Замена лаг в деревянном доме своими руками: Как заменить лаги пола в деревянном доме

Содержание

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

  1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
  2. Капитальный ремонт деревянного пола
  • Ремонт деревянного пола в квартире
  • Как устранить скрип половиц
  • Как устранить прогибание половиц пола
  • Как произвести частичную замену половых досок
  • Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    ↑ Демонтаж старого пола

    Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Подрываем и выпиливаем старые доски пола

    Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

    Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

    На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

    Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

    ↑ Установка новых лаг

    Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

    По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

    Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

    • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
    • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
    • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
    • Гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

    Схема установки лаг на опорные столбики

    Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

    Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

    ↑ Обустройство нижнего пола

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    «Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

    Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

    Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

    Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

    ↑ Обустройство деревянного настила

    Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

    Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

    Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

    Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

    Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

    Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

    Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

    Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.

    Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

    Содержание:

    Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.


    Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

    Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

    Определение объема ремонтных работ

    Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

    Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

    Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.


    Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

    Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

    Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

    1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
    2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
    3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
    4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
    5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

    Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.


    В качестве опорных элементов можно использовать:

    • стальные трубы с цементом, залитым в них;
    • столбики, выложенные из кирпича;
    • блоки пенобетонные;
    • балки деревянные;
    • металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

    Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

    Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

    Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.


    При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

    С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

    Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

    Устранение скрипа половиц

    Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.


    Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

    1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
    2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
    3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

    Устранение щелей разной величины

    Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

    Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».


    Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

    • шпатлевкой по дереву;
    • монтажной пеной;
    • составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
    • газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

    Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

    Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

    Процесс замены нешпунтованных досок

    Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

    Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

    Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  


    В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
    антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

    Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

    Как заменить лаги пола в деревянном доме 👉 этапы работ

    Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.

    Необходимость ремонта

    Диагностические работы

    Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

    Проверка состояния

    Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

    Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

    Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук. На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

    О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

    Скрип половой доски при хождении по полу.

    •  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
    • Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
    • Щели или трещины между досками.
    •  Крошение древесины при незначительном воздействии.

    Капитальный ремонт

    Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

    Демонтажные работы

    Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

    Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

    Ставим новые лаги

    Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

    Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.

    Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

    • Определяется место крепления лагов.
    • Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
    • В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
    • Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
    • Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
    • Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
    • Заливается бетон.
    • На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
    • На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
    • Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.

    Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.

    Монтаж новых лаг

    С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

    Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Утепление пола в деревянном доме своими руками – монтаж + видео

    Произвести утепление пола в деревянном доме своими руками можно по нехитрой формуле «Одна комната за один день», если не потребуется менять несущие лаги. Для качественного воплощения проектной математики в ремонтную практику понадобятся теплоизоляционные и строительные материалы, навыки монтажных работ и желание жить в доме без морозных сквозняков.

    Утепление деревянного пола в частном доме – сюрпризы прошлого

    От теплоты полов зависит многое – температура в комнатах, эффективность работы отопительных приборов, наличие сквозняков и сырости в помещениях. Речь идет не только о дизайне и уюте, здоровье жильцов напрямую определяется тепловым комфортом полов! Если от неплотно прикрытого окна или холодной фасадной стены можно отойти, то от ледяного пола никуда не денешься, он застилает весь наш дом. Любое утепление помещений следует начинать с нижнего яруса, потому что холод всегда поднимается снизу.

    Поговорка со словами «держи ноги в тепле» существует не зря и актуальна не только для обуви. Без хорошей теплозащиты полов приступать к утеплению стен изнутри нет никакого смысла – нужен фундамент, основа теплового комфорта.

    В доме из дерева такая работа существенно упрощается ввиду типовой планировки частных строений. В ней заложено обязательное наличие чернового пола. Достаточно вскрыть финишное половое покрытие и получить доступ к черновому полу. Тут нас ждут первые ремонтные сюрпризы родом из прошлого. Дело в том, что в советскую эпоху проблема, как утеплить полы в деревянном доме, решалась просто. На нижний, черновой слой досок щедро насыпался песок или керамзит. Далее по выступающим лагам стелились финишные доски, на чем утеплительный процесс и заканчивался.

    Внутренний слой керамзита (песка) действительно препятствовал теплопотерям и даже обеспечивал некоторую вентиляцию. По крайней мере, грибок и плесень в подполье появлялись не сразу. Но срок «тепловой службы» насыпного керамзита и песка ограничен 10-12 годами, для чего требуются условия сухого климата. Со временем теплоизоляция этих материалов снижается, падает способность противостоять гниению и плесени. Когда получите доступ к черновому полу, его доски могут рассыпаться в труху, подобно песку многолетней давности. Поэтому будем исходить из того, что наш утеплительный монтаж будет сложным и потребует масштабной переделки половой основы.

    Утепление пола в деревянном доме своими руками – планируем

    Убираем из комнаты всю мебель и предметы интерьера, несколько раз предупреждаем всех домочадцев о своих демонтажных намерениях. За годы проживания в доме мы настолько привыкаем к надежности полов, что никогда не смотрим на них при переходах из комнаты в комнату. Получить травму при падении в рукотворный монтажный проем – секундное дело, которое потребуется лечить не одну неделю…

    Разбираем все верхние доски монтировкой или гвоздодером. Аккуратно их складываем (пригодятся!) и оцениваем состояние подпола. Удаляем окаменевшие остатки песка и/или керамзита. Лучше смести старый сыпучий материал в мешки из-под мусора и вынести из помещения. Проблема с качеством черновых половиц не критична, заменить отдельные доски внутреннего пола легко.

    Гораздо важнее убедиться в прочности несущих лаг, на которых уложен черновой пол. Именно эти лаги задают прочность всей конструкции нового пола. Утепление – это хорошо, но требования к надежности еще лучше. Будьте готовы к серьезным плотницким работам, т.к. за годы эксплуатации старые лаги могли выработать свой деревянный ресурс и нуждаться в замене. Для чего как минимум потребуется снять прибитый к ним черновой пол, складировав половицы отдельно от внешних.

    Как утеплить полы в деревянном доме – полная версия монтажа

    В том случае, если ваша последовательность утепления деревянного пола в частном доме не нуждается в замене лаг или полной переделке черновых половиц, можно пропустить соответствующий этап. Только сначала убедитесь в допустимости такого «пропуска», возвращаться к пропущенным огрехам всегда сложнее, чем сделать хорошо и сразу.

    Как утеплить полы в деревянном доме – пошаговая схема

    Шаг 1: Выставляем несущие лаги

    Если хотя бы один фундаментальный брус вызывает сомнения в своей надежности (наличие трещин, следов гниения, вибрирует при приложении усилия и т.п.), его надо заменить. Процедура похожа на установку перекрытия между этажами, только выполняется на полу. К сожалению, трудоемкость такой работы высока, сроки же ремонта сдвигаются как минимум на день.

    Лаги заливаются бетоном фундамента, так что отслуживший брус придется вырубать из монтажного гнезда и расширять само отверстие в бетоне для свободной установки нового бруса. Его сечение должно полностью соответствовать остающимся лагам, установка происходит по их уровню с помощью натянутых лесок.

    Перед монтажом дерево несущего бруса обрабатывается антисептиком, а посадочные места – дополнительно смолой или толевой оберткой. После замены лаг их торцы крепят сухим гравием в монтажных гнездах, еще раз проверяют уровень и бетонируют гравийно-цементным раствором. Пока бетон не «схватится», дальнейшее обустройство пола продолжать нельзя. Не забудьте выставить ограждение перед комнатой с разобранным полом, если дом жилой.

    Шаг 2: Набиваем черновой пол

    Размеры черновых досок должны быть не менее 20 мм в толщину, ширина возможна до 200 мм. Непосредственно к лагам черный пол прибивать нельзя! Сначала к толстым брускам половой основы саморезными шурупами крепят обрешетку – ряд параллельных брусьев сечением 50х50 мм. И только потом к ним прибивают доски чернового пола обычными гвоздями. Причем размер гвоздей должен быть таким, чтобы их острия не «достали» до самих лаг. То есть порядка 50-60 мм.

    Существуют различные мнения, стоит ли обрабатывать все элементы внутренней деревянной конструкции антисептиками и антипиренами – для предотвращения гниения, плесени и сопротивления возгоранию. Лучше не поскупиться на эти составы и произвести санитарную обработку обрешетки и внутренних половиц, тогда не будет сомнений в их многолетней надежности. Впрочем, стоимость составов типа ПинотексСенеж или Финеста не столь высока, чтобы пробить большую брешь в ремонтном бюджете. Для монтажа черновых половиц важно постоянство их толщины и общая ровность поверхности. Допустимы щели между досками до 1 см, т.к. они будут закрыты теплоизоляционными материалами.

    Шаг 3: Гидроизоляция

    Ответственнейший этап всех утеплительных работ – пленочная гидроизоляция для пола должна быть исключительно мембранного типа! То есть влага должна свободно «уходить» вниз и не подниматься наверх. Иначе мы своими руками создадим болото под собственными ногами, и новенькие половицы прогниют за пару лет… Укладывают мембранную изоляцию на черновой пол, с запахом листов на 10-15 см, и тщательно проклеивают широким влагостойким скотчем. Ее установку можно совместить со следующим монтажным этапом, прижимая пленку брусьями.

    Шаг 4: Снова настил лаг

    Да, а вы как думали? Чистовой пол нужно стелить на лаги, не к черновым же половицам его прибивать. Внутренние бруски основы выставляются по уровню, с шагом 1 метр, их размер должен быть не менее 50х150 мм. Для помещений с тяжелой мебелью или высокой интенсивностью ходьбы (прихожая или коридор) можно выбрать лаги и потолще – 75х150 мм. Ширина 150 мм непосредственно лимитирует толщину будущего утеплителя, т.к. он будет укладываться во все монтажные просветы. Если желаете более основательную тепловую защиту своего пола, устанавливайте лаги больших габаритов.

    Между стеной и вторым слоем лаг оставляется зазор в несколько сантиметров, его заполняют теплоизоляционным материалом. Крепеж таких толстых брусьев выполняют саморезами с помощью шурупувертов, причем шурупы должны глубоко заходить в нижние лаги. Для чего их положение отмечается на черновом полу карандашом.

    Шаг 5: Утепление и финишный пол

    В каждый просвет между брусками на мембранную гидроизоляцию укладывается пенопласт, пеноплекс, минеральная вата или иной утеплитель. При желании возможно комбинированное использование утеплителей – например, на рулонную Ursa уложить пышную минеральную вату. Утеплитель должен не выпирать и плотно заполнять внутреннее пространство. Дополнительный крепеж теплоизоляционным материалам не требуется.

    Чистовой пол можно монтировать как из старых досок (при условии их адекватного качества), так и из новых половиц. Крепеж возможен как гвоздями, так и шурупами. Вариантов финишной отделки много – это и массивная доска, имитирующая паркет, и фрезерованные, шпунтованные или шипованные половицы. При ограниченности в средствах можно набить сверху листы ДВП и смонтировать ламинат – за счет основательности всей конструкции он гарантированно будет теплым и надежным.

    Наши ремонтные усилия по утеплению пола в деревянном доме своими руками завершены. Теперь можно ходить по нему босиком и не бояться простуд и насморков!



    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    все секреты конструкции от подбора материала до установки

    Индивидуальное строительство, несмотря на наличие множества проектов и готовых решений конструкций, в любом случае исходит из местных условий и специфики каждого конкретного проекта.

    Не является исключением и возведение деревянных домов – легких дачных домиков, каркасно-щитовых построек или основательных коттеджей, во всех этих постройках при укладке пола используется один и тот же прием – укладка лаг для пола в деревянном доме перед устройством дощатого покрытия.

    Технические характеристики лаг и требования по их установке

    Лаги для пола

    Покрытие пола из деревянных досок, обычно проектируется с полезной нагрузкой не менее 300 кг на 1 квадратный метр.

    В нормальных условиях, для того чтобы выдержать такой вес доски чистового пола из твердых пород дерева или хвойных пород должны иметь прочное и устойчивое основание в виде лаг, равномерно распределяющих нагрузку по всей площади помещения.

    Для балок, которые будут использоваться в качестве лаг для пола в деревянном доме, чаще всего используется брус хвойных пород – ели, сосны или лиственницы.

    Допускается также применение и лиственных пород деревьев мягких пород, исключением среди которых выступает тополь и липа.

    Для лаг используются:

    • Цельные балки шириной от 100 до 130 мм и толщиной от 40 до 60 мм.
    • Брус 100*100 мм.
    • Брус, используемый в качестве межэтажного перекрытия в деревянном доме размером 80 на 120-160 мм.

    Для использования наиболее распространенного вида пиломатериалов – балок 100*60 мм, 110*50 мм или 130*40 мм при строительстве дома необходимо учитывать способ и место установки лаг для пола в деревянном доме:

    • Лаги для пола первого этажа дома на сваях.
    • Лаги для пола первого этажа в доме на опорах.
    • Лаги для пола первого этажа по черновому полу.
    • Для пола первого этажа по земляному основанию.
    • Для установки пола по ленточному бетонному фундаменту.
    • Лаги для установки на плитном монолитном железобетонном фундаменте.
    • При постройке первого этажа над подвальным помещением.
    • При постройке первого этажа над цокольным этажом.

    В зависимости от размеров помещения и размеров досок чистового пола лаги укладываются на равном расстоянии друг от друга, при этом расстояние зависит от размеров лаг:

    • При толщине 40 мм выбирается расстояние между осями 0,8-0,9 метра.
    • При толщине 50 мм расстояние равно 1,0-1,1 метра.
    • Толщины 60 мм достаточно, чтобы между лагами было 1,2-1,3 метра.

    Варианты оснований для пола

    Для деревянных домов при строительстве в зависимости от местных условий применяются несколько видов оснований, которые и выступают основной опорой для установки лаг.

    Наибольшей проблемой для деревянных домов выступают грунтовые воды, которые проникая в поры грунта, поднимаются и проникают в волокна древесины и со временем запускают естественный механизм разрушения дерева.

    Для недопущения этого в каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант фундамента под дом:

    • Ленточный фундамент.
    • Монолитный железобетонный фундамент.
    • Столбчатый фундамент.
    • Свайное основание из железобетонных свай или металлической свайной конструкции.

    В каждом из этих видов основания техника и технология укладки лаг имеет свои особенности.
    Лаги для пола в деревянном доме на сваях устраиваются поверх балки лежащей на свайной конструкции.

    Лаги для пола в деревянном доме на опорах устраиваются в основном на ленточном и столбчатом фундаменте. Здесь основной опорой лаг будет выступать грунт, поэтому для того чтобы лаги не прогибались, не поддавались гниению и не впитывали влагу с грунта под них устанавливаются дополнительные опоры.

    В каждом конкретном случае технология установки лаг может быть скорректирована в зависимости от местных условий. Например, для монолитного фундамента лаги можно разместить непосредственно поверх бетона, а можно создать дополнительный объем воздушной подушки и установить лаги на брус, подобно тому, как устанавливаются лаги в доме на свайном фундаменте.

    Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

    Лаги для пола на свайном фундаменте

    Устройство пола для домов возводимых на свайном или ленточном фундаменте подразумевает максимальную защиту деревянных конструкций от проникновения в волокна древесины влаги.

    Для свайных фундаментов, в том числе и столбчатых, основанием для укладки лаг выступает черновой пол в случае со свайным фундаментом или деревянная балка на опорах.

    Такой прием дает возможность максимально поднять лаги над поверхностью земли и обеспечить из влагозащиту.

    Для свайного фундамента из металлических свай или железобетонных непосредственно на сваи укладывается черновой брус сечением 100*100 или 150*150 мм. Дальше на него устанавливается черновой пол, основная задача которого создать преграду для проникновения в помещение холодного воздуха и создания прочной площадки для установки поверх него лаг для пола в деревянном доме на сваях. Черновой пол собирается из обработанной доски, края которой входят в пазы, образуя, таким образом, прочное соединение, препятствующее проникновению воздуха и влаги.

    Перед укладкой лаг на доски чернового пола укладывается слой гидроизоляции, а дальше устанавливаются лаги. Первая устанавливается непосредственно возле стены, она прочно фиксируется к ней саморезами, остальные выравниваются по высоте и через равное расстояние, соответствующие размерам бруса фиксируются при помощи металлических перфорированных уголков и саморезов к противоположным стенам. После установки всех балок еще раз проверяется уровень верха всех балок.

    Для ленточных фундаментов, лаги для пола в деревянном доме на опоры устанавливаются как самостоятельно, так и с использованием черновых балок. В качестве опор чаще всего используются бетонные или кирпичные конструкции в виде небольших столбов. В месте установки таких опор снимается верхний слой грунта, и формируется котлован глубиной 0,2-0,3 метра в виде квадрата 0,4*0,4 метра. Грунт уплотняется и формируется песчано-гравийная подушка высотой 0,2 м.

    Поверх подушки заливается бетон, для прочности конструкции в центр устанавливается прут арматуры диаметром 8-10 мм длиной 40-50 см, в зависимости от того на какой высоте планируется установка балки. После того как бутон наберет прочность, обычно через 5-7 суток поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида и из красного кирпича возводится опора. Перед укладкой бруса на каждую опору укладывается 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции. На следующем этапе работ выкладываются лаги и фиксируются гвоздями или саморезами на черновой балке.

    Устройство пола на деревянных лагах по бетону

    Лаги для пола по бетону

    Для укладки лаг для пола в деревянном доме на бетонное основание обычно дополнительные конструкции не возводятся.

    Бетонное основание обрабатывается гидрофобизатором и грунтовкой глубокого проникновения для того, чтобы заклеить все поры в бетоне.

    Следующим шагом выступает установка гидроизоляции – 2-3 слоя рубероида с перекрытием полос на 10-12 см в каждом слое и укладка поверх цельного полиэтиленового полотна.

    После укладки гидроизоляции в помещении проводится разметка и укладка лаг возле противоположных стен, а далее равномерно между ними распределяются лаги в соответствии с их толщиной. В торцах балки при помощи саморезов и металлических перфорированных уголков фиксируются в стену.

    Для закрепления лаг могут использоваться и деревянные рейки, которые временно набиваются поверх лаг, а дальше, когда делается установка деревянных плов чистового пола, постепенно снимаются.

    Укладка лаг по грунту

    Для установки лаг для пола в деревянном доме непосредственно на грунт применяется несколько приемов. Чаще всего это установка на опоры, здесь в зависимости от свойства грунта и глубины залегания грунтовых вод опоры могут выполняться из кирпича, бетона или даже из дерева твердых пород.

    Укладка лаг по грунту обычно делается для небольших помещений, находящихся внутри дома или временных построек. Для небольших помещений не требуется большое количество опор, поэтому на грунте предварительно делается планировка основания, формируется гравийно-песчаная подушка и сверху заливается слоем раствора глины. Глина как очень плотный материал не пропускает влагу и формирует прочное основание.

    Лаги по грунту на гидроизоляции

    Такой глиняный слой отлично подойдет для установки на него черновой балки или даже при большом слое глины лаг пола.

    Несмотря на отличные свойства глины как гидроизолирующего материала, поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки.

    Балки или лаги при укладке на грунт обязательно обрабатываются защитными пропитками, это позволит значительно увеличить срок службы древесины.

    Если глиняный слой недостаточно прочный под лаги для пола в деревянном доме дополнительно подкладываются доски толщиной 20-25 мм и шириной 200-250 мм, такие подкладки значительно увеличивают площадь основания и снижают нагрузку на грунт.

    Советы по выбору лаг

    Для прочного и надежного основания пола наилучшим материалом всегда выступали хвойные породы деревьев. Сосна, ель и лиственница отлично подходят для балок и лаг для пола в деревянных домах.

    Древесина этих пород легко обрабатывается, а благодаря большому содержанию смолы древесина может долгое время использоваться в качестве строительного материала. Однако, при выборе материала для лаг нужно быть максимально внимательным, ведь наличие серых или синих пятен на поверхности дерева говорит о том, что древесина поражена грибковой инфекцией и не годится для строительства.

    Нельзя использовать в качестве лаг в деревянном доме балок из липы или тополя, эти сорта дерева не годятся для того, чтобы использоваться в качестве несущих конструкций, со временем такие балки просто начнут прогибаться и деформироваться.

    Для лаг, особенно в домах с бетонным фундаментом нельзя использовать дерево которое имеет большое содержание влаги. Невысушенные лаги в замкнутом пространстве очень быстро придут в негодность и станут источником распространения грибка.

    Вместе с тем, правильный подбор материала, соблюдение технологии установки и качественная гидроизоляция фундамента и опор позволят долгое время пользоваться деревянным полом без проведения ремонта.

    Лаги пола в деревянном доме — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    Монтаж пола в деревянном доме своими руками

    У счастливчика, который все-таки воплотил свою мечту в жизнь – построил дом, возникает множество забот по его обустройству. Поднять стены и соорудить крышу – это еще даже не полдела. Чтобы начать работать внутри помещения, нужно, как минимум, ходить по прочной и устойчивой горизонтальной поверхности. Стремянки, козлы, табуреты – это, безусловно, неотъемлемая часть любой стройки. Но, в первую очередь, о чем следует подумать после того, как дом подведен под крышу, так это пол.

    Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит

    Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

    Воздушные пазухи

    Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

    Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

    Крепление лаг

    Рисунок 2 — Крепление лаг

    Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

    Подшивка утепляющего «кармана»

    Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

    Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

    Гидроизоляция нижняя

    Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

    Утепление

    Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

    Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

    ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

    Гидроизоляция верхняя

    Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

    Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

    Настил доски

    Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

    Рисунок 6 — Настил досок

    Строгание доски

    На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

    Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

    Выравнивание поверхности под финишное покрытие

    Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

    Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

    Полы в деревянном доме своими руками

    Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

    Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

    Содержание статьи:

    Устройство пола в деревянном доме

    Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

    1. Укрепление грунта.
    2. Установка опор для лаг.
    3. Подготовка и укладка лаг.
    4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
    5. Настил фанеры.
    6. Укладка полового покрытия.

    Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

    Инструменты и оборудование

    Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

    1. Измерительный инструмент, в том числе:
    • Лазерный уровень.
    • Рулетка.
    • Отвес.
    • Шуруповёрт.
    • Перфоратор.
    • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

    Укрепление грунта

    Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

    1. Песок.
    2. Глина.
    3. Жидкое стекло.
    4. Хлорид кальция.

    Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

    Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

    Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

    После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

    Столбы под лаги

    Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

    • К ним легче крепить лаги.
    • Есть возможность для регулирования.
    • Образуется общая конструкция.
    • Работы проходят быстрее.

    Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

    Лаги

    Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

    Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

    >> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

    Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

    Черновой пол

    Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

    Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

    Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

    Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

    Закрываем фанерой

    Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

    Вид покрытия Толщина двух слоёв фанеры
    Половая доска 12 мм
    Ламинат, плитка 16-18 мм
    Линолеум, ковролин 24-26 мм

     

    Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

    Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

    Финишные работы. Напольное покрытие

    На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

    Подводим итог

    От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

    Ваша колода надежно соединена с вашим домом

    Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
    Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэстом и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

    Данные, собранные для отказов настилов с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настилов является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

    Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами палубы. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

    На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

    Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

    Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

    (Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

    • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
    • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
    • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
    • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
    • Палубные ригели должны быть выполнены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
    • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
    • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартонная обшивка или обшивка из пенопласта разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных структурных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
    • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

    Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

    Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок настила) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

    Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия дома.

    Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

    Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут вызвать изгиб или вырывание гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

    Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

    Разработка положений кодекса и тестирование

    Из-за того, что часто случаются сбои в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных кодексом для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

    До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с затяжкой для требуемых нагрузок.

    Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

    Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

    На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

    Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

    После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

    Пример — соображения для винтов со шпонкой

    Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

    1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

    Правильный диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

    Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

    2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

    Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

    Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

    3. Установил ли подрядчик стопорные винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

    В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. При осмотре в подвесном пространстве с удаленной изоляцией должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору палубы с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.

    Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, показанный на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

    Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

    Сводка

    В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

    Дополнительные ресурсы

    Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых террас вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

    Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

    Важное напоминание

    Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


    * (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

    Об авторах

    Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

    Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

    Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

    Исправить сейчас, сохранить позже — Старый дом

    Исправить сейчас, сохранить (много) позже

    «Из мелочей, мама, однажды придут большие дела», как говорится в песне. Это особенно актуально, когда речь идет о вашем доме. Если оставить без внимания, казалось бы, незначительные вещи — желоб с неправильным уклоном, немного рассыпчатого раствора — могут привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях все, что требуется для предотвращения катастрофы, — это небольшая профилактика или недорогой ремонт.«Не ждите, пока возникнет чрезвычайная ситуация», — говорит мастер-плотник TOH Норм Абрам. «Выборочно проверяйте участки вокруг своего дома, предпочтительно два раза в год, осенью и весной. И когда вы что-то исправляете, делайте это правильно, чтобы не усугубить проблему».

    Читайте дальше, чтобы узнать о явных признаках некоторых из наиболее распространенных семейных поломок, которые только и ждут своего часа, и о том, как их исправить.

    Плесень на стенах фундамента

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Заросшие фундаментные насаждения могут направлять воду по наружным стенам, что приводит к появлению плесени и гнили подоконников.Более того, корни могут проникать в фундаментные стены и трубы.

    Исправить сейчас: Подрезать кусты самостоятельно. А еще лучше заменить их карликовыми сортами, которые не будут постоянной головной болью при обрезке. Во многих частях страны посадка ранней осенью дает кустарникам возможность укорениться в прохладной влажной почве. Экономьте деньги, покупая распродажи в конце сезона в садовых центрах или устраивая местные обмены растениями. «Просто убедитесь, что все новые кусты находятся на расстоянии не менее 3 футов от фундамента», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну TOH .«В противном случае они не позволят сайдингу дышать».

    TOH Совет: Компактная разновидность падуба японского, изображенного на фото, растет медленно и густо, что делает его идеальным выбором для посадки в фундамент.

    Что вы сэкономите: От 400 до 2500 долларов на ремонт поврежденного водой фундамента и подоконника.

    Сделай сам: Посмотрите пошаговое видео о том, как дать новому кусту здоровый старт.

    Изношенные деревянные полы

    Фото Кейси Данн

    Возможная проблема: Несоблюдение защитного верхнего слоя полиуретана на плитах может привести к въевшейся грязи и обесцвечиванию, а также к высыханию и расколу древесины.

    Исправьте сейчас: При первых признаках износа отшлифуйте только поверхность пола и нанесите свежий слой полиуретана. Профессионалы берут около 1,25 доллара за квадратный фут за эту работу «экран и поли», или вы можете арендовать машину для полировки полов и сделать это самостоятельно за меньшую плату. Просто верните машину вовремя, иначе стоимость аренды дополнительных дней может существенно снизить ваши сбережения.

    Что вы сэкономите: До 5 долларов за квадратный фут для полноценной отделки, которая требует шлифовки до голой древесины.Общая стоимость зависит от возраста полов, необходимого количества верхних слоев и от того, используете ли вы морилку. Стоимость замены участков, где высохшая древесина раскололась или потрескалась, начинается от 125 долларов и может существенно повыситься в зависимости от масштаба повреждения и типа пола.

    Сделай сам: Узнайте, как экранировать пол.

    Атмосферостойкие палубные доски

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Если не держать под контролем, мягкие доски и незакрепленные внешние поручни могут привести к обрушению настила.Зондировать трещины отверткой с плоским жалом; если вы можете вставить его больше, чем на дюйма, или если дерево кажется губчатым или ломается без сколов, возможно, у вас гниль. Посмотрите, не прогибаются ли рельсы, сильно покачивая их.

    Исправить сейчас: Подденьте поврежденные доски. Отрежьте запасные части по длине и прикрепите их к опорным балкам внизу с помощью винтов для настила из нержавеющей стали. Оставьте зазор 1/8 дюйма между новыми досками для надлежащего дренажа. Чтобы скрыть ремонт, покрасьте доски или сохраните их так, чтобы они соответствовали остальной части настила.Устраните ослабление рельсов и балясин, заменив старые крепежи новыми винтами и добавив строительный клей для дополнительной прочности. Затяните все ослабленные болты, которыми стойки поручней крепятся к каркасу палубы. Помимо нескольких часов вашего времени с пилой, дрелью / отверткой и гаечным ключом, рассчитывайте потратить около 60 центов на погонный фут на настил, обработанный давлением, и 14 долларов на коробку с винтами из нержавеющей стали, которые доступны в домашних центрах.

    Что вы сэкономите: От 500 до 10 000 долларов для профессионала, который починит или заменит колоду, в зависимости от того, насколько серьезны повреждения.

    Сделай сам: Узнайте, как проверить свою колоду.

    Пилинг-краска для наружных работ

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Вздутие, растрескивание или отслаивание защитного покрытия может привести к гниению деревянных изделий. Особенно уязвимы выступающие поверхности в местах скопления воды, такие как подоконники, которые, возможно, потребуется заменить, если повреждение является значительным.

    Исправьте сейчас: Очистите, отшлифуйте, загрунтуйте и перекрасьте всю отделку, имеющую изношенную поверхность. В домах, построенных до 1978 года, будьте особенно осторожны на этапах удаления краски, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной свинцовой пыли. Самый простой способ исправить любые незначительные повреждения гнили на деревянной поверхности — это выкопать ее, пока не дойдете до твердого участка, а затем заполнить пустоты эпоксидной смолой перед повторной отделкой.

    Что вы сэкономите: Около 135 долларов за окно для профессионала, который заменит подоконник, который не подлежит ремонту.

    TOH Совет: При перекрашивании подоконников работайте внутри, чтобы не использовать лестницу.

    Сделай сам: Узнайте секреты профессиональной покраски.

    Разделенная или изогнутая вагонка

    Фото Уэбба Чаппелла

    Возможная проблема: При повреждении дерева дождевая вода может попасть в стены, что приведет к гниению и повреждению насекомыми.Гниль также может распространиться на окружающие доски.

    Исправьте сейчас: Замените доску за 100 долларов или меньше, в зависимости от породы дерева. «Не просто заделывайте трещину», — говорит Норм. «Это освободится и пригласит больше воды, чтобы зайти за сайдинг». Для плотной посадки с первой попытки отметьте длину старой доски прямо на новой. Надрежьте линию пореза канцелярским ножом и срежьте лишнюю часть ножом.

    Что вы сэкономите: До 3000 долларов на переоборудование и восстановление сгнившей стены, включая новую вагонку, обшивку, каркас и гипсокартон внутри, плюс около 2000 долларов на борьбу с термитами или плотниками.

    Сделай сам: Узнайте, как удалить сломанную вагонку и установить новую, не повредив прилегающий сайдинг.

    Свисающие сучья дерева

    Возможная проблема: Шторм может обрушить большие ветки на крышу, а мокрые листья на сайдинге могут вызвать рост водорослей, что приведет к гниению. «Эти ветви также служат супермагистралью для любого вида варминтов, желающих проникнуть в ваш дом: белок, енотов и даже крыс», — говорит Роджер Кук.

    Исправить сейчас: Обрежьте небольшое дерево самостоятельно с помощью пилы, стараясь не оставлять воротник на ветке, чтобы предотвратить болезнь. Для более крупных работ наймите профессионального лесовода, который обычно назовет вам фиксированную ставку — от 75 до 95 долларов в час, в зависимости от высоты дерева и количества задействованных веток. Чтобы удалить водоросли с сайдинга, промойте его раствором из 1 части нетоксичного кислородного отбеливателя на 10 частей воды; аренда стиральных машин от 50 до 75 долларов в день.

    Что вы сэкономите: От 50 долларов (за асфальт) до 395 долларов (за шифер) за квадрат 10 на 10 футов заменяемой черепицы, плюс 150 долларов в час на оплату труда.Приготовьтесь заплатить от 800 до 1250 долларов за замену 150 квадратных футов гнилой желтой сосны, ели или ели, включая рабочую силу. А чтобы поймать этих надоедливых грызунов, потратьте еще 300 долларов.

    Сделай сам: См. Контрольный список работ Роджера Кука на осеннем дворе.

    Засоренные желоба

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: «Забитый, ржавый или наклонный желоб не может справиться со своей задачей по предотвращению попадания воды на крышу или каскада по стенам вашего дома», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва.Это может привести к гниению фасции и софита, протечкам внутри полости стены и повреждению каркаса.

    Исправьте сейчас: Сделайте очистку и ремонт водосточных желобов частью своей ежегодной рутинной работы по техобслуживанию осенью. Вычерпайте мусор. Закрепите все незакрепленные подвесные ремни и используйте уровень, чтобы обеспечить правильный наклон желобов к водосточной трубе, примерно ¼ дюйма на каждые 5–10 футов. Затем слейте воду из садового шланга, чтобы проверить герметичность. Заделайте дырки или узкие щели на швах герметиком для желобов; 5 долларов за тюбик на 10 унций в хозяйственных магазинах.

    TOH Совет: Нет под рукой шпателя? Сделайте черпак для водостока из пластикового кувшина для молока. Просто отрежьте дно под углом.

    Что вы сэкономите: Легко отремонтируйте прогнившие облицовочные и потолочные панели, каркас и гипсокартон 5000 долларов или больше. Если оставить желоба для ржавчины, новые бесшовные алюминиевые заменители обойдутся вам от 750 до 1000 долларов за от 150 до 200 погонных футов, чего достаточно для оснащения большинства домов.

    Сделай сам: Получите инструкции по ремонту поврежденных желобов.

    Шатающиеся перила лестницы

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Вероятная причина заключается в шаткой перемычке, вертикальной стойке, фиксирующей направляющую. Одно такое слабое звено может вызвать чрезмерную нагрузку на всю балюстраду и привести к аварии.

    Исправьте сейчас: Вставьте стягивающий винт через основание стойки в каркас лестницы. Один винт обеспечивает устойчивость большинства столбов, но если он все еще немного шатается, ввинтите второй винт.Зенковать крепежные детали и спрятать головки заглушками, вырезанными из дюбеля диаметром 1 дюйм. Чтобы произвести этот ремонт, все, что вам нужно, это несколько основных инструментов: дрель / отвертка, 1-дюймовая лопата, гаечный ключ с храповым механизмом и ножовка.

    Что вы сэкономите: Около 65 долларов в час для плотника, который установит ниппель и отремонтирует или заменит сломанные шпиндели. Тогда есть то, что вы сэкономите на счетах за больницу, если кто-нибудь упадет.

    Сделай сам: См. Руководство по затяжке резинки.

    Затирка и затирка для утомленных ванн

    Фото Дэвида Кармака

    Возможная проблема: Сморщенный, отсутствующий или сморщенный герметик может позволить воде просочиться в полость стены, что приведет к образованию плесени или даже к разрушению стены.Точно так же кусок недостающего раствора в окружении ванны может вызвать серьезные повреждения водой за плиткой.

    Исправить сейчас: Перекрыть ванну — один из самых простых проектов, сделанных своими руками. Все, что вам нужно, это тюбик устойчивого к плесени силикона за 6 долларов. Пока вы это делаете, подправьте раствор, используя предварительно приготовленный состав, который стоит около 10 долларов за кварту. Для более крупных работ приготовьте смесь самостоятельно, используя пакетик за 12 долларов с порошком для затирки с полимером. Следуйте инструкциям производителя, чтобы замешать необходимое количество воды — слишком мало воды сделает раствор рассыпчатым, слишком большое приведет к неправильному отверждению.

    Что вы сэкономите: До 2,500 долларов на восстановление небольшой секции, включая частичный снос стены и новую опорную плиту. Давно игнорируемые утечки могут потребовать проверки плесени на сумму от 200 до 900 долларов плюс от 2000 до 6000 долларов на устранение в случае обнаружения токсичной плесени.

    Сделай сам: Найдите надежные наконечники для герметика и затирки.

    Как исправить зачищенное отверстие под винт

    Когда шурупы перестают держаться внутри деревянного шва, это обычно происходит из-за того, что древесные волокна вокруг резьбы шурупов по какой-то причине оторвались.Резьбовые соединения приобретают свою прочность из-за того, как резьба вклинивается в древесные волокна, и если из-за износа или внезапной нагрузки на соединение эти древесные волокна разрываются, это приводит к повреждению соединения.

    Это довольно часто встречается в местах, где происходит частое движение соединения или когда на резьбовое соединение ложится большая нагрузка. Это может произойти в любом соединении, где используются винты, но очень часто это происходит в месте крепления петель к дверям и дверным коробкам.Петли на дверях шкафов, входных дверях, крышках сундуков и других подобных местах сильно изнашиваются. Например, входная дверь имеет петли, которые подвергаются тысячекратному напряжению, и довольно часто винты, удерживающие эти петли, со временем теряют свою фиксацию.

    Также возможно содрать древесину, если при установке вы закрутите шуруп со слишком большим усилием. Если шурупы по дереву затянуты слишком сильно, резьба может вырвать древесину, а не заклинивать ее между волокнами.Древесина также может быть вырвана, если соединение внезапно подвергнется большему давлению, чем может выдержать древесное волокно, например, когда шкаф или ящик с резьбовыми соединениями упадут на твердую поверхность.

    Вот пять различных решений, которые вы можете попробовать, когда шурупы откручиваются или отрываются от дерева, которое они должны удерживать. Как и в случае с большинством ремонтных работ, лучше сначала начать с самого простого решения, а при необходимости перейти к более сложному ремонту.

    Используйте винт большего размера

    Первое, что вы можете попробовать, это заменить снятый винт на тот, который немного длиннее или имеет немного больший диаметр.Или еще лучше, используйте винт, который больше (с большим номером калибра) на и на длиннее. Резьба на новых винтах должна иметь либо тот же тип резьбы, что и старый винт, либо резьба, которая немного грубее и агрессивнее. Более агрессивные и грубые винты имеют меньшее количество резьбы на дюйм (TPI) или больший шаг резьбы. Более крупный размер и более грубая резьба гарантируют, что новый винт войдет в свежую древесину.

    Просто сделайте так, чтобы новый винт не был настолько большим, чтобы он раскалывал дерево, когда вы его вбиваете.Обычно это означает увеличение толщины всего на один или два калибра при выборе нового винта. И будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком много усилий при заворачивании нового шурупа, иначе он также может снова вырвать дерево. После того, как отверстие уже было повреждено, не потребуется много усилий, чтобы проделать это снова.

    Фиксатор спички / зубочистки

    Для быстрого решения проблемы, особенно для древесины мягких пород, забейте отверстие несколькими деревянными спичками (с отрезанными головками) или деревянными зубочистками. Вы можете нанести несколько капель столярного клея на отверстие, прежде чем заполнить его спичками, но приклеивание не обязательно.Спички имеют одинаковую ширину и достаточно толстые, чтобы не сломаться, когда они забиваются в отверстие. Дюбели из твердых пород дерева также могут подойти, в зависимости от размера отверстия, которое вам нужно заполнить. Отломите спички или зубочистки на одном уровне с деревянной поверхностью и отшлифуйте поверхность до гладкости, прежде чем ввинчивать шурупы.

    Ремкомплект винта

    Некоторые производители предлагают комплекты для ремонта шурупов, которые продаются в интернет-магазинах и в магазинах деревообработки. Большинство этих наборов состоит из простых пластиковых анкеров и клея.Когда анкеры приклеиваются внутрь отверстия для винта, они обеспечивают поверхность для захвата резьбы винта при повторном закручивании винта. Хотя эти комплекты могут работать для простых и легких приложений, они не являются лучшим решением для большинства ситуаций. И они также значительно дороже, чем другие исправления, которые вы можете попробовать.

    Заполните отверстие и закрутите винт

    Если заворачивание шурупа большего размера нецелесообразно, следующий лучший способ — заполнить отверстие для шурупа небольшими полосками из той же породы дерева, а затем снова закрутить шуруп.

    Отрежьте несколько тонких полосок или стружек от куска древесины той же (или аналогичной) породы. Обмакните кончики полосок в столярный клей и слегка постучите ими молотком по отверстию, пока оно не заполнится. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов.

    Обрежьте полоски острым ножом или стамеской, если они торчат из отверстия, и при необходимости отшлифуйте поверхность. Воспользуйтесь шилом или сверлом с маленьким поворотным сверлом, чтобы просверлить очень маленькое пилотное отверстие в заполненной древесине, затем ввинтите оригинальный винт в пилотное отверстие.

    Лучше вырезать полоски из той же древесины, потому что она будет выглядеть и вести себя так же, как и исходная древесина. Если вы используете наполнитель из твердой древесины, например, в куске мягкой древесины, древесина твердых пород может расколоть мягкую древесину, поскольку она расширяется при вбивании шурупа. Или, если вы используете наполнитель из мягкой древесины в древесине твердых пород, наполнитель может быть недостаточно прочным, чтобы удерживать винт.

    Заглушка из твердой древесины

    В некоторых случаях исправления неэффективны.ДСП и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) особенно подвержены удалению отверстий под винты из-за их конструкции. Эти изделия сделаны из мелких древесных частиц, скрепленных клеем и смолами, и они могут сломаться или сильно вырваться, когда резьбовые соединения подвергаются нагрузке. Это делает стандартные исправления с помощью стикеров неэффективными. Простые ремонтные работы также могут быть неэффективными в ситуациях, когда тяжелая дверь привела к тому, что петлевые винты вырвали древесину на краю двери или дверной коробке.

    В таких ситуациях лучший метод ремонта — просверлить отверстие под винт сверлом 1/2 дюйма, а затем заполнить увеличенное отверстие приклеенной пробкой 1/2 дюйма из твердой древесины или дюбелем из твердой древесины. Вы можете купить заглушки из твердой древесины в магазинах по деревообработке, в магазинах для хобби и в домашних центрах.

    Дайте клею полностью застыть (около 24 часов), затем просверлите пилотное отверстие в центре пробки и закрутите винт в пилотное отверстие. Если поврежденный участок сильно сломан, попробуйте склеить его, прежде чем использовать трюк с заглушкой.

    10 распространенных дефектов колод и способы их устранения — Блог

    Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

    Лето уже наступило, и сезон для отдыха на открытом воздухе в самом разгаре. В районах по всей стране люди используют свои террасы на заднем дворе для гриля, принятия солнечных ванн и развлечений днем ​​и ночью.

    Однако перед использованием важно убедиться, что ваша дека безопасна и прочна. Начните с ежегодного визуального осмотра всей колоды.Необязательно быть профессиональным строителем или домашним инспектором, чтобы замечать проблемы; Вы просто должны знать, где искать. Ниже перечислены 10 распространенных дефектов, которые могут привести к отказу колоды.

    При осмотре колоды обратите особое внимание на эти 10 областей. Затем, если вы обнаружите что-то подозрительное, вы можете исправить это самостоятельно или нанять профессионального плотника. Однако, если вы заметите какие-либо серьезные структурные проблемы, оцепите палубу и вызовите лицензированного инженера, чтобы оценить ситуацию и предложить решение.

    1. Бухгалтерский регистр

    Стяжной винт и болт с квадратным подголовком

    Когда настил прикреплен непосредственно к дому, он поддерживается длинной горизонтальной обработанной под давлением доской, называемой ригелем. Конец каждой балки пола прикреплен к балке, обычно с помощью металлической подвески. Большинство катастрофических обрушений палубы происходит из-за того, что бухгалтерская книга либо сильно разрушена, либо неправильно прикреплена к дому.

    Чтобы вода не просачивалась сзади и не гнила гроссбух, вдоль ригеля должен быть сплошной отрезок металла.Гидроизоляция должна выходить за сайдинг дома и перекрывать верхний край ригеля. Если у регистратуры на вашей террасе нет мигания, вы должны установить ее, что является относительно простой задачей, если настил проходит параллельно дому. Просто приподнимите один или два ряда настилов, установите гидроизоляцию и замените доски настила. Однако, если настил проходит перпендикулярно дому, вам придется поднять каждую доску, чтобы обнажить гроссбух.

    Также важно убедиться, что бухгалтерская книга плотно прикручена к дому по всей длине.Он должен быть закреплен стяжными винтами или, что еще лучше, болтами с квадратным подголовком. Убедитесь, что лаги или болты прикреплены к прочному каркасу дома, а не только к фанерной обшивке. Если ваша бухгалтерская книга прикреплена только гвоздями или шурупами для настила, установите стопорные винты или болты с квадратным подголовком диаметром в полдюйма на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга. Если бухгалтерская книга сильно расколота или треснула, замените ее.

    2. Бетонные опоры с трещинами

    Осмотрите бетонные опоры под настилом на уровне грунта на предмет трещин или повреждений.

    Большинство приподнятых настилов имеют вертикальные деревянные стойки, которые опираются на бетонные опоры или уходят в отверстия, заполненные бетоном. В любом случае проверьте состояние бетона, чтобы убедиться, что он не раскололся пополам и не начал крошиться и распадаться. Также следует измерить диаметр опор. Чтобы обеспечить надлежащую опору, каждая из них должна быть примерно в три раза шире стойки.

    Если у вас есть настил на уровне земли, который находится близко к земле, он, вероятно, опирается на бетонные блоки, кирпичи или литые бетонные опоры.Возьмите фонарик и загляните под палубу, чтобы убедиться, что ни одна из опор не сместилась, не треснула и не провалилась в землю. При необходимости поднимите платформу домкратом, установите временные распорки, а затем замените все поврежденные опоры.

    3. Слабые стойки

    Проверьте конструктивную прочность опорных стоек вашей приподнятой деки.

    Приподнятые настилы обычно поддерживаются высокими вертикальными деревянными стойками. Раньше обычно использовались стойки 4 × 4, но большинство современных колод поддерживает стойки 6×6, которые намного прочнее и более стабильны в размерах, а это означает, что они с меньшей вероятностью изгибаются, скручиваются, деформируются и раскалываются.

    Тщательно осмотрите каждую стойку, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к бетонной опоре внизу и к раме палубы вверху. Проверьте основание столба на предмет повреждений от воды, покопавшись шилом. Если шило глубоко вонзится в древесину или древесные волокна станут мягкими и губчатыми, значит, штырь гниет. Если на столбике видны какие-либо признаки гниения или повреждения, немедленно замените его.

    4. Плохие балки

    Посмотрите под своей палубой на горизонтальные опорные балки, чтобы убедиться, что они не провисают, не деформируются и не повреждены.

    Все палубы, кроме самых маленьких, имеют большие горизонтальные балки, опирающиеся на опорные стойки или опоры. Балки, в свою очередь, поддерживают все балки перекрытия. Следовательно, структурная целостность всего настила зависит от состояния балок.

    Проверьте балки на наличие крупных трещин и повреждений, нанесенных водой. Убедитесь, что балки надежно прикреплены к вершинам столбов или опор. Посмотрите вниз по длине каждой балки, чтобы убедиться, что она не провисает под весом настила. Если это так, вам необходимо укрепить его, установив одну или несколько опор.Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 12 дюймов над землей.

    5. Неисправные балки перекрытия

    Как упоминалось ранее, ригельная доска и балки поддерживают все балки пола, которые обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Концы балок часто сидят на металлических подвесах для балок. Убедитесь, что каждая подвеска надежно закреплена на месте гвоздями, а не шурупами или обычными гвоздями.

    Замените любую балку, которая сильно потрескалась, сильно повреждена водой или насекомыми.Обратите особое внимание на концы балок, которые имеют тенденцию гнить и раскалываться. Проверьте, нет ли прогибов или сильно изогнутых балок.

    Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 18 дюймов над землей.

    6. Дефектный настил

    В то время как популярность композитных пиломатериалов и настилов из ПВХ (пластика) растет, подавляющее большинство настилов по-прежнему покрыты деревянными террасными досками. Ходите взад и вперед по палубе и осматривайте каждую доску на предмет признаков гнили, заражения насекомыми, повреждений водой, осколков, больших трещин и выскочивших головок креплений.

    Также обратите внимание на любые доски, которые сильно скручены, скручены или деформированы. Удалите и замените весь поврежденный настил.

    7. Шаткие перила

    В большинстве муниципалитетов настилы выше 30 дюймов над землей должны иметь периметр периметра. Крайне важно, чтобы перила содержались в хорошем и хорошем состоянии.

    Сначала убедитесь, что каждая стойка перил надежно прикреплена к раме настила и не имеет больших трещин, гнили и повреждений насекомыми.Стойки перил следует крепить шурупами или болтами с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила. Если нижняя часть стоек имеет выемки вокруг балки обода, убедитесь, что стойки не раскалываются в выемках.

    Каждая вертикальная балясина должна быть надежно прикреплена к горизонтальным направляющим. Они также должны быть в хорошем состоянии и находиться на расстоянии не более четырех дюймов друг от друга. Поручень не должен иметь неровностей и сколов. При необходимости отшлифуйте или выровняйте поручень, чтобы получить гладкую поверхность.

    При осмотре перил настила убедитесь, что стойки и балясины находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены.

    Измерьте высоту ограждения от настила до верхней части поручня. Он должен быть не менее 36 дюймов в высоту, хотя в некоторых городах требуются перила высотой до 42 дюймов. Узнайте в местном строительном департаменте правильную высоту перил в вашем городе.

    8. Небезопасная лестница

    Если в вашей палубе есть лестница или ступеньки, вы должны проверить каждый компонент — ступеньки, стрингеры, поручни, балясины и опорные стойки — на наличие признаков структурных повреждений, включая большие трещины, неплотные соединения и отсутствующие крепежи.

    Самая нижняя ступенька и нижние концы стрингеров наиболее подвержены проблемам, связанным с влажностью, включая повреждение водой, гниль, заражение насекомыми, плесень и грибок. Проверьте верхнюю часть ступенек или лестницы, чтобы убедиться, что они не оторвались и не соскользнули с рамы настила.

    Убедитесь, что ваши поручни в рабочем состоянии и не расшатываются. Строительные нормы и правила требуют, чтобы на всех лестницах были поручни шириной от 1 дюйма до 2 дюймов.

    9.Распорка с разрывом

    Стандартная деревянная распорка для настила.

    Большинство высоких настилов имеют диагональные распорки, расположенные под углом от опорных стоек к раме палубы. Подтяжки помогают стабилизировать деку и предохраняют ее от раскачивания вперед и назад. Осмотрите каждую скобу на предмет крупных трещин или гнили, особенно на концах. Замените все поврежденные скобы. Затем убедитесь, что каждая распорка надежно закреплена винтами с шестигранной головкой или болтами с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила.

    10. Проблемы с оборудованием

    Скорее всего, ваша колода была построена из какого-то металлического элемента, который помог ускорить сборку и создать прочные соединения.Однако это оборудование не может выполнять свою работу, если оно не в исправном состоянии.

    Если концы балок пола находятся в металлических подвесах для балок, осмотрите каждую подвеску, чтобы убедиться, что они не заржавели и не закреплены неплотно. Также важно вбить гвоздь в каждое монтажное отверстие в подвеске. Если вы видите открытые дыры, вбивайте гвоздь для вешалки, а не обычный гвоздь.

    Проверьте каждую металлическую подвеску балок, чтобы убедиться, что она не ржавчина и надежно закреплена гвоздями. (Изображение любезно предоставлено Shutterstock)

    Анкеры для металлических столбов часто используются для крепления нижнего конца опорной стойки к бетонной опоре.Убедитесь, что анкеры не имеют ржавчины и плотно прилегают как к опоре, так и к стойке.

    Металлические ремни или вешалки часто используются для усиления соединения между верхом лестницы и каркасом настила. Внимательно осмотрите оборудование, чтобы убедиться, что оно не порвано, не заржавело и не отсоединилось.

    Проводя ежегодный осмотр палубы и как можно скорее делая все необходимые ремонтные работы, вы можете быть уверены, что ваша колода будет в безопасности для семьи и друзей все лето.

    Этот гостевой пост написал Джозеф Труини, эксперт по благоустройству дома, который дает советы по всем типам проектов «сделай сам», включая то, как починить вашу колоду. Чтобы найти деревянные террасные доски и другие материалы, которые могут вам понадобиться для ремонта террасы, посетите Home Depot.

    Планы игровых наборов

    : как собрать набор качелей

    Поиск планов игровых наборов может оказаться сложной задачей. При таком большом количестве различных моделей качелей на рынке варианты могут показаться ошеломляющими. Мы пишем сегодня, чтобы дать вам тот же совет, который мы давали клиентам на протяжении 24 лет: будьте проще.Когда дело доходит до создания набора для самостоятельной сборки качелей, мы всегда рекомендуем классический набор для качелей с А-образной рамой из кедра (доступный в виде аппаратного комплекта здесь). Дизайн прост, как и конструкция. Кроме того, вы никогда не ошибетесь, если купите на заднем дворе пару традиционных подвесных качелей и аксессуар для гимнастического кольца / трапеции.

    Во-первых, мы рекомендуем выбрать подходящее место для качелей. В планах игрового набора для Classic A-Frame указано готовое изделие шириной около 12 футов, высотой 8 футов и глубиной 8 футов.Он должен быть установлен на достаточно ровной поверхности и на расстоянии около шести футов от препятствий. Не забудьте также выбрать мягкую поверхность, например, резиновую мульчу или плюшевый газон.

    Список материалов для планов игрового набора A-Frame

    Пиломатериалы

    Когда дело доходит до комплектов качелей, сделанных своими руками, незаменим кронштейн Easy 1-2-3 A-Frame Swing Set Bracket.

    • Один (1) 4х6х10 футов
    • Четыре (4) 4’x4’x8 ’

    Оборудование и аксессуары

      • Двенадцать (12) 3/8 ″ x 6.Болты с шестигранной головкой 5 ″, с двадцатью четырьмя (24) шайбами ​​3/8 ″ и 12 контргайками
      • Тридцать шесть (36) стопорных болтов 5/16 x 3 ″ с тридцатью шестью (36) шайбами ​​5/16 ″
      • Два (2) опорных кронштейна поворотного механизма (попробуйте наш запатентованный кронштейн Easy 1-2-3 A-Frame Swing Set Bracket)
      • Четыре (4) анкерных колья
      • Две (2) качели для строп
      • Комбинированные качели на трапеции с одним (1) кольцом
      • Шесть (6) подвижных подвесов
      • Шесть (6) карабинов

    Список инструментов для планов игровых наборов A-Frame

    • Стандартная розетка 1/2 ″, стандартная розетка 3/4 ″
    • Стандартный торцевой ключ, рожковый ключ
    • Электродрель
    • Пилотное сверло 1/4 ″, сверло 5/16 ″
    • Молоток 2 фунта, отбойный молоток
    • Рулетка
    • Стремянка
    • Защитные очки

    Несколько важных замечаний

    Перед тем, как вы начнете сборку, мы хотим напомнить вам о двух важных шагах.Во-первых, необходимо просверлить пилотные отверстия, чтобы свести к минимуму раскалывание пиломатериалов. Во-вторых, мы рекомендуем всегда устанавливать шайбу перед забиванием стопорного болта.

    Кроме того, если вы планируете использовать наш угловой кронштейн Easy 1-2-3 A-Frame Swing Set, имейте в виду, что этот продукт предназначен для высушенной в печи древесины. Мы строго предостерегаем, чтобы дерево не попало внутрь кронштейна. Доска должна легко входить, и она должна плотно прилегать. Если вы обнаружите, что ваши пиломатериалы слишком велики, попробуйте спланировать меньшее, чтобы добиться удобной посадки.

    Инструкции: начальные шаги

        • Установите гибкие поворотные подвески. Когда вы покупаете полный комплект качелей в тренажерном зале Eastern Jungle Gym, отверстия в древесине предварительно просверливаются. Но если ваши качели — настоящий проект DIY, скорее всего, это не так. Это означает, что вам нужно будет измерить и разметить пиломатериал, чтобы убедиться, что подвесы-качели правильно расположены. Для этого положите поворотную балку (кусок пиломатериала 4х6х10 футов) на землю и начните с одного конца пиломатериала.Поместите центр первой подвески на 18 дюймов в центр (ОС). Пройдите еще 18 дюймов OC для второй подвески, затем 12 дюймов OC для третьей. Измерьте еще 18 дюймов OC для четвертой подвески, а оттуда — 12 дюймов OC для пятой. Наконец, отмерьте еще 18 дюймов OC для последней подвески. Это должно оставить вам еще 18 дюймов от центра поворотной подвески до конца балки. У вас должно быть в общей сложности 12 лунок или шесть наборов по две лунки, чтобы вместить три качели.На приведенной ниже диаграмме показано расстояние, которое можно увеличить, щелкнув мышью. После того, как вы отметили пиломатериал, просверлите первый набор отверстий для подвески по центру, используя электродрель и сверло 5/16 ″. Затем вставьте болты с шайбами, из которых будет верхняя часть поворотной балки. Для этого может оказаться полезным перевернуть древесину на бок, как показано на видео ниже. После того, как болты и шайбы будут вставлены, наденьте подвеску на болты и добавьте шайбы. Наконец, навинтите стопорные гайки и шайбы и затяните с помощью гаечного ключа с открытым зевом.Повторите то же самое для остальных вешалок.

    Добавление кронштейнов и установка поворотного механизма

      • Следующим шагом является установка кронштейнов поворотной гарнитуры. Расположите балку так, чтобы недавно установленные подвески были обращены вверх (противоположно тому, как они будут стоять после полной сборки игрового набора). Наденьте один из кронштейнов на конец пиломатериала, пока он не будет на одном уровне с деревом. Выполните пилотное сверло в обозначенных местах (наши кронштейны предварительно просверлены, что значительно облегчит вашу жизнь), используя пилотное сверло 1/4 дюйма.Затем используйте один стопорный болт и шайбу на каждое отверстие в кронштейне, чтобы закрепить кронштейн. Сделайте то же самое с обратной стороной кронштейна, а затем повторите весь процесс на другом конце балки.
      • Затем необходимо закрепить боковые опоры. Ваши оставшиеся пиломатериалы (четыре бруса 4x4x8 ′) будут служить боковыми опорами. Установите их, используя тот же метод, который мы использовали для крепления балки к кронштейну.
      • Пора собирать игровой набор. После того, как каждая скоба будет прикреплена ко всем трем кускам пиломатериала, вы готовы к установке блока.Если вы до сих пор работали в одиночестве, вам нужно будет найти другого взрослого, который поможет с этим шагом.

    Последние штрихи

      • Повесьте качели. Мы приближаемся к завершению наших планов по созданию игровых наборов, а это значит, что пора ставить качели! Используйте карабины, чтобы прикрепить качающиеся цепи к гибким качающимся подвескам. Обычно мы помещаем комбо-трапецию с кольцом в центральное положение, но предпочтения по компоновке различаются.
      • Закрепите качели анкерными кольями. Если вы используете наши анкерные колья, вам нужно разместить анкер под углом и вставить его в землю рядом с балкой. Вы можете сделать это, используя молоток, указанный в списке инструментов выше. Как только кол находится в земле, забивайте якорь до тех пор, пока не сможете закрепить анкерную шайбу на нижней части стойки с помощью стопорного болта. Если вы приобрели свои доли в другом месте, мы рекомендуем ознакомиться с конкретными инструкциями для этого продукта и следовать им.

    Поздравляю!

    Теперь, когда вы дошли до конца этого блога, мы хотим поздравить вас с успешным завершением вашего проекта! Мы надеемся, что эти планы были полезны, и будем рады вашим вопросам.

    Как исправить провисшую крышу самостоятельно: Руководство по ремонту крыши

    Фото: istockphoto.com

    Крыша — один из важнейших компонентов, защищающих дом от суровых погодных условий, таких как сильный ветер, лед и сильный снегопад. Если вы заметили, что линия вашей крыши прогибается, изгибается или опускается, а стрелка не прямая, скорее всего, ваша крыша нуждается в ремонте. Несколько факторов, вызывающих провисание крыши, включают возраст, повреждение водой, избыточный вес, конструктивные недостатки, некачественные материалы или материалы неправильного размера и даже неправильную установку.

    Хотя некоторые прогибы могут не представлять непосредственной угрозы обрушения, провисание крыши может быть серьезной проблемой, требующей незамедлительного устранения. К этому проекту должны браться только опытные кровельщики из-за уровня сложности.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Требуемое время: 1-2 недели
    Сложность: Эксперт
    Ориентировочная стоимость: от 750 до 2000 долларов

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как начать…

    Фото: istockphoto.com

    Ремонт провисшей крыши — обширный проект, поэтому вы должны быть уверены, что у вас есть опыт работы с кровлей, чтобы избежать серьезных проблем или рискнуть ошибиться в работе. Во-первых, необходим осмотр, чтобы выяснить, почему ваша крыша провисает и что именно вызывает ее провисание. Этот жизненно важный шаг может помочь вам оценить ущерб и спланировать материальные затраты.

    Если ваша крыша провисает, это может быть из-за сломанных ферм или стропил, которые необходимо отремонтировать. Стоимость ремонта будет зависеть от размера повреждений.Если несущие балки были повреждены, цены могут значительно вырасти; однако, если в ремонте нуждается лишь небольшая часть крыши, стоимость может быть ниже.

    Советы по устранению провисания крыши
    • Посмотрите на свой дом с бордюра, а затем обойдите весь дом и оцените провисающую линию конька, изгиб или провалы.
    • Поднимите фотоаппарат на чердак, если он есть, чтобы можно было сфотографировать поврежденные фермы или стропила.
    • Осмотрите фанерные или металлические косынки, чтобы убедиться, что они не сломаны.

    Соображения безопасности
    • Будьте осторожны, входя на чердак: они часто темные, тесные. Подумайте о дополнительном освещении.
    • При установке провисшей крыши используйте соответствующее защитное снаряжение, включая защитные очки, маски с соответствующими фильтрами и перчатки.
    • Сильно провисшая крыша может быть опасной и может обрушиться, что приведет к травме или даже смерти.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    ШАГ 1: Осмотрите крышу и определите любые повреждения.

    Сначала осмотрите крышу на предмет провисания. Хорошая идея — посмотреть на крышу с улицы. Затем проверьте крышу изнутри дома, взяв фонарик и направившись на чердак. Эта перспектива может дать вам представление о степени ущерба. Обратите внимание на конструкцию стропильной фермы, которая является каркасом, поддерживающим крышу. Ищите повреждения, в том числе трещины, гниение и поломки. В большинстве случаев провисшая крыша возникает из-за того, что стропильные фермы или стропила нуждаются в ремонте.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 2: Просверлите отверстия в стальном L-образном канале.

    Как правило, одним из наиболее сложных аспектов ремонта стропил или фермы является их возвращение в исходное положение после того, как они были повреждены. Лучший способ добиться этого — получить стальной L-образный канал с минимальным размером 1½ дюйма на 1½ дюйма и длиной не менее 2 футов. Начните с просверливания четырех отверстий диаметром ⅜ дюйма в основании стального L-образного канала и четырех отверстий сбоку.Отверстия должны быть расположены равномерно.

    ШАГ 3: Удалите с дерева стружку и осколки.

    Следующим шагом является удаление любых деревянных фрагментов, которые могли отломиться на ферме или стропиле. Сломанные куски дерева и мусор могут помешать выравниванию стропила или фермы, поэтому удаление стружки и осколков в древесине является решающим шагом в этом процессе.

    Совет: Идеальным инструментом для удаления обломков дерева будет долото или сабельная пила, подходящие для черновой резки или сноса.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    ШАГ 4: Установите L-образный канал на стропило и закрепите конец.

    Найдите поврежденную часть фермы или стропила и закрепите L-образный швеллер с помощью болтов с шестигранной головкой ⅜ на 2 дюйма. Затем поместите болты с квадратным подголовком и шайбы (которые обычно составляют ⅜ дюйма на 2½ дюйма) в отверстия на стороне стального L-образного канала.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 5: Измерьте зазор между стропилом и L-образным каналом.

    Теперь пора измерить зазор между L-образным швеллером и стропильной балкой или фермой. Рекомендуется выбрать болт с растяжкой, который на ⅜ дюйма на 1½ — 2 дюйма длиннее, чем зазор между L-образным каналом и основанием фермы или стропила.

    Совет: Рекомендуется использовать стопорный болт от 2½ дюймов до 3 дюймов, если у вас есть зазор в 1 дюйм. Однако, если ваше отверстие немного больше, примерно на 2 дюйма, выберите стопорный болт длиной от 3 ½ до 4 дюймов.

    ШАГ 6: Добавьте два болта в нижнюю часть L-образного канала и затяните их до фиксации стропила.

    Затем добавьте два стопорных болта в нижнюю часть L-образного канала и начните их затягивать, пока они не будут на одном уровне со сталью. Рекомендуется затягивать болт, который находится дальше всего от разделения, до тех пор, пока другая головка болта не окажется на дюйма от стали. Затем вы можете начать затягивать передний болт до тех пор, пока он не окажется на расстоянии дюйма от стали, и продолжайте этот процесс до тех пор, пока стропила или ферма не прилегают вплотную к стали.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    ШАГ 7. При необходимости добавьте дополнительные болты и все затяните.

    Если необходимы дополнительные болты, можно просверлить еще два отверстия на одной линии с отверстиями на стороне L-образного канала. Затем вы можете вставить болты с квадратным подголовком и убедиться, что гайки и шайбы плотно прилегают к стали и тщательно затянуты, пока все не будет надежно на месте.

    Совет: После того, как стропила или ферма закреплены на месте, отличной идеей будет добавить дополнительную опору, например, дополнительные 2×4, чтобы крыша оставалась в отличной форме.

    Фото: istockphoto.com

    Если вы сомневаетесь в своих способностях самостоятельно отремонтировать провисшую крышу или у вас возникли проблемы с выполнением этой задачи своими руками, вы можете нанять профессионала-кровельщика. Если у вас нет огромного опыта ремонта провисших крыш, будет очень сложно выполнить эту задачу удовлетворительным и безопасным способом. Эксперт эффективно выполнит поставленную задачу, помогая избежать долгосрочных расходов и головной боли. Опытные кровельщики точно знают, какие материалы и инструменты нужны для правильного завершения процесса.

    Решая, стоит ли починить провисшую крышу методом «своими руками», следует учитывать множество аспектов. Очень важно сделать этот первый шаг, чтобы понять, почему ваша крыша провисает, провисает или прогибается из-за веса, гниения или естественного износа. Если вы решите, что это не тот проект, за который вы легко можете взяться, профессиональный кровельщик может убедиться, что правильные шаги предприняты с учетом опыта и качественных материалов. После того, как крыша будет отремонтирована, рекомендуется ежегодно проводить плановые проверки вашей крыши.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Строительные материалы Сделай сам и инструменты Винты из нержавеющей стали 8 мм A2 Шурупы с шестигранной головкой LAG Шурупы M8 nituv.net

    Строительные материалы Сделай сам и инструменты 8 мм A2 Саморезы из нержавеющей стали Шурупы с шестигранной головкой Шурупы M8 nituv.net
    1. Дом
    2. Сделай сам и инструменты
    3. Строительные материалы
    4. Строительные материалы
    5. Опалубка и ограждение
    6. Оборудование
    7. 8-миллиметровые винты из нержавеющей стали A2 Шурупы с шестигранной головкой Шурупы для дерева M8

    Бесплатная доставка при соответствующих критериях заказа на сумму 20 фунтов стерлингов или более, шестигранная головка, нержавеющая сталь A2, M8, винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали A2 Винты с шестигранной головкой Шурупы для дерева: DIY и инструменты, винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали Шурупы с шестигранной головкой.шурупы для тренера, болты Lag, магазин M8, шурупы с шестигранной головкой.








    משכנתא חדשה

    הלוואת משכנתא הינה אולי הצעד והעסקה הכלכלית הגדולה ביותר של תא משפחתי בישראל.
    ום המשכנתא הממוצעת בישראל היום עבר את רף ה 750 000 ים, ויחד עם ריביות נגיע לסכום כפול, שאותו נשלם כ 25 ים מחיינו, ובמיי.
    על, ינו לבוא לעסקה כזו מצוידים במירב הכלים, ידע המקצועי והנתונים על מנת לבצע את העסקה הטובה ביותר עבורנו.
    אולם, לרובינו אין הכלים לכך, ועל כן אנו בניתוב הוכחנו שאנו מחזיקים בכלים לבנות, לבחון, לנהל ולבצע ללקוחותינו את המשכנתא הטובה ביותר, בתנאים הטובים ביותר ובמידות המתאימות ביותר לצרכי הלקוחות שלנו.

    • רכישת נכס ראשון — עד 75% מימון
    • רכישת נכס יחיד — עד 70% מימון
    • רכישת נכס י ואילך — עד 50% ימון
    • רי

    וואת גישור

    רוכשי הדירות מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים.
    רוכשי דירה ראשונה, רוכשי דירה להשקעה ומשפרי דיור.
    רי הדיור הינם אותם משפחות בדרך כלל סביב גיל ה 40 ר מבצעים מהלך של ר לדירה גדולה יותר / טובה יותר ובדרך כלל … יקרה יות.

    ולם, ת הבעיות הנפוצות בה נתקלים רוכשים אלו, ינה שעליהם לרכוש דירה וזאת בטרם מכרו את דירתם. ים רבות ההון העצמי המצוי ברשותם אינו מספיק לצורך חתימת החוזה לרכישת הדירה החדשה, עד שימכרו את דירתם.
    ורך כך נועדה הלוואת גישור, רתה לגשר על תקופת ביניים, בה ימכרו משפרי הדיור את דירתם.הלוואת הגישור נלקחת בדרך כלל, כאשר הבנק משעבד את הנכס הקיים כבטחון.
    יתוב, תקלנו ופתרנו בעיות רבות הקשורות להלוואות מסוג זה, וצברנו ניסיון גם תרון בעיות סבוכות.

    רירת תא

    ת 2014 הייתה שנת שיא בשפל הריביות במשכנתאות בישראל.
    י ת 2011 יתן היה לקחת מאה אחוז מהמשכנתא במסלול ריבית הפריים האטרקטיבי.
    יתים קרובות, רוכשים אשר נמצאת ברשותם משכנתא כזו, ותנאיה אופטימלים, ים שיפור דיור, וכרים את דיתמשכנתת י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י

    במקרים כאלה, ומלץ לבצע גרירת משכנתא. זכותכם כלקוחות לשמור על המשכנתא הקיימת שלכם, ולהמשיך איתה גם לנכס אחר. גם אם אתם רוצים להוסיף למשכנתא סכום מסוים, לא תמיד כדאי לסלק את הקודם.
    בניתוב, תקלנו ופתרנו בעיות רבות הקשורות לגרירת משכנתא. צור איתנו קשר ונשמח לסייע גם לך.

    וצות רכישה

    רוב העסקאות בישראל הינן עסקאות של רכישת דירה יד שנייה או דירות מקבלן שבנייתן הסתיימה. היתרון של הדירה הוא שאתה כקונה רואה מה אתה מקבל, הדירה קיימת ואין הפתעות.
    החלק השני של העסקאות הוא רכישה מקבלן, על הנייר. היתרון של עסקה כזו הינו שהמחיר בדרך כלל זול בכמה אחוזים, כספינו מוגן על ידי ערבות בנקאית של הבנק שחווה בכל רה שלא תבואי יי וי וי וי וי וי גם אם הקבלן יאחר לנו במסירה של הדירה — הוא ישלם שכירות חלופית על פי חוק.
    ודל השלישי הוא קבוצת רכישה.

    מודל זה בעצם הופך אותנו ליזמים של העסקה. אנו רוכשים את הקרקע, אנו מוציאים את היתר הבנייה, אנו בוחרים את הקבלנים שייבנו, אנו דואגים למימון מהבנק.
    החסרונות של עסקה כזו הם ברורים.הזמן יכול להימשך, המחיר יכול להשתנות, הבעיות יכולות להגיע ועל חברי הקבוצה לפתור אותם. אין מה שנקרא — אבא ואמא.
    גדול מהקבוצות, הוקמו על ידי מארגנים. חלקם וסים וחלקם הצליחו, וחלק גדול מהם אינם מנוסים, לא הצליחו והסבו לחברים בקבוצות עיכובים רבים, ועלויות רבות.

    ור משכנתא

    מחזור משכנתא זהו בעצם תהליך שבו אנו לוקחים משכנתא חדשה, בדיוק בסכום שנותר למשכנתא הישנה שלנו ומחליפים אותה.
    הרי מאז שלקחנו משכנתא המון השתנה.הריביות, התנאים בשוק והמסלולים בבנקים. לא רק זה, גם אצלנו המון השתנה, ההכנסות שלנו, החסכונות שלנו, ההוצאות, המצב הכלכלי ושווי הנכס.
    ומר שהתייאשנו בבדיקת המשכנתא בכמה בנקים, בשל המורכבות והזמן שהדבר גוזל מאתנו והתפשרנו על הצעה לא טובה.
    מחזור משכנתא הינו תהליך שחובה לבדוק כדאיות ביצוע שלו אחת לשנה שנתיים. זהו תהליך שיכול לחסוך לנו המון כסף.

    • סילוק ההלוואה הקיימת ולקיחת משכנתא חדשה.
    • שיפור תנאי ההלוואה הקיימת.
    • חיסכון משמעותי בכספים.
    • קיצור משך חיי המשכנתא.

    תא לכל מטרה

    לא רבים יודעים, אך משכנתא ניתן לקבל לא רק עבור קניית דירה, אמנם השעבוד הוא כנגד, אך הכסף יכול לשמש לכל מטרה. לדוגמא קניית רכב, אירוע משפחתי גדול, טיול לחו»ל או כל מטרה אחרת.
    לקיחת הלוואה כזו, במסגרת של משכנתא, מאפשרת לנו לפרוס את ההלוואה לתקופה ארוכה של שנים ולשלם תשלום חודשי נמוך יחסית להלוואות הקצרות הניתנות בבנקים ה»רגילים».
    תא לכל מטרה, אם כן משרת רות רבות ומגוונות ובנקים למשכנתאות אוהבים לתת אותה.
    יחד עם זאת, יש תמיד לבחון האם היא משרתת את המאפיינים שלנו כלווים בצורה הטובה ביותר.
    מעוניים לקבל עוד פרטים על הלוואות לכל מטרה? צרו קשר

    יתרונות ייעוץ פרטי למול ייעוץ בנקאי

    тренер из нержавеющей стали 8мм А2 привинчивает ШЕСТИГРАННУЮ голову болтами М8

    деревянных болтов

    Dremel 113 1,6 мм гравер Мультиупаковка БЕСПЛАТНЫЙ подарок, M4TEC Бар Кухонный шкаф Дверные ручки Шкафы Ящики Мебель для спальни Вытяжная ручка Полированная хромированная 160/192 мм Серия K7.Non-StarLock Makita Milwaukee Hitachi Parkside Ryobi Worx Workzone Принадлежности для мультиинструментов SabreCut SP44B_10 Fast Fit 10 x 44 мм Лезвия для резки металла Fast Fit для Dewalt Stanley Black и Decker Bosch Fein, 8-миллиметровые винты из нержавеющей стали A2 Болты с шестигранной головкой Шурупы для денег M8 , огнестойкие Сумка для документов 15 x 11 Не зудящая огнестойкая водонепроницаемая сумка для денег с силиконовым покрытием Безопасное хранение денежных документов Ювелирные изделия и паспорт, 10,5 футов выдвижные алюминиевые лестницы Телескопическая складывающаяся 11-ступенчатая портативная удлинительная лестница 330 фунтов / 150 кг Грузоподъемность wolketon 3.2M Телескопическая лестница, гайка и шайба INC — Болт с шестигранной головкой M12X100 HT Комплект из 10 шт., Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали 8 мм A2 Винты с шестигранной головкой Шурупы для дерева M8 , US Pro 1/2 Dr Динамометрический ключ 60-360 НМ, калиброванный, высокий диапазон Новинка 6856, Шлифовальные диски Mirka Abranet 150 мм в упаковке, зернистость 10-1000. Нескользящие деревянные круглые поручни для внутренней лестницы Размер: 1 фут Настенный домашний сад Коридор Лофты Настил перила Сосна Безбарьерная поручень для лестницы для пожилых людей. Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали А2, 8 мм.закаленные и хромированные для защиты от коррозии Торцевые муфты с фаской, изготовленные из хромованадиевой стали, закаленные, 21 мм, КВАДРАТНЫЙ ПРИВОД, 1/2 КВАДРАТНЫЙ ПРИВОД ELORA BI-HEXAGON SOCKET Professional Quality,


    тренер из нержавеющей стали 8мм А2 привинчивает ЛАГ головы ШЕСТИГРАННИКА болтов деревянные винты М8

    אודות

    ניתוב פיננסים הינה חברה לייעוץ משכנתאות ופיננסים, ויבת ללקוחותיה בלבד ואינה מושפעת משיקולי רווחיות בנקאיים. ניתוב פיננסים הינה חברה בקבוצת בקרה מסלול מחושב אשר לה מעל 10 שנות ניסיון בתחום הבנקאות לרבות אשראי בנקאי ומימון נדל»ן, במהלך שנות פעילותה צברה ידע וניסיון שלא יסולא בפז באלפי תיקי משכנתא ובעלת יכולות לביצוע תיקים פשוטים ומורכבים כאחד תוך מתן ערך מוסף משמעותי ללקוחותיה.
    ניתוב פיננסים הוקמה מתוך נכונות והצורך לענות על הכללים החדשים שנוצרו בשוק המשכנתאות. אנו בחברה דואגים להתעדכן דרך קבע בשינויים וחידושים החלים בשוק המשכנתאות בישראל, תוך כדי שימוש בטכנולוגיות הכי מתקדמות, נאמנות ומחויבות ללקוח , הבנה ואכפתיות לצרכיו ולדרישותיו, הבנת החשיבות במענה מהיר ויעיל ללקוח , רמת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים ואתיקה מקצועית שאין שני לה.
    יועצי חברת ניתוב פיננסים מובילים את העבודה בתחום הייעוץ על ידי מתן שירות בבית הלקוח, בליווי ירות בבית ו, בליווי ועי י יר ו15 רה חרטה על דגלה את ערך השקיפות ומציגה ללקוחותיה תמונת מצב ודכנת, ותחת על י ציפיות ותרחישים מקצייות ותרחישים מקצייי מקצייי מקציייי מקצייי

    רת פרטים

    לפגישת ייעוץ חינם, אנא מלאו פרטיכם ונחזור בהקדם.

    тренер из нержавеющей стали 8мм А2 привинчивает ШЕСТИГРАННУЮ голову болтами М8

    деревянных болтов

    Болты LAG с шестигранной головкой Шурупы для дерева M8 8 мм A2 Саморезы из нержавеющей стали, магазин M8, 8 мм A2 Шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой Шурупы с шестигранной головкой LAG, бесплатная доставка по приемлемым заказам на 20 фунтов стерлингов или более, лучшая цена гарантирована, низкие цены в магазине, Покупайте сейчас, ЛУЧШАЯ цена гарантирована, отличное качество по низким ценам, экономьте от 25% до 65% каждый день на дизайнере.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *