Пирог стены кирпичного дома с утеплителем: Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича

Рекомендации начинающим строителям

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий  —  силикатный кирпич,  блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое  разнообразие  выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение  отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них  здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции.

В результате  повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие  функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить  из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для  наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда  относится  г.

Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить  стену толщиной  770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы  сегодня нередко видим на строительных площадках:

Рис. кладки.

Вариант I. Если  стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью  от 45 до 55 %,  облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II.  Ещё хуже, по следующим причинам:

1. В качестве несущей стены использованы поризованные  блоки толщиной всего 25  см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только  стены из плотных материалов.
   
2. Если в качестве утеплителя  использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
   
3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется,  и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
   Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию или с целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном»,  потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность  стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и  поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод  в пользу строительства   крепких стен. В последние годы  много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи.

Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и

не применять дополнительное утепление, так как  они  без того являются теплоизоляционными материалами. А  если утеплять наружные стены, то лучше всего  построить крепкое здание  толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет   очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится,  и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг.,  фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель  приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему?  Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому,  что  средняя прочность такого кирпича  составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет

более 100 циклов.   Потому, что  при  облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время  она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт   было ряд указаний Министерства строительства с запретом  на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при  этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это  условие не всегда выполняется. Мало того,  что пустоты  отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания.  В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного  кирпича  то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны  отливы и по стене течёт вода. В таком случае  разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал  выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

• пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  
• пенополиуретан.
  
• пеноизол.
  
• минеральная вата.
  
• один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства. 

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для  ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.

е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки  здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно  располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае,  на пути движения из помещения на улицу, на  границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также  показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

 

Таблица 1.

Материалы и конструкции	Толщина слоя, мм.	Сопротивление воздухопроницанию  Rф, (м2*ч*Па)/кг.
1. Бетон сплошной (без швов)	100	20000
2.Газосиликат сплошной (без швов)	140	21
3.  Кирпичная  кладка из сплошного кирпича на цементно-песчанном растворе толщиной в один кирпич и более	250 и более	18
4. Картон строительный (без швов)	1,3	64
5. Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт	20-25	1,5
6. Обои бумажные обычные	—	20
7. Пенобетон автоклавный (без швов)	100	2000
8. Пенополистирол	50-100	80
9. Плиты минераловатные жесткие	50	2
10. Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке	15	373

 

Таблица 2.

Материалы и конструкции	Паропроницаемость мг/(м*ч*Па).
1. Железобетон	0,03
2. Газосиликат сплошной	0,2
3.  Кладка из силикатного полнотелого кирпича	0,11
4. Картон	0,06
5. Дерево – сосна, ель	0,06
6. Обои бумажные обычные	0,06
7. Газобетон автоклавный	0,2
8. Пенополистирол	0,05
9. Плиты минераловатные	0,3-0,6
10.   Цементно-песчаный раствор	0,09

Как видно из вышеуказанных таблиц, по мере движения влажного воздуха от внутренней  стены к наружной, т.е. от штукатурного слоя и кирпича к слою утеплителя, паропроницаемость слоёв увеличивается, а сопротивление воздухопроницанию уменьшается, тем самым обеспечивается хороший микроклимат в помещении.

Рассмотрим вкратце  наиболее распространенных  три варианта наружного утепления несущих стен:

1. Вариант —  трёхслойная стена с кирпичной облицовкой.

Технология кладки с утеплителем

• Кладка облицовочного слоя до уровня связей.
• Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см.
• Кладка несущего слоя до следующего уровня связей. Установка связей, протыкая их через утеплитель, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве
• Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

Эта конструкция состоит из трёх слоёв: несущей стены, облицовки из кирпича и утеплителя, который расположен между ними. Несущая  и облицовочная стены  опираются на единый фундамент. Потому  фундамент  для такой трёхслойной стены необходимо выполнить с учётом толщины  утеплителя, вентзазора и облицовочного слоя.

Для вентиляции воздушного зазора вертикальные  швы в кладке нижнего ряда  облицовки не заполняют раствором из расчёта  75 см2 на каждые 20 м2  поверхности стены. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

При облицовке  стен кирпичом важно обеспечить  долговечность слоя утеплителя, применив самые качественные утеплители. При малоэтажном строительстве утепление наружной стены  и кладку кирпичной облицовки можно выполнить вторым этапом  после завершения  кладки основной стены. В этом случае будет гарантировано качество утепления, так как обеспечивается визуальный контроль за креплением утеплителя к несущей стене и за отсутствием щелей между плитами утеплителя. Если  кладка  несущей стены и облицовки ведутся одновременно,  то они между  собой связываются специальными стеклопластиковыми связями.  По вертикали связи располагают  с шагом  600 мм. (высота  плиты утеплителя),  по горизонтали  — 500 мм., при этом количество  связей на  1 м2  глухой стены – не менее 4 шт. На  углах здания, по периметру оконных и дверных проемов  6-8 шт. на м2. Кладку кирпичной  облицовки продольно армируют кладочной сеткой по вертикали не  более 1000-1200 мм. 

Преимущества

• красивый и респектабельный внешний вид;
• высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

 

Недостатки

• большая трудоемкость возведения;

2.  Вариант  с устройством навесного вентилируемого фасада.

Навесной вентилируемый фасад  представляет собой сборную конструкцию, состоящую непосредственно из облицовки –  фиброцементных плит, керамогранита, алюминиевых композитных панелей, натурального  камня, сайдинга, профлиста и др. ) и подоблицовочного каркаса (кронштейнов, направляющих). отличающихся по декоративным свойствам,  качеству и цене. Подоблицовочный каркас предназначен для надежного крепления к внешней стене   здания облицовочных плит  и термоизоляции таким образом, чтобы между  стеной и утеплителем  остался  вентилируемый воздушный зазор, предохраняющий несущие стены от образования конденсата.  Внешняя облицовка вентилируемых фасадов защищает от осадков,  механических воздействий и выполняет декоративную роль. Утеплитель перекрывает несущую стену строения и обеспечивает сохранение тепла по всей площади фасадов. Для достижения высокой долговечности навесного вентилируемого фасада подоблицовочный каркас  и кляммеры должны быть изготовлены из высококачественных  и имеющих достаточную толщину материалов.

Преимущества:

• возможность использования различных облицовочных материалов, как по цене, так и по качеству.
• широкая возможность цветовых комбинаций.
• монтаж фасадной системы в любое время года.

 

Недостатки:

• необходима высокая квалификация монтажников.
• такие системы получили распространение относительно недавно, поэтому они ещё не прошли испытания временем.

3. Вариант – облицовка декоративной штукатуркой (мокрый фасад).

При отделке дома мокрым фасадом достигаются те же  результаты по теплозащите здания, что и при  первых двух вариантах. Особенность — его ценовая доступность,  так как стоимость работ за м2 формируется из стоимости утеплителя, клеевых составов и декоративной отделки, материалов весьма доступных, особенно с учетом возможности выбора самых разных по цене материалов.
Но данная технология имеет и некоторые недостатки, связанные, прежде всего с требованиями соблюдения определенных условий при выполнении работ. Это:

• соблюдение температурного режима, так как работы можно проводить при температуре окружающей среды выше 5 °C и ниже 30 °C;
• высокие риски. Есть немалая вероятность появления трещин, отслаивания и т.п.

И, наверное, не будет лишним добавить самое главное: независимо от того, какой материал  применяется для строительства, какой   способ  утепления , все работы необходимо выполнять грамотно и качественно с учётом существующих нормативно-технических документов; вести постоянный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ, ибо на сегодняшний день, еще не придуманы такие системы строительства, которые бы работали в автоматическом режиме без участия руководителей и специалистов.

Приложение: Заключение теплотехнических испытаний кирпичной  кладки, выполненной центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе  ЦАЛЭСК №12-06 от  8.02.2006г. Заказчик; ООО «Керамика – синтез» дочернее предприятие ООО «КЗССМ».

---

Почему стена без утепления лучше стены с утеплением | Илья Александров

Большинство застройщиков, выбирая варианты стен, ищут наиболее оптимальный по соотношению цена — качество, хотят получить долговечную стену. И наиболее отвечает всем этим требованиям однородная стена. Что может быть проще однородной стены?

Немного истории

Однородная стена прошла самую долгую историю и всегда была бок о бок с человеком начиная с пещер, каменных церквей, изб, кирпичных домов вплоть до начала 2000х и заканчивая современными строительными материалами.

Пример кладки в Юрьевом монастыре, ориентировочно 1030г. Из личного архива.

Пример кладки в Юрьевом монастыре, ориентировочно 1030г. Из личного архива.

Такой вариант стены известен каждому и вызывает меньше всего вопросов. До сих пор стоят здания, которым более 100 лет, так что в долговечности нет сомнений.

Церковь Николы 1757г, Витославлицы. Из личного архива.

Церковь Николы 1757г, Витославлицы. Из личного архива.

Ещё 100 лет назад к стенам единственное требование было, чтобы не выпадал конденсат. В советское время требование к стенам изменилось, теперь необходимо было, чтобы разница между температурой воздуха в помещении и внешними стенами была не больше 4°С. С 2000х годов требования к стенам обусловлены стоимостью энергоносителей. То есть строить теплее экономически не оправдано при нынешних ценах на энергоносители.

Важно уточнить. Все нормы относятся к застройщикам, строящим квартиры. В частном домостроении никто не запрещает строить по любым нормам, хоть 100 летней давности, хоть круче европейских норм.

С изменением норм однородная стена из классических материалов становилась всё толще, возрастал объём материала, трудоёмкость, логистика, поэтому начали утеплять стены.

Новгородский кремль. Из личного архива.

Новгородский кремль. Из личного архива.

Что выглядит логично – оставить минимальную толщину стены, которая способна нести нагрузки и утеплить более дешёвым и тёплым утеплителем и закрыть его отделочным материалом, получив разумную стоимость и толщину стены.

Пример кирпичной стены с утеплением и облицовкой кирпичом.

Пример кирпичной стены с утеплением и облицовкой кирпичом.

В начале 2000х многое начало меняться, стали активно использовать современные строительные материалы, из которых можно сделать стену нормальной толщины и при этом удовлетворять современным нормам.

Примеры

Для сравнения приведу несколько примеров утеплённых стен и без утеплителя:

Однородная стена из газобетона.

Однородная стена из газобетона.

Для сравнения кирпичная стена с утеплением такой же толщины:

Пример кирпичной кладки толщиной в кирпич с утеплением 150мм.

Пример кирпичной кладки толщиной в кирпич с утеплением 150мм.

Но такая стена требует большего внимания и проработанного проекта.

А вот ещё пример стандартного пирога многослойной стены:

Пример стены в 1,5 кирпича с утеплением 100мм.

Пример стены в 1,5 кирпича с утеплением 100мм.

И для сравнения стена из крупноформатных керамических камней:

Пример стены из крупноформатных керамических камней.

Пример стены из крупноформатных керамических камней.

Видно, стены имеют схожее термическое сопротивление и я не вижу смысла заморачиваться с утеплением и возможными проблемами многослойных стен, если не стоят определенный задачи.

Основные плюсы однородной стены

• Меньше шансов совершить ошибку

Такую стену не считают на влагонакопление, считается, что всё вся влага из неё беспрепятственно выходит, если только не сделать паронепроницаемую отделку, тогда могут быть проблемы на границе с отделкой и стена в тёплое время будет сохнуть внутрь помещений.

• Простота работы

А что тут сложного?

Пример стены из крупноформатных керамических камней с облицовкой кирпичом.

Пример стены из крупноформатных керамических камней с облицовкой кирпичом.

Клади, да клади, соблюдай технологию. Не надо думать, как крепить утеплитель, какой толщины, какую отделку потом делать и как она будет держаться.

• Менее ответственный технадзор

Этот пункт вытекает из первого.

Чем проще технология, тем меньше ответственных узлов, где можно допустить ошибку, проще контролировать рабочих, даже не погружаясь глубоко в тему.

Эти плюсы позволяют снизить конечную стоимость стены по сравнению с многослойной.

Выводы

Все современные материалы позволяют строить однородную стену, не требующую утепления, при этом уложиться в современные нормы по тепловой защите, остаётся только выбрать доступную и оптимальную для вашего региона технологию – это могут быть газобетонные блоки, крупноформатные керамические камни, дерево, всякая экзотика в виде полистирол бетонных блоков, арболита и так далее, всё зависит от региона и доступности.

И не надо думать, что только от материала стен зависит будет ли тепло в вашем доме. Дом — система и можно сделать очень тёплые стены, но вставить плохие окна, плохо утеплить перекрытия или тепло будет улетать в трубу. Так что подходить надо комплексно и искать оптимальные решения.

На ваш взгляд, какой вариант стены лучше строить ?

Всем добра и тепла вашему дому. Поддержите лайком мой канал 👍🏻

Утепление кирпичного дома своими руками

В частном строительстве для возведения стен дома по-прежнему особой популярностью пользуется кирпич. Дома, построенные из кирпича, можно встретить практически везде. Но, несмотря на свои прекрасные эксплуатационные качества, такой дом требует утепления. Вопрос утепления кирпичного дома особенно остро стоит сегодня, когда стоимость энергоносителей достаточно высока и приходится экономить каждый килловат энергии. Выходом в данной ситуации является создание надежной теплоизоляции дома, способной свести потери тепла к минимуму. Все работы по обустройству теплоизоляции можно выполнить своими силами, тем более что в том, как утеплить кирпичный дом, нет ничего сложного.

1. Специфика утепления кирпичного дома
2. Внутристенное утепление кирпичного дома
3. Утепление кирпичного дома снаружи
4. Утепление кирпичного дома изнутри

 

Специфика утепления кирпичного дома

Планируя утеплить кирпичный дом, необходимо помнить, что утепление дома – это целый комплекс работ, направленный на уменьшение потерь тепла через крышу, стены, пол и фундамент. И чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом, придется вначале узнать, из какого кирпича и какой кладкой построен дом, рассмотреть виды утепления кирпичного дома и определиться с материалами для его утепления.

Особенности кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных стен, стены из кирпича имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, стены могут быть из полнотелого или пустотелого кирпича. От этого зависит теплопроводность кирпичной стены, показатель которой находится посредине между деревом 0,2 Вт/(м·К) и бетоном 1,5 Вт/(м·К) и составляет 0,4 Вт/(м·К). Во-вторых, кладка может быть сплошной и с воздушным карманом (колодцевая кладка). В зависимости от того, какой вид кирпича использован и какая сделана кладка, меняется толщина стен, а вместе с этим эксплуатационные характеристики и необходимая толщина теплоизоляционного слоя.

Важно! Выше указаны усредненные показатели теплопроводности. В зависимости от вида древесины и используемых материалов для производства кирпича и бетона показатели теплопроводности могут колебаться в ту или иную сторону. Так бетон с добавлением керамзита имеет теплопроводность 0,66 Вт/(м·К), полнотелый силикатный кирпич 0,7 Вт/(м·К), а сосна 0,09 Вт/(м·К). Поэтому прежде чем приступать к утеплению стен дома, важно знать, из чего они сделаны и какой они толщины.

Касательно способа кладки необходимо отметить, что при сплошной кладке утеплитель размещается по всей площади стены с одной или двух сторон. При этом толщина слоя напрямую зависит от толщины стены: чем толще стена, тем меньший слой потребуется. В случае с колодцевой кладкой утеплитель размещается внутри стены, между кирпичами. Такой подход еще называют внутристенным утеплением. Он может обеспечить дополнительную теплоизоляцию за счет воздушной прослойки между внешней и внутренней стенками, а при использовании теплоизоляционного материала сможет уменьшить потери тепла вдвое.

 

Виды утепления

Всего существует три вида утепления: внешнее, внутреннее, внутристенное. Внешнее утепление является наиболее популярным и предусматривает размещение утеплителя снаружи здания. Такой подход обеспечит дополнительную защиту стен от различного рода природных явлений. К сожалению, наружное утепление кирпичного дома имеет свои недостатки – это сезонность работ и достаточно высокая стоимость материалов. Внутреннее утепление дома, кроме утепления стен,  предусматривает утепление межэтажных перекрытий, пола, чердака и крыши. Выполнять внутреннее утепление можно практически в любое время года. Третий вид – внутристенное утепление, его можно выполнить лишь на этапе возведения стен. Поэтому тем, кто приобрел уже построенный дом, этот вид утепления выполнить не удастся.

Характеристики теплоизоляционных материалов

 

Теплоизоляционные материалы

 

Выбирать материалы для утепления кирпичного дома необходимо с особой тщательностью, обращая внимание на их характеристики. Причин тому несколько. Во-первых, некоторые теплоизоляционные материалы можно использовать только для внутренней отделки, некоторые – только для наружной. Во-вторых, от плотности материала и его коэффициента теплопроводности будет зависеть общий вес и толщина изоляционного слоя. В-третьих, от устойчивости материала к различного рода негативным воздействиям зависит его долговечность и способность сохранять свои эксплуатационные качества. В-четвертых, чем натуральнее материал, тем лучше. Ниже приведены основные характеристики с их кратким описанием, на которые следует обратить особое внимание.

• Коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем меньше будет толщина слоя теплоизоляции.
• Коэффициент водопоглощения. Также как и в случае с теплопроводностью, чем меньше этот показатель, тем лучше. Водопоглощение материала указывает на его устойчивость к впитыванию влаги.
• Плотность. По сути, этот показатель отображает массу теплоизоляции. Чем он выше, тем тяжелее материал.
• Класс горючести. Всего существует четыре класса горючести. Материалы класса Г1 прекращают гореть без источника огня, поэтому их использование более предпочтительно в строительстве.
• Долговечность материала. С этим показателем все просто. Он указывает, сколько данный материал прослужит без потери своих эксплуатационных характеристик.
• Паропропускная способность. Способность материала «дышать», пропуская сквозь себя влажный воздух, будет как нельзя кстати при внутреннем утеплении помещений, что лишь повысит комфортное проживание в доме.
• Звукоизоляционные способности. Некоторые теплоизоляционные материалы обладают еще и прекрасными звукоизоляционными свойствами, что позволяет существенно сэкономить на специальных звукоизоляционных материалах.
• Экологичность. Этот показатель указывает лишь на натуральность материалов и будет полезен для тех, кто стремится сделать свой дом максимально безопасным для проживания в нем.
• Сложность монтажа. Данный показатель влияет лишь на скорость и легкость монтажа, что будет особенно полезно новичкам в строительном деле.

В современном строительстве утепление кирпичного дома своими руками проводится различными материалами. Ниже приведены привычные искусственные материалы и вновь набирающие популярность натуральные:

• Минеральная вата. Пожалуй, наиболее часто используемая теплоизоляция. Её коэффициент теплопроводности составляет 0,041-0,044 Вт/(м•К) и плотностью от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Из недостатков следует отметить высокое влагопоглощение. Более подходит для внутреннего утепления.
• Пенополистирол (пенопласт). Второй по популярности материал для утепления. Коэффициент теплопроводности 0,033 – 0,037 Вт/(м•К), плотность 11 до 35 кг/м3. Этот материал практически не впитывает влагу, но при этом его паропропускная способность практически нулевая. Вдобавок он хрупкий, горюч и при горении выделяет ядовитые вещества. Можно использовать как внутри, так и снаружи здания.
• Экструдированный пенополистирол. Коэффициент теплопроводности 0,028 – 0,032 Вт/(м•К), плотность от 25 до 38 кг/м3. В отличие от обычного пенопласта, экструдированный пенополистирол более прочный, но в остальном они практически идентичны. Подходит для внешних и внутренних работ.
• Керамзит. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,10 до 0,18 Вт/(м•К), плотность 200 – 800 кг/м3. Довольно узкий спектр применения. В основном добавляется в бетон для фундамента или возведения монолитного каркаса дома. Также его можно использовать для внутристенового утепления.
• «Теплая» штукатурка. Коэффициент теплопроводности составляет 0,065 Вт/(м•К), плотность 200 – 340 кг/м3. Преимуществ у этого материала довольно много – это звукоизоляция, паропроницаемость, низкая водопроницаемость, не горючесть и прочее. Но есть два существенных недостатка. Первый – максимальный слой такой штукатурки не должен превышать 50 мм, второй – большой вес, что влечет за собой необходимость усиленного фундамента. Но в целом это прекрасный утеплитель как для внешних, так и для внутренних работ.
• Пробковые утеплители. Коэффициент теплопроводности составляет 0,045 – 0,06 Вт/(м•К), плотность 240 – 250 кг/м3. Этот природный материал прекрасно подходит для внутреннего утепления благодаря своим эксплуатационным качествам. Единственным серьезным минусом является высокая степень горючести. Лучше всего использовать для внутреннего утепления.
• Эковата или целлюлозная вата. Коэффициент теплопроводности составляет 0,032 – 0,038 Вт/(м•К), плотность 30 – 75 кг/м3. Полученная в результате переработки целлюлозы эковата прекрасно впитывает влагу и плохо переносит механические нагрузки. Используется только для внутреннего утепления. Обычно её применяют для утепления чердаков.

 

Приступая к утеплению уже построенного кирпичного дома, в первую очередь необходимо сделать небольшой проект, указав в нем все участки, требующие утепления с применяемыми материалами и их количеством. При этом следует помнить, что для внутренних и внешних работ используются различные материалы. Если дом находится на этапе строительства, то все необходимые расчеты указаны в проектной документации и остается лишь приобрести все необходимое и начать работы.

 

Внутристенное утепление кирпичного дома

Как отмечалось ранее, этот вид утепления можно проводить лишь на этапе возведения стен. Для этого необходимо сделать следующее:

1. вначале делаем кладку внешней стены, где через каждые 5 рядов кирпича вставляем в шов металлический штырь из проволоки диаметром 5 мм. Длину штыря подбираем таким образом, чтобы утопить его на 2 – 3 см и оставшаяся часть проволоки должна быть на 2 – 3 см больше толщины используемого теплоизоляционного материала;
2. как только возвели внешнюю стену высотой 1 – 1,5 м, начинаем установку теплоизоляции на место, опирая материалы на штыри;
3. в завершение производим кладку внутренней стены, после чего вновь подымаем внешнюю. И так до самого верха.

 

Описанный выше способ подходит для материалов, выпускаемых матами или плитами, таких как пенопласт, минвата или экструдированный пенополистирол. Также можно использовать и керамзит. Для этого придется возвести сразу обе стенки на высоту 1 – 1,5 м, оставив между ними зазор в 10 – 15 см и связав между собой металлическими штырями в швах кладки. Затем засыпаем внутрь керамзит и продолжаем возведение стен. Для такого способа утепления следует выбирать керамзит крупной фракции. Так как он имеет меньшую плотность и, следовательно, его общий вес будет меньше.

Важно! Можно не ограничиваться лишь внутристенным утеплением кирпичного дома. Стены такого дома можно дополнительно утеплить снаружи.

 

Утепление кирпичного дома снаружи

 

Внешнее утепление кирпичного дома заключается в утеплении стен, цоколя и внешних стенок фундамента. Технология утепления кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен здания от строительного мусора и грязи для дальнейшего закрепления на них многослойного теплоизоляционного пирога или обустройства поверх голых стен навесной конструкции с размещенной внутри теплоизоляцией. Из материалов можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол, «теплую» штукатурку. При этом необходимо соблюсти одно простое правило – последовательность расположения материалов для утепления стен кирпичного дома снаружи должна быть такая, при которой паропроницание каждого следующего слоя увеличивается по направлению к внешнему краю.

Чтобы выполнить утепление стен кирпичного дома снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом, надо сделать следующее. Выполнить базовое оштукатуривание стен, чтобы сровнять основные неровности, затем очистить поверхность от грязи и обработать её грунтовкой. Затем, одним из двух способов, либо на клей, либо при помощи фасадных дюбелей «зонтиков» закрепляем листы теплоизоляции к стене.

Если выбрали первый способ, тогда необходимо нанести клей на поверхность листа и плотно прижать его к стене. Работы выполняем снизу вверх, размещая листы постепенно ряд за рядом. При этом каждый следующий ряд смещаем относительно предыдущего, располагая листы в шахматном порядке. Таким нехитрым образом достигается устойчивость всей конструкции. При креплении с помощью фасадных дюбелей выполняем те же операции, с той разницей, что на поверхность листа клей наносится точечно небольшими порциями. Затем, после приклеивания, в стене сквозь лист засверливаем отверстие, в которое вставляем дюбель. Полученную поверхность армируем специальной сеткой, штукатурим и выполняем финишную отделку краской или декоративной штукатуркой.

Видео: утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Еще одним популярным способом наружного утепления стен является создание вентилируемого фасада. Работы по созданию заключаются в следующем. Первое, что необходимо сделать, это разместить на поверхности стены слой пароизоляции, затем создать и закрепить к стене анкерами металлический или деревянный каркас. После этого между рейками каркаса размещаем теплоизоляционный материал, поверх которого укладываем слой гидроизоляции. Для вентилируемого фасада чаще всего используется базальтовая или минеральная вата. Тепло- и гидроизоляционные материалы закрепляем к стене при помощи уже знакомых нам фасадных дюбелей с широкой шляпкой. В конце устанавливаем наружную обшивку из сайдинга, керамогранита или другого материала.

Наиболее простым и общедоступным вариантом наружного утепления является использование «теплых» штукатурок. Работы заключаются в очистке стен от грязи, после чего их поверхность пропитывается грунтовкой. Далее на стене закрепляется штукатурная сетка и маяки, по которым будет наноситься «теплая» штукатурка. После высыхания оштукатуренных стен их можно отделать декоративной штукатуркой «короед», клинкерной плиткой, декоративным фасадным кирпичом или просто покрасить.

Утепление фундамента и цоколя кирпичного дома выполняется по аналогии со стенами, с той лишь разницей, что для фундамента или цоколя не принято создавать вентилируемый фасад. Чаще всего утепление выполняется пенопластом, экструдированным пенополистиролом, клинкерной плиткой или «теплой» штукатуркой.

 

Утепление кирпичного дома изнутри

 

Потеря тепла через внешние стены составляет лишь часть от общих теплопотерь. Больше всего тепла уходит через крышу и пол кирпичного дома. Конечно, для более надежного сохранения тепла можно утеплить стены изнутри, и для этого потребуется совсем мало усилий. Рассмотрим внутреннее утепление кирпичного дома по мере его строительства, начиная от пола и заканчивая крышей.

 

Утепление пола в кирпичном доме

 

Полы в кирпичном доме лучше всего утеплять еще на этапе его строительства. В уже построенном доме сделать утепление также можно, но это сопряжено с увеличенными трудозатратами. Связано это с необходимостью разборки и ремонта уже существующего деревянного или бетонного пола. Утепление полов выполняется при помощи пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты или керамзита. Отдельно следует выделить систему «теплый пол», которая в комплексе с обычными утеплителями позволит сохранить тепло и обеспечить дополнительный обогрев дома.

Во время постройки нового дома утепление деревянных полов выполняется следующим образом:

• создав конструкцию из лаг и черновой пол из водостойкой фанеры, укладываем поверх них слой гидроизоляции. Между собой края гидроизоляционного материала пускаем внахлест, а края по периметру выводим наверх с напуском 10 – 15 см;
• далее укладываем в пространство между лагами утеплитель. Поверх утеплителя, по желанию, можно уложить слой пароизоляции;
• следующим будет черновой пол из досок, поверх которого укладывается чистовой пол и напольное покрытие.

Если в доме есть два и более этажа, тогда утепление полов верхних этажей будет представлять собой и утепление потолка в кирпичном доме. По сути, придется создавать на втором этаже деревянный пол на лагах с утеплителем внутри.

Создание теплоизоляции в уже построенном кирпичном доме начинается с разборки и ремонта деревянного пола. После чего при необходимости выполняется выемка лишнего грунта, засыпка новой подложки из песка, щебня и их утрамбовка. Напоследок собирается конструкция из лаг и утепление по выше описанной схеме.

Если деревянный пол еще можно разобрать с минимальными трудозатратами, то бетонный потребует огромных усилий и много времени по снятию старой стяжки. Поэтому крайне важно утепление бетонных полов проводить на этапе строительства дома. Сами работы заключаются в следующем:

• после создания и утрамбовки по грунту подушки из песка и щебня, выполняем черновую стяжку, поверх укладываем слой гидроизоляции;

Важно! Для уменьшения коэффициента теплопроводности бетона в него следует добавлять керамзит. Такой бетон будет иметь теплопроводность в 0,66 Вт/(м·К), а не как обычно 1,5 Вт/(м·К).

• далее укладываем теплоизоляцию. Для бетонных полов используется пенопласт и экструдированный пенополистирол. Кроме этих материалов можно укладывать и другие. Главное, выбрать материал с наибольшей прочностью и плотностью более 160 кг/м3;
• поверх этого многослойного пирога настилается слой пароизоляции и заливается чистовая стяжка, после чего укладывается финишное напольное покрытие.

 

Утепление стен изнутри кирпичного дома

 

В большинстве случаев утепление стен внутри кирпичного дома не выполняется, по причине наличия внешней теплоизоляции. Но иногда внутреннее утепление все же необходимо. Особенно когда недостаточная толщина стен или максимального слоя теплоизоляции с внешней стороны недостаточно для сохранения тепла. Для утепления кирпичных стен изнутри используется минеральная и каменная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пробка или «теплая» штукатурка.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома заключается в следующем:

• очистить стены от грязи и пропитать их грунтовкой;
• используя деревянные брусья или металлический профиль, обустроить каркас и закрепить его к стене. Стойки каркаса размещаются с шагом 40 см или 60 см;
• при необходимости подрезав теплоизоляцию под ширину проема между стойками, укладываем её внутрь полученной конструкции;
• сверху обшиваем гипсокартоном, штукатурим и наносим финишную отделку.

Важно! Внутреннее утепление кирпичного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом крайне нежелательно по причине токсичности и горючести этих материалов.

 

Утепление чердака и крыши кирпичного дома

 

В вопросе, как лучше утеплить кирпичный дом, невозможно обойти стороной такие части дома, как крыша и чердак. Ведь именно через них может улетучиваться до 40% от общих потерь тепла. Виной тому простые законы физики, согласно которым теплый воздух легче холодного и потому все тепло уходит вверх. Поэтому чтобы сохранить тепло в кирпичном доме, так важно утеплить крышу и чердак.

Для утепления чердака необходимо сделать следующее:

• если использовать балки перекрытия как лаги, можно соорудить уже знакомую конструкцию деревянного пола с утеплителем, но с небольшими изменениями;
• сами балки и пространство между ними укрываем пароизоляцией;
• далее пространство между балками заполняем эковатой, минватой или базальтовой ватой;
• сверху для удобства передвижения по чердаку настилаем черновой пол из грубых досок.

Важно! Для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляции чердака и кровли необходимо оборудовать качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Утепление крыши дома выполняется следующим образом:

• по всей площади конструкции укладываем между стропил и закрепляем пароизоляцию. Края материала пускаем внахлест между собой и проклеиваем скотчем;
• в пространство между стропил укладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная или базальтовая вата, а также любой другой утеплитель с низкой теплопроводностью и маленькой плотностью;
• поверх настилаем еще один слой пароизоляции и для поддержания утеплителя на месте крепим обрешетку с шагом 0,4 – 0,5 м.

 

Несмотря на большой объем работ по созданию теплоизоляции кирпичного дома, все довольно просто. Выполнить утепление по силам любому, кто умеет пользоваться инструментом и имеет минимальный опыт строительных работ. Чтобы все было сделано правильно, необходимо придерживаться СНиПов и рекомендаций специалистов.

Толщина стены из кирпича. Строительство кирпичного дома

Керамический одинарный полнотелый кирпич — универсальный строительный стеновой материал. Из кирпича можно возвести внешние стены, можно сделать перегородки. Кроме того, полнотелый кирпич используется для строительства дымоходов, вентиляционных каналов, каминов, а также для обустройства цоколя под основную стену дома. Однако требования к тепловым характеристикам строительных материалов серьёзно изменились за последние 100 лет и рядовой кирпич все реже применяют для строительства внешних стен коттеджей. Чаще сегодня в качестве стеновых материалов используется множество разных видов блоков, композитных материалов, разных видов бетона и утеплители. Какой должна быть стена, если использовать полнотелый кирпич как материал для внешней стены?

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА СЕГОДНЯ

В XXI веке кирпич используется для строительства стен размерами от 120 мм (так называемая стена в полкирпича) до стены 640 мм (толщина в 2,5 кирпича). Кладка в половину кирпича используется для внутренних межкомнатных перегородок в коттеджах, квартирах, офисных и промышленных зданиях. Кладка в один кирпич (250 мм) используется для межквартирных перегородок. Иногда кладка в кирпич используется для возведения внешних стен коттеджей, а также для исполнения внешних стен в высотных домах по монолитному каркасу. Кладка в полтора, два и два с половиной кирпича используется для строительства внешних стен коттеджей.

В качестве несущей стены может выступать стена толщиной в один кирпич (и другая более широкая стена). В таком случае на стену можно опирать железобетонные плиты перекрытия, возводить по ней крышу со стропильной системой и проводить прочие работы. Но сферу применения кирпича ограничивает его высокая теплопроводность (чем выше показатель теплопроводности, тем больше «тепла» покидает дом через стены в единицу времени, что неэкономично). Сегодня невозможно построить по современным требованиям теплоэффективности зданий кирпичную стену без утепления.

КИРПИЧНАЯ СТЕНА И УТЕПЛИТЕЛЬ

Полнотелый кирпич для строительства коттеджей используется сегодня только в вариантах с утеплением. Получается неоднородная двухслойная стена, эффективный срок службы которой не столь продолжителен.

Для климатической зоны Республики Башкортостан подходят следующие варианты стен с утеплителем. Стена толщиной 250 мм + 100 мм минераловатный утеплитель (она будет составлять от требуемой нормы 90%). Также возможно строительство стены толщиной в два кирпича (510 мм) с дополнительным утеплением толщиной 100 мм – 100% от нормы. Строить более толстую стену и утеплять её 100 мм утеплителя не имеет экономического смысла. Внешнюю часть стены можно облицевать кирпичом, но в таком случае кирпич должен быть декоративным и усиливать теплотехнические характеристики стены он не будет.

P.S. Стену из полнотелого кирпича без утепления (чтобы соответствовала норме) построить можно. Однако это будет стена толщиной не менее 1950 мм. Один метр и пятьдесят сантиметров. Это показатель чтобы соответствовать термическому сопротивлению стены для климатического региона Башкортостан, г. Уфа. Но строительство такой стены не будет оправдано (широкий фундамент, толстые стены отнимают полезную жилю площадь) и пр.

Чем лучше утеплять кирпичный дом снаружи

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

• Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
• Существенное снижение расходов на отопление.
• Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

• Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
• Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
• Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
• Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
• Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
• Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
   На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Облицовка стен дома кирпичом. | ГЛАВНАЯ

    Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича.  В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.

    Действительно, облицовка фасада  кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный  и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.

    Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает.  Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.

    Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?

  Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку.  Это оптимальный вариант, здесь всё понятно.  Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.

    Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.

    Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на  доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.

    Значит об утеплении:

1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:

    При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно.  Элементарный теплотехнический расчёт показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.

    Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри».  Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.

    Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.

    Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:

   — обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.

   — пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.

   — используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет.  Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».

    А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.

    Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:

   1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т. п.).  Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно.  Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.

    Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.

   2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.

    Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.

    Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая , другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.

    Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.

   Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.

   3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых статей посвящённых кирпичной кладке, я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.

    Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.

    Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.

    Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.

    Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.

    На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.

    2) Утепление и облицовка кирпичных стен:

    Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.

    Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.

   Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:

1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.

2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.

    Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.

    Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.

    Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.

    Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.

    В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости.  Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.

   Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.

    Для крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи.  Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ  монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.

    Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.

• Утепление мансарды своими руками.

• Утепление чердака дома (чердачного перекрытия).

• Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя.

• Утепление стен дома снаружи и изнутри.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Строй-Мос.ру » Утепление и отделка стен кирпичного дома

Когда происходит строительство частного кирпичного дома, согласно существующим нормам относительно отделки и утепления стен, толщина их для фасада должна быть не меньше трех метров. Даже если обойтись этот момент, при этом не планировать дополнительное утепление стен и отделки, то это весьма недешевое удовольствие. Но, конечно же, без учета наружного утепления такие кирпичные стены (фасад) никем и не возводятся.

Выполнять утепление фасада кирпичного дома следует утеплителем, подходящим для конкретных климатических условий. В нашей стране чаще в качестве утеплителя стен используется пенопласт и негорючая минеральная вата. Утеплив стены, можно переходить к наружной отделке уже «одетых» в утеплитель стен.

Комбинированная стена фасада кирпичного дома после утепления и отделки должна представлять собой следующий «слоеный пирог»: кирпичную кладку, эффективный и подходящий именно этим условиям эксплуатации дома утеплитель фасада (пенопласт или утеплитель из негорючей минеральной ваты), отделку фасада кирпичного дома посредством специальных панелей (сайдинг) либо оштукатуривание паропроницаемой смесью (известковый раствор, различные виды шпаклевок и т.д.).

Так все же утепление и отделку стен фасада лучше выполнять снаружи или изнутри?

Если строящийся кирпичный дом будет использоваться не как временное, а как постоянное жилье, рекомендуется сделать утепление и отделку стен фасада снаружи. Тепловлажностый режим утеплителя такой стены обычно гораздо более эффективнее и лучше, чем если бы отделку и утепление делали изнутри кирпичной кладки.

Наружная отделка и утепление стены фасада эффективнее еще и потому, что не всегда можно предусмотреть режим дальнейшей эксплуатации дома. Весьма часто кирпичный дом, изначально рассматриваемый как загородная дача, превращается в основное место проживания. Таким образом, предпочтение желательно отдать наружной отделке и утеплению стен.

И что же случится с фасадом кирпичного дома, если толщина наружного слоя утепления будет недостаточной, если отопительный режим будет отличаться нерегулярностью? В этих случаях может произойти абсолютное промерзание наружной отделки и кирпичных стен фасада, вследствие чего нулевая кривая температур сместится до самой кромки внутренней поверхности стены фасада или же окажется (что весьма вероятно) вообще внутри помещения. Когда же произойдет включение отопления дома, теплый воздух будет конденсироваться на внутренней стороне фасада. Изнутри дома кирпичные стены «заплачут» (данное явление знакомо многим городским жителям). «Просушивать» же «заплакавший» кирпичный дом, а затем и поддерживать в нем нужный тепловой режим довольно проблематично, а также весьма затратно.

Чтобы «отодвинуть» нулевую изотерму подальше от внутренней стороны стены и убрать ее на наружную кромку фасада, довольно удачно применяют многослойную отделку стены с утеплением снаружи. В этом случае с наружной стороны утепления в обязательном порядке предусматривается гидроизоляция, а при отделке и утеплении стены фасада создают так называемый «отвод» образующегося в утеплителе конденсата.

Фасад, имеющий наружную отделку и утепление, удачно обогревается теплом изнутри дома: так, из стены «выходит» лишняя вода, а сама стена с утеплением накапливает тепло. Таким образом, в случае перебоев с отоплением стена фасада еще весьма долго не будет остывать, ведь идущий с улицы холод задержит утеплитель. При утеплении же изнутри утеплитель, наоборот, станет удерживать теплый воздух в помещении. Это может привести к тому, что стена, не отделанная и не утепленная снаружи, может насквозь промерзнуть.

Пока кирпичный дом отапливаются, в нем будет тепло, но как только произвести отключение отопления, то через некоторое время температура в нем станет почти такой же, как и на внутренней стороне фасада, а при его недостаточной толщине это возможный «ноль» градусов по Цельсию и даже ниже.

Кирпичная стена с внутренним утеплением больше подходит для частных домов, где температурная инерционность стенам «противопоказана», особенно зимой. Ведь время прогревания кирпичных стен весьма продолжительно, как и их остывание. А если проживание в доме в холодное время года кратковременно, его не удастся полноценно прогреть, и, как следствие, температура внутри такого дома окажется некомфортной для проживания.

Необходимо учесть еще один момент: избыточное количество непрогретых стен фасада всякий раз предполагает большой расхода топлива для их отогрева, а довольно резкие скачки температуры внутри комнат дома могут способствовать скоплению влаги, что приведет к появлению грибка и «цветению» стен изнутри.

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Главная Руководства

Автор: SF Gate Автор Обновлено 21 мая 2021 г.

Заделайте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить утечку кондиционированного воздуха и проникновение нежелательных вредителей в дом. Какой бы плотной ни была посадка, вокруг труб, проложенных сквозь кирпичные стены, останется зазор. Однако для герметизации этих зазоров достаточно нескольких типов герметика; тип, который вы выбираете, должен зависеть от размера зазора.

Герметизация

1. Протрите поверхность вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

2. Заправьте пистолет для герметика герметиком для наружных работ. Герметики на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

3. Нанесите ровный валик или шнур герметика по периметру трубы.

4. Протрите герметик пальцем. Используйте влажную тряпку, чтобы удалить излишки герметика.

Цемент

1. Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края, инструктирует Quikrete. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

2. Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

3. Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью кельмы.Цемент является идеальным материалом для заполнения зазоров вокруг труб диаметром более 1/2 дюйма.

4. Нанесите цемент по периметру трубы, используя краевой шпатель. Вставьте материал в зазор, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

5. Вытрите цемент влажной губкой.

Аэрозольный пенный герметик

1. Протрите поверхность вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

2. По возможности проветрить помещение. Наденьте защитные перчатки, защитные очки и респиратор.

3. Нанесите пенный герметик на зазор по периметру трубы, советует Family Handyman. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб диаметром более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно расширяющегося или нерасширяющегося пенного герметика.

4. Прежде чем удалять излишки герметика, дайте герметику полностью высохнуть.

5. Удалите излишки герметика, обрезав вспененный герметик острым канцелярским ножом.

Наконечник

Используйте комбинацию вспененного герметика и цементной штукатурки для заполнения больших зазоров и пустот. Заполните большие пустоты пенным герметиком, затем нанесите цемент, чтобы обеспечить естественную отделку поверхности, окружающей трубы.

Предупреждение

Испарения пенопластового герметика могут быть вредными, а материал чрезвычайно трудно удалить с рук, поэтому обязательно надевайте защитное снаряжение.

При использовании вспененного герметика следуйте инструкциям и предупреждениям производителя.

Вспененный герметик чрезвычайно легко воспламеняется; не используйте материал вблизи открытого огня.

Проверка труб в наружных стенах и изоляции труб

Ник Громицко, CMI® и Бен Громицко осмотры:

 

• Все трубы, расположенные в наружных стенах, должны быть изолированы.
• Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы.
   

Следует избегать размещения водопроводных труб в наружных стенах. Если трубы расположены в наружных стенах, помимо изоляции трубы, домовладелец должен позаботиться о том, чтобы между трубой и наружной поверхностью стены была установлена ​​как можно большая изоляция полости. В холодном климате следует избегать прокладки труб на некондиционируемых чердаках. На изображении выше показаны неизолированные трубы водоснабжения в некондиционируемом подвале.

Изоляция водопроводных труб позволяет экономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод. Изоляция труб снизит риск образования конденсата на трубах, что может привести к плесени и повреждению влагой. Изоляция труб может защитить трубы от замерзания и растрескивания зимой, что может нанести значительный ущерб стенам дома и привести к значительным расходам на ремонт дома для домовладельца. Исследования программы Building America Министерства энергетики (DOE) показали, что потери тепла при распределении в неизолированных трубах горячего водоснабжения могут составлять от 16% до 23%, в зависимости от климата. Добавление 3/4-дюймовой изоляции трубы может снизить общее потребление энергии для нагрева воды на 4-5% в год.

 

Рекомендуется избегать прокладки водопроводных труб в наружных стенах или через неотапливаемые чердаки. Желательно, чтобы сантехника располагалась вровень с внутренними стенами. Если трубы расположены в наружных стенах, трубы должны быть изолированы. Для дополнительной защиты труб от теплопотерь полость стены, в которой находятся трубы, должна быть герметизирована путем герметизации или запенивания всех швов между задней стенкой полости и каркасом, а также герметизации любых отверстий в каркасе для трубопровода.Кроме того, за трубами, между трубами и наружной стеной должна быть установлена ​​изоляция полости.

 

Если в доме имеется водяная (паровая или потери могут быть уменьшены на целых 90% путем изоляции пара распределительные и обратные трубы, что обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.

 

Вверху: Неизолированные трубы водяного отопления центрального котла в доме в Чикаго.

 

Вверху: трубы водяного отопления с изоляцией из стекловолокна толщиной 1 дюйм.

Изоляция для труб доступна в нескольких формах: рукава для труб; спиральная изоляционная пленка; и биты из стекловолокна, которые можно обклеить скотчем трубы. При правильной установке все три могут быть эффективными.

 

Муфты трубчатые из гибкого полиэтилена с закрытыми порами или вспененного неопрена и предварительно разрезаны с продольным швом для удобства. установка. Некоторые покрытия для труб поставляются уже с клейкой лентой. прилегают к обеим сторонам щели.Домовладельцы могут просто снять пластиковые покрытия и сожмите их вместе. В наличии есть втулки разного диаметра для размещения различных размеров труб, поэтому важно измерить трубы перед приобретите втулки и подберите наружный диаметр трубы к диаметру втулки трубы. внутренний диаметр для обеспечения плотного прилегания.

 

Спиральная изоляционная обертка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, фольги или вспененного полиэтилена. Домовладелец может просто развернуть материал и обернуть им трубы горячей и холодной воды.Трубы также можно обернуть изоляцией из стекловолокна. Стекловолокно может поставляться с пароизоляцией с одной стороны, или пластик можно приобрести и обернуть вокруг труб после установки изоляции из стекловолокна. При установке изоляции из стекловолокна следует надевать перчатки, защитные очки и пылезащитную маску.

 

Как изолировать трубы с помощью рукавов из пеноматериала

1. Отрежьте трубный рукав по длине и оберните его вокруг трубы прорезью вниз, убедившись, что между рукавами нет зазоров.Чтобы скрыть изгибы трубы, сделайте стык в локте и согните концы пенопласта так, чтобы получился скошенный угол, соответствующий углу трубы.
2. Удалите бумажные полоски, закрывающие самоуплотняющийся предварительно проклеенный шов, и прижмите края друг к другу.
3. Обклейте швы и стыки акриловой лентой или лентой из алюминиевой фольги для увеличения срока службы.
4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический хомут, чтобы прикрепить изоляцию (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1–2 фута.
5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
6. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль. Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры.Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

Вверху: Трубчатые изоляционные рукава для труб поставляются с предварительно разрезанным швом, что позволяет легко наматывать их на трубы и герметизировать.

 

Как изолировать трубы с помощью спиральной обмотки или стекловолокна

1. Закрепите конец спиральной обмотки или стекловолокна на трубе с помощью ленты.
2. Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой на ½ дюйма для ленты, или на половину ширины ватной изоляции. Оберните войлочные изделия как можно свободнее, потому что их сжатие снизит их R-значение.
3. Если вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна без гидроизоляции, оберните пластик вокруг изолированной трубы и заклейте ее лентой, чтобы предотвратить изоляция от промокания.
4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы закрепить изоляция (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1-2 фута, чтобы сохранить изоляция от соскальзывания.
5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
6. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль. Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость.Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

Вверху:  Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой.

Вверху:  Оберните изоляцию вокруг трубы достаточно свободно, чтобы не сжимать изоляцию, и закрепите ее проволокой или лентой.

 

Как изолировать паровые трубы

Любая поверхность, температура которой превышает 120°F, должна быть изолирована, включая поверхности котла, трубы возврата пара и конденсата, а также арматуру.

1. Измерьте длину изолируемой трубы и отрежьте втулка из стекловолокна в тон.Используйте стекловолокно толщиной 1 дюйм и высокой плотностью, связанное смолой. рукава, одобренные для систем парового или водяного отопления, так как другие формы изоляции могут расплавиться.
2. Откройте предварительно вырезанную втулку из стекловолокна, потянув за защелку.
3. Наденьте муфту на трубу и выровняйте самоуплотняющийся стык по муфте.
4. Закрепите его, плотно прижав клейкую ленту, чтобы приклеить нахлест к рукаву.
5. Оберните высокотемпературной лентой трубу в месте соединения двух муфт.
6. Установите съемные изоляционные кожухи на отводы, тройники и другую трубную арматуру.
7. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
8. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль.Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

 

Вверху: изоляция труб из стекловолокна высокой плотности поставляется с пароизоляционным покрытием и самоклеящимся швом.

 

Резюме
 

Следует избегать прокладки труб в наружных стенах. Если они должны быть расположены снаружи стены, домовладелец должен убедиться, что трубы изолированы и что изоляция устанавливается за трубами. Герметизация полости стены поможет предотвратить обтекание труб холодным воздухом, что может привести к проблемам с замерзанием.Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы, что позволяет экономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.

 

Ресурсы IECC (Международный кодекс энергосбережения) 2012 г. для установки вокруг электропроводки и сантехники в наружных стенах; изоляция, которая соответствует пространству, должен заполнять пространство за трубопроводом и проводка.

R403.3 Трубопроводы механической системы, способные переносить жидкости с температурой выше 105°F или ниже 55°F, должны иметь изоляцию не ниже R-3.

R403.4.2 Труба горячей воды должна иметь изоляцию не ниже R-3, если она соответствует любому из следующих условий: находится в некондиционируемом пространстве; это диаметр больше ¾ дюйма; он обслуживает более одного жилища; он работает от водонагреватель на кухню; идет от водонагревателя к распределительный коллектор; находится под плитой перекрытия; он похоронен; это используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию; или он превышает следующую максимальную длину тиража из дистрибутива коллектор до точки использования: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для трубы ½ дюйма, 10 футов для трубы ¾ дюйма или 5 футов для трубы диаметром более 3/4 дюйма.

 

 

 

Как сделать старый кирпичный дом герметичным

Исторический рядный каменный дом (или «коричневый камень», как мы его называем здесь, в Нью-Йорке) является обычным элементом характера во многих городах и поселках. При их реконструкции мы должны не только заботиться о сохранении исторического наследия, но и сделать их максимально энергоэффективными и максимально улучшить их воздействие на климат. К счастью, мы можем сделать наши исторические здания очень энергоэффективными, сохранив при этом их основную историческую структуру.

Мы разработали исчерпывающие рекомендации по реконструкции исторической каменной кладки в рамках нашей серии Smart Enclosure. Здесь, в этом посте, мы подробно рассмотрим достижение уровней воздухонепроницаемости пассивного дома при проведении модернизации в следующем порядке:

• Краткое описание критических областей , которые должны быть обеспечены герметичностью
• Обсудить расположение внутри и снаружи воздухонепроницаемость
• Инвентаризация деталей, материалов и методов для решения каждой области и местоположения
• Напоминание о тестировании дверцы вентилятора
• Заключение с акцентом на непрерывность

---

КРИТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Наружные стены и стены для вечеринок: При рассмотрении воздухонепроницаемости первой очевидной проблемой являются сплошные кирпичные стены, которые протекают. Представьте себе, что растворные швы представляют собой лабиринт воздухопроницаемых соломинок, соединяющих одну сторону стены с другой, что обеспечивает большую утечку воздуха во время испытания дверцы вентилятора и потери тепла при работе. Но эта проблема также актуальна и для стен для вечеринок. При тесте с выдувной дверью каменная стена для вечеринки выглядит не более чем швейцарским сыром. И хотя потери тепла могут быть не такой большой проблемой для занятого соседа, для обеспечения предсказуемости, здорового качества воздуха в помещении и долговечности абсолютно необходимо решить проблему стены для вечеринок.

Полы и крыши: Проблема в этом случае, конечно, в том, что грязь пропускает воздух. Если вы продуете дверь на земляном полу, то увидите, что воздух обходит конструкцию фундамента стены. Таким образом, мы не можем игнорировать герметичность заземления. Крыши, возможно, являются наиболее важным элементом, который необходимо сделать воздухонепроницаемым, чтобы предотвратить потери тепла, но особенно во избежание повреждений, вызванных влагой при сборке крыши. Нам нужно, чтобы этот ремонт просуществовал еще 100 лет!

Проникновения и соединения: При правильном подходе к шести сторонам многоквартирного дома наибольшую угрозу для высоких показателей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, представляют соединения между шестью сторонами и многочисленные проникновения через них.Надежное решение этих областей имеет основополагающее значение для обеспечения предсказуемой производительности.

---

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ: ВНУТРЕННЯЯ ПРОТИВ. ПОДВЕСНОЙ

Прежде чем мы перейдем к деталям, материалам и методам, следует отметить, что при наружной сборке первичный воздушный барьер должен находиться внутри изоляции. Это место удерживает влажный кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении и вдали от потенциально холодных поверхностей, которые могут вызвать конденсацию и повреждения от влаги. Вторичный воздушный барьер или «ветрозащитный» слой расположен снаружи изоляции, и очень важно предотвратить вымывание изоляции ветром и обеспечить оптимальные тепловые характеристики изоляции.

На стенах для вечеринок, где часто нет изоляции, обычно имеется только один воздушный барьер, расположенный на лицевой стороне каменной кладки стены для вечеринок.

---

ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Давайте рассмотрим некоторые критические области, а также детали, материалы и методы, обычно используемые в качестве передовой практики для достижения высокой производительности на уровне пассивного дома.

Неизолированные стены для вечеринок: После многих лет работы с различными мембранами, обшивками и лентами мы, наконец, получили простой и надежный метод герметизации неизолированных стен для вечеринок:

1. Удалите всю отделку стен и отодвиньте черный пол от стены минимум на 6 дюймов, чтобы полностью обнажить каменную конструкцию.(Примечание: штукатурка, приклеенная непосредственно к кирпичной кладке и в хорошем состоянии, может оставаться и использоваться как часть воздушного барьера.)
2. Ремонт каменной кладки и точечные точки, устранение значительных выбоин.
3. Почистите щеткой и очистите, чтобы свести к минимуму пыль и другие загрязнения на кирпичной кладке, штукатурке или деревянных элементах, включая балки деревянного пола.
№
4. Нанесите паропроницаемый жидкий воздухоизоляционный материал VISCONN в два слоя на кирпичную кладку и соединения с остатками штукатурки и деревянными балками.Наносится безвоздушным распылителем и малярной кистью.

VISCONN, наносимый жидкостью воздушный барьер для прочных соединений. VISCONN можно наносить кистью, валиком или распылять в виде жидкой пленки, после высыхания образуя бесшовную эластичную мембрану с переменными свойствами воздуха и пара. Он может перекрывать зазоры или трещины шириной ⅛ дюйма и может применяться к кирпичной кладке, штукатурке и дереву, что делает исторические строительные условия идеальным применением.

Утепленные наружные стены: Для начала мы используем четыре шага, показанные выше, для стены для вечеринок, но затем нам нужно заняться изоляцией, окнами, дверьми и другими проходами, а также первичным воздушным барьером внутри изоляции.

5. Установите внутренний черновой каркас со смещением от поверхности кирпичной кладки минимум на 1,5 дюйма, чтобы обеспечить непрерывный слой изоляции.
6. Нанесите самоклеящуюся подоконную ленту EXTOSEAL ENCORS на оконные и дверные подоконники.
7. Установка окон и дверей с предварительно установленной лентой CONTEGA SOLIDO SL внутри и комбинацией лент FIDEN EXO и CONTEGA SOLIDO EXO снаружи. (подробнее здесь)
8. Поскольку изоляцией в полости каркаса будет волокнистая плотная древесина ТЕРМОФИБРА или целлюлоза в качестве основного воздушного барьера, INTELLO PLUS устанавливается на внутренней поверхности каркаса и выполняет тройную функцию, а также плотную сетку и интеллектуальный пароизолятор. .Проклейте все швы лентой TESCON VANA (см. инструкции по установке), а соединения с деревом и кирпичной кладкой выполните с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND, а оконные рамы — с помощью лент CONTEGA SOLIDO SL, PROFIL или PROFECT.
9. Для защиты воздушной преграды установите служебную полость с горизонтальными планками деревянной обшивки 20” O. C. max и отделка стен на полосах, что позволяет проводить электрические и водопроводные коммуникации внутри воздушного барьера и устраняет множество проникновений воздушного барьера, максимально увеличивая долговечность и производительность.

Этажи подвалов и подвалов: Ремонт подвалов и подвалов рядных домов дает возможность значительно улучшить состояние грунта. Часто влажный и неоптимальный для регулярного использования, ремонт может привести к сухому и удобному пространству. Как и наружные стены, нам нужно иметь дело с водой, изоляцией и воздухонепроницаемостью. Грунтовые воды должны быть тщательно изучены и решены любые проблемы, связанные с повышением влажности и высокой влажностью.

Подвалы обычно представляют собой уровень сада рядного каменного дома, затопленного ниже уровня земли на несколько ступеней со стороны улицы.Если намерение состоит в том, чтобы оставить нижний подвал некондиционированным, то пол подвала будет граничным условием, а конструкция пола будет изолирована для терморегуляции. Таким образом, мы обычно видим следующее наращивание герметичности:

1. SOLITEX MENTO PLUS устанавливается на нижней стороне балок цокольного этажа. (Если в подвале постоянно высокая влажность, следует рассмотреть возможность использования пароизоляционной мембраны DA.)
2. Мембрана простирается до стен, окружающих кирпичную кладку, и простирается достаточно вниз, чтобы образовать прочное соединение со стеной, обработанной клеями CONTEGA HF или MULTIBOND.
3. Внутри изоляции, если старый черный пол заменяется новым ¾-дюймовым черным покрытием, просто проклейте швы покрытия TESCON VANA. Тем не менее, если существующие доски пола должны остаться после небольшого ремонта, то нанесите самоклеящуюся мембрану ADHERO по всему полу на окружающие стены. Финишный пол будет уложен поверх ADHERO.
4. По краям обшивки или ADHERO этот внутренний воздушный барьер должен быть постоянно соединен с внешними внутренними воздушными барьерами — это VISCONN на боковых стенах и INTELLO PLUS на наружных стенах. Подключитесь к VISCONN с помощью TESCON PROFIL, PROFECT или CONTEGA SOLIDO SL. Подключитесь к INTELLO PLUS с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND.

В подвалах дренаж грунта должен быть тщательно решен в первую очередь. Изоляция обычно представляет собой либо пеностеклянный гравий GLAVEL, который может изолировать и обеспечивать дренаж, либо плиты из минеральной ваты или плиты из древесного волокна GUTEX на полу, но над плитой пола. Но давайте посмотрим на типичную герметичность у земли:

1. Как правило, над изоляцией и под бетонной плитой пола используется сверхпрочный пластиковый лист, такой как STEGO, который служит пароизоляцией (решение проблем с влажностью), а также служит в качестве барьера для воздуха.А швы пластиковых листов проклеены лентой COMPEGO.
2. Края пластикового листа должны доходить до наружных каменных стен выше того места, где будет верхняя часть плиты, чтобы можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать краевые соединения.
№
3. После этого пластиковые листы можно соединить со стенами сплошным валиком клея CONTEGA HF или MULTIBOND. Если стены обрабатываются штукатуркой, лучше использовать ленту CONTEGA SOLIDO SL, чтобы можно было нанести штукатурку поверх ленты.

Крыши: Существующие крыши рядных домов, как правило, являются разновидностью исторических мансард, часто неизолированными и вентилируемыми. Каркас настила крыши имеет небольшой наклон и удерживается над каркасом потолка верхнего этажа, образуя полость, высота которой варьируется от передней части на несколько футов к задней части, где может быть не более одного фута. Поскольку исторические детали могут сделать изоляцию верхней части настила крыши недопустимой, здесь мы обычно используем найденное пространство мансарды, чтобы сформировать глубокий, хотя и сужающийся, изоляционный слой, в результате чего получается невентилируемая плоская крыша.Поскольку крыша невентилируемая, необходимо принять меры предосторожности. (См.: Десять золотых правил для плоских крыш без пены). Герметичность, достигаемая на крыше, будет критическим аспектом обеспечения долговечности.

Лестницы и шахты рядных домов требуют наличия выходных люков (иначе называемых «люками») для доступа FDNY к крышам, а также для обеспечения выхода со стационарной лестницей под ними в соответствии со строительными нормами Нью-Йорка, законом о многоквартирных домах и правилами FDNY. Традиционно это были незакрепленные, защелкивающиеся куски фанеры или термостойкие люки Bilco, но по стандартам 21-го века они могут и должны быть герметичными, полностью изолированными выходными люками для защиты внутренних помещений от конденсата без потерь энергии/тепла.Мы рекомендуем для работы выходной люк Lamilux FE, который имеется на складе в США в нескольких размерах.

Вот шаги:

1. Сначала убедитесь, что внешние каменные стены герметизированы через зону конструкции крыши до внешнего настила выше с помощью VISCONN и ступеней для стен, описанных выше. VISCONN должен непрерывно подключаться к нижней части настила крыши. (Вышеуказанная кровельная мембрана обеспечивает ветро-/воздухонепроницаемость подвесного двигателя.)
2. Как и в случае с наружными стенами, с завершенным каркасом, установите INTELLO PLUS на внутренней поверхности каркаса, проклеив все швы с помощью TESCON VANA в соответствии с инструкциями по установке.Мембрана должна простираться на все окружающие каменные стены непрерывно и иметь достаточную слабину, чтобы опускаться вниз по стене для легкого и четкого соединения со стенами, которое можно проверить и отремонтировать.
3. Соедините мембрану с VISCONN на стенах с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND и с INTELLO PLUS на наружных стенах с помощью TESCON VANA.
4. Часто в рамках ремонта устанавливаются новые световые люки LAMILUX, а мембрана приклеивается к предварительно отформованному бордюру.
5. Так же, как и стены, деревянная рейка устанавливается с образованием сервисной полости и через нее плотно набивается ТЕРМОФИБРА или целлюлоза.

Соединение крыши со стеной: здесь INTELLO PLUS наносится на нижнюю сторону обрешетки балки крыши и соединяется с отделкой стены с помощью ленты TESCON VANA.

Окна, двери и проемы: Типичные двустворчатые окна очень негерметичны и не могут обеспечить долговечную работу. Сегодня у нас есть имитированное двухподвесное окно BEWISO, обеспечивающее тепло- и воздухонепроницаемость, обеспечивающее характеристики пассивного дома и сертифицированное Институтом пассивного дома.

Окна и двери должны обеспечивать непрерывность управляющих слоев, как на внешнем ветронепроницаемом слое VISCONN, так и на внутреннем слое INTELLO PLUS. Внешние соединения с кирпичной кладкой обычно выполняются CONTEGA SOLIDO EXO и FIDEN EXO с EXTOSEAL ENCORS. (Обратите внимание, что EXTOSEAL ENCORS, как правило, действует здесь не как воздухонепроницаемый компонент, а как гидроизоляционный материал.) Также широко используются TESCON PROFIL и PROFECT. Если условия оправданы из-за шероховатости поверхности, CONTEGA HF или MULTIBOND можно использовать в сочетании с лентой. На внутренних соединениях обычно используются CONTEGA SOLIDO SL, TESCON PROFIL или PROFECT для соединения рамы с INTELLO PLUS.

Использование обвязок и сервисных полостей в INTELLO PLUS на крышах и стенах должно уменьшить количество проникновений инженерных систем через воздушный барьер. Тем не менее, проникновение таких услуг, как водоснабжение, электричество и вентиляция, сохранится. Там, где трубы, воздуховоды и провода требуют проникновения через воздухонепроницаемые слои, гибкие прокладки, такие как прокладки ROFLEX, ROFLEX SOLIDO и KAFLEX, созданы для этой работы.Если специальные прокладки недоступны, когда это необходимо, можно использовать ленты TESCON, CONTEGA и COMPEGO для обеспечения требуемой воздушной герметизации.

---

ПРОВЕРКА ДВЕРИ ВЕНТИЛЯТОРА

Точно так же, как наше кровяное давление является важным показателем нашего здоровья, воздухонепроницаемость является важным показателем здоровья здания. И, как и кровяное давление, нам повезло, что мы можем легко и надежно измерить герметичность здания, в данном случае с помощью испытаний с помощью вентилятора. Кроме того, нам повезло, что такой фундаментальный показатель производительности здания легко поддается проверке.Не думайте о выполнении всей этой работы по герметизации воздуха без завершения испытаний дверцы вентилятора.

Повышение давления и сброс давления — проверьте воздухонепроницаемый слой под давлением. Найдите утечки, а затем устраните их. Здание никогда не может быть слишком тесным, даже старый исторический каменный дом.

---

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ

В конце концов, успех работ по герметизации воздуха будет зависеть от того, насколько непрерывно они были выполнены. Были ли пробелы и дыры обнаружены при тестировании и устранены? Были ли стены постоянно соединены с крышей и полами? Были ли окна и двери постоянно соединены? Никаких перерывов! Преемственность — это качество.

Подготовка к зиме 101: наука о замороженных трубах

Как профессиональный инженер, я часто проверяю строительные компоненты, которые провалился. И меня всегда поражает тот факт, что большинство домов, поврежденных замерзшими трубами, являются новостройками. Это имеет заставил меня задаться вопросом, что люди, строящие эти дома, не считали они построили здания, которые позже оказались уязвимыми.

Все мы знаем, что несколько дней и ночей необычно холодной погоды часто привести к замерзанию и разрыву труб.В результате неудачи часто заставить воду течь из сломанной трубы, пока кто-нибудь не заметит это, не найдет соответствующий запорный клапан и останавливает поток. Полученный ущерб может быть дорогим в ремонте.

Самый простой ответ на вопрос, почему это происходит, состоит в том, что труба слишком остыла. Но это не объясняет, как трубы могут быть уязвимы или почему некоторые трубы замерзают и ломаются, а другие нет. Мое простое понимание состоит в том, что, как вода в труба замерзает и расширяется, она давит наружу на стенки трубы, пока они не растягиваются и не лопаются.

Но исследование из Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн указывает, что, хотя это может бывает, бывает редко. Это больше обычно лед образуется внутри трубы и пытается расшириться по длине трубы, согласно исследованию.

Вода несжимаема, поэтому если вода находится между расширяющийся лед и закрытая арматура, давление увеличивается до тех пор, пока труба разрывы. Разрыв произойдет в самой слабой части трубы, удерживающей замкнутая жидкость.Поэтому труба наиболее скорее всего, прорвется от фактического места замерзания, а давление воды в ограниченном объеме критически важная часть основной причины.

Некоторые решения
Тем не менее, лучший способ предотвратить замерзание трубы – это держать его достаточно теплым, чтобы вода внутри оставалась выше Точка замерзания.

Наиболее распространенный способ согреть трубу — оставить ее на открытом воздухе для теплого воздуха внутри помещения, чаще всего размещая трубы внутри стен, где температура по обеим сторонам стены обычно значительно выше замораживание. В качестве альтернативы, если труба должна во внешней стене, строитель может расположить трубу так, чтобы она находилась между теплая комната и утепление стен. В этом случае даже правда в трубе будет прохладнее, чем в соседней комнате, лишь бы хватило изоляция снаружи трубы, чтобы держать ее теплой, она, вероятно, не замерзнет.

Наконец, при определенных обстоятельствах может потребоваться установка обогревателя на трубу чтобы нагреть его напрямую. Тепловой след – это Нагревательная лента сопротивления, которая оборачивается вокруг трубы и использует электричество для поддержания тепло — что-то вроде электронагревателя для трубы.К сожалению, установка дорогая и работать, и становится неэффективным, если есть перебои в подаче электроэнергии.

Для труб, которые активно не нагреваются, можно медленное охлаждение путем изоляции трубы. Изоляция помогает предотвратить замерзание двумя способами. Во-первых, изоляция работает, замедляя скорость кондуктивного охлаждения — то есть, вода отдает тепло непосредственно стенкам трубы, а стенки трубы отдают тепло непосредственно окружающему воздуху. Второй, изоляция также может обеспечить защиту от конвективного охлаждения ,  то есть охлаждения, возникающего в результате обдува трубы холодным воздухом и переноса нагреваться ускоренными темпами. Где труба подвергается утечке воздуха, холодный воздух, дующий в трубу, быстро увеличить скорость охлаждения и впоследствии увеличить уязвимость к замораживанию, своего рода эффект охлаждения ветром.

Еще один способ предотвратить разрыв – сбросить давление. по обе стороны от заморозки.Во многих В некоторых случаях наружные водопроводные краны можно подготовить к зиме, закрыв клапан внутри. дом, где-то по длине трубы, а потом открытие наружного кран. Даже если кран открыт только на время, достаточное для частичного опорожнения линии, после закрытия приведет к объему воздуха между краном и водой, которая остается в труба. В этом случае расширяющийся лед будет стремиться сжать объем воздуха и чтобы давление не превышало прочность трубы и ее связи.

Как построить кирпичный дом | HowToSpecialist

Эта статья о как построить кирпичный дом . Строительство кирпичного дома имеет много преимуществ по сравнению с деревянным каркасным домом, так как оно более устойчиво к пожарам, наводнениям и ураганам. Кроме того, кирпичные дома имеют лучшую тепловую эффективность, так как большие кирпичи накапливают тепло, а затем медленно излучают его в комнаты холодными зимними ночами. Кроме того, выбор кирпича вместо гипсокартона улучшает звукоизоляцию вашего дома.По затратам строительство кирпичного дома в настоящее время очень близко к строительству каркасного дома. Если вы правильно построите свой кирпичный дом, то долгие годы будете наслаждаться его стройностью, так как он будет противостоять ураганам и землетрясениям.

Кирпичный дом по сравнению с легкими конструкциями будет накапливать тепло и медленно отдавать его в ночное время. Поэтому, благодаря своим уникальным свойствам, за кирпичным домом будет проще ухаживать, и вы потратите меньше средств на оплату счетов за отопление.Кроме того, если вы решите утеплить стены полистироловыми листами, вы повысите тепловую эффективность своего кирпичного дома. Установка окон с двойным остеклением и правильная подготовка к холодному сезону еще больше повысят теплоизоляцию вашего дома и снизят расходы на отопление.

Кирпичный дом также будет иметь лучшую звукоизоляцию по сравнению с деревянными каркасными постройками. Бетонные полы и кирпичные стены поглощают звуки лучше, чем перегородки из гипсокартона. Хотя строительство кирпичных перегородок может быть более дорогим и трудоемким по сравнению с деревянными каркасами, оно окупает вложения, если вам нравится уединение.Перед возведением бетонного фундамента необходимо тщательно подготовить участок, очистив растительный материал. Если грунтовые воды залегают очень близко к поверхности участка, следует установить дренажную систему, иначе бетонный фундамент будет поврежден влажным грунтом.

 

Сделано по этому чертежу

 

Чтобы построить кирпичный дом , вам потребуется следующее:

Материалы

• Мелкий песок и гравий
• Цемент или готовый бетон
• Деревянные доски (2×4 и 2×10) – для изготовления форм
• Гвозди и шурупы
• Арматурный стержень – для создания армирующей конструкции

Инструменты

Советы

• Правильно заложить бетонный фундамент на площадке
• Установить жесткую сетку из арматуры
• Использовать бетононасос для заливки бетона, если площадка недоступна для грузовиков

Время

 

 

Строительство кирпичных стен – Видео!

 

 

Строительство кирпичного дома

Строительство кирпичного дома

 

Самостоятельно построить кирпичный дом в большинстве случаев невозможно, так как объем необходимых работ превышает ваши физические возможности.Тем не менее, вы можете снизить трудозатраты, если будете выполнять некоторые задачи самостоятельно, например, контролировать рабочих и следить за тем, чтобы процесс строительства проходил гладко. Мы рекомендуем вам прочитать как можно больше о строительстве кирпичного дома перед началом проекта, так как вы избежите многих дорогостоящих ошибок.

Умный совет: Строительство дома из кирпича и бетона имеет много преимуществ по сравнению с системой деревянного каркаса. Во-первых, кирпичная конструкция лучше противостоит ураганам, наводнениям и пожарам.Эти аспекты могут показаться незначительными, но мы можем заверить вас, что они имеют значение в долгосрочной перспективе. Кроме того, за кирпичным домом легче ухаживать, так как он не гниет и не поражается термитами, как в случае с деревянным домом. Единственное, что требует вашего внимания, это освежать внешний вид вашего дома, нанося новый слой краски каждые 3-5 лет.

 

 

Как построить фундамент кирпичного дома

Опалубка фундамента здания

 

Шаг 1:  Выкопайте траншеи для бетонного фундамента.Кирпичному дому нужен прочный фундамент, поэтому приходится копать глубокие траншеи и устанавливать жесткую конструкцию из арматурных стержней. Проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-строителем, чтобы определить глубину фундамента (в соответствии со структурой почвы) и необходимое количество арматуры.

Шаг 2:  Соберите деревянную форму для бетонного фундамента. Перед заливкой бетона вы должны использовать деревянные доски 2×10, чтобы построить форму и закрепить ее раскосами 2×4.

 

Строительство кирпичного дома

 

Шаг 3:   Залейте бетонный фундамент. Если вы хотите максимально сократить расходы, вы можете самостоятельно замешать бетон миксером. Тем не менее, это займет больше времени, и бетон будет не такого качества, как у вашей местной компании (они добавляют специальные добавки для повышения жесткости бетона).

Шаг 4: Основание сохнет несколько недель. Тем не менее, вы должны оставить его примерно на одну неделю, а затем вы можете строить кирпичные стены. Первым шагом является перемещение кирпичей на бетонную плиту и кладка стен.

 

 

Как построить кирпичный дом

Строительство кирпичного дома

 

Шаг 5:  Постройте кирпичные стены как можно ровнее, используя веревку. После того, как вы уложили каждый ряд, следует поднимать тетиву. Оставьте около 1/3 дюйма между кирпичами и используйте раствор, чтобы закрепить их.

Шаг 6:  Оставьте достаточно места для окон и дверных проемов, следуя планам дома. Используйте отвес или большой спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально вертикальны.После того, как вы уложили шесть рядов кирпичей, следует металлическими стяжками закрепить стену к столбам.

 

Опалубка перекрытий зданий

 

Шаг 7: Соберите опалубку для бетонного потолка. Чтобы залить бетонный потолок, вы должны использовать деревянные доски 2×10 и столбы 4×4, чтобы выдержать вес арматурной конструкции и бетона. Если вы можете себе позволить, рекомендуем арендовать регулируемые металлические стойки, так как они лучше закрепят опалубку перекрытия.

Шаг 8: Залейте внутреннюю лестницу бетоном один раз с потолком. Таким образом, бетонная лестница приклеится к потолку и повысит жесткость вашего дома. Подробнее о как залить внутреннюю лестницу бетоном .

Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, чтобы выполнить работу профессионально. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально ровные, и рулетку, чтобы проверить точность измерений. Используйте правильную смесь бетона для каждой работы, иначе фундамент и потолок со временем могут треснуть.

 

Строительный бетонный потолок

 

Шаг 9:  Установите усиливающую конструкцию для бетонного потолка. Как видно на изображении, вам нужно установить плотную сетку из арматуры и балок поверх стен. Кроме того, рекомендуем под армирующую конструкцию подложить полиэтиленовую пленку, иначе бетонный сок будет вытекать через щели между деревянными досками.

Шаг 10:   Залейте бетонный потолок . Рассчитайте необходимый объем бетона и закажите его в местной бетонной компании. Арендуйте насос и встряхните бетон, чтобы удалить воздушные карманы.

 

Строительные кирпичные стены

 

Шаг 11:  Постройте кирпичные стены, как показано выше. Помните, что бетонные столбы должны быть жесткими и связывать стены вместе.

Шаг 12: Убедитесь, что вы используете правильную смесь раствора, иначе кирпичи не будут закреплены должным образом. Работайте с большим вниманием и надевайте соответствующее защитное снаряжение для каждой процедуры. Делайте точные замеры и следуйте планам, иначе вы потратите большую сумму денег на устранение неполадок.

 

Строительный деревянный пол

 

Шаг 13: Используйте большие деревянные балки, чтобы построить чердачное перекрытие или залить бетонный потолок. Далее необходимо прикрепить к балкам деревянные доски, убедившись, что они в отличном состоянии (на них не должно быть трещин, искривлений или сколов).

Если вы не можете справиться с этими процедурами самостоятельно, вам следует нанять квалифицированную бригаду строителей. Исходя из нашего опыта, мы можем утверждать, что строительство кирпичного дома — непростая работа, особенно если у вас нет опыта в этой области.

 

Строительство кирпичного дома

 

Шаг 14: Используйте деревянные балки и доски, чтобы построить крышу вашего кирпичного дома. Работайте с терпением и убедитесь, что вы следуете планам строительства.Затем вам нужно изолировать крышу от тепла и паров, установив рубероид.

Шаг 15: Установите битумную или металлическую черепицу на крышу, чтобы защитить ее от дождя. У каждого из этих подходов есть свои преимущества и недостатки (металлическая черепица более долговечна), но вы должны выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

 

Как построить кирпичный дом

 

Шаг 16: После того, как вы построили кирпичный дом, вы должны установить окна.Поэтому измерьте оконные проемы и закажите их у местного поставщика. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам установить окна ПВХ , так как они очень долговечны, просты в обслуживании и должным образом изолируют ваш дом.

Окна из ПВХ бывают самых разных форм, цветов и дизайнов, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам. Если вам не нравится их внешний вид, вы можете установить более дорогие окна с более изысканным видом.

 

 

Чем отделать кирпичный дом

Электросистема для кирпичного дома

 

Шаг 18:  Проложите водопроводные трубы и электрические кабели в кирпичных стенах.Проделайте в кирпичных стенах канавки и проложите в них электрические кабели и водопроводные трубы. После этого цементная штукатурка покроет канавки и закрепит трубы на месте.

Умная подсказка: Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам отметить расположение электрических кабелей и труб в блокноте, чтобы избежать несчастных случаев при вкручивании шурупов в стены (подвешивание картины или шкафа).

 

Цементная штукатурка стен

 

Шаг 17: Цементная штукатурка кирпичных стен.Используйте миксер для приготовления цементной штукатурки и покрывайте стены, пока не получите хороший результат. Есть случаи, когда вы можете нанести штукатурку непосредственно на кирпичные стены, но в большинстве случаев рекомендуется сначала обработать стены цементом . Этот процесс занимает много времени, но если вы понимаете основные приемы, то сможете выполнить работу на профессиональном уровне. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально ровные. Кроме того, работайте с большой осторожностью и наносите цементную штукатурку как можно более равномерно.

 

Утепление дома полистироловыми листами

 

Шаг 19: Установите изоляцию из пенополистирола на наружные стены. Установка листов полистирола улучшит теплоизоляцию вашего дома, сохраняя при этом расходы под контролем. Если вы используете качественный и экономичный кирпич, бывают ситуации, когда вам не нужно добавлять изоляционный слой, но в большинстве случаев листы полистирола уменьшат расходы на отопление зимой на 30-50%.Вы можете закончить пенополистирольную изоляцию глиной, а затем нанести текстурную краску. При использовании правильных приемов внешняя отделка прослужит долгие годы, просто убедитесь, что вы используете качественные материалы.

 

Покраска кирпичного дома

 

Шаг 20:  После того, как вы нанесли текстурную краску на пенопластовый утеплитель, вам следует разобрать леса и продолжить работу, установив входную дверь и межкомнатные двери.

Помните, что кирпичный дом имеет много преимуществ по сравнению с легкими постройками, но вам придется приложить немало усилий, чтобы получить отличный результат.Поэтому вы должны использовать правильную смесь бетона для каждой работы, следовать планам и делать точные замеры.

 

Выравнивающая стяжка

 

 

Шаг 21:  Залейте стяжкой трубы отопления и электрические кабели. Выровнять пол несложно, если использовать линейку и большой уровень, чтобы пол был идеально горизонтальным. В большинстве случаев слой стяжки должен быть около 2 дюймов, чтобы покрыть неровности и кабели, но вы можете отрегулировать его в соответствии со своими потребностями. Стяжка представляет собой смесь мелкозернистого песка и цемента и должна быть полутвердой.

Если вы можете себе позволить, рекомендуем залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки, чтобы пол был идеально горизонтальным.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить кирпичный дом и рекомендуем вам ознакомиться с остальной частью нашего проекта. Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как эффективно утеплить дом

Установка теплоизоляции в вашем доме — один из наиболее эффективных способов сохранить тепло в вашем доме, снизить счета за электроэнергию и сократить выбросы углекислого газа.В этом руководстве мы объясним, как вы можете эффективно утеплить свой дом.

Начните со стен

Знаете ли вы, что почти треть всего тепла, теряемого в неутепленных домах, уходит через стены? Вот почему это отличное место для начала, особенно если вы изолируете свой дом по частям в течение длительного периода времени, чтобы распределить расходы.

Для начала вам нужно выяснить, какой у вас тип стен. В Великобритании большинство домов имеют полые стены или сплошные стены.Полые стены, как правило, имеют ровный кирпичный рисунок, причем все кирпичи уложены вдоль. Сплошные стены обычно имеют чередующийся рисунок: некоторые кирпичи уложены вдоль в одном направлении, а некоторые — в другом, чтобы вы могли видеть меньший конец снаружи вашего дома.

Полые стенки

Чтобы изолировать ваши полые стены, лучше всего нанять профессионала, который может ввести изоляцию в полость (пространство) между стенами и снова загерметизировать их.

Сплошные стены

Вы можете изолировать сплошные стены как внутри, так и снаружи дома.

Для установки внутренней теплоизоляции в сплошных стенах к стене внутри дома необходимо прикрепить жесткие изоляционные плиты или можно построить каркасную стену и заполнить ее изоляционным материалом. Для установки стен снаружи на стену крепится слой изоляционного материала, который затем покрывается штукатуркой или облицовкой.

Крыша

Неутепленные дома теряют до четверти тепла через крышу. Если ваш чердак легко доступен и в нем нет сырости или конденсата, легко утеплить крышу самостоятельно.

Чтобы сделать это своими руками, просто используйте рулоны изоляции из минеральной ваты и поместите первый слой между лагами (балками). Кроме того, вы можете нанять профессионала, который сделает за вас более тщательную работу, хотя это, конечно, будет стоить дороже.

Этаж

Если вы живете в доме, бунгало или квартире на первом этаже, утепление пола может помочь вам повысить эффективность вашего дома. Для этого вам сначала нужно выяснить, какой у вас пол. Большинство новых домов имеют бетонный первый этаж, который можно утеплить, добавив сверху жесткие изоляционные плиты или изолировав его, когда пол необходимо заменить.

В старых домах обычно есть подвесные деревянные (деревянные) полы. Их можно изолировать, подняв половые доски и добавив изоляцию из минеральной ваты с сеткой между балками, чтобы поддерживать ее.

Ищете более быстрое и доступное решение? Вы можете заделать зазоры между полом и плинтусами с помощью тюбика с герметиком, чтобы предотвратить сквозняки. Коврики и ковры также являются менее дорогими способами помочь вашему дому чувствовать себя теплее.

Изоляция труб

Изоляция труб — отличный способ сэкономить деньги на счетах за отопление.Изоляция труб относительно дешева, и ее можно легко надеть на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить утечку тепла. Точно так же, если у вас дома есть водонагреватель, вы можете купить его кожух всего за 15 фунтов стерлингов!

Для получения дополнительных советов и советов по энергосбережению, почему бы не взглянуть на наши другие полезные руководства?

Как устранить шум в трубах

Из водопроводной системы может исходить несколько различных шумов. Если вы слышите звук всякий раз, когда включаете воду, возможно, трубы обо что-то ударяются.

Поврежденные трубы намного легче вылечить, если вы их видите. Включите воду и начните искать движение. Как только вы обнаружите проблему, вы можете предотвратить удар трубы или труб о все, что находится поблизости. Даже если движущаяся труба находится между стенами, вы можете заставить ее замолчать, не разрушая свой дом. Просто поместите прокладку или изоляцию из пенопласта на каждом конце, где труба выходит из-за стены.

Во многих случаях подвижная труба болтается в хомуте или U-образном хомуте и ударяется о стену, к которой она должна быть прикреплена.Чтобы устранить шум, разрежьте кусок старого садового шланга или вырежьте кусок резины и вставьте его за ремешок или хомут, чтобы заполнить щель. Трубы, ударяющиеся о каменную стену, можно заглушить, вставив деревянный брусок между трубой и стеной. Прибейте блок к стене строительными гвоздями или шурупами и прикрепите трубу к блоку хомутом.

В подвале или подвальном помещении трубы из оцинкованной стали обычно подвешиваются к балкам с помощью перфорированных трубных хомутов. Длинный отрезок подвешенной трубы может двигаться внутри ремней, ударяться обо что-то и создавать грохот. Деревянный брусок, стратегически вставленный вдоль трассы, может устранить движение трубы и возникающий в результате шум. Если вы закрепляете трубу, не закрепляйте ее так сильно, чтобы она не могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если вы размещаете кронштейн на трубе, установите резиновый буфер между трубой и кронштейном. Вы можете сделать такие буферы из садового шланга, поролона, резины, вырезанной из старых камер, или даже кухонных губок.

Вы можете обнаружить, что подающие и водосточные трубы, проходящие рядом друг с другом, ударяются друг о друга и создают грохот.Одним из решений этой проблемы является пайка двух труб вместе. Другое решение — вставить между ними кусок резины. Если вибрация и шум вызваны слишком высоким давлением воды, попробуйте уменьшить давление воды.

Если стук возникает только при включении горячей воды, это означает, что водонагреватель настроен на слишком высокую температуру. Шум представляет собой грохот пара в системе горячего водоснабжения. Уменьшение температуры может заглушить трубы. Труба, которая изначально слишком мала или забита накипью или минеральными отложениями, может стать серьезной проблемой шума.Практически невозможно прочистить забитые трубы подачи, и вы должны заменить слишком маленькую трубу, если хотите остановить шум. Вы можете значительно снизить уровень шума забитых труб, обернув их звукопоглощающей изоляцией.

Водосточные трубы редко гремят, но они могут издавать всасывающий звук, когда вода покидает раковину или бассейн. Этот звук означает, что вентиляционное отверстие, такое как отверстие в верхней части раковины в ванной, закрыто или, возможно, к сливу вообще не подключено вентиляционное отверстие.В любом случае у вас есть потенциально серьезная проблема с сантехникой, потому что нефункционирующая или несуществующая вентиляция может устранить гидрозатвор и позволить канализационным газам вернуться в ваш дом. Если возможно, пропустите водопроводную змею через вентиляционное отверстие от приспособления или из вентиляционного отверстия на крыше, чтобы устранить любое засорение.

No related posts.