Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте: Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа

Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента, сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев.

Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь.

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте. Общая информация

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте. Общая информация

Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:

1. Прием нагрузок от стен.
2. Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
3. Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.

Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно — ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.

Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.

Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов — ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту — создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.

При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.

Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.

Нижняя обвязка из доски 50х150. Что такое обвязка и почему она необходима

Каркасные дома являются облегченной конструкцией по сравнению с постройками из бетона, кирпича, бревен. В большинстве случаев они не требуют возведения тяжелых, монолитных оснований. Для надежной каркасной постройки достаточно столбчатой или свайно-винтовой модели фундамента.

Сваи и столбы удерживают постройку, предохраняют ее от контакта с землей и от влажности, позволяют деревянным конструкциям оставаться хорошо проветриваемыми. Так как они состоят из отдельных элементов, то нуждаются в общем связующем звене. Для создания правильной монолитной конструкции из отдельно стоящих свай используется ростверк – обвязка фундамента. В каркасных домах функцию обвязывания фундамента и собственно постройки производят только одной конструкцией – нижней обвязкой здания, без монтажа ростверка.

Из бруса, бревен, досок или металлических швеллеров создается обвязка, гарант прочной каркасной конструкции. Она также является основанием для элементов дома: стоек, укосин, панелей, готовых стеновых конструкций.

Нижняя обвязка каркасного дома равномерно распределяет на сваи нагрузку общего веса постройки, защищает ее от перекосов и разрушений. Если сваи под каркасным домом превышают высоту 50 см от уровня земли, нижняя обвязка обязательна.

Существуют варианты зданий, когда обвязка не обязательна, например, для легких построек небольшой площади, где высота свай от поверхности земли не высока, менее 50 см. Обвязка не обязательна также, если каркасный дом установлен на монолитном ленточном фундаменте.

Крепление обвязки к фундаменту. Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение. Виды обвязки, материалы и конструктивные решения Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки. Рис.1 Хвойные породы деревьев                                                                                                     Рассмотрим подробнее виды обвязки:

1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.При монтаже следует придерживаться определенных правил:

1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм). 1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел. Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса 2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки. Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм). 1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.  2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками. Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски                                                                                                             5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Крепление стоек к нижней обвязке. Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома. Требования к материалам для нижней обвязки

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.
Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными.

К ним относится:

• Высокая прочность
• Длительный срок эксплуатации
• Прямой ствол
• Отличные строительные характеристики
• Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

• Брус
• Бревно
• Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

• Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
• Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Нижняя обвязка каркасного дома на сваях. Конструкция и назначение обвязки

Дома, возведенные по каркасной технологии, имеют меньший вес по сравнению с аналогами из древесины, бетонных блоков либо кирпича. Чаще всего для них не нужно возводить сложные монолитные фундаменты. Достаточно будет обустроить ленточное либо свайно-винтовое основание.

Столбы и сваи призваны удерживать здание, предохраняя его от контакта с грунтом, предотвращая попадание влаги извне и обеспечивая вентилирование древесных конструкций. Поскольку данные элементы расположены по отдельности, требуется их общее соединение. Для этого применяют ростверк, выполняющий роль обвязки фундамента. Для каркасных домов функцию обвязки самого строения и фундамента объединяет в себе лишь нижняя обвязка, а ростверк не используется.

При помощи бруса, бревна, досок либо швеллера из металла монтируется обвязка, гарантирующая прочность всей конструкции дома. Кроме того, она же выполняет роль основания для всех силовых элементов здания: стоек каркаса, укосин, панелей, стен.

Нижняя обвязка каркасного дома, построенного на винтовых сваях, призвана распределять нагрузку от общей массы здания, не давая ему перекосится или разрушиться. В случае, когда сваи находятся на расстоянии как минимум в полметра от уровня земли, требуется обязательное обустройство нижней обвязки.

Для некоторых типов строений обвязка не является обязательной. Например, если дом имеет небольшую площадь и высота свай от поверхности земли составляет менее полуметра. Кроме того, обвязку не обязательно делать если применяется монолитно-ленточный фундамент. Однако если здание имеет несколько уровней и сложную конструкцию, то обвязка второго этажа и последующих для каркасного дома – обязательна.

Источник: https://cabel-electro.ru/stati/obvyazka-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-kakoy-karkasnyy-dom-pravilnyy

Видео каркасный дом, обвязка фундамента: второй день стройки проекта Буду Строить!

Обвязка каркасного дома — нижняя обвязка, верхняя обвязка, обвязка лаг, обвязка фундамента. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из досок

Обвязка каркасного дома может быть верхней и нижней. Используя ее в строительстве, можно повысить прочность и надежность конструкции. Чтобы упростить себе работу, следует использовать одинаковые, ровные брусья. Перед тем, как делать обвязку, нужно собрать цокольное перекрытие и утеплить его. Лучше всего, если нижняя обвязка каркасного дома будет возведена на столбчатом фундаменте или винтовых сваях.

 

Мы предлагаем монтаж каркасных домов «под ключ» от фундамента до крыши в Москве и Московской области.

 

Что такое обвязка и для чего она нужна

Как уже отмечалось, обвязка бывает верхней и нижней. Верхняя — соединяет наружные и внутренние стены, что позволяет укрепить постройку и сделать ее надежной и долговечной. Она распределяет нагрузку от крыши и кровли, а также является основой для второго этажа и мансарды. При строительстве второго этажа, к обвязке крепятся доски временного пола.

Нижняя обвязка каркасного дома распределяет нагрузку от стен на основание дома, и связывает фундамент и каркас. Ее делают после монтажа цокольного перекрытия.

Такие конструкции предохраняют постройку от контакта с землей и влаги, и позволяют деревянным конструкциям проветриваться. Чтобы монолитная конструкция была правильной, потребуется обвязка фундамента. Для возведения прочного каркасного дома потребуется нижняя обвязка фундамента, без монтажа ростварка.

Важно! Каркас невозможно возвести без установки нижней обвязки.

Когда обвязка не требуется

Она не нужна в случае, если дом:

1. Построен на ленточном или плиточном фундаменте.
2. Использована канадская или каркасно-панельная технология.
3. Имеет небольшую площадь, с высотой от поверхности земли менее 50 метров.

В остальных случаях обвязка просто необходима для надежности и прочности постройки.

Каким требованиям должна соответствовать обвязка

1. Для ее создания необходимо выбирать одинаковые, ровные доски. Их мы будем соединять болтами или скобами Для большей прочности конструкции, такие доски должны быть сдвоены или строены.
2. Толщина, диаметр и прочие особенности досок для обвязки подбираются в зависимости от стен будущей постройки.
3. В качестве материалов для обвязки отлично подойдут бревна из хвойных пород. Они обладают качествами прочности, долговечности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Смола, содержащаяся в таких породах, защитит доски от гниения и повысит влагостойкость. Такие строения меньше подвержены деформации и более экономичные.
4. Чтобы защитить дерево от гниения и прочих неблагоприятных воздействий, их следует обработать антисептиком и противопожарным составом. Эти действия производятся еще до начала монтажа конструкции.
5. Брусья должны быть сделаны из деревьев с прямолинейным стволом.

Выбор строительных материалов для нижней обвязки

Если соблюдать все строительные правила и нормы, то монтаж нижней обвязки каркасного дома не займет много времени и сил. Для ее сооружения потребуются деревья хвойных пород, они наиболее качественные по сравнению с лиственными. Определять следует по критериям:

1. Прочности.
2. Длительности эксплуатации.
3. С лучшими строительными качествами и характеристиками.
4. Пониженной влагопроницаемости.

Самыми распространенными материалами являются: лиственница, кедр, ель и сосна. Выбор следует делать исходя из определенного региона, где производится возведение конструкции, подходящей плотности, надежности и стоимости материала.

Также следует выбрать и форму пиломатериалов:

• брус;
• бревно;
• доска.

Используя доски для нижней обвязки каркасного дома, следует иметь в виду, что скреплять их нужно в шахматном порядке с помощью шурупов. Брус может быть двух видов:

• клееный;
• цельный.

Клееный — наиболее прочный и может использоваться в условиях большой нагрузки. Однако его цена намного выше аналогичных вариантов. При возведении домов своими руками, использовать клееный материал нецелесообразно, потому как для легких каркасных сооружений достаточно цельного бруса.

Бревна – это наиболее экономичный и выносливый материал. Перед установкой он не подвергается особой обработке, поэтому способен выдержать большие нагрузки, неблагоприятные погодные условия и перепады температур. Основным недостатком является трудности при установки по причине их неправильной формы. Это создает сложности при их закреплении на фундаменте, а также усложняет возведение стен.

Как сделать нижнюю обвязку

Нижняя обвязка — это деревянный брус, сечение которого бывает двух видов: 150х150 и 200х200. Размер бруса не должен быть меньше толщины стен постройки.

Верхняя часть фундамента может изготавливаться из металлопроката, но здесь есть несколько минусов:

1. Большой вес, который оказывает сильную нагрузку на фундамент. За счет этого потребуется больше финансовых вложений, дабы усилить фундамент.
2. Из-за большого веса конструкции появляются сложности с самостоятельной установкой.
3. Высокая стоимость изделий.

Важно! Дерево и сталь обладает разными характерными свойствами, поэтому их лучше не совмещать.

Крепление обвязки к фундаменту

Для обвязки фундамента каркасного дома мы используем анкеры с диаметром 12-16 мм. Длина подбирается так, чтобы хорошо закрепить брус. Оптимально будет, если он войдет в дерево не менее, чем на 9-10 см. Лучше всего, если крепление будет сквозное. Для крепления бруса к сваям мы используем болты или шпильки с диаметром не менее 12 мм.

Важно! Крепления следует обрабатывать антикоррозийным составом.

Этапы нижней обвязки каркасного дома на свайном или столбчатом фундаменте

1. Перед тем, как начать работу, мы делаем гидроизоляционный слой между фундаментом и обвязкой. Это может быть битумный слой, рубероид и прочее.
2. Далее раскладываем материал, из которого будет сделана обвязка.
3. Если мы используем брус, то метод раскладки будет – «в пол дерева» или «угловой стык».
4. С помощью анкеров или резьбовых шпилек скрепляем ее с ростверком или со сваями.
5. Проверяем горизонталь поверхности с помощью уровня.
6. В местах соединения углов устанавливаем оцинкованные уголки, болты, шурупы или гвозди.
7. Устанавливаем и крепим лаги.

Обвязка дома на ленточном фундаменте

Обвязка фундамента такого типа производится следующим образом:

1. Раскладываем и закрепляем гидроизоляцию.
2. Создаем гнезда для соединения углов.
3. Крепим обвязку на болты, анкеры или скобы.
4. С помощью дополнительных креплений усиливаем прочность углов.
5. Проверяем ровность поверхности.
6. Если имеются отклонения от уровня, то производим коррекцию с помощью подкладов или клиньев.

Как соединить обвязочный брус

Особое внимание следует уделить креплению верхней части фундамента в углах и местах, где соединяется внутренняя и наружная стена. При строительстве длинных зданий, возможно, потребуется соединить брусья по длине. Есть три способа такого соединения:

1. Соединение «в пол дерева» или «в лапу». Таким способом можно нарастить длину.
2. Чтобы соединить внутренние и наружные стены можно использовать способ «ласточкин хвост». Хотя он считается наиболее сложным.
3. Для углов отлично подойдет «коренной шип».
4. Наименее надежный, но наиболее простой способ – соединение «встык».

Чтобы выпилить соединения для бруса, можно использовать ножовку по дереву, бензопилу либо плотницкий топор.

Последовательность работ

1. Для начала на горизонтальной и вертикальной части бруса мы наносим разметку, где требуется произвести вырубку. Ширина горизонтального пропила равна его стороне, а глубина по вертикали – половине стороны бруса.
2. Выпиливаем по вертикальной разметке с двух сторон.
3. Шина бензопилы располагается для горизонтальной разметки.
4. В результате мы получаем распил, который позволяет прочно соединить брусья.

Строительство пола каркасного дома

Обвязка может служить одним из составляющих пола. Несущими балками у нас будут брусья, между которыми закладываем утеплитель. Поверх всего монтируем пирог первого этажа. Выбирая толщину утеплителя (бывает 150 и 200 мм), мы отталкиваемся района, где производится строительство.

Варианты установки половых лаг на обвязку каркасного дома:

1. С опорой на дополнительный брусок, который прикреплен к обвязке.
2. Закрепляем металлические уголки или пластины.
3. Устанавливаем на саму обвязку с опорой на нее. Это позволяет создать прочный пол.

Установка верхней обвязки

Установка верхней обвязки каркасного дома требуется для равномерного распределения веса, который передается стропилами на стену. Чтобы быстро и легко пройти данный этап работы, нижняя и верхняя обвязка должна быть из одного материала. Скрепление производим точно таким же образом, как и в предыдущем варианте.

Такая обвязка производится только после установки стен и выравнивания их с помощью уровня. После этого производится последовательность действия:

1. Берем доски, ширина которых составляет 50 мм, и укладываем их на каркасные стены.
2. Укладку производим внахлест и скрепляем с помощью гвоздей. Делаем это в шахматном порядке, при этом используя не менее 5 гвоздей.
3. После этого крепим внутренние перегородки к внешним стенам. Это делаем одним из трех способов:

• с помощью перемычек, которые крепятся между стойками каркаса. На них уже присоединяем перегородки. Связывание стены и перегородки получается за счет верхней доски, уложенной внахлест.
• устанавливаем дополнительные стойки на основной каркасной стене. Если перегородку прикрепляем к уже имеющейся стойке, то делаем еще одну, к которой после крепим перегородку. Дальнейшие действия аналогичны предыдущим.
• берем брус, который устанавливаем вместо стойки, а к нему крепим перегородку. Все дальнейшие действия идентичны.

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Для крепления мы используем врубки или стальные уголки. В первом варианте следует заранее рассчитать высоту стоек (с учетом врубок). В брусе, используемом для обвязки, нужно проделать специальные пазы. Делать это нужно так, чтобы они совпали с пазами стоек нижней обвязки. Чтобы конструкция была прочной, скрепляем все гвоздями, а стойки – саморезами.

Как скрепить стропила и верхнюю обвязку

Брус, уложенный сверху по периметру наружной стены, принимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. В первом случае – нагрузка распределяется на стены, второй вариант – это распор (давление, которое идет в горизонтальном направлении под влиянием сил вертикального направления).

Такую конструкцию скрепляем врубкой, после чего полученная конструкция с двух сторон фиксируется гвоздями. Также можно скреплять и уголками.

Верхняя двойная обвязка и ее особенности

Данный вид обвязки наиболее часто используется при строительстве домов со столбчатым или свайно-винтовым фундаментом. Это поможет укрепить конструкцию и сэкономить на гидроизоляции. Чаще всего двойная обвязка требуется при строительстве второго этажа, а также на стенах, к которым будет крепиться перекрытие. Вторая обвязка не нужна только при строительстве внутренних стен.

Устанавливая конструкцию, мы обеспечиваем расстояние между первым и вторым слоем равное 1200 мм. В качестве материала используем тот же, что и для первого слоя обвязки. Материалы, которые используются для обвязки, должны быть качественными и прочными, а также ровными. Важно, чтобы стыки в рядах не совпадали, верхняя доска должна немного наступать на доску в предыдущем ряду.

После того, как все работы с обвязкой выполнены, можно начинать выравнивать стены. Только после этого шага мы окончательно фиксируем первый и второй слой обвязки. Делается это с помощью саморезов и гвоздей. После этого можно начинать возводить второй этаж или крышу.

Выполняя обвязку дома самостоятельно, следует внимательно следить за качеством и надежностью используемого материала. Это поможет создать долговечную и безопасную конструкцию. Если соблюдать технологию, то брус свяжет все элементы каркаса в одну систему, а также обеспечит устойчивость стоек и одинаковое распределение нагрузки на фундамент дома и стены.

Для устройства каркасных домов вы можете обратиться в нашу компанию. Мы качественно сделаем обвязку, ваш дом будет теплым, уютным и качественным. Наш опыт позволяет браться за самые сложные проекты.

 

Нижняя обвязка ленточном фундаменте: материалы, варианты и изготовление

Содержание статьи:

Нижняя обвязка в ленточном фундаменте обустраивается для предотвращения деформационных изменений, просадок, более равномерного распределения веса. Она помогает избежать разрушения постройки.

Общая информация о нижней обвязке

Обвязка смягчает деформации, предотвращает просадку, равномерно распределяет вес стен

Обвязка фундамента каркасного дома принимает нагрузки от стеновых конструкций и связывает последние в единую систему с полом и основанием. Она создает опору, удобную для конструкции жилища. Если ростверк объединяет сваи или столбы, то обвязка служит опорой для стен. Чтобы здание было надежным, необходимо использовать обе эти конструкции. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте без ростверка не является оптимальным вариантом. Один этот элемент не способен качественно справиться одновременно с двумя задачами: объединением частей основания и поддержкой стен.

Обвязку организуют не только для винтового свайного и иных типов фундамента с точечными опорами, но и для ленточных конструкций и плит. Здесь на первый план выходит разница материалов. Два элемента из сходного сырья объединяются легче, чем из сильно различающихся по весу, плотности и эксплуатационным свойствам (например, бетона и дерева). Поэтому нижняя обвязка играет роль связующего элемента каркаса (пола и стен) с фундаментом.

Строительные материалы

Древесина должна быть устойчива к влаге и гниению

Для организации обвязки используется дерево хвойных пород (сосна, кедр и др. ) в виде скрепленных досок, брусьев или цельных бревен. В большинстве регионов России эти породы доступнее, чем лиственные. Выбор материала должен быть обусловлен следующими критериями:

• малой проницаемостью для влаги;
• прямоствольностью;
• возможностью продолжительной эксплуатации в условиях высоких нагрузок;
• как можно меньшей подверженностью гниению.

Помимо самих деревянных пиломатериалов, потребуется также прослойка для гидроизоляции. Для этой цели подойдет простой рубероид. В качестве теплоизолятора используется минвата. Понадобятся детали для крепежа – обычные и саморезные гвозди с разными размерами забивной части (в первом случае – 5,10 и 15 см, во втором – 5 и 10).

Варианты конструкции

Сплоченная доска

Единицы используемого для обвязки материала могут иметь разную форму. Это могут быть бревна, цельные брусья или составленные из нескольких слоев доски.

Сплоченная доска

Для обвязки из досок подходят пиломатериалы, качественно пропитанные антисептическим составом. Если достать такое сырье не удалось, можно взять лиственницу. Ее смола обладает обеззараживающими свойствами. Экономить на качестве материала не следует – конструкции из гниющего дерева быстро приходят в негодность.

Для обвязки используют материалы, состоящие из 3-4 скрепленных вместе досок сечением в 0,05 на 0,2 метра. Они должны быть тщательно откалиброваны по габаритам; по возможности стоит это сделать самостоятельно. Допускается использование нестроганого сырья. Монтируют доски, прибивая или прикручивая их крепежными элементами по образцу шахмат.

Брус

Брус

Цельные бруски могут иметь габариты 0,15х0,15, 0,15х0,2 или 0,2х0,2 метра. Последние два варианта считаются эквивалентными соответственно трем и четырем скрепленным доскам с габаритами 0,05х0,2 м. Если одна из сторон бруска равна 0,2 м, его помещают на оголовки меньшим боком – тогда конструкция будет иметь высоту 0,2 м.

Используемое сырье не должно иметь влажность выше 12%, гнильцу или сучковатости. Брусья обязательно подлежат химической обработке. Для этого используются противогрибковые составы, антисептики, средства, предупреждающие возгорание и проникновение влаги. Поскольку еловая древесина имеет много сучков, она меньше подходит для работ, чем кедр или сосна.

Соединять находящиеся рядом элементы можно по-разному. Популярен способ «в полдерева»: в этом случае в соседних брусках прорезаются выемки в половину толщины. Еще один способ подразумевает такое создание вырезов под скошенным углом, чтобы при скреплении не образовывалось лакун. Используют также замок формата «шип-паз». Чтобы вырезы получились точнее, стоит купить или взять в аренду рубанок.

Бревно

Необработанные бревна отличаются прочностью и лучше всего выдерживают веса. У этого материала наименьшая стоимость, но бревна сложны в монтаже из-за своей неправильной формы, затрудняющей подгонку, укрепление на основании и монтаж стен.

Процесс изготовления нижней обвязки ленточного фундамента

Обустройство обвязки на железобетонной ленте – несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Перед началом нужно проверить с помощью уровня, чтобы фундамент был ровным. Если перепады составляют более 1 см, их можно замазать бетонным раствором, который потом оставляют сохнуть сутки. При использовании досок в таком случае лучше монтировать два слоя вместо одного. Слабовыраженные неровности удаляются устройством для шлифования, оснащенным диском, предназначенным для бетонных поверхностей.

Пошаговая последовательность работ:

1. В участки стыковки фундамента с обвязкой монтируются анкеры либо пробки из дерева. Если укладывается 2 ряда досок, крепежные элементы должны быть крупнее.
2. На основание укладывают и закрепляют 2 слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала, выпускаемого в рулонах.
3. Примеривают доски к фундаменту и просверливают в них отверстия под крепежные детали. Затем начинают закреплять элементы обвязки на основании.
4. Прочность угловых участков усиливается добавочными крепежными деталями.
5. Проверяется ровность выкладки по горизонтали. Если имеются перепады, их выправляют клиньями и подкладками.

При использовании двух слоев досок сначала соединяют верхнюю с нижележащей посредством гвоздей, а потом при необходимости производят выравнивание лиственничными клиньями. Для предотвращения разрушения последних крупные щели заделываются раствором из цемента и песка. Расстояние между отверстиями досок не должно превышать 1,8 м. Каждый из элементов закрепляют минимум парой анкеров.

Установка лаг для чернового пола

Если у основания имеется обвязка, монтировать лаги будет проще, и они будут стоять более надежно. Процедура предполагает установку обрезных досок на ребро. Крепление лаг к обвязке из бруса или доски может выполняться разными методами:

1. С бруском, выполняющим опорную функцию для конца доски. Здесь потребуется добавочное прикрепление лаги к обвязочному слою.
2. С применением уголков или пластинок из металла. Здесь торец доски хорошо прикреплен к обвязке, но имеется дефицит нижней опоры.
3. Наиболее надежный способ – монтаж поверх обвязки. Последняя в данном случае служит и опорным элементом. Этот метод хорошо подходит для каркасного здания, строящегося платформенным способом.

Практикуется совмещение первого и второго путей – брусков и деталей из металла. В этом случае лаги и обвязочная конструкция соединяются достаточно крепко.

Шаг лаг зависит от планируемой конструкции пола, габаритов комнаты и того, какой нагрузочный вес будет давить на доски. Он тем меньше, чем больше дистанция между стенами. Для двухметровой комнаты шаг будет равен 0,8 м, а для трехметровой – 0,4 м (при габаритах лаг 5 на 15 см; для более крупного сечения шаг будет больше).

Нижняя обвязка обеспечивает поддержку стеновых конструкций и упрощает монтаж чернового пола. Выполняют ее обычно из бруса или сшитых досок. Важную роль играют тщательный отбор пиломатериалов и их обработка защитными составами.

Ленточный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент для каркасного дома.

Ленточный фундамент для каркасного дома.

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Ленточный фундамент под каркасный дом.

Виды основания.

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

• Монолитный – сооружается сразу на строительной площадке;
• Сборный – состоит из подушек и блоков, выполненных на производстве, а собранных на стройке;

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

По типу заглубления основание делится на:

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Подготовка и строительство.

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

Инструменты для ленточного фундамента.

• Арматурными стержнями;
• Песком;
• Гибкой металлической проволокой;
• Щебнем разного калибра;
• Цементом нескольких видов;
• Гидроизоляцией;
• Пассатижи;
• Пилой;
• Строительным вибратором;
• Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом.

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров.

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты.

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Рассчитать ленточный фундамент под каркасный дом.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции.

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

Ленточный фундамент под каркасный дом расчет.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства.

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей.

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

Разбивка фундамента под каркасный дом.

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

Подводка к фундаменту.

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка.

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Разбивка фундамента для каркасного дома.

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка фундамента под каркасный дом.

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция.

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Ширина ленточного фундамента для каркасного дома.

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас.

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом. снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

Сопротивление ленточного фундамента каркасным домом армирование.

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита арматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование.

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция.

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Гидроизоляция фундамента под каркасный дом.

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция.

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

Теплоизоляция ленточного фундамента для каркасного дома.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство.

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции — от основания до кровли — можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж.

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Каркасный дом на ленточном фундаменте.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

Материалы для фундамента применяют разные:

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

• размер дома;
• этажность;
• глубина промерзания грунта;
• наличие подземных вод;
• тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания.

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• точный тип грунтов и их характеристики;
• наличие подземных вод и их характер;
• составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.

Глубина промерзания почвы.

2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.

• Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
• Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
• Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

Грунт под каркасный дом.

• Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания.

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией.

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент.

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Забивка свай фундамента для каркасного дома.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент.

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60×80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
6. Заливают раствор.

Обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент.

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Свая фундамента для каркасного дома.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Переносят расположение столбов на участок.
3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент.

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
5. Устанавливают каркас.
6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Плита фундамента для каркасного дома.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция.

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, вводит в курс дела по ленточному фундаменту под каркасный дом. Хорошо проработайте данную статью. Вы разберетесь. что такое ленточный фундамент и с чем его едят. Но прежде, чем приступить к строительству фундамента изучите по глубже тему каркасного дома.

Обвязка фундамента и второго этажа для каркасного дома: нижняя и верхняя своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему. Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.

[contents]

Строительные материалы для нижней обвязки

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.

Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.

К ним относят:

• Высокую прочность;
• Длительный срок использования;
• Прямой ствол;
• Лучшие строительные показатели и свойства;
• Сниженная влагопроницаемость.

Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.

С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:

Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.

Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?

Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:

1. Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
2. Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.

Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.

Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля, но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Такая технология состоит из нескольких важных этапов:

1) Выбор и установка фундамента;

2) Подготовка строительных материалов;

3) Установка и соединение обвязки

Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент, он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:

• Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
• Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;

Схема обвязки столбчатого или ленточного

На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.

Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.

Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.

Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.

При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.

Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома.

Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.

После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.

Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.

На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.

Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:

• При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
• При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.

Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома, которые будут определять стоимость всего проекта.

Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.

Установка верхней обвязки каркасного дома

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.

Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.

При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.

Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.

Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.

Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — узнайте подробнее как сделать обвязку

Нижней обвязкой называют самый первый слой деревянного бруса (бревен, досок), который укладывается на фундамент и надежно на нем крепится. Нижняя укладка нужна для надежной фиксации будущего строения на фундаменте и является опорной точкой для закладки пола и стен. Только после укладки нижней обвязки начинается строительство деревянного сруба или каркаса дома.

Нижняя обвязка каркасного дома

Материалы для нижней обвязки и требования к ним

Нижнюю обвязку традиционно выполняют из дерева хвойных пород. Преимущества хвойных пород над лиственными:

• более прямой ствол;
• высокая прочность;
• долговечность и более высокий срок эксплуатации;
• качество древесины и более высокие строительные характеристики;
• пониженная влагопроницаемость.

Наиболее широкое распространение в строительстве получила древесина из таких хвойных пород, как сосна, лиственница, ель, кедр. Из этих материалов нужно выбрать наиболее приемлемый для конкретного участка местности (по цене, по наличию, по необходимой прочности и плотности) и далее определиться с формой пиломатериала. Это может быть:

1. брус;
2. доска или связка досок;
3. бревно;

Важно! Если используется связка досок, то их следует скреплять между собой шурупами или гвоздями разной длины в шахматном порядке.

При самостоятельном выборе материала и сечения материала для выбора нижней обвязки следует воспользоваться специальным строительным калькулятором, определяющим расчет необходимых параметров древесины.

Для выполнения нижней обвязки каркасного дома выбранный материал должен пройти обработку:

• антисептиком – для предотвращения развития грибка и загнивания;
• антипиреном – для повышения огнестойкости и предотвращения возгораний. Особенно актуально проведение такой обработки для сосновых материалов, так как в состав такой древесины входит большое количество горючих смол.

В некоторых случаях для выполнения нижней обвязки применяют металлический профиль, но для постройки каркасного объекта, применение этого материала не целесообразно.

Технология укладки нижней обвязки для каркасного дома

Укладка нижней обвязки выполнятся в несколько этапов:

Образец обвязки на столбах

Ленточный фундамент

При строительстве каркасного дома наиболее широкое распространение получили ленточный и столбчатый виды фундаментов. Ленточный фундамент целесообразно применять при строительстве двухэтажных каркасных домов, для легких же и одноэтажных строений подойдет закладка столбчатого фундамента. Принципиальных отличий при подготовке разных видов фундамента под нижнюю обвязку нет. Во-первых, нужно проверить горизонтальность фундамента. Во-вторых, выполнить его гидроизоляцию. В качестве изолирующего материала применяют рубероид, толь или битум. Выбранный материал выкладывают по верхней поверхности фундамента, прокладывая все столбы или всю ленту, в зависимости от вида фундамента.

На этом этапе следует предусмотреть механизм скрепления фундамента и обвязки. Для чего в фундамент или вбивают древесные пробки, или монтируют анкерные болты.

Подготовка строительного материала

Строительный материал, выбранный для выполнения нижней укладки обязательно нужно просушить.

Затем выбирают угловые элементы и способ их соединения между собой.

Соединение в полдерева

Соединение в полдерева – с концов выбранных элементов нужно срезать или вырубить половину толщины (как показано на рисунке).

Соединение в полулапу

Соединение в полулапу – срезка древесины выполняется под произвольным углом, но не под прямым. Так как показано на рисунке.

Легче всего выполнять обрезку древесины с помощью электрорубанка.

Укладка и соединение обвязки

После того, как гидроизоляция уложена и выровнена, приступают к укладке подготовленного материала для обвязки.

Важно! Если используется связка досок, то ее укладывают на ребро. Так, чтобы соединение между досками находилось в вертикальной плоскости.

Начинать обвязку нужно с наметки углов будущего здания. Принимают некоторую точку за первый внешний угол объекта и отмечают ее (лучше всего вбить гвоздь), далее таким же образом отмечают все остальные углы. После выполнения этого этапа нужно проверить прямоту углов (можно использовать треугольник плотника).

Следующим шагам будет выполнение одного из углов будущего объекта и укладка всех подготовленных брусьев (досок, бревен). Стыки следует прокладывать джутовой лентой.

На прямых участках обвязки элементы легче всего соединять между собой лобовым упором (по аналогии с угловым соединением в полдерева или в полулапу), не забывая использовать джутовую ленту в качестве прокладки.

Между собой элементы укладки можно скреплять металлическими уголками или скобами.

Так выглядит крепеж досок с помощью уголков

После укладки всех элементов нужно повторно проверить прямоту всех углов, а также горизонтальность конструкции по уровню.

Как уложенную нижнюю обвязку прикрепить к фундаменту? Возможно несколько вариантов:

• Анкерное соединение – болты должны быть предварительно вмонтированы в фундамент, в элементе нижней обвязки отверстие под болт высверливается на этапе укладки и подгонке элемента. Анкерные болты должны быть в каждом столбе, на который укладывается обвязка, или по всему периметру ленты – при ленточном фундаменте.
• Соединение гвоздями – гвозди вбиваются в места, где в фундамент вмурованы пробки из древесины.
• Соединение с помощью клиньевых болтов – наиболее крепкий метод соединения.

После закрепления обвязки опять нужно проверить ее горизонтальность по уровню и можно приступать к выполнению отверстий под напольные и стеновые лаги.

Советуем прочитать статью про способы соединения бруса и бревен.

Видео – Обвязка дома брусовым поясом

% PDF-1.4 % 138 0 объект > endobj xref 138 72 0000000016 00000 н. 0000001791 00000 н. 0000002608 00000 п. 0000003057 00000 н. 0000003299 00000 н. 0000003449 00000 н. 0000003598 00000 н. 0000003748 00000 н. 0000003898 00000 н. 0000004047 00000 н. 0000004198 00000 н. 0000004347 00000 п. 0000004497 00000 н. 0000004646 00000 п. 0000004790 00000 н. 0000004934 00000 н. 0000005084 00000 н. 0000005227 00000 н. 0000005378 00000 п. 0000005522 00000 н. 0000005670 00000 п. 0000005818 00000 н. 0000005966 00000 н. 0000006114 00000 п. 0000006263 00000 п. 0000006412 00000 н. 0000006562 00000 н. 0000006709 00000 н. 0000006859 00000 н. 0000007009 00000 н. 0000007160 00000 н. 0000007310 00000 н. 0000008540 00000 н. 0000009759 00000 п. 0000010001 00000 п. 0000010260 00000 п. 0000010512 00000 п. 0000011737 00000 п. 0000014208 00000 п. 0000014457 00000 п. 0000015683 00000 п. 0000016912 00000 п. 0000017166 00000 п. 0000018289 00000 п. 0000018343 00000 п. 0000018397 00000 п. 0000018451 00000 п. 0000018505 00000 п. 0000018559 00000 п. 0000018614 00000 п. 0000018669 00000 п. 0000018724 00000 п. 0000018779 00000 п. 0000018834 00000 п. 0000018889 00000 п. 0000018944 00000 п. 0000018999 00000 н. 0000019054 00000 п. 0000019109 00000 п. 0000019164 00000 п. 0000019219 00000 п. 0000019274 00000 п. 0000019329 00000 п. 0000019384 00000 п. 0000019439 00000 п. 0000019494 00000 п. 0000019549 00000 п. 0000019604 00000 п. 0000019659 00000 п. 0000019714 00000 п. 0000001951 00000 н. 0000002586 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 139 0 объект > >> endobj 208 0 объект > ручей Hb«b«

Жизнь в условиях землетрясений на северо-западе Тихого океана

Глава 11

Готов ли ваш дом к землетрясению?

“.. . Какими бы жестокими и ужасными ни были эти великие сотрясения земли, все присутствующие твердо убеждены в том, что ни один человек не погиб бы или не пострадал, если бы все их дома были деревянными ».

Редакция, Inyo Independent, 1872
после долины Оуэнс, Калифорния, землетрясение

1. Введение: Насколько безопасно — достаточно безопасно?

Скорее всего, два из трех, что вы будете дома, когда произойдет следующее сильное землетрясение, и каждый третий шанс, что вы будете в постели.Таким образом, способность вашего дома противостоять землетрясению влияет не только на ваш кошелек, но и на вашу жизнь и жизнь тех, кто живет с вами. Если вы владелец или даже арендатор, вы можете предпринять шаги, чтобы обезопасить свой дом от землетрясения.

Но сначала нужно принять некоторые решения. Конечно, вы хотите быть в безопасности, но сколько вы готовы потратить на защиту своего дома и семьи от землетрясения? Ваша цель, чтобы вы и те, кто вас окружал, ушли из дома без серьезных травм, или чтобы ваш дом также пережил землетрясение? Было бы легче принять решение, если бы ученые могли сказать вам, когда произойдет следующее землетрясение.Но они не могут. Вы можете потратить много денег на защиту от землетрясения, которое может не случиться при вашей жизни.

В этой главе рассматриваются шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом, свои ценности и себя от землетрясения, в порядке важности. В этой главе не рассматривается ущерб, нанесенный вашему дому от разжижения, оползней, разрыва поверхности, оседания или цунами. Предполагается, что земля, на которой построен ваш дом, будет сотрясаться, но не деформируется навсегда в результате землетрясения.

Очень важно предохранить ваш дом от обрушения или возгорания, поэтому эти профилактические меры будут представлены в первую очередь. Затем следует обсуждение других, менее важных профилактических мер. Затем вы можете принять решение о том, какой степени защиты вам будет достаточно.

2. Некоторые основы: инерция, нагрузки и пластичность

Представьте на мгновение, что ваш дом привязан к платформе движущегося поезда. Вдруг поезд сталкивается с другим поездом, и платформа резко останавливается.Что происходит с твоим домом? Если это дом с деревянным каркасом, как большинство домов на Северо-Западе, он, вероятно, не рухнет, хотя ваш кирпичный дымоход может опрокинуться. Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, не усилен стальной арматурой, то весь дом может рухнуть.

Эта аналогия вводит важное понятие. Толчок к вашему дому во время крушения поезда аналогичен толчкам, которые дом получит во время сильного землетрясения, за исключением того, что толчки землетрясения будут более сложными и будут длиться дольше. Движение может быть резким взад-вперед в течение десятков секунд, в сочетании с подъемами, спусками и поперечными движениями. Реакция дома и его содержимого (включая вас) на эти толчки соответствует принципу инерции .

Принцип инерции гласит, что неподвижный объект будет оставаться неподвижным, или объект, движущийся с определенной скоростью в определенном направлении, будет продолжать движение с этой скоростью и в этом направлении, если только на него не будет действовать какая-либо внешняя сила.По инерции ваше тело тянется вправо, когда вы резко поворачиваете машину влево. Инерция — причина, по которой ремни безопасности необходимы. Если ваша машина врезается в дерево, а вы не пристегнуты ремнем безопасности, инерция вашего тела заставляет вас двигаться вперед с той же скоростью, что и машина до того, как она врезается в дерево, отталкивая вас от лобового стекла.

Сложите несколько блоков на полотенце на столе. Затем внезапно вытащите полотенце из-под блоков на себя. Блоки будут падать от вас, как если бы их толкала противодействующая сила.Эта сила называется силой инерции. Инерция блоков имеет тенденцию заставлять их оставаться на месте, а это означает, что они должны упасть от вас, когда вы тянете полотенце к себе.

Я видел графическую иллюстрацию инерции в Медицинском центре Олив Вью округа Лос-Анджелес, который был разрушен землетрясением в Сильмаре в феврале 1971 года. Казалось, что верхние этажи больницы выдержали землетрясение без повреждений. (На самом деле, стаканы с водой на прикроватные тумбочки на верхнем этаже даже не пролились.) Но стены на первом этаже — у которого было гораздо больше открытого пространства и, следовательно, было намного слабее, чем на верхних этажах — были наклонены в одном направлении. Земля под больницей внезапно переместилась в горизонтальном направлении, но инерция здания больницы заставила его двигаться в противоположном направлении (рис. 12-10). Силы инерции поглощались более слабым цокольным этажом. (Для иллюстрации сил инерции, действующих на гараж, см. Рисунок 11-5.)

Инженеры называют силы, действующие на здание, нагрузками .Вес самого здания называется статической нагрузкой . Другие силы, такие как вес содержимого здания, включая людей, снег на крыше, рев ветра в ущелье реки Колумбия или землетрясения, называются живыми нагрузками . Здание должно быть спроектировано так, чтобы выдерживать собственный вес, и это стандартная практика. Он также должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вес его содержимого, и это тоже стандартная практика, хотя иногда средства массовой информации сообщают об обрушении крыши спортзала из-за снега и льда.

За исключением сильных ветров и землетрясений, все вышеупомянутые нагрузки являются вертикальными и обычно учитываются при проектировании. Но ветровая нагрузка — это горизонтальная нагрузка. При проектировании зданий в местах, подверженных ураганным ветрам, действительно учитываются горизонтальные ветровые нагрузки. Землетрясения бывают как вертикальными, так и горизонтальными. Массивные конструкции привлекают больше сейсмических сил; деревянные постройки легче и лучше реагируют на землетрясения. Эти силы очень сложны и, в отличие от ветровых нагрузок (за исключением смерчей), действуют внезапно, с большим ускорением.

Я уже обсуждал ускорение как процент от притяжения Земли из-за ее силы тяжести, или g. Во время запуска космического челнока космонавты при запуске в космос испытывают ускорение в несколько g. Спуск на американских горках временно противодействует гравитации Земли, создавая нулевой g, и этим объясняются острые ощущения (а иногда и чувство тошноты), которые мы испытываем. Ускорение во время землетрясения — это ответ Земли на катание на американских горках.Если тряски достаточно, чтобы подбросить предметы в воздух, считается, что ускорение превышает 1 g. Высокие ускорения, особенно высокие горизонтальные ускорения, могут нанести большой ущерб.

Собственный вес здания и его содержимого можно достаточно точно рассчитать и учесть при инженерном проектировании. Эти нагрузки называются статическими нагрузками ; они не меняются со временем. Ветровые нагрузки и землетрясения изменяются внезапно и непредсказуемо; они называются динамическими нагрузками .Инженер должен спроектировать конструкцию, способную выдерживать динамические нагрузки, которые могут сильно изменяться в течение очень короткого периода времени, что является гораздо более сложной задачей, чем проектирование только для статических нагрузок. Поскольку осведомленность о потенциальных землетрясениях возникла всего несколько десятилетий назад, многие старые здания не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать динамические нагрузки, вызванные землетрясениями.

В главе 2 породы земной коры были описаны как хрупкие и пластичные. Хрупкая кора разрушается под действием накопленной деформации движения тектонических плит и вызывает землетрясения.Нижележащая теплая и податливая пластичная кора деформируется без землетрясений.

Инженеры-строители используют эти термины для обозначения зданий. Здание из пластичного материала способно гнуться и раскачиваться во время землетрясения, не разрушаясь. В некоторых случаях здание «отскакивает», как дерево, раскачивающееся на ветру, и оно не деформируется навсегда. Деформация упругая , как описано ранее для воздушных шаров и досок. В других случаях здание деформируется безвозвратно, но все равно не разрушается, чтобы люди внутри могли спастись, хотя во время землетрясения в Нортридже выяснилось, что сварные швы, соединяющие стальные рамы, не были пластичными, и эти сварные швы вышли из строя.Каркасные дома тоже пластичны. К счастью, большинство из нас живут в деревянных домах.

Напротив, хрупкая структура не может деформироваться во время землетрясения без разрушения. К хрупким зданиям относятся здания, построенные из кирпича или бетонных блоков, соединенных раствором, но не армированных стальной арматурой. Во время землетрясения ваш каркасный дом может выжить, но дымоход, сделанный из кирпича, не армированного арматурой, может обрушиться. Ваш дом пластичный, а дымоход — нет.

Методы усиления, описанные ниже, предназначены для уже построенного дома; это называется модернизация . Эти методы также применимы к новому строительству, и в этом случае они намного дешевле. Это сразу заметно при укреплении фундамента. В этом разница между комфортной работой на фундаменте до того, как дом будет построен сверху, и работой в ограниченном пространстве.

3. Защита вашего фонда

Если у вас бетонный фундамент, ударьте по нему молотком, чтобы проверить его качество.Если молоток издает глухой, а не резкий стук, или есть сквозные трещины шириной более одной восьмой дюйма, или бетон рассыпается, обратитесь за профессиональной помощью.

Допустим, бетон в порядке. Следующая задача — проверить, прикреплен ли ваш дом к фундаменту болтами и достаточно ли укреплен. В противном случае горизонтальные инерционные силы могут вывести фундамент из-под дома, что случилось с деревянными домами в северной Калифорнии во время землетрясений в октябре 1989 и апреле 1992 годов.

Некоторые дома построены на бетонной плите или перекрытии. У других есть бетонный фундамент по краю дома. В них доска под названием ил обычно находится между домом и его фундаментом. Старые дома не требовалось привинчивать к фундаменту через отстойник. В 1973 году Единый строительный кодекс начал требовать, чтобы стены крепились к фундаменту (рис. 11-1).

Рисунок 11-1.Прикрепите поврежденную стену (стену пони) к фундаменту через ил, используя болт для порога. (A) Просверлите отверстие с помощью углового сверла. (B) Выдуйте порошок из отверстия, используя гибкую трубку. (C) Забейте болт порога. Затяните гайку, чтобы развернуть болт. От USGS

Стандартный метод модернизации заключается в просверливании отверстия в грязевом отстойнике и в фундаменте с помощью перфоратора или угловой дрели, которые можно взять напрокат, хотя вам следует приобрести собственное сверло. Затем с помощью кувалды вбейте болт порога (или анкерный болт ) в отверстие, которое вы только что просверлили, предварительно очистив отверстие и убедившись, что оно достаточно глубокое для установки болта порога. Болт порога имеет шайбу сверху и расширяющуюся металлическую втулку у основания, которая скользит вверх, распространяется и расклинивается в бетоне. Размеры болтов варьируются от половины на семь дюймов до трех четвертей на десять дюймов; стандартный размер — пять восьмых на восемь с половиной дюймов. Более крупные обеспечивают лучшую защиту от боковых нагрузок и предпочтительны, если в доме более одного этажа. Если гайка в верхней части болта не затягивается или болт вылезает из отверстия, когда вы его затягиваете, бетон может разлагаться.Если это так, вы можете закрепить болт эпоксидным цементом, если это разрешено местными строительными нормами.

В новостройке болт порога устанавливается при заливке фундамента, операция довольно простая.

Расстояние между болтами, как в новой конструкции, так и при модернизации, составляет не менее одного на каждые шесть футов и одного в пределах двенадцати дюймов от конца любого грязевого отвала. Размещение болтов посередине между стойками (вертикальными элементами, поддерживающими стены) облегчает работу с ними.

Следующим шагом является усиление поврежденной стены (пони-стена) , которая сделана из коротких шпилек и находится между грязевым грунтом и балками пола самого дома (рис. 11-2). Стена-калека ограничивает пространство для доступа под домом, где вы работаете. Проблема здесь в том, что, если эти вертикальные гвоздики не закреплены, они могут наклониться, как набор домино, из-за горизонтальных инерционных сил, так что ваш дом рухнет на своем пространстве для подползания и плюхнется на фундамент.

Рисунок 11-2. Прикрепите поврежденную стену к фундаменту с помощью болтов для порога и к грязевому отливу с помощью прижима. Стена каркаса дополнительно укрепляется панелью из фанеры. Из НИИ сейсмологии

С 1973 года Единый строительный кодекс требует крепления поврежденных стен; в 1991 году требования к креплению были повышены. Если ваш дом был построен до наступления этих критических сроков, вам, возможно, придется самостоятельно укрепить поврежденную стену. Рекомендуемый метод повышения жесткости — использование фанеры толщиной в полдюйма; пять восьмых дюйма, если вы используете гвоздь (рис. 11-2). Перед установкой обработайте фанеру консервантом, чтобы предотвратить гниение. В идеале вы должны обшить фанерой всю поврежденную стену, но, как минимум, установите восемь погонных футов фанеры с каждого внутреннего угла подвесного пространства для одноэтажных домов; шестнадцать футов для двухэтажных домов. Закрепите фанерные панели восьмипенсовыми гвоздями на расстоянии четырех дюймов друг от друга по краям каждой панели и шести дюймов на каждой внутренней стойке.(Схема крепления гвоздей важна; один из самых запоминающихся звуков разрушения дома во время землетрясения — это скрежет гвоздей, выдергиваемых из стен.) Просверлите вентиляционные отверстия диаметром один дюйм, чтобы предотвратить скопление влаги.

Лист фанеры должен быть как минимум вдвое длиннее своей высоты. В противном случае защитное покрытие следует укрепить анкерами и прижимами (рис. 11-2). Эти анкеры болтами врезаются в фундамент и в угловые стойки поврежденных стен, усиливая связи.Другое решение, особенно если поврежденная стена очень короткая или если балки пола в доме опираются непосредственно на фундамент, — это четвертьдюймовая конструкционная сталь, прикрепленная дюбелями к фундаменту и балкам пола.

Самоделка потратит не менее 600 долларов на материалы. Однако работа в ползунках грязная и ограниченная, и вы можете нанять профессионала. Это будет стоить вам в несколько раз дороже, чем выполнение работы самостоятельно; подрядчик может взимать до двадцати пяти долларов за установленный болт.Но укрепить поврежденную стену и прикрутить болтами к фундаменту — это самые важные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы спасти свой дом . Повреждения стенок из строя показаны на рисунках 11-3 и 11-4.

Рисунок 11-3. Этот викторианский дом с деревянным каркасом в Ферндейле, штат Калифорния, был построен на столбчатом фундаменте, но не был прикреплен к нему болтами, поэтому он соскользнул во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Уровень пола в доме был на одной высоте с крыльцами.Дом двигался вправо и вниз по ступенькам. Деревянный плинтус, который раньше был частью внешней стены, теперь ровно лежит на земле. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-4. Этот дом к югу от Петролии, штат Калифорния, сдвинулся с фундамента во время землетрясения в Петролии в 1992 году, потому что он не был прикреплен к фундаменту, а его поврежденная стена не была укреплена. Дом сдвинулся вправо, что видно по обрушившемуся деревянному плинтусу.Разделение дома и крыльца — пример нарушения связи. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

По мере того, как страховые компании на Тихоокеанском Северо-Западе начинают основывать страховые взносы по страхованию от землетрясений на деталях строительства вашего дома, как это сейчас делается в Калифорнии, усиление почти наверняка снизит вашу премию.

4. Мягкоэтажные дома

Обычной аварией во время недавних землетрясений в Калифорнии был гараж на две или три машины с жилым помещением наверху.Во многих кондоминиумах большая часть первого этажа отведена под парковку, а квартиры находятся на верхних этажах. Большое открытое пространство у ворот гаража означает меньшее сопротивление горизонтальным силам, чем у стандартных стен, поэтому эти открытые пространства первыми выходят из строя при землетрясении (рис. 11-5). Жилой дом с деревянным каркасом легче и лучше, чем массивная бетонная конструкция вроде больницы. Подобные проблемы возникают в меньшем масштабе с большими панорамными окнами, раздвижными стеклянными дверями для террас или двойными дверями.

Рисунок 11-5. Мягкая история отказа гаража на три машины во время землетрясения 1971 года, Сильмар, Калифорния. Большой дверной проем привел к недостаточному сопротивлению сдвигу при горизонтальном движении грунта.

Фото Дж. Дьюи, USGS

Убедитесь, что стена вокруг гаражных ворот и стена в задней части гаража, на противоположной стороне от двери, обшиты полудюймовой фанерой, как и старые стены.Из-за ограничений на крепление самой гаражной двери, крепление задней стены, противоположной двери, увеличит общее сопротивление конструкции землетрясению, смещающемуся в сторону двери.

Обшивка из фанеры должна полностью окружать любое большое панорамное окно или комплект двустворчатых дверей. Обшивка должна быть не меньше ширины проема и проходить снизу вверх. Внутренняя стена отделана гипсокартоном или штукатуркой, поэтому лучше всего добавлять обшивку во время первоначального строительства или капитального ремонта.

5. Коммунальные сети

Пожар — одна из величайших опасностей землетрясения. В результате землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году и землетрясения в Кобе в 1995 году пожар вызвал значительную часть человеческих жизней и потерь имущества, а после землетрясения 1989 года в Лома-Приета в районе Марина в Сан-Франциско были уничтожены большие пожары. Проблема в природном газе.

Если газовые соединения жесткие, они могут срезаться во время землетрясения, выделяя газ, которому нужна только искра, чтобы разжечь огонь.Газовые соединения должны быть гибкими . После землетрясения необходимо отключить подачу газа в дом (Рисунок 11-6). Узнайте, где находится линия подачи газа, и убедитесь, что запорный клапан не застрял, повернув его на одну восьмую оборота (четверть оборота — закрытое положение). Ваша газовая компания продаст вам недорогой гаечный ключ, который нужно постоянно держать возле клапана . Сообщите всем членам семьи, где находится гаечный ключ и как им пользоваться. В случае сильного землетрясения отключение газа является первоочередной задачей.У вас не будет времени рыться в сильно поврежденном доме в поисках гаечного ключа.

Рисунок 11-6. Запорная арматура магистрального газопровода в дом. Слева: клапан в положении «включено». Справа: поверните его на одну восьмую оборота, чтобы убедиться, что клапан не замерз. Также показан специальный гаечный ключ, доступный от газовой компании.

За 400–600 долларов вы можете установить автоматический запорный клапан на газовой линии.Этот клапан, расположенный между газовым счетчиком и домом, приводится в действие сотрясением землетрясения, которое сбивает шар или цилиндр с места внутри клапана в седло, тем самым перекрывая подачу газа. Рассмотрим автоматический запорный клапан, если вы находитесь вдали от дома много, и, вероятно, будет вокруг, чтобы выключить ваш газ после землетрясения нет. Недостаток автоматического запорного клапана является то, что вы не могли бы легко сказать, если у вас есть утечка газа в вашем доме после того, как клапан выключил газ.Если вы уверены, что у вас нет утечки газа, вы должны знать, как сбросить клапан самостоятельно, потому что после сильного землетрясения могут пройти недели, прежде чем газовая компания или водопроводчик смогут добраться до вашего дома и перезагрузить клапан для вас. Помните, что при сбросе клапана вы должны немедленно снова зажечь все контрольные лампочки в ваших приборах.

Все газовые линии и водопроводные трубы должны иметь опоры не менее чем через каждые четыре фута. Вибрации землетрясения могут быть сильно преувеличены в неподдерживаемой трубе в подвале или в подполье.Если трубы не поддерживаются, привяжите их к балкам пола или стенам.

Если происходит разжижение, подземные коммуникации могут быть разорваны, даже если ваш дом закреплен ниже слоя разжижения и не разрушится. Подземные газовые линии вышли из строя из-за сжижения газа в районе Марина в Сан-Франциско, что вызвало множество пожаров.

Генератор может обеспечивать аварийное питание, но он должен быть установлен лицензированным подрядчиком. Генератор следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте за пределами дома или гаража, а топливо следует хранить в соответствии с правилами пожарной безопасности.

6. Обвязка водонагревателя и других тяжелых приборов и мебели

Ваш водонагреватель — самый неустойчивый прибор в доме. Он тяжелый, наполнен горячей водой и высокий, и он может опрокинуться из-за горизонтальных сил землетрясения.

Закрепите водонагреватель сверху и снизу толстыми металлическими лентами (не сантехнической лентой, которая слишком хрупкая, чтобы быть эффективной). Прикрепите ремни к стойкам в стене с обоих концов (Рисунок 11-7).Сделайте полный цикл вокруг водонагревателя (полтора раза), прежде чем закрепить его на шпильках. Эта мера предосторожности очень проста и недорога, и она ни в коем случае не снизит эффективность водонагревателя. Коммерческие наборы можно получить, например, в Spacemaker Company, 714-542-4675, или обратитесь в программу SDART в Сиэтле.

Рисунок 11-7. Закрепите водонагреватель сверху и снизу металлическими ремнями (A), которые полностью охватывают водонагреватель и прикреплены к шпилькам (B).Если вода нагревается газом, линия подачи газа (C) должна быть гибкой. В этом примере водонагреватель упирается в шпильку. Если водонагреватель стоит у стены из гипсокартона или штукатурки, закрепите его рейкой два на четыре, чтобы он не ударялся о стену.

Если водонагреватель установлен прямо у стены, прикрепите его к стене с помощью двух на четыре, чтобы он не ударялся о стену во время землетрясения. Если он упирается в бетонную стену, установите распорные болты на четверть дюйма прямо в бетон с обеих сторон водонагревателя и пропустите стальной трос через винты с проушиной, снова сделав полную петлю вокруг нагревателя.

Если у вас есть кулер с большой тяжелой бутылкой наверху, закрепите и его. Вода понадобится, если во время землетрясения отключат водоснабжение.

Встраиваемые посудомоечные машины, плиты и духовки не могут быть закреплены на месте; они могут опираться только на декоративную планку. Один домовладелец был процитирован в журнале Sunset Magazine после землетрясения в Лома-Приета в октябре 1989 года: «Я предполагал, что встроенные приборы закреплены на месте. НЕ ТАК! Выдвинулись наша встроенная духовка и встроенная микроволновая печь.”Убедитесь, что ваши приборы надежно закреплены (Рисунок 11-8). Газовая плита может опрокинуться, оборвав газопровод и вызвав пожар. Прикрепите холодильник к стене. Защитные дверные замки холодильника с защитой от детей эффективно предотвращают выливание продуктов из холодильника на пол.

Рисунок 11-8. Повреждение кухни в жилом доме в Петролии, Калифорния, в результате землетрясения на мысе Мендосино 1992 года. Техника отодвинулась на несколько дюймов от стены.Все предметы были стряхнуты с полок, и посуда сильно разбилась. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-9. Этот книжный шкаф в Олимпии упал во время землетрясения в Нисквелли в 2001 году, что свидетельствует о необходимости прикрепления к стене тяжелой мебели, особенно тех предметов мебели, которые могут упасть на спящих детей. Фото Дениса Херифорда, Департамент природных ресурсов Вашингтона

Поищите в доме высокую и тяжелую мебель, например, посудный шкаф, высокий комод, книжный шкаф или платяной шкаф.Прикрепите их к стойкам в стене, чтобы они не упали (Рисунок 11-9). Есть две проблемы. Один из них — потеря старинного фарфора в вашем шкафу для посуды. Другой — это возможность падения тяжелого предмета мебели на вас или на маленького ребенка. Только по любой из этих причин крепление этих больших предметов мебели к стене — хорошая идея. Таким же образом следует защищать домашние компьютеры и телевизоры.

7. Безопасное стекло

Основная проблема при землетрясении — это разбитые стеклянные окна, которые могут прогнуться и по существу взорваться, осыпая находящихся в пределах досягаемости острыми осколками стекла.Дорогой вариант — замена стекла в больших панорамных окнах или раздвижных дверях на закаленное или ламинированное стекло. Гораздо более дешевой альтернативой является установленная защитная пленка, которая стоит от трех до четырех долларов за квадратный фут. Это связывает стекло с акриловым листом толщиной четыре мил; клей укрепляет стекло и удерживает его, если оно разбивается, как безопасное стекло в лобовом стекле автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но предотвратить попадание пузырьков воздуха под пленку сложно, поэтому подумайте о том, чтобы установить ее профессионально.

8. Шкафы

Помните Хосе Нуньеса из Молаллы, штат Орегон, который наблюдал, как его кухонные шкафы взорвались во время землетрясения в Скоттс-Миллс в 1993 году, выбросив их содержимое на пол кухни? Магнитные защелки часто выходят из строя. Однако недорогие защелки с защитой от детей будут держать дверцы шкафа закрытыми во время землетрясения (рис. 11-10). Рекомендуются тяжелые подпружиненные защелки, особенно для шкафов с ценной посудой.

Если в вашем доме живут маленькие дети, возможно, у вас уже есть детские защелки, но они, вероятно, находятся только в шкафах у пола, в пределах досягаемости ребенка.Для защиты от землетрясений наиболее важными местами для детских ловушек являются шкафы наивысшего уровня , особенно те, которые содержат тяжелую, бьющуюся посуду или хрупкую стеклянную посуду. Не забудьте про аптечку в ванной, где лекарства, отпускаемые по рецепту, могут упасть на пол и смешаться, образуя токсичное сочетание.

Рисунок 11-10. Защелки безопасности от землетрясений. Простой крючок с петлей (A) недорогой и надежный, но вы можете не забывать закрывать его каждый раз, когда используете шкаф, потому что для этого потребуется дополнительный шаг.Некоторые защелки (B, C) крепятся на поверхности двери; другие (D) устанавливаются внутри двери, плотно удерживают дверь закрытой и открываются легким толчком внутрь. Защелка с защитой от детей (E) предотвращает открытие двери более чем на дюйм или два. Они закрываются автоматически, но открыть их сложнее.

Рисунок 11-11. Закрепление предметов на открытых полках: (Слева) Прикрепите предметы со столешницей к стене эластичным шнуром. (В центре) Закрепите мелкие предметы вертикальной полосой, а более крупные — лентой и эластичным шнуром.(Справа) Крупные предметы, например телевизор, можно прикрепить к стене с помощью цепочки.

Положите слои пенопласта или бумаги между плитами из семейных реликвий, которые используются редко, но подвержены большому риску во время землетрясения. Выровняйте полки нескользящей обивкой для полок, которую можно приобрести в магазинах для морских и прогулочных транспортных средств, потому что они также полезны для хранения предметов на полке во время сильного волнения на море или когда ваш прогулочный автомобиль едет по ухабистой дороге.Аналогичным образом можно использовать перила или пластиковую полосу вокруг открытых полок, чтобы предметы не упали (рис. 11-11). Замазки с фиксацией — это маленькие шарики, которые сплющиваются и прилипают к дну большой вазы, чтобы она не опрокинулась; эти замазки отслоятся и не оставят следов. Свинцовые утяжелители в старых носках можно поместить на дно ваз или настольных ламп, чтобы они оставались на месте.

Вы не сможете принять все эти меры предосторожности. Но, учитывая, что треть своей жизни вы проводите в постели, лягте на кровать и осмотритесь в поисках предметов, которые могут упасть на вас во время землетрясения.Тяжелый комод? Книжный шкаф (рисунок 11-9)? Большое настенное зеркало? Потолочный вентилятор? Большое изголовье? Защитите те предметы, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь. Затем проделайте то же самое с кроватями, на которых спят другие члены вашей семьи, особенно маленькие дети. (Может быть, кровать проще переставить, чем закрепить мебель!)

Арендодатель может быть ограничен креплением мебели к стене. Обсуждение с домовладельцем может помочь, особенно если вы готовы залатать дыры в стене при переезде.

9. Кирпичи, каменная кладка и другие бомбы замедленного действия

Если вы живете в старом, неармированном кирпичном доме, вы находитесь в реальной опасности, и ни один из упомянутых выше методов переоборудования не принесет особой пользы, кроме крупных дорогостоящих работ по укреплению. К счастью, старые кирпичные дома на Тихоокеанском Северо-Западе постепенно исключаются из строительного инвентаря; большинство из нас живет в деревянных домах.

Но одна часть вашего дома, скорее всего, еще не будет усилена — ваш каменный дымоход (рис. 11-12).Дымоходы разрушаются сотнями во время сильных землетрясений в Калифорнии. Многие дымоходы были повреждены во время землетрясения в Нисквелли, а один из них серьезно повредил Кертиса Джонни в своей квартире. Чаще всего дымоходы трескаются у линии крыши. Высокий дымоход, вероятно, будет приведен в движение волнами землетрясения, что приведет к его обрушению. Чем выше дымоход, тем больше вероятность его провала через крышу в ваш дом. Некоторые недавние строительные нормы и правила требуют внутреннего и внешнего крепления дымоходов, чтобы повысить вероятность их выживания при землетрясении.

Рисунок 11-12. Кирпичный дымоход этого дома в Петролии, Калифорния, обрушился во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

Рисунок 11-13. Закрепите печь, построенную на кирпичном очаге, с помощью болта диаметром три восьмых дюйма (A) через отверстие в полдюйма к новому кирпичу (B). Залейте кирпичную затирку существующего очага с помощью одного дюйма нового раствора (С).В качестве альтернативы постройте кирпичную площадку площадью восемь дюймов с карманами для раствора (D) на каждой ножке. На каждой ножке должно быть не менее одного дюйма раствора; полностью заполнить карман затиркой. Установите винты для листового металла (E) на выходе из дымохода и между секциями дымохода. Обеспечьте радиационный экран с трубным зажимом (F), прикрепленным к стене с помощью натяжных стяжек, прикрепленных к стойке стены с помощью винтов с затяжкой три восьмых дюйма на три дюйма. Из Образовательного центра землетрясения Гумбольдта, Государственный университет Гумбольдта

Даже если дымоход не упал во время землетрясения, он мог быть поврежден, частично или полностью перекрыв дымоход.Если это произойдет, газы, выделяемые вашей печью, в том числе окись углерода, могут попасть в ваш дом, что может убить вас. Как узнать, что у вас проблема? Ваша семья может заболеть в доме. Еще одна подсказка — это конденсация водяного пара на ваших окнах, которая является продуктом сжигания природного газа, который не отводится должным образом. Обратитесь к профессионалу для проверки дымохода, даже если после землетрясения он выглядит нормально.

Хорошее эмпирическое правило — насколько опасен ваш дымоход.Если кто-то может быть убит или серьезно ранен падающим дымоходом, снимите его. Сборные металлические дымоходы можно прикрепить к имеющейся кирпичной топке, чтобы кирпичи не выступали над линией крыши.

Внутри дома камин. Каминная полка может быть каменной кладкой — очень привлекательной, но очень тяжелой, если она не выдержит, особенно если раствор был ослаблен утечкой в ​​дымоходе. Камень и облицовка из кирпича снаружи дома также могут представлять опасность. Если вы хотите, чтобы внешний вид был натуральным, используйте максимально легкий материал.

Отдельностоящие дровяные печи популярны на Тихоокеанском Северо-Западе. Исследование, проведенное Государственным университетом Гумбольдта, показало, что более половины дровяных печей в районе недалеко от эпицентра землетрясения на мысе Мендосино в апреле 1992 г. сдвинулись с места во время землетрясения, и несколько из них упали. Нормы пожарной безопасности в некоторых штатах оставляют печи без опор со всех четырех сторон, что может привести к их скольжению или переворачиванию во время землетрясения. Если печь опрокинется и отсоединится от дымохода, искры или пепел могут вызвать пожар.

Рекомендуются следующие шаги (Рисунок 11-13). (1) Закрепите печь на кирпичном очаге, прикрепив ножки печи к очагу болтами. Печи, одобренные для мобильных домов, имеют предварительно просверленные отверстия в ножках для крепления к каркасу пола. (2) Закрепите печь, опирающуюся на бетонную плиту, прямо на бетон. (3) Прикрепите дымоход к дымоходу и свяжите вместе каждый из сегментов дымохода.

Во время землетрясения в Кобе тысячи людей погибли в своих кроватях в деревянных каркасных домах, потому что их крыши были из черепицы, из-за чего дома стали тяжелыми и более подверженными обрушению.Кровли из глиняной черепицы самые тяжелые; составные или деревянные кровли более светлые. Если вы перестраиваете крышу в доме, добавьте панели из фанеры поверх стропил. Это часто требуется при новом строительстве и может потребоваться при переделке. Укрепляет дом.

10. Емкости для пропана

Наземные баллоны с пропаном могут скользить, подпрыгивать или опрокидываться во время землетрясения, вызывая опасность пожара из-за утечки газа. Вы можете снизить пожарную опасность, выполнив следующие действия (Рисунок 11-14): (1) Установите резервуар на бетонную площадку и прикрутите четыре ножки резервуара к подушке.(2) Установите гибкие шланговые соединения между баком, подающей линией и входом в ваш дом. (3) Очистите область вокруг резервуара от предметов, которые могут упасть и разорвать резервуар или его линию подачи газа. (4) Привяжите ключ рядом с отсечным клапаном, и убедитесь, что все члены семьи знают, где и как использовать его. Для больших резервуаров, таких как те, которые используются в коммерческих целях или на ферме, установите сейсмический запорный клапан.

Рисунок 11-14.Баллон с пропаном. Установите резервуар на бетонную площадку толщиной шесть дюймов (A) с помощью четырех болтов диаметром в полдюйма (B) с минимумом трех дюймов, заделанных в бетон. Обеспечьте гибкое шланговое соединение (C) между резервуаром и жесткой линией подачи. От Государственного университета Гумбольдта

11. Подключения

Одно из самых поучительных воспоминаний о землетрясении в Силмаре 1971 года — это двухуровневый дом, в котором землетрясение подчеркнуло разрыв между гаражом со спальней над ним и остальной частью дома (рис. 11-15).Обычное зрелище — оторванное крыльцо (рис. 11-4), упавшая палуба или балкон. Эти связи являются потенциально слабым звеном в цепи, в которой находится ваш дом. Убедитесь, что все хорошо связано со всем остальным, чтобы ваш дом во время встряхивания вел себя как единое целое.

12. Дома на колесах и промышленные дома

Поскольку эти дома необходимо транспортировать к месту назначения, они с большей вероятностью, чем обычный дом, будут вести себя как связная структурная единица во время землетрясения.Готовые дома строятся на одной или нескольких стальных двутавровых балках, которые обеспечивают конструктивную поддержку в направлении двутавровой балки. Однако мобильные дома и промышленные дома обычно не прикрепляются болтами к фундаменту, а вместо этого опираются на бетонные блоки, которые могут разрушиться даже при низких горизонтальных ускорениях (рисунки 11-16, 11-17). Это приведет к тому, что дом рухнет на фундамент, как было показано ранее для обрушения стены. Мобильный дом, скорее всего, получит меньше структурных повреждений, чем обычный дом, но, скорее всего, получит серьезный ущерб его содержимому.Чтобы дом не соскочил с блоков во время землетрясения, замените блоки поврежденной стеной и закрепите ее, как описано выше для обычных домов. Это сделало бы дом застрахованным от землетрясений.

Рисунок 11-15. Двухуровневый дом в районе Крествью-Тракт, долина Сан-Фернандо, демонстрирующий нарушение связи между одноэтажным этажом (справа) и гаражом на две машины со спальнями наверху. Обратите внимание на разницу в высоте между парадными ступенями и отдельным этажом, что указывает на несостоятельность стены в одном этаже.Фото Роберта Йейтса

Рисунок 11-16. Этот искусственный дом соскользнул с опор во время землетрясения. Этого типа отказа можно избежать, прикрутив дом к фундаменту, как это требуется для других домов в большинстве штатов. Из коллекции Карла Штайнбрюгге, Калифорнийский университет в Беркли

Рисунок 11-17. Мобильный дом соскользнул с опор во время землетрясения.Фото любезно предоставлено Калифорнийским управлением экстренных служб

Мобильный дом двойной ширины должен быть хорошо соединен в месте соединения двух половин (линия брака ), чтобы две половинки не вышли из строя при соединении и двигались независимо во время сильной тряски. Коньковые балки должны быть прикреплены с помощью полудюймовых болтов с квадратным подголовком, расположенных максимум на сорок восемь дюймов под углом девяноста градусов, и трех восьмых дюймовых винтов с шайбой, с шайбами, расположенных через каждые двадцать четыре дюйма под максимальным углом в сорок пять градусов.Для соединения пола необходимо использовать винты с растяжкой три восьмых дюйма с шайбами, установленными по диагонали под углом сорок пять градусов или меньше, с шагом не более тридцати двух дюймов. Даже в этом случае вполне вероятно, что промышленный дом двойной ширины выйдет из строя на линии брака, если он соскользнет с фундамента из бетонных блоков во время землетрясения.

13. Хорошо, так какое же переоснащение вы на самом деле собираетесь делать?

Вероятно, вы не предпримете все эти шаги, чтобы обезопасить свой дом от землетрясений.Выполнение всего этого будет дорогостоящим и может не увеличить стоимость вашего дома, если только он не выдержит землетрясение. Так что вы можете решить жить с некоторым риском.

Сделайте по крайней мере следующее: (1) прикрутите дом к фундаменту, (2) укрепите поврежденную стену, (3) установите гибкие соединения на все ваши газовые приборы и убедитесь, что главный запорный вентиль можно быстро закрыть в чрезвычайной ситуации (4) закрепите водонагреватель и (5) убедитесь, что большие предметы мебели или потолочные светильники не упадут ни на кого в постели.Это защитит вас от катастрофического обрушения вашего дома, а также от пожара или серьезных травм.

Комплекты для модернизации дома

можно приобрести в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям города Сиэтла и в Управлении экстренных служб Калифорнии. В Сиэтле Роджер Фэрис из ассоциации района Финни (206-789-4993) предлагает недорогие занятия по переоборудованию вашего дома от землетрясений. В продаже имеются комплекты для крепления водонагревателя, крепления шкафов и крепления тяжелой мебели.

Предложения для дальнейшего чтения

Калифорнийское управление экстренных служб. Унция предотвращения: укрепление деревянного каркасного дома для обеспечения сейсмостойкости. Видео и буклет с инструкциями. Информационный центр о землетрясениях Гумбольдта. Как пережить землетрясения и цунами на северном побережье. Арката, Калифорния, Центр информации о землетрясениях Гумбольдта, Государственный университет Гумбольдта, 23 стр. Lafferty and Associates, Inc.1989. Готовность к землетрясениям — для офиса, дома, семьи и сообщества. P.O. Box 1026, La Canada, CA
. Влияние проекта. 2002. Серия по модернизации домашних землетрясений, 3 тома, можно получить в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям и в городе Сиэтл. Комиссия по сейсмической безопасности (Калифорния). 1992. Справочник домовладельца по сейсмостойкости. 28п. Журнал «Сансет». 1990. Quake — серия из 2-х частей в выпусках октября и ноября 1990 года, доступна в виде переизданий (Sunset Quake ’90 Reprints) издательством Sunset Publishing Comjpany, 80 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

Обвязочные потолки | JLC Онлайн

Когда плотники из других частей страны приезжают на одну из наших строительных площадок, один из первых вопросов, который они задают, — «Что это прибито к балкам потолка?» Когда я отвечаю: «Обвязка», они спрашивают: «Для чего это?»

Первые несколько раз, когда я получил эти вопросы, я подумал, что эти ребята не должны быть настоящими плотниками: как они могли не знать, что такое обвязка? Теперь я знаю, что северо-восток — одна из немногих областей в стране, где мы, естественно, закрепляем потолки для каждого дома, который мы строим, независимо от материала каркаса пола.Обвязка служит многим целям как для нас, как разработчиков, так и для многих подписчиков.

Крепление гипсокартона

Насколько я понимаю, установка обвязки возникла из-за необходимости создать плоскую поверхность для крепления потолка к неровным деревянным балкам, вырезанным вручную, когда-то использовавшимся в качестве элементов каркаса. Плотники закрепили стяжку до самой нижней точки в комнате, а затем прикрепили отделочный материал. Хотя нам больше не нужно прокладывать обвязку для получения относительно плоского потолка, подвесы для досок, которые следуют за нами, ценят полные 2 1/2 дюйма для крепления доски, а не 1 1/2 дюйма, обеспечиваемые габаритной пилой.Мы также можем легко добавить гвозди вдоль стен, идущих параллельно нашей обвязке.

Радовать подводных лодок

Специалисты, работающие в этой области, всегда ценят привязку. Электрики могут использовать 3/4-дюймовое пространство для выполнения длинных трасс перпендикулярно балкам пола без необходимости сверлить отверстия. Обвязка существующих потолков также значительно упрощает протягивание проволоки. Сантехники также могут сэкономить на рабочей силе, проложив свои 1/2-дюймовые трубы из полиэтиленгликоля под балками; и они могут использовать обвязку для поддержки сливных и вентиляционных труб с требуемым шагом.

Если комната отделывается карнизами, мы часто добавляем несколько рядов обвязки вдоль стен для плотников. Обвязка также может обеспечить дополнительные прибивания к деталям кессонного потолка.

Обвязка также облегчает установку межкомнатных перегородок. Вместо того, чтобы добавлять крепежные блоки между балками над стенами, мы просто добавляем несколько отрезков обвязки, проложив их на один пролет длиннее стены. Это дает каркасу и вешалке для досок много гвоздей, к которым они могут прикрепить стены и гипсокартон.Вместо верхней стенки мы используем стяжку, чтобы обеспечить последние 3/4 дюйма высоты стены. Более тонкая «верхняя пластина» также упрощает установку перегородок на место.

Повышение жесткости полов

Обвязка также может добавить измеримую прочность напольным и потолочным системам. В двух недавних ситуациях инженеры приняли во внимание нашу обвязку, чтобы сделать конструкцию приемлемой.

В первом мы использовали 11 7/8-дюймовых двутавровых балок, чтобы обрамить большую гостиную 20 на 28 футов.Фактический вес пола в помещении очень невелик, что часто приводит к недопустимому уровню вибрации пола. Из-за отсутствия готового потолка в подвале под гостиной длинные балки балок могут скручиваться под нагрузкой. Создаваемый крутильный флаттер увеличивает определенное количество воспринимаемой вибрации пола. Обвязка, прикрепленная к потолку подвала, исключила прогиб балок и довела вибрацию до приемлемого уровня.

Вторая ситуация, с которой мы столкнулись, — это вальмовая крыша над недостроенным чердаком.Строитель не хотел обшивать чердак, что вызвало у инженера опасения по поводу стеллажа. Когда я сказал ему, что мы будем обвязать потолок, он сказал, что обвязка будет выполнять ту же функцию, что и обшивка.

Установка обвязки

Обшиваем потолки после завершения всего каркаса потолка и несущих стен. Работая в группах по два человека, каждый плотник начинает с выкладки конца комнаты на 16 дюймов по центру. Когда вся комната выложена, мы наносим мелом линии на потолок, чтобы обеспечить прямую и чистую установку.

Сделав привязку ко всем нашим линиям, мы прислоняем отрезки ремня к верхней пластине в одном конце комнаты. Затем один плотник берет кусок, кладет его на веревку и прикрепляет к балке примерно на середине длины строповки. Он движется по комнате, закрепляя все полоски на месте, затем прибивает начальный конец каждой части.

В то же время его напарник распиливает детали на нужную длину, варьируя длину между балками. Для нас этот метод быстрее, чем измерение и предварительная нарезка деталей.После того, как обрезанные концы прибиты гвоздями, плотники перемещаются по комнате, добавляя полные ремни. После того, как все детали во всю длину прикреплены на место, один плотник отрезает готовые детали до нужной длины, в то время как его партнер прибивает всю комнату гвоздем.

После обвязки комнаты мы прибиваем при необходимости любые дополнительные детали к параллельным стенам или балкам. Раскладываем перегородки на полу и снимаем эти места на потолке лазером. Затем мы добавляем дополнительную обвязку в этих местах.

После того, как вы освоили процесс монтажа, обвязка потолка идет очень быстро и легко. Поскольку обвязка входит в каждую работу по обрамлению, которую мы выполняем, сложно назвать точную цену на дополнительные материалы и рабочую силу, но стоимость не является значительной.

Мэтью Андерсон владеет компанией Anderson Framing & Remodeling Co. в Ист-Сэндвич, штат Массачусетс.

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это намного больше, чем просто четыре стены и крыша.Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов. От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Не удалось спланировать, план провалиться

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет выполнить этапы начального планирования и подготовки.Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы купите землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный). Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите по утрам чувствовать солнце на лице, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому перед началом работы убедитесь, что ваш новый дом им соответствует.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт. Если на существующем участке ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то этот шаг можно полностью пропустить.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной области доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Установлены опоры, которые по сути похожи на направляющие для плана этажа дома. Это скала и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму внутри очищенной земли внутри фундаментов.Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и снова закрываются.

Фундаменты — необходимые и требуемые по закону (на основании Строительного кодекса Австралии) части конструкции. Они не только служат основой для дома, но на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов.Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства окружающий грунт необходимо повторно засыпать на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды. Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой).В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории. Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, погруженные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку. Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, представляя строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником. Дополнительно при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить много времени на проверку и выбор своей компании.Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверять, чтобы работать на постоянной основе.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен вдоль любой области со стеной, а затем увеличен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы поддерживать и каркас крыши
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены на данном этапе не будут построены, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцией на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы готовы, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,г. наружная стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет закончен, ваш дом начнет приобретать форму, которая станет выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок внешнего вида.

1. Это в основном ряд простых дополнений, таких как потолки, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или рейкой, или любые фризы, которые вы можете пожелать представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также нужно будет оклеить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас в экстерьер вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует укладывать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Когда ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, самое время начать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет риска погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от любых временных, используемых во время строительства).
2. Телефонные линии.
3. ТВ-линий (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь нужно будет установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением в защиту от утечек и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой настоящую внутреннюю стену. Как только это будет установлено, стены будут функционально завершены, и с этого момента потребуется только эстетическая добавка и отделка таких областей оборудования, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о грунтовке на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтования сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона сквозь высохшую грунтовку, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, теперь пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Получение, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Установка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут вписаны в ваш план этажа, вы можете приступить к установке любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не контролировать, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией все оставшиеся коммунальные службы, которые все еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в форме рулона, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечьте отличный способ защиты вашего дома от засухи.
  • Они помогают вам сэкономить на счете за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточную воду с кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте ее для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который необходимо будет вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вам следует закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось несколько подработок, но на этом этапе строительство окончательно заканчивалось.

Подъездную дорожку реально можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на начальных этапах и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что снова не так важно обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где много воды.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Рак бетонный

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Восходящая влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение в случае затопления уровня.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    • Фанерные панели заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться построенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также забитые или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезна, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело касается протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в сантехнике могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в водопроводе включают плохо обеспеченные водонепроницаемые души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет каких-либо признаков повреждения или утечки (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Наслаждайтесь своим реализованным проектом

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд, а также начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. Кроме того, вы можете спокойно сесть и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

5 Усовершенствований, направленных на защиту вашей крыши от ураганов

24 мая 2017 г.

Никогда не рано подготовить свой дом к сезону ураганов.Хотя самые сильные ураганы (Категория 5) случаются не ежегодно, ветры от более слабых ураганов или тропических штормов все же могут причинить значительный ущерб.

Таким образом, домовладельцы в районах, подверженных ураганам, склонны извлекать выгоду из усилий по защите от ветра. Наиболее распространенные меры по борьбе с ураганами включают установку штормовых жалюзи или модернизацию окон и дверей до ударопрочных, призванных повысить шансы дома выжить в сезон ураганов невредимым. Однако многие менее известные проекты могут принести столько же, если не больше.

Эти незаметные усовершенствования могут еще больше повысить шансы выдержать сезон ураганов. Очевидно, что каждый собственник недвижимости ищет защиты от катастрофического ущерба. Следующие обновления могут помочь в этом, но они также могут снизить необходимость в выполнении мелкого (но дорогостоящего) ремонта после шторма. Регионы, которые испытывают другие типы суровой погоды, такие как торнадо, также могут извлечь выгоду из этого дополнительного усиления.

Фронтальные распорки

Фронтальные крыши могут быть привлекательными, но они также чувствительны к ветру, особенно в старых домах, которые не имеют достаточной опоры.Согласно FEMA, двускатные крыши без надлежащей опоры часто являются причиной разрушения кровли во время ураганов или других сильных ветров. К счастью, крышу можно дооснастить специальными распорками, чтобы лучше поддерживать фронтоны и укреплять их в целом.

FEMA предлагает пройти осмотр здания, если вы не уверены в уровне армирования вашей крыши. Инспектор может проверить, соответствует ли крыша нормам, и при необходимости предложить улучшения. Это обновление обычно включает в себя усиление или иное усиление шпилек стены фронтона и размещение дополнительных распорок сверху и снизу края фронтона.Затем распорки прикрепляются к каркасу крыши или балкам потолка для дополнительной поддержки.

Системы крепления крыш

Во время урагана или торнадо сильный ветер может оторвать всю крышу от дома. Это несчастье случается, когда крыша не соединяется должным образом с другими частями каркаса дома. В новостройках возможно установить специальную кабельную систему, соединяющую крышу с фундаментом. Кабели будут обеспечивать необходимое сопротивление, чтобы крышу не сдувало.Поскольку этот проект предполагает подключение кабелей к фундаменту, это возможно только для домов, которые все еще находятся в стадии строительства.

Более доступный вариант для большинства домовладельцев включает усиление соединения между крышей и основной рамой дома с помощью специальных стальных зажимов. Обычно зажимы крепятся к верхней плите, а затем соединяются со стропилами или фермами. Это защищает от так называемого «подъема» или явления, при котором крыша отсоединяется от основной рамы при сильном ветре.В домах, расположенных недалеко от береговой линии и в районах, подверженных торнадо, рекомендуется использовать максимальное количество зажимов (например, по одному на каждой ферме) для максимальной защиты.

Непрерывный путь нагружения

Системы крепления на крыше являются одним из примеров концепции, называемой «непрерывный путь нагружения». Цель непрерывного пути нагрузки — одинаково унифицировать все части дома, чтобы они могли распределять нагрузку в периоды сильного ветра. Крыша, безусловно, является наиболее уязвимой частью дома, но если какая-либо часть будет слабой, вся конструкция станет более уязвимой.Университет Флориды объясняет, что два разных метода могут помочь создать непрерывную траекторию нагрузки, приспособленную для защиты от сильного ветра. Во-первых, ураганные ремни или вышеупомянутые стальные зажимы можно использовать для:

• Прикрепить крышу к стенам
• Прикрепить стены и каркас второго этажа к стенам и каркасу первого этажа

Соединить разные этажи может понадобиться для дополнительной прочности в многоэтажном доме. Затем университет рекомендует использовать анкерные болты для окончательного соединения стены с фундаментом.Эта установка поможет каждой секции дома разделить ветровую нагрузку независимо от того, в каком направлении дуют порывы ветра.

Особенно в старых домах подоконник (или подошва), который является самой нижней частью каркаса, часто неправильно прикреплен к фундаменту дома. Из-за этого очень важно окончательное соединение стены с фундаментом, которое, возможно, лучше описать как соединение «подоконник — фундамент». В идеале болты, соединяющие эти две области, размещаются через каждые два-три фута вдоль фундамента.Это не всегда возможно в уже построенных домах, хотя недостроенные подвалы могут предоставить подрядчику достаточно места для выполнения работы.

Основы для начала

Университет Флориды также предлагает несколько основных советов по подготовке к урагану. Плохое качество изготовления черепицы или сайдинга дома может вызвать проблемы. Чтобы исправить это, 10-пеннивесные гвозди с кольцевым стержнем, которые имеют резьбовые кольца вокруг стержней для большей фиксации, могут помочь укрепить черепицу. Это может не повлиять на конструкцию напрямую, но если сайдинг или черепица оторвутся, дом может получить дорогостоящий ущерб от воды, или материалы могут стать опасными снарядами, если скорость ветра достаточно велика.

Кровля, или «обшивка», еще более важна в ненастную погоду. Этот слой под черепицей важен для того, чтобы элементы не попадали в интерьер вашего дома. Неправильно закрепленные настилы крыши могут оторваться от рамы, даже если ураганные ремни или другие приспособления используются для сохранения целостности самой рамы. В этом случае ветер и дождь будут напрямую контактировать с каркасом и, что еще хуже, с интерьером вашего дома.

Прочные гвозди с кольцевым хвостовиком, если они проникают как в настил, так и в каркас крыши, могут помочь обеспечить более прочный анкер.Домовладельцы могут создать дополнительный слой защиты от повреждения водой, разместив гидроизоляционную ленту или полосы модифицированного полимерного битума (часто продающиеся как «очистите и запечатайте» или что-то подобное) вокруг стыков настила крыши. В стыках может просочиться вода, если кровельный материал выше поврежден.

Как я могу позволить себе эти обновления перед бурей?

Значительные улучшения ветроустойчивости часто требуют специального финансирования под названием PACE, что означает чистую энергию с оценкой собственности.Эти программы позволяют владельцам собственности оплачивать энергосберегающие и ударопрочные модификации без предоплаты, используя собственный капитал в своих домах. Как только дом будет подготовлен к ураганным ветрам, домовладельцы могут начать оплачивать свои улучшения в долгосрочной перспективе — в виде статьи в своих ежегодных счетах по налогу на недвижимость. В идеале, усовершенствования снизят (и, возможно, даже исключат) стоимость ремонта после урагана, чтобы функции защиты от урагана, которые вы устанавливаете за счет финансирования PACE, могли окупиться в течение многих лет.

Затем, конечно же, есть бесценное спокойствие, которое приходит от полной подготовки к некоторым из худших условий матери-природы.

---

Узнайте, подходит ли ваш проект обеспечения готовности к шторму или повышения энергоэффективности для финансирования PACE — свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected].

Термины и определения строительства

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает определенный термин «здание», но были слишком смущены, чтобы спросить. Что ж, не бойтесь.Ниже мы составили список некоторых из наиболее распространенных терминов при покупке, строительстве и строительстве нового дома. Все, от совокупности до зонирования, чтобы мы все говорили на одном языке.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А

Агрегат
Смесь песка и камня и основной компонент бетона.

Воздуховод
Формованный канал, по которому теплый и холодный воздух направляется в комнаты и обратно в печь или систему кондиционирования воздуха.

Воздушное пространство
Область между изоляционной облицовкой и внутренней частью облицовки наружных стен. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.

Надбавка (и)
Сумма денег, выделенная в строительном контракте на отделочные элементы, такие как полы или арматура, которые не были выбраны и указаны.

Амортизация
План выплат который уменьшается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов

Ампер (также известный как Ампер)
Скорость потока электроэнергии по электрическим проводам.

Оценка
Оценка рыночной стоимости недвижимости.

Фартук
Асфальтированная площадка на стыке проезжей части с улицей или воротами гаража.

Архитектор
Имеет лицензию на составление планов дома.

Искусство и ремесла
Стиль фасада, известный мощной каменной кладкой, низкими наклонными и двускатными линиями крыши с обширной детализацией и большими коническими колоннами крыльца. Это движение зародилось в конце 19 века и было направлено на продвижение традиционных строительных технологий с использованием местных материалов.

Люк на чердаке
Небольшой проход в лазарет на чердаке.

B

Засыпка
Гравий или земля заменяются в пространстве вокруг стены здания после того, как фундамент уложен.

Балясины
Вертикальные опоры в перилах, используемые между верхней направляющей и нижней направляющей или ступенью лестницы.

Балюстрада
Ряд балясин, увенчанных перилами (иногда включая нижнюю), обрамляющих балкон или лестницу.

Плинтус
Доска у основания стен и перегородок вокруг комнаты рядом с полом.

Batt Insulation
Изоляция, обычно из стекловолокна, в виде гибкого одеяла, а не рыхлого наполнителя.

Рейка
Маленькие тонкие полоски дерева, используемые для покрытия стыков между более широкими досками листового материала.

Балка
Один из основных горизонтальных деревянных или стальных конструктивных элементов здания.

Несущая перегородка / стена
Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, например пол или крышу здания.

Реперная отметка
Отметка на постоянном объекте, указывающая подтвержденную высоту, используемая геодезистами в качестве ориентира.

Bevel
Угловая поверхность по краю.

Двустворчатая дверь
Двери с шарнирами посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери. Часто используется для дверей шкафов.

Выдувная изоляция
Волоконная изоляция в сыпучем виде, используемая для изоляции чердаков и наружных стен.

Чертеж
Чертеж строения, подготовленный архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и строительства.

Доска
Пиломатериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 1 дюйм или более.

Скоба
кусок дерева или другого материала, используемый для формирования треугольника и придания жесткости какой-либо части конструкции.

Опорный каркас
Строительная техника с использованием столбов и поперечных распорок для большей жесткости.

Кирпичный шпон
Кирпич уложен и прикреплен к обшивке (так называемой внешней поверхности) каркасной стены.

Страхование рисков строителя
Страхование строительного объекта на этапе строительства для защиты клиента.

Строительные нормы и правила
Постановления в юрисдикции, регулирующие порядок строительства или модификации дома.

Строительная бумага
Плотная бумага, используемая в стенах или крышах для защиты от влаги.

Застроенная крыша
Кровельный материал, наносимый герметичными, водонепроницаемыми слоями, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

Стыковое соединение
Точка соединения двух деревянных или молдинговых деталей.

К

Консольный
Выступающая балка, балка или пол без опоры на одном конце, выходящая за пределы основной конструкции.

Каретка
Элемент, поддерживающий ступеньки или ступени лестницы.

Капитал
Основная часть кредита, то есть первоначальная сумма кредита.

Створка
Оконная створка, открывающаяся на петлях с вертикального края.

Заглушка
Верхний элемент колонны, пилястры, дверного карниза, молдинга или камина.

Заглушка для гидроизоляции
Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности, чтобы предотвратить попадание воды за гидроизоляцию основания.

Капитал и проценты
Возвратный заем, при котором заемщик ежемесячно выплачивает сумму для покрытия заемной суммы (капитала или основной суммы) плюс проценты, начисленные на капитал.

Ограниченная ставка
Процентная ставка по ипотеке, которая не превышает установленного значения в течение определенного периода времени, но будет колебаться вверх и вниз ниже этого уровня.

Створка
Деревянные или металлические рамы, закрывающие часть (или всю) створку окна.

Распашное окно
Окно с петлями на одной из вертикальных сторон, которое распахивается, как обычная дверь.

Обшивка
Обрамление окон и дверей.

Конопатка
Гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя поверхностями.

Стена полости
Полая стена, образованная прочно соединенными каменными стенами, обеспечивающими изоляционное воздушное пространство между ними.

Балка потолка (также известная как балка крыши)
Один из ряда параллельных элементов каркаса, используемых для поддержки потолочных нагрузок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

Заглушка для дымохода
Бетонная заглушка вокруг верхней части дымоходных кирпичей и вокруг полов для защиты кладки от элементов.

Рельс стула
Деревянный карниз на стене вокруг комнаты на уровне спинки стула.

Кромка со скошенной кромкой
Профиль с обрезанными углами.

Chase
Канавка в кирпичной стене или в полу для труб или каналов.

Дымоход
Горизонтальная проекция — обычно внутри здания — дымохода из стены, в которой он построен.

Автоматический выключатель
Устройство безопасности, которое автоматически размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.

Класс «A»
Оптимальная огнестойкость кровли, выданная лабораторией Underwriter’s Laboratories. Строительные нормы и правила в некоторых областях требуют использования этого типа кровли в целях пожарной безопасности.

Класс «C»
Минимальный класс огнестойкости, выданный лабораториями страховщиков для кровельных материалов.

Очистка
Отверстие для доступа к сливной линии, закрытое резьбовой пробкой.

Колониальный
Стиль фасада, вдохновленный грузинским периодом, с акцентом на симметричную массу.Колониальные дома обычно включают двускатные крыши, колонны в классическом стиле, кирпичную кладку и отдельные окна, чтобы сбалансировать внешний вид дома.

Колонна
Вертикальный элемент конструкции, работающий на сжатие, который поддерживает нагрузки.

Конденсация
Капли, капли воды или иней в очень холодную погоду, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания. Пароизоляция под гипсовой обрешеткой или сухой стеной на открытых стенах снижает образование конденсата.

Условия, соглашения и ограничения
Стандарты, определяющие, как собственность может использоваться, и меры защиты, которые застройщик обеспечивает в интересах всех владельцев в сообществе или подразделении.

Contemporary
Стиль фасада, основанный на стиле 21-го века, состоящий из простых, чистых линий с большими стеклянными поверхностями, минимальной детализацией, с плоской или односкатной крышей и включающий использование крупных структурных элементов для добавления визуального интереса. Они считаются новаторскими и дальновидными, часто кажутся минималистичными и несколько футуристичными.

Уголок
Полоса из дерева или металла для защиты внешних углов оштукатуренных стен.

Карниз
Горизонтальный выступ наверху стены или под нависающей частью крыши.

Поле
Горизонтальный ряд кирпичей, шлакоблоков или других кладочных материалов.

Cove Lighting
Скрытые источники света за карнизом или горизонтальным углублением, которые направляют свет на отражающий потолок.

Craftsman
Возвышенный стиль, являющийся продолжением движения Arts & Crafts. Обычно он имеет среднескатные, многоскатные крыши с слуховыми окнами с деталями обрешетки, большими кронштейнами, открытыми стропилами и преобладающей каменной кладкой, и обычно используются как сайдинг, так и встряски.

Подземное пространство
Неглубокое незавершенное пространство на чердаке непосредственно под крышей или под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и каналам.

Кредитный рейтинг
Отчет, заказанный кредитором у кредитного агентства для определения кредитных привычек заемщика.

D

Дадо
Паз, вырезанный в плате или панели, предназначенный для установки края соединительной платы или панели.

Dead Bolt
Защитный замок, устанавливаемый на входных дверях, который можно активировать только ключом или поворотом.

Выделенная цепь
Электрическая цепь, обслуживающая только одно устройство или серию дымовых извещателей.

Ставка дисконтирования
Процентная ставка по ипотеке, которая ниже текущей ставки на определенный период времени.

Doorjamb
Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается.

Дверной замок
Грубый каркас двери.

Дормер
Выступающая рамка ниши в скатной крыше.

Двойное остекление
Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

Окна с двойным подвесом
Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается шнурами и грузами.

Водосточная труба
Излив или труба для отвода дождевой воды с крыши или желобов.

Ремень водосточной трубы
Кусок металла, который крепит водосточную трубу к карнизу или стене здания.

Drip
Выступающая часть карниза, отводящая дождевую воду.

Dry Wall
Поверхность стены из гипсокартона или других материалов, кроме штукатурки.

E

Подставка
Официальный договор, который позволяет одной из сторон использовать собственность другой стороны для определенных целей.

Карниз
Пристройка крыши за стены дома.

Egress
Средство выхода из дома. Выходное окно необходимо в каждой спальне и в подвале.

Дополнительно
Дополнительные работы, запрошенные подрядчиком, не включенные в первоначальный план, которые будут выставляться отдельно и не повлияют на первоначальную сумму контракта, но увеличат стоимость строительства дома.

Факс

Загородный дом
Стиль фасада, характеризующийся большими передними верандами, которые огибают стены дома, крутыми крышами, часто украшенными слуховыми окнами, фронтоном и кронштейнами.Обычно встречаются простые детали: горизонтальный сайдинг, ставни и симметричные окна. Кирпич или камень не используются из-за важности чистоты.

Фасция
Плоский горизонтальный элемент карниза, установленный в вертикальном положении.

Изоляция с заполнением
Слабый изоляционный материал обычно выдувается в пространство стен механическим способом.

Противопожарная защита
Прочное, плотное закрытие скрытого пространства для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство.

Контракт с фиксированной ценой
Контракт с установленной ценой на работу.

Фиксированная ставка
Заем, первоначальные платежи которого основаны на определенной процентной ставке, которая не будет изменяться в течение указанного периода независимо от изменений стандартной переменной ставки кредитора.

Ипотека с фиксированной ставкой
Ипотека с процентной ставкой, которая остается неизменной в течение указанного периода времени.

Мешок
Некоррозионный металл, используемый вокруг углов или стыков в крышах и наружных стенах для предотвращения утечек.

Балки перекрытия
Элементы каркаса, которые опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

Дымоход
Канал в дымоходе для вывода дыма, газов или паров в наружный воздух.

Опора
Бетонное основание, на котором стоит фундамент.

Фундамент
Нижние части стен, на которых построена конструкция. Фундаментные стены из кирпича или бетона в основном находятся ниже уровня земли.

Гидроизоляция фундамента
Высококачественная защита от влаги, применяемая на нижнем уровне грунта на наружных бетонных и кирпичных стенах для защиты от влаги и предотвращения коррозии.

Проверка каркаса
Акт проверки структурной целостности дома и ее соответствия местным муниципальным кодексам.

Обрамление
Черновой брус для дома: балки, шпильки, стропила.

French Country
Стиль возвышения, вдохновленный деревенскими усадьбами европейской сельской местности. Элементы дизайна обычно включают в себя изогнутые арочные проемы, обширную каменную кладку и крутые крыши с акцентом на слуховые окна, которые могут быть изогнутыми.

Frost Line
Глубина промерзания почвы и / или глубина, на которой земля промерзнет и набухнет.Эта глубина варьируется в разных частях страны.

Обрешетка
Тонкая древесина или металл, нанесенный на стену для выравнивания поверхности для обрешетки, обшивки или штукатурки, для создания изоляционного воздушного пространства и для защиты стены от влаги.

Предохранитель
Короткое замыкание в коробке электрического щита, которое размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.

Г

Гейбл
Треугольная часть стены под перевернутой буквой «v» линии крыши.

Балка
Главный элемент каркасного пола, поддерживающий балки, несущие доски пола.Он выдерживает вес пола или перегородки.

Остекление
Установка стекла в окна или двери, которое обычно крепится стеклом и стеклом.

Линия уклона
Точка, в которой земля упирается в фундаментную стену.

Затирка
Влажная смесь цемента, песка и воды, которая течет в кладку или керамические щели для заделки трещин между различными частями.

Gusset
Расчалка или скоба, используемые для усиления конструкции.

Желоб
Желоб у карниза для отвода дождевой воды.

H

Оборудование
Вся «металлическая» фурнитура, которая входит в дом, когда он близится к завершению.

Твердая древесина
Мелкозернистая древесина лиственных пород, таких как дуб или клен.

Заголовки
Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

Каблук
Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.

Наследие
Возвышение, характерное для исторических районов, заселенных богатыми и состоятельными членами общества. В этих домах сочетаются черты разных стилей (обычно это смесь элементов колониального стиля и стиля ремесленников) с акцентом на более декоративную детализацию с помощью многочисленных материалов и сложных и сложных крыш.

Вальмовая крыша
Крыша, наклоненная вверх с трех или четырех сторон.

Вальма
Внешний угол, образованный стыком двух скатов крыши.

Нагрудник для шланга
Водопроводный кран с изогнутым соплом, прикрепленным к концу трубы, к которой может быть присоединен шланг, также называемый нагрудником для шланга.

Увлажнитель
Прибор, обычно прикрепляемый к печи, или переносное устройство, предназначенное для повышения влажности в комнате или доме посредством выпуска водяного пара.

H V A C — Аббревиатура для Heat, Ventilation, and Air Conditioning.

I

Двутавр
Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву, которую я использовал для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда нагрузки стен и крыши давят на проем.

Двутавровая балка
Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I», используемый в качестве балок перекрытий и стропил.

Индекс
Процентная ставка или стандарт корректировки, определяющий изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.

Проникновение
Прохождение воздуха из помещения на улицу и наоборот; обычно ассоциируется с сквозняками из трещин, швов или дыр в зданиях.

Внутренний угол
Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.

Изоляционное стекло
Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними.

Изоляция
Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полах конструкции снижает скорость теплового потока.

Проценты
Затраты, уплаченные кредитору за заем денег.

Внутренняя отделка
Материал, используемый для внутренней отделки стен и потолка.

Орошение
Система полива газонов.

Дж

Косяк
Вертикальная поверхность, закрывающая проем для двери или окна.

Соединение
Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, раствора или других средств.

Балка
Небольшой элемент прямоугольного сечения, расположенный параллельно от стены к стене в здании или опирающийся на балки или балки. Они поддерживают пол или планки потолка.

К

Хранитель
Металлическая защелка в дверной коробке, в которую защелкивается толкатель дверной ручки.

Киловатт (кВт)
Тысяча ватт. Киловатт-час — основная единица измерения потребления электроэнергии.

King-Post
Средняя стойка фермы. Большие, тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

л

Стяжные винты или стопорные винты
Большие, тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

Ламинирование
Склеивание двух или более слоев материалов.

Ригель
Брусок, прикрепленный к балке для поддержки балок.

Уровень
Истинный горизонтальный. Также инструмент, используемый для определения уровня.

Перемычка
Верхний элемент над дверью или окном, который поддерживает стены над проемом.

Несущая стена
Прочная стена, способная выдержать вес.

Жалюзи
Отверстие с горизонтальными ламелями для прохода воздуха, но исключая дождь, солнечный свет и обзор.

M

Кладка
Стены, возведенные каменщиком из кирпича, камня, плитки или подобных материалов.

Багет
Полоса декоративного материала с плоской или изогнутой узкой поверхностью, подготовленная для декоративного применения. Эти планки часто используют, чтобы скрыть щели в стыках стен.

Moisture Barrier
Обработанная бумага или металл, задерживающая или блокирующая водяной пар, используется для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.

Ипотека
Заем под залог земли.

Ипотечный брокер
Брокер, который представляет интересы многочисленных кредиторов и помогает потребителям найти доступные ипотечные кредиты; брокер взимает комиссию только в том случае, если потребитель находит ссуду.

Ипотечная компания
Компания, которая занимает деньги в банке, ссужает их потребителям для покупки домов, а затем продает ссуды инвесторам.

Ипотечный кредит
Договор, по которому имущество заемщика передается в залог в качестве обеспечения. Залогодатель (покупатель) обещает выплатить основную сумму и проценты в рассрочку, сохранить дом застрахованным, уплатить все налоги и содержать недвижимость в хорошем состоянии.

N

Инспекция ногтей
Инспекция муниципального строительного инспектора после того, как гипсокартон закреплен гвоздями и шурупами (и перед приклеиванием).

Natural Finish
Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева.

Нейтральный провод
Обычно имеет белый цвет, он передает электричество от розетки обратно к сервисной панели.

Newel
Вертикальная стойка или стойка, образованная внутренними или меньшими концами ступеней, по которым ступеньки круговой лестницы проходят. В прямолинейной лестнице основная стойка у подножия или второстепенная стойка у площадки.

Носик
Закругленный край ступени лестницы.

Паз
Поперечный паз на конце доски.

O

По центру
Измерение расстояния для стоек, стропил и балок в здании от центра одного элемента до центра следующего.

Outrigger
Расширение стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилам для образования карниза или свеса крыши.

Внешний угол
Точка, в которой две стены образуют внешний угол, по которому обычно можно пройти.

Свес
Выступающая наружу область карниза-софита крыши; часть крыши, которая свешивается или над внешней стеной. См. Также Карниз.

п

Краска
Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий. Может быть на масляной основе или на латексной водной основе.

Parging
Черновой слой раствора, наносимый на каменную стену в качестве защиты или отделки; также может служить основой для асфальтовой гидроизоляции ниже класса.

ДСП
Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы.

Перегородка
Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

График платежей
Предварительно согласованный график платежей подрядчику, обычно основанный на объеме выполненных работ.

Разрешение
Правительственное муниципальное разрешение на выполнение строительных работ. Разрешения могут быть разрешением на зонирование \ использование, разрешением на снос, разрешением на классификацию, разрешением на строительство, разрешением на электричество и разрешением на водопровод.

Шаг
Угол наклона кровли.

Гипсокартон (см. «Сухая стена»)
Гипсокартон, используемый вместо гипса.

Таблички
Деревянные детали для крепления на поверхности стен. Нижний элемент стены — это подошва, а верхний элемент — стропильная плита.

План участка
Вид сверху, показывающий расположение дома на участке. Он включает в себя все сервитуты, границы собственности, отступы и юридические описания дома.

Камера статического давления
Камера, которая может служить распределительной зоной для систем отопления или охлаждения, как правило, между подвесным потолком и фактическим потолком.

Сантехнический участок
Канализационный слив и канализационные трубы, проложенные под цокольным этажом.

Черновая сантехника
Работы, выполняемые подрядчиком по сантехнике после установки системы грубого нагрева. Эти работы включают установку всех пластиковых сливных и сливных линий из АБС-пластика, медных водопроводов, ванн, душевых поддонов и газовых трубопроводов к печам и каминам.

Сантехническая труба
Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Ply
Термин, обозначающий количество слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.

Фанера
Деревянная панель (обычно 4 х 8 футов), сделанная из трех или более слоев шпона, сжатых и соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом для придания прочности листу.

Точечная нагрузка
Точка, в которой вес подшипника / конструкции сосредоточен и передается на фундамент.

Указывая
Обработка швов в кирпичной кладке заполнением строительным раствором для улучшения внешнего вида или защиты от атмосферных воздействий.

Конструкция из стоек и балок
Стеновая конструкция, в которой балки поддерживаются тяжелыми стойками, а не множеством небольших стоек.

Сборные конструкции
Строительство таких компонентов, как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку. Клапан сброса давления
(PRV) — устройство, установленное на водонагревателе или бойлере, предназначенное для сброса любого высокого давления пара в резервуаре для предотвращения взрыва резервуара.

Prairie & Four Square
Стиль фасада возник в результате движения Arts & Craft и зародился на Среднем Западе. Он отличается четкими горизонтальными линиями с пологими скатными крышами и большими свисающими карнизами. Каменная кладка, широкие веранды и ряды окон с минимальными, но яркими деталями подчеркнуты в этом стиле.

Древесина, обработанная под давлением
Пиломатериал, пропитанный консервантом.

Грунтовка
Первый базовый слой краски, предназначенный для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.

Основная сумма
Первоначальная сумма займа, капитал.

Q

Четверть раунда
Небольшой декоративный молдинг, имеющий сечение четверть круга.

R

Шприц
Паз, вырезанный в доске для установки другой доски.

Лучистое тепло
Змеевики электрических, водяных или паровых труб, встроенные в пол, потолок или стены для обогрева помещений.

Стропила
Один из ряда конструктивных элементов крыши, простирающихся от внешней стены до центральной балки конька или коньковой доски.

Рельс
Любой относительно легкий горизонтальный элемент, например поперечины панельных дверей или створки. Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей.

Redline (также известные как отпечатки с красной линией)
Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.

Железобетон
Бетон, укрепленный проволокой или металлическими стержнями.

Предохранительный клапан
Устройство, открывающееся при обнаружении превышения температуры или давления.

Подпорная стенка
Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Конек
Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Подступенок
Вертикальный элемент ступеньки, от ступени до ступени.

Балка перекрытия
Стропила плоской кровли. Пиломатериалы, используемые для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.

Обшивка крыши
Листы, обычно из фанеры, которые прибивают к верхним краям ферм или стропил, чтобы связать крышу и поддержать кровельный материал.

S

Седло
Небольшая вторая крыша, построенная за задней стороной дымохода камина, чтобы отводить воду вокруг дымохода. Кроме того, пластина внизу некоторых — обычно внешних — дверных проемов. Иногда называется порогом.

Договор купли-продажи
Договор между покупателем и продавцом, который должен объяснить: (1) Что включает в себя покупка, (2) Какие есть гарантии, (3) Когда покупатель может въехать, (4) Каковы затраты на закрытие, и (5) Какие средства правовой защиты имеют стороны, если договор не выполняется или если покупатель не может получить обязательство по ипотеке в согласованные сроки.

Створка
Подвижная часть окна — рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.

Schedule
Таблица на чертежах, в которой указаны размеры, количество и расположение окон, дверей и зеркал.

Sealer
Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на необработанную древесину с целью герметизации деревянной поверхности.

Shakes
Деревянная черепица ручной резки.

Обшивка
Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.

Прокладка
Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания или затяжки лестницы или другого строительного элемента.

Битумная черепица
Кусочки дерева, асбеста или другого материала, используемые в качестве перекрывающего наружного покрытия на стенах или крышах.

Сайдинг
Готовое наружное покрытие наружных стен каркасного дома.

Подоконник (он же грязевой подоконник)
Самый нижний элемент каркаса дома, опирающийся на верхнюю часть фундаментной стены.

Плита
Бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около четырех дюймов.

Шпала
Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

Софит
Видимая нижняя часть конструктивных элементов, таких как лестницы, карнизы, балки, свес крыши или карниз.

Spec home
Дом, построенный до продажи.

Спецификации (также известные как Спецификации)
Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся на чертежах.Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.

Квадрат
Единица измерения, обычно применяемая для кровельного и сайдингового материала. Также существует ситуация, когда два элемента находятся под прямым углом друг к другу. Также инструмент для проверки этого.

Стрингер
Длинный горизонтальный элемент, который соединяет стойки в раме или поддерживает пол и т.п. Одна из закрытых сторон лестницы, поддерживающая ступени и подступенки.

Запорный клапан
Устройство, устанавливаемое в водопроводной линии, обычно рядом с приспособлением, которое позволяет человеку перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не прерывая обслуживания остальной системы.

Stucco
Внешняя штукатурка, основанная на портландцементе.

Каркас из шпилек
Метод строительства, при котором нагрузки конструкции распределяются на каждую из ряда относительно легких шпилек. Контрасты с балкой.

Шпильки
В стеновом каркасе — вертикальные элементы, к которым прибиваются горизонтальные элементы.Шпильки отстоят друг от друга на 16 или 24 дюйма.

Черновой пол
Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

Поддон
Приямок в подвале, в котором собирается вода, которую нужно откачать водоотливным насосом.

Подвесной потолок
Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному каркасу.

Swale
Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода ливневых вод.

т

Галстук
Деревянный элемент, связывающий пару основных стропил внизу.

Ноготь
Забивание гвоздей под углом в углы или другие стыки.

Tongue-And-Groove
Столярное соединение, в котором выступающий край одной доски входит в паз на конце аналогичной доски.

Сифон
Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

Проступь
Горизонтальная часть ступеньки.

Ферма
Комбинация конструктивных элементов, обычно расположенных в виде треугольных блоков, для образования жесткого каркаса для перекрытия несущих стен.

Tudor
Стиль фасада, который сегодня ближе к стилю «тюдоровского возрождения» и включает элементы средневековой архитектуры 16 века. Он отличается готическим и деревенским мастерством, крутыми скатными крышами, обширной отделкой реек и декоративными стоечками на окнах.

U

Подшерсток
Покрытие, наносимое перед отделкой или финишным слоем окраски.

Подземная сантехника
Канализационная канализация и канализационные трубы, проложенные под цокольным этажом.

Подложка
Материал, устанавливаемый под ковер, для повышения комфорта ног, звукоизоляции и продления срока службы ковра.

Union
Сантехнический фитинг, соединяющий трубы встык, чтобы их можно было разобрать.

Коммунальная фурнитура
Площадь земли, на которой проходят электрические, газовые или телефонные линии. Эти участки могут принадлежать домовладельцу, но коммунальная компания имеет законное право входить на территорию при необходимости для ремонта или обслуживания линий.

В

Долина
Впадина на стыке двух скатов крыши.

Пароизоляция
Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется для предотвращения проникновения пара из комнат в наружные стены.

Переменная ставка
Процентная ставка, которая будет меняться в течение срока кредита.

Венецианское окно
Окно с одним большим фиксированным центральным стеклом и меньшими панелями с каждой стороны.

Вентиляционная труба
Труба, по которой газ выходит из водопроводных систем.

Напряжение
Мера электрического потенциала. Большинство домов подключено к линиям 110 и 220 вольт. Питание 110 В используется для освещения и большинства других цепей. Напряжение 220 вольт обычно используется для кухонной плиты, водонагревателя и сушилки.

Вт

W C
Аббревиатура от унитаза (он же туалет).

Вафельная плита
Деревянная панель, изготовленная из древесной стружки толщиной 1-2 дюйма и клея. Часто используется вместо фанеры в наружных стенах и обшивке кровли.

Wainscoting
Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

Обшивка стен
Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней обшивки.

Walk-Through
Заключительный осмотр дома перед «закрытием» для поиска и документирования проблем, которые необходимо исправить.

Гарантия
В Альберте все новые дома защищены Программой гарантии для новых домов Альберты.

Погодозащита
Металлические, деревянные, пластиковые или другие материалы, установленные вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

Оконная рама
Стационарная часть оконного блока; оконная створка вписывается в оконную раму.

Оконные колодцы
Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены, установленные вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

Y

Y
Сантехническая арматура Y-образной формы.

Z

Зона
Секция здания, обслуживаемая одним контуром отопления или охлаждения, потому что она имеет заметно различающиеся потребности в обогреве или охлаждении.

Зонирование
Государственный процесс и спецификация, ограничивающие использование собственности, например односемейное использование, многоэтажное жилое использование, промышленное использование и т. д. Законы о зонировании могут ограничивать место, где вы можете разместить строение. См. Также строительные нормы и правила.

Джефферсон Каунти, Международный жилищный кодекс штата Миссури 2015 — Поправки

Надземные стены	Тип: массовые стены, если предлагаемая стена массовая; в противном случае деревянная рама	Как предлагается
	Общая площадь: такая же, как предлагается	Как предлагается
	Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4	Как предлагается
	Солнечное поглощение = 0,75	Как предлагается
	Денежный перевод = 0,90	Как предлагается
Стены подвала и подполья	Тип: такой же, как предложенный	Как предлагается
	Общая площадь: такая же, как предлагается	Как предлагается
	U-фактор: из Таблицы N1102.1.4, с изоляционным слоем внутри сторона стен	Как предлагается
Надземные этажи	Тип: деревянный каркас	Как предлагается
	Общая площадь: такая же, как предлагается	Как предлагается
	Коэффициент U: как указано в таблице N1102.1.4	Как предлагается
Потолки	Тип: деревянный каркас	Как предлагается
	Общая площадь: такая же, как предлагается	Как предлагается
	Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4	Как предлагается
Крыши	Тип: композиционная черепица на деревянной обшивке	Как предлагается
	Общая площадь: такая же, как предлагается	Как предлагается
	Солнечное поглощение = 0,75	Как предлагается
	Эмиттанс = 0,90	Как предлагается
Чердаки	Тип: вентилируемый с отверстием = 1 фут 2 на 300 футов 2 площадь потолка	Как предлагается
Фонды	Тип: такой же, как предложенный	Как предлагается
	Площадь фундаментной стены над и под землей и характеристики грунта: то же, что предлагается	Как предлагается
Непрозрачные двери	Площадь: 40 футов 2	Как предлагается
	Ориентация: север	Как предлагается
	U-фактор: такой же, как фенестрация из Таблицы N1102.1,4	Как предлагается
Вертикальные оконные проемы, кроме непрозрачных дверей	Общая площадь б = а) пятнадцать процентов (15%) кондиционированной площади.	Как предлагается
	Ориентация: равномерно распределена по четырем сторонам света	В соответствии с предлагаемыми ориентациями (север, восток, юг и запад)
	Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4	Как предлагается
	SHGC: как указано в таблице N1102.1.2, за исключением климатических условий. без требования (NR) SHGC = 0,40 должно использоваться	Как предлагается
	Доля внутреннего оттенка: 0,92 — (0,21 x SHGC для стандартного эталонный дизайн)	0,92 — (0,21 x SHGC как предложено)
	Внешнее затемнение: отсутствует	Как предлагается
Мансардные окна	Нет	Как предлагается
Теплоизолированные солярии	Нет	Как предлагается
Курс обмена воздуха	Скорость утечки воздуха при пяти (5) воздухообменах в час в климатических условиях Зона 4.Скорость механической вентиляции должна быть добавлена ​​к скорость утечки воздуха такая же, как в предлагаемой конструкции, но не более чем 0,01 x CFA + 7,5 x (N br + 1) где: CFA = кондиционируемая площадь N br = количество спален Рекуперация энергии не предполагается для механической вентиляции	Для жилых домов, которые не прошли испытания, такая же скорость утечки воздуха. как стандартный эталонный дизайн. Для протестированных жилых домов измеренный коэффициент воздухообмена a . Скорость искусственной вентиляции b должна быть в дополнение к скорости утечки воздуха и должно быть предложено.
Механическая вентиляция	Нет, за исключением случаев, когда механическая вентиляция предусмотрена предлагаемый дизайн, в этом случае: Годовое потребление энергии вентилятором: кВтч / год = 0,03942 x CFA + 29,565 x (N br + 1) где: CFA = кондиционируемая площадь N br = количество спален	Как предлагается
Внутренняя прибыль	1 Прирост = 17,900 + 23.8 x CFA + 4104 x N br (БТЕ / день на жилую единицу)	То же, что и стандартная эталонная конструкция.
Внутренняя масса	Внутренняя масса для мебели и содержимого 8 фунтов на квадратный фут общей площади	То же, что и стандартная эталонная конструкция, плюс любая дополнительная масса специально разработан как теплоаккумулирующий элемент c , но не встроен в ограждающую конструкцию здания.
Конструкционная масса	Для кладки плит перекрытия 80% площади пола покрыто ковром Р-2 и подушка, и 20% пола непосредственно подвергаются воздействию воздуха в помещении	Как предлагается
	Для кладки стен подвала, как предлагается, но с изоляцией требуется по Таблице R402.1.4, расположенной на внутренней стороне стен	Как предлагается
	Для других стен, для потолков, полов и внутренних стен, дерево каркасная конструкция	Как предлагается
Системы отопления d, e	Тип топлива: то же, что и предлагаемая конструкция КПД: Electric: воздушный тепловой насос с преобладающим федеральным минимумом стандарты Неэлектрические печи: печь на природном газе с преобладающей федеральной минимальные стандарты Котлы неэлектрические: котел на природном газе с преобладающим федеральным минимальные стандарты Вместимость: размер в соответствии с Разделом N1103.7	Как предлагается
Системы охлаждения d, f	Тип топлива: электрический Эффективность: в соответствии с действующими минимальными федеральными стандартами Вместимость: размер в соответствии с Разделом N1103.7
Отопление технической воды d, e, f	Тип топлива: то же, что и в предложенной конструкции Эффективность: в соответствии с действующими минимальными федеральными стандартами Использование: галлонов в день = 30 + 10 x N br Температура бака: 120 ° F.	В соответствии с предлагаемым стандартным номером
Тепловые системы распределения	Изоляция воздуховода: из раздела N1103. No related posts. Похожие записи Как сушить древесину в домашних условиях: Сушка древесины в домашних условиях своими руками Добавлено 15.03.198228.10.2021 Сваи под дом: Фундамент на винтовых сваях — плюсы и минусы свайно-винтового фундамента своими руками, видео Добавлено 06.07.202110.01.2021 Двор загородного дома: ᐈ 🔥 💰 Дизайн двора частного дома 70 фото Добавлено 05.01.202131.08.2020 Как построить домик из картона своими руками – Как сделать домик из картона? Картонный домик своими руками Добавлено 08.05.201710.12.2019 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт