Пароизоляция каркасного дома: Каркасный дом — пароизоляция и прочие пленки

Каркасный дом: пароизоляция | Каркас Инфо

Пароизоляция

Пароизоляционные мембраны в стене каркасного дома применяются, чтобы исключить проникновение влаги из жилых и технических помещений дома в теплоизоляционные материалы, используемые в каркасных стенах. Ряд утеплителей используемых в стенах, при намокании изменяют свою геометрию, из-за чего образуются щели и пустоты, то есть утеплитель перестает плотно прилегать к каркасу дома (а это одно из главных условий для того, чтобы дом был теплым), или утрачивают свои теплоизоляционные свойства в результате контакта с влагой. Учитывая тот факт, что каркасная стена на 70-80% своего объема состоит из теплоизоляционного материала, хочется обратить внимание на основные моменты, связанные с работой, выбором и монтажом пароизоляции.

Прежде всего надо прояснить следующее, —  пароизоляционная мембрана не изолирует каркасную стену от проникновения влаги полностью, мембрана имеет пористую, многослойную структуру, которая позволяет водяному пару проникать сквозь нее.

Она снижает скорость проникновения пара, но не исключает этот процесс совсем! В англоязычных странах ее смысл отражается более точно словосочетанием vapor retarder, что можно перевести как «замедлитель проникновения влажности, содержащейся в воздухе». Если взять мембрану, то одна ее сторона гладкая, а вторая слегка шершавая. Это сделано для того, чтобы влага оседала именно на этой стороне мембраны и в последствии с нее испарялась. Монтаж пароизоляции производят гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещений.

Попадание влаги внутрь стены может привести к ухудшению теплоизоляционых свойств.

Предвижу следующий вопрос «- А почему нельзя использовать нечто такое, что позволит полностью исключить проникновение влажности в внутрь каркасной стены?» Дело в том, что таким образом мы как раз и получим тот пресловутый «полиэтиленовый мешок» которым обычно пугают покупателей продавцы бревенчатых и брусовых домов. Для здорового микроклимата в доме необходима циркуляция воздуха, и идет она не только через окна, двери, вентиляционные каналы, но в том числе и стены, поэтому стены должны быть воздухопроницаемы, или паропроницаемы, — даже бетон имеет определённый коэффициент паропроницаемости! Тем более, что большинство утеплителей совершенно безопасно могут накапливать некоторое количество влаги, при условии ее последующего удаления, — главное не превышать этот порог.

Теперь немного о «полиэтиленовом мешке». Этот термин запустили западные строители в начале 90-х, глядя на то, как наши фирмы пытаются сэкономить, заменив необходимые материалы. Одна из самых бредовых идей, которая с успехом кочует по многим форумам, и по сей день, это изготовить пароизоляцию самостоятельно, походив по полиэтиленовой пленке в футбольных бутсах, прокатить по ней валик с вбитыми гвоздями, или намотав пленку на доску с вкрученными в нее шурупами. Повторюсь пароизоляционная мембрана, несмотря на внешнее визуальное сходство с полиэтиленовой пленкой имеет многослойную структуру и в корне от нее отличается.

Некачествено выполненная пароизоляция неэффективна!

Пароизоляционные мембраны отличаются и по своим характеристикам. Для влажных помещений или помещений с повышенной температурой, например саун, нужны мембраны отличные от тех, что применяются в комнатах.

Что называется немного о самой «физике процесса». Тот факт, что в воздухе содержится влага, общеизвестен, но то, сколько влаги содержится в воздухе, зависит от климатической зоны, его температуры, и назначения помещения. Самый наглядный пример, это парная в бане, воздух там горячий и насыщенный водяным паром, и если после процедур не просушить и не проветрить баню, со стопроцентной вероятностью очень скоро у вас возникнут серьезные проблемы, как с самим зданием бани, так и со здоровьем.

Почему так происходит? Влага, запертая в помещении, начинает искать выход, и идет в стены, а как мы уже отмечали, даже бетон имеет определённую степень паропроницаемости, не говоря о кирпиче или дереве, но процесс этот происходит крайне медленно, влага накапливается, образуется повышенная влажность. А сырость и плюсовая температура, идеальные условия для развития бактерий, отсюда плесень, синева на стенах, и плохое самочувствие.

Нечто подобное может происходить и в доме, наиболее это заметно в ванне, прачечной, санузле — то есть в помещениях с повышенной влажностью, далее следуют кухня, жилые комнаты, коридоры, холлы. Чем большее времени, вы стираете, принимаете душ, готовите и просто находитесь в доме, тем больше это влияет на то, сколько влаги содержится в воздухе.

Существенным является и то, что вы хотите построить? Дачу, которая используется только в теплый период, или дом для постоянного проживания. Дело в том, что в доме для ПМЖ из-за выше перечисленных факторов влажность может быть выше, чем на улице, а водяные пары стремятся выровнять разницу, ища выход. Эту проблему вполне можно решить, регулярно проветривая комнаты или установив систему вентиляции. В США и Канаде она является одной из обязательных систем для каркасного дома. В противном случае водяные пары как отмечалось ранее, начнут искать выход через стены вашего дома. В отопительный сезон из-за разницы температур снаружи и внутри дома образуется точка росы, простейший пример конденсат на окнах зимой. А теперь представьте, эту же ситуацию, но внутри каркасной стены, последствия этого будут весьма печальны.

Рис. 4А — Конструкция стены с пароизоляцией.

Пароизоляционые мембраны применяют для защиты каркасной стены от паров влаги идущих из внутренних помещений, они замедляют проникновение паров в стены, но не останавливают этот процесс полностью, для обеспечения здорового микроклимата в доме.

После рассказа о том, что такое пароизоляция и как она работает, хочется обратить внимание самые частые ошибки в ее монтаже.

* Самое распространенное, — некачественный монтаж.

Казалось бы, ничего сложного при монтаже пароизоляционной мембраны нет… аккуратно крепим к стойкам стиплером, или брусками, после чего тщательно проклеиваем специальным скотчем или мастикой. Но вот как раз о таких понятиях как аккуратность и тщательность, большинство строителей не слышали вообще! Там складка, здесь порвали, тут не проклеили, вместо специального скотча заклеили обычной упаковочной лентой, в результате не мембрана а решето. Особо одаренные строители вообще могут установить пароизоляцию не той стороной. Если такие деятели успеют закрыть стены отделкой, вы имеете все шансы об их творчестве, узнать только спустя 2-3 сезона, когда намокший утеплитель в каркасной стене перестанет работать.

* Установка пароизоляционной мембраны с внешней стороны дома.

В этом случае пары влаги, пройдя сквозь стену, конденсируются на поверхности мембраны, что приводит к отсыреванию материалов.

Снаружи каркасной стены устанавливается ветрозащита, которая в отличие от пароизоляции свободно пропускает пары влаги.

*Пароизоляция не устанавливается.

Ряд утеплителей, такие как эковата, ППУ, пенопласт, позволяют использовать такое решение. Но в этом случае нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещений, для вывода лишней влаги. Лучше всего смонтировать систему принудительной вытяжной вентиляции.

* Эффект двойной пароизоляции.

В основном этот эффект, встречается во влажных или технических помещениях, когда стены отделывают пластиковыми панелями, кафелем, клеенкой, и другими плохо паропроницаемыми материалами. Влага как бы запирается между двумя материалами с низкой пароизоляцией, попав туда через стыки панелей, швы затирки, отверстия и прочее. Чтобы этого избежать, лучше всего сделать воздушную прослойку между стеной и отделкой, например, предварительно обшить ванну рейками и уже на них крепить отделочные панели.

Либо не устанавливать пароизоляционую мембрану в этих местах вообще, чтобы влага могла спокойно уйти через стену, но если повышенная влажность присутствует постоянно, есть риск что она будет, накапливается в стене, так как она просто не будет успевать, выводится через каркасную стену, концентрируясь в стене. Такое решение можно применять только для временно использующихся построек, летних дач, гостевых домиков и прочее.

Рис. 4B — Конструкция стены с пароизоляцией.

Существует две конструктивных схемы стены с использованием пароизоляции. Первая (рис. 4A) — пароизоляционная мембрана нашивается на стойки каркаса после по верх нее, производится отделка внутренних помещений вагонкой, гипсокартоном и т.п.

Вторая (рис. 4B) — поверх пароизоляционной пленки устраивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор в 3-5см от стены.

Возникает естественный вопрос, какая из этих конструктивных схем правильная?

По этому поводу ведется много жарких споров на различных форумах, сайтах, статьях, приводятся фото и конструкция стен из Финских, Австрийских, Канадских, проектов и прочих стран, где каркасное строительство более развито.

Прежде чем ответить на этот вопрос хочется отметить следующее. Первое, целого ряда материалов, которые широко применяются, например, в Канаде, на нашем рынке пока просто не существует, или они предлагаются по такой цене, что им приходится искать альтернативу. Второе в чем я убедился на собственном опыте, разница между материалами «оттуда» и произведенными у нас «по N-ской технологии», «под контролем завода» и прочее, может быть весьма существенной!

Как вы могли сделать вывод из сказанного выше, при условии хорошей вентиляции для своевременного удаления излишней влаги содержащейся в воздухе, конструктивная схема стены не столь уж и важна, так как пароизоляция является своего рода дополнительной страховкой. Я сделал следующий вывод, — конструкцию каркасной стены без воздушного зазора, желательно использовать при строительстве тех построек, которые не эксплуатируются зимой или используются временно, — дачи, гостевые домики, мастерские, объеденные с навесом для стоянки автомобиля. Причем в этом случае нужно обеспечить вентиляцию, то есть как минимум установить вентиляционный короб, и сделать выводы из санузла, кухни, и технического помещения.

А вот конструкция стены с воздушным зазором желательна для домов, предназначенных под постоянное проживание, или долгие наезды в течение отопительного сезона. Так как в этом случае есть риск образования повышенной влажности, внутри дома.

В заключении хочется отметить, что пароизоляционные пленки, или мембраны производят целый ряд фирм наиболее известные торговые марки Изоспан, Тайвек, ТехноНиколь и прочие.

Обсуждение на форуме »

какой стороной укладывать в стене каркасного дома

Пароизоляция при строительстве каркасного дома применяется для исключения попадания влаги из дома в теплоизоляционные материалы, находящиеся в стенах каркаса. Одно из главных условий использования теплоизолятора — он должен очень плотно прилегать к каркасу. Теплоизоляция, на которую попала влага, меняет свою форму, в стене дома образуются трещины и пустоты, а энергоэффективность дома резко снижается. Чтобы исключить развитие этой ситуации, используют пароизоляцию. О том, что такое пароизоляция, какой стороной укладывать этот материал — можно узнать, прочитав эту статью.

Основные характеристики пароизоляции

Пароизоляция — это материал, имеющий пористую структуру и способный снизить скорость проникновения пара в теплоизоляции, однако не исключает этого процесса полностью. Мембрана имеет две стороны, одна из которых гладкая, а другая — шершавая. Шершавая сторона нужна для того, чтобы на ней оседала и впоследствии испарялась влага.

Поэтому решая вопрос о том, каким должен быть правильный монтаж такого материала, как пароизоляция, какой стороной укладывать этот материал, следует знать, что гладкая сторона укладывается к утеплителю, а шершавая — внутрь помещений.

Пористость пароизоляции необходима для того, чтобы дом мог «дышать», чтобы не было эффекта полиэтиленового мешка, препятствующего естественному воздухообмену. Здоровая циркуляция воздуха в доме идет не только сквозь окна и двери, но и сквозь стены. Считается, что в бревенчатом доме около 30% воздухообмена осуществляется через стены.

Сплошной полиэтилен нарушит этот процесс, в результате между пленкой и стеной дома будет образовываться влага, а позднее — гниение стен дома, образование плесени и грибов. Не только деревянные, но и бетонные стены также имеют высокий процент воздухо- и влагопроницаемости.

Надо заметить, что пароизоляция — это далеко не просто полиэтилен с дырками. Мембранная пароизоляция имеет многослойную пористую структуру и по своим характеристикам мембраны существенно различаются между собой.

Существуют мембранные материалы, используемые для влажных помещений, для помещений с повышенной температурой, для жилых и нежилых помещений. Выбор мембраны также зависит от того, каким образом будет эксплуатироваться дом. Например, для дачного дома, используемого только в летний сезон, используется один тип мембраны, а для домов, где проживают круглогодично — другой, так как там более высокий уровень влажности.

Таким образом, пароизоляционные мембраны используют для защиты каркасных стен от паров, возникающих во влажных помещениях, однако не останавливают этот процесс полностью.

Пароизоляция каркасных стен

Каркасные стены домов отличаются тем, что в них отсутствует жесткое основание для утеплителя — стена, поэтому утеплитель закладывается в обрешетку между профилями каркаса. Поперечный разрез таких домов выглядит таким образом:

• наружная отделка (сайдинг, вагонка, OSB-плиты),
• гидро- и ветрозащита,
• каркас дома
• пароизоляционная мембрана,
• утеплитель,
• обрешетка,
• внутренняя отделка.

При этом 70% от толщины стены занимает именно утеплитель, который очень быстро приходит в негодность в том случае, если были нарушены требования по укладке пароизоляции.

Особенности монтажа пароизоляции

На первый взгляд, в монтаже пароизоляционного материала нет ничего сложного — достаточно приложить к стене такой материал, как пароизоляция, какой стороной укладывать — было обозначено выше.

После чего мембрана крепится строительным степлером, места швов закрепляются скотчем или специальной мастикой. Однако все не так просто. Опасными ошибками, во время монтажа, способными свести на нет все работы, могут стать даже такие мелочи, как:

• складочки в раскладке материала;
• даже небольшие разрывы;
• не проклеенные швы;
• использование упаковочного скотча вместо строительного;
• укладка пароизоляции не той стороной.

Если подобные ошибки были допущены при монтаже пароизоляции, велик риск того, что через 2-3 года утеплитель намокнет настолько, что перестанет выполнять свои функции, и потребует замены.

Монтаж париозоляционной мембраны осуществляется горизонтальными полосами снизу вверх. В стыках полос требуется делать нахлест шириной около 10 см. После чего стыки нужно проклеить соединительной лентой, которая обеспечивает герметичность соединению.

Те места, где пленка примыкает к деревянным поверхностям, также тщательно оклеиваются. Крепление мембран к деревянному каркасу осуществляется с использованием строительного степлера или же с помощью оцинкованных гвоздей.

В этой статье была представлена информация о том, что такое пароизоляция, какой стороной укладывать этот материал и на что обратить внимание во время этого процесса.

---

Пароизоляция для стен деревянного дома

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, ватным утеплителям. Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи

Видео: для чего применяется гидро- и пароизоляция

 

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

• гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
• пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

Принцип действия паро- и гидроизоляции

• гидро- ветрозащита – используется только в системах вентилируемых фасадов, пирогах кровли, укрывает наружную теплоизоляцию, предотвращает разрушение пенополистирола, минеральных, стеклянных ват от выветривания.

Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты

Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению.

Последствия отсутствия пароизоляции

Деревянными домами обычно называют следующие сооружения:

• срубы – венцы из ошкуренного либо калиброванного бревна, строганного либо клееного бруса;

Дом из сруба

Каркасный дом, обшитый вагонкой

• фахверки – каркас деревянный, между стойками может использоваться любой заполнитель, в том числе, панорамное остекление;

Фахверк

• СИП-панели – пенополистирол или пенополиуретан между плит ОСБ.

Дом из СИП-панелей

Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками.

Покрытие сруба лаком

На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри:

• если жилище эксплуатируется в холодном регионе, достаточно внутренней пароизоляции, которая отсечет влажный воздух из помещений;

Внутренняя пароизоляция

• в жарком климате летом наружный воздух чаще значительно теплее, чем в помещениях, поэтому дополнительно монтируется наружный пароизоляционный слой;

Наружная пароизоляция

• если коттедж утепляется снаружи минватой, пенополистиролом по системе вентфасада, влага отводится за счет циркуляции воздуха в вентилируемом пространстве, однако необходима гидро- ветрозащита утеплителя снаружи.

Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

• некоторые внутренние отделки обладают собственной пароизоляцией, поэтому слои в пироге стены здания следует располагать таким образом, чтобы пароизоляционные свойства увеличивались изнутри наружу, в противном случае точка росы сместится внутрь стены, конденсат будет образовываться на поверхностях пиломатериалов;

Принцип последовательности отделочных материалов

• любой пароизоляционный материал автоматически делает стены не «дышащими», поэтому может потребоваться монтаж принудительной вентиляции (приточные клапаны на окнах, вентиляторы в стенах, форточках).

Организация притока воздуха через вентиляционный клапан

Статья по теме:

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Непрерывность пароизоляционного контура

 

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Пленочные пароизоляционные материалы

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Устройство пленочной пароизоляции

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

Мембранные пароизоляционные материалы

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

• под внутренней облицовкой стен;
• с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

• весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
• конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

• рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
• толь – пропитанный дегтем картон;
• пергамин – картон с битумной пропиткой.

Рулонные пароизоляционные материалы

Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано.

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Полимерные лаки для пароизоляционного барьера

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Критерии выбора, технология монтажа

При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора:

• пароизоляция стен изнутри деревянного дома обычно производится бюджетной полиэтиленовой пленкой;
• пароизоляция стен деревянного дома снаружи обеспечивается полипропиленовым или ПВХ полотном, так как эти материалы атмосферостойкие.

Общие рекомендации по монтажу пароизоляции

Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих.

Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом.

Фиксация пленки степлером

Плюсы и минусы пароизоляционных материалов

При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов:

• мембрана диффузионная – требуемыми свойствами обладают лишь трехслойные материалы, которые стоят дорого, мембрану можно монтировать изнутри/снаружи без ограничений;
• пленка полипропиленовая – в 50% случая ими укрывают недостроенные объекты для зимней консервации, существуют модификации с впитывающим слоем для сбора конденсата;
• полиэтиленовая пленка – единственный недостаток – разрушение от ультрафиолета, поэтому необходимо укрывать материал от солнечных лучей.

В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки.

Выводы

Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны.

Видео: утепление и пароизоляция каркасного дома

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?

Главная » Статьи »

Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной

Это не моя статья, ее написал Дмитрий Белкин, причем довольно давно, но вопросы, поднятые в ней актуальны и сегодня, она очень интересна и познавательна человеку, который решился на строительство каркасного дома. ..

Совсем недавно мне был задан очень интересный платный вопрос. Я решил сделать из ответа на него статью. Получилась своеобразная «спонсорская» статья, создание которой было оплачено. Стоит ли говорить, что такие статьи улучшают сайт и работают на общую пользу?

Вопрос звучал следующим образом. Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной. Попутно замечу, что автор вопроса, судя по всему, считал, что дышащие стены — это такие, для возведения которых пароизоляция никогда не бывает нужна, а если в стене есть пароизоляция, то она уже не дышащая и в доме с такими стенами жить не слишком комфортно. Буквально можно задохнуться. Но, к счастью, вопрос был сформулирован очень удачно, и я счел возможным в рамках ответа несколько потеоретизировать. В итоге получилась интересная теоретическая статья, которая может представлять интерес для весьма широкой аудитории.

Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна

Каркасная стена

Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.

Дышащая стена

Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.

Свежий воздух

Как ни странно, но когда говорят о «свежести» воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.

Пароизоляция

Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу — может она быть пароизоляцией или нет. Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз. Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой «течет из-под пароизоляции». В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией — все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.

Деревянная стена — пример дышащей стены.

Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать — это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.

Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции

Чем недышащие материалы глобально отличаются от дышащих

Возьмем для примера блок минеральной ваты плотностью 100 кг в кубе. У нее довольно высокая паропроницаемость. Пар проходит сквозь нее и где-то в глубине легко может сконденсироваться. Но конденсат этот не удержится в вате. Он под своей тяжестью будет образовывать капли все большего размера и будет стекать. В конце концов мы получим постоянно пополняющуюся лужу в самом низу стены или течь из потолка.

Но можно ли заключить, что чем выше у материала паропроницаемость, тем менее он дышащий? Наверное можем. Но надо быть осторожным. Поскольку в обратную сторону это правило не действует. Вот, например, силикатный кирпич (мой самый не(!)любимый материал). Он не является дышащим. Он мгновенно намокает и при том еще и в песок иногда превращается. И при этом у него не высокая паропроницаемость, а очень даже низкая.

Противоположный пример. Возьмем гипс. Этот материал является просто феноменом по впитываемости воды. Говорят, что в гипсокартонных перегородках (ГКЛ один из моих самых любимых материалов) может столько воды накопиться, что при пожаре создается значительный временной лаг до разрушения дома. Простые гипсокартонные перегородки, говорят, за счет хранящейся в них влаги сопротивляются огню примерно 10 минут и часто именно эти 10 минут спасают и жизни, и имущество. У гипсокартона не слишком высокая паропроницаемость.

Красный керамический кирпич — тоже дышит и довольно неплохо. Брызните на кирпич водой. Капли тут же впитаются и через некоторое совсем небольшое время кирпич будет сухой и вы не сможете найти следы от капель. Паропроницаемость красного керамического кирпича тоже не слишком высока и не слишком низкая.

Получается, что у дышащих материалов паропроницаемость обычно не высокая и не низкая. Кроме того, физическое строение этих материалов весьма специфическое и позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, считаем доказанным, что паропроницаемость и способность материала дышать если и связаны, то, скажем, сложно. По крайней мере никак нельзя эти две характеристики объединять.

Какие стены, не требуют пароизоляции?

Какая же стена не требует пароизоляции? Такая, которая состоит из слоев, паропроницаемость которых увеличивается от комнаты к улице. Грубо говоря, железобетонная панель с внешней теплоизоляцией не нуждается в пароизоляции, но и дышащей, кстати, не является.

А вот для деревянной стены надо уже задумываться, какой материал использовать, чтобы стена не требовала пароизоляции. Очевидно, при утеплении бруса ватой никакой пароизоляции не требуется, ибо вата значительно более паропроницаема, чем дерево. А вот при использовании в качестве отделки деревянного дома кирпича — надо уже смотреть и смотреть внимательно.

Кстати, для деревянных стен придумали технологию «вентилируемый фасад». Она позволяет не делать пароизоляцию при использовании паронепроницаемой внешней отделки.

При оштукатуривании кирпичных стен снаружи надо выбирать компоненты штукатурки, шпаклевки и краски. А при оштукатуривании стен из силикатного кирпича, бетона на гравии можно в большинстве случаев быть уверенным, что паропроницаемость штукатурки будет меньше, чем у основной стены и пароизоляцию при этом не делать.

Пенобетон? У него закрытые поры, и я затрудняюсь сказать, дышащий он или нет. На интернете мнения расходятся, а у меня лаборатории нет.

Недышащий материал мокнет. Дышащий остается сухим на ощупь. В этом главная разница и преимущество дышащего материала по сравнению с недышащим. Для жизни дышащий материал тоже, очевидно, лучше, чем не дышащий, но, как показывает опыт, не фатально.

Очень важное свойство паропроницаемости, которое многие упускают из виду

Друзья! Прошу не забывать! Паропроницаемость стены зависит не только от материала, но и от толщины слоя этого материала. Грубо говоря, если через один слой промокашки (бумага такая пористая) проходит очень много пара, то через метровый слой такой бумаги пройдет значительно меньше пара, а через двухметровый — еще меньше. Вполне возможно, что через довольно толстый слой слабо паропроницаемого материала пар либо не проходит вообще, либо к весне из этого слоя выйдет пар, который вошел в нее еще осенью.

Полагаю, что толщина слоя, фактически толщина стены, делает паропроницаемость вообще своеобразной страшилкой для строителей. То есть никакой пар через эту стену не проходит в реальности, или по крайней мере не выходит из нее. Ну тут ради справедливости надо сказать, что страхи могут быть и обоснованными. Но только для некоторых и не очень уж частых случаев.

Психологические факторы дышащего дома

Мне очень жаль, никого не хочу обидеть, но когда разговор идет о «дышащих» стенах, очень многие люди имеют в виду не просто регулировку влажности, а что-то совсем другое. Что именно? Да каждый свое, но знаю точно, что многие имеют ввиду именно приток свежего воздуха сквозь стены. На самом деле это чувство не имеет ничего общего с действительностью. И вот почему.

Во-первых, такие материалы, как дерево, красный кирпич и гипс (это все экологичные и дышащие материалы) не пропускают сквозь себя столько воздуха, чтобы заменить весь воздух в комнате за какой-то разумный срок. Если мы возьмем самую тонкую доску (например вагонку 8мм толщиной), прижмем ее чистым местом ко рту и постараемся выдуть через нее воздух, или вдохнуть, у нас ничего не получится. Не советую повторять этот опыт с другими материалами. Это может быть неприятно или даже опасно для вашего здоровья. И это слой древесины куда более тонкий, чем настоящая стена. Нет, заключим мы с полной ответственностью. Никакие современные строительные материалы не пропускают сквозь себя достаточно воздуха, чтобы освежить его. Так почему же мы так настойчиво верим в обратное?

Во-вторых, я много раз ночевал в палатке. В матерчатой, кстати. И мне неоднократно было в ней холодно и душно. Это тоже факт. Это говорит о том, что воздухопроницаемые стены могут и не снять ощущение «термоса».

В-третьих, зимой воздух в помещении теплее воздуха на улице, а значит, по законам физики, именно теплый воздух будет двигаться в сторону холодного, а не наоборот. У теплого воздуха меньше плотность. И это законы физики на нашей планете.

В-четвертых, если мы покрасим в нашем доме стены лаком, или используем в качестве отделки виниловые обои, или керамическую плитку, мы сделаем наше помещение так или иначе изолированным. Но все равно, в залакированном деревянном доме дышится легко и радостно, а в кирпичном склепе все уныло и сперто. И это при том, что красный кирпич значительно более пористый материал и более проницаем для воздуха и пара, чем дерево.

Из этих простых примеров можно заключить, что ощущение духоты часто не имеет ничего общего с реальной духотой. То есть, если дом из железобетонных панелей обить изнутри вагонкой, дышаться в нем будет многим лучше, чем в доме со стенами, отделанными как-то иначе.

Я сам грешен

Да! И я всегда с удивлением отмечаю на себе действие психологического фактора. Например, когда я вижу на улице тополиный пух, или как кто-то выбивает ковер, или когда я меняю пылесборник пылесоса (или просто собираюсь это делать), или вижу человека в грязной (пыльной) одежде у меня начинает чесаться нос. Причем сильно. И не проходит, пока не умоюсь. Но это точно чистая психология, ибо увидеть пыль я могу и по телевизору, а эффект всегда одинаков. Кстати, вот сейчас возникла у меня в мозгу картинка из детства — как я рисую пальцем на пыльном кинескопе, и у меня сразу зачесался нос.

Изоляция каркасной стены, как часть технологии

Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.

Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (!!! время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой — то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.

Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.

В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.

Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?

Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно). Для этого нужно следующее:

1. Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
2. Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
3. Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить… Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса, но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой. Идем от комнаты на улицу:

Финальные выводы и практические рекомендации

Прошу учесть, что я не против водки и ночных походов за ней. Я против, когда это делается на убитом и ревущем автомобиле или мотоцикле.

1. При возведении каркасной стены не следует выдумывать ничего нового. Все самое лучшее уже давно выдумано. Финны выдумали и шведы с канадцами. Вы никогда не выдумаете ничего лучше. Это невозможно ни по здравому смыслу, ни по теории вероятности. Отвлекитесь от этой затеи. Она контрпродуктивна. Строительство — мертвая наука. Там уже давно все изобретено, испробовано и оставлено только лучшее. Прорывы методологии случаются все реже и реже. Любое усовершенствование общепринятых схем и методов делает хуже просто потому, что кроме стоимости, теплопроводности и других характеристик дома у него есть еще и надежность (срок службы и непредсказуемый фактор времени), которую вы никогда не сможете предсказать. Только построить, пожить и посмотреть, что из этого получится. Риск от использования приемов, родившихся в вашей голове или на строительном форуме неадекватно велик! Любую новую идею в строительстве нужно лет 50 испытывать и смотреть на ее реальные плюсы и минусы. Только использование общепринятых, уже испробованных схем снижает риск того, что вы получите дом, который не будет соответствовать тому, что вы от него хотите.
2. Я категорически не советую делать каркасную стену без изоляций (см. пункт1). Но если надо (по каким-то причинам) делать стену без пароизоляций, то я бы попробовал бы найти пенобетон плотности 200 кг в кубе и использовал бы его в каркасе. Но опять же я не даю никакой гарантии, что это все будет работать на протяжении вменяемого срока (30-50 лет). Надо хорошенько разобраться, чем эта стена будет отличаться от Фахверка, который, вообще-то испробован веками, правда для теплой Европы. В этом плане меня немного пугает то, что пенобетон будет слишком легким. Я, честно говоря, такого и не видел даже. Этот вопрос надо серьезно изучать. Вполне возможно, у такой стены не будет никакой шумоизоляции, а этот вопрос ох как важен!
3. Надо строить обычную каркасную стену с минеральной ватой и честными слоями воздухо и паронепроницаемой изоляции снаружи и изнутри. По моему опыту это работает лучше всего. Практически идеально при отсутствии ошибок и соблюдении технологии.
4. Надо по возможности сделать схему либо по номеру 1 (в разделе дышащих стен), либо по номеру 2. Лично мне № 2 (с двумя слоями гипсокартона) нравится больше. Два слоя ГКЛ дают стену с непревзойденными характеристиками! Это практически реальная стена, но в разы легче, чем стена из кирпича или блоков. Кроме того, она дешевле и легче (быстрее) возводится.
5. Помним, что обои, штукатурка, плитка, краска, лак — являются своеобразной пароизоляцией. Лично я с этим давно смирился и не вижу в этом ничего особенного. Вот у меня, например, деревянный дом, отделан гипсокартоном и по нему паронепроницаемыми обоями. И я не чувствую себя как в термосе. И огромное количество людей, живущих в каркасных домах, я уверен, тоже не чувствуют. Уверенность моя основывается на том, что многие мои клиенты, живущие в каркасных домах, жалуются на что угодно, только не на термос (повышенную влажность). Если конкретно у нас ситуация с термосом иная, то покупаем гигрометр, и контролируем влажность. Если продолжаем задыхаться — идем к врачу за рецептом на антидепрессанты.
6. Чтобы действительно не быть как в термосе, надо не стесняться открывать форточки, и в некоторых помещениях сделать дополнительную вытяжную вентиляцию. Кондиционеры замечательно справляются с регулировкой влажности, если она слишком велика. А если мала, то существуют увлажнители. Для контроля влажности в продаже есть куча приборов по доступным ценам. Лично у меня в спальне сделана принудительная вытяжка, которая позволяет мне ночью спать с закрытым окном и не слышать, как всякие придурки ездят несколько раз за ночь в магазин за водкой. Или ходят и разговаривают с неадекватной громкостью. Либо соседские петухи, которые начинают орать в 5 часов. Либо собаки, которые могут начать перегавкиваться вообще в любое время и стоит начать одной, как тут же просыпается вся деревня.
7. Опыт показывает, что дом — это не только и не столько стены. Дом — это гармоничная система и в ней важно все. В комплексе. Не делайте ошибок, переоценивая стены, как конструктивный элемент. Если вам важнее всего экономить горючее, то стены вообще на третьем месте находятся по теплопотерям, а не на первом, как всем подряд кажется. На первом месте перекрытия, на втором окна. Достаточно для комфортной жизни стен в 15 см дерева без дополнительного утепления. Вот это не надо забывать. Заметьте, я предлагаю только помнить об этом. Иметь ввиду. Не более.
8. Очень жаль, но на опыте выясняется, что куда важнее тщательно и честно построить, а не выбрать какую-то особую выигрышную схему или прием. Любая, даже самая лучшая технология и схема может быть безвозвратно испорчена плохим некачественным исполнением.

Вот и все. Противник выдумывания новых приемов строительства и использования их без проверки — Дмитрий Белкин.

---

Задать вопрос Назад к списку

Что такое пароизоляция?

«Итак, что такое пароизоляция?» Это вопрос, который мне часто задают, когда я говорю с людьми об установке / модернизации теплоизоляции в их домах.

В основном пароизоляция представляет собой лист пластика, непроницаемый для водяной пар. Устанавливается на теплой стороне утеплителя и предотвращает попадание влаги в утеплитель и стену.

Если водяной пар попадание в стену и изоляцию уменьшило бы ее изоляцию свойства и потенциально допускают появление дефектов, таких как сырость или гниль и т.п.

Пароизоляция может быть такой же простой, как толстый пластиковый лист. или алюминиевая фольга, приклеенная к изоляционным листам. Но не важно какой тип или стиль пароизоляции вы выберете, вам необходимо понять, зачем он вам нужен, как работает и как его установить правильно.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция, как я уже упоминал, предназначена для предотвращения попадания водяного пара, который плавает внутри вашего дома, в стены вашего дома, где он может нанести ущерб.

Откуда возникает водяной пар?

Водяной пар поступает из множества различных источников в вашем доме, но наиболее распространенными являются приготовление пищи, стирка и сушка одежды и купание. Если задуматься, большинство из нас готовят в открытых кастрюлях, из которых выходит много водяного пара.

Мы также любим принимать душ и ванну с большим количеством горячей воды, а зимой мы склонны сушить нашу одежду внутри на батареях отопления и т. Д.
В дополнение к вышесказанному мы все вдыхаем водяной пар в течение всего дня каждый день. поэтому, возможно, не будет шока осознание того, что каждый из нас может выдохнуть 2-3 литра водяного пара за ночь, пока мы спим.

Весь этот водяной пар плавает вокруг вашего дома, пока не найдет холодную поверхность, такую ​​как неизолированная стена или единственное застекленное окно и т. Д., Где он конденсируется в капли воды. Если оставить эти капли воды примерно на три недели, черная плесень может и начнет расти, и это не то, чем вы или ваша семья хотели бы дышать.

Что такое пароизоляция (чуть подробнее)?

Теперь вы знаете ответ на вопрос «что такое пароизоляция?» и вы знаете, чего хотите.

Но почему так важно использовать один, чтобы пар не попадал в стены вашего дома?

Большинство старых зданий, построенных до 1920 года, будут иметь сплошные стены (т. Е. Без пустот). Эти стены действительно проницаемы и позволяют влаге проходить через них (хотя и медленно). Очень важно, чтобы внешняя поверхность ваших основных стен была более проницаемой, чем внутренние поверхности.

Без какой-либо изоляции внутренняя поверхность стен имеет такую ​​же температуру, что и внешняя поверхность, что означает, что любая конденсация более вероятна на внутренней поверхности стены (которая холодная).

После того, как вы изолируете внутреннюю поверхность, вы сделаете участок кладки стены более холодным, что повысит вероятность образования конденсата внутри структуры стены (межстенная конденсация).

Во избежание образования интерстициальной конденсации крайне важно не чтобы водяной пар достигал этого холодного участка стены, который почему пароизоляция ставится с теплой стороны утеплителя. (Хорошая вентиляция также важна при попытке снизить риск конденсата для поддержания низкой относительной влажности)

A базовый практическое правило состоит в том, что внешние стены вашего дома должны позволять влага (водяной пар) легче выводится наружу, чем они впитывают водяной пар изнутри. Таким образом они остаются сухими и не позволить конденсату скапливаться внутри конструкции стены.

Что такое пароизоляция — Пример 1:

Допустим, у вас есть дом со сплошными стенами без теплоизоляции, и вы планируете изолировать стены изнутри, построив стену с деревянными карнизами напротив внутренней поверхности, а затем заизолировать зазоры в стене с каркасом перед установкой гипсокартона и отделкой.

Выполняя указанные выше действия, ваша изоляция делает исходную каменную стену (на холодной стороне изоляции) более холодной и, следовательно, увеличивает вероятность конденсации водяного пара с образованием капель воды внутри стены (промежуточная конденсация), что может привести к появлению влаги и потенциально гниют любые бревна, соприкасающиеся с ним!

Так как же остановить это?

Вы устанавливаете пароизоляцию на теплой стороне утеплителя i.е. После того, как вы построили каркас и утеплили, вы устанавливаете пароизоляцию, которая предотвращает проникновение водяного пара в те участки стены, которые достаточно холодны, чтобы водяной пар мог конденсироваться. Конечный результат — отсутствие межузельного конденсата.

N.B. Вам, вероятно, никогда не удастся остановить 100% прохождение водяного пара через пароизоляцию. Но, правильно установив пароизоляцию, вы пропустите очень небольшой процент водяного пара, и это не должно вызывать серьезных проблем.

Нужна ли вам пароизоляция?

Если вы добавляете изоляцию на внутреннюю и / или внешнюю поверхность Ваши основные внешние стены вам, скорее всего, потребуются пароизоляция. А следует помнить, что пароизоляция всегда остается теплая сторона утеплителя.

Итак, в зависимости от того, где вы живете, это пароизоляция пойдет либо на внутреннюю поверхность утеплителя (если вы живете в холодном климате) или внешней поверхности утеплителя (если вы живете в жарком климате).

Установка пароизоляции:

Недостаточно знать, что такое пароизоляция, вам также нужно знать, как они должны быть установлены, и, к счастью, принцип очень прост.

• При установке пароизоляции важно сохранить целостность барьера, т.е. убедиться, что в нем нет дырок.
• Если вы используете лист полистирола для изоляции внутренней части сплошной стены, вы не можете предположить, что изоляционный лист сам по себе действует как пароизоляция (как изоляция с фольгой). насколько она проницаема.Например, листы пенополистирола намного более проницаемы, чем листы экструдированного полистирола. Лучше всего пойти к продавцу строительного оборудования и рассказать им, что вам нужно, или поискать в Интернете пароизоляцию, и у вас не должно возникнуть серьезных проблем. Или предположим, что перед установкой гипсокартона вам нужно будет установить надлежащую пароизоляцию.
• Убедитесь, что все стыки пароизоляции (или изоляции на основе фольги) заклеены лентой, а проколотые отверстия, от которых вы прибиваете или прикрепляете скобами к дереву, также заклеены лентой.Обратите особое внимание на зазоры внизу и по краям, где заканчиваются деревянные рейки. Вы можете использовать расширяющуюся пену для герметизации этих участков (предпочтительно пену с закрытыми порами, а не пену с открытыми порами, поскольку она будет менее пористой).

Некоторые изоляционные листы из жесткого пенопласта имеют прикрепленный к ним слой алюминиевой фольги, который является пароизоляцией. Однако вам все равно необходимо убедиться, что стыки и края хорошо загерметизированы. Лента из фольги, которую можно найти в Интернете или у местных поставщиков, отлично подходит для герметизации стыков в изоляции, но она не очень хорошо прилипает к древесине.

Пароизоляция на каркасных домах:

Что такое пароизоляция на каркасных домах и чем они отличаются?

Принцип тот же, что и в случае домов с деревянным каркасом, однако в них также будет установлена ​​вторая форма ограждения.

Пароизоляция устанавливается на теплой стороне утеплителя (внутренняя в Великобритании), тогда на внешней стороне деревянного каркаса будет барьер для влаги, который предотвращает проникновение влаги с внешней стороны стены. к деревянному каркасу (где он может вызвать гниение) и изоляции.

Этот влагобарьер позволяет любому водяному пару, который может пройти через внутренний пароизоляционный слой, проходить через него на своем пути во внешнюю среду, но останавливает любую влагу, пытающуюся уйти в противоположном направлении (то есть снаружи внутрь).

В заключение,

Теперь, когда вы знаете ответ на вопрос «что такое пароизоляция?» вы знаете, что добавление изоляции к внутренняя или внешняя поверхность ваших основных внешних стен будет означать, что вам, вероятно, понадобится установить какую-то пароизоляцию.

Убедитесь, что он установлен на теплую сторону утеплителя и убедитесь, что все зазоры хорошо герметично закрыты, чтобы предотвратить попадание как можно большего количества водяного пара преодоление пароизоляции. Таким образом ваши стены, деревянные балки и изоляция останется сухой и здоровой.

Предупреждение хотя есть много строителей, которые не могут полностью понимать важность пароизоляции или необходимость убедиться они хорошо запечатаны и т. д., поэтому вам как клиенту решать, вы говорите им, что он вам нужен, и убедитесь, что он установлен правильно.

1. Домашняя страница
›
2. Изоляция.
›
3. Пароизоляция.

Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

За последние пару десятилетий в способах строительства домов наблюдалась неуклонная эволюция, и старый рецепт резервных стен 2×6, изоляция из стекловолокна и полиэтилена больше не соответствует ни строительным нормам, ни тенденции к созданию домов с высокими эксплуатационными характеристиками. .

Один из аспектов настенных конструкций, который в последнее время привлекает заслуженное внимание, — это то, как мы контролируем перемещение влаги. Пароизоляция из полиэтилена — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционированием воздуха.

Квалифицируется ли материал как пароизоляционный, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, который пропускает влагу менее 60 НГ (нанограмм) при определенных условиях, считается пароизоляцией жилых помещений типа 9 Национальным строительным кодексом.

Установка пароизоляции на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения движения влаги через стены зимой и связанных с этим повреждений. Однако летом, в сочетании с жаркими влажными днями и сухими внутренними помещениями с кондиционированием воздуха, паровой двигатель меняет направление и может направлять влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляции.

Летом в идеале не было бы пароизоляции; но кроме этого, у нас должен быть хотя бы такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер без ущерба для его зимних характеристик. Так что чем ближе ваша пароизоляция к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен рассчитан на 3,4 н.

Также часто задают вопрос, что лучше, OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие еще материалы вы используете!»

Обшивка OSB 3/4 дюйма, рассчитанная на 40NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства на большей части территории Канады. Но чтобы действовать в этой роли, нужно быть внутри.

Обшивка обеспечивает необходимую структурную прочность для каркасов дома, но нигде не написано, кроме как в нашем сознании, что она должна быть снаружи. При установке внутри он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно действовать как воздушный барьер и пароизоляция.

Обшивка OSB лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors

Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые нужно заполнить изоляцией. Но это легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования,

На главной фотографии выше и последующем описании стены изображен проект в Валь-де-Монт, Квебек, построенный Wakefield Construction.

Монтаж стены изнутри наружу:

• Гипсокартон
• Горизонтальные 2х4 (по краю) в качестве обвязки, чтобы обеспечить протяжку проводов без проникновения через воздушный барьер
• Обшивка OSB 3/4 дюйма (с проклеенными швами)
• 2×8 шпильки с минеральной ватой в полостях (R28)
• 4-дюймовая пропитанная воском древесноволокнистая плита снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
• Вертикальная обвязка (если для облицовки требуется горизонтальная обвязка, сначала обязательно сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
• Облицовка

Это не какая-то теоретически непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм как по воздухопроницаемости, так и по паропроницаемости. Перемещая оболочку внутрь, вы просто позволяете ей полностью реализовать свой потенциал в качестве воздушного и пароизоляционного барьера и избавляетесь от необходимости устанавливать отдельный продукт для выполнения этой работы.

Одно из преимуществ OSB как воздушного барьера — это то, что она твердая. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить при малейшем прикосновении острым инструментом, даже не осознавая этого. Напротив, вряд ли вы проделаете дыру в воздушной преграде OSB, которая не была намеренной или, по крайней мере, незамеченной.

Испытания дверцы вентилятора

Воздушное уплотнение здания измеряется в ACH (воздухообмен в час) и определяется с помощью испытания двери с вентилятором, при котором в здании сбрасывается давление с помощью вентилятора в двери и измеряется утечка воздуха.

Ожидается, что средний дом, построенный по нормам с использованием традиционных методов строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет вытекать и заменяться 3 или 4 раза каждый день. . Используя эту технику внутренней обшивки предыдущих зданий, компания Wakefield Construction достигла результатов по ACH, которые составляют лишь небольшую часть от этого, всего 0,4 ACH.

В строительной отрасли существует распространенное заблуждение, что дом может быть слишком тесным.Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен поступать через правильно сбалансированную вентиляцию с рекуперацией тепла, а не через произвольные отверстия в воздушной преграде. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и позволяйте воздухообменнику выполнять свою работу, для которой он был предназначен.

Обычно есть группа специалистов по гипсокартону, сантехников, монтажников шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все ждут своей очереди, чтобы пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важность должной герметизации этих разрывов впоследствии.Из-за этой прискорбной реальности и общего отсутствия приоритетности воздушных барьеров в отрасли при нормальном давлении воздуха в среднем новом доме можно ожидать утечки всего объема воздуха и его замену 3 или 4 раза в день.

Наряду с акцентом на методы предотвращения утечки воздуха, необходимо подумать и о продуктах и ​​о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются.Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют ту работу, для которой были предназначены. Они не из дешевых, но работают.

Узнайте больше о погодных барьерах, дождевиках и пароизоляции здесь , из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Отличие воздушной преграды от пароизоляции

Задача пароизоляции — предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера — предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха.Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) останавливать диффузию пара.

Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественного утеплителя и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреют вас, не дадут ветру украсть ваше тепло, но при этом позволят влаге проникнуть сквозь него.

Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции. Это примерно насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.

Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выдавливает влагу, оставляя вас с конденсатом.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции необходимо разместить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена ​​снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.

В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.

Как перемещается водяной пар:

Есть два основных способа проникновения влаги через стены, о которых вам следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи с двумя совершенно разными решениями.

Диффузия пара — это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Есть пароизоляция, чтобы этого не произошло.

Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и на улице, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.

Где возникает проблема:

Точка росы в стене — это точка, в которой падение температуры заставляет воздух сжиматься, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH — относительная влажность).

Задача как воздушных, так и пароизоляционных барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.

Пароизоляция

Правило для установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанной гипсовой плиты (гипсокартона).

Чтобы объяснить это дальше, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Таким образом, если бы у вас был дом без окон и без пароизоляции, а просто герметичный гипсокартонный ящик со всех сторон, у вас был бы герметичный уплотнитель, не допускающий попадания влаги через воздушный транспорт.

Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давления воздуха.

Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».

Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают лентой, затем через нее вставляют гвозди и шурупы для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.

А вот перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и разорванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздушный затвор не поврежден.

Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.

К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на производительности окончательной системы стен.

Надлежащая воздушная преграда — один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.

Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры) и все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.

Как работает пароизоляция

Независимо от того, какой утеплитель вы устанавливаете в своем доме и насколько он хорош, он совершенно бесполезен, если намокнет.Чтобы влага не попала внутрь утеплителя, нужно установить пароизоляцию. Единственное исключение — естественная альтернатива утеплителю.

Пассивные солнечные дома построены таким образом, чтобы содержать как можно больше теплого (или прохладного) воздуха и защищать его от внешней среды. Это означает, что они часто плотно закрыты, хотя для комфорта они должны иметь достаточный воздухообмен.

Люди, живущие в закрытом доме, пользующиеся стиральными машинами, принимающие горячий душ и даже просто дышащие, добавляют влагу в воздух.Эта влага способствует образованию плесени и грибка на стенах и в изоляции — везде, где есть более прохладная поверхность, влага будет пытаться конденсироваться. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также проедать подоконники, створки и другие поверхности.

В большинстве климатических условий внутри дома больше влаги, чем снаружи. Законы физики требуют, чтобы эта влага перемещалась в более сухую среду, и для этого влажный воздух выходит из дома. Он делает это, путешествуя через любую трещину или щель, которую он может найти в стенах и потолке, вокруг окон, в стыках, вокруг электрических розеток и в любом другом месте.

Проблемы возникают из-за конденсации влаги в воздухе. Когда теплый воздух проходит через стену и достигает прохладной внешней стены или кровли, водяной пар конденсируется и делает изоляцию влажной. Влажная изоляция — это плохо:

• R-рейтинг большинства изоляционных материалов значительно падает, когда они влажные: даже небольшое количество влаги может снизить их эффективность на целых 50% (шерсть, жесткий пенопласт, минеральная вата и изоляция из пластиковых пузырей менее восприимчивы).
• Конденсат может скапливаться внутри изоляции, что со временем приведет к дальнейшему снижению эффективности.
• Собранный конденсат может сгнить настил или обшивку: в конце концов, вам может потребоваться заменить всю крышу или каркас стены.
• Конденсат на потолке может накапливаться до такой степени, что капает в жилые помещения или стены, вызывая еще большие разрушения.

Простое решение этой проблемы — пароизоляция. Барьер размещается на стороне стены (или потолка), обращенной к наиболее высокой концентрации влаги (внутри для большинства климатических условий, снаружи для очень влажного климата) и предотвращает прохождение насыщенного паром воздуха через поверхность.Это гарантирует, что воздух найдет другой путь выхода из дома — тот, который был спланирован и предназначен для отвода влаги туда, где ее можно безопасно рассеять.

.

No related posts.