляцию на внутреннюю поверхность стен и отремонтируйте гипсокартон. Такой вариант обычно используется для отделки стен подвала.

Когда дело доходит до теплоизоляции стен, надземные стены должны быть вашим первым приоритетом. Для этого наиболее экономичным и наименее разрушительным методом, который не требует повторной отделки внутренних стен или установки нового сайдинга снаружи дома, является вдувание изоляции в полости стен.Конечно, это может работать только в том случае, если в стенах вашего дома есть полости, а в некоторых кирпичных или цементных стенах — нет. Чтобы узнать, какие стены у вашего дома и можно ли добавить изоляцию, сначала снимите выключатель света или крышку электрической розетки (после отключения питания) и загляните оттуда внутрь стены. Если розетка не дает никаких подсказок, проверьте на чердаке, доступен ли он. Иногда там остаются обнаженными верхушки внешних стен. Деревянные каркасные стены обычно покрывают деревом 2 × 4; кирпичные или каменные стены часто остаются открытыми.

Самыми распространенными являются стены с деревянными карнизами. Если в полостях между стойками уже есть изоляция, добавление дополнительных элементов может оказаться слишком трудным или неэффективным с точки зрения затрат. Однако, если они пусты, ваш дом — хороший кандидат для утепления стен. Если у вас ограниченный доход, вы можете иметь право на бесплатную работу по утеплению стен и другую помощь по утеплению. За подробностями обращайтесь в местное коммунальное предприятие и в местный совет по развитию человеческих ресурсов. Эта услуга особенно важна для проектов по утеплению стен, поскольку они должны выполняться опытными подрядчиками, а не мастерами своими руками.

Чего ожидать

Перед изоляцией ваших наземных стен с деревянными каркасами подрядчик или бригада по утеплению сначала осмотрят их, чтобы убедиться, что внутренние стены выдержат давление добавляемой изоляции и не повреждены влагой. Как только ваши стены будут одобрены для утепления, бригады по утеплению могут начать подготовку к добавлению утеплителя в полости стен с помощью специального выдувного оборудования. Работа обычно проводится на улице, поэтому она не нарушает ваше жилое пространство и внутренние стены
.Чтобы обеспечить изоляцию стен, бригады могут удалить часть внешнего сайдинга, а затем просверлить двухдюймовые отверстия в стеновой обшивке. В зависимости от используемой изоляции просверливается одно или два отверстия в каждой полости. Выдувное сопло, которое прикреплено к длинному шлангу и машине для выдувания изоляции
, затем вставляется в отверстия и заполняет полости рыхлой изоляцией из целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты. Бригады следят за тем, чтобы изоляция была продута до нужной плотности внутри стен, и что вся полость стены заполнена и изоляция не оседает.

После установки изоляции бригады затыкают отверстия и устанавливают сайдинг. Ваши стены выглядят так же, как и раньше — только теперь они утеплены. Если сайдинг слишком сложно удалить, отверстия будут просверлены прямо в сайдинге, а затем заглушены. Эта операция лучше всего подходит для сайдинга, который в любом случае требует новой покраски.

Варианты стен

Стены других типов требуют других методов теплоизоляции. Ниже приведены некоторые варианты, с которыми вы можете столкнуться:

Стены кирпичные или каменные. Некоторые из этих типов стен также имеют внутреннюю полость открытого деревянного каркаса. Если у вас это есть, подрядчик может добавить незакрепленную изоляцию в полости чердака или другого проема. В этих случаях хорошо подходит изоляция из целлюлозы или стекловолокна. Опять же, важно убедиться, что полости полностью заполнены.

Массивные стены. Кирпичные или каменные стены и стены из наливного бетона или бетонных блоков не содержат полостей. В этих случаях необходимо добавить слой утеплителя как внутри, так и снаружи стен.Внутри вы можете установить деревянные стойки и заполнить пустоты стекловолокном или установить жесткую изоляцию, например, экструдированный или пенополистирол. Жесткая изоляция из плит также может быть приклеена к существующим поверхностям стен.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете, убедитесь, что изоляция находится снаружи (с холодной стороны) всех труб, чтобы предотвратить их замерзание. Пароизоляция, такая как полиэтиленовая пластмасса, НЕ рекомендуется устанавливать на стене, расположенной ниже уровня земли.Жесткая изоляционная плита должна быть покрыта огнестойким материалом, например, полудюймовой гипсокартонной плитой. Если вы хотите поместить изоляцию на наружную сторону бетонной стены, хорошо подойдет изоляция из жестких плит
, потому что ее можно установить прямо поверх бетона или существующего сайдинга, а затем покрыть новым сайдингом или отделкой под штукатурку. Поскольку изоляция из жестких плит не позволяет водяному пару проходить через них, их не рекомендуется добавлять в плохо изолированные стены с деревянными полостями — вы можете создать серьезную проблему влажности в стене.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам — трудная работа, независимо от того, где утеплитель размещен. Это часто включает в себя перенастройку дверных и оконных рам
и удлинение электрических розеток и выключателей для обеспечения дополнительной изоляции. Это также требует особого внимания к герметизации и контролю влажности. Эти проекты также требуют навыков профессионала, и они могут быть нерентабельными, если вам не понадобится новый внешний сайдинг или вы не рассматриваете проект внутренней перестройки, который включает в себя некоторые модификации стен.

Как утеплить каменные стены

Где утеплить в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры часто дешевле и проще, например, изоляция окон и дверей и защита от сквозняков, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление — плохой изолятор.Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна — и без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

  • створки для защиты от сквозняков — для уменьшения утечки воздуха до 80%
  • рисунок полной длины, на подкладке и хорошо подогнанные шторы — для предотвращения сквозняков и снижения теплопотерь до 14%
  • закрывающиеся деревянные ставни — для снижения потерь тепла до 51%
  • нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи — для снижения потерь тепла до 60%
  • с использованием смеси жалюзи, занавесок и ставен — для снижения потерь тепла на 62%
  • добавление вторичного остекления — для снижения потерь тепла до 63%
  • добавление вторичного остекления и другие меры, такие как жалюзи и ставни, для снижения потерь тепла более чем на 75%
  • установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянная створка и окно в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не нуждаются в защите от сквозняков.На самом деле такой источник вентиляции хорош для здания.

Узнайте больше о том, как отремонтировать и обновить створчатые окна.

Двери

Теплопотери от дверей можно значительно снизить с помощью:

  • Защита от сквозняков кромок дверей, почтового ящика и замочных скважин
  • установка теплоизоляции на внутреннюю часть дверных панелей
  • Деревянные дверные коробки хорошо работают термически, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

  1. Выберите изоляцию, которая обеспечивает паропроницаемость и достаточно тонкая, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
  2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей или шурупов).
  3. Сверху нанести тонкий слой фанеры.
  4. Закрепите новые бусины или молдинг в оригинальном стиле.
  5. Покрасить дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердаков — популярный и эффективный способ уменьшить потери тепла.

Изоляция может быть установлена ​​либо:

  • на уровне потолка, что создает холодное пространство на крыше
  • между стропилами, для более теплого кровельного пространства

Стандартная изоляция чердака предусматривает укладку материала на горизонтальной верхней стороне потолка чердака, а не между стропилами.

Для полной эффективности вы должны установить не менее 270 мм выбранного изоляционного материала. Люк чердака также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Если предполагается, что конденсация представляет опасность, необходимо проверить вентиляцию кровельного пространства и увеличить ее.

Этажей

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух проникает в комнату из-под деревянных полов.

Изоляция деревянного пола лучше всего работает под половицей. Вам не нужно беспокоить половицы, если вы можете попасть на этаж ниже через лазейку.Там, где нет места для лазания, вы можете приподнять половицы, чтобы между балками пола поместилась древесноволокнистая плита.

Твердые полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить оригинальные твердые полы, такие как плиты, при поднятии их только для укладки теплоизоляции. Если пол необходимо поднять по другой причине или у вас современный бетонный пол, утепление может быть хорошей идеей. Утеплитель можно положить поверх существующего пола или на его место уложить новый утепленный известково-бетонный пол.

  • Предыдущая
  • Уход за недвижимостью

  • Далее
  • Варианты утепления стен

Все, что вам нужно знать — Eco Habitat

Изоляция внешних стен

(EWI), которую также называют ETICS (внешние теплоизоляционные композитные системы), подходят как для новых, так и для старых домов и помогают значительно сэкономить деньги, а также значительно улучшить тепловой комфорт вашего дома и защитить окружающей среды за счет снижения потребности в тепловой энергии.Однако только правильное нанесение гарантирует оптимальные результаты!

Как известно, тепло перемещается из более теплых мест в более холодные. Поэтому в холодные дни тепло изнутри здания стремится выйти наружу. В теплые дни происходит обратное. Тепло снаружи стремится проникнуть внутрь. Изоляция внешних стен предотвращает передачу тепла через стены, что значительно оптимизирует энергопотребление здания. Когда внешняя изоляция окружает конструкцию, точка росы возникает на внешней поверхности стены, тем самым устраняя риск появления конденсата на внутренних поверхностях.

Чтобы понять, как устроена внешняя изоляция, можно сравнить ее с «чайным уютом». Обе функции работают одинаково: чайный уголок — это крышка для чайника, которая изолирует его, сохраняя содержимое в тепле. Утепление внешних стен работает таким же образом, поскольку это один сплошной слой утеплителя, которым обернут весь дом. EWI отражает внутреннюю температуру обратно внутрь, сохраняя комнату теплой или холодной, сохраняя / максимизируя ее тепловую массу и устраняя тепловые мосты (передачу тепла изнутри наружу через переходы).

Стоит ли использовать внешнюю изоляцию стен?

Утепление внешних стен дорогое, но эффективное. Действительно, первоначальная стоимость установки внешнего утеплителя стен высока, но выгода заметна сразу. Это один из самых быстрых проектов по окупаемости энергии, который вы можете осуществить, что приведет к снижению счетов за отопление и охлаждение. Вы сэкономите от 10% до 50% на счетах за отопление и охлаждение, в зависимости от того, где вы живете, какой у вас тип системы отопления и сколько утеплителя вы добавляете.Легко наносить внешнюю изоляцию, создавая прочные, теплые, сухие и здоровые конструкции, а преимущества многочисленны. Некоторые виды внешней изоляции (например, минеральная вата) улучшают водонепроницаемость и звукоизоляцию здания. Кроме того, EWI работает как барьер, который защищает внешние стены вашего дома от погодных воздействий, продлевая срок их службы.

Как работает внешняя изоляция стен?

Изоляция внешних стен (EWI) достигается путем непосредственного нанесения изоляционных панелей на внешние стены здания перед отделкой (и покрытием) системой штукатурки для защиты от ударов и погодных условий.Внешне можно изолировать как сплошные стены, так и пустотелые стены.

Наружная изоляция может быть прикреплена к стенам с помощью механических креплений (часто с пластиковыми головками, так как металл проводит тепло) или нанесением раствора, или их комбинацией. В зависимости от типа используемой внешней изоляции, иногда необходимо изменить исходную отделку стен, как в случае с камешком, чтобы обеспечить гладкое нанесение.

После нанесения наружной теплоизоляционной плиты доступны отделки, позволяющие воссоздать и воспроизвести любой вид, включая черточку и кирпич.У тех, кто ищет отделку под кирпич, есть несколько вариантов: рендеры, предназначенные для создания эффекта аутентичного кирпича, синтетические кирпичные плиты или плиты, вырезанные из настоящего кирпича.

Что такое термическое сопротивление?

Термическое сопротивление материала — это мера того, насколько он устойчив к передаче тепла через него. Тепловое сопротивление строительных материалов выражается значением R. Чем выше значение R, тем больше сопротивление. Все материалы обладают некоторой устойчивостью к потерям тепла; Большинство конструкционных материалов, таких как бетон, алюминий и дерево, имеют относительно низкие R-значения.Изоляционные материалы имеют более высокие значения сопротивления теплопередаче и разработаны специально для уменьшения потерь тепла через оболочку здания. Значения R определяются типом материала, толщиной и установленной массой на квадратный фут, а не только толщиной. Все материалы с одинаковым значением R, независимо от типа, толщины или веса, обладают одинаковой изоляционной способностью.

В то время как R-значение является мерой сопротивления тепловому потоку, величина, обратная R-значению, называется U-значением. Значение U — это мера количества БТЕ, которое пройдет через квадратный фут материала на каждый градус Фаренгейта разницы температуры от одной стороны к другой за час.(Британских тепловых единиц / фут² F час). Низкое значение U означает, что через него будет проходить только небольшое количество тепла, благодаря чему ваш дом будет теплее в зимние месяцы или холоднее в летние месяцы. Этот термин используется в большинстве расчетов потерь тепла. Стеновая система с высоким значением R имеет очень низкое значение U, потому что U = 1 / R. Чем ниже значение U, тем меньше тепла проходит через материал.

Какую изоляцию мне следует использовать?

Широкий выбор изоляционных материалов и вариантов отделки предоставляет проектировщикам и строителям множество технических и эстетических возможностей.Ниже мы перечисляем некоторые из наиболее распространенных внешних изоляционных материалов: пенополистирол (EPS), изоляция из экструдированного полистирола (XPS), минеральная вата, фенольная пена (PF) и древесное волокно.

источник фото: ewistore.co.uk

Пенополистирол (EPS)

Экструдированный полистирол или пенополистирол (EPS) — самый популярный и менее дорогой изоляционный материал, используемый в системах внешней изоляции, доступных в настоящее время на рынке.

Белый пенополистирол уже много лет является основным материалом для внешней изоляции и имеет коэффициент теплопроводности 0.037 до 0,040 Вт / мК.

Позже его заменили серым EPS, усиленным графитом и имеющим более высокое значение проводимости, около 0,031 Вт / мК. Фактически, это означает, что у вас такая же производительность, как у белого EPS, если применить более тонкий серый профиль EPS.

EPS прост в установке. Он легкий, легко режется и прочный. Он также водостойкий, он может намокнуть во время установки без потери тепловой ценности. Поскольку он настолько распространен, вы можете получить его практически любой толщины.

Это горючий материал (категория E / F), но с добавлением соответствующих замедлителей горения материал относится к категории B с очень низким распространением пламени. Хотя он имеет очень плохие звукоизоляционные свойства и поэтому не может использоваться в качестве звукоизоляции.

источник фото: passivehouseplus.ie

Изоляция из экструдированного полистирола / XPS

Производство экструдированного полистирола началось в 1940-х годах. Процесс экструзии пенополистирола приводит к получению материала с равномерно маленькими закрытыми ячейками, которые дают более жесткий пенопласт, что делает его очень сжимаемым и имеющим теплопроводность около 0.034 Вт / мК. XPS обладает естественной устойчивостью к дождю, снегу, морозу и водяному пару и является чрезвычайно стабильным материалом, сохраняющим свои первоначальные теплоизоляционные характеристики и физическую целостность в открытых условиях в течение длительного времени.

Правильно установленные плиты XPS имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы здания или сооружения. Структура с закрытыми ячейками и обработанная поверхность экструдированного полистирола не удерживают значительное количество воды, поэтому он не впитывает влагу. XPS широко используется в системах наружной теплоизоляции подвалов и при строительстве инвертированных крыш, но имеет очень низкие звукоизоляционные свойства.Это горючий материал (категория E / F), но с добавлением подходящего огнезащитного материала категории B с очень низким распространением пламени.

Вспененный экструдированный полистирол — это материал без запаха, обычно синего или светло-зеленого цвета, с превосходными теплоизоляционными свойствами, превосходящими по сравнению с пенополистиролом, но с более высокой стоимостью покупки.

источник фото: greenbuildingadvisor.com

Минеральная вата

Очень популярный материал, натуральная минеральная вата, является одним из самых экономичных вариантов и имеет теплопроводность в районе 0.036 Вт / мК.

Волокнистые изоляционные материалы обладают лучшими характеристиками огнестойкости — они просто не горят! Это одна из причин, по которой его часто выбирают в жилых домах и коммерческих многоэтажных домах. Считается, что наносить его немного сложнее, потому что его трудно резать, и некоторые люди чувствуют зуд при контакте с материалом. Во время установки он также должен быть сухим. Если он намокнет, его характеристики вернутся, как только он полностью высохнет.

Изделия из минеральной ваты имеют низкое сопротивление диффузии водяного пара.Рассеянный водяной пар легко проникает в изоляционный материал. Минеральная вата полностью воздухопроницаема, влага / водяной пар в конструкции может беспрепятственно выходить на внешнюю поверхность. Высокая воздухопроницаемость материала способствует устранению возможной конденсации влаги за счет испарения. После испарения материал возвращается в исходное состояние без изменения своих свойств. Но будьте осторожны, воздухопроницаемость сохраняется только в том случае, если покрытие само по себе является воздухопроницаемым. Также это отличный звукоизоляционный материал.

Он доступен на рынке в рулонах, войлоках, досках или может быть адаптирован для использования с другими продуктами.

источник фото: passivehouseplus.ie

Фенольная пена — PF

Фенольная изоляция — это изоляция из жесткого пенопласта с закрытой структурой ячеек. Это один из самых дорогих теплоизоляционных материалов, но также с лучшими характеристиками, с теплопроводностью 0,021 Вт / мК. Однако коэффициент теплопроводности существенно зависит от толщины материала и материала покрытия.

Исключительно низкая теплопроводность пенопластов с закрытыми порами означает, что соответствующая эффективность изоляции может быть достигнута с помощью самого тонкого из возможных профилей материала PF. Иногда это единственный жизнеспособный вариант. Например, в узких проходах между домами тонкий профиль фенольной пены может обеспечить требуемое значение U, не делая проход непригодным для использования. Точно так же одним из многих строительных элементов, которые необходимо учитывать при ремонте, является свес крыши.Более тонкий изоляционный профиль может избавить от необходимости увеличивать выступ.

Фенольная изоляция обладает отличной влагостойкостью благодаря низкой паропроницаемости и структуре закрытых ячеек на 90%. Он демонстрирует очень хорошее сопротивление сжатию и может использоваться для теплоизоляции горизонтальных поверхностей, таких как кровля, пол и пустотелые стены. Во время установки он должен быть сухим. Благодаря закрытой ячеистой структуре и покрытию водонепроницаемыми материалами он практически водонепроницаем, не впитывает влагу и не задерживает значительное количество воды.Если он впитает влагу на своей поверхности, он не попадет внутрь.

Также он пожаробезопасен. В случае пожара он сочетает в себе нулевое или очень слабое распространение пламени с незначительным выделением дыма и очень низким уровнем выделения токсичных газов. Продукт имеет отличные звукоизоляционные свойства и доступен в виде отрезков труб, блоков, рулонов и плит. Обычно он бывает толщиной от 20 до 50 мм, хотя его можно увеличить вдвое. В этом случае вы должны доверить его установке обученным, сертифицированным монтажникам.Некоторые монтажники говорят, что для этого материала обычно требуются более толстые основания и дополнительные соединения, чем для других изоляционных материалов, что приводит к увеличению затрат.

источник фото: archiexpo.com

Древесное волокно

Древесные волокна считаются экологически чистым теплоизоляционным материалом. С теплопроводностью в районе 0,039 Вт / мК. Тем не менее, вам нужно больше, чтобы обеспечить эквивалентные тепловые характеристики. Он полностью пропускает воздух при использовании в сочетании с правильной отделкой и клеями и чаще встречается на деревянных каркасных конструкциях.Хотя немного дороже минеральной ваты.

Волокнистая структура древесины позволяет ей накапливать и сохранять тепло в течение дня, а затем высвобождать его ночью, когда температура падает, задерживая образование конденсата на поверхности и тем самым делая готовую штукатурку менее подверженной росту плесени и водорослей. .

Обладает отличными звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью с очень медленным распространением огня. Он также широко используется в качестве внутренней изоляции для звукоизоляции в зимних садах, театрах, кинотеатрах, студиях звукозаписи и массовых развлекательных заведениях.

Изоляция из древесного волокна доступна в виде рыхлого наполнителя, гибких войлок и жестких панелей для всех видов тепло- и звукоизоляции.

Получение правильного установщика

Когда дело доходит до установки или модернизации теплоизоляции дома, лучше всего нанять профессионального подрядчика по теплоизоляции. Правильная установка важна для правильной работы изоляции. Знания о пароизоляторах, проникновении воздуха, вентиляции, встроенном освещении и водопроводных трубах — это лишь некоторые из областей, критически важных для методов установки.Профессиональные подрядчики по теплоизоляции имеют доступ к разнообразному обучению, знакомы с местными нормами и правилами и могут дать рекомендации по типу и количеству используемой изоляции. Плохое качество изготовления, плохая детализация и плохое планирование могут привести к повреждению конструкции и серьезному ухудшению качества воздуха в помещении.

После того, как вы выбрали подрядчика по изоляции, убедитесь, что контракт включает в себя описание работы, стоимость, способ оплаты и информацию о гарантии, предоставленную производителем изоляционного материала.Когда работа будет завершена, подрядчик должен предоставить вам квитанцию ​​за установленную изоляцию. Этого требует закон.

Важно отметить, что в контракте, который вы подпишете, должен быть указан тип изоляции, которая будет использоваться со значением R, и где она будет использоваться. Убедитесь, что указан каждый тип изоляции. Избегайте контрактов с расплывчатыми формулировками, такими как R-значения с терминами «плюс или минус»; «+ Или -»; «в среднем»; или «номинальный». Остерегайтесь любых контрактов или устных предложений, в которых работа указывается только с точки зрения толщины (например,грамм. «14 дюймов изоляции»). Помните, что именно R-значение, а не толщина, говорит о том, насколько хорошо материал изолирует. При покупке утеплителя не отвлекайтесь на толщину материала.

Функциональность здания гарантируется благодаря согласованной планировке и установке. Поэтому все технические правила должны быть приняты во внимание еще на этапе планирования. Это важные предпосылки для безупречной работы.

Бетон для наружных и несущих стен

Ника Громико, CMI® и Барри Фаулера

По данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Портлендской цементной ассоциации (PCA), на бетонные дома приходится примерно одна шестая всего строительства новых домов, и в таких областях, как Флорида и Луизиана, они особенно популярны из-за их большей устойчивости к ураганам и торнадо.Подрядчиков и покупателей привлекают их долговечность, прочность и теплоизоляционные качества. Давайте посмотрим, как дома, построенные из бетона — в их обычном применении в качестве изолированных бетонных форм или ICF — соотносятся с домами с деревянным каркасом.

Окупается ли более высокая начальная стоимость в долгосрочной перспективе?

Сторонники бетона утверждают, что первоначальная более высокая стоимость строительства из бетона по сравнению с более распространенной конструкцией с деревянным каркасом оправдана экономией на более низких затратах на отопление и охлаждение, меньшем страховании имущества и меньших эксплуатационных расходах.

На рентабельность бетонного строительства влияет множество факторов, в том числе:

  • стоимость древесины по сравнению с бетоном для данной местности;
  • толщина стен;
  • количество и типы окон в доме;
  • утепление потолка;
  • размеры и эффективность отопительного и охлаждающего оборудования; и
  • климат региона, в котором построен дом.

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) обнаружило в 2001 году, что использование конструкции ICF увеличивает покупную цену типичного дома с деревянным каркасом от 3% до 5%.Однако к этим оценкам следует относиться с осторожностью; Исследование, проведенное PCA, показало, что дополнительные расходы, связанные с изолированной бетонной конструкцией, зависят от навыков бригады, и большая экономия достигается при крупномасштабных проектах с участием нескольких домов, где важны метод и экономия на масштабе. Проще говоря, местные подрядчики могут взять на себя проект ICF, но могут не иметь необходимых знаний для его выполнения, что приведет к дополнительным расходам.

Кроме того, более высокие затраты на строительство типичного дома ICF не обязательно окупаются только за счет экономии на энергии и страховании жилья.

Другие значения, предлагаемые бетоном

Устойчивость к опасностям

Самым важным атрибутом бетонных конструкций является ее структурная безопасность. Средняя более низкая стоимость страхования домов ICF подразумевает понимание того, что дома ICF лучше выдерживают стихийные бедствия, такие как ураганы, торнадо и наводнения. Дома ICF обычно «восстанавливаются» от ураганов намного быстрее, чем дома с деревянным каркасом, поскольку внешние стены могут выдержать ураган, и после такого события потребуется только новая крыша.Для сравнения, дома с деревянным каркасом в тех же районах обычно разрушаются ураганами, что означает более длительное время реабилитации для жителей и более длительное время обработки страховых требований. Бетон предлагает гораздо лучшую прочность на сжатие и гораздо большую устойчивость к разносам ветром. Стены ICF были протестированы на устойчивость к условиям торнадо, подвергнув их удару деревянной стойки 2х4, движущейся со скоростью 100 миль в час. Хотя можно повысить ударопрочность стандартной конструкции стены с деревянным каркасом до уровней, подходящих для защиты от умеренных ураганов и менее сильных торнадо, нецелесообразно модернизировать стандартную конструкцию стены с деревянным каркасом для обеспечения сопоставимых характеристик стен ICF.

Пожар

Бетонные стены обладают более высокой огнестойкостью по сравнению с деревянными домами. Полнобетонные стены из ICF обычно могут выдерживать до четырех часов экстремального воздействия огня, тогда как обычные деревянные каркасные стены в домах обычно не превышают одночасовую огнестойкость. Строительные нормы и правила для жилья обычно требуют минимального рейтинга пожара в течение 15 минут, за исключением специальных требований к разделению огня для многоквартирных домов, квартир и таунхаусов, где минимальный показатель огнестойкости от одного до двух часов требуется для стен между жилые единицы.

Кроме того, бетон не является источником топлива, которое может способствовать росту и распространению пожара в здании. Однако также важно понимать, что двери, окна и другие полости могут означать более низкую устойчивость к распространению огня, если они не обладают аналогичной огнестойкостью, по сравнению со стенами. Тем не менее, огнестойкость является признанным преимуществом строительства ICF и может привести к снижению страховых взносов от пожара.

Долговечность

В Ирландии, где собственность на жилье относительно высока, а стоимость дерева по сравнению с бетоном также относительно высока, бетонные дома являются предпочтительным материалом для строительства.Дополнительным призывом для тех, кто хочет использовать бетон, является предполагаемое представление о том, что бетонные дома прослужат сотни лет и, таким образом, станут наследием будущих поколений. Хотя трудно точно количественно оценить преимущества в долговечности в различных условиях использования строительных материалов, бетон обеспечивает дополнительную устойчивость к влаге и другим факторам окружающей среды. Хотя древесина защищена стенами дома, она подвержена гниению в местах, где вода часто проникает через внешний атмосферостойкий барьер дома.

Шум

В исследовании, проведенном Государственно-частным партнерством по развитию жилищных технологий (PATH), звукопоглощающие свойства бетона были оценены как «отличные», а деревянные дома — от «средних» до «хороших». Чтобы дом с деревянным каркасом получил аналогичные характеристики, необходимо внести определенные изменения, например, использовать более толстые слои гипсокартона, упругие каналы или звукоизоляцию. Эти улучшения могут добавить около 0,70 доллара на квадратный фут площади стены, что составляет примерно 20% увеличение разницы в стоимости между ICF и стандартной деревянной конструкцией (см. Таблицу ниже).Кроме того, демпфирующие свойства бетона ограничивают вибрацию внешних стен, например, когда двери или окна хлопают.


Окна и двери

В традиционных домах с деревянным каркасом установка окон и дверей связана с дополнительными расходами. Для их поддержки требуется дополнительный материал, часто с дорогими микроламинированными головками или дополнительной опорой для шпилек. Для сравнения, общая стоимость квадратного фута оконных проемов и дверной конструкции уменьшается с использованием бетона, поскольку бетон лучше сцепляется вокруг полости и сохраняет структурную поддержку.Тем не менее, исследование термографических испытаний, проведенное NAHB, показало, что дома, построенные со стенами из ICF, имеют до 50% снижение требуемой мощности оборудования HVAC, поскольку большая изоляционная способность бетона позволяет использовать меньшие системы отопления и охлаждения. Наконец, после того, как бетон затвердел, его сравнительно сложно и дорого распилить для создания дополнительных полостей или модификаций для блоков HVAC или окон.

Сравнение затрат на основе производительности

Другой способ оценки рентабельности жилья ICF — это измерение затрат на модернизацию дома с деревянным каркасом, чтобы он работал аналогично бетонному дому, как показано в следующей таблице .

считается непрактичным

Безопасность и снижение опасностей

Рабочие характеристики

Увеличение стоимости модернизации или модернизации
типичного деревянного каркасного дома в соответствии со стандартами ICF

Противопожарная защита

Звукоизоляция

20%

Долговечность

20%

Энергоэффективность

50%

Как видно выше, дополнительные затраты на модернизацию дома с деревянным каркасом до соответствия уровням производительности дома ICF показывают, что бетонные дома могут предложить большую ценность, в зависимости от потребностей потребителя.

Хотя общепринято считать, что бетон является более дорогостоящим методом для жилищного строительства, в целом неверно предполагать, что более высокие первоначальные затраты будут возмещены только за счет экономии энергии. Самым большим преимуществом бетона является его структурная целостность и способность противостоять серьезным опасностям окружающей среды. Вместо того, чтобы рассматривать какой-либо отдельный элемент сценария рентабельности, более высокие всесторонние характеристики бетона служат убедительным аргументом в пользу его выбора в качестве строительного материала для наружных стен.

Что у тебя за стенами? | Добро пожаловать в Better

Солнечный и теплый, вероятно, первые два слова, которые приходят вам на ум, когда кто-то упоминает климат Флориды.

Вы даже обнаружите, что в пределах штата существуют разные климатические условия: отчетливый тропический климат на юге и влажный субтропический климат в центральной и северной частях штата. Некоторые периоды года дождливые, а другие засушливые.

Но, если есть одна характеристика погоды во Флориде, которая довольно стабильна, то это жара. И именно наша чудесная горячая и влажная жара является определяющим фактором при выборе лучших материалов для строительства дома во Флориде.

Наружные стены

Рама

В конструкции с деревянным каркасом внешние стены имеют форму 2 ‘x 6’ гвоздей . Они поддерживаются сверху и снизу, где стойка сидит на обработанном давлением куске дерева, который крепится к бетонной плите для поддержки.Фактические стены, сделанные из OSB (разновидность инженерной древесины) или фанеры, прикрепляются к стойкам.

Блок

Блоки Наружные стены кладут поверх плиты, и строительный раствор (пастообразная смесь) используется для скрепления блоков. Затем часть пустых ячеек блока заполняется бетоном. Это удерживает вертикальную арматуру на месте, что придает стенам еще большую прочность. Бетонная перемычка — горизонтальный структурный элемент, проходящий через верхнюю часть проема — связывает все вместе.

Обе вышеупомянутые внешние стены затем отделываются лепниной, сайдингом, кирпичом или камнем, которые на самом деле являются просто декоративными акцентами. В любом случае используются одни и те же фермы (деревянные конструкции, поддерживающие крышу), обшивка (деревянные доски, которые идут поверх ферм, к которым крепится черепица) и внутренние стены.

Какой строительный материал лучший?

Это может зависеть от того, кого вы спрашиваете и где вы строите. Хотя использование блока может занять больше времени и быть менее рентабельным, чем использование каркаса, он более энергоэффективен, более устойчив к влаге и с меньшей вероятностью будет поддерживать рост плесени и грибка, что очень важно здесь, в наших горячих точках. и влажный климат!

Внутренние стены

Шпильки

Внутренние стены большинства домов Флориды обрамлены деревом.Толщина стены зависит от ее назначения. Обычные внутренние стены отличаются по толщине от стен, в которых есть водопровод или воздуховоды. Вся проводка, электричество и кабель проходят через эти шпильки и спускаются по сторонам, но не волнуйтесь, все покрыто гипсокартоном. Нижняя часть этих шипов обработана от термитов, поэтому вы можете увидеть зеленоватое пятно на нижних трех или четырех футах.

Гипсокартон

Фактически стены из гипсокартона. Гипсокартон прикручивается к деревянным шпилькам, швы заклеиваются скотчем, а затем замазываются.Но ждать! Прежде чем стены можно будет закрыть, им нужно добавить еще несколько вещей.

Изоляция

Использование лучших изоляционных строительных материалов — самый эффективный способ уберечь дом от тепла Флориды, сохраняя при этом комфорт и оптимизируя энергоэффективность. В разных частях дома следует использовать разные типы утеплителя.

Чердак

Все мы знаем о повышении температуры, поэтому очень важно уделять пристальное внимание материалу, из которого изготовлено чердак.Для этого помещения отличным выбором будет выдувная изоляция .

В отличие от рулонного ватина, выдувная изоляция меньше по размеру и способна заполнить крошечные щели на чердаке, через которые обычно просачивается воздух, обеспечивая превосходную герметичность.

Radiant Barrier является наиболее эффективным средством предотвращения попадания тепла в конструкцию, что делает его наиболее полезным в более теплом климате. Этот тип продукта, прикрепленный к нижней стороне настила крыши, увеличивает значение R, обеспечивает больший комфорт и помогает поддерживать более постоянную температуру, отражая 95% лучистого тепла обратно из чердака.Правильно изолировав это пространство, вы сможете лучше распределить температуру по дому.

Стены

Изоляция с ватным покрытием идеально подходит между стойками некоторых внутренних стен. Не забудьте утеплить внешние стены! Изоляция, закачиваемая в вашу блочную стену, такой продукт, как Core-Fill 500 ™, является хорошим решением. Он не только обеспечивает отличную герметичность для экономии энергии и повышения R-фактора, но также обеспечивает повышенную звукоизоляцию, огнестойкость и защиту от вредителей.

Крис Кангиалози, один из менеджеров по строительству M / I Homes, дает несколько экспертных советов домовладельцам: «Одна из самых больших ошибок, которые делают строители, — это то, что не устраняет пустотелые ядра в шлакоблоке . Это упущенная возможность.

Убедитесь, что вы знаете, что используется в вашем новом доме, чтобы у вас были лучшие строительные материалы для нашего жаркого климата и что необходимое количество изоляции было правильно установлено в требуемых областях.

HVAC

Самым крупным потребителем энергии в большинстве домов Флориды является система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).Это может составлять более 40% энергопотребления вашего дома и, следовательно, — это более 40% вашего счета за коммунальные услуги !

Ваши воздуховоды, вентиляционные отверстия и возвратный воздух регулируют температуру во всем доме. В каждой комнате также должна быть собственная система возврата воздуха, которая поддерживает сбалансированную температуру воздуха в вашем доме.

Нам не нужно беспокоиться о том, что во Флориде слишком много тепла, но когда мы это делаем, мы используем электрические тепловые насосы. Хотя они не самые эффективные при температуре ниже нуля, они позволяют вашей системе большую часть времени работать в наиболее эффективном состоянии.

Краска для экстерьера

Хотя краска, используемая для наружной отделки вашего дома, не находится за стенами, о ней все же стоит упомянуть. После сумасшедшего тропического сезона 2004 года, когда Флорида испытала невиданное ранее проникновение воды через блочные стены, использование эластомерных красок стало суперпопулярным. Это помогает предотвратить попадание ветрового дождя в наружную стену дома.

Слово «дом» вызывает теплые и уютные чувства, и это место, где мы должны иметь возможность наслаждаться и оставлять прекрасные воспоминания.По этой причине так важно построить безопасный и прочный дом из лучших строительных материалов. Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о материалах, используемых в вашем доме, чтобы обеспечить защиту находящихся в нем.

Старшая Новее

Рекомендуемые истории

Инсайдерские советы для успешного назначения в дизайн-студию

Покупка дома

Счастливый домовладелец: История Ханны Рашинг

Шарлотта

Как рассчитывается изоляция полостей и сплошных стен в REScheck?

Наружные стены в RES check определяются типом сборки, общей площадью стены, значением R ‑ полости / сплошного пространства (коэффициент U для других стен ) и ориентацией.Предполагается, что все внешние стены имеют правильную прямоугольную форму со средней высотой стен 9 футов, а ширина стены рассчитывается на основе общей площади, вводимой пользователем.

RES check предполагается, что стеновые материалы включают фанерный сайдинг, фанерную конструкционную обшивку и пенопластовую изоляцию на внешней стороне каркаса, изоляцию из войлока, деревянный каркас и 1/2 дюйма. гипсокартон в интерьере. Предполагается, что вся стена имеет структурную обшивку. Если указана сплошная изоляция из пенопласта, предполагается, что 100% стены покрыто с заданным значением R.

Коэффициент U o для всех каркасных стен основан на R-значении изоляции полости и R-значении сплошной изоляции (если используется). Если пользователь не вводит R ‑ значение непрерывной изоляции (оболочки) (или вводит значение 0,0), программное обеспечение принимает значение R ‑ оболочки 0,83. Это значение по умолчанию учитывает минимальный тип материала обшивки (например, фанеры) под сайдингом.

Сплошная изоляция

Изоляция, которая непрерывно проходит по элементам конструкции и не имеет значительных тепловых мостиков; например, изоляция из жесткого пенопласта над настилом потолка.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции.

Изоляция полости

Изоляция, устанавливаемая между элементами конструкции, такими как деревянные стойки, металлический каркас и Z-образные зажимы.

Изоляция пустот используется внутри стены с деревянным или металлическим каркасом, в то время как жесткая непрерывная изоляция (c.i.) размещается на внешней стороне каркаса. Можно использовать альтернативные комбинации изоляции полости и обшивки в более толстых стенах, при условии, что вся конструкция стены имеет U-фактор, который меньше или равен требованиям конструкции соответствующей климатической зоны.

Расчет изоляции полости в РЭС проверка

RES check использует номинальные значения сопротивления изоляции. Программа не рассчитывает сжатие. Например, если R-19 вводится как R-значение изоляции полости, он предполагает полный R-19 в RES check . Стены с R-значениями изоляции, равными или меньшими R-15, смоделированы в RES , проверка , как имеющие стойки 2×4 на 16 «или 24» O.C. (в центре) и R-значения изоляции стенок полости больше, чем R-15, моделируются как стойки 2×6 на расстоянии 16 дюймов или 24 дюйма.С.

Расчет непрерывной изоляции / изоляционная оболочка

Сборки, перечисленные в RES check , уже имеют добавленное значение по умолчанию для стандартной оболочки (в зависимости от компонента сборки). Если пользователь не указывает обшивку, предполагается, что обшивка выполнена из фанеры с коэффициентом сопротивления 0,83. Если используется изоляционная оболочка, предполагается, что только 80% чистой стены покрыто изоляционной оболочкой. Остальные 20% предполагается покрыть фанерой.

RES проверить Quick Tip

R-Value полости — Введите R-значение любой изоляции, которая будет установлена ​​в полостях между конструктивными элементами стены над уровнем земли. Изоляционные характеристики других частей строительной конструкции (например, гипсокартона и воздушных пленок) учитываются программой и не должны включаться.

RES check стеновые сборки предполагают, что изоляция полости полностью заполняет полость. Пользователи, у которых есть уникальные стеновые конструкции, в которых полость не полностью заполнена изоляцией, должны учитывать воздушное пространство в своих расчетах стеновой сборки и должны использовать «другое» в качестве типа стены и ввести свой соответствующий общий расчетный U-фактор.

Непрерывное R-Value — Введите R-значение любой сплошной изоляции в стене над уровнем земли. Сплошная изоляция проходит через элементы каркаса или полосы обрешетки и не имеет значительных тепловых мостиков. Значения R других частей конструкции здания (например, гипсокартона и воздушных пленок) учитываются программой и не должны вводиться. Изолированная оболочка, устанавливаемая на внешней стороне наземных стен, является примером непрерывной изоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.