Наружный утеплитель для стен деревянного дома: Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

 

 

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

 

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

 

Товары из статьи

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности – избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения, оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри. Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат (Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся  продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс — отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке. Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол — более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку. Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка — ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный – «дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен. На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт, что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые, 4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем, если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более 12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и комфортно, под силу каждому.

18.06.2018

Возврат к списку

чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление деревянного дома: какой способ выбрать

Содержание:
Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи
Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады
Технология утепления деревянного дома: фальш стена

Существует немало способов сделать деревянный дом теплее – его утепляют изнутри или снаружи. Использовать для этих целей можно различный материал, а также задействовать новейшие технологии в области строительства. Цель такого процесса только одна – создать комфортную температуру в доме и при этом израсходовать как можно меньше энергетических ресурсов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим все основные технологии современности, с помощью которых выполняется утепление деревянного дома. На основании этой информации вы сможете сделать правильные выводы и применить методику, подходящую именно в вашей ситуации.

Как утеплить деревянный дом фото

Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи

Прежде чем приступать к непосредственному рассмотрению технологий утепления, для начала стоит определиться с вопросом, где его выполнять – внутри помещения или снаружи? Для этого рассмотрим все основные преимущества и недостатки тех и других способов.

При внутреннем утеплении стены остаются снаружи – в зоне холода и воздействия агрессивных природных факторов. Чем это чревато? Судите сами.

1. Утепление деревянного дома изнутри позволяет стенам беспрепятственно впитывать и отдавать в атмосферу влагу – в сырую погоду они разбухают, а в жару ссыхаются. Это не очень хорошо, так как в результате на древесине, какой бы толстой она ни была, появляются глубокие трещины, ведущие к непосредственному разрушению строения.

   Утепление деревянного дома фото

2. В зимний период стены промерзают – даже такой природный материал как дерево не в состоянии противостоять долгое время циклам перепадов температур. Все та же влага, проникая внутрь древесины во время оттепели, в прямом смысле слова разрывает ее изнутри в период очередного цикла заморозки.
3. Теперь зайдем внутрь помещения – с другой стороны деревянных стен также могут происходить нежелательные процессы. Утепление стен деревянного дома изнутри не может быть эффективным по той простой причине, что невозможно качественно изолировать стык между стеной и потолком. Как бы вы ни старались, а утечки тепла в этом месте все равно будут происходить немалые. С этим ничего не поделаешь, так как такая особенность является следствием природных факторов – тепло поднимается вверх.

Наружное утепление деревянного дома фото

Эти три основные причины наводят человека на мысль о том, что утепление стен деревянного дома нужно производить снаружи. Если вам этих причин недостаточно, то подумайте о внешнем виде фасада, который значительно преобразится в лучшую сторону после его утепления. Следует помнить, что наружное утепление любого строения служит не только для снижения теплопотерь, но и для защиты всего дома от агрессивных природных факторов.

Технология утепления стен деревянного дома фото

Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады

Во всех отношениях вентилируемый фасад является наилучшим решением не только для ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом, но и для придания ему отличного внешнего вида. Суть этой технологии сводится к созданию декоративной обшивки, пространство за которой заполняется утеплителем. В качестве утеплителя традиционно принято использовать минеральные плиты, но не исключается применение более дешевого пенопласта.

Технологически этот процесс выглядит следующим образом.

1. На первой стадии работ, которая предусматривает утепление фасада деревянного дома, осуществляется монтаж несущего каркаса. Его конструкция и используемый материал во многом зависит от будущей облицовки – обшивка дома сайдингом предусматривает одну конструкцию каркаса, а установка декоративных плит (например, фиброцементных панелей) другую конструкцию. Выбранная вами облицовка в полной мере обуславливает материал, используемый для создания каркаса, и чем больше вес облицовочного материала, тем жестче необходим профиль. Если для крепления винилового сайдинга используются профили для гипсокартона, то для тех же фиброцементных панелей необходим специальный усиленный металлический профиль.

   Как утеплить фасад деревянного дома сайдингом фото

2. После сооружения каркаса выполняется процесс утепления наружных стен. И пенопласт, и минеральный или базальтовый утеплитель помещается в полость, образовавшуюся между стеной дома и каркасом. Пенопласт крепится к стене саморезами с большими пластиковыми шайбами, а минеральный утеплитель либо приклеивается, либо просто закладывается за каркас. Если говорить подробнее о минеральной вате или базальтовой плите, то в целях сохранения его теплоизоляционных характеристик он помещается между двумя влагонепроницаемыми прокладками – со стороны стены дома устанавливается паробарьер, препятствующий проникновению влаги, идущей от стен дома, а со стороны улицы – гидробарьер, защищающий утеплитель от влаги извне.
3. Завершающим этапом работ, который предусматривает утепление деревянного дома своими руками, является обшивка каркаса согласно технологии производителя выбранного вами материала. Практически во всех случаях декоративные панели или плиты фиксируются на каркасе скрытым образом посредством саморезов и специальных крепежных элементов.

   Утепление фасада деревянного дома фото

Технология утепления деревянного дома: фальш стена

В принципе, эта технология утепления деревянного дома немного проще предыдущей, и здесь не понадобится возводить сложные каркасы. Заключается она в постройке тонкой декоративной кирпичной стены вокруг дома и заполнении пустого пространства за ней утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт толщиной не менее 50мм или полистирол. В некоторых случаях пространство за декоративной стеной может заполняться наносимой машинным способом минеральной ватой.

Преимущества такого подхода к решению вопроса утепления деревянного дома пенопластом неоспоримы – вы получаете надежную и капитальную постройку стены, которая в состоянии выдержать даже сильный ураган. Кроме того, замурованный за кирпичной кладкой утеплитель не подвергается природным воздействиям и, как результат, не разрушается и не теряет своих свойств долгое время.

Утепление стен деревянного дома снаружи фото

Ну и в заключение несколько слов об альтернативных способах утепления деревянного дома. По большому счету, если хорошенько продумать все нюансы, то решить вопрос излишней теплопотери здания можно с помощью любых известных на сегодняшний день технологий.

Можно использовать стандартную процедуру утепления каменных домов пенопластом, которая не требует декоративной обшивки, стены дома можно утеплить изнутри, обшив их гипсокартоном или рейкой и заполнив пустоты минеральной ватой. В этом отношении выбор остается за вами – главное помните, что полностью решить вопрос сохранения тепла в доме исключительно изоляцией стен не получится. Нужен комплекс мероприятий, который кроме теплоизоляции стен включает в себя утепление потолка в деревянном доме и даже пола.

Утепление пола в деревянном доме фото

Как бы там ни было, а утепление деревянного дома является первоочередной задачей строительства – ведь от того, насколько хорошо он удерживает тепло, зависит комфорт его обитателей и сумма расходов на эксплуатацию постройки.

Автор статьи Александр Куликов

Утеплители для наружных стен деревянного дома, квартиры

Посмотреть как делают

Сохранить тепло в доме всегда являлось первостепенной задачей для жителей нашей полосы. Не важно, житель Вы городской многоэтажки или обитатель частного  – вопрос об утеплении жилища наверняка не раз вставал перед Вами лицом к лицу. Современный рынок предлагает огромный выбор товаров, призванных создать комфортный микроклимат в Вашем жилище и существенно снизить затраты на отопление. В зависимости от масштабов работ и конечной цели можно подобрать необходимый материал, который решит проблему «холодных стен» навсегда.

Новосибирский завод «Термодом» предлагает утеплители для наружных стен дома или квартиры по привлекательной цене

С помощью нашей теплоизоляции Вы сможете провести наружное утепление квартир или деревянного дома, при этом значительно сэкономить финансы. Мы предлагаем качественные, современные материалы, работать с которыми можно самостоятельно. Так одним из самых эффективных и не затратных способов утеплить свою квартиру или дачу снаружи – это заказать отражающую изоляцию.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ МОНТАЖА 

I  — очищаем стену, убираем старую изоляцию, если была

II — монтируем рейку по стене, для воздушного зазора

III — монтируем отражающую изоляцию и поверх неё монтируем рейку, на которую потом монтируют сайдинг

IV — монтаж сайдинга

Что такое отражающая изоляция

Утеплители для наружных стен дома с отражающей изоляцией имеют особую уникальную структуру, которая представляет собой закрытые пузырьки заполненные воздухом, которые практически не проводит тепло. Для усиления эффекта сверху такой утеплитель покрыт алюминиевым (фольгированным) слоем, который отражает холод, оставляя его снаружи здания, препятствуя проникновению внутрь.

 

Почему стоит выбирать отражающую изоляцию

Среди прочих утеплителей для наружных стен теплоизоляция с отражающим эффектом имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Экономия средств. За счет своего малого объема и толщины отражающая изоляция в итоге обойдется Вам значительно дешевле, чем аналогичные материалы большого объема, такие как минеральная, каменная или стеклянная вата. Не теряя в теплоизоляционных качествах, она практически не увеличивает площадь дома или дачи снаружи, что позволяет сократить расход на отделочный материал – сайдинг.

Удобство и безопасность. Утеплить свое жилье с помощью отражающей изоляции можно самостоятельно. При работе с данным материалом Вам не потребуются специальные средства защиты, т.к. она не токсична и не представляет угрозы здоровью человека. При этом после окончания работ, она практически не оставляет отходов и мелких тяжело устраняемых частиц. Отражающая изоляция не боится влаги. С ней можно работать в любую погоду.

Дополнительные свойства. Помимо утепления, отражающая изоляция прекрасно поглощает звук. Что является неоспоримым преимуществом для домов с тонкими стенами.

Предлагаем изоляцию в рулонах.

Толщины- 2/3/4/5/8/10 мм ( под заказ изготавливаем 15/20/25 мм)

Длина рулона — 25/30/50 метров квадратных

 

Узнать, как просчитать лучший вариант утепления своего жилья по разумной цене, можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах. 

Утепление наружных стен кирпичного или деревянного дома

Утепление дома своими руками поможет вам не только сэкономить на энергоносителях(газ, электричество и т.п.), но и сделать ваш дом более комфортным и уютным.

Проще говоря – это позволит снизить расходы на отопление. В теплом доме тепло зимой, а летом прохладно. Чтобы добиться оптимального эффекта, проводить работы желательно в комплексе.

То-есть утеплить надо не только стены, но и полы, крышу, входную дверь и т.д. Для этого потребуется не много: желание, голова и руки, некоторые средства для покупки материала.

Утеплять дом целесообразней снаружи, так как утепление внутри имеет значительный недостаток. А именно – теряется полезная площадь помещения.

Как известно, теплоизоляция не накапливает тепло в стенах, а только не пропускает наружу, в следствии чего стены остаются холодными. И соответственно на стенах скапливается конденсат, что приводит к сырости и плесени.

Самыми распространенными материалами для наружного утепления являются – пенопласт (пенополистирол), минеральная вата, стекловата ( в плитах или в рулоне, например, Isover).

Утепление деревянного дома

Итак, перед началом работ по утеплению надо обработать стены антисептиком и антипиреном (противопожарным веществом), законопатить щели (если таковые имеются) паклей или монтажной пеной. Теперь на стены устанавливаем обрешетку из брусьев.

Расстояние между брусами делать следует по размеру выбранного вами утеплителя. Сначала укладываем паро-изоляцию, далее следует укладка утеплителя снизу вверх, утеплитель закрепляется дюбель — грибком.

Сверху на утеплитель стелем гидроизоляцию в виде специальной строительной мембраны, которую крепим к брускам с помощью строительного степлера. Завершающий этап утепления наружных стен – монтаж на каркас облицовки.

В качестве облицовки можно использовать вагонку, пластиковый сайдинг, фасадные панели ( на ваш вкус). Между гидроизоляцией и облицовкой обязательно оставляется зазор шириной 2 — 4 см.

Утепление кирпичного дома

Для вентилируемого фасада используются минерало-ватные плиты которые крепятся к стене с помощью дюбель-грибков или клея для пенопласта. Обрешетка выполняться из металлического профиля или брусков.

А схема утепления кирпичного дома такая же как и для деревянных домов. Так же для кирпичных домов можно применить метод многослойной фасадной системы. Для него используют пенопласт и жесткую минвату (специально под штукатурку).

Утеплитель приклеивают к стене без обрешетки и закрепляют дюбель-грибком. Затем накладывают штукатурную (стеклотканевую) сетку и наносят стартовый, а затем финишный слой штукатурки. После этого производят окраску фасадной краской.

Такой метод не желателен для деревянных домов. Деревянный дом под несколькими слоями штукатурки и краски не дышит, что приводит к гниению дерева. Есть еще один метод, который применяется для утепления кирпичных стен – вариант межстенового утепления или колодезная кладка.

При утеплении во время строительства, между внутренней и наружной стеной закрепляют утеплитель с укладкой паро- и гидроизолятора. При утеплении уже готовой конструкции из двух стен с воздушной прослойкой, лучше использовать материал, который не набирает влагу – пенопласт, т.к невозможно закрепить гидроизоляцию.

Он просто встраивается между стен. Другой способ заполнить пустоту – залить между стенами жидкий теплоизолятор, который потом затвердевает.

Утеплять внутри нужно только если наружное утепление, зимой не справляется со своей задачей. И только после того, как будут утеплены пол, фундамент, окна, потолок, крыша.

Ведь даже при утепленных снаружи и изнутри стенах большая потеря тепла может происходить именно через эти источники. Если и утепление стен не поможет займитесь системой отопления.

Посмотри видео: 10 этапов утепления фасада пенопластом

BA-1204: Внешняя изоляция каменных стен и стен с деревянным каркасом

Краткое содержание

Наружная изоляция является эффективным средством повышения общего теплового сопротивления стеновых конструкций. Он также имеет другие преимущества, включая улучшенное управление водными ресурсами и часто повышенную герметичность здания. Однако инженерные основы и вспомогательные работы для внешней изоляции не проводились, что привело к препятствиям для принятия строительных норм и правил строительства.Кроме того, стратегии управления водными ресурсами и практики интеграции для оконных систем, дверных систем, террас, балконов и пересечений стен крыши не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В этом исследовательском проекте Building Science Corporation (BSC) разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (от 2 до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции).Детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения сборок внешних изолированных стен с крышами, балконами, настилами и окнами, были созданы в качестве руководства для интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения.

Сопротивление раздвижению ветровой нагрузки было определено на основе рекомендаций, изложенных в Национальной спецификации проектирования для деревянного строительства (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2005 г., глава 11, «Крепежные детали дюбельного типа»). Во всех случаях отводная способность не зависит от толщины внешней изоляции.

Анализ грузоподъемности более сложен и включает несколько переменных, которые необходимо учитывать при креплении облицовки. Компания BSC выполнила численный анализ толщины изоляции от 1 дюйма до 8 дюймов (с шагом 1 дюйм). Лабораторные испытания были ограничены установками толщиной 4 дюйма и установками толщиной 8 дюймов. Намерение состояло в том, чтобы результаты от 4-дюймового. испытание может быть применено к установкам до 4 дюймов и 8 дюймов. результаты испытаний могут быть применены к установкам между 4 дюймами.и 8 дюймов.

BSC определила, что при проектировании определялся допустимый прогиб, а не предельная пропускная способность систем. Для сайдинга и облицовки панелей с швами (металл, винил, дерево и фиброцемент) движение эстетично по своей природе и не является проблемой для здоровья и безопасности. Приемлемая величина прогиба будет зависеть от приемлемой эстетики выбранной системы облицовки. Для большинства систем сайдинга внахлест или панельной облицовки допустимы отклонения до 1/16 дюйма или даже 1/8 дюйма, потому что допуски на материал и установку легко превышают возможное развитие зазора.BSC рекомендует ограничить прогиб до 1/16 дюйма при эксплуатации, если не будет продемонстрировано, что допускаются большие прогибы.

Для хрупких облицовок (таких как штукатурка и культивированный камень) движение может привести к растрескиванию и потенциально отслаиванию материала. Для этих систем BSC рекомендует установить предел прогиба в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить прогиб, который может повредить оболочку или ухудшить ее функцию. Предел 1/64 дюйма предлагается для хрупкой оболочки после начального прогиба.

Наиболее распространенные системы облицовки жилых помещений (металл, винил, дерево и фиброцемент) достаточно легкие (<5 фунтов на квадратный фут), поэтому их крепление к обшивке поверх изоляционного материала любой толщины не создает проблем. Для этих систем облицовки прогнозируемый прогиб, основанный на разумном расстоянии по горизонтали (от 16 до 24 дюймов в центре) и вертикальном расстоянии между крепежными деталями (до 24 дюймов в центре), настолько мал (1/200 дюйма). .), а эффекты ползучести настолько минимальны, что прогиб не приближается к предлагаемому 1/16 дюйма.максимальный предел прогиба в процессе эксплуатации.

Для более тяжелых систем облицовки (> 10 фунтов на квадратный фут) начальный прогиб находится в пределах предложенного предела прогиба. Однако имеется недостаточная информация о потенциальном тепловом и влажном расширении и сжатии, а также о эффектах ползучести некоторых изоляционных материалов в открытых средах для прогнозирования прогиба при длительной эксплуатации. Необходимы дополнительные исследования долговременного отклонения более тяжелых обшивок в открытых средах.

Интеграция внешней изоляции в стратегию управления водными ресурсами здания требует тщательной детализации на стыках с другими элементами ограждения.

По большей части, размещение водонепроницаемого барьера на внешней стороне изоляции было самым простым, потому что детали во многом аналогичны стандартной строительной практике. Часто возникает вопрос о том, как поддержать элементы, которые когда-то были расположены в несущей стене каркаса, а теперь «выталкиваются» наружу в плоскость внешней изоляции (например.г., окна и ступенчатые оклады). Для решения этих проблем в конструкцию можно интегрировать осторожное использование блокировок или удлинителей коробки.

И наоборот, размещение водонепроницаемого барьера внутри внешней изоляции было более трудным для подрядчиков из-за некоторых существенных отклонений от стандартных деталей строительства и обычных последовательностей строительства. Эти опасения усилились, когда эти методы были применены к модернизации здания. Однако у этого есть преимущества, заключающиеся в размещении водонепроницаемого барьера в более защищенном месте (повышение долговечности) и размещении окна в плоскости существующего каркаса.

BSC разработала детали, которые служат руководством по эффективному поддержанию непрерывности управления водными ресурсами. Эти подробности представлены в Приложении А к настоящему отчету.

1 Постановка проблемы

1.1 Введение

Основная концепция изоляции внешней части существующих каменных стен и стен с деревянным каркасом проста; он имеет ряд преимуществ в отношении долговечности и непрерывности воздушного барьера (Lstiburek 2007; Hutcheon 1964). Несмотря на то, что практика должна быть простой, на пути повсеместного внедрения стоит несколько проблем.Например, производители систем облицовки и внешних изоляционных материалов часто ограничивают толщину до 1½ дюйма в своих гарантиях; тогда возникает проблема с креплением обшивки. Этой проблемой занимались различные специалисты (Crandell 2010; Ueno 2010; Joyce 2009; Pettit 2009; Straube and Smegal 2009). Демонстрации членов исследовательской группы Building Science Corporation (BSC), которая выполнила работу, описанную в этом отчете, показали, что возможна внешняя изоляция до 8 дюймов по внешней стороне деревянных каркасных зданий (Lstiburek 2009).Однако инженерные основы и вспомогательные работы не проводились, что привело к возникновению препятствий для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии и процедуры управления водными ресурсами для интеграции крыш, балконов, террас и оконных систем не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В рамках этого исследовательского проекта BSC разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (2 дюйма.до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Также были разработаны детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения внешних изолированных стеновых конструкций с крышами, балконами, настилами и окнами, что привело к руководству по интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения. В деталях учитываются подходы как к полной модернизации, так и к поэтапной модернизации, предоставляя детали подключения, которые позволяют в будущем интегрировать с другими высокопроизводительными элементами системы шкафа.

1.2 Общие сведения

Существующий фонд жилых зданий составляет значительную часть потребления энергии в США. Жилые и коммерческие здания потребляли примерно 40% первичной энергии, используемой в Соединенных Штатах в 2008 году. Жилищный сектор потреблял 21%, а коммерческий сектор — 18% (Министерство энергетики США, Управление энергетической информации, 2008 г.). Новое строительство составляет лишь небольшую часть от общего фонда зданий в стране.Принятие энергетических кодексов во многих штатах помогло перейти к зданиям с более низким энергопотреблением, но существующий фонд зданий по большей части остается нетронутым.

В прошлом модернизация существующих жилых домов обычно включала заполнение каркасных пустотелых стен изоляцией. Тем не менее, количество эффективного термического сопротивления, которое можно было добавить, было ограничено существующей глубиной полости стойки (стены с деревянным каркасом) или глубиной обвязки (обычно для стен из каменной кладки), используемым изоляционным материалом (обычно стекловолокно / минеральное волокно или целлюлоза). и количество тепловых мостиков от деревянного каркаса.

Добавление теплоизоляции к внешней стороне существующих зданий было методом, используемым подрядчиками по модернизации для преодоления этих ограничений и достижения более высоких эффективных значений R для стеновых сборок. Преимущества этого подхода не ограничиваются дополнительным термическим сопротивлением; Часто также реализуется повышенная прочность и герметичность здания.

Компания BSC участвовала в многочисленных проектах нового строительства и модернизации зданий, в которых использовалась внешняя изоляция как часть стратегии сокращения энергопотребления в зданиях.Опыт показывает, что часто возникают два основных вопроса:

• Как будет крепиться облицовка?
• Как будет осуществляться управление водным хозяйством сборки?

1.3 Рентабельность

В большинстве случаев внешняя модернизация дома с внешней изоляцией является частью большего объема работ по модернизации здания. Решение добавить внешнюю изоляцию обычно вызвано необходимостью (или желанием) повторно облицевать или перекрыть здание.Движущей силой установки новой облицовки могут быть существующие проблемы управления водными ресурсами, проблемы комфорта или долговечности, окончание срока службы облицовки или эстетические проблемы. Необходимость замены облицовки дает проектировщику или подрядчику возможность включить внешнюю изоляцию как способ одновременно повысить энергоэффективность здания. Таким образом, рентабельность этого с точки зрения энергии зависит от стоимости изоляции, а также любых сопутствующих компонентов, помимо установки новой облицовки.

Компания BSC завершила предварительную оценку, в ходе которой учитывались дополнительные затраты на изоляцию различной толщины, устанавливаемую снаружи стеновых конструкций. В этом предварительном анализе затрат в качестве базовой внешней изоляции использовался полиизоцианурат, облицованный фольгой. Данные о затратах на внешнюю изоляцию были взяты из RSMeans Construction Data (Reed Construction Data 2011). Затраты, включенные в анализ, включали установленную стоимость изоляционного материала, деревянных планок 1 × 4, расположенных на расстоянии 16 дюймов.по центру (o.c.) и шурупы для дерева с шагом 24 дюйма o.c. вертикально для крепления обрешетки обратно к конструкции. Наценка в размере 100 долларов США за окно использовалась в эталонной модели в качестве оценки дополнительных затрат на удлинение отделки, которые потребуются для учета дополнительной толщины внешней изоляции. Это значение было оценено, поскольку фактические затраты могут сильно варьироваться. Эта изменчивость является результатом множества различных вариантов дизайна, доступных для размещения окон, дизайна внешней оконной отделки и крепления.

Другие элементы, такие как домашняя пленка или обшивочная лента, самоклеящиеся мембранные элементы, металлические элементы, сайдинг и крепежные элементы сайдинга были исключены из анализа. Эти элементы связаны с повторной облицовкой и управлением водными ресурсами и будут частью проекта модернизации независимо от добавления внешней изоляции.

Компания BSC провела моделирование с использованием программного обеспечения для моделирования Building Energy Optimization (BEopt), разработанного Национальной лабораторией возобновляемой энергии. Пример дома использовался в качестве базового, чтобы продемонстрировать преимущества использования внешней теплоизоляции как части энергетической модернизации дома.Предполагалось, что этот эталонный дом представляет собой двухэтажную плиту эпохи 1950-х годов. В таблице 1 приведены его основные характеристики.

Таблица 1. Характеристики эталонного дома

Площадь перекрытия

Характеристики дома	футов 2
Площадь готового пола	2,312
Площадь потолка	1,156
1,156
Площадь стен	2,799
Площадь окна	410 (17.Коэффициент остекления 7%)

Чтобы проверить эффективность этой единственной стратегии, проводимость стены была изолирована от всех других аспектов дома. Учитывая предполагаемый возраст дома, эталонный дом имел неизолированную полость в стене (в соответствии с рекомендациями Протокола Building America Benchmark Protocol 2011 г.). ¹ Параметры, перечисленные в таблице 2, были проверены, чтобы увидеть эффективность добавленного термического сопротивления с точки зрения энергетических характеристик и затрат на коммунальные услуги.

Таблица 2 . Параметрические шаги и стоимость

Параметрический шаг	Стоимость / фут 2
Контрольный показатель (неизолированная стена 2×4)	Н / Д
Изоляция заполнения полости R-13	2,20 $
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (R-6.5)	3,55 $
R-13 изоляция заполнения полости + 1 дюйм. внешняя изоляция (Р-9.75)	$ 3,76
Изоляция заполнения полости R-13 + 2 дюйма внешняя изоляция (R-13) + деревянная обшивка 1×4	5,73 $
R-13 изоляция заполнения полости + два слоя 1,5-дюйм. внешняя изоляция (R-19,5) + деревянная обшивка 1×4	$ 7,19
Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 2-дюйм. внешняя изоляция (R-26) + деревянная обшивка 1×4	7,58 $
R-13 изоляция заполнения полости + четыре слоя 2-дюйм.внешняя изоляция (R-52) + деревянная обшивка 1×4	11,07 $

Результаты показали, что для зон с холодным климатом (4 и выше) изоляция толщиной до 1,5 дюймов была оптимальным с точки зрения затрат решением. Это произошло главным образом потому, что это был переломный момент, перед которым в систему должны были добавляться дополнительные расходы, связанные с планками обрешетки и дополнительными винтами для крепления облицовки. Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 4 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат в рамках этого упрощенного анализа во всех городах, кроме Далласа, штат Техас (см. Таблицу 3 для справочных городов).Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 8 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат, но только в зонах с холодным климатом, таких как Бостон, Массачусетс и Дулут, Миннесота (результаты см. В Приложении B).

Хотя анализ был сосредоточен только на улучшении проводимости, можно привести некоторые аргументы в пользу того, что добавление внешней изоляции, вероятно, также улучшит общую герметичность узлов (Ueno 2010). Известно, что преимущества повышенной воздухонепроницаемости очень важны при строительстве в холодном климате; однако также труднее изолировать и распределить по индивидуальным меркам.

Таблица 3. Справочные города

Город	Климатическая зона
Даллас, Техас	3A
Канзас-Сити, Миссури	4A
MA	5A
Duluth, MN	7A

1.4 Другие преимущества

Использование внешней изоляции имеет много дополнительных преимуществ, помимо повышения термического сопротивления.Самым большим преимуществом является повышенное сопротивление конденсации, которое эта стратегия обеспечивает для зданий с холодным климатом. Размещение теплоизоляции снаружи здания способствует поддержанию более равномерной температуры всех элементов конструкции в течение года, снижая риск образования межклеточной конденсации. Для деревянных конструкций это может значительно снизить вероятность гниения древесины; Дополнительным преимуществом является то, что сезонные колебания температуры и влажности деревянного каркаса значительно уменьшаются.В кирпичных зданиях возможность замораживания-оттаивания практически исключается, потому что такой подход не только сохраняет тепло кладки, но также учитывает поглощение дождевой воды снаружи кладкой (которая является ведущим источником влаги, связанной с повреждением зданий от замораживания-оттаивания).

Помимо сохранения тепла и предотвращения конденсации, увеличение дренажа и высыхания в результате-дюйма. зазор, образованный полосами обрешетки, обеспечивает дополнительную защиту от проблем с проникновением воды (Lstiburek 2010).Преимущество достаточно велико, поэтому использование планок для обшивки является базовой рекомендацией для всех установок облицовки, независимо от того, используется ли внешняя изоляция или нет. Тот факт, что полосы обрешетки являются неотъемлемым компонентом этой системы, значительно увеличивает долговечность этих стеновых конструкций.

2 Конструкция крепления облицовки

При прикреплении облицовки поверх внешней изоляции встречаются два общих препятствия:

• Производители облицовки ограничивают свои гарантии на установку своих систем облицовки более чем на 1 дюйм.до 1½ дюйма изоляции.
• Наличие достаточно длинных крепежных элементов для крепления сквозь облицовку и изоляцию при сохранении необходимой глубины заделки в конструкцию ограничено. ²

Чтобы преодолеть эти ограничения, были добавлены планки обрешетки в качестве места крепления облицовки для сборок, когда используются более толстые уровни внешней изоляции (2 дюйма и более). Это касается гарантии производителя облицовки и позволяет использовать легкодоступные крепежные детали и стандартные процедуры крепления облицовки.

Для стен с деревянным каркасом используются длинные шурупы, чтобы прикрепить планки обрешетки через изоляцию обратно к деревянной конструкции. Для массовой кладки стен необходима промежуточная ступенька. Чтобы обеспечить место крепления обрешетки, сначала к конструкции стены из каменной кладки прикрепляют деревянные элементы 2 × 4 (установленные на квартире). Затем обшивка крепится через изоляцию к элементам каркаса 2 × 4 винтами (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Рекомендуемая конструкция крепления облицовки

Прикрепление облицовки к планкам обрешетки, которые крепятся обратно через внешнюю изоляцию, использовалось во многих испытательных домах и сообществах Building America как в новых, так и в модернизированных приложениях.Доказано, что эта стратегия является эффективным и надежным способом крепления облицовки (BSC 2010; BSC 2009a; BSC 2009b). Однако отсутствие инженерных данных было проблемой для многих проектировщиков, подрядчиков и должностных лиц. Часто возникают опасения по поводу провисания облицовки из-за вращения крепежных элементов и сжатия изоляционной оболочки.

2.1 Предыдущие исследования

Недавно были проведены исследования, проведенные Коалицией по прокладке пенопласта (FSC), а также совместный исследовательский проект Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) и Steel Framing Alliance (SFA). и анализ для разработки таблиц предписывающих кодов для крепления облицовки к каркасу поверх сплошной изоляции.Эта работа включала проведение лабораторных испытаний сопротивления поперечной нагрузке для различных конфигураций облицовки и обрешетки, прикрепленных через внешнюю изоляцию к деревянным или стальным стеновым конструкциям. При исследовании характеристик соединения были оценены два критерия: (1) общая прочность соединения и (2) приемлемые характеристики прогиба.

Допустимый предел прогиба — это требование к рабочим характеристикам для ограничения величины вертикального прогиба, которое установленный вес облицовки будет вызывать на полосах каркаса.Чрезмерный прогиб может привести к возникновению зазоров между сайдингом и другими элементами ограждения (такими как окна, оконная отделка или другие отделочные материалы).

В рамках исследований FSC и NYSERDA / SFA допустимый предел прогиба был установлен на максимум 0,015 дюйма (или 1/64 дюйма; Crandell 2010). 0,015 дюйма. предел прогиба имеет давнюю основу для расчетных значений деревянных соединений, используемых в Национальных проектных спецификациях для деревянного строительства (известных как NDS; Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности [AF&PA] 2005).Исследования FSC и NYSERDA / SFA определили, что во всех случаях 0,015 дюйма. Предел прогиба, а не средняя прочность на сдвиг, контролировал расчетные значения пропускной способности систем.

Второстепенным аспектом исследования FSC и NYSERDA / SFA была проверка точности применения текущих инженерных знаний о древесине к деревянным соединениям с использованием теории выхода NDS (как подробно описано в Общих уравнениях дюбелей для расчета значений боковых соединений: Технический отчет AF&PA 12 [TR-12]; AF&PA 1999) при прогнозировании пропускной способности подключения.Исследователи обнаружили, что прогноз текучести смещения 5%, рассчитанный с использованием TR-12, привел к достаточно точному прогнозированию поперечной нагрузки при отклонении 0,015 дюйма. Хотя математической связи между этими значениями нет, исследователи сочли это адекватным. основу для проектирования до 0,015 дюйма. предел отклонения, учитывая ограниченный объем исследований и финансирования, которые были доступны на тот момент. Кроме того, к расчетным результатам был добавлен коэффициент запаса прочности 1,5, чтобы устранить потенциальные проблемы ползучести материалов при длительных нагрузках.Выбор коэффициента безопасности 1,5 был основан на нескольких факторах, включая приоритет в NDS и ограниченное долгосрочное испытание на прогиб; тем не менее, фактическая величина прогнозируемой ползучести все еще связана с существенной неопределенностью. В этой области необходимы дополнительные исследования. . .

Загрузите полный отчет здесь.

Сноски:

1. Дополнительную информацию о Building America можно найти на сайте www.buildingamerica.gov.
2. Большинство пневматических пистолетов для гвоздей имеют максимальную длину крепежа 3 дюйма.до 3,5 дюймов. Это ограничивает количество изоляционного материала
   , которое можно разместить между сайдингом и основанием при прямом применении сайдинга.

Как добавить теплоизоляцию к существующим наружным стенам?

Если ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха не поддаются контролю, возможно, у вас недостаточно теплоизоляции в ваших стенах. Изоляция обычно встраивается в строящийся дом. Но, к счастью, есть способ вернуться и добавить изоляцию к стенам старых домов, которые нуждаются в большей изоляции.

Чтобы добавить теплоизоляции к любой внешней стене, просверливаются отверстия между стойками существующих стен. Затем можно вдувать аэрозольную пену, целлюлозу или другую форму неплотной изоляции, чтобы заполнить пустоты в стенах. Наконец, отверстия необходимо закрыть и заново обработать, чтобы они соответствовали остальной части стены.

Чаще всего это проект, для которого вы наняли подрядчика. Но это возможно сделать своими руками, если у вас есть навыки и доступ к нужным инструментам.

Типы изоляции

Во-первых, давайте кратко рассмотрим различные типы изоляции, которые обычно используются, чтобы вы могли лучше подготовиться к выбору того, что лучше всего подходит для вашего дома.

• Стекловолокно: оно изготовлено из тонких стекловолокон, поэтому вам придется носить защитное снаряжение, если вы устанавливаете его самостоятельно. Стекловолокно — один из самых распространенных типов изоляции, и оно естественно огнестойкое.
• Целлюлоза: обычно производится из переработанной бумаги. Также добавляются химические вещества, которые делают его огнеупорным и устойчивым к насекомым. Целлюлоза — это экологически чистый и доступный вид утеплителя.
• Другие типы натурального волокна и минеральной ваты: менее распространены, но имеют свойства, аналогичные свойствам целлюлозы и стекловолокна.
• Пена: существует много типов пенопласта, но чаще всего используется распылительная пена для существующих стен. Пенопласт не огнестойкий.

Правильный выбор изоляции для вашего дома зависит, помимо прочего, от того, где вы живете, и от конструкции вашего дома. (Прочтите наше сравнение целлюлозы и распыляемой пены здесь.) Конечно, в одном доме может быть несколько типов изоляции в разных областях.

Как добавить теплоизоляцию к деревянным стенам или стенам из гипсокартона

Независимо от того, деревянный ли у вашего дома фасад или гипсокартон внутри, этот метод подходит и для того, и для другого.

Сначала найдите гвоздики в стене и отметьте, где они находятся. Шпильки — это вертикальные деревянные балки в ваших стенах, которые поддерживают ваш дом. Как только они будут отмечены, вы должны просверлить 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части стены между всеми стойками. Если вы просверлите его посередине стены, вам придется добавить еще одно отверстие ближе к верху, но не раньше, чем будет заполнено среднее отверстие.

На недостроенных стенах легко увидеть шпильки. Также легко понять, почему вам нужно просверлить отверстия между ними, чтобы заполнить всю стену изоляцией.

Теперь, когда у вас есть отверстия, у вас есть два варианта утепления дома. Вы можете продуть изоляцию или распылить пену. Как мы упоминали выше, стекловолокно и целлюлоза — два самых популярных изоляционных материала с сыпучим наполнителем. Но изоляция также сделана из других натуральных волокон, а также из минеральной ваты. Вы можете смешивать утеплители в своем доме или использовать тот же тип утеплителя, который уже есть. Например, если в вашем доме осталась старая изоляция из стекловолокна, вы можете добавить больше стекловолокна, чтобы сохранить тот же тип изоляции.

Также можно получить аэрозольную пену. Вместо того, чтобы позволить силе тяжести стягивать неплотную изоляцию, вы можете легко заполнить все укромные уголки и трещины в ваших стенах расширяющейся пеной для распыления. Он также затвердеет и не осядет позже. Однако это стоит намного дороже.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, вы будете использовать трубку, чтобы продуть или распылить теплоизоляцию на стены через созданные вами отверстия. Когда каждая полость в стене заполнится, некоторые люди будут использовать предварительно изготовленную деревянную заглушку, чтобы закупорить отверстие.Вы также можете заполнить его, сгладить и покрасить в тон внешней стене. Если вы решили начать с отверстий в середине стены, именно после этого шага вы вернетесь и вырежете больше отверстий наверху, чтобы заполнить остальные.

Вот видео, объясняющее процесс, которое поможет вам его визуализировать!

Как добавить теплоизоляцию к стандартным сайдинговым стенам

Стандартный сайдинг — это длинные панели, которые накладываются на фасады домов.Это аналогично процессу установки дерева и гипсокартона. Сначала вы поднимитесь на полпути по стене и удалите две из этих длинных панелей. Затем вам будет облицована основа из дерева, бетона, кирпича, OSB или гипсокартона. Найдите и отметьте шпильки, прежде чем просверлить отверстия диаметром 1,5–2 дюйма между шпильками. Будьте осторожны, чтобы не просверлить шпильки, потому что это может повредить опоры в вашем доме. Остерегайтесь трубок!

Затем вы собираетесь использовать обдувную или распыляемую изоляцию и заполнить полости стены до отверстий.Поскольку эта часть будет закрыта снятым сайдингом, вам действительно понадобится деревянная заглушка для отверстия. Наконец, вы можете снова установить панели сайдинга и повторить процесс для верхней половины стены.

Как добавить теплоизоляцию к кирпичным стенам

Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее и сложнее. Сначала вы разделите стену на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В средней части просверлите три отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах раствора.

Стыки раствора — это места, где встречаются углы кирпича. Просверлите отверстия, а затем залейте стену утеплителем. Чтобы попасть за стену, вам понадобится трубка, которая войдет в проделанное вами отверстие. Это потому, что эти отверстия будут глубже, чтобы пройти на другую сторону стены. Вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче, только раствор по углам кирпичей. Эти отверстия должны быть такой же глубины, как слой раствора.

Теперь вы можете заполнить отверстие большим количеством раствора, чтобы заделать его.Самое приятное то, что отверстия, которые вы заполняете, будут соответствовать раствору, с небольшой разницей в цвете от солнечного света и старения. Затем вы повторите этот процесс для оставшихся отверстий вдоль стены.

Заключение

Знаете ли вы, что переоборудовать старый дом экологичнее, чем построить новый высокоэффективный? Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, изоляция — это огромный шаг на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете жить в более комфортном доме круглый год, и ваш банковский счет тоже почувствует разницу!

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов.Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных войлоков, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом.Дома, построенные до середины 20 века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины

Древесина может намокать без проблем, но если оставить ее влажной, тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (как вы уже догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души руководствуюсь вашими интересами. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно с чердака всегда .Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция — отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть, и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и примените новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Такие переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Существует множество других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка отделки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Центр CE — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий. В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в сборных конструкциях стен.Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены. Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет недостаток с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница в температуре между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие цифры указывают на большую теплопередачу (например, на проводящий металл). Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величина тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как ¹ / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловые мосты

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру от верхней и нижней пластин, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезе поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что обрамление 22% и изоляционные площади 78%, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное R-значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Изоляция внешних стен | Домостроение

Стена выполняет множество функций, только одна из которых — поддерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И, после того, как были выделены многочисленные гранты на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен в форме Зеленой сделки.

Но ни одна форма изоляции стен, включая внешнюю изоляцию стен, не обходится без проблем, не в последнюю очередь из-за влажности.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант для зеленых домов?)

Проблема проникновения влаги

Существует возможность проникновения влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешней поверхности кожи и влага от людей и их деятельности предпринимать (приготовление пищи, сушка одежды, стирка, дыхание и т. д.) на внутренней коже.

До широкого внедрения полых стен у застройщика обычно был выбор: построить непроницаемую стену , которая останавливает проникновение влаги к обеим поверхностям, или построить дышащую стену , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться. Сплошная кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена — вторым.

Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку в том смысле, что полость предназначена для образования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется за счет движения воздуха в полости.

Многие современные изоляционные материалы, как правило, непроницаемы и должны быть облицованы или облицованы для предотвращения проникновения дождевой воды. Однако они не останавливают попадание влаги на внутреннюю поверхность стены от людей и от того, что они делают, а это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух до того, как он достигнет стен.

Точка росы

Точка росы — это точка, при которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды.Температура будет меняться через стену по мере перехода от внешней температуры окружающей среды к внутренней температуре.

В идеале точка росы должна быть либо на внешней поверхности стены, где влага может испаряться, либо в вентилируемой полости (если в стене есть полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев он находится немного внутри внешней поверхности.

Добавление теплоизоляции к стене изменит место, где возникает точка росы. Эффект внешней изоляции заключается в нагревании стены, что, в свою очередь, смещает точку росы наружу, в сторону более холодного наружного воздуха, тем самым снижая риск образования конденсата на внутренней поверхности.

Однако существует опасность того, что точка росы может возникнуть между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство систем внешней изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит уточнить у вашего производителя / поставщика.

Изоляция пробкой (Изображение предоставлено Ty Mawr)

Стены из твердого камня

Стены из твердого камня, как правило, вовсе не «твердые». У них обычно есть заполненная щебнем «полость» между двумя каменными шкурами.Естественная точка росы будет находиться между этой «впадиной» и внешней поверхностью, где любая влага может либо выпасть из стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не оказывает на это большого влияния. Точка росы сместится немного дальше наружу, и любую внутреннюю влагу, проникающую в стену, можно будет устранить внутри стены.

Однако каменные стены, как правило, являются «дышащими» стенами , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена будет продолжать работать, как задумано.В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемый утеплитель — древесное волокно, пробку и т.п. — с известковой внешней штукатуркой.

Эта пробковая внешняя изоляционная система от Ty-Mawr является воздухопроницаемой. (Изображение предоставлено Ty Mawr)

Идеальным решением может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене. Эти материалы готовы к нанесению штукатурки. Пенько-известковая штукатурка толщиной 20 мм наносится двумя слоями по 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в тон или окрашен известковой краской.

Альтернативой может быть 70-миллиметровая изоляция из жесткого пенопласта (Kingspan, Celotex или аналогичный), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песчано-цементной штукатуркой, деревянной облицовкой или любым другим предпочтительным атмосферостойким слоем. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не пропускает воздух, что может иметь значение, а может и не иметь. Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутренняя часть хорошо вентилируется , то превращение ее в непроницаемую для воздуха стену не повлияет.

Полнотелые кирпичные стены

Качество и водопроницаемость кирпича сильно различаются. Отслаивание — там, где поверхность кирпича отслаивается — довольно распространенное явление и показатель замораживания-оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к отслаиванию.

Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на характеристики стены (за исключением, конечно, ее тепловых характеристик). В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, и поэтому подойдет любой из из жесткого пенопласта .Как и в случае каменных стен, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована штукатуркой, деревом и т.д. работа как полость. Но это означает, что тепло из дома, проникая через внутреннюю обшивку в полость, будет выводиться этой вентиляцией в атмосферу. Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, поскольку большая часть тепла теряется до того, как достигает изоляции.

Если изоляция при заполнении полости выходит из строя (а есть много историй об этом), это происходит из-за того, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с помощью атмосферостойкой штукатурки предотвратит попадание дождевой воды в стену и, следовательно, сделает изоляцию с заполнением пустот полезным тепловым барьером.

Разделение необходимой толщины изоляции между заполнением полости и внешней — разумная идея. Полость обычно имеет ширину 50 мм; Добавьте 20 мм внешней теплоизоляции, так же, как и для сплошных стен, и стена будет иметь хороший коэффициент теплопередачи.

EPS (пенополистирол) от Jablite Внешний продукт Dynamic External для модернизации внешних изоляционных материалов стен (Изображение предоставлено Jablite)

Проемы, выступы и карнизы

Внешняя изоляция увеличит толщину стены, что наиболее очевидно на выступах и карнизах . Ширина карниза может быть препятствием, поскольку, если карниз недостаточно широк, чтобы принять изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить выгоду от изоляции. Попадание ли подок в одну и ту же категорию будет зависеть от ширины и типа подоконника, а также затрат, связанных с его перемещением или расширением.

Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в оконные и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для удобного размещения внешней изоляции. Если не изолировать откос, останется значительный мостик холода, что снизит значительную часть стоимости изоляции. Существуют варианты тонкой изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который толщиной 10 мм можно использовать на откосе, чтобы помочь преодолеть эту проблему.

Значения U

Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь значение U около 1.20Вт / м². Каменная стена 450 мм будет практически такой же, а кирпичная полая стена примерно 1,50 Вт / м². Согласно строительным нормам, эта мощность должна быть снижена до уровня не более 0,30 Вт / м². Это означает:

• 50 мм впрыскиваемая пена для заполнения полости плюс 20 мм PUR снаружи дает 0,28 Вт / м²

Solid Wall

• 100 мм EPS дает 0,31 Вт / м²
• Жесткая пена 70 мм дает 0,30 Вт / м²
• Минеральная вата толщиной 110 мм, древесное волокно, конопляная вата дают 0,30 Вт / м²

Затраты на изоляцию внешних стен

Стоимость будет выше, чем на изоляцию внутренних стен.Полулюкс с тремя спальнями, вероятно, будет стоить 5000–9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом — в районе 8–15000 фунтов стерлингов. Существуют проприетарные системы, требующие установки специалиста, но есть также материалы от строительных компаний, которые намного дешевле.

Какой бы вариант ни использовался, возведение строительных лесов и удаление / замена всех труб и кабелей, прикрепленных к стене, будут связаны с расходами, которых невозможно избежать.

Требуется ли планировка для утепления внешней стены?

Что бы ни делала внешняя изоляция стен, она изменит внешний вид дома.В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала проконсультируйтесь с местными властями. Для домов в заповедных зонах и для внесенных в список зданий вполне возможно, что согласие не будет получено.

Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть изолированы снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами, что имеет смысл, если вы собираетесь пойти в усилий и затрат на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики утепленной стены должны иметь значение U не более 0,30.

Стоит ли рассматривать изоляцию внешних стен?

Таким образом, перед установкой внешней изоляции стен необходимо решить ряд проблем, но преимущества многочисленны, в том числе:

• Снижение тепловых потерь и счетов за электроэнергию
• Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
• Не разрушает дом при установке
• Не уменьшает внутреннюю площадь пола
• Позволяет стенам увеличивать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
• Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
• Увеличивает срок службы стены
• Уменьшает образование конденсата на внутренних стенах

Наружная изоляция стен дорогая, но эффективная.Добавление его в рамках более крупного проекта снизит стоимость, к тому же это не нужно делать для всего дома; привлекательные фасады фасада могут быть более подходящими для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательные боковые и задние фасады могут быть изолированы снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции по сравнению с внутренней означают, что ее трудно игнорировать.

Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?

При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците.Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: т.е. не более 8,5 футов в ширину и 40 футов в длину. Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов — это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна. Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% от ваших 8.5 футов шириной! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.

В целом, при использовании стандартной древесины 2 × 4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкую наружную обшивку), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартон с двух сторон).

В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!

Типичная толщина внешней стенки

Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней части.Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво. Другими словами, это будет выглядеть так:

Из вышеперечисленных материалов остаются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:

• ½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
• 3½ «: 2 × 4″ древесина для деревянного каркаса, что составляет не 4 «, а 3½» после фрезерования.
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• ¾ ”: наружный сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но обычная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
• 5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!

Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать древесину каркаса толще и могут также добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из вспененного материала снаружи (перед сайдингом): добавляя до 15% (или более) от общей ширины. Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.

Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2 × 4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3 ½ дюйма (или более тонким), который, как правило, предлагает изоляцию R-13 или R-15 из . Однако при использовании древесины 2 × 6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .

Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего 8.Крошечная домашняя ширина 5 футов (102 дюйма) от 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.

Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или ⅝ дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.

Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить.Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие листы металла, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.

Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта за пределами внешней стены, между обшивкой и сайдингом:

Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.

Теперь, когда мы покрыли материал разной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), будет :

• ⅝ ”: гипсокартон.
• 5½ «: 2 × 6″ дерево для деревянного каркаса.
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• 1 ”: изоляционная плита из пеноматериала .
• 1 ”: наружный сайдинг.
• 8½ ”: всего (21½ см).

Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).

В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:

• ⅜ ”: гипсокартон.
• 3½ «: 2 × 4″ дерево для деревянного каркаса.
• ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
• ⅛ ”: наружный сайдинг.
• 4⅜ ”: всего (11 см).

Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего дома размером 8,5 футов.

Типичная толщина внутренней стенки

Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):

Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:

• ½ ”: гипсокартон для помещения 1.
• 3½ «: 2 × 4″ древесина для деревянного каркаса, что составляет не 4 «, а 3½» после фрезерования.
• ½ ”: гипсокартон для помещения 2.
• 4½ дюйма: всего (11,4 см).

Это очень стандартно, хотя, как мы исследовали выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной или дюйма — конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более дюйма).

Основной вариант стандартной внутренней стены 4½ дюйма — это если вы хотите получить дополнительной звуко- или теплоизоляции , используя либо специальный звукоизоляционный гипсокартон, либо гипсокартон термической конструкции, либо включив воздушный барьер / зазор во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).

Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .

Отображение толщины стен на планах этажей

При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .

Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии поэтажных планов не всегда включают эту опцию. — особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажа) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.

Можно ли сделать стены тоньше?

Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для единообразия. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от местных строительных норм), и они известны как «узкие стены» , не несущие нагрузки .

Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2 × 4 дюйма, но повернуты в другую сторону. так что кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене толщиной 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2 × 2 дюйма используется вместо дерева 2 × 4 дюйма.

Стоит отметить, что эти нельзя использовать для ваших внешних стен: ваш крошечный дом не только будет холодным (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).

Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция была бы невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен вообще , поэтому обязательно дважды проверьте точные правила перед их использованием и сэкономьте ценные 2 ».

Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации

В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!

Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете построить естественным образом, помимо этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на «широкую загрузку» при транспортировке вашего THOW .

В среднем это может составлять около 65 долларов США на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: т.е. 260 долларов США, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения вы можете найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.

Изоляция снаружи — Строительная техника

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Пол Физетт — © 2005

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость.Стены с пенопластом сложнее построить, и большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых. Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка.При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть застроены, а гидроизоляция заделана пеной.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пенопласта крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной.Перед использованием какого-либо клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой. Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может быть непростым. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе.Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга. Это означает, что вы должны нацеливаться на расположенные ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач.Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы. У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски.Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.

Вентилируемые дождевые экраны правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды. Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса.Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя. И еще вопрос о пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять воздушное пространство за сайдингом. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм и правил) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с меховым покрытием.Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения кодекса направлена ​​не на вентилируемые дождевые экраны, а, скорее, на обшитые мехом внутренние пространства. Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требуя добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене. Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году. Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для деревянных каркасных конструкций. стены. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, обычной строительной практикой в ​​1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам.Однако строительные нормы и правила предписывают строителям конкретные материалы и приложения. Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не классифицируется как . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо себя зарекомендовали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской.Подойдут ли дома с пенопластом? Нет стандартов, регулирующих метод установки. И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки из досок и распорок.Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад имеющихся в продаже распорок размером 1 x 4 дюйма № 2 в незащищенные стены и обнаружил, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть ответом.Некоторые производители теплоизоляции из жесткого пенопласта рекомендуют металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом. Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы там, где это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных компонентов, несущих нагрузку на стены, работающие на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтя. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Углы из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пенопластом дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график забивания гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие проектные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от атмосферных воздействий.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен перекрывающимся слоем домашней пленки. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.

Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно, что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых оболочек с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Я хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пенопласта.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы защиты от муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с даже умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .

Обращение к проблеме энергетики

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Значения прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «целая стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимое прогнозирование производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования характеристик различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термостойкость стен различной конфигурации ¹

	Центр полости 2	Прозрачная стена	Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	11,43	10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость Р-12 + пена Р-4	Р-17,5	15.47	13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	12,08	10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость Р-12 + пена Р-4	Р-17,5	16,12	13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	7,44	6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, o.c. Полость Р-12 + пена Р-4	Р-17,5	12,10	9,45
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, постоянный ток Изоляция полости R-12	Р-13,5	9,43	6,96
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, постоянный ток Полость Р-12 + пена Р-4	Р-17,5	13,96	10,25

1. Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
   Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
2. Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата, вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Проектирование здания бюджетного контроля. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупаете себя при установке и сразу получаете экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие затраты на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения здесь нет вопросов; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу — это, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

• повышает комфорт
• улучшает герметичность
• снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты
• уменьшает образование конденсата в стенах за счет повышения температуры в полости
• уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
• помогает блокировать нежелательный звук
• в некоторых случаях рентабельно
Модернизация
• дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Недостатки

• сложная детализация
• трудоемкий процесс
• добавленная стоимость материалов и рабочей силы
• потенциально длительный срок окупаемости
• проблемы с насекомыми
• пожарный кодекс

---

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы ограждающих конструкций (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоцианурной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930

Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/

Изоляционная оболочка из полиизоцианурата

Dow, Строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/

Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

.

No related posts.