Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео
Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.
Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.
Общие сведения
Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:
- Количество групп должно быть от 8 до 10;
- В щитке будет УЗО или дифавтомат.
- На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
- Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.
Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись
Инструменты и приспособления для сборки электрического щита
Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:
- Отвертки (шлицевая и крестовая).
- Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
- Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
- Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
- Пресс-клещи для наконечников.
- Гребенчатая шинка.
- Инструмент для снятия изоляционного слоя.
- Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
- Нож и маркер.
Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.
Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.
Порядок выполнения работ по сборке
Зачистка кабеля
При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.
Примерка расстояния
Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.
Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:
- Расстояние между рядами автоматов.
- Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.
Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.
Шинки для зануления и заземления
После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.
Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.
Сборка модульной аппаратуры для щитка
Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.
Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:
- Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
- Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
- Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
- Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.
Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.
Подключение провода
Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.
Установка гребенчатой шинки
Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.
Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.
Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.
Внутренняя коммутация щитка
Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа
Схема по подключению
Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.
Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.
Надписи
Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.
Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире
Монтируем электрический щиток самостоятельно
Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.
Общие вопросы об электрических щитах
На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.
Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.
Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.
Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.
Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.
Электроприбор | Мощность, Вт |
Телевизор | 140 |
Освещение | 500 |
Компьютер | 500 |
Микроволновка | 800 |
Стиральная машина | 2600 |
Электрочайник | 1300 |
Бойлер | 1900 |
Пылесос | 650 |
Утюг | 1600 |
Холодильник | 300 |
УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.
Распределение мощности УЗОМонтаж и устройство щита
Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:
- Закрытый (встраиваемый в стену).
- Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).
Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).
Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.
Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.
По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.
Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.
Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.
Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.
В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:
- количество потребителей электрической энергии;
- суммарная мощность потребления электрической энергии;
- мощность каждого потребителя;
- место установки электрощита;
- количество фаз;
- наличие заземляющего проводника;
- наличие узла учета электрической энергии.
Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.
Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.
Начинаем внутренний монтаж
Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.
Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.
После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.
Инструкция по сборке
Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:
- Строго соблюдаем меры предосторожности!
- Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
- После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
- Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
- Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
- Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.
Сборка распределение щитка
Соединение можно производить тремя способами:
- При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
- Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
- При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.
Последующие действия:
- После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
- С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
- После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
- Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
- Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
- Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.
Что еще необходимо знать?
Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.
- На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
- Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
- Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
- Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
- Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
- Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
- Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
- При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.
Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.
Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.
В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.
Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартиреСпециально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.
особенности установки прибора в квартире или частном доме
Электрощиток — это устройство, которое распределяет электрическую энергию по квартире или дому. Его задача заключается в обеспечении безопасности, защите проводки от перегрузок и распределении электроэнергии между потребителями. Чтобы установка такого оборудования прошла без проблем, необходимо знать 4 основных правила монтажа электрощитка.
Установка щитка
Первое правило является основополагающим. Оно заключается в том, что по способу монтажа электрощитки бывают:
- навесные, то есть устанавливаемые на стену;
- встраиваемые в нишу.
Что касается сборки, то она принципиально не отличается в обоих случаях. Щиток комплектуется в соответствии с заводскими нормами всеми необходимыми компонентами — шинами, рейками для крепежа и т. п. Остальное оснащение потребитель либо устанавливает сам, либо его тоже по заказу могут вмонтировать внутрь на заводе.
После этого можно приступать к монтажу:
- Наружный монтаж. Здесь все достаточно просто. Щиток после сборки просто навешивается на стену в нужном месте. Необходимо соблюдать все требования нормативов по высоте и месту его установки. Провода к такому типу щитков можно подводить как снаружи прямо по стене или в специальном коробе, так и скрыто в штробе.
- Установка в нишу. Само название способа говорит о том, что для установки необходимо в стене сделать углубление под щиток. Оборудование устанавливают в нишу и крепят либо при помощи винтов, либо посредством раствора. Провода к щитку в таком случае чаще всего прокладывают скрыто.
Остальные моменты
Правило номер два гласит, что всегда нужно подбирать электрощиток в соответствии со степенью защиты помещения от влаги. Этот параметр обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами. Например, 00 означает отсутствие защиты, а 68 указывает на то, что прибор можно полностью погружать в воду. Обычно в помещениях с сухим климатом используется степень защиты IP 20, а вот в ванную комнату уже нужно выбирать показатель не ниже IP44.
Правило номер три: нужно знать способ крепления компонентов щитка.
Сегодня распространены два способа:
- крепление винтами к задней стенке — устаревший способ, но до сих пор используемый;
- монтаж на специальную DIN-рейку — современный метод.
Если не учесть эту особенность, можно приобрести оборудование, которое просто невозможно будет в щитке установить. Помимо самого способа крепления здесь могут возникнуть проблемы с габаритами автоматических выключателей.
Правило номер четыре — грамотное проектирование электрощитка. От этого параметра будут зависеть его монтаж и эксплуатация.
На стадии проекта или выбора необходимо решить все вопросы, чтобы установка щитка стала простым делом.
Автор: Александр Белозеров
Установка электрического щитка в квартире
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я расскажу Вам про электрический щиток в квартире, а именно про его установку.
Началось все с того, что один заказчик попросил меня заменить ему однофазный счетчик электроэнергии в квартире.
Я отказываться, конечно же, не стал. Рассказав ему как правильно выбрать электросчетчик и его купить, а также задав ему несколько вопросов про место установки счетчика, мы назначили дату нашей встречи.
Итак, обо всем по порядку.
И вот настал тот день. Когда я переступил порог его квартиры, я увидел следующую картину.
Как Вы видите сами, электросчетчик был установлен в нише стены. Поэтому я ему сразу предложил установить в эту нишу небольшой встраиваемый электрический щиток. Будет выглядеть аккуратно и эстетично. Т.к. хозяин и не предполагал такого поворота событий, то мне пришлось заодно помочь ему в выборе электрического распределительного щитка для установки его в этой нише.
Измерив нишу стены, я посоветовал ему купить электрический щиток фирмы VIKO, с классом защиты IP40 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты IP), внутренней установки на 8 модулей. Если быть точнее, то следующей маркировки: 90 91 20 08. Он практически подходил по габаритным размерам нашей ниши.
Хозяин пошел в магазин, а я приступил к демонтажу старого счетчика. Это не заняло много времени и к приходу владельца квартиры счетчик был уже снят.
Кстати, перед началом работ я отключил в подъезде вводной автоматический выключатель, питающую эту квартиру. Не забывайте про меры электробезопасности!
Немного расскажу про старый электросчетчик, который решил заменить хозяин квартиры.
Это был старенький индукционный однофазный счетчик типа NE-1-44, производства Венгрии, 1953 года выпуска. Впервые такой вижу. Он был установлен в нише стены на деревянной площадке на трех фарфоровых изоляторах.
Счетчик N-1-44 был прямого включения и был предназначен на ток до 10 (А).
Вы представляете себе, всего до 10 (А)? Это же всего до 2,2 (кВт) мощности!
В принципе, как говорит владелец «антикварного» электросчетчика, нареканий к нему не было. Просто цель замены была в переходе на двухтарифную систему учета электроэнергии. Кстати, почитайте мою статью о том, выгодно ли переходить на двухтарифные счетчики электроэнергии?!
Начало работ по установке электрического щитка
После снятия старого электросчетчика, открылась картина текущего состояния электропроводки, как вводных проводов из подъезда, так и отходящих со счетчика. Невооруженным глазом видно, что состояние проводов оставляет желать лучшего. И это я еще не заглядывал в распределительные коробки, а там наверняка можно увидеть много чего интересного.
Владельцу квартиры я предложил задуматься о полной замене электропроводки в квартире, ну или как минимум произвести хотя бы замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. На что получил мгновенный отказ. Как говорится, «хозяин-барин», поэтому долго убеждать я его в этом не стал.
Вводные провода были выполнены из меди сечением 2,5 кв.мм, а отходящие — из алюминия сечением 4 кв.мм. Еще в этой нише находился новенький медный кабель ВВГ сечением 3х2,5 кв. мм, но он шел через отдельный автомат для питания ванной комнаты и кухни.
Кстати, пока не забыл, прочитайте статью про установку и расположение розеток в ванной комнате.
Как Вы видите речи о цветной маркировке жил проводов и быть не может, но вернемся к главному.
Приобретенный распределительный электрический щиток фирмы VIKO, выглядел следующим образом:
Про схему и сборку электрического щитка я расскажу Вам чуть ниже, а теперь вернемся к его установке.
Установка квартирного электрического щитка в нишу стены
Для начала я приготовил ведро раствора в необходимом соотношении — 3 совка песка и 1 совок цемента. Правда одного ведра оказалось маловато, поэтому пришлось намешивать и второе, и третье ведерко.
Т.к. ниша в стене была очень глубокая, то часть ее я заложил обычным кирпичом.
Далее замазал все раствором и оставил место под электрический щиток и провода.
После этого в задней стенке квартирного щитка я сделал отверстия под провода и кабели. Обмазал щиток со всех сторон раствором и посадил его в оставленное под него место. Уровнем померил стороны щитка по отношению к стене. Меня все устроило.
Теперь можно немного отдохнуть и дать раствору затвердеть.
Сборка и схема электрического щитка
Когда раствор схватился, я приступил к сборке электрического распределительного щитка.
Скажу сразу, что схема электрического щитка предусматривала установку в нем нового купленного счетчика СЕ 102 (под DIN-рейку) и автоматического выключателя для ванной комнаты и кухни.
Но тут есть один нюанс! Номинал установленного автомата 25 (А), а сечение отходящего медного кабеля для ванной комнаты и кухни составляет 2,5 кв.мм. Что это значит?! Это значит, что номинал автомата завышен и его необходимо заменить номиналом 16 (А). Но опять же, хозяин мгновенно отказался от этого, по причине того, что «все работает и ничего не выбивает» (часто встречающая логика размышлений). Его меньше всего волнует, что длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет около 25 (А) — очень подробно об этом я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.
Мы уже с Вами знакомы с однофазной схемой подключения электросчетчика, поэтому сейчас о ней говорить не буду. Переходите по указанной ссылочке и читайте.
Итак, новенький электросчетчик я установил на DIN-реке в электрическом щите, туда же установил автоматический выключатель. Получилось это следующим образом.
Хочу заметить, что на фотографии я еще не привел в порядок и не почистил от раствора сам щиток. Я сделал это чуть позже.
После этого я одел облицовочную крышку, предварительно вырезав отверстия под 6 модулей (5 модулей занимает электросчетчик, 1 модуль — автомат)
Электрический щиток собран и готов к эксплуатации.
Завершение
Осталось только пригласить представителя энергоснабжающей организации (ЖКХ, УК или ТСЖ), составить акт замены электросчетчика и произвести опломбировку. Внимание! Читайте статью, где я рассказывал о том, в каких случаях опломбирование счетчика электроэнергии будет платным.
Дополнение: смотрите видео о том, как я устанавливал встраиваемый щит новой серии Mistral 41F от АВВ на 48 модулей.
P.S. На этом статью про установку электрического щитка в квартире я заканчиваю. Если судить по времени, то вся работа заняла не более двух часов. Если у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
требования, элементы, схема сборки и подключение
В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.
Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.
Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.
Элементы электрощита
Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:
- Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
- Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
- Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
- Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
- Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
- DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
- Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
Требования к распределительным щиткам
Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.
Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ- К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
- Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
- Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
- Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
- Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
- Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
- Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
- Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
- Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».
Схема сборки и подключения
Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.
Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.
ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.
ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.
Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.
После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.
Схема сборки и подключения электрощита в квартире:
Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.
Монтаж и установка своими руками
Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.
Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.
Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.
Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.
Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.
Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.
На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.
Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:
Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.
Установка электрического щитка в квартире: инструкция + фото
На сегодняшний день современную жизнь невозможно представить без электроприборов. Однако, изобилие бытовой техники может создать ряд проблем. Основная проблема заключается в высокой нагрузке на электрическую сеть. Это в свою очередь значительно снижает пожаробезопасность. Чтобы понизить нагрузку необходимо организовать раздельное управление электрическими приборами. Для этого нужно установить электрический щиток в квартире. Установка электрического щитка – это ответственная задача, поэтому ее выполнение лучше доверить профессионалам.
Установка электрического щитка в квартире
Чтобы в дальнейшем приборы можно было включать без опаски следует ответственно подойти к созданию схемы электрического щита. Если вы не знаете, как выполнить подобные работы, тогда этот процесс нужно доверить профессионалам.
Требования к электрическим щитам в квартире
Выбор электрического щита нужно делать ответственно. От правильности выбора в дальнейшем будет зависеть электробезопасность в доме. На сегодняшний день ГОСТ по установке электрического щитка включает следующие требования:
- Заполнение щита должно осуществляться согласно технической документации. Именно в ней указывают количество защитных автоматов и номинальный ток.
- Щиток в обязательном порядке должен обозначаться знаками электрической безопасности.
- Материал, из которого изготовлен электрический щит должен быть негорючим.
- Корпус и дверца обязательно должны иметь заземление. Это необходимо для обеспечения хорошей защиты.
Кроме, правильного подбора в дальнейшем необходимо правильно составить схему электрического щита. Грамотное составление позволяет упростить процесс сборки в дальнейшем.
Принцип выбора электрического щита
После составления схемы вы сразу можете увидеть, сколько нужно установить автоматов и УЗО в щиток. Многие современные щитки на сегодняшний день имеют модульное исполнение. Для сборки чаще всего используются элементы, кратные по ширине 18 мм. Соответственно каждый модуль, который присутствует в конструкции будет иметь ширину в 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат будут занимать два модуля сразу. Вот основные принципы выбора, на которые необходимо ориентироваться:
- Размер необходимо выбирать с запасом. Это позволяет осуществить перенос щита в дальнейшем без особых проблем.
- Подбор следует осуществлять с учетом типа прокладки проводки в доме.
- Свое предпочтение лучше отдавать пластиковым моделям, так как они не проводят электрический ток.
Монтаж электрощитка в квартире
Сначала, вам необходимо определиться с местом дальнейшей установки конструкции. Лучше всего установить конструкцию рядом с вводов электричества в квартиру.
Внутренний щиток в квартире
К конструкции следует обеспечить беспрепятственный доступ. Высота установки составляет 1.4-1.7 метра. Все зависит от размеров щитка, который вы выбрали. Установка электрического щитка в квартире своими руками осуществляется следующими способами:
- открытым;
- скрытым.
Теперь пришло время рассмотреть все особенности каждого из этих способов монтажа.
Установка навесного электрощитка
Навесной щиток подойдет в том случае, если прокладка проводки в доме осуществлялась открытым способом.
Навесной щиток в квартире
Перед началом монтажа конструкцию следует разобрать. На задней стенке вы увидите 4 отверстия, которые предназначены для крепления. Если в вашей модели их нет, тогда просверлите отверстия самостоятельно. Приложите щит к стене и определитесь с высотой. После этого выполните разметку и приступайте к сверлению.
Выбор правильного положения следует делать с помощью строительного уровня. Дюбеля или саморезы нужно выбирать в зависимости от материала стены:
- для крепления к деревянной или металлической рейке используют саморезы;
- для бетона достаточно дюбелей 6х40 мм;
- на силикатный кирпич можно использовать дюбели 8х100 мм;
- для пустотелого кирпича следует использовать анкера длинною не менее 8 см.
Когда щиток прочно закреплен можно завести провода. Их заводят через специальные отверстия на корпусе щита.
Монтаж встраиваемой модели
При выборе этого способа монтажа следует сразу быть готовым к образованию большого количества строительного мусора. Трудоемкость этого способа значительно выше, но щиток будет смотреть намного привлекательнее.
Встраиваемый щит в квартире
Если стены выполнены из гипсокартона, тогда об организации ниши необходимо позаботиться заранее. В бетонной или кирпичной стене нишу необходимо выбивать. С каждой стороны также необходимо оставить зазоры по 3 см. Размеры ниши будут зависеть от конструкции щитка, который вы выбрали. В сформированную нишу необходимо поместить распределительных электрический щиток. Если отверстий для проводов в конструкции нет, тогда их нужно сделать самостоятельно.
Процесс сборки
После завершения установки коробки электрощитка можно приступать к его подключению. Для этого нужно выполнить следующие операции:
- Установите DIN-рейки с размеров в 35 мм. Именно на них осуществляется крепление всех элементов, которые присутствуют в щитке. Крепление на рейку происходит с помощью защелок.
- Установите необходимое количество элементов в конструкцию. Запитывающий кабель нужно подвести к вводному автомату, который обычно устанавливают слева вверху.
- Подключите вводный автомат. Лучше всего, чтобы фаза подключалась снизу.
- После завершения всех процессов автоматы соединяются перемычками и начинается сборка по схеме. Ноль необходимо брать с нулевой шины для каждого автомата по отдельности. Желто-зеленый провод нужно подключить к шине заземления.
Важно знать! Чтобы не запутаться в дальнейшем перемычки для фазных и нулевых проводов должны иметь разные цвета.
Перенос и установку электрического щитка нужно осуществлять только после отключения питания. Если вы не уверенны в своих возможностях, тогда подобную работу лучше доверить профессионалам. Это позволит обезопасить себя от поражения током или неправильной работы устройства. После завершения сборки закройте крышку и проверьте результат.
Рекомендуем изучить: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/zamena-kvartirnogo-shhitka.html.
Пошаговое руководство по установке солнечной фотоэлектрической системы
Photovoltaic Tutorial:
Пошаговое руководство по переходу на солнечную энергию
вернуться на предыдущую страницу8. Выберите и установите меньшие электрические компоненты.
После того, как вы выбрали марки инвертора и модуля, вы будете готовы выбрать другие компоненты, которые будут играть вспомогательные роли в вашей фотоэлектрической системе.К настоящему моменту вы и / или ваш подрядчик должны были сконфигурировать массив, чтобы иметь установленное количество модулей, подключенных последовательно, параллельно или и то и другое.
Именно здесь учитываются многие требования Национального электрического кодекса (NEC). В частности, жилые солнечные электрические цепи, связанные с сетью, должны включать следующее:
- Распределительная коробка или сумматор (для соединений проводов в массиве или рядом с ним)
- DC Disconnect (Вы можете использовать тот, который поставляется с большинством инверторов.)
- Защита от перегрузки по току (Предохранители и / или автоматические выключатели могут быть дополнительными на стороне постоянного тока или в вашей системе, но ваша сторона переменного тока всегда должна включать одно или несколько из этих устройств O.C.)
- Защита от замыканий на землю (уже имеется в большинстве инверторов)
- Розетка счетчика нетто (требуется многими коммунальными предприятиями)
- Разъединитель переменного тока (размещается рядом с главной сервисной панелью)
- Автоматический выключатель DP (устанавливается непосредственно на главной сервисной панели, где проводка вашей фотоэлектрической системы встречается с электросетью)
Более подробный обзор всех этих продуктов см. В разделе «Баланс элементов системы» — страница 2.
EnerzyTech.com
Эта иллюстрация фотоэлектрической схемы включает в себя резервную батарею и панель «нагрузки постоянного тока». Конструкция обычной сетевой системы (без батарей, контроллера заряда, панели выключателя постоянного тока и предохранителя батареи) представляет собой легкую прогулку по сравнению с этой установкой.
Чтобы определить подходящий размер и характеристики более мелких компонентов для установки, вам понадобится следующая информация:
- уровни напряжения и тока цепи на входе в компонент
- количество жил (проводов), входящих и выходящих из элемента
- Размер кабелепровода, входящего и / или выходящего из компонента (если используется)
- Требуемые размеры предохранителей / выключателей (на основе расчетов допустимой нагрузки.)
- расположение шкафов (NEMA оценивает все электрические шкафы для использования внутри и вне помещений)
- максимальная оценка температуры окружающей среды, в которой будет размещаться компонент
- , является ли инвертор бестрансформаторным (Если да, требуется максимальная токовая защита как для положительного, так и для отрицательного проводов.)
При покупке компонентов проверьте, какие марки предохранителей или автоматических выключателей совместимы с каждым продуктом.Совместимость обычно весьма ограничена, поэтому убедитесь, что хотя бы одна модель предохранителя или прерывателя, указанная в спецификации продукта, легко найти и не слишком дорога.
Хотя большинство домашних фотоэлектрических систем легко подбираются по размеру из нескольких стандартных продуктов, представленных на рынке, все же неплохо понять математику, используемую для количественной оценки вольт, ампер и ватт, пульсирующих через цепь. Более того, если вы живете в месте, где очень жарко летом или очень холодно зимой, эти расчеты становятся критически важными при выборе компонентов, которые могут выдержать экстремальные условия.Высокая температура увеличивает тепло внутри проводов и кабелепровода (и между клеммами), в то время как низкая температура может увеличить напряжение, превышающее допустимое для модулей массива.
Вот почему строительные инспекторы и коммунальные предприятия внимательно изучают схемы и спецификации продукции, представленные вместе с заявкой на получение разрешения на солнечную батарею. Во время проверки на месте инспектор также проверит рейтинги, указанные на самих компонентах, и подтвердит, что они совпадают с теми, которые вы указали в своем заявлении.
Начиная с простой части определения размеров компонентов, максимальное напряжение в фотоэлектрической цепи (то есть на стороне массива инвертора) рассчитывается по следующей формуле:
В макс = В o.c. X # модулей на строку X Поправочный коэффициент напряжения для низких температур
Если это уравнение кажется вам знакомым, это то же самое, что использовалось в Step 6 для определения размера инвертора.Опять же, учитывая спецификацию напряжения холостого хода 37,2 В для жилого модуля Sharp ND-235QCJ, сконфигурированного с двумя цепочками массивов из десяти модулей, математика выглядит так:
V max = 37,2 X 10 модулей X 1,13, что составляет 420,36 В.
Значение, используемое для «поправочного коэффициента низкотемпературного напряжения», было взято из таблицы 690.7 NEC, показанной ниже. Это простой способ регулировать напряжение в зависимости от температуры. Вы просто ищите свою самую низкую локальную температуру в диапазонах, указанных в таблице, а затем выбираете соответствующий множитель в среднем столбце.Для Сакраменто это значение составляет 1,13.
NEC Таблица 690.7
В США максимально допустимое напряжение в любой жилой цепи составляет 600 вольт. Следовательно, электрические компоненты, продаваемые поставщиками, всегда рассчитаны на 600 вольт. С другой стороны, при выборе устройства защиты от перегрузки по току на стороне постоянного тока вам обычно необходимо использовать предохранители, потому что автоматические выключатели не могут выдерживать напряжение более 240 вольт.
Выбор комбайнера или распределительной коробки
При отсутствии напряжения следующей задачей становится более неприятный расчет тока / силы тока.NEC использует термин допустимая нагрузка , а не сила тока при обсуждении номинальных значений и размеров компонентов. Пропускная способность — это мера способности проводника выдерживать ток, и это измерение имеет большой запас прочности на всякий случай. Максимальный порог тока определяется комбинацией математических формул, таблиц NEC, в которых перечислены пределы допустимой нагрузки для проводов, предохранителей, клемм и других электрических элементов, а в некоторых случаях — технических характеристик продукта.
Если у вас более одной цепочки модулей, но вы не хотите, чтобы после инвертора проходило более двух проводов, вы должны использовать сумматор.Это может иметь место, например, если у вас ограниченное пространство для прокладки провода через существующий канал. Однако чаще всего в домашних солнечных электрических системах используется простая распределительная коробка, через которую проходит каждый набор проводников на пути к инвертору. Большинство инверторов имеют входные клеммы ( или каналов), которые позволяют подключать от 2 до 4 (а иногда и больше) наборов проводов.
Какой бы компонент вы ни выбрали, соединительную коробку или сумматор следует разместить рядом с массивом, потому что в этом месте вы переключитесь на менее дорогой тип провода. NEC требует, чтобы любой переход проводов проходил внутри электрического шкафа. Вы не можете просто соединить соединительные провода вместе, обернуть их изолентой и оставить в элементах.
На фото слева изображен фотоэлектрический сумматор Soladeck с привязкой к сетке. Обратите внимание на четыре набора проводов (положительный и отрицательный), входящие снизу и отмеченные лентой (красный — для незаземленных проводов, белый — для заземленных). Сверху выходит только один комплект проводов вместе с зеленым проводом заземления.Клемма заземления в правом нижнем углу соединяет зеленый провод здания с голым медным заземлением, идущим снизу от массива.
Диаграмма справа, которая не представляет то, что вы видите на фотографии, показывает, как соединение двух цепочек проходит от массива через блок объединителя. Большинство сетевых инверторов не используют контроллер заряда батареи, поэтому толстые красный и черный провода (положительный и отрицательный) вместо этого будут идти вниз по потоку к центральному инвертору.(Если в вашей системе используются микроконвертеры, сумматор будет объединять провода, по которым идет переменный ток, и может проходить через автоматические выключатели вместо предохранителей.) В любом случае, предохранители внутри сумматора обеспечивают защиту от перегрузки по току, в то время как грозовой разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения . защита , которая может потребоваться или не потребоваться в вашем городе. Зеленая линия обозначает заземление. Обратите внимание, что все физическое оборудование (модули, корпус коробки и т. Д.) Заземлено.Это требование NEC. Фото: SolaDeck —- Схема: HomePower.com
Защита от перегрузки по току (плавкие предохранители или автоматические выключатели) должна быть включена в фотоэлектрический источник или выходную цепь только в том случае, если у вас есть три или более цепочки массива. Предохранители обычно размещаются внутри коробки сумматора (если вы ее используете) или внутри разъединителя постоянного тока (если вы этого не делаете).
Большинство O.C. устройства рассчитаны на максимальную рабочую температуру 40 ° C (или 104 ° F). Это нормально для бытовой электропроводки.С другой стороны, из-за своего расположения на открытом воздухе или на чердаках фотоэлектрические компоненты могут подвергаться гораздо большему нагреву, чем это. Таким образом, если вы планируете разместить какие-либо предохранители или прерыватели в условиях сильного нагрева, вам следует обратиться к спецификациям продукта для определения коэффициентов регулировки температуры. В противном случае в цепи могут возникать неприятные срабатывания или перегорать предохранители в жаркую погоду.
Для определения нормального O.C. номинал устройства (т.е. размер предохранителя или автоматического выключателя), начните с этого уравнения:
Допустимая нагрузка цепи = I макс X 1.56
На стороне постоянного тока цепи для этого расчета используется ток короткого замыкания (Isc). Если, например, ваш предохранитель будет помещен в сумматор или распределительную коробку, то Isc будет соответствовать спецификациям тока короткого замыкания для модулей. Для нашего образца массива модулей Sharp расчет выглядит следующим образом:
8,60 ампер (ток короткого замыкания) X 1,56 = 13,42 ампер.
Так как предохранители продаются типоразмеров (6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ампер и т. Д.)), NEC заявляет, что вы должны выбрать ближайший размер, равный или чуть превышающий значение допустимой нагрузки. Для 13,42 ампера это означает предохранитель на 15 ампер.
Для фотоэлектрических цепей, включающих в себя обычный инвертор с трансформатором, только один из двух проводов в паре — незаземленный или горячий провод — защищен предохранителем. Однако, если у вас есть бестрансформаторные инверторы, оба провода в паре должны быть защищены предохранителями.
Кроме того, если вам интересно, множитель 1,56 в расчете допустимой нагрузки — это сокращение, которое включает две формулы NEC, применимые к фотоэлектрическим цепям.Первая формула — Imax X 1,25, что соответствует тому, что NEC называет постоянным током цепи. Вторая формула — это постоянный ток X 1,25, который обеспечивает амортизацию выше первого значения, чтобы избежать ложных отключений из-за незначительных колебаний тока. Теперь, если вы возьмете 1,25 X 1,25 (или 1,25 в квадрате), вы получите 1,56.
Для нашего образца системы с привязкой к сети с обычным инвертором, двумя цепочками массивов и напряжением (измеренным ранее) 420.36 вольт, приобретаемая нами распределительная или объединительная коробка должна быть рассчитана на 600 вольт постоянного тока (т. Е. Стандартного размера), вмещать положительный и отрицательный проводники как минимум для двух струн и иметь номинальный ток не менее 30 А. (Вы все еще можете вставить предохранители на 15 ампер, но стандартный номинал для компонентов в этом диапазоне составляет 30 ампер.)
— —
Слева, проходной корпус Soladeck AC / DC 3R работает как распределительная коробка для фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крыше. Он поставляется с окладом, поэтому его можно установить на композитной черепичной черепице.На этой фотографии три набора проводов (для трех модулей) и земля выходят в направлении чердака. Однако большинство распределительных коробок устанавливаются в вертикальном положении и, желательно, в тени, защищенной от солнца. Обратите внимание на предусмотренные в этом продукте клеммы для подключения положительного и отрицательного проводов, а также заземляющего провода (от голой меди к зеленому). Это лучший способ подключения проводов, хотя простой электрический шкаф без клемм гораздо дешевле купить.Справа разъем для проводов Polaris будет использоваться для подключения проводов в недорогой распределительной коробке без клемм. Гайки для обычных проводов не рассчитаны на высокую температуру и могут расплавиться, что приведет к короткому замыканию, поэтому их никогда не следует использовать для солнечных батарей на крыше.
Между прочим, некоторые модели сумматоров поставляются с предварительно смонтированными изнутри, что позволяет сэкономить время на установку. Вот список продуктов Midnite Solar, компании, которая продает как предварительно смонтированные, так и традиционные сумматоры для жилых и коммерческих фотоэлектрических систем. Распределительные коробки и сумматоры в идеале должны быть рассчитаны на фотоэлектрические системы, так как эти изделия предназначены для работы с высокими температурами. Вы также захотите, чтобы ваш ящик имел рейтинг NEMA 3R или 4, если он будет размещен на открытом воздухе. Кроме того, в любой коробке, которую вы покупаете, должно быть достаточно места внутри, чтобы соединения проводов (включая заземляющий провод оборудования) были простыми и удобными. Провода, скрученные вместе в крошечном пространстве, естественно, будут выделять больше тепла и представлять более высокий риск короткого замыкания или отключения от клеммы.Ваша работа по электромонтажу становится намного проще, если в корпусе предусмотрены шины или клеммные колодки и блоки .
Выбор разъединителя постоянного тока
Если вы решите не использовать сумматор, у вас, скорее всего, будет два или более набора проводников, идущих ниже по потоку в разъединитель постоянного тока. Отключение — это ручной выключатель включения / выключения, помещаемый в цепь, чтобы дать людям возможность быстро отключить одну секцию фотоэлектрической цепи.Для небольшой фотоэлектрической системы, подключенной к сети, вам следует спросить своего строительного инспектора и коммунального предприятия, соответствует ли отключение постоянного тока, уже установленное на вашем инверторе, требованиям. В этом случае вы сэкономите время и деньги, пропустив дополнительный компонент.
Square-D, 600 В, выключатель постоянного тока с плавким предохранителем, 30 А
Если вы включаете в свою схему автономный выключатель постоянного тока, вам придется подобрать его таким же образом, как и распределительную коробку или сумматор. В большинстве случаев модель подходящего размера для вашей схемы будет рассчитана на 600 вольт постоянного тока.У вас также будет выбор: купить плавкий или неплавкий . В случае плавкого разъединителя размер, который вы выбираете для своих предохранителей, зависит от того, какой ток каждый набор проводников несет от массива через разъединитель, и от того, помещен ли сумматор в цепь перед разъединителем.
Если вы не комбинируете ток в своей фотоэлектрической цепи, здесь применимы те же формулы, использованные выше:
Допустимая нагрузка цепи = I макс X 1.56
Если используется объединитель, то:
O.C. ampacity = I max X #Module Строки в массиве X 1,56
Для нашего массива сэмплов с блоком сумматора математическое значение будет 8,60 ампер х 2 струны х 1,56, что составляет 26,84 ампера. Ближайший предохранитель с этим значением или выше — это 30-амперный предохранитель.
Чтобы узнать больше о разъединителях постоянного тока и их номиналах, ознакомьтесь с популярной моделью Square-D HU361RB.Буква «U» в номере модели обозначает незагруженный. Даже если вы не покупаете модель с плавким предохранителем, вам все равно необходимо рассчитать номинальную емкость для продукта. Таким образом, приведенная выше математика по-прежнему актуальна, и продукт, который вы покупаете, должен быть рассчитан на 30 ампер.
Выбор выключателя переменного тока
Этот разъединитель находится между инвертором и главной сервисной панелью дома. Примечательно, что электричество, которое видит отключение переменного тока, мало похоже на электричество фотоэлектрической матрицы на стороне постоянного тока вашей системы.В частности, у вас будут два «горячих» проводника (в дополнение к нейтрали), идущие от инвертора к главной сервисной панели, которые будут проходить через этот разъединитель. Каждый будет выдерживать половину 240 вольт, генерируемых инвертором.
Формула допустимой нагрузки NEC также изменяется на стороне переменного тока цепи. Вместо 1,56 множитель 1,25. И вместо тока короткого замыкания вы должны использовать максимальный или продолжительный выходной ток, указанный в спецификации инвертора.Таким образом, расчет допустимой нагрузки выглядит так:
Допустимая нагрузка цепи = Выходной ток переменного тока инвертора X 1,25
Fronius IG 4000, например, показывает выходной ток 16,7 ампер. Таким образом, 16,7 х 1,25, что составляет 20,88 ампер. Таким образом, правильный выключатель или предохранитель в цепи (или внутри инвертора со стороны выхода переменного тока) должен быть рассчитан на 25 ампер.
Для самого разъединителя переменного тока вы должны выбрать 2-полюсную модель на 30 А.Если ваш инвертор бестрансформаторный, и вы решили купить плавкий выключатель переменного тока, вам понадобится трехполюсная модель, чтобы предохранить нейтральный проводник в цепи, так как он не будет заземлен.
Для более подробного обсуждения того, как определить размер защиты от перегрузки по току в фотоэлектрической системе, вот статья эксперта NEC Джона Уайлса.
Выбор автоматического выключателя DP
Когда вы проводите проводку от разъединителя переменного тока к главной панели, вам необходимо установить новый двухполюсный автоматический выключатель ( он же DP ) в панель как часть этого подключение.Выключатель должен быть типа с обратным питанием , поскольку ток должен иметь возможность протекать обратно в электрическую сеть. Каждый полюс будет обрабатывать один из двух горячих 120-вольтных проводов, идущих от инвертора.
«Двухполюсный» означает, что автоматический выключатель имеет два отключающих переключателя, хотя он занимает такое же место, как однополюсный выключатель. Когда вы покупаете этот компонент, обязательно сначала проверьте свою главную панель, чтобы узнать, какие марки автоматических выключателей с ним совместимы.
Здесь можно использовать те же вычисления, что и для отключения переменного тока:
Допустимая нагрузка цепи = Выходной ток переменного тока инвертора X 1,25
Опять же, 16,7 х 1,25 = 20,88 ампер, что означает, что для каждого токоведущего провода подходит 25-амперный выключатель. Кроме того, NEC требует, чтобы фотоэлектрический выключатель располагался на противоположном конце панели от «основных» выключателей. Это создает физический барьер между двумя источниками питания (электросеть и инвертор), что снижает вероятность возникновения дуги, короткого замыкания или другого случайного столкновения титанов.
Примечание: Если ваша основная сервисная панель имеет емкость шины 100 ампер, максимальный размер выключателя, который вы можете добавить, составляет 20% от 100, что составляет 20 ампер. Это означает, что вы не можете использовать инвертор мощностью более 3800 Вт без обновления главной панели или «бокового отвода линии». Максимальный выходной ток инвертора, приемлемый для 20-амперных автоматических выключателей, составляет 16 ампер, поскольку 16 X 1,25 равно 20. В качестве альтернативы вы можете уменьшить размер «основного» выключателя на сервисной панели со 100 до 80 ампер, что позволит вам использовать больший ток. размер выключателя.Однако это может привести к частому срабатыванию выключателя, когда вы используете несколько приборов в доме. Если шина вашей главной панели рассчитана на 200 ампер, вы можете использовать автоматический выключатель фотоэлектрической системы до 20% X 200 или 40 ампер.
Выбор счетчика нетто
Если требуется, между вашим инвертором и главной сервисной панелью необходимо установить корпус счетчика нетто и розетку. Инструкции, которые вы получите от своей коммунальной компании, должны включать спецификации, определяющие тип компонента, который будет выполнять эту задачу.Если вы не знаете, какой продукт купить, обратитесь к представителю компании.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Продолжение на странице 9 … (Выбор и размер провода)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Меню шагов установки солнечной энергии
Домашняя страница
————————————————- —————
Авторские права © 2012-2014 TheSolarPlanner.com
Любые отзывы и предложения отправляйте по адресу
info [at] thesolarplanner dot com .
————————————————- —————-
Обязательно введите все три слова:
TheSolarPlanner
, чтобы найти этот сайт позже.
Установка солнечных панелей: Установка солнечных панелей: от стоимости до состояния кровли; вот все, что вам нужно знать
Индия — один из ведущих производителей солнечной энергии в мире благодаря своему идеальному географическому положению.Страна получает тропический солнечный свет и имеет чистое небо до 300 дней в году. Министерство новой и возобновляемой энергетики поставило цель довести мощность солнечных установок до 175 ГВт к марту 2022 года. Эта цель кажется достижимой, учитывая впечатляющие темпы внедрения солнечной энергии в коммерческом, жилом и промышленном секторах.Хотя существуют разные способы использования солнечной энергии, солнечные панели на крышах становятся популярными в наши дни из-за их низкой стоимости установки и других преимуществ экономии.Для установки солнечной системы на крыше требуются солнечные панели, которые представляют собой сборку фотоэлектрических элементов (солнечных элементов), инвертора, переключателей постоянного и переменного тока и электропроводки. Крышные солнечные панели можно легко установить на крыше зданий для использования солнечной энергии. Однако процесс установки не так прост и прост, как может показаться. Перед установкой солнечной панели на крыше необходимо учесть некоторые моменты, чтобы в полной мере использовать ее преимущества:
Состояние кровли
Rooftop солнечные панели устанавливаются на крышу и имеют срок службы 20-25 лет.Однако это не означает, что вы можете сразу же попросить установить его. Перед установкой необходимо тщательно проверить состояние кровли. Если ваша крыша старая или повреждена, установка не прослужит весь срок службы. При таком раскладе сначала следует вложить средства в ремонт кровли. Нет смысла сначала устанавливать солнечную панель на крыше, а затем демонтировать ее через несколько лет для ремонта крыши. Таким образом, вам придется доплачивать за демонтаж и повторную установку.Кроме того, вы также должны проверить, достаточно ли на вашей крыше места для установки. Он также не должен иметь тени, чтобы в дневное время могло задерживаться максимальное количество солнечного света.
Наклон крыши играет важную роль в определении эффективности солнечных панелей. Кроме того, наклон также необходим для облегчения отвода воды в сезон дождей. В идеале, крыша, выходящая на север, предпочтительна, поскольку солнечные панели, установленные на такой крыше, будут вырабатывать максимальное количество электроэнергии.Кроме того, наклон крыши должен быть в пределах от 10 до 30 градусов, чтобы обеспечить надлежащий отвод дождевой воды и удаление мусора.
Расчет веса крыши
Каждая крыша может выдержать определенный вес, при превышении которого она может обрушиться. Несомненно, солнечные батареи увеличивают вес крыши. Итак, чтобы избежать каких-либо опасных ситуаций, таких как обрушение с последующей огромной денежной потерей, вы должны определить вес, который может выдержать ваша крыша.Вы должны получить оценку профессионалов. Профессионал осмотрит крышу и даже определит, есть ли необходимость в дополнительной поддержке.
Норма потребления здания
У разных зданий разные потребности в зависимости от приборов, устройств и механизмов, которые требуют питания. Итак, перед установкой солнечной панели на крыше рекомендуется проанализировать потребности вашего здания. Определение общего уровня потребления облегчит выбор правильного количества солнечных панелей.Как правило, солнечная панель состоит из 36–72 фотоэлементов, каждая из которых выдает примерно 0,5 В. Принимая во внимание эти цифры, можно легко определить количество панелей, необходимых для удовлетворения энергетических потребностей здания.
Какой тип солнечной панели подходит?
Есть два типа солнечных панелей для крыш, популярных в Индии — монокристаллические и поликристаллические. Монокристаллическая солнечная панель изготовлена из монокристалла кремния, а поликристаллическая солнечная панель состоит из нескольких кристаллов кремния.У обоих есть свои преимущества и недостатки. Считается, что монокристаллические солнечные панели более эффективны, поскольку электроны внутри ячейки могут свободно перемещаться, поскольку они состоят из монокристалла. Однако эффективность солнечной панели может варьироваться в зависимости от ее марки и модели, поэтому каждую солнечную панель необходимо проверять индивидуально, чтобы убедиться в ее эффективности.
Гарантии
Перед покупкой солнечной панели следует ознакомиться с гарантией на панель, инвертор, вспомогательное оборудование и т. Д.Обычно гарантия на солнечные батареи составляет 20-25 лет. Его разбивка выглядит следующим образом:
- 10 лет на изделие
- 15 лет для обеспечения 90% пиковой выработки энергии
- 25 лет для обеспечения 80% пиковой выработки энергии
На установку также распространяется гарантия 2-10 лет. Он покрывает ремонт и замену дефектных деталей. Кроме того, на инвертор также распространяется гарантия в зависимости от типа используемого инвертора.На инвертор обычно распространяется гарантия от 5 до 10 лет. Покупая все эти продукты, всегда запрашивайте сертификаты, чтобы воспользоваться преимуществами гарантии.
Стоимость солнечной установки
Стоимость солнечной установки зависит от типа установки, оборудования и солнечных батарей. Обычно он колеблется от 40 000 до 6 000 000 рупий. В случае крупных установок он может даже выйти за рамки этого. Хотя первоначальная стоимость может показаться большой, в конечном итоге это экономит деньги, так как сокращает счета за электричество и сокращает углеродный след.Итак, перед установкой солнечной панели на крыше вы должны определить бюджет на установку. Затем вы можете выбрать оборудование, соответствующее вашим потребностям и бюджету. В идеале было бы целесообразно выбрать продукцию среднего ценового диапазона.
Обратитесь к ведущим ближайшим к вам дилерам по производству солнечных панелей и получите бесплатные расценки
Расположение электрических панелей — руководство по размещению
Расположение электрических панелей
Часто в процессе схематического проектирования время от времени возникает вопрос о приемлемых местах для электрических панелей.Национальный электротехнический кодекс имеет несколько ограничений в отношении расположения электрических панелей, а именно:
- NEC 110.26 требует, чтобы электрическое оборудование (включая электрические панели) располагалось таким образом, чтобы обеспечить необходимые рабочие зазоры вокруг оборудования. Электрооборудование должно иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов сбоку перед оборудованием. Это не обязательно должно быть по центру оборудования, но дверца электрической панели должна открываться на 90 градусов. Рабочее пространство можно разделить между панелями, расположенными рядом друг с другом вдоль стены, и не обязательно выделять отдельную панель.
- Требуется свободное рабочее пространство перед оборудованием согласно Таблице 110.26 (A) (1), исходя из номинального напряжения оборудования и условий, при которых панель устанавливается. Для номинального напряжения 0–150 В относительно земли минимальный зазор составляет 36 дюймов для всех условий. Для более высоких напряжений (151-600 В) требования к зазору варьируются от 36 до 48 дюймов.
- NEC 240.24 (D) заявляет, что устройства максимального тока (то есть автоматические выключатели и, косвенно, электрические панели, поскольку они содержат автоматические выключатели) не должны располагаться поблизости от легко воспламеняемых материалов, например, в шкафах для одежды.Кроме того, максимальная высота выключателя не должна превышать 6-7 дюймов над чистым полом или рабочей площадкой в соответствии с NEC 240.24.
- NEC 240.24 (E) гласит, что в жилых единицах, общежитиях, комнатах для гостей или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтока, не должны располагаться в ванных комнатах.
- NEC 240.24 (F) утверждает, что устройства максимального тока не должны располагаться над ступеньками лестницы. Требования списка
- UL и ограничения IBC для проникновения через мембрану также исключают размещение панели в огнестойкой перегородке или в стене, разделяющей зоны.