Утепление наружных стен панельного дома: Утепление наружных стен панельного дома: выбор

Содержание

виды утепления внутри и снаружи, технологии, обязательно ли нужно утеплять стены при строительстве дома?

Как и любой строительный процесс, утепление стен производится в соответствии с нормативно-техническими документами. Основным в этой сфере является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Документом установлены требования к целому ряду параметров, таких как недопущение конденсации влаги и теплоустойчивость ограждающих конструкций — словом, ко всему, что влияет на создание и сохранение комфортного для людей микроклимата в здании. Но так ли необходимо утепление и каким именно оно может быть? Будем разбираться вместе.

Нужно ли утепление стен в доме?

Ответ на этот вопрос будет положительным, если дом построен из бруса, кирпича, монолитных блоков или имеет каркасно-щитовую конструкцию. Во всех этих случаях постройка требует дополнительного утепления, поскольку теплопотери через возведенные из этих традиционных материалов стены достигают иногда 35%. Утепление стен не только сохраняет тепло в доме при отрицательных температурах снаружи, но и создает в нем комфортные условия в жаркую погоду — в правильно утепленном доме летом всегда прохладно.

Кроме того, если стены в жилом доме недостаточно утеплены, возникает риск образования на них конденсата. Воздух в таком помещении всегда немного влажный, а при попадании на холодную стену остывает и превращается в капли воды. Из-за этого на стенах быстро развивается плесень и грибок, которые не только ухудшают внешний вид комнаты и разрушают стены, но и могут нанести вред здоровью человека, вызвав аллергию или приступы астмы.

Однако не все материалы одинаково хороши для утепления. Например, стекловата, которая еще совсем недавно широко применялась для самых разных помещений, сегодня признана не только устаревшим материалом, но и опасным для здоровья, поскольку может выделять фенол и смолы.

Хороший утеплитель всегда соответствует определенным требованиям:

  • низкая теплопроводность : основное назначение материала — удерживание тепла в помещении;
  • огнеупорность : утеплитель должен хорошо сопротивляться возгоранию, поскольку в противном случае он станет распространителем огня в доме;
  • влагостойкость : как уже говорилось, в жилых помещения концентрация влаги может быть довольно высокой, и если утеплитель быстро ее впитывает, он не сможет обеспечить сохранение тепла и прослужить заявленный срок;
  • стабильность формы : хороший материал не только держит форму, но и возвращается к своему первичному состоянию после нагрузок;
  • экологичность : материал применяется для утепления в жилых домах, поэтому вредных веществ он выделять не должен;
  • долговечность : слишком короткий срок службы утеплителя может неожиданно привести к необходимости его замены уже через несколько лет, что чревато непредвиденными ремонтными работами.

На заметку
По «ГОСТ 16381-77 (СТ СЭВ 5069-85). Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования» все утеплители подразделяются на две группы: органические — получаемые с применением органических веществ (эковата, торфоплиты, полимерные материалы) — и неорганические — минеральная вата и изделия из нее, пеностекло, пенобетон. Для волокнистых материалов (используются в ограждающих конструкциях зданий и сооружений) сегодня действует «ГОСТ 31309-2005. Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия».

Утепление стен дома изнутри

В большинстве случаев утепление стен с внутренней стороны производится в тех случаях, когда утеплить наружные стены по каким-то причинам невозможно (например, в квартирах многоэтажных домов).

С точки зрения специалистов, этот способ имеет и свои недостатки, и свои преимущества. Минусы — это уменьшение площади помещения после утепления, последующее возможное образование конденсата на стенах и немалые финансовые затраты. Но зато утеплять стены изнутри можно в любое время года и в процессе работ можно обойтись без сооружения высоких лесов.

Поскольку главной проблемой внутреннего утепления является именно образование конденсата, то и к выбору материала нужно подходить чрезвычайно внимательно.

Эковата и минвата

Эковатой называют материал, полученный из натуральной целлюлозы путем переработки обычной бумажной макулатуры. В процессе производства ее пропитывают специальными антисептиками и составами, делающими ее негорючей. Готовая эковата — это легкий и рыхлый материал с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Для утепления стен эковату задувают при помощи специальной машины, причем задувать можно как сухой, так и влажный материал — на качество утепления это влияние не оказывает. Эковата отлично заполняет все полости, а при помощи метода задувки можно производить ремонт, не разбирая стены. Эковата имеет небольшой вес, не горит и не повреждается насекомыми и грызунами.

Минеральная вата производится из натуральных базальтовых волокон в виде плит или матов. Это относительно недорогой тип утеплителя с хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако использовать минвату в качестве внутреннего утеплителя многие специалисты не рекомендуют. Это обусловлено прежде всего тем, что материал боится влаги: даже при намокании всего 2% от его массы (которая сама по себе внушительна) теплоизоляционные свойства минваты существенно снижаются. Кроме того, у нее высокая паропроницаемость, а значит, на стенах будет интенсивно образовываться конденсат.

Минеральную вату обычно применяют для внешнего утепления стен, при этом обязательно используются защитные пленки, предохраняющие материал от воздействия влаги.

Пенопласт

Всем известный пенопласт широко применяется для утепления стен внутри помещений. Объясняется это тем, что пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, низкую стоимость и очень малый вес. При этом данный материал не боится влаги и почти непроницаем для пара. Однако не стоит использовать пенопласт для утепления в деревянных домах, он лишит дерево возможности «дышать», а обитателей дома — благоприятного микроклимата. К тому же закрытые пенопластом деревянные стены всегда влажные, а это вызывает появление грибка и плесени.

Зато для утепления кирпичных или блочных стен или для заполнения каркасных конструкций применение пенопласта вполне допустимо.

Пенопласт может относиться к разным группам горючести — от Г1 до Г4. Для жилых домов рекомендуется материал группы Г1, который не поддерживает горения самостоятельно.

Пеноизол

Представляет собой разновидность современных утеплителей на основе карбамидных пенопластов

. Его особенностью является капиллярная структура, материал способен «дышать», эффективно выводя влагу наружу и не допуская образования конденсата. Пеноизол при утеплении подается на стену в жидком виде под давлением с помощью специального оборудования. За счет этого он заполняет все полости и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Что касается пожаробезопасности, то материал относится к группе Г2, то есть обугливаться он начинает при температуре 200°С, при этом сам утеплитель не поддерживает горение. Основные недостатки — это стоимость материала и тот факт, что без оборудования утеплить стены с его помощью невозможно.

Утепление фасада

Наружное утепление стен производится еще на этапе строительства дома и является, по мнению специалистов, наиболее оправданным и эффективным. При наружном утеплении сохраняется вся площадь внутренних помещений, при этом сами стены получают надежную защиту от перепадов уличных температур и появления сырости.

При выборе фасадного утеплителя большое значение имеют уже знакомые показатели — теплопроводность, паропроницаемость, гигроскопичность, огнеупорность, долговечность.

Пеностекло

Неорганический утеплитель, имеющий пористую структуру. При его производстве стекломасса подвергается нагреву до определенной температуры и смешивается с газообразующим веществом. В результате получается материал зеленого, кремового или черного цвета с пористостью от 80 до 95%. Цвет пеностекла зависит от исходного сырья. Выпускается в виде плит, гранул или фасонных изделий.

Пеностекло очень легкое, при этом оно обладает высокой прочностью при сжатии и низкой теплопроводностью, опережая по этому показателю даже дерево. Пеностекло отлично поглощает звуки, не пропускает влагу и не взаимодействует с агрессивными средами. Применять его можно даже на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности — пеностекло устойчиво к воздействию температур в диапазоне от –200 до +500°С.

Маты из пеностекла не меняют формы в течение всего срока службы, не деформируются при нагрузках. Кроме того, пеностекло не привлекает грызунов, на нем не образуется плесень и грибок.

Обрабатывать пеностекло достаточно легко — его можно сверлить, пилить, резать и крепить практически на все строительные материалы. Минусы — высокая цена материала и низкая устойчивость к ударам.

Фасадная панель

Она представляет собой двух- или трехслойную конструкцию, в основе которой находится утеплитель (минвата или пенопласт), покрытый защитным слоем. Теплосберегающие фасадные панели одновременно исполняют функцию утеплителя и отделочного материала. Лицевая сторона панелей декоративная — производители предлагают клинкерные панели под кирпичную кладку, панели с полимерным покрытием и панели с металлическим покрытием.

Преимуществами фасадных панелей является простота монтажа — для этого не нужно выравнивать поверхность стены, достаточно закрепить обрешетку, на которую и крепятся панели. Покрытие устойчиво к любым внешним воздействиям, отлично сохраняет тепло и придает дому эстетичный внешний вид.

ЭППС

Один из самых популярных утеплителей фасада — экструдированный пенополистирол (ЭППС) . Он относительно недорог, легко монтируется и имеет неплохие эксплуатационные характеристики. Производится ЭППС из обычного полистирола, который сначала доводят до высокой температуры, а затем вспенивают в экструдере с помощью углекислого газа. После этого состав формуют в листы, имеющие малый вес и довольно большую механическую прочность. При этом ЭППС отличается хорошей теплоизоляционной способностью за счет полых ячеек — до 95% — и высокую водонепроницаемость. Материал не гниет, не подвержен воздействию перепадов температур, не поражается плесневыми грибками и практически пожаробезопасен.

Для наружного утепления обычно используются листы толщиной 80–100 мм. Для монтажа стену предварительно нужно выровнять, а уже затем крепить на нее листы встык с помощью специального клея.

Пенополиуретан

Его используют для утепления фасада в тех местах, где необходимо снизить нагрузки на конструкцию. Пенополиуретан (ППУ) имеет лучшие теплоизоляционные показатели по сравнению с пенопластом и минватой и низкую гидропроницаемость.

Пенополиуретан наносится на стену в виде пены, после этого он застывает и обретает прочность и жесткость. Наносить его можно практически на любую поверхность, но для того чтобы добиться ровного слоя, рекомендуется использовать опалубку и заполнять пространство стены частями.

После укладки пенополиуретана необходимо уложить еще слой гидро- и пароизоляции, а для финишной отделки придется возвести гипсокартонную стену, поскольку пенополиуретан из-за своей малой плотности не выдерживает оштукатуривания.

А можно ли строить дом без утепления?

Любой способ утепления требует дополнительных финансовых затрат, и вполне обосновано возникает вопрос: а нельзя вообще обойтись без утепления при строительстве? Еще несколько лет назад подобные попытки показались бы абсурдными, но технологии не стоят на месте, и на рынке постепенно появляются новые строительные материалы, обладающие очень полезными свойствами.

К ним относятся керамические поризованные блоки , производимые по специальной технологии из глины высочайшего качества. Это натуральный продукт, сочетающий в себе преимущества кирпича и черты современных теплоизоляционных стройматериалов.

  • Во-первых , поризованные блоки очень прочны и долговечны. На них не способны повлиять агрессивные среды, блоки морозостойки (уровень F50), имеют уникальные прочностные характеристики (М50–M150) [1] .
  • Во-вторых , блоки обладают высокой энергоэффективностью, прекрасно сохраняют тепло внутри дома. Коэффициент теплопроводности у этого материала составляет от 0,14 до 0,185 Вт/м*°С [2] . Идеальная геометрия блоков позволяет укладывать их в стены, используя минимальное количество раствора, что дает возможность снижать теплопотери.
  • В-третьих , за счет воздушных камер, расположенных в блоке, отлично поглощаются посторонние звуки, и уровень шума в доме не будет превышать 51 дБ.
  • В-четвертых , керамические блоки, как и кирпич, относятся к категории пожаробезопасных стройматериалов класса НГ.
  • В-пятых , в доме из поризованных блоков всегда будет благоприятный микроклимат независимо от времени года и наружной температуры. Блоки имеют высокую степень тепловой инертности, за счет этого из стен выводится избыточная влага, они не покрываются плесенью и грибком.
  • В-шестых , керамические блоки экологически безопасны. Они производятся из глины, воды и опила без вредных добавок.

Дом из поризованных блоков не только красив — он не нуждается в утеплении: блоки прекрасно справляются с этой задачей сами. Очень важно, что за счет большего по сравнению с кирпичом размера строительство дома из керамических блоков ведется гораздо быстрее, сокращается расход раствора. Пористая структура блоков обеспечивает их малый вес, а значит, стены оказывают меньшую нагрузку на фундамент — появляется возможность сэкономить без ущерба для качества. Даже для поддержания дома из поризованных блоков в надлежащем состоянии от хозяина не потребуется в будущем больших экономических затрат.

материалы для внутренней теплоизоляции, инструкция, как правильно утеплить внутри

Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.

Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.

Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.

Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома

При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.

Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.

Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.

В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.

Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.


До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.

Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.

Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.

Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.

Стройматериалы и инструменты

Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:

  1. Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
  2. Дрель, миксер – для замеса раствора.
  3. Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
  4. Строительный нож.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Степлер строительный.
  7. Уровень.
  8. Рулетка и карандаш – для замеров.
  9. Мастерок, гребёнка и шпателя.
  10. Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
  11. СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).

Нужные материалы:

  • грунтовка;
  • монтажная пена;
  • клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
  • скотч для соединения изоляционных материалов;
  • обрешётка из металла или дерева;
  • гипсокартон;
  • сетка для армирования либо стеклохолст;
  • штукатурка;
  • краска или другое финишное покрытие.

Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:

  1. Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
  2. Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
  3. Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
  4. Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
  5. Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

  • шпателя,
  • молоток,
  • кирка,
  • перфоратор,
  • макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.


Поверхность готова к монтажу утеплителя. Следующие шаги зависят от выбора материала. Если это пенополистерол или пенопласт, то монтаж элементов осуществляется снизу-вверх от угла с разбежкой швов. Все стыки и швы должны добротно заполниться монтажной пеной, остатки которой можно срезать через 5-7 часов.

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Типичные ошибки при работе

Стандартные ошибки, которых следует избегать:

  1. Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
  2. Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
  3. Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.

Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.

В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Чем утеплить кирпичный дом снаружи: популярные материалы

При всех преимуществах кирпича существует весомый недостаток – низкая энергоэффективность. Для того, чтобы кирпичный дом был теплым даже в сильные морозы, толщина его стен должна быть более одного метра. Такое требование существенно повышает стоимость строительства и увеличивает срок возведения здания. Наиболее практичным способом энергосбережения является утепление стен. Но встает вопрос: чем утеплить кирпичный дом снаружи?

Почему лучше утеплять снаружи

Утепление кирпичного дома снаружи под сайдинг

Формально утепление дома изнутри не запрещено ни одним СП или ГОСТ. Гораздо сильнее на энергосбережение влияет качество монтажа и правильно подобранные материалы. При недостаточной очистке поверхности, пренебрежении правилами установки или низком качестве сырья температура внутри помещения будет снижаться вне зависимости от выбранной стороны. При этом установка плит изнутри уменьшает полезную площадь помещения.

Утепление фасадной части с этой точки зрения выглядит логичнее. К тому же большой выбор материалов позволяет подобрать оптимальное соотношение цены и качества. При теплоизоляции здания с внешней стороны используемые материалы должны быть защищены от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. В противном случае примененная система энергосбережения очень быстро разрушится и не будет защищать от низких температур. Это стоит учитывать при выборе технологии установки и вида теплоизолятора.

Подготовка поверхностей

Очистка стены перед утеплением

До начала работ по утеплению необходимо закончить все «мокрые» процессы внутри дома, заполнить оконные и дверные проемы, а также завершить установку кровли. Окна и двери рекомендуется закрыть пленкой или иным материалом для защиты от случайного повреждения или загрязнения. Для удобства установки необходимо демонтировать все элементы, мешающие полному схватыванию поверхностей: светильники, отливы, водосточные трубы и так далее. Места крепления следует заранее отметить того, чтобы после утепления вернуть их на место.

Начинать утепление ни в коем случае нельзя при наличии атмосферных осадков. Если этого никак не избежать, то для защиты фасада рекомендуется установить строительные леса и обтянуть их защитной сеткой. Это позволит снизить контакт утеплителя с водой и ультрафиолетовыми лучами.

ВАЖНО! Не рекомендуется приступать к утеплению при температуре ниже +5°С и выше +30°С во избежание раннего застывания состава или плохого склеивания поверхностей. Если работы проводятся в зимнее время, то для поддержания необходимой температуры нужно закрыть дом пленкой и включить тепловые пушки.

В течение 3 – 4 лет после окончания строительства кирпичное здание проходит этап усадки. В это времени не рекомендуется начинать какие бы то ни было работы с фасадом во избежание появлению трещин и сколов, через которые будет попадать и накапливаться вода, что ведет к увеличению теплопотерь. Это правило действует вне зависимости от выбранной технологии утепления.

Способы монтажа утеплителя

Уже на этапе проектирования дома следует учитывать то, каким образом помещение будет утепляться. Методики установки энергосберегающих плит можно условно разделить на 3 технологии:

  • «Мокрый фасад»;
  • вентилируемый фасад;
  • утепление внутри кладки.
Схема утепления по технологии «Мокрый фасад»

«Мокрый фасад». Свое название технология получила за счет применения грунтовки, штукатурки и клеевой смеси в отделке фасадной части дома. Перед началом работ стены дома осматриваются на наличие сколов или иных повреждений. Остатки песчано-цементной смеси должны быть удалены, а щели в швах и трещины в кирпичах должны быть заделаны. На этапе осмотра и подготовки рекомендуется использовать тепловизор для поиска наиболее холодных мест.

Эффективное утепление кирпичного дома

Далее на поверхность наносится грунтовка, а после ее высыхания стены при необходимости выравниваются с помощью штукатурки. Этот этап позволит увеличить площадь контакта между стеной и утеплителем. После этого на специальный клей фиксируется утеплитель. При подготовке клеевой смеси рекомендуется придерживаться инструкции на упаковке и тщательно перемешивать состав, не оставляя комком.

ВАЖНО! Производители не советуют для этих целей использовать бетономешалку, так как в клей могут попасть посторонние материалы. Их присутствие снижает свойства состава.

Поверх плиты укладывается армирующая сетка, которая крепится дюбелями. Финальной частью является оштукатуривание и покраска.

Схема утепления по технологии «Вентилируемый фасад»

Одним из преимуществ такого способа специалисты называют низкую стоимость материалов. Однако при несоблюдении правил монтажа такое покрытие быстро покроется трещинами и разрушится.

Вентилируемый фасад. Отличием такой технологии является то, что внешние элементы фасада крепятся не напрямую к утеплителю, а на специальный каркас из металлических балок, отстающий от стены на расстояние в 4 — 6 сантиметров. Благодаря такому зазору влага не скапливается на поверхности утеплителя, и срок его службы увеличивается. Дополнительным преимуществом является то, что при необходимости элементы фасада можно снять и нарастить толщину слоя утеплителя или провести его замену.

Видео- Монтаж навесного вентилируемого фасада

Несоблюдение требований по подготовке поверхностей ведет к низкой адгезии клеевого состава и плохому прилеганию слоя уплотнителя к стене. Несмотря на наличие дополнительных фиксаторов в виде дюбелей, в местах неплотного контакта теплоизолятора появляются области потерь энергии, которые снижаю эффективность утеплителя. Найти их можно с помощью тепловизора.

Кирпичный дом после утепления и облицовки

В профессиональной среде строителей споры о наиболее подходящем материале для утепления фасада не прекращаются и сегодня. Одни специалисты утверждают, что самый лучший материал – это пенопласт с его высоким коэффициентом энергоэффективности, другие рекомендуют применять только минеральную вату, так как она не впитывает влагу.

Единого мнения по этому вопросу быть не может, так как выбор утеплителя зависит от бюджета, особенностей эксплуатации и погодных условий региона. Важно понимать, что неправильно подобранный материал со временем будет все хуже выполнять свои функции, что неизбежно приведет к ремонту или замене утеплителя. А при несоблюдении правил установки даже самый дорогой утеплитель прослужит недолго. Необходимо уже на этапе проектирования определиться с технологией утепления и видом энергосберегающих материалов.

Изолированные шпильки для изолированных стеновых панелей

ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ TAPCON MASONRY

Технические характеристики
Диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
Форма резьбы Оригинальная зубчатая Hi-Lo®

Номер детали Описание Размер застежки Размеры сверла Номер детали (сверло) InSoFast Толщина панели

PFH

(с плоской головкой Phillips)

HWH

(шестигранная шайба)

толщина x длина Tapcon для крепления материалов толщиной 1-3 / 4 «- 2-1 / 4».
3177407 3147407 3/16 x 3-1 / 4 « 5/32 x 5-1 / 2 « 3097910 UX2.0 — EX2. 5
3191407 3161407 1/4 x 3-1 / 4 « 3/16 x 5-1 / 2 « 3100910 UX2.0 — EX2.5
Tapcon для крепления материалов толщиной 2-1 / 4 «- 2-3 / 4».
3179407 3149407 3/16 x 3-3 / 4 « 5/32 x 5-1 / 2 « 3097910 UX2.0 — EX2.5
3193407 3163407 1/4 x 3-3 / 4 « 3/16 x 5-1 / 2 « 3100910 UX2.0 — EX2.5

Минимальные требования к заделке для бетона или бетона / шлакоблока — 1 дюйм, а максимальная — 1-3 / 4 дюйма.Крепеж любой длины подойдет для крепления нашей шпильки толщиной 2 дюйма к бетону.

CONDRIVE 500 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Вставьте адаптер для сверла в патрон на 3/8 или 1/2 дюйма стандартной ударной дрели. Вставьте сверло в адаптер для сверла и затяните установочный винт. Просверлите отверстие минимум на 1/4 дюйма глубже, чем должен быть заделан анкер Tapcon.

Головки

Phillips можно устанавливать с любой стороны втулки. Чтобы установить Tapcon с шестигранной шайбой диаметром 1/4, используйте большую открытую сторону втулки (см. Этикетку на втулке).Чтобы установить Tapcon с шестигранной головкой под шайбу диаметром 3/16, используйте сторону гильзы с небольшим отверстием (см. Этикетку на втулке). Наденьте противоположную сторону втулки на сверло и защелкните переходник для сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Tapcon с шестигранной головкой с шайбой водитель автоматически отключится. При использовании Phillips Head Tapcon необходимо следить за тем, чтобы анкер не перегибался.

Ослабьте установочный винт на стороне адаптера сверла с помощью шестигранного ключа 1/8 ». Не удаляйте полностью. Замените старое сверло новым. Совместите плоскую сторону с установочным винтом и затяните винт.Не перетягивайте

структурно-изолированные панели (СИП) | Building America Solution Center

Описание

SIP состоят из двух слоев фанеры или OSB, которые «прослаивают» внутреннюю сердцевину из изоляционного жесткого пенопласта. Стены SIP соответствуют или превосходят типичные структурные свойства размерной деревянной конструкции. Поскольку для SIP-панелей требуется меньше обрамления, здесь также меньше тепловых мостиков, чем в стене из клееных плит. Исследования показали, что каркасная стена составляет 25% стены с деревянным каркасом и 14% стены с современным каркасом, но только 8%.7% стены SIP (CEC 2001; Карпентер и Шумахер 2003).

Стены из SIP-панелей

менее восприимчивы к утечке воздуха и конвекции и, как следствие, к потенциальным проблемам конденсации, чем стены из стержневых конструкций (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Стены из SIP-панелей менее восприимчивы к утечке воздуха и конвекции и, как следствие, потенциальным проблемам конденсации, чем стены из клееных конструкций.

При установке панелей SIP дается следующее общее руководство. Также следуйте инструкциям производителя для установки продукта SIP.

Как установить SIP-панели

При установке SIP следует учитывать десять наиболее важных факторов (Christian 2011).

  1. Начните с детальных планов.
    Встретьтесь со всеми субподрядчиками и ключевым персоналом перед началом строительства, чтобы рассмотреть планы и обсудить последовательность. Либо обучитесь установке SIP, либо обучите персонал, участвующий в проекте, на как можно более ранней стадии. Знайте расположение точечных нагрузок на конструкцию.Постоянно проверяйте точность рабочих чертежей, чтобы убедиться, что установка соответствует замыслу планов. Как правило, необходимо поддерживать всю внешнюю стену до фундамента. По возможности спланируйте одну коньковую балку для простоты установки. Коньковая балка обычно имеет несколько точек прерывистой нагрузки, которые переносят расчетную нагрузку на землю. Понимание того, где расположены эти точки нагрузки, важно не только для поддержания необходимой структурной опоры в кондиционируемом пространстве, но и для сохранения возможных путей для HVAC, водопровода и распределения электроэнергии.Убедитесь, что грубые проемы окон и дверей правильно размещены в предварительно вырезанных панелях. Избегайте конструкций, в которых требуются сдвоенные или гофрированные окна, потому что они тяжелые, неудобные в обращении и их сложнее установить. Они также требуют большего количества коллекторов из массивной древесины в SIP-панелях, что приводит к потенциальному тепловому мосту. Убедитесь, что гусеницы HVAC указаны и поддерживаются в процессе строительства. Убедитесь, что электрический план завершен и отражен в чертежах панелей, отправленных вам для утверждения до изготовления панели.Держите всю водопроводную сеть подальше от внешних стен и сведите к минимуму электрическую проводку на внешних стенах. Проведите все вертикальные выемки на полу, проложив их от внешних стен к внутренним, а затем вверх или вниз. Отличная книга, которую стоит прочитать перед тем, как построить свой первый дом из SIP, — это «Строительство из структурно изолированных панелей» Майкла Морли (Morley 2000).
  2. Защитите панели перед установкой.
    Избегайте поврежденных панелей. В идеале сборка фундамента должна быть завершена непосредственно перед прибытием панелей. Согласуйте с производителем SIP, чтобы определить, кто будет выгружать и штабелировать панели, когда они прибудут на рабочую площадку. Обычно подрядчик несет ответственность за разгрузку грузовика. Чтобы защитить панели и свести к минимуму манипуляции с ними, складывайте панели высоко, сухо и ровно в том порядке, в котором они будут необходимы, в том порядке, в котором они были в начале сборки. Производители отправляют группы панелей, которые будут монтироваться вместе. Панели следует укладывать друг на друга на брусах 4 х 4 на расстоянии не более 6 футов друг от друга и накрывать брезентом (рис. 2).Избегайте расположения штабелей над стоячей водой и влажной почвой. Сначала положите почвопокровное покрытие, чтобы избежать попадания влаги в почву в дорожные условия, переносящие влагу из почвы в панели и вызывающие набухание краев. Брезент многоразового использования легко удерживается на месте, заклинивая обрезки дерева в углублениях для шлицев на концах панелей. Убедитесь, что панели лежат ровно при хранении на месте. Рис. 2 — SIP-панели следует укладывать высоко, сухо и ровно. Рисунок 3 — Вилочный вездеходный погрузчик используется для перемещения и установки панелей.
  3. Убедитесь, что фундамент ровный, ровный и квадратный.
    Существует меньше терпимости к фондам, которые не являются уровень в строительстве SIP, чем в палочке кадре. Дважды проверьте, что у вас есть правильные размеры для нижнего колонтитула, фундаментной стены и пола на чертежах проекта, и измерьте для подтверждения отвеса, уровня и квадрата нижнего колонтитула, фундаментной стены и пола во время строительства. Бетонный субподрядчик должен понимать, что фундамент из SIP должен располагаться ближе к отвесу, уровню и квадрату, чем принятый стандарт типичного жилищного строительства.

    На рис. 4 показаны рекомендуемые детали фундамента / пола / стены SIP. Наружная облицовка SIP должна иметь непрерывную структурную опору по всей длине нижнего края. Он должен сидеть, а не свешиваться за край верхней пластины. Установите термитный щит и капиллярный разрыв между порогом и фундаментной стеной; это может быть алюминиевый оклад, закрывающий верх фундамента от внутренней до внешней поверхности стен.

    Рисунок 4 — Эта деталь фундамента / пола / стены из SIP показывает рекомендуемый способ поддержки стеновой панели из SIP на подоконнике.
  4. Соберите стены и крышу.
    Для сборки наружных стен существует два основных подхода: 1) сборка 4×8-футовых SIP-панелей вручную или 2) сборка 10×24-футовых панелей с предварительно вырезанными отверстиями, которые поднимаются на место с помощью крана или вилочного погрузчика с высокой стойкой стрелы. (См. Рисунки 5 и 6). Стеновые панели большего размера имеют меньше швов, что снижает как тепловые мосты, так и риск утечки воздуха.

    Для сборки крыши используйте тележку со стрелой и кран с соответствующей оснасткой для подъема коньковой балки и потолочных панелей SIP.Для максимально быстрой сборки используйте одну коньковую балку и подготовьте ее на месте для подъема на место, как только стены будут подняты, выровнены, выровнены и возведены в квадрат. Поднимите коньковую балку на место с помощью тележки со стрелой и стропы такелажника, состоящей из двухзаходных зацепов. Установите кровельные панели и бригады, чтобы сразу после прибытия крана и установки балки можно было приступить к установке кровельных панелей, чтобы минимизировать время и затраты на монтаж.

    Рисунок 5 — В этом доме СИП монтируются стены. Рисунок 6 — Кран используется для установки вытяжки камина SIP.
  5. Соедините панели вместе.
    Пакет SIP будет содержать подробный набор планов и инструкций с соответствующими номерами панелей, отмеченными как на планах, так и на самих панелях. В поставку также будут входить соединительные шлицы и уплотнение для соединения панелей друг с другом. Три наиболее распространенных шлица показаны на рисунках 7, 8 и 9. Структурный шлиц (сплошной 2x) следует использовать только в том случае, если нагрузка не может переноситься только панелями.Поверхностные шлицы практически полностью исключают тепловые мосты. Некоторые шлицы могут быть установлены производителем SIP в одну из панелей на заводе, что экономит время сборки на месте. Рисунок 7 — Поверхностный шлиц сокращает тепловые мосты гораздо больше, чем структурный шлиц в швах SIP-панелей. Рисунок 8 — Изолированный шлиц — еще один способ избежать тепловых мостиков в швах SIP-панелей. Рисунок 9 — Структурный шлиц, состоящий из двух частей, используется там, где это необходимо для удовлетворения требований к структурной нагрузке на стыках панелей SIP.

    Нанесите герметик на швы перед сборкой, следуя инструкциям производителя SIP и используя его герметик, если он есть. Убедитесь, что швы непрерывны (см. Рисунок 10). Рассмотрите возможность использования герметика для герметика. Каждый шов стены / пола, стены / стены и стены / крыши может потребовать до шести валиков герметика, а для конька крыши может потребоваться до 8 валиков герметика. В доме площадью 1200 квадратных футов это может составлять более 5000 линейных футов герметика (более 17 футбольных полей).

    Рисунок 10 — Убедитесь, что валики герметика непрерывны по всей длине на каждом шве SIP-панели, например, на стыке стены и крыши, чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера.

    При необходимости используйте подъемные пластины и лебедку (можно приобрести у производителя), чтобы плотно стянуть панели (Рисунок 11).

    Рисунок 11 — Подъемные пластины, прикрепленные к стене, обеспечивают хорошую фиксацию для затягивания швов SIP-панели.

    Установите клейкую ленту на стыках между панелями и на стыке конька и стены с крышей (см. Рисунок 12).

    Рисунок 12 — Лента для панели, отслаивающаяся и прилипающая, обеспечивает дополнительную уверенность в том, что швы панели SIP останутся герметичными.

    Используйте дымовой карандаш и воздуходувку для проверки дверцы перед штукатуркой, чтобы убедиться, что швы панелей плотные (Рисунок 13).

    Рисунок 13 — Используйте дымовой карандаш для проверки герметичности швов SIP-панели, особенно вдоль коньковой балки.
  6. Панели вырезные для проемов оконных и дверных проемов.
    В предварительно изготовленных комплектах SIP все грубые проемы для окон и дверей предварительно вырезаны и размечены. Однако, если используются необработанные панели, эти отверстия необходимо будет сделать на месте.Сначала отметьте грубое отверстие на SIP. Черновой проем может быть в одной или двух панелях. Если ширина превышает 5 футов, нагрузка на жатку должна быть рассчитана (балка коробчатого сечения, изолированный жатка или сборный структурный коллектор). Отверстие легко режется с облегченной пилой с устойчивой опорной плитой. Как только секции панели будут выбиты, удалите пену со всех четырех сторон на глубину 1,5 дюйма с помощью лопатки с горячей проволокой. Нанесите каплю герметика на внутреннюю поверхность обеих сторон по всему периметру отверстия и нанесите каплю расширяющейся пены на пенопласт.Установите 2-кратный разрез подоконника на 3 дюйма длиннее, чем приблизительная ширина проема, чем установите коллектор такой же длины. Забейте боковые косяки, которые срезаны до примерной высоты проема. Прибейте все 2x открытые рамы с обеих сторон через каждые 6 дюймов (Morley 2000).
  7. Установить электропроводку.
    Расположение электропроводки должно быть максимально внутри внутренних стен. Электрические желоба врезаются в пенопласт SIP перед отправкой, и после установки панелей вы должны предоставить 1.Отверстия диаметром 5 дюймов в обшивке, структурных шлицах и сборном фундаменте для совмещения с пазами электрических проводов в панелях. Находясь в подвале или в подвале, электрик может легко измерить расположение каждой вертикальной проводки. Все электрические провода вытягиваются после вырезания мест расположения розеток и перед установкой электрических коробок. Коробки навинчиваются на провода и устанавливаются в СИП. После протягивания всех проводов нанесите малорасширяющийся пенопластовый герметик вокруг коробки и в погоне, чтобы заблокировать путь потенциальной утечки воздуха.Деталь стены на Рисунке 14 представляет собой один из способов установки электропроводки без разреза на SIP-панели.

    При размещении потолочных вентиляторов и других тяжелых осветительных приборов убедитесь, что места четко обозначены на чертежах, отправленных производителю SIP, чтобы производитель мог обеспечить дополнительную структурную поддержку и электрические пазы в потолочных панелях SIP. После небольшого планирования желаемое расположение этих приспособлений может быть совмещено со шлицами панели и дополнительным массивом дерева, вставленным в панели на заводе.Вдоль хребта также хорошее место для охоты за проволокой (Christian 2010).

    Рисунок 14 — Этот метод установки электропроводки позволяет избежать врезания в SIP-панель.
  8. Установить сантехнику.
    Не допускайте попадания сантехники в наружные стены. Для подвешивания водопроводных и канализационных трубопроводов под полом из SIP могут потребоваться дополнительные подвесы для труб.
  9. Установите дренажную плоскость.
    Плоскость дренажа стены над уровнем земли может быть достигнута путем обертывания дома одним или двумя слоями домашней пленки и проверки правильности интерфейса окна / SIP (рис. 15 и 16).Установите подоконники под каждым окном и дверью, которые имеют сток только наружу (Рисунок 17). Плоскость дренажа должна быть продолжена у основания первого этажа, обеспечив отлив дождевой воды, направляемой ветром, от стены в месте соединения стены с фундаментом. На Рисунке 18 показаны детализация дренажной плоскости на внешнем углу (BSC 2008). Рисунок 15 — Устанавливаются два слоя высокопроницаемой домашней обертки для обеспечения дренажного слоя между SIPS и внешней облицовкой дома. Рисунок 16 — После установки обшивки дома поверх SIPS устанавливается оконная планка. Рисунок 17 — Задняя перемычка подоконника вытесняет воду. Рисунок 18 — Установите плоскость дренажа между SIP панелями и внешней облицовкой.
  10. Установить внешнюю облицовку и внутреннюю отделку.
    Наружный сайдинг или облицовку каменной кладкой можно наносить на SIP так же, как на стены, построенные с помощью гвоздей. Поскольку крепежные детали будут встроены только в оболочку OSB 7/16 дюйма, изучите требования производителя облицовки к прикреплению и прочность на отрыв крепежа OSB.Некоторые производители SIP рекомендуют использовать гвозди с кольцевым хвостовиком 8d и размещать на 25% больше крепежа, чем производитель сайдинга рекомендует для обрамления палками (например, гвозди размещаются через каждые 12 дюймов вместо каждых 16 дюймов) или использовать винты вместо гвоздей или скоб при той же схеме крепления (Премьер SIPS 2011). В некоторых районах с сильным ветром горизонтальный сайдинг внахлест может потребовать как глухой, так и торцевой забивки на предписанном расстоянии для правильного крепления к SIP.

    SIPs стены и потолки обычно покрываются гипсокартоном изнутри.Наклеивать гипсокартон на SIP-панели проще, чем на стойки, потому что твердая основа OSB позволяет устанавливать крепеж, а стыки гипсокартона могут возникать практически в любом месте, что сокращает отходы гипсокартона. Вертикальные швы гипсокартона следует смещать относительно швов конструкционных панелей утеплителя. Поскольку SIP-панели более прямые, прокладки не требуются.

  11. Крепление кровли и солнечных модулей к SIP
    Рекомендуемая кровля для покрытия конструкции крыши SIP и крепления солнечных коллекторов — это кровля с металлическим фальцем.Постоянные швы на крыше позволяют крепить коллекторы солнечного водонагревателя и фотоэлектрические модули без каких-либо проникновений в крышу. Это выгодно, поскольку меньшее количество проникновений в кровельную мембрану означает меньший риск утечки воды.

Стеновые системы, подходящие для пассивного дома []

Стандарт пассивного дома, являясь стандартом качества, не предписывает никаких конкретных методов строительства.Будь то цельная конструкция, дерево или композит — архитекторы могут спроектировать пассивные дома в соответствии со своими предпочтениями. Также производители панельных домов предлагают проекты пассивных домов. Решающим для выбора являются предыдущие знания руководителя проекта / ответственного за планирование, что важно для качественной реализации, а также требования клиентов. В некоторых случаях необходимы дополнительные параметры: если цены на участки чрезвычайно высоки, например во внутренних районах города предпочтительны более узкие конструкции, такие как легкие конструкции, и они используются, по крайней мере, при возведении внешних стен.В зданиях с особенно высокими внутренними или солнечными нагрузками предпочтительны массивные строительные материалы, чтобы увеличить тепловую мощность и предотвратить слишком быстрый нагрев комнат в суточных колебаниях.

В прочном строительстве может использоваться неизолированная кладка (например, известняк-песчаник) или железобетон с системой наружной изоляции и отделки (EIFS). Подходящих материалов много: например, полстирол (теплопроводность от 0,032 до 0,04 Вт / (мК)) или минеральная вата (теплопроводность 0.04 Вт / (м · К)), а также пенопласт (теплопроводность всего 0,021 Вт / (м · К)) или пробка. Иногда кладка также состоит из изоляционного камня (например, пористого бетона). Толщина изоляции EIFS, как правило, составляет от 150 до 300 мм в пассивном доме, но может быть приклеена однослойно до 400 мм. Также на рынке доступны монолитные системы из пористого бетона или кирпича. В конце концов, имеет значение U-значение — и его можно достичь множеством разных способов.

В деревянном строительстве часто используются фанерные двутавровые конструкции, чтобы уменьшить долю тепловых мостов через древесину, но также используются и массивные деревянные конструкции, поскольку они могут быть реализованы более широким кругом мастеров.Часто поперечный слой или комбинация с EIFS используется для уменьшения тепловых мостов. Общая толщина изоляции здесь, скорее всего, составит от 250 до 400 мм в прохладной умеренной климатической зоне — меньше в теплом климате, больше в арктике, например.

Не менее распространена смешанная конструкция с прочной несущей конструкцией (железобетонными перегородками или железобетонным каркасом) вместе с элементами деревянных панелей для внешних стен. Оба они также могут быть объединены, что позволяет сократить время строительства.

Кирпичи для бетонной опалубки из полистирола или ПС («изолированные бетонные опалубки»), иногда с керамзитом, в основном используются для строительства частных домов. Стеновые системы с вакуумными изоляционными панелями с использованием пленок или стальных листов используются все чаще, но из-за техники и необходимого контроля качества они все еще относительно дороги. Подходящие решения для пассивного дома доступны даже для классических стальных конструкций.

Обзор подходящих систем наружных стен для пассивного дома (прохладный умеренный климат)

* VIP = Вакуумная изоляционная панель

См. Также

Литература

Вт.Feist Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser. Дармштадт 2001; Это книга «Основы дизайна пассивного дома», PHI Darmstadt 2010.
W.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *