Оксидирование алюминия в домашних условиях: Анодирование алюминия в домашних условиях (черное): технология

Содержание

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

способы проведения процедуры (+25 фото)

Алюминий – лучший металл для изготовления различных деталей. Его легко обрабатывать, металл имеет легкий вес, высокую прочность и не подвержен коррозии. Но при всех достоинствах внешний вид этого металла не привлекательный. На алюминиевой поверхности очень плохо удерживаются краски, а если на изделие не нанести какое-либо защитное покрытие, то оно покроется темными пятнами. Такая технология, как анодирование алюминия, позволит защитить металл от окисления, а также придаст эффектный внешний вид.

Что такое анодирование?

Анодирование или же анодное оксидирование – процесс, результатом которого является образование на поверхности металла оксидного покрытия. Металл окисляется. Оксидная пленка защищает металлическую поверхность от окислительных процессов, возникающих при взаимодействии алюминия и воздуха. При анодировании окисленное место не удаляется, а формируется более твёрдое покрытие. Технология похожа на воронение.

Для чего анодировать алюминий?

Данный металл при нахождении в естественной среде соединяется с кислородом, на поверхности образуется защитная пленка. Защитный слой не позволяет алюминию окисляться. Однако, эти природные оксиды очень тонкие и могут легко повреждаться. Данная проблема решается при помощи анодирования – это позволит улучшить устойчивость металла к неблагоприятным внешним факторам, а также придать более эффектный вид.

После процедуры анодирования металлу не грозит коррозия. Защитная пленка, которая образуется на металле в процессе анодирования, отличается высокой стойкостью к износу. Такое покрытие не отслоится по пришествию времени.

Покрытие это не является нанесением именно защитного слоя, как это бывает при покрытии стали хромом или цинком. Оксидная пленка в процессе создания анодированного покрытия формируется непосредственно из самого металла. Анодировать можно не только алюминий, но и другие металлы – титан, магний.

Нередко к анодированию прибегают, когда нужно повысить именно декоративные качества данного металла и придать определенный оттенок. Среди цветов популярны светлый или темный золотистый, цвет жемчуга, серебро с матовым блеском. Цвета покрытия можно менять, используют для этого обычные анилиновые красители, использующиеся для одежды.

В промышленных условиях технология анодирования проводится в 20%-ом растворе серной кислоты. Однако, анодирование алюминия в домашних условиях с применением кислоты может быть опасным, кроме того, это очень неудобно. Вы же не станете использовать именно этот метод?

Существует и другая технология, она предполагает использование растворов углекислого натрия и хлористого натрия. Это сода и соль, которые есть на каждой кухне.

На видео: как работает анодирование.

Преимущества процедуры

Можно выделить несколько преимуществ, которые дает данная технология:

  • анодированные алюминиевые профиля приобретают значительные защитные свойства;
  • поверхность металла получается матовой и однородной;
  • процесс позволяет устранить повреждения на поверхности – царапины, сколы, полосы;
  • металл приобретает высокие декоративные свойства;
  • толщина защитного слоя достаточно большая.

Способы анодирования алюминия

Теплое анодирование

Эта технология считается сравнительно простой. Ее можно повторить своими руками. Процесс проводится при комнатной температуре. С помощью простых манипуляций можно получить красивое цветное покрытие при помощи органических красителей. Если приложить определенные усилия, то можно получить несколько цветов на одной и той же детали.

Стоит вспомнить советское оружие – РПО-2, РПС-3, РПО-3. Эти ружья были зелеными, а этот цвет является результатом анодирования алюминия. В качестве красителя применяли зеленку, которая продается в каждой аптеке.

Технология имеет преимущества, но присутствуют и недостатки. Так, анодированный алюминий, обработанный таким образом, не имеет действительно высокой защиты от коррозии. В морской воде, а также в местах контакта с агрессивными металлами возникает коррозия. Обработка металла таким способом также не дает мощной механической защиты – поверхность легко царапается обыкновенной иголкой. Если технология нарушена, то покрытие и вовсе стирается рукой.

Такое покрытие служит основой для покраски. Трудно представить такую высокую адгезию. Если после анодирования алюминиевого профиля окрасить его эпоксидной краской, то получится очень надежное покрытие и эстетичность. Эпоксидная краска будет держаться на поверхности очень много времени.

Теплое анодирование проводится очень просто. Первым делом обезжиривают детали и закрепляют их в подвесе. Выполняют анодирование до молочного оттенка, промывают деталь холодной водой. Окрашивают в горячем растворе красителя и закрепляют окрашенную поверхность в течение часа.

Холодная технология

Этот способ выполняется при низких температурах – от -10° до +10°. Метод изобрели по нескольким причинам: высокое качество, прочность, твердость анодного слоя, а также низкая скорость растворения поверхности и большая толщина слоя. Обычно в домашних условиях анодирование алюминиевых сплавов проводят именно таким образом.

Слой со стороны металла растет, а с внешней стороны – растворяется. Скорость равна тому же показателю при теплом анодировании. Однако, холодная технология может продемонстрировать низкие скорости растворения внешней пленки. Из-за этого и формируется толстый слой. При теплом методе внешний слой растворяется так же быстро, как растет внутренний – получить твердую пленку значительно сложней.

Данная технология требует хорошего охлаждения деталей – только так можно получить качественный результат. Покрытие будет твердым и износостойким. Так, подводному ружью, которое анодировано таким образом, соленая морская вода уже не сможет навредить.

Единственный минус процедуры – невозможность использования органических красителей. Окраска – это естественный процесс, а цвет зависит от состава материала, который обрабатывается. Оттенки в процессе меняются – от зеленого до темного, нередко такая технология дает черный цвет.

Вначале деталь обезжиривают и закрепляют в специальном подвесе. Затем металл анодируют до получения плотного слоя. Далее – промывают в горячей или холодной воде. В конце закрепляют слой с помощью проварки в дистиллированной воде.

Технология твердого анодирования

Твердое анодирование алюминия также позволяет получить твердую и прочную пленку. Технология эта широко применяется в промышленности. Особенность этого способа в том, что в процессе задействован не один, а несколько электролитов. Так, используется не только серная кислота, но и борная, винная, уксусная или щавелевая. Плотность тока медленно растет и за счет изменения структуры на поверхности растет пленка повышенной прочности.

Необходимое оборудование

Мы знаем, что такое анодирование, а теперь следует узнать, какое оборудование для анодирования нужно. Для работы потребуется несколько ванн для разных деталей по размеру. Ванны должны быть алюминиевыми. Еще один вариант – пластик или полиэтилен. Дно и стенку ванны из пластика покрывают алюминиевой фольгой. Это нужно для создания анодно-катодной установки.

Ванна должна обладать хорошими характеристиками теплоизоляции – тогда электролит не будет сильно нагреваться, и его не придется часто менять.

Далее изготавливают катод из свинца. Его делают из листового материала. Площадь этого катода должна быть в два раза выше, чем площадь поверхности обрабатываемой детали. Катодная пластина должна иметь отверстия – через них будут выходить газы.

Когда катод готов, следует приготовить электролит, залить его в ванну, окунуть деталь и подключить к плюсовой клемме источника тока. Свинцовую пластину соединяют с минусовой клеммой. Чтобы металл анодировал, подойдет источник питания на 12 В и 1,5 А. Что касается временных затрат, то для небольших деталей процесс займет около получаса. Для процесса анодирования алюминиевого профиля потребуется несколько часов.

Цвет может быть различным в зависимости от режимов анодирования. С помощью анилиновых красителей алюминиевые детали окрашиваются даже в черный цвет.

Для изготовления анодированного алюминия в домашних условиях у каждого в доме есть необходимое оборудование. Это значит, что можно легко создавать эффектные детали, на которых будет прочный защитный и декоративный слой.

Покраска алюминия в домашних условиях (2 видео)

Анодированный алюминий (25 фото)

описание и разновидности покрытия, нюансы работы в домашних условиях

Алюминиевые сплавы считаются отличными материалами для производства самых разных деталей. Алюминий с легкостью подвергается обработке, он отличается маленькой массой, высоким уровнем прочности и совершенно не боится коррозии. Однако при массе преимуществ этот металл не имеет привлекательного внешнего вида. На поверхности алюминия плохо держатся красящие составы, а если его не обработать специальным покрытием, то появятся темные пятна. Технология анодного оксидирования алюминия позволяет обеспечить защиту материала от окисления и улучшить его внешний вид.

Описание технологии

Анодирование (анодное оксидирование) представляет собой процесс, в итоге которого на металлической поверхности формируется оксидное покрытие, обеспечивающее защиту поверхности от появляющегося при контакте с воздухом окисления. При этом окисленный участок не ликвидируется, а создается покрытие с большей твердостью. Эта технология напоминает воронение.

Зачем анодировать алюминиевые поверхности

Этот металлический сплав при естественных условиях взаимодействует с кислородом, в результате на поверхности создается защитное покрытие. Слой, обеспечивающий защиту, предотвращает окисление алюминия. Но эти натуральные оксиды являются крайне тонкими и с легкостью могут повреждаться. Решить эту проблему позволяет анодирование. Такая процедура, по сути, улучшает стойкость металлического сплава к неблагоприятным воздействиям извне, придавая изделию более привлекательный вид.

После анодирования алюминий не боится коррозии. Пленка, создаваемая при этом на поверхности, характеризуется высочайшей устойчивостью к изнашиванию. Кроме того, покрытие не будет отслаиваться со временем.

Стоит отметить, что это не нанесение защитного слоя как такового, как в случае покрытия поверхности стали цинком или хромом. Пленка из оксидов при анодировании формируется из самого металлического сплава. Интересно то, что анодирование актуально не только для алюминия, но и для иных материалов (магний, титан).

Иногда анодирование используется для улучшения декоративных свойств металлического сплава и придания ему конкретного оттенка. Среди расцветок сегодня особой популярностью пользуется темный и светлый золотистый, матовое серебро, жемчужные тона.

В промышленности анодирование осуществляется с применением двадцатипроцентного раствора серной кислоты. Но самостоятельное анодирование (в домашних условиях) с использование кислоты крайне опасно и не очень удобно.

Есть и иной вариант, который подразумевает применение составом из хлористого и углекислого натрия. Это обыкновенная соль и сода, которые можно отыскать в любом доме.

Преимущества

Что касается достоинств, присущих этой технологии, то нужно отметить следующие:

  • анодированные конструкции приобретают прекрасные защитные свойства;
  • металлическая поверхность делается однородной и матовой;
  • анодирование также позволяет избавиться от повреждений покрытия — полос, сколов, царапин;
  • улучшается внешний вид поверхности металлического сплава;
  • защитный слой после обработки имеет довольно большую толщину.

На сегодняшний день существует несколько технологий исполнения этой процедуры.

Теплая разновидность покрытия

Этот способ является довольно простым. Всю работу можно выполнить даже самостоятельно. Процедура осуществляется при комнатной температуре. Посредством теплого анодирования можно сделать привлекательное покрытие разных цветов, воспользовавшись дополнительными органическими красителями. Если постараться, то на одном и том же элементе можно добиться сразу нескольких оттенков.

Вспомните советские ружья, характеризующиеся зеленой расцветкой. Это результат анодирования алюминиевого сплава. А в качестве красящего вещества была использована обыкновенная зеленка, которую можно отыскать в любой аптеке.

У технологии есть свои достоинства, но не обошлось и без недостатков.

  1. Алюминий, прошедший анодирование, не обладает по-настоящему высоким уровнем антикоррозийной защиты.
  2. Следы коррозии на его поверхности могут появляться при взаимодействии с агрессивными металлами и в морской воде.
  3. Эта обработка также не обеспечивает эффективную механическую защиту — металлическая поверхность может оцарапаться даже обычной иглой. Если же не была соблюдена технология, то покрытие можно стереть рукой.

Производится же теплое анодирование крайне просто. Для начала все элементы тщательно обезжириваются и фиксируются в подвесе. Анодирование производится до тех пор, пока на поверхности не появится молочный оттенок, затем изделие промывают прохладной водой. Красят же изделие горячим раствором. Окрашенное покрытие закрепляется в течение одного часа.

Особенности холодного анодирования

Методика выполняется при низких температурных показателях. Холодное анодирование было разработано по целому ряду причин: высокая прочность, твердость и качество, а также быстрота растворения и достаточная толщина покрытия. Как правило, домашние мастера предпочитают именно эту технологию.

Слой, расположенный со стороны металлической поверхности, увеличивается, а с наружной стороны практически полностью растворяется. При этом технология нуждается в хорошем охлаждении элементов, лишь в этом случае можно добиться высококачественного результата. Покрытие в итоге получится очень износоустойчивым и твердым. К примеру, подводным ружьям, поверхность которых была подвержена холодному анодированию, будет уже не страшна морская вода.

Единственный недостаток — невозможность применения натуральных красителей. Тут все зависит от веществ, входящих в состав обрабатываемого материала. Расцветка при обработке может изменяться от темной до зеленоватой.

Сначала деталь обезжиривается и фиксируется в специальном подвешивающем устройстве. Затем металлический сплав анодируют до тех пор, пока не появится плотный слой. После этого его промывают холодной или горячей водой. На финальном этапе слой укрепляют посредством проваривания в чистой воде.

Твердое оксидирование

Эта технология позволяет сделать прочное и твердое анодированное покрытие. Она активно используется на промышленных предприятиях. Характерная особенность методики состоит в том, что для ее исполнения применяется сразу несколько электролитов. Плотность электротока постепенно увеличивается и благодаря изменению структуры на металлической поверхности появляется высокопрочная пленка.

Оборудование для анодирования алюминия в домашних условиях

Теперь вам стало известно, что собой представляет анодирование. Пришло время выяснить, какое именно оборудование необходимо для этого. Итак, для работы потребуется несколько ванночек для деталей с разными размерами. Они должны быть сделаны из алюминия. В качестве альтернативы можно воспользоваться полиэтиленом или пластмассой. Стенки и дно пластиковой ванны должны быть покрыты листами алюминиевой фольги. Это необходимо для создания катодно-анодной установки.

У ванны также должны быть высокие теплоизоляционные характеристики. Лишь в этом случае электролит не нагреется сильно, и вам не нужно будет его регулярно менять.

После этого делают катод, для чего применяют свинец. Делается эта деталь исключительно из листового материала. Стоит отметить, что площадь катода обязательно должна быть вдвое больше площади обрабатываемой детали. В катоде должны быть специальные отверстия, предназначенные для выпуска газов.

После подготовки катода, необходимо изготовить электролит, поместить его внутрь ванны, положить туда элемент и подсоединить к «плюсу» источник электрического тока. Пластину из свинца нужно подключить к «минусу». Для того чтобы металлический сплав начал анодировать, сгодится источник электропитания на полтора ампера и двенадцать ватт. Что касается затрачиваемого времени, то для элементов небольшого размера процедура займет примерно тридцать минут. Чтобы произвести полноценный профиль из алюминия, понадобится три-четыре часа.

Расцветка изделия может различаться. Тут все зависит от применяемой методики анодирования в домашних условиях. С применением анилиновых красок детали металла можно выкрасить даже в черные оттенки.

Оксидирование алюминия в домашних условиях

Электрооборудование, свет, освещение

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Способы анодирования алюминия в промышленности и быту

Анодирование алюминия – процесс улучшения стойкости металла к окислению и получения более однородной поверхности. Рассмотрим существующие виды процесса получения анодированного алюминия и способы проведения в домашних условиях.

Алюминий относится к мягким металлам, которые легко поддаются обработке. В этом смысле он очень хорош для изготовления разных изделий, чем во многом объясняется его популярность. Кроме положительных сторон, есть один существенный недостаток металла – он очень быстро поддается окислению. Тонкая пленка на его поверхности серьезно мешает процессу покраски изделия, а неокрашенный металл выглядит малопривлекательным. Решить задачу можно, применяя анодирование алюминия.

Вся проблема естественно образованной оксидной пленки, которая, в принципе, защищает металл от дальнейшего разрушения, в том, что она хрупкая и легко счищается. Анодирование способствует наращиванию прочной оксидной пленки и ее закреплению на алюминии. После этого металл можно красить, лакировать, и эти покрытия будут стойко держаться на поверхности деталей.

Цель анодирования алюминия и его дальнейшее использование

Анодирование алюминиевых профилей и других деталей имеет большой смысл. Важно, что все характеристики металла остаются неизменными, но сама поверхность изделий приобретает дополнительные качества:

  1. По всей поверхности образуется механически прочный слой оксида, который не позволяет разрушаться металлу под воздействием влаги и кислорода.
  2. Мелкие повреждения в виде точечных дефектов либо незначительные царапины скрываются под слоем, и металл становится более однородным.
  3. При нанесении лакокрасочных покрытий последние распределяются более равномерно, хорошо ложатся на алюминий.
  4. Детали из анодированного алюминия приобретают презентабельный вид, на различных механизмах они смотрятся выигрышно.
  5. В процессе анодирования можно передать алюминию совершенно иной оттенок, например, посеребрить или позолотить его либо сделать отлив жемчужным блеском.

Обработанные запчасти из алюминия можно дальше пускать на производство различных узлов, механизмов машин, каркасов.

Способы анодирования алюминия

Кроме химического, анодирование бывает интегральным, микродуговым, интерферентным, также используют цветное оксидирование. При добавлении красителя можно получить любой цвет пленки, например черный.

Теплое анодирование

Применяют этот способ анодирования алюминия тогда, когда после необходимо красить изделие. Пленка имеет пористую структуру, что является положительным моментом для адгезии покрытия с эпоксидным красителем. Серьезным минусом можно считать недостаточную прочность механического и коррозионного характера. Активные металлы и морская вода способны легко разрушить покрытие. Такой способ анодирования можно использовать дома.

Нет четко установленной температуры, при которой создают условия образования кристаллического оксида по теплому методу анодирования алюминия. Известно, что он должен протекать в помещении, где поддерживается комфортная для организма температура либо она повышена, но не более чем до 50 °C. Процесс протекает в растворе электролита под воздействием напряжения.

Предварительно обезжиренная и промытая деталь претерпевает анодирование до тех пор, пока визуально вся обрабатываемая поверхность не станет молочно-белого цвета.

Холодная технология

Что происходит при анодировании холодным способом:

  1. Емкость наполняют электролитом.
  2. В электролит опускают деталь, подвешивая ее, и соединяют с анодом.
  3. Катодную пластину также опускают в раствор и подают постоянное напряжение 12 В с плотностью тока 4–1,6 А/дм².
  4. При покрытии маленьких изделий ждут 30 минут, крупных – 60 минут, после чего снимают напряжение с электродов.

Преимущество холодного способа: получается высокопрочная оксидная пленка, стойкая к любым видам воздействия. Недостаток – плохая адгезия с красителями.

Анодирование алюминия в домашних условиях

  • емкости или ванночки, выполненные из металла алюминия, где будет проходить сам процесс;
  • емкости из полимера либо стекла для подготовки растворов в количестве двух штук;
  • провода для подводки тока из электротехнического алюминия;
  • источник питания напряжением 12 В, можно применить автомобильный аккумулятор либо блок питания;
  • мощный реостат проволочного типа;
  • измерительный прибор амперметр.

Для процесса анодирования на производстве в качестве основы электролита используют кислоту серную. Это опасно, так как ее пары легко воспламеняются, а в течение операции оксидирования бурно выделяются газы.

Чтобы безопасно анодировать алюминий в домашних условиях, от серной кислоты стоит отказаться, заменив ее на специальный раствор из соли и соды.

Подготовка электролита

В качестве электролита для получения рабочего раствора используют специальную смесь взамен кислоте. Приготовление каждого из двух компонентов раствора содового и солевого происходит в отдельных посудинах с применением дистиллированной воды без посторонних включений и подогретой до теплого состояния. Пищевую соду растворяют с тем расчетом, чтобы ее объем относительно объема солевого раствора был больше в 9 раз.

  1. Отдельно каждый раствор подвергают скрупулезному перемешиванию с целью получения полной однородности без нерастворенных частиц.
  2. Оставляют смеси на некоторое время, чтобы опустился осадок, и сливают верхнюю часть через фильтр в другие чистые емкости.
  3. Перед тем как запустить процесс оксидирования, растворы смешивают в емкости из алюминия, где 1 часть будет солевого, 9 – содового растворов.

Подготовительный этап

Деталь, прежде чем подвергнуть химической обработке, следует правильно подготовить. На этом этапе:

  1. Поверхность изделия очищают от загрязнений.
  2. Шлифуют, удаляя окислы, значительные дефекты и неровности.
  3. Обезжиривают, избавляясь от веществ, препятствующих получению качественной пленки.

Температура электролита

Чем ниже температура, тем более плотной, крепкой и не такой рыхлой будет оболочка, но скорость образования последней меньше, нежели при использовании высоких температур.

Анодная плотность

Правильное анодирование металлов алюминия и их сплавов предполагает выдержку определенной плотности тока. Это показатель силы тока, отнесенный ко всей поверхности, которая будет подвержена покрытию оксидом. Этот параметр напрямую определяет, с какой скоростью будет образовываться слой. Также учитываются плотность электролита и его температура.

Общие правила предписывают использовать плотность в пределах 2,5–1 А/дм², если целью является получение покрытия декоративно-защитного характера – толщина 20–6 микрон; использовать плотность в пределах 4–2 А/дм², если нужен электроизоляционный слой или очень твердое покрытие – толщина 75–40 микрон.

Контакт детали с подвеской

Следует избегать большой площади контакта детали с подвеской: в этом месте пленка не будет образовываться во время оксидирования.

Закрепление

Окончательный этап после оксидирования – это закрепление. Суть процесса состоит в том, чтобы закрыть поры, образовавшиеся в поверхностном слое. Достигается это очень легко: деталь просто пропаривают или подвергают кипячению в дистиллированной воде. Длительность процесса составляет около 30 минут.

Типичные ошибки при анодировании

  • Применение скруток и некачественных зажимов в электрической цепи.
  • Использование катодов меньших по размеру, нежели обрабатываемая деталь. Нужно, чтобы площадь катода была хотя бы в два раза больше.
  • Плохо подобранный анодный ток.

Всем, кто связан с гальваникой и на практике умеет проводить анодирование алюминия, поделитесь в комментариях своим опытом. Такие знания очень важны для начинающих.

Анодируем алюминий в домашних условиях

[Анодирование алюминия в домашних условиях] своими руками необходимо, если вы хотите, чтобы материал бы защищен от коррозии и прослужил как можно дольше.

Алюминий очень часто используется в домашнем производстве и быту, поэтому знать, как обеспечить его защиту своими руками, не прибегая к помощи специалистов, будет полезно каждому.

Благодаря анодированию на поверхности металла появляется плотная и толстая окисная пленка, которая защищает его от коррозии и других негативных факторов воздействия природной среды.

Наиболее прочную и стойкую пленку вам поможет создать технология тонкослойного анодирования, о которой вы узнаете в этой статье.

Подготовка к анодированию

Своими руками анодирование может провести любой, однако нужно создать минимальные меры предосторожности, прежде чем начинать работу. Лучше всего, чтобы процесс проходил на открытом воздухе: на улице или хотя бы на балконе.

Также нужно подумать о самозащите, т.к. в ходе анодирования вы будете иметь дело с кислотой, а это химическое вещество, которое способно вызвать неприятный зуд при попадании на кожу, и куда более тяжелые травмы, если попадет на слизистую оболочку глаз.

Процесс анодирования своими руками вы можете увидеть на фото.

Лучше всего заниматься анодированием в защитных очках и заранее подготовить воду или слабый содовый раствор, чтобы, в случае чего, сразу же промыть участок, на который попала кислота.

Анодирование ни в коем случае нельзя проводить в закрытом помещении, т.к. вы будете иметь дело с выделениями кислорода и водорода, которые появляются на аноде и катоде.

В результате получится электрохимическое соединение по свойствам аналогичное динамиту.

Если создавать подобное электрохимическое соединение в закрытом пространстве, то для серьезных травм и даже смерти будет достаточно одной искры, которую выделяет электрохимическое соединение.

Прежде чем приступать к работе, учитывайте размер деталей: после процесс анодирования они увеличатся в размере как минимум на 0.5 мм – такова толщина защитного слоя, который создается в ходе процесса.

Если до анодирования детали закручиваются впритирку, то после его окончания они, скорее всего, совсем не будут закручиваться и вся работа пройдет зря.

Поэтому проследите, чтобы материалы свободно двигались до начала анодирования, чтобы потом не пришлось начинать заново всю работу, т.к. шлифовать анодированную поверхности практически бесполезно.

Однако можно отполировать детали с помощью полировочного круга так, чтобы они приобрели зеркальный блеск. Это вполне можно сделать своими руками.

Благодаря этому процессу изделия будут выглядеть лучше, а также уменьшиться вероятность прогара, который нередок при анодировании.

Кроме того, технология анодирования никак не влияет на дефекты деталей – если они есть, то и после окончания работ останутся заметны.

Гальваника – необходимый этап, предшествующий основной работе. Перед ней металл нужно тщательно обезжирить. Для этого лучше использовать хозяйственное мыло и щетку.

Некоторые советуют подержать металл в натрии или калии, но от этого поверхность может испортиться. Нужно промыть изделия попеременно сначала в горячей, а затем в холодной воде.

В пластиковую емкость нужно добавить стиральный порошок и растворить его в горячей воде, а затем засыпать туда детали и потрясти их. После промывки нужно высушить твердое тело деталей под горячим воздухом.

Чтобы провести анодирование, вам понадобится электролит, который можно сделать своими руками. Для домашнего изготовления чаще всего используют серную кислоту, которую разводят в дистиллированной воде.

Купить и воду, и кислоту вы сможете в любом магазине автозапчастей, чтобы не тратить время на их самостоятельное изготовление.

Нужно только учитывать, что в магазинах кислота выпускается разбавленной, поэтому пропорции для смешивания жидкости должны быть 1:1. Процесс анодирования требует около 10 литров электролита для мелких деталей и 20 – для крупных.

Следовательно, вам понадобится 5 литров раствора и 5 литров воды, чтобы получить нужное количество.

Вливать воду в кислоту нужно постепенно, тонкой струей, т.к. жидкость моментально нагревается и при большом потоке просто закипит и начнет брызгать. Не забывайте размешивать смесь с помощью стеклянной палочки и надеть очки перед работой.

Если кислота попала на кожу или одежду, то ее нужно удалить с помощью воды, а затем промыть участок содовым раствором.

Этапы работ

При проведении анодирования деталей, температура должна оставаться в следующем диапазоне: от -10 до + 10 градусов.

Если она будет ниже, то напряжения у блока питания будет недостаточно, чтобы поддерживать нужную силу тока, а если выше, то не сформируется твердое защитное покрытие – оно будет мягким и бесцветным и не сможет защитить металл.

Лучше всего заканчивать анодирование, когда температура достигла +5 градусов, т.к. в углах ванны и на поверхности предмета будет разная температура, а процедура анодирования позволяет выделять достаточное количество тепла.

Кроме того, процесс перемещения электролита должно быть постоянным: мешать его можно с помощью воздуха, ложки или насоса, чтобы температура на поверхности обрабатываемого изделия и алюминия была примерно одинаковой.

Разница же температур приведет к тому, что некоторые участки детали перегреются, а затем на них появятся пробои или случится растрав изделия.

Чтобы провести твердое анодирование под золото, вам понадобится специальное оборудование. Чаще всего это несколько ванн, в одной из которых будут обрабатываться детали из алюминия, а другая – маленькая емкость.

Для нее можно использовать пищевые контейнеры или пластиковые горшки. Стенки и дно ванн нужно покрыть алюминиевыми листами, либо сделать из них специальную выкройку и согнуть ее так, чтобы получилась емкость.

Это нужно, чтобы создать равномерную плотность тока с каждой стороны изделия.

Корпус ванны должен обладать хорошей теплоизоляцией, иначе электролит будет нагреваться слишком быстро, и жидкость придется постоянно менять.

Проще всего создать теплоизоляционный слой, оклеив стенки пенопластом толщиной 2-4 см, либо залить промежутки пеной для строительства.

После того как вы залили в ванну электролит, на выход нужно поставить блок питания, генерирующий ток. Чтобы регулировать силу подачи тока, присоедините резистор к цепи.

Если контакт качественный, то вы увидите кислородные пузырьки, которые будут появляться по всей поверхности изделия. Они небольшие по диаметру и по течению напоминают струи дыма.

Длительность этого процесса зависит от скорости окраски деталей – под золото или в другой цвет. Окрашивание в цвет будет заметно визуально, поэтому никаких других приспособлений не требуется.

Скорость окрашивания под золото, в черный цвет и другие оттенки зависит от размера детали: для маленьких объектов это около 20-30 минут, для больших – 60-90 минут.

После того как вся деталь приобретет нужный цвет, достаньте ее из емкости и промойте под холодной водой, а затем протрите ваткой, смоченной в растворе марганцовки – это поможет удалить лишние микроэлементы, получившиеся в ходе реакции, но поможет сохранить цвет под золото или другой.

После изъятия детали, она должна иметь светло-серый цвет, быть гладкой и блестящей.

В зависимости от режимов анодирования, изделия могут приобрести различный цвет: серый, темно-матовый, золотой и т.д. Чтобы дополнительно окрасить детали, нужно поместить их в анилиновый краситель, который нагреет деталь до 50-60 градусов.

Перед тем как начинать цветное анодирование, нужно отфильтровать раствор, чтобы на поверхности деталей не образовались пятна, которые появляются от оставшихся мелких крупинок красителя.

Чтобы окрасить изделия и получить нужный цвет, обычно достаточно 15-20 минут.

После того как необходимый цвет (черный, под золото и др.) и защитный слой правильной консистенции (твердый и блестящий) получен, нужно дополнительно зафиксировать его, чтобы со временем он не слез.

Поскольку анодирование под золото создает пористую структуру материала, которая не устойчива к химическим воздействиям, хоть и тщательно защищена от механических воздействий.

Технология закрытия микропор на металле может быть различной. Легче всего проварить анодированные детали в воде на плите в течение 30 минут. Для варки лучше всего использовать дистиллированную воду, т.к. она придаст материалу больше защитных свойств.

Другой способ: сделать для деталей паровую баню, в которой они должны находиться также не менее получаса.

Технология работы с алюминием может несколько отличаться, в зависимости от типа детали и материала, но в целом все этапы анодирования материала выглядят подобным образом.

Отличия могут быть в температуре электролита, однако рекомендуется следовать в этом приведенным цифрам, т.к. в ином случае защитные свойства материала будут недостаточны, либо вы получите не тот цвет, который вам был нужен.

Если вы проводите анодирование под золото и другие цвета, то лучше всего выбирать холодный способ, т.к. в этом случае слоя покрытия будет более толстым, а сами детали приобретут красивый цвет: под золото, черный или другие оттенки, а также будут блестеть.

Технология анодирования алюминия в домашних условиях – подробная инструкция и детали

Этот металл (в чистом виде или его сплав) является наиболее удобным для различного рода поделок, поэтому и пользуется популярностью у «домашних умельцев». Несмотря на множество достоинств, есть у алюминия и существенный недостаток – он быстро вступает в реакцию с воздухом (окисляется), что приводит к образованию своеобразного налета, который усложняет процесс окрашивания заготовок. А их «первозданный» вид мало кого устраивает из-за своей непривлекательности.

Прежде чем рассматривать процесс анодирования алюминия, следует понять, для чего оно проводится. Ведь при окислении на поверхности металла появляется тончайшая пленка, которая выполняет и функцию защиты. Все дело в том, что она непрочная и довольно легко повреждается. Поэтому смысл описываемого процесса состоит в том, чтобы ее укрепить (усилить). В этом плане анодирование сходно с таким не менее известным процессом, как воронение методом окисления (об этом можно прочитать здесь). Поэтому эту технологию называют еще анодным оксидированием.

Она применяется не только по отношению к алюминию, но и к некоторым другим металлам. Например, магнию, титану.

Что дает анодирование

  • Укрепляет поверхностный слой.
  • Делает невидимыми дефекты основы в виде царапин, точечных повреждений. Другими словами, «сглаживает» металл и придает ему однородность.
  • Краска на алюминий ложится значительно лучше и равномернее.
  • Внешний вид деталей делается более привлекательным.
  • Возможность придать металлу различный оттенок и имитировать серебро, золото или, например, жемчуг. Хотя применение анилиновых красителей значительно расширяет спектр.

Анодирование «холодное»

Наиболее часто применяемая методика, тем более что больших сложностей такой способ не представляет. Есть еще обработка алюминия «теплая», но такая технология менее эффективна и в последнее время, особенно в быту, не используется.

Достоинства
  • Возможность получения достаточно толстого поверхностного слоя, что достигается разной скоростью нарастания и растворения оксидной пленки соответственно с внутренней и наружной ее стороны. Особенность методики в том, что процесс осуществляется в температурном диапазоне от – 10 до +10 ºС. Отсюда и ее название
  • Высокая прочность такого покрытия.
  • Повышение антикоррозийной устойчивости металла.
Недостатки

Он один, и довольно относительный. Дальнейшее покрытие красителями с органической основой становится довольно сложным. Материал, в зависимости от структурного состава (если речь идет о сплаве или характеристиках самого алюминия) в процессе анодирования окрашивается естественным путем. Оттенок может быть любым – от оливкового (с примесью «зелени») до темного (серого или черного).

Что понадобится

  • Ванночки. Из алюминия – для анодирования; стеклянные или пластиковые – 2 штуки – для приготовления растворов.
  • Соединительные провода (также алюминиевые).
  • Источник напряжения +12 В (АКБ или выпрямитель).
  • Реостат (если питание от аккумулятора или другого устройства с нерегулируемым «выходным» параметром).
  • Амперметр.

Технология анодирования

На производстве для анодирования металлов используется раствор серной кислоты. Но такая методика небезопасна, так как сопровождается бурным газовыделением. Даже малейшая искра может привести к взрыву этой смеси. Суть процесса несложно понять по схеме, но в бытовых условиях кислотой редко кто пользуется, хотя методика остается прежней (разница только в том, что свинцовая пластина отсутствует). Поэтому рассмотрим более простой способ работы с алюминием.

Приготовление растворов

Их готовится два (в разных емкостях). Они служат альтернативой кислоте. Один – из пищевой соли, другой – из соды питьевой. Используется только чистая, дистиллированная, причем теплая вода. По объему содового раствора понадобится в 9 раз больше; в соответствие с этим и подбирается посуда.

После тщательного перемешивания (до полного растворения веществ) раствору нужно дать отстояться, а потом он сливается в другую посуду так, чтобы в нее не попал осадок, и фильтруется. Качество анодирования во многом зависит от «чистоты» растворов.

Подготовка детали

Коротко этот этап работы можно выразить так: очистка поверхности – ее обработка (шлифовка) – обезжиривание заготовки.

Если на детали будут какие-либо заметные дефекты, то полученный слой их не скроет (толщина покрытия не более 0, 05 мм).

Анодирование

Понятно, что заготовка должна быть полностью погружена в приготовленную жидкость, полученную путем смешения исходных растворов. Естественно, деталь должна на чем-то висеть, не касаясь дна посуды. Как это сделать, каждый решает сам. Например, рядом с ванночкой крепится стойка, на которой и подвешивается образец. Нужно подумать, за что и как его «подцепить»? Ведь в этом месте после анодирования останется пятно. Понимая это, конкретное решение принять несложно, сообразуясь с габаритами, конфигурацией и весом заготовки.

Ток подается в течение не менее получаса, и то, для небольших образцов. О степени их готовности свидетельствует изменение окраски. Поэтому контроль – чисто визуальный. После этого напряжение отключается, и деталь вынимается из ванны.

Ее необходимо хорошо промыть, а для очистки от остатков раствора еще и подержать в марганцовке. После этого она опять промывается попеременно в теплой и холодной воде, а потом сушится. Если все делалось правильно, то деталь приобретает светло-серый цвет.

О высоком качестве анодирования свидетельствуют его равномерность по всей площади покрытия и отсутствие разводов или пятен.

«Закрепление» слоя

Это заключительный этап. Пленка, которая покрывает металл, характеризуется обилием микропор. Чтобы повысить устойчивость алюминия перед внешними воздействиями, их следует «закрыть». Самый простой способ – или прокипятить в воде дистиллированной, или пропарить. Такая процедура занимает не менее 30 минут.

«Финишная» обработка

После этого можно произвести покраску или просто покрыть лаком (бесцветным). Окрашивание производится методом погружения детали в раствор красителя (анилинового, 10%-го).

Распространенные ошибки

Их довольно часто допускают «домашние» мастера, не изучившие как следует все особенности технологии.

  • Плохой контакт детали с электродом. Поэтому зажим должен быть надежным, типа «крокодил», а еще лучше – с затягивающим винтом. Нарушение контакта приводит к изменению силы тока, что напрямую влияет на конечный результат. Поэтому различные скрутки, петли для подвешивания заготовок в данном случае неприменимы.
  • Несоответствие габаритов катода линейным размерам детали. Это приводит к неравномерности плотности тока в ванночке. Как следствие – низкое качество обработки поверхности, риск прогара металла. Есть общее правило – катод (ванночка) по площади должен превышать заготовку не менее чем в 2 раза.
  • Недостаточная (или завышенная) анодная плотность. Рекомендуемая величина – порядка 2 А/дм² (20 мА/см²). Для ускорения процесса ее можно и немного увеличить (но не более чем в 1,5 раза) с обязательным выдерживанием низкой температуры раствора за счет качественного охлаждения + постоянное его перемешивание.

Полезные советы

Произвести качественную зачистку поверхности образца механическим способом (с применением абразивных материалов) не всегда возможно. Например, из-за сложного рельефа его поверхности. В этом случае более эффективна методика травления. Суть ее в том, что деталь погружается в щелочной раствор. На практике, как правило, в мыльный. Иногда, чтобы добиться осветления заготовки, она дополнительно опускается в посуду с 20% раствором кислоты.

Следует неукоснительно соблюдать рекомендованный температурный режим (от -10 до +10 ºС). Если температура повысится, придется убавлять силу тока. Как результат – «рыхлость» покрытия.

После окраски для сохранения цвета в течение долгого времени деталь желательно обработать лаком. Чтобы не было его «наслоений», можно ее обработать мягкой кисточкой. После погружения в лак нужно дать ему полностью стечь.

В статье приведен только один из многочисленных способов анодирования в быту. Он самый простой, а потому и наиболее подходящий для человека, не имеющего достаточного опыта. При работе с кислотой сложностей гораздо больше, но разницы в конечных результатах практически никакой нет.

Для тех, кого интересует методика литья алюминия, есть отдельная инструкция с подробными фото — читайте.

4+ простых способа очистки окисленного алюминия

Алюминий — один из наиболее часто используемых металлов, особенно для домовладельцев, использующих алюминиевые кастрюли, сковороды, уличную мебель, автомобильные детали, посуду и раковины. Этот металл со временем подвергается коррозии, поэтому вам рано или поздно придется разбираться в том, как очистить окисленный алюминий.

Когда вы узнаете, как удалить окисление с алюминия, вы сделаете первый шаг к продлению срока службы продукта. Вы платите хорошие деньги за такие важные металлы, и последнее, что вы хотите сделать, — это тратить деньги на то, что в первую очередь можно было предотвратить.

Алюминий имеет естественно мягкий внешний вид. Из-за этого алюминий регулярно смешивают с медью, магнием и другими металлами, которые создают сплав, способный противостоять износу при повседневном использовании.

Этот сплав является стандартным для большинства металлов, но со временем металлы приобретают тусклый вид из-за реакции с кислородом. Для удаления налета требуются особые инструкции по обращению, чтобы не поцарапать и не обесцветить металл. Прочитав эту статью, вы быстро узнаете, как избавиться от оксида алюминия.

(larisap / 123rf.com)

Что такое окисленный алюминий?

Многие люди имеют в виду ржавчину или коррозию, когда думают об окисленных металлах. Ржавчина и коррозия часто взаимозаменяемы, но означают две разные вещи.

Ржавчина — это коррозия, которая относится к окислению железа и стали, особенно при контакте с влагой. Коррозия относится к общему износу металлов в результате химической реакции.

Поскольку алюминий не содержит железа или стали, он не ржавеет.Процесс коррозии, называемый окислением, относится конкретно к алюминию.

Эта коррозия приводит к образованию так называемого оксида алюминия, порошкообразного белого мелового покрытия, которое образуется на поверхности алюминия, пытаясь защитить его от дальнейшей коррозии. На этом этапе металл анодируется.

Как бы вы это ни называли, ржавчина или окисление, у нас есть несколько отличных идей по удалению ржавчины с алюминиевых поверхностей с помощью бытовых ингредиентов, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой.

Как очистить окисленный алюминий

Очиститель алюминия необходим для предотвращения точечной коррозии.Точечная коррозия — это тип коррозии, локализованной на алюминиевых деталях, которая в конечном итоге приводит к образованию небольших отверстий в металле.

Какой смысл иметь алюминиевые изделия, если вы позволите этому случиться? Забота о металлах окупается и экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Регулярная очистка алюминия

Возьмите за привычку тщательно чистить алюминий после каждого использования или всякий раз, когда вы начинаете замечать окисление. Следите за небольшими белыми пятнами, обесцвечиванием и грязью, от которых становится все труднее избавиться.

tb1234

Simple Aluminium Cleaner

  • Мыло для посуды
  • Вода
  • Шпатель с плоским краем

tb1234

Чтобы очистить кастрюлю или сковороду из анодированного алюминия, промойте их под постоянной струей воды. Если вы чистите другие предметы, например алюминиевые диски, промойте их влажной салфеткой из микрофибры или шлангом.

Если на нем остались пятна, залейте или залейте алюминий очень горячей водой. Добавьте несколько капель сильного мыла для посуды и перемешайте, пока не получите мыльную воду.Дайте впитаться до часа.

Используйте шпатель с плоским краем для удаления сильных пятен окисления до тех пор, пока алюминий не станет свободным от анодированных следов. Этот метод требует нанесения небольшого количества смазки для локтей.

Как удалить окисление с алюминия естественным путем

Белый уксус — одно из наших любимых натуральных чистящих средств для алюминиевых деталей. Использование дистиллированного белого уксуса безгранично для домовладельцев и домашних уборщиков.

Благодаря силе этого сильного, но безопасного средства для чистки алюминия, узнайте, как удалить окисление с алюминия самым простым способом, от очистки алюминиевых понтонов уксусом до ваших любимых кастрюль и сковородок.

tb1234

DIY средство для удаления окислов

  • Дистиллированный белый уксус
  • Вода
  • Щетка с мягкой щетиной

tb1234

Наполните алюминиевую кастрюлю водой и добавьте две столовые ложки уксуса на каждый литр добавленной воды. Доведите смесь до кипения. Дайте раствору закипеть 15 минут и слейте жидкость в раковину.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы стереть уксус с алюминиевой поверхности и удалить следы окисления.Не используйте стальную мочалку и не начинайте шлифовать наждачной бумагой такие металлы, как алюминий и нержавеющая сталь, иначе вы поцарапаете и навсегда повредите их.

Используйте эту смесь также как лучший способ чистки алюминиевых оконных рам. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки от горячей воды.

Как очистить от окисления алюминия лимонным соком

Лимонная кислота достаточно сильна, чтобы бороться с окислением и очищать алюминий. Смешайте это с натуральным ингредиентом, таким как соль, и сделайте простой полироль для алюминия и очищающее средство.

tb1234

Домашний скраб с лимоном

tb1234

Разрежьте лимон пополам и обмакните одну из половинок в кучку соли. Используйте лимон, чтобы начать чистку алюминиевого изделия. Обмакивайте лимон в соли столько раз, сколько необходимо.

Для более глубокой очистки попробуйте отварить ломтики лимона в воде в течение 15 минут, а затем ополоснуть металл. Этот метод работает аналогично процессу на основе уксуса, при этом ваш дом будет пахнуть цитрусовыми и чистым.

Используйте лимон и соль, чтобы очистить садовую мебель от ржавчины, которая потускнела из-за чрезмерного воздействия погодных условий. Алюминий снова засияет.

Крем от окисления зубного камня

Крем из зубного камня — это то, что многие из нас имеют и редко используют. Винный камень — это кислотный побочный продукт в процессе изготовления вина. Кислота действует как лимонный сок и разрушает окисление.

tb1234

Скраб от зубного камня

  • Крем от зубного камня
  • Перекись водорода
  • Салфетка из микрофибры

tb1234

Налейте немного винного камня в небольшую миску и добавьте перекись водорода до образования пасты.Смочите салфетку из микрофибры в пасте и протрите ею поверхность алюминия. Дайте настояться десять минут.

Промойте ткань, а затем сотрите ею пасту с голого алюминия. Вымойте алюминий как обычно и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова. Замените пищевую соду, если у вас нет зубного камня.

Использование коммерческих чистящих средств

На рынке есть тонны очистителей алюминия, которые легко удаляют окисление. Если вы выберете этот путь, убедитесь, что полироль для металла предназначен специально для алюминия.

Эти коммерческие чистящие средства часто представляют собой прозрачное покрытие, которое действует как защитное покрытие и осветлитель для металла. Используйте ткань из микрофибры и начните втирать продукт в алюминий.

Знание того, как очистить алюминий от окисления, — инструмент, который гарантированно пригодится в какой-то момент. Не имеет значения, домовладелец вы или съемщик, почти каждый человек на планете использует изделия из алюминия при приготовлении пищи, вождении автомобиля или даже при сидении на улице на садовой мебели.

Алюминий — прочный металл, который никуда не денется в ближайшее время, поэтому лучше научиться ухаживать за ним и продлить срок его службы как можно дольше.

(larisap / heinzjacobi / 123rf.com)

Если вы нашли эту статью о том, как очистить окисленный алюминий полезным для ваших металлических изделий, поделитесь этими самодельными чистящими средствами для алюминия с другими на Facebook и Pinterest.

Как удалить и предотвратить коррозию алюминия

Независимо от того, предпочитаете ли вы самолеты и поезда или лодки и автомобили, мы все полагаемся на виды транспорта, чтобы добраться из одного места в другое.

Несмотря на их различия, все четыре из этих форм транзита подвержены коррозии и ржавчине, и да, есть разница между этими раковыми проявлениями.

На протяжении многих лет мы охватывали все, от советов по удалению ржавчины и защиты ходовой части до обсуждения побочных эффектов дорожной соли и спреев для защиты от обледенения. Но по какой-то причине мы еще не затронули тему точечной коррозии и коррозии алюминия… до сих пор.

В следующих подразделах мы рассмотрим общие причины точечной коррозии алюминия и некоторые из наших любимых советов по удалению и профилактическому обслуживанию.Чтобы алюминий сохранил внешний вид и наилучшие характеристики, нужно с чего-то начать, и лучше всего начинать с правильной информации.

Коррозия алюминия может произойти практически с любым компонентом автомобиля, поскольку даже такие вещи, как центральные крышки с порошковым покрытием, небезопасны.
Фото: Мика Райт

Подождите… Разве алюминий не должен никогда не ржаветь?

Уравновешивая прочность и легкую жесткость с устойчивостью к ржавчине и пластичностью, алюминиевые сплавы являются материалом космической эры современного человека.

Сегодня алюминий можно найти практически во всех сферах повседневной жизни человека. От автомобилей, самолетов, сельскохозяйственного оборудования, кровельных материалов, штурмового оружия и лифтов до электроники, оборудования, бытовой техники и той банки крафтового пива, которое вы пьете… применения алюминия безграничны.

Одна из основных причин его популярности заключается в том, что алюминий не содержит железа и, следовательно, никогда не ржавеет. Вместо этого алюминий подвержен так называемой «коррозии», которая, если позволить ей нагноиться, также может быть весьма пагубной.

По мере того как алюминий подвергается коррозии, он образует на своей поверхности повреждения и медленно начинает ослабевать, подобно тому, как покрытый ржавчиной кусок железа со временем становится хрупким. Хотя оба эти вида рака потребляют металл со скоростью улитки, их удаление представляет собой настоящую головную боль, и может стать проблемой для карантина, если им позволено внедриться в поверхность.

Quick Nerd Примечание: Согласно отчету Monroe Engineering, алюминий составляет около 8% всех элементов земной коры, что делает его наиболее доступным металлом.Алюминий также очень легкий, что с точки зрения производства делает его невероятно простым в транспортировке и манипулировании.

Итак, если алюминий не ржавеет, почему он ржавеет?

За ответом на этот загадочный вопрос мы обращаемся не к кому другому, как к специалисту по болтам и метизам из Миннесоты Фастеналю, который дает нам следующее объяснение.

Коррозию можно рассматривать как электрохимическое действие, при котором один металл превращается в химическое вещество или просто разъедается.Когда два металла контактируют друг с другом в присутствии некоторого количества электролита [воды], менее активный металл будет действовать как катод и притягивать электроны от анода. Анод — это материал, который подвержен коррозии ».

-Fastenal

Хотя этот жаргон ботаников, скорее всего, вызовет одобрительные кивки у всех любителей науки, читающих эту статью, тем из нас, кто откладывал на уроке химии, вероятно, потребуется сокращенная версия.

С точки зрения непрофессионала, точечная коррозия алюминия начинается, когда дефекты поверхности позволяют загрязнениям и влаге проникать в щели. Как и многие другие материалы, прочность алюминия зависит от его самого слабого звена, поэтому при образовании точечной коррозии в определенной области он в конечном итоге будет распространяться как наружу, так и внутрь, если не нейтрализовать и / или не удалить.

Quick Nerd Примечание: Алюминиевые сплавы естественным образом образуют гладкий слой поверхностного окисления, измеряемый от 0,001 до 0.0025 дюйма толщиной. Этот окисленный внешний слой не оказывает вредного воздействия на сплав, поскольку он образует оболочку, препятствующую образованию питтингов.

Детали автомобилей и мотоциклов, подвергнутые пескоструйной обработке, хранятся в мусорных баках перед нанесением защитного порошкового покрытия.
Фото: Мика Райт

Есть ли способ предотвратить точечную коррозию алюминия?

К счастью, есть несколько способов защитить алюминиевую поверхность от повреждений, связанных с питтингом и коррозией.

Одним из наиболее распространенных методов защиты алюминия является использование прозрачного покрытия, когда на заводе предварительно устанавливается защитный слой. Хотя эти материалы и методы могут отличаться от прозрачного покрытия, украшающего ваш автомобиль, оба продукта в конечном итоге служат одной цели.

К сожалению, заводские прозрачные покрытия не являются постоянным решением, и со временем они могут стать склонными к преждевременному разрушению.

Одна из причин этого заключается в том, что многие алюминиевые компоненты регулярно подвергаются неправильному использованию в среде с высоким содержанием влаги.Именно поэтому подавляющее большинство современных алюминиевых изделий имеют анодированное покрытие.

Плюсы и минусы анодированного алюминия

Хотя краткая статья TECH-FAQ по анодированию, безусловно, проливает свет на плюсы и минусы анодированного алюминия, наши задроты решили копнуть немного глубже.

В конце концов, мы наткнулись на статью, опубликованную компанией Silcotek, специализирующейся на покрытиях из промышленных сплавов. В своих выводах Silcotek не только обсуждает причины точечной коррозии алюминия и коррозии, но и вникает в обоснование необходимости анодирования.

По словам ученых, хорошо разбирающихся в этой теме, анодирование резко меняет текстуру алюминиевого сплава, делая его гораздо более пористой поверхностью, что, в свою очередь, позволяет последующим защитным и / или пигментированным покрытиям прилипать к металлу. Анодирование не только предотвращает растрескивание и отслаивание, но и его оксидный слой остается полностью незаметным невооруженным глазом.

«Наиболее практичным и эффективным средством защиты от коррозии является обработка поверхностей соответствующим защитным покрытием.Для алюминиевых сплавов система покрытия обычно состоит из поверхности, на которую наносится грунтовка, ингибирующая коррозию. В последние годы стало обычной практикой не герметизировать анодированный слой. Хотя это снижает коррозионную стойкость анодированного слоя, грунтовка лучше прилегает к незапечатанной поверхности. В результате уменьшается вероятность того, что он будет откалываться во время производства и обслуживания, что приведет к повышению производительности системы. ”

—boeing

Но анодирование также имеет свои слабые стороны, поскольку сама концепция является его самым большим врагом.

В отличие от титана, железа и нержавеющей стали, алюминий резко ослабевает, когда температура превышает отметку 212 ° по Фаренгейту (100 ° Цельсия), ключевую функцию в процессе анодирования. И хотя пористая поверхность анодированного алюминия может облегчить нанесение покрытия и, следовательно, более устойчива к отслаиванию и коррозии, она дает сбои при нагревании с удивительно низкой температурой растрескивания 176 ° по Фаренгейту (80 ° Цельсия).

Quick Nerd Примечание: В своей простейшей форме процесс анодирования представляет собой не более чем воздействие на сырые материалы из алюминиевого сплава мучительной смеси кислотных растворов и сильных электрических токов.Эта комбинация убийц заставляет алюминий образовывать водород на отрицательном электроде (катоде), а кислород вдоль его физической алюминиевой поверхности служит положительным электродом (анодом). Хотя водород представляет собой не более чем побочный продукт алюминия, производимый кислород превращается в оксид алюминия, который, по сути, является основой для анодирования.

Удаление точечной коррозии и точечной коррозии алюминия может быть трудоемким, трудоемким и удивительно дорогостоящим мероприятием. Фото: Мика Райт

Не подвергайте стрессу и содержите в чистоте

Другой распространенный риск для алюминия — это довольно понятный термин, называемый «коррозионное растрескивание под напряжением», или сокращенно SCC.

Хотя эту форму разрушения можно найти во многих металлах, недостаток алюминия заключается в том, что он имеет тенденцию довольно быстро подвергаться коррозии, когда посторонние элементы сочетаются с большим количеством тепла и напряжения. Проще говоря, если это алюминий, и он загрязняется, а затем подвергается многократным ударам другим предметом или силой нажатия, скорее всего, он в конечном итоге поддастся SCC.

«Зарождение ямок на многофазных коммерческих [алюминиевых] сплавах неизменно происходит в слабых местах на оксиде вокруг интерметаллических частиц.Слабость возникает в первую очередь из-за наличия дефекта в оксиде на границе раздела частицы и матрицы ».

— Норвежский ученый Кемаль Нишанджиоглу

Такие вещи, как алюминиевые корпуса лодок, штампованные кузова грузовиков, экстерьеры самолетов, строительное и сельскохозяйственное оборудование, склонны к коррозионному растрескиванию под напряжением. Вот почему регулярная очистка поверхности и проверки на самолетах и ​​плавсредствах так важны, поскольку, если оставить их без присмотра слишком долго, структурная целостность корродированной секции может сделать все судно непригодным для использования.

Чтобы очистить алюминиевые поверхности, пораженные «металлическим раком», большинство людей прибегает к одному из двух подходов. Первый и, пожалуй, самый привлекательный, это очень кислотный, простой в изготовлении, супер доступный, полностью натуральный очиститель от окисления алюминия безграничного качества. В то время как другой предпочитает гораздо более жесткую форму атаки…

Подход к очистке полностью натурального алюминия

Если смешать дистиллированную воду с чистым лимонным соком или белым уксусом, а затем осторожно встряхнуть корродированный участок мягкой щеткой, можно удалить большинство легких случаев коррозии алюминия.

Чтобы создать этот волшебный эликсир, просто смешайте литр дистиллированной воды с двумя столовыми ложками кислой жидкости по вашему выбору и перемешайте. С помощью небольшого количества смазки для локтей, достаточного времени выдержки и небольшой доли удачи вы сможете удалить большинство видов коррозии алюминия в саду.

The Hardcore Chemical Альтернатива для очистки алюминия

Однако, если вы чувствуете, что требуется что-то более сильное, на рынке существует, казалось бы, бесконечное множество химических средств для очистки алюминия, специально разработанных для удаления окисления с необработанных и анодированных автомобильных поверхностей.

И хотя такие вещи, как нетканые абразивные диски, творит чудеса с корродированным анодированным алюминием, нужно быть осторожным, чтобы не повредить защитную пленку металла. Однако, если анодирование каким-либо образом нарушается, можно использовать брызги хромовой кислоты или другую ингибирующую обработку для восстановления оксидной пленки.

Быстрый совет: НИКОГДА не используйте стальную мочалку, жесткие проволочные щетки или любые другие высокоабразивные чистящие средства для алюминиевых поверхностей. Алюминий — мягкий металл, и последнее, чего вы хотите, — это видеть дальнейшее развитие точечной коррозии и коррозии из-за неосторожных действий.

Комплект незащищенных кованых дисков из алюминиевого сплава стоит на полке на заводе Forgeline в Дейтоне, штат Огайо. Фото: Мика Райт

Как защитить алюминий от коррозии

Один из способов защитить алюминиевую поверхность от коррозии — хранить ее в сухом помещении с контролируемым климатом. Хотя это может быть идеальным для чего-то небольшого, которое используется только изредка, предотвратить попадание всего автомобиля в дождь, влажность или любой другой природный элемент, богатый влагой, практически невозможно.

Это заставляет нас вернуться к наиболее широко применяемой форме защиты алюминия: прозрачному покрытию.

В то время как базовое покрытие «трещотка может приблизиться» к прозрачному покрытию может использоваться на небольших алюминиевых объектах, для больших площадей обычно требуется более эффективное решение. Однако нанесение защитного слоя прозрачного покрытия не всегда означает распыление невидимой краски повсюду.

Прозрачное покрытие алюминиевой поверхности также может означать нанесение слоя керамического покрытия.Современные нанокерамические покрытия не только защищают алюминиевый сплав от элементов, но также добавляют глубины окрашенным, порошковым и анодированным поверхностям.

Нанокерамическое покрытие, такое как Armor Shield IX, обеспечивает годы защиты от элементов, посторонних загрязнений и царапин на поверхности, таких как паутина и завитки.

Прощальные выстрелы

Надеюсь, это поможет объяснить, почему тысячи людей используют простое покрытие Armor Shield IX как форму защиты своих алюминиевых владений.

От автомобильных компонентов и кузовных панелей до лодок, велосипедов, мотоциклов и т. Д. Защита алюминиевой поверхности никогда не была такой простой и устойчивой благодаря появлению нанокерамических покрытий. Так что дайте ему шанс и сохраните алюминий в вашей жизни от точечной коррозии и коррозии. Керамическое покрытие намного проще, чем вы думаете…

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам».Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Как чистить алюминий (кухонная посуда, раковины, уличная мебель)

Фото: istockphoto.com

Самый распространенный в мире металл, алюминий, входит в состав многих продуктов, которые домовладельцы используют каждый день: кастрюль, сковородок, посуды, мебели и даже автомобильные запчасти.В любом из этих примеров его естественно мягкий внешний вид часто анодируется или комбинируется с другими металлами, такими как медь или магний, для создания сплава, устойчивого к регулярному износу. Как и многие другие металлы, изделия из алюминия со временем могут приобретать непривлекательный (но безвредный) тусклый вид в результате естественной реакции металла на кислород. Удаление этого налета требует осторожного обращения и очистки, так как скребки и абразивные чистящие средства могут поцарапать или обесцветить поверхность. Если вы хотите вернуть блеск своей посуде, раковине или мебели, следуйте инструкциям ниже, чтобы правильно очистить алюминий.

Очистка алюминиевой посуды, кастрюль и сковородок

Фото: istockphoto.com

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Мягкое мыло для посуды
— Алюминиевый горшок
— Белый уксус
— Целые лимоны
— Винный камень
— Губка или губка для чистки
— Чистые тряпки
— Неабразивная полироль для металлов

Для регулярного ухода мыть алюминиевую посуду и кастрюли вручную в теплой воде с мягким мылом для посуды. Если на вашей посуде прилипли пятна, попробуйте следующий метод — одновременно очищайте кастрюли и посуду!

ШАГ 1

Удалите всю пищу и жир с вашей алюминиевой посуды с мылом и водой, затем поместите предметы в большую алюминиевую кастрюлю.Не используйте для этого метода кастрюли из чугуна или других металлов, так как кислота может повредить их отделку.

ШАГ 2

Наполните кастрюлю водой, оставив примерно 1-2 дюйма от верха для кипения. На каждый литр воды добавьте 2 столовые ложки очищающего средства по вашему выбору: белый уксус, лимонный сок или винный камень.

ШАГ 3

Доведите кастрюлю с водой до кипения и варите около 15 минут. Алюминиевая внутренняя часть кастрюли должна казаться ярче.Дайте содержимому остыть перед тем, как слить воду.

ШАГ 4

Ополосните и высушите посуду, затем используйте нецарапающуюся губку или подушку, чтобы аккуратно протереть внутреннюю часть кастрюли. Промыть водой и тщательно высушить чистой тряпкой.

STEP 5

Для борьбы с стойким обесцвечиванием на внешней стороне алюминиевой посуды лучше всего использовать неабразивный полироль для металла, следуя инструкциям производителя. Легкое обесцвечивание на внешней стороне кастрюль можно устранить с помощью того же метода очистки алюминиевой мойки, который указан ниже.

Очистка алюминиевой раковины

Фото: istockphoto.com

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Мыло для посуды
— Губка
— Целый лимон
— Поваренная соль
— Чистящие тряпки

Для предотвращения скопления Для удаления грязи и частиц пищи в алюминиевой раковине регулярно очищайте поверхность теплой водой, мылом для посуды и губкой. Не протирайте раковину абразивными щетками или подушечками, чтобы не повредить мягкий металл. Если вы заметили потускнение или потускнение алюминия, используйте следующий метод глубокой очистки.

ШАГ 1

Очистите раковину водой и мылом для посуды, чтобы удалить все следы жира. Хорошо ополоснуть.

ШАГ 2

Разрежьте лимон пополам и окуните его в поваренную соль. Потрите поверхность раковины лимоном, пока алюминий не станет светлее.

ШАГ 3

Хорошо промойте водой и тканью. Тщательно просушите чистой сухой тряпкой.

Чистка алюминиевой мебели

Фото: istockphoto.com

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon:
— Шланг
— Мягкое мыло для посуды
— Тряпки
— Большая миска
— Белый уксус
— Винный камень
— Лимон
— Мягкая чистящая салфетка (необязательно)
— Соль (необязательно)
— Автомобильный воск (для уличной мебели)

Если ваша алюминиевая мебель покрыта или окрашена, очистка зависит от ее внешней отделки, а не от алюминиевого основания. Например, алюминиевая мебель с виниловым покрытием должна рассматриваться как виниловая, а не алюминиевая мебель.Следующий метод хорошо подходит для непокрытой, неокрашенной алюминиевой мебели , , такой как садовые стулья и обеденные столы — просто сохраните чистку на пасмурный или прохладный день, поскольку алюминий имеет тенденцию становиться слишком горячим, чтобы обращаться с ним под прямыми солнечными лучами.

ШАГ 1

Смочите мебель водой из шланга, затем протрите мыльной водой и тряпкой.

ШАГ 2

Смешайте раствор из равных частей белого уксуса и воды в большой миске. Вы можете использовать другую кислоту, например винный камень или лимонный сок, но уксус — самый дешевый вариант.Точные размеры будут зависеть от размера вашей алюминиевой мебели, но как минимум 2 стакана воды и 2 стакана уксуса должны быть хорошей отправной точкой.

ШАГ 3

Смочите чистую тряпку в растворе и приложите ее к поверхности мебели. Вы также можете втирать раствор мягкой щеткой. Для удаления сложных пятен с более сильным обесцвечиванием используйте лимонно-солевой метод, используемый для очистки алюминиевых раковин (см. Выше).

ШАГ 4

Когда алюминиевая поверхность посветлеет, тщательно промойте мебель из шланга.Высушите чистой тканью.

STEP 5 (необязательно)

Если вы работаете с уличной мебелью, завершите работу слоем автомобильного воска вашей любимой марки, нанесенного в соответствии с инструкциями производителя. Этот слой защитит поверхность от погодных повреждений в течение всего сезона.

Как сделать алюминий сияющим, не полируя его? — Модернизированный дом

Когда он чистый и имеет возможность сиять, алюминий может выглядеть потрясающе. Существует множество розничных товаров, которые утверждают, что могут полировать поверхность алюминиевых предметов, но есть некоторые предостережения.

Для придания блеска алюминия без полировки можно использовать уксус или смесь пищевой соды и лимонного сока. Крем от зубного камня удаляет грязь и пятна и придает блеск алюминию. Вы также можете придать алюминию блеск зубной пастой и сухой тканью.

Почему бы просто не использовать средство для розничной продажи?

Вы, конечно, можете использовать розничный полироль, если хотите. Однако есть несколько причин, по которым вы можете этого не делать. Во-первых, они могут быть довольно дорогими.Особенно, если вы не предвидите, что используете полироль так часто, это может показаться слишком большим вложением.

Вторая причина, по которой вы не захотите покупать в магазине полироль для алюминия, заключается в том, что химические вещества могут быть потенциально опасными. Они могут повредить другие поверхности в вашем доме и даже могут быть опасны для вашей семьи при вдыхании. Вот почему вариант домашнего приготовления может быть гораздо лучшим вариантом.

4 способа сделать алюминий сияющим

Метод 1: Используйте крем от зубного камня

Крем от зубного камня замечателен тем, что он не только восстанавливает блеск ваших алюминиевых материалов, но и удаляет излишки грязи и стойкие пятна .Кто знал, что винный камень может быть таким универсальным?

Для начала смешайте две столовые ложки винного камня в емкости с водой. Медленно помешивайте, продолжая, пока не получите густую пасту. Когда паста будет готова, нанесите ее на полируемую алюминиевую поверхность; Для втирания используйте мелкозернистую полировальную подушку.

Тщательно нанеся его на всю поверхность, вытрите остатки остатков мягкой тканью. Вы должны остаться с красивым, ярким сиянием, как никогда раньше.

Метод 2: Используйте уксус

Если у вас дома нет уксуса для уборки, вам нужно сразу же купить его. Проще говоря, белый уксус — одно из самых универсальных чистящих средств для дома, и в какой-то момент он вам понадобится.

Простой раствор воды и белого уксуса пригодится вам при полировке алюминиевых поверхностей. Он не только полирует алюминий, но и может вернуть предмету его первоначальный блеск.Придать антикварным предметам новый вид, возможно, казалось невозможным, но с уксусом это так.

Налейте смесь в распылитель и нанесите ее прямо на поверхность, которую вы хотите очистить, протерев ее мягкой тканью. Если вы хотите придать немного дополнительного блеска, вы можете использовать мелкозернистую полировальную подушечку из стальной ваты. Вы можете найти их практически повсюду и можете окупиться, особенно при восстановлении антиквариата.

Метод 3. Используйте пищевую соду и лимонный сок

Что делает уксус таким сильнодействующим, так это кислотность в пределах .Вот почему лимонный сок, смешанный с небольшим количеством пищевой соды, может стать эффективным средством для полировки алюминиевых поверхностей. Более того, это две вещи, которые всегда есть в большинстве домов.

Положите в блюдо две столовые ложки пищевой соды и медленно перемешайте лимонный сок до образования густой пасты. Как и в случае с описанными выше решениями, медленно втирайте его в поверхность алюминия, которую вы пытаетесь полировать.

Протрите раствор мягкой тканью, пока не удалите все остатки.Вы также можете использовать вышеупомянутую мелкозернистую полировальную подушку, если на поверхности есть какие-либо остатки. В зависимости от степени нароста возможно даже вернуть изделию первоначальный блеск.

Метод 4: Используйте зубную пасту

Знаете ли вы, что зубной пастой можно полировать старую алюминиевую посуду и приспособления? Просто нанесите немного этого на поверхность того, что вам нужно для блеска, и тщательно протрите сухой хлопчатобумажной тканью.

Убедитесь, что вы используете зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить эти небольшие пятна и стереть более сложные пятна, которые могут быть на поверхности алюминия. Когда вы закончите, смойте теплой водой, а затем используйте сухую мягкую тряпку, чтобы закончить полировку, чтобы добиться яркого блеска.

Почему при полировке алюминия появляется дымка?

Бывают случаи, когда вы полируете алюминиевую поверхность — столовые приборы или даже алюминиевые диски — и замечаете, что поверхность помутнела или помутнела.Часто это наблюдается в процессе полировки.

Этому есть объяснение. Это могло быть так же просто, как окисление. Окисление может происходить с повышенной скоростью, в результате чего поверхность становится мутной или мутной. Вот почему может быть так полезно использовать вместо этого домашнее чистящее средство.

Будет ли кокс очищать алюминий?

Вы можете удивиться, сколько вещей может сделать Coca-Cola . Есть множество интересных вещей, для которых вы можете использовать его, и, если вы делаете это осторожно, очистка алюминия — одна из таких вещей.Но делайте это осторожно.

Если вы используете кока-колу для очистки хрома или алюминия, убедитесь, что вы не оставляете ее на долгое время. Кока-кола может съесть и разъедает финиш; чем дольше он сидит, тем больший ущерб он нанесет. Если у вас есть заржавевшие инструменты или оборудование, вы можете положить их в миску или стакан с кокаином на ночь, чтобы удалить ржавчину.

Можно ли нанести прозрачное покрытие поверх полированного алюминия?

Clearcoat — отличный способ придать поверхности дополнительный блеск. Более того, его можно использовать на алюминиевых поверхностях, чтобы снизить общий уровень обслуживания.Однако важно знать, что есть одно важное предостережение.

Перед нанесением лака убедитесь, что вся поверхность алюминия очищена от жира, твердых частиц и масла. Когда эти вещи застревают под прозрачным слоем, покрытие может выглядеть особенно плохо, и исправить это будет гораздо труднее.

Что такое окисление алюминия?

Всякий раз, когда поверхность алюминия подвергается воздействию воздуха или другого типа окислителя, на ней начинает образовываться твердая тонкая пленка, известная как оксид алюминия .Уникальность процесса окисления заключается в том, что он делает алюминий особенно устойчивым к коррозии. Эта пленка химически инертна.

Окисление также может создать мутный вид, который ухудшает общий вид алюминия.

Как удалить окисление с алюминия?

Лучший способ удалить окисление с алюминиевой поверхности — это использовать белый уксус. Если вы не понимаете, насколько универсальным может быть белый уксус, его различные варианты использования при очистке и полировке уксуса должны быть четким указанием.

Смочите мягкую ткань в уксусе и протрите ею окисленную поверхность. Тщательно нанеся уксус, используйте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы полностью очистить пораженный участок. После того, как вы довольны уровнем очистки, сотрите поднявшееся окисление и уксус мягкой влажной тканью .

Важно, чтобы вы не использовали абразивные материалы во время этого процесса. Такие вещи, как наждачная бумага или стальная вата, могут потенциально повредить покрытие алюминия и полностью помешать удалению окисления.

Что такое черный остаток на алюминии?

Время от времени вы можете замечать черную пленку или остатки на поверхности алюминия. Эти следы на самом деле являются естественным побочным продуктом процесса окисления. Вы можете принять меры для предотвращения и удаления окисления на алюминиевых поверхностях.

Тем не менее, даже после предотвращения и удаления, это, несомненно, произойдет, когда дело доходит до алюминиевых поддонов, которые не были анодированы. Анодирование предназначено для предотвращения начала процесса окисления.

Райан Вомельдорф

Райан Вомельдорф имеет более десяти лет писательского опыта. Он любит вести блог о строительстве, сантехнике и других домашних темах. Райан также любит хоккей и на протяжении всей жизни является поклонником спорта Буффало.

Недавно опубликованные

ссылка на Может ли арендодатель повысить арендную плату, если въехала моя девушка? (Узнай сейчас!) ссылка на видео мониторинг Nest и SimpliSafe: в чем основные различия?

3 лучших способа очистки алюминия

Для алюминия нет недостатка в использовании.От декоративного искусства до садовой мебели и коммерческого использования алюминий — это гибкий металл, который можно встретить как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако со временем на металле накапливается грязь и загрязнения, теряющие его естественный блеск. Было бы удивительно услышать, что ежедневные ингредиенты могут быстро вернуть вашему алюминию безупречный вид. Tampa Steel & Supply предлагает три простых способа очистить ваш алюминий и снова придать поверхности блеск.

3 способа очистки алюминия

1. Уксус

Уксус является эффективным средством для очистки алюминия.Смешайте одну часть белого уксуса с одной частью воды, чтобы получился кислый раствор. Затем раствор можно использовать по-разному в зависимости от очищаемого объекта. Чтобы очистить и придать блеск внешнему виду, окуните ткань в смесь и начисто протрите предмет. Для алюминиевой посуды, такой как кастрюли, могут оказаться полезными дополнительные действия. Чтобы разбавить остатки, перед добавлением уксуса сначала вскипятите воду для приготовления раствора. Налейте горячий раствор в кастрюлю ровно настолько, чтобы покрыть остатки, и дайте ему подействовать примерно 30 минут, прежде чем смыть губкой или тканью.

2. Мягкое моющее средство

Универсальным вариантом очистки большинства алюминиевых форм является смесь мягкого моющего средства и воды. Добавьте небольшое количество мягкого моющего средства, например средства для мытья посуды, в немного теплой воды и нанесите повсюду. Как правило, лучше использовать неабразивную губку или мягкую ткань, так как алюминий может легко поцарапаться в процессе очистки. Хорошо ополоснуть. Благодаря своей гибкости, этот метод отлично подходит для очистки алюминиевой мебели и других предметов, слишком больших для перемещения.

3. Borax

Borax — еще одна альтернатива, которую можно найти в прачечной супермаркета. Ею можно посыпать предмет, а затем с помощью губки или ткани протереть и сполоснуть до блеска. Бура в сочетании с небольшим количеством воды образует легкую пасту, которая отлично подходит для разрыхления остатков и хорошей очистки. Нанесите пасту на проблемный участок и удалите остатки старой зубной щеткой. Хорошо промойте и высушите для получения блестящего результата.

Tampa Steel & Supply сохраняет качество металла и обеспечивает чистоту

Поддержание естественного блеска металлического алюминия не должно быть долгой рутинной работой и не требует покупки дорогих чистящих средств.В Tampa Steel & Supply мы хотим помочь вам поддерживать ваши металлические поверхности в хорошем состоянии. Вот почему в дополнение к нашему обширному списку предложений из стали у нас есть все необходимое для чистки и изготовления, чтобы ваши металлические поверхности выглядели как новенькие. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о наших продуктах и ​​услугах.

Запросите предложение онлайн
или позвоните в Tampa Steel & Supply по телефону (813) 241-2801

Как очистить алюминиевый сайдинг

Очистка внешнего сайдинга вашего дома не реже одного раза в год сохранит его внешний вид и продлит срок его службы и предотвратить необходимость дорогостоящей замены.

Алюминий не подвержен гниению, термитам, водонепроницаем и устойчив к коррозии, что позволяет ему выдерживать годы воздействия погодных условий. Он также изолирует дом лучше, чем виниловый сайдинг, и может значительно сэкономить домовладельцам на расходах на отопление и охлаждение. При небольшом профилактическом обслуживании этот тип сайдинга, скорее всего, будет безотказным в течение многих лет.

Раньше популярным очистителем для обустройства дома, особенно при мойке на открытом воздухе, был тринатрийфосфат (TSP).Работа с TSP может представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды. Очиститель достаточно щелочной, чтобы вызвать раздражение кожи и даже ожоги. Кроме того, если фосфаты попадают в озера и ручьи, они могут вызвать разрастание водорослей, что приводит к снижению уровня кислорода в воде, подвергая опасности рыбу и водные растения.

Очистка алюминиевого сайдинга может быть быстрой и легкой задачей, а Simple Green Oxy Solve House and Siding Cleaner поможет сделать это еще проще. Он использует перекись для осветления и обновления поверхностей без отбеливателя, а также для удаления грязи и пятен от плесени, плесени, мха, водорослей, мела и многого другого.Используйте его для ручной чистки или для мойки под давлением алюминиевого сайдинга, а также штукатурного, деревянного, кирпичного и винилового сайдинга. Эта формула прямого высвобождения EPA Safer Choice также помогает сохранить окружающую среду здоровой, украшая ваш дом.

Очищайте алюминиевый сайдинг не реже одного раза в год.


Указания по очистке грязного алюминиевого сайдинга

Ручная очистка

  1. Смешайте свой раствор Simple Green. В большом ведре или контейнере смешайте 1 ½ стакана Simple Green Oxy Solve House и Siding Cleaner в галлоне воды.
  2. Мокрая. Намочите участок сайдинга садовым шлангом.
  3. Нанесите раствор и потрите. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести чистящий раствор по частям, протирая достаточно сильно, чтобы очистить, не повреждая поверхность сайдинга. Вы можете приобрести раздвижную щетку специально для чистки сайдинга или использовать длинную щетку для бассейна. Не допускайте высыхания продукта на поверхности. Потрите снизу секции вверх.
  4. Промойте из шланга, начиная с верхней части каждой секции и ополаскивая вниз.

Аппарат для мытья под давлением

Соблюдайте осторожность при мытье под давлением таких отверстий, как окна, двери и водопроводные соединения. Работайте по частям так, чтобы этап полоскания можно было выполнить до того, как очиститель высохнет на поверхности, так как его будет труднее смыть.

  1. Мокрая. Промойте поверхность из шланга.
  2. Заполните бак для моющего средства. Залейте полноразмерное чистящее средство Simple Green Oxy Solve House and Siding Cleaner в бак с моющим средством для мойки высокого давления или опустите сифонную трубку в бутыль с продуктом.
  3. Нанесите простой зеленый цвет. Нанесите Simple Green Oxy Solve на сайдинг секциями снизу вверх, используя настройку низкого давления и наконечник сопла 25-40 градусов. Убедитесь, что форсунка мойки высокого давления направлена ​​на сайдинг под углом вниз, на расстоянии не менее 18 дюймов от поверхности, чтобы вода не попала под сайдинг или за него. Не допускайте высыхания продукта на поверхности.
  4. Полоскание. Хорошо промойте водой под высоким давлением сверху вниз, снова соблюдая осторожность, чтобы избежать распыления вверх или слишком близко.

Обязательно заранее проверьте свою гарантию. Всегда следуйте рекомендациям производителя по правильной очистке и хранению.

Коррозия алюминия: почему она возникает и что делать, когда она появляется

Простите, мистер Старк, но железо — плохой выбор для костюма. Он тяжелый, что ограничивает вашу способность летать, и, что еще хуже, он ржавеет. Проведите слишком долго во влажной среде, и вы обнаружите, что от поверхности поднимаются красновато-коричневые хлопья.Лучше подойдет алюминий, потому что он намного легче и не ржавеет. Тем не менее, алюминий подвержен коррозии, особенно под воздействием морской воды. Вот объяснение и несколько советов, что с этим делать.

Ржавчина и коррозия

Большинство металлов хотят подвергнуться коррозии до той или иной формы руды. (Золото — одно заметное исключение.) Коррозия начинается с окисления, когда атомы металла соединяются с кислородом, за которым следует постепенный или не очень постепенный распад. Ржавчина — это особая форма коррозии, через которую проходят только железо и сталь.

Ржавчина — это когда железо окисляется и отслаивается. Это ускоряется влагой. Отслаивание обнажает свежий металл, который, в свою очередь, окисляется и отслаивается.

Окисление алюминия происходит быстрее, чем окисление стали, потому что алюминий действительно имеет сильное сродство к кислороду. Оксид алюминия не отслаивается, а образует твердую беловатую поверхностную пленку. Когда все атомы алюминия соединятся с кислородом, процесс окисления останавливается.

Коррозия алюминия

При царапании этой оксидной пленки обнажается голый металл, и процесс начинается снова.Однако он не съест металл, за исключением двух условий. Во-первых, если вокруг находятся хлориды или сульфиды, они атакуют слой оксида алюминия.

Хлориды — это соединения хлора. Примером может служить хлорид натрия — химическое название соли. А где много соли? В океане. Точно так же сульфиды — это соединения серы. Они распространены в районах с загрязненным воздухом.

Во-вторых, при подходящих условиях может возникнуть гальваническая коррозия. это электрический эффект, возникающий при сближении разнородных металлов в проводящей жидкости.Например, при погружении латуни и алюминия в морскую воду электроны переходят от алюминия к латуни. Это может быть проблемой на лодках, где латунные фитинги находятся рядом с алюминием или даже соприкасаются с ним. (Топливные баки являются ярким примером.)

Предотвращение коррозии алюминия

С окислением алюминия мало что можно сделать, и, если только внешний вид не имеет значения, это не большая проблема. Однако коррозия алюминия может быть серьезной проблемой. Если есть вероятность, что это произойдет, у вас есть два варианта:

Также следует учитывать марку или серию алюминия, который вы используете.Некоторые из тезисов, особенно 5052 и 3003, обладают лучшими антикоррозийными свойствами, чем другие. В целом сплавы серий 1ххх, 3ххх, 5ххх и 6ххх обладают хорошей коррозионной стойкостью.

Защитные покрытия

Есть три варианта:

Если вас беспокоит гальваническая коррозия, поищите краску или порошок с высоким электрическим сопротивлением. Анодирование — это вид окисления поверхности, который может привести к очень привлекательной отделке. Однако это обычно нецелесообразно для крупных предприятий.

Если вы прибегаете к нанесению покрытия, не забывайте, что любое повреждение требует немедленного внимания. Оставьте немного алюминия незащищенным, и вы рискуете получить контакт с коррозией.

Предотвращение гальванической коррозии

В идеале, алюминий должен быть сухим. Гальванический эффект не может работать без токопроводящей жидкости между двумя металлами. Если это невозможно, попробуйте использовать электроизоляционные покрытия.

Многие яхтсмены также используют жертвенный анод из цинка. Он корродирует быстрее, чем алюминий, фактически жертвуя собой.Жертвенные аноды действительно нуждаются в периодической замене, но также и большинство покрытий.

Создание лучшего костюма Железного человека

В фильме Тони Старк говорит, что он перешел от оригинального железного костюма к костюму, сделанному из сплава золота и титана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.