Бетон для бассейна состав: Бетон и цемент: бассейн своими руками

Любители водных процедур рано или поздно приходят к идее сооружения на дачном или загородном участке собственного бассейна. Вариантов его обустройства масса, а в продаже есть надувные и каркасные бассейны, которые стоят недорого и очень быстро монтируются. Если же главное требование к бассейну – это долговечность, прочность и способность выдерживать морозы, перепады температур и механические повреждения, то лучше остановить свой выбор на бетонной чаше. Приобрести готовую не получится, поэтому придется заморочиться и залить бассейн определенной формы. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, а можно обойтись и собственными силами – процесс хоть и трудоемкий, но вполне выполнимый при наличии кое-каких навыков, а экономия существенная. Итак, из каких этапов состоит устройство бассейна из бетона и какими материалами можно выполнить отделку стен и дна бассейна? Изучаем тонкости процесса и оцениваем собственные силы, чтобы решить, можно ли будет выполнить все работы своими руками, или понадобится хотя бы частичная помощь профессионалов.

Прежде, чем приступать к обустройству стационарного бетонного бассейна, еще раз убедитесь, что это наилучший вариант, и он полностью соответствует требованиям семьи и периодичности отдыха у воды:

• если на дачу вы будете выезжать только в выходные, и то не всегда, то лучше остановить свой выбор на надувном бассейне;
• если бассейн будет эксплуатироваться в течение всего летнего сезона, а семья большая, то лучше обратить внимание на более прочные каркасные бассейны сборно-разборного типа. Их вообще после купального сезона можно разобрать и сложить на хранение;
• если есть место, средства, умения и высокие требования к прочности конструкции бассейна, то лучший выбор – это создание бетонной чаши для него. Получится дороже, чем покупка надувного или каркасного бассейна, зато это капитальное сооружение, которое можно будет эксплуатировать годами.

№1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна

Владельцы дач и загородных участков делают выбор в пользу бетонных бассейнов благодаря их многочисленным преимуществам:

• долговечность. Конструкция прослужит минимум 25 лет, а за это время придут в негодность около десятка надувных бассейнов и 3-4 каркасных. Выгода налицо;
• эстетичность. Для отделки стенок и дна можно выбрать материал любого цвета, а плитка или мозаика прослужат немало;
• возможность обустроить бассейн любого размера и формы;
• комфортность.

Главные недостатки – это стоимость обустройства и трудоемкость процесса. Кроме того, функциональность и долговечность бассейна во многом будут зависеть от правильно составленного проекта, выбора отделочных материалов и качества проведения всех технологических процессов.

№2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?

В большинстве случаев можно обойтись без согласования с государственными службами, но если планируется возведение масштабной конструкции, лучше соответствующе оформить ее в БТИ, иначе потом бассейна не будет в свидетельстве о собственности. В будущем уже сооруженный объект может быть узаконен, но проще и дешевле согласовать все заранее.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора. В тех случаях, когда бассейн имеет приличную глубину и оборудуется вышкой для прыжков в воду, необходимо будет утверждать проект в спортивных инстанциях, а строительство поручать специалистам, но оно и понятно – самостоятельно подобную конструкцию возвести невозможно. Небольшой бассейн для семейного использования своими силами возвести несложно, а документы оформлять никакие не потребуется.

№3. Подготовительные работы и проектирование

Первый этап на пути к строительству бетонного бассейна – это создание проекта и продумывание всех технических мелочей будущего объекта. Важно сразу определиться с размером и формой конструкции: эти параметры напрямую зависят от того, какое место выделяется под постройку, и сколько человек будет купаться в бассейне. Для комфортного отдыха вполне подойдет бассейн глубиной 1,5 м и длиной 5,5 м, но в случае обустройства вышки для прыжков глубина чаши должна быть не менее 2,5 м. Не забудьте учесть, что вокруг бассейна должно оставаться место для нормального доступа к нему или для обустройства зоны отдыха. Кроме того, необходимо предусмотреть место для установки всего необходимого оборудования.

Размещать бассейн слишком близко к постройкам не рекомендуется, чтобы тень не препятствовала естественному нагреву воды. Под кронами деревьев конструкцию также не стоит возводить, чтобы облегчить в дальнейшем уход за бассейном.

Для создания корректного проекта бассейна необходимо знать особенности грунтов, уровень грунтовых вод, а также учитывать нагрузку на стенки и дно бассейна, отчего зависит их толщина. В расчет стоит брать близость нахождения соседних фундаментов, а также глубину пролегания подземных коммуникаций, расстояние до точек подачи и слива воды и многие другие моменты. Если планируется возведение более-менее большого бассейна, лучше проконсультироваться со специалистами или даже заказать у них проектировку будущего бассейна.

На подготовительном этапе желательно определиться с бюджетом, выбрать облицовочный материал для стенок, а также подумать о приобретении системы фильтрации, электронагревателя, хлоргенератора, обустройстве лестницы, навеса и подсветки. Также на данном этапе продумывают водообменную систему, которая может быть:

• скиммерная. Хорошо подходит для бассейнов с прямыми углами. Водяная линия проходит по середине окошка скиммера, а загрязненная вода поступает в него под действием циркуляционного насоса и через донный слив поступает в фильтровальное оборудование, где очищается от механических загрязнений, дезинфицируется, подогревается и возвращается в бассейн;
• переливная. Обойдется дороже скиммерной, но будет более эффективной. Вода при такой системе доходит до кромки бассейна и через переливные желоба поступает в емкость с устройством автоматического долива. Оттуда вода поступает на очистку и подогрев, а потом возвращается в чашу.

№4. Подготовка места и рытье котлована

 Выбранное место для рытья бассейна огораживается прочной веревкой, запас по бокам должен быть 1 м для размещения технического оборудования, обустройства песчано-гравийной подушки и опалубки. В среднем, толщину стен делают приблизительно 40 см – это для не очень больших бассейнов. Для самых маленьких конструкций допускается возведение бетонной чаши с толщиной стен 30 см.

Выемка грунта может производиться собственными силами, если необходимо вырыть небольшой котлован. В противном случае придется обращаться за помощью к друзьям, специальной бригаде или использовать соответствующую технику. Стенки котлована не должны быть идеально вертикальными: лучше сделать уклон 5-7 градусов во избежание осыпания грунта. Дно чаши также выполняют с уклоном в сторону будущего слива, это приблизительно 3-4 см на 1 м.

№5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции

Гравийно-песчаная подушка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественную заливку бетона. Для создания надежного основания под бетонную чашу бассейна сначала насыпают слой песка толщиной 20-25 см, а лучше все 30 см и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпают слой щебня толщиной 10-20 см и размером фракции 20*40 мм, его также тщательно трамбуют. Важно при засыпке и трамбовке не нарушить угол дна. При желании между слоем песка и щебня можно использовать железобетонные сваи, которые послужат для еще большего укрепления конструкции.

Следующий этап – создание бетонного основания. Для этого используют готовый бетон, который доставляется к месту специальным миксером, либо же самодельный. Так как его понадобится немало, лучше использовать бетономешалку. Для подбетонки можно использовать бетон марки В25. Самостоятельно можно приготовить подходящий бетонный состав из расчета 325 кг цемента, 625 кг песка, 1250 кг щебня и 170 л воды на 1м³. Толщина – 10-15 см, причем бетонное основание должно быть на 2-5 см больше с каждого края будущей бетонной чаши. Если уровень бетонного основания находится ниже уровня грунтовых вод, то придется дополнительно обустроить дренаж, для чего по периметру выкапывают траншею шириной 25-50 см и засыпают ее крупным гравием.

Сверху бетона устраивают слой гидроизоляции, для чего подойдет рубероид (укладывают с нахлестом 15-20 см), битум, жидкая резина или ПВХ-мембрана. Гидроизоляционный материал должен на 25-30 см заходить на стенки. Поверх гидроизоляции укладывают цементно-песчаную стяжку.

№6. Армирование и обустройство опалубки

По сути, сооружение бетонной чаши бассейна представляет собой создание типичной железобетонной конструкции, состоящей из армирующего металла и бетона. Для армирования выбирают ребристый стальной прут сечением 8-14 мм, для формирования чаши овальной формы можно использовать прут диаметром 10 мм, который продается в бухтах и не имеет ограничения по длине. Сетку из арматуры обустраивают с ячейками 20*20 см. Армирование проводят в два яруса, под прутки дна чаши желательно подкладывать обломки кирпича, чтобы при заливке бетона они остались в толщине раствора. Не забудьте сделать выпуски арматуры для крепления каркаса стен.

Для сооружения каркаса арматуру вяжут проволокой сечением 2-3 мм – сварку использовать нельзя. Сварные швы становятся очагом коррозии, так как в процессе сварки нарушается структура стали и выжигается углерод. Кроме того, при отсутствии люфтов в местах соединения возникает сильное напряжение на каркас во время заливки бетона, что может привести к нарушению целостности каркаса. Очень важно провести гидроизоляцию каркаса, так как вода может проникнуть сквозь бетон и повредить арматуру. После сборки каркаса его обрабатывают полимерными красками, можно использовать двойное окрашивание, иногда применяют многослойное окрашивание или полимерные мастики. После этого можно заливать дно чаши бетоном, хорошо утрамбовывая его и избавляясь от лишнего воздуха в его массе.

Арматурный каркас стен сооружается точно так же, как и дна. При сборке каркаса важно не забыть оставить окна для размещения закладных деталей оборудования бассейна. Для заливки стен необходима опалубка, определяющая форму чаши. Ее удобнее всего делать из влагостойкой или ламинированной фанеры – материал хорошо гнется и позволит создать любую форму бассейна. Альтернатива – унифицированная металлическая опалубка. Между собой отдельные элементы опалубки соединяются шурупами, металлическими уголками или гвоздями. Внутренние распорки и внешние подпорки крепят тщательно, так как вес бетона значительный, расстояние между ними – около 50 см. Заливка осуществляется поясами по 50-60 см с обязательным виброуплотнением и деаэрацией.

№7. Особенности заливки бетоном

Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным. Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.

Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:

• непрерывная заливка;
• отливка в два этапа.

Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.

https://youtu.be/l592EcyJdO0

Чаще всего используется заливка бетона в два этапа: сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.

Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход заливной и сливной труб и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней, то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и заливка бетоном.

№8. Выравнивание и гидроизоляция

После застывания бетона можно снимать опалубку и проводить железнение цементным молочком, для чего 3-4 пригоршни цемента растворяют в ведре воды. Раствор постоянно взбалтывают и наносят на поверхность штукатурной кистью. Неровности обязательно необходимо выровнять с помощью оштукатуривания, которое проводят одним из следующих способов:

• штукатурка по сетке. В данном случае использует обычную песчано-цементную смесь, которую для обеспечения лучшей адгезии и прочности наносят на предварительно прикрепленную стальную штукатурную сетку;
• нанесение штукатурки на клей. Способ предполагает обработку бетонной поверхности специальными пропитками с глубоким проникновением. За счет компонентов, которые входят в их состав, повышается адгезия к нанесенному слою штукатурки, в который входит клеящий полимер.

• акриловые и эпоксидные смолы, которые после нанесения при застывании образуют сплошную полимерную пленку;
• проникающая гидроизоляция. Подобные средства отличаются наличием в составе активных химических компонентов, которые проникают в массу бетона, вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые соединения на его основе. Они заполняют капилляры и все микротрещины размером вплоть до 0,4 мм;
• двухкомпонентные цементно-полимерные составы используются для гидроизоляции больших бассейнов. В их состав входят цемент и эластификаторы, поэтому с их помощью можно изолировать даже трещины до 1 мм;
• уплотнительные ленты могут использоваться для герметизации мест стыков стен и дна.

Особое внимание при выполнении гидроизоляции уделяют местам стыка стенок и дна, швам, появившимся при заливке бетона, выемкам, трещинам и местам ввода коммуникаций. Выбор способа гидроизоляции во многом зависит от финального отделочного материала: под плитку и мозаику она должна быть идеальной, а при использовании ПВХ-пленки все работы по гидроизоляции сводятся к минимуму.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки. В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое бетонное кольцо, предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

№10. Отделка стен бассейна

Для отделки стен и дна бетонного бассейна обычно используют:

• плитку;
• мозаику;
• ПВХ-пленку:
• реже древесиной или натуральным камнем.

Отделка плиткой

Для облицовки стенок и дна бассейна лучше подойдет не обычная керамическая плитка, используемая в ванных комната, а фарфоровая, у которой значительно меньше коэффициент водопоглощения. Фарфоровая плитка более морозостойка и жаропрочна, не впитывает грязь, обладает неплохой пластичностью. На дно бассейна лучше укладывать плитку с шероховатой поверхностью.

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи. Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку монтируют точно так же, как и на стены квартиры, сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой затиркой.

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика, которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

ПВХ-пленка

ПВХ-пленка отличается невысокой ценой, отличными гидроизоляционными качествами, легкостью и относительной простотой в укладке. Она выдерживает влияние солнечных лучей, перепадов температур, химикатов, легко чистится. Среди минусов – не рекордная долговечность, ее хватит в среднем на 7 сезонов.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

• поливинилхлоридная, в основе которой – пластифицированный ПВХ. Материал обрабатывается специальными пропитками для защиты от грибка и бактерий, внешний вид разнообразный;
• бутилкаучуковая пленка отличается лучшими показателями долговечности и прочности, она легко переносит перепады температур, сильные морозы, ее можно резать ножницами и склеивать. Идеальный вариант для больших открытых бассейнов.

Под пленку важно использовать геотекстиль. Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ. Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

№11.

Продумайте необходимость навеса: он не только защитит бассейн от некоторых загрязнений, но и позволит сохранять теплоту воды. Можно выбрать готовый складной навес – это не очень дорогие конструкции, которые самостоятельно создать сложовато. Альтернатива – сооружение металлического каркаса и монтаж поликарбоната, в итоге получится что-то вроде теплицы.

После возведения бетонной чаши и ее облицовки устанавливают все необходимое оборудование для фильтрации и нагрева воды. Гидротехнически устройство бассейна похоже на ванну, но слив несколько отличается. Он обустраивается с помощью заслонки и многооборотного запорного вентиля: при выпуске воды сначала необходимо будет отодвигать заслонку, а потом открывать вентиль, сифон на сливе не обустраивают, отводная труба должна быть не менее 60 мм в диметре. Что же касается нагрева воды, то обычно используют котел, иногда для экономии – специальные гелионагреватели для бассейнов. Также подумайте об освещении бассейна.

Строительство бетонного бассейна – задача не из простых, и если небольшую чашу еще вполне реально обустроить своими руками, то массивное сооружение потребует профессиональной помощи. Перед началом строительства хорошо оцените собственные возможности и бюджет – это поможет сохранить нервы и время.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

подробная инструкция с фото и видео

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой,  делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так   обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть  — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки  — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м³. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

как сделать, залить, построить, устройство, конструкция, проект на участке, пропорции, состав, видео

В преддверии жаркого лета идея построить на даче искусственный водоем для отдыха у воды выглядит необычайно привлекательной. Можно купить надувную или пластиковую емкость, но это все не то, лучше всего сделать бассейн из бетона для дачи собственными руками. Обойдется чуть дороже, и времени уйдет больше, но в результате проблема водного отдыха на природе будет решена на много лет вперед. Тем более что построить конструкцию бассейна из бетона ненамного сложнее, чем любую из капитальных построек дачи.

Рядом со ступенями входа в бассейн виден приямок с оборудованием, закрытый крышкой

Технология строительства бассейна из бетона

Единственным существенным недостатком отливки чаши водоема из бетонной смеси является то, что процесс занимает достаточно большое количество времени. Если делать своими руками и при минимальном количестве помощников, то времени потребуется много, как минимум пара недель только на бетонирование бассейна своими руками.

В список выполненных работ войдет:

• Разметка и подготовка котлована, строить на даче бассейн поверхностного типа нет смысла, обойдется дешевле. В зависимости от используемых технологий уйдет от одного до пяти дней работы;
• Подготовка подушки донной части, стен, установка опалубки в среднем потребует не менее двух дней работы;
• Заливку бетоном чаши бассейна необходимо выполнить за один день, еще лучше, если удастся уложиться в 6-8 часов;
• Подготовка стен к укладке гидроизоляции и декоративной отделки;
• Установка оборудования и отделка парапета бассейна.

Большинство технологических операций по изготовлению бетонных бассейнов не требует высокой квалификации профессионального строителя или монтажника, но основными приемами, такими как сборка опалубки, перевязка арматурного каркаса и заливка бетона, нужно владеть уверенно.

Кроме того, важно подобрать хороший проект для бассейна. Для дачи наиболее удобной будет конструкция, полностью погруженная в грунт. Ставить коробку поверх площадки не имеет смысла, во-первых, это существенно загромождает территорию дачного участка, во-вторых, если блочный или литой бассейн из бетона, фото, собран с нарушением технологии строительства, это создает определенный риск для владельцев. В-третьих, чаша с высокими стенками просто неудобна в пользовании.

Чашу нужно отливать из бетона, если делать на блоках, то только в котловане

Поэтому, если выбирать проект, то лучшим решением будет монтаж бассейна из бетона в котловане.

Устройство бетонного бассейна

На первый взгляд, ничего особенного, бассейн для дачи, по сути, это обычная емкость большого размера, отлитая из бетона. При всем своем примитивизме бетонная коробка, вмещающая 20-25 м³ воды, испытывает достаточно серьезные нагрузки, недаром при изготовлении бетонных бассейнов толщина стенок достигает 25 см армированного бетона. Этого требуют условия обеспечения жесткости и устойчивости конструкции. Кроме того, установка бетонной коробки в грунте — это еще и определенная гарантия того, что в стенах не появятся трещины со всеми вытекающими последствиями.

Типовая схема водоема, на практике все гораздо проще

Формально конструкция бассейна из бетона состоит из трех основных частей:

• Собственно чаша искуственного водоема, где купаются и принимают водные процедуры хозяева;
• Приямок или отделение для установки оборудования насосной части фильтров, всего того, без чего любой бассейн превращается в емкость для воды. Приямок лучше всего отлить своими руками одновременно с бетонной чашей для бассейна;
• Сервисная часть, куда выходят трап или ступеньки и парапет, защищающий зеркало искуственного вододоема от загрязнения и перелива воды.

Важно! Больше всего проблем создает даже не процедура изготовления бетонной коробки, а правильный подбор параметров для каждого элемента оборудования и сервисной части конструкции.

Поэтому, прежде чем планировать построить бетонный бассейн своими руками, необходимо убедиться в том, что размеры приямка, а также высота ступеней, диаметр сливной трубы, насосное оборудование соответствует объему бассейна. Самостоятельно разобраться в данном вопросе достаточно сложно, поэтому проще получить небольшую консультацию у специалистов, занимающихся продажей оборудования или строительством бассейнов для открытых площадок.

Коробку бассейна льют цельной из бетона, притом наружные подпоры, удерживающие щиты опалубки зачастую даже не снимают и забрасывают обратной отсыпкой

Проект, чертежи бассейна из бетона на участке

Подавляющее большинство удачных проектов, которые можно отыскать собственными силами, спланированы из расчета габаритов 3х5 м. Это оптимальный вариант для дачного бассейна, его можно использовать, как купальню бани или как резервный источник воды.

В качестве прототипа или примера для изготовления собственного проекта можно использовать приведенные ниже два варианта изготовления бетонной чаши для бассейна своими руками.

Оптимальный проект чаши, обратите внимание на способ укладки ПВХ и наличие выравнивающей стяжки на подушке котлована

В обоих случаях использовались одни и те же технологические приемы:

• Бетонная коробка отливалась в опалубку, установленную в котловане;
• Коробка бассейна устанавливалась непосредственно на гравийно-песчаной подушке;
• Основание и внешняя часть стен закрывается мастичной и наплавочной гидроизоляцией;
• Внутренняя поверхность обрабатывается пропиточной изоляцией и отделывается полихлорвиниловой пленкой.

В обоих случаях парапеты закрываются керамической плиткой. В районе ступеней обязательно монтируется подводный светильник, слив для системы отвода воды устанавливается в самом глубоком месте, под противоположной стеной, либо в центре бассейна.

На каком месте лучше построить

Выбор площадки для строительства бетонного бассейна во многом зависит от формы и размеров дачного участка. Чаще всего под оборудование водоема отводят малопригодные или неэффективные территории, на которых невозможно разбить грядки, посадить сад или любые насаждения. Такой подход дискредитирует саму идею, поэтому строительство водоема лучше всего планировать заранее, еще на этапе составления планировки дачного участка.

Оптимальный вариант – солнечная сторона участка, подальше от посторонних глаз

Если строить бетонный бассейн по всем правилам, то необходимо придерживаться четырех основных принципов:

• Место под строительство необходимо выбирать на удалении от насаждения не менее чем за 3-4 м, или использовать для бассейна навес. Иначе вся опавшая листва окажется в воде;
• Если есть возможность, то лучше всего строить бетонный бассейн на небольшой возвышенности, пусть даже в этом месте на участке будет присутствовать небольшой уклон поверхности. В этом случае большая часть грунтовых вод под давлением коробки из бетона будет уходить вниз по склону;
• Бетонная конструкция должна располагаться не ближе, чем на 5 м к дачному домику либо к любому другому строению на капитальном фундаменте;
• Площадка под строительство бассейна из бетона должна быть удалена от выгребных ям, летних туалетов и сточных канав не менее 15 м.

Кроме того, рядом с парапетом бассейна будут установлены лавочки, навес или любое другое место для отдыха.

Совет! Если предполагается, что летним бассейном будут также пользоваться дети, то площадка и зеркало водоема должны просматриваться как минимум из двух окон в домике и летней кухне, из мест, где чаще всего собираются взрослые.

Понятно, что территория дачного участка в непосредственной близости к бассейну должна быть ограждена от улицы глухим забором. Один из вариантов выбора площадки под строительство бассейна можно увидеть на видео:

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления бетонного бассейна потребуется примерно тот же набор инструментов и материалов, который используется при строительстве ленточного фундамента под дом или любое другое строение капитального типа.

Список материалов для изготовления чаши из бетона:

• Мытый гравий фракции 20-25 мм, песок карьерный. Если нет возможности приобрести компоненты, то можно купить готовую песчано-цементную смесь М300;
• Цемент М400, брать нужно только тарированный, свежий и проверенный на схватывание;
• Стальная арматура 8-10 мм в диаметре, стойки, кондуктора и мягкая проволока для обвязки каркаса;
• Доска для изготовления опалубки под заливку бетона, лучше всего подойдет пиломатериал 30х100 мм;
• Полиэтиленовая пленка гидроизоляции толщиной 150 мкм, она же используется для защиты опалубки от бетона;
• Облицовочная ПВХ пленка синего цвета, нею выполняется облицовка стен бассейна;
• Мастичная рулонная гидроизоляция для укладки под бетон в основании подошвы бассейна.

Список инструментов, необходимых для работы с бетоном, получается гораздо короче. Во-первых, потребуется шанцевый инструмент и лопаты. Если есть возможность привлечь технику, то лучше воспользоваться механизированным способом изготовления котлована. Выкопать своими руками 20-25 м³ грунта возможно, но слишком уж тяжело физически. Тем более, на строительство такого котлована под бассейн из бетона уйдет не менее трех недель тяжелого труда.

Строительство чаши – это работа с гравием, опалубкой и бетоном

Кроме того, потребуется бензиновый вибропресс для уплотнения подушки, возможно, ручной вибратор для обработки и уплотнения залитого бетона. Эти инструменты лучше взять в аренду, накануне заливки опалубки, купить их будет дорого, да и ради строительства одного бассейна не имеет смысла.

Для изготовления опалубки потребуется столярный инструмент, пила, угольник, рулетка, молоток, гвозди. Под укладку плитки по периметру бассейна потребуется мастерок, емкость для раствора, нужно будет арендовать плиткорез, а также приобрести три-четыре упаковки кладочного клея.

Какой марки бетон лучше использовать

Оптимальным вариантом для отливки коробки в опалубку считается портландцемент М400. Использовать более высокую марку не имеет смысла, так как чаша из бетона испытывает преимущественно горизонтальную нагрузку. Кроме того, высокомарочный бетон дает большую усадку, что не очень хорошо, особенно, если приходится делать отливку большой толщины.

Кроме марки, необходимо учитывать еще морозостойкость, она должна быть не менее F200, и водонепроницаемость, ее величина рекомендуется не менее W6.

Состав, пропорции бетона для бассейна

Для заливки коробки можно приобрести готовую бетонную смесь в миксере-бетоновозе, при условии, что материал будет доставлен свежим точно к уговоренному сроку. Если расположение дачного участка не дает такой возможности, бетон для бассейна нужно будет готовить самостоятельно по следующей рецептуре из расчета на 1 куб готовой смеси:

• Портланцемент М400 – 12 упаковок по 50 кг или 600 кг россыпью;
• Песок средней фракции, лучше купить мытый с карьера, потребуется не менее 1500 кг;
• Рубленной стеклофибры – 800 кг;
• Пластификаторов для удаления пузырьков воздуха из бетона потребуется не менее 3 л на куб.

Для бетона под заливку подошвы бассейна в состав смеси добавляют не менее 800 кг гравия. Кроме того, из данной смеси рекомендуют выполнять отливку верхней части бассейна под парапет. Количество воды рассчитывают по модулю 0,3.

Расчет расходов на бетонный бассейн

Строительство даже простейшей коробки из бетона потребует немалых затрат, основная статья расходов на строительство бассейна связана с приобретением фибры, арматуры и цемента. Объем бетонной конструкции типового бассейна 3х5 м при толщине стен и донной части в 25 см составляет 14 м³.

Сэкономить можно на отделке, отличный вариант — уложить террасную доску поверх коробки из бетона

По нормам ГЭСН №81-02-06-81 для армирования плоских и коробчатых конструкций потребуется не менее 81 кг арматуры на 1 м² поверхности, при условии, что элементы каркаса равномерно распределены по всей толщине отливки из бетона. В данном случае для бассейна 8х5 м при высоте 1,8 м с учетом обустройства коробки приямка потребуется не менее двух тонн арматуры.

Кроме этого, потребуется отделочная ПВХ пленка в количестве 44-45 м², рубероид и мастика в количестве 57 м² и 35 л соотвественно. Для изготовления опалубки под заливку бетона потребуется не менее 5 кубов пиломатериалов.

Как приготовить бетон для бассейна

Наиболее сложная проблема, с которой придется столкнуться при бетонировании будущей чаши водоема, состоит в том, чтобы выполнить заливку бетоном готовой подошвы и опалубки стен в один прием. В крайнем случае допускается заливка четырьмя подходами, но при условии, что перерыв между заливками составляет не более 4 часов.

Наилучшим решением будет купить готовый бетон в двух машинах бетономешалках. Небольшой остаток в два куба можно вполне дозалить своими руками, приготовив бетонную смесь в столитровой мешалке.

Если вариант с покупкой бетона не получается, то придется арендовать как минимум два миксера и нанимать бригаду из 4 человек, которые готовили бы смесь и подавали ее к месту заливки бассейна. Подошву чаши можно залить заранее, затем песок, цемент и фибру фасуют на порции, так, чтобы не терять времени на приготовление смеси, а только замешивать.

Совет! Если и такой вариант не проходит, то придется готовить смесь своими руками и заливать бетон ровными слоями на 20-30 см. В этом случае стыки между слоями бетона придется зачеканивать специальным гидрофобным материалом.

Как правильно сделать бассейн из бетона своими руками

Прежде чем предпринимать первые шаги по организации строительства, необходимо будет выполнить небольшую предварительную подготовку. Как минимум, потребуется досконально разобраться в технологии, лучше всего составить пошаговую инструкцию строительства бетонного бассейна своими руками, в которой расписан каждый шаг и примерный расход материалов на ту или иную операцию.

Хорошим подспорьем будет составление технологических карт, в которых можно будет расписать все необходимые процедуры. Для этих целей обязательно используют проект и чертежи бассейна. Потом, в процессе работы, некоторые моменты придется уточнять, но такая шпаргалка будет очень кстати. Чтобы оценить, с чем придется столкнуться, понять строительство бассейна из бетона своими руками можно по видео:

Подготовка участка, котлована

Первое, с чем придется столкнуться, это правильная разметка площадки под строительство бассейна. Для этих целей можно использовать стандартный набор колышков и разметочных шнуров либо лазерный уровень. После того как колья забиты и шнуры натянуты по периметру котлована будущего бассейна, необходимо дополнительно измерить длины диагоналей, при правильной разметке они должны быть равны друг другу.

В котловане не должно быть мокрого грунта, это значит, что где-то рядом подземный ключ или ручей

Размеры котлована выбирают больше габаритов бассейна, обычно на одну сторону коробки размер увеличивает на 75 см. Это необходимо для безопасного и комфортного монтажа опалубки. Соответственно глубину увеличивают на толщину подушки, это 20-25 см, слой предварительной стяжки 60-70 мм и слой бетона, еще 25 см. При рытье котлована необходимо обращать внимание на наличие небольшого уклона стен в пределах 5-7 градусов, это позволит избежать обрушения породы.

Армирование и заливка дна

Правильно заливать дно бассейна бетоном дважды. Первоначально необходимо уложить слой песка толщиной 20 см, затем такой же слой щебня. Чтобы дно бассейна было устойчивым, и не происходил перелив бетона под одну из стен коробки, щебеночный слой выравнивают, планируют и утрамбовывают вибромашиной.

Следующим этапом заливают предварительную стяжку толщиной всего 50 мм. Слой бетона выравнивают, и через двое суток после заливки можно наносить обмазочную гидроизоляцию.

В некоторых случаях, если заливка бетона выполняется безопалубным способом, арматуру выкладывают непосредственно на уплотненный глинистый грунт. Прутки укладывают решеткой двумя слоями с обязательным использованием кондукторов. Расстояние между слоями армирования 12 см. В этом случае нужно будет сразу установить заглушку под фланец и трубы слива воды из бассейна, обязательно в деформационном чехле.

Концы арматуры обязательно напускают на стены, должно быть не менее 50 см с каждой стороны. Таким способом удается перевязать донный каркас с армированием вертикальных стенок бассейна. Остается лишь установить деревянные щиты, для того чтобы не продавить каркас и желоб, по которуму заливается бетон. После заливки смеси дно бассейна должно выстоять как минимум пять дней.

Армирование и изготовление опалубки

На второй и третий день после заливки в донной части бассейна можно приступать к изготовлению каркаса стен бассейна, ступеней и приямка. Первоначально к опущенной ранее арматуре привязывают вертикальные отрезки, которые соединяют между собой тремя рядами горизонтальной обвязки. На углах арматурного каркаса также выполняют напуск прутком на соседнюю стену.

Опалубку сбивают из досок, заранее застилают полиэтиленовой пленкой, переносят в котлован для установки на арматурном каркасе. Нижнюю часть опалубки укрепляют деревянными рейками, которые расклинивают брусами с противоположной стеной, а по верхней кромке набивают горизонтальные планки-стяжки из остатков доски. Это наиболее ответственный этап монтажа бассейна из бетона, поэтому прослабленных участков допускать нельзя, иначе тяжелая бетонная смесь при заливке выдавит стены опалубки.

Одновременно с монтажом щитов в каркас закладывают технологические пробки в местах будущей установки фонарей и выводов труб подачи воды.

Как залить бассейн из бетона своими руками

Заливают бетонную смесь небольшими порциями. В среднем в стену толщиной 25 см должно одновременно попадать не более 30 л смеси. Бетон выравнивают на участке 60-70 см лопатой, после чего переходят дальше по периметру. В это время помощник должен быть готов подбить уложенный бетон вибратором.

Сильно уплотнять не получится, так как мешает арматура, но пробить бетон в течение 5-7 минут, для того чтобы выдавить воздух из пазух, прилегающих к опалубке, нужно обязательно.

Через трое суток опалубку нужно будет снимать, стены бассейна зачищаются и заштукатуриваются в местах, где был допущен брак.

Гидроизоляция бетона

После зачистки стен бассейна рекомендуется выполнить пропитку и укрепление бетонной поверхности. Для этого можно использовать различного рода грунтовки на акриловой и эпоксидной основе.

Наружные стены обязательно покрывают обмазочной изоляцией

Следующим этапом на стены бассейна наносят гидроизоляцию, лучше всего использовать специализированные составы на основе бутилстирольной смеси. Материал наносят по всей поверхности стен, исключая верхнюю кромку в коробке, на которую будет выложена декоративная облицовка из керамической плитки.

Отделочные работы

Традиционно для облицовки внутренней поверхности чаши используют керамическую плитку, но учитывая, что бассейн будет находиться на даче, это непозволительная роскошь. Обычно стены из бетона просто облицовывают специализированной полихлорвиниловой пленкой. Полотнища заранее сваривают термопаяльником и застилают на дно и стены бассейна, обязательно с напуском на парапет.

Верхнюю часть коробки можно задекорировать керамической плиткой на водостойком клее. Если высота парапета ниже 30 см, то с внешней стороны кромки бассейна необходимо будет выложить желоб для отведения перелившейся воды.

Рекомендации

Строительство бассейна из бетона — процесс достаточно длительный и трудоемкий, поэтому начало работы, как правило, планируют на март месяц, как только сойдет снег, и можно будет приступать к рытью котлована. В этом случае построить чашу, облицевать и оборудовать водоем необходимыми приборами контроля удастся примерно к началу лета. Заранее нужно будет проложить водопровод и электрические коммуникации, уложить трубы под слив воды из бассейна.

Обязательно нужно продумать систему очистки воды на время отсутствия хозяев на даче. Традиционно зеркало закрывают специализированной полиэтиленовой пленкой, иногда поверх чаши устанавливают защитную решетку со светоотражающими знаками. Это поможет гостям дачи не свалиться в бассейн в ночное время.

Заключение

Построить бассейн из бетона для дачи своими руками нужно будет всего лишь один раз, затраты, как финансовые, так и временные, окупятся сторицей в течение следующих лет. Не стоит экономить на изготовлении чаши водоема из бетона, переделать будет невозможно.

Плюсы, минусы и как они созданы

Пул — это пул, верно?

На самом деле не так уж и много.

Когда вы планируете такие крупные вложения, вам нужно рассмотреть три основных типа бассейнов — бетонные, с виниловым покрытием и стекловолокно — чтобы понять различия.

River Pools производит и продает бассейны только из стекловолокна, но мы знаем, что вам нужна вся информация по всем типам бассейнов, чтобы принять обоснованное решение о том, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Для некоторых лучше всего подходит бетон.

Ищете ли вы эту информацию впервые или просто хотите освежить память, вот некоторые из основных сведений о бетонных бассейнах:

• Компоненты
• Стоимость
• Плюсы и минусы
• Строительный процесс

Начнем с объяснения, что такое бетонный бассейн более подробно.

Что такое бетонный бассейн?

Цемент — это на самом деле компонент бетона, а не одно и то же, хотя мы склонны использовать эти слова как синонимы.Бетон — это смесь из воды, цемента, песка и крупного заполнителя (камень или гравий).

Бетонный корпус бассейна создается путем распыления торкретбетона или гунита. Gunite — это сухая смесь с водой в распылителе, тогда как торкрет-бетон уже влажный. Эти два метода дают одинаковый результат и не имеют существенной разницы в качестве при правильном использовании.

После того, как бетон будет нанесен, ему нужно время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Сама по себе она не сохнет.Он затвердевает и укрепляется в ходе длительного процесса, называемого отверждением. Для раковины бассейна на это уходит около 28 дней.

Прочность бетона измеряется в фунтах на квадратный дюйм, фунтах на квадратный дюйм, необходимых для его раздробления. Средняя прочность бетона составляет 3500-4000 фунтов на квадратный дюйм . Это зависит от того, сколько мешков с цементом добавлено в смесь — чем больше цемента, тем прочнее бетон. Заполнитель (смешанные камни или гравий) имеет очень высокую прочность на сжатие: для раздавливания бетона требуется большое давление.

Однако бетон имеет очень низкую прочность на растяжение (против силы, которая разрывает его), поэтому, когда вы пытаетесь согнуть или согнуть его, сила натягивает поверхность и трескает ее. В бетонных бассейнах это может вызвать трещины на поверхности или в конструкции. Не идеально. Строители бассейнов компенсируют это тем, что закладывают бетон в стальную сетку. Сталь и бетон вместе создают прочную конструкцию, которая может сгибаться и изгибаться, чтобы противостоять силам воды, земли и гравитации.

Какая средняя стоимость бетонного бассейна?

Бетонный бассейн может стоить $ 50 000–100 000 в зависимости от региона, но нередко они стоят дороже, особенно с дополнительным озеленением и аксессуарами.

Техническое обслуживание в течение всего срока службы бассейна обычно добавляет 20 000 долларов или более к этой первоначальной стоимости. Эти данные составляют начальную и пожизненную стоимость владения бетонным бассейном.

Каковы плюсы и минусы владения бетонным бассейном?

Плюсы и минусы сводятся к следующему: бетон имеет значительные преимущества с точки зрения внешнего вида . Однако поддержание этого внешнего вида требует много времени, денег и личных усилий .

• Настраиваемый
• прочный
• Довольно
  

Настраиваемый

Основным преимуществом бетона является то, что он легко настраивается . Бетонные бассейны дают вам возможность настроить размер, форму или любые другие функции, которые вы можете искать. Если хотите, он может быть в форме автомобиля; это было бы очень дорого, но потенциально выполнимо. Однако я бы не рекомендовал это.

прочный

Бетонные бассейны очень прочные , как и стеклопластик. Вам не нужно опасаться, что острые предметы повредят конструкцию бассейна, что является слабым местом виниловых лайнеров. Если вы хотите позволить собакам плавать в бассейне, их ногти не повредят бетон.

Отметим, что штукатурка бассейна (внутренняя отделка) не так прочна, как сама бетонная конструкция, и требует повторной отделки, которая покрывает часть стоимости срока службы.

Довольно

Бетон тоже выглядит хорошо .Может быть, «красивый» — не первое прилагательное, которое приходит на ум, но бетон обеспечивает классический вид бассейна. Вам не нужно беспокоиться о пузырях или расслоении лайнера, а если вы будете следить за бетонным бассейном, вы сможете избежать самых тяжелых пятен и образования водорослей.

• Длительный процесс запуска
• Шероховатая поверхность
• Высокое обслуживание
• Значительное время и деньги
• Частая повторная окраска

Длительный процесс запуска

Процесс запуска бетонного бассейна — длинный и растянутый .Помните, что сам процесс отверждения занимает почти месяц, и в процесс строительства уходит гораздо больше, чем просто это. В отличие от бассейнов из стекловолокна и виниловой облицовки, которые можно построить за несколько недель, бетонные бассейны требуют 3-6 месяцев, для установки.

Шероховатая поверхность

Бетонный бассейн изнутри долговечен, но он также груб и может поцарапать кожу, особенно детям. С такой текстурой мало что можно поделать, даже если регулярно полировать штукатурку.

Высокое обслуживание

Срок службы (последующие расходы и обслуживание) для бетонных бассейнов выше, чем для бассейнов с виниловым покрытием или стекловолокном.

Бетонные бассейны требуют большого ручного обслуживания . Пористая природа бетона означает, что в нем легко обитают водоросли. После погружения в поверхность бетонного бассейна водоросли чрезвычайно трудно удалить. Фактически, строители бетонных бассейнов рекомендуют чистить всю поверхность бассейна стальной щеткой не реже одного раза в неделю, , чтобы удалить любые водоросли, которые находятся на поверхности.

Поскольку большая часть рутинного обслуживания не требует профессиональной работы, вы приложите свои собственные усилия. С другой стороны, аренда профессиональной услуги по чистке бассейна сэкономит вам усилия, но не расходы.

Значительное время и деньги

Химия воды — еще одна проблема с бетонными бассейнами.

Поскольку водоросли внедряются в поверхность, вам нужно использовать еще химикатов, , чтобы добраться до нее и уничтожить ее. Также бетон имеет щелочную основу, что постоянно увеличивает pH воды в бассейне. Вы должны проверять воду и регулярно добавлять в воду кислоту , чтобы поддерживать ее баланс.

Это требует больше времени и денег для обслуживания бассейна.

Частая повторная окраска

Поскольку бетон несовместим с солью, растворенная соль в воде бассейна сокращает срок службы внутренней отделки бетонного бассейна. Из-за этого вам нужно будет обновлять штукатурку каждые 10-15 лет, , и вам действительно нужно нанять профессионалов для этой работы.

В долгосрочной перспективе бетонные бассейны обходятся дороже, чем бассейны из стекловолокна или виниловой облицовки. Начальная цена усугубляется последующим обслуживанием и расходами , такими как промывка кислотой профессионалами каждые 3-5 лет, больше денег на химикаты, больше денег тратится на электричество и ремонт / реконструкция.

Как делают бетонные бассейны?

Обычно установка и запуск бетонного бассейна занимает 3-6 месяцев. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать эту более подробную схему процесса строительства бетонных бассейнов.

Строители выкапывают землю и либо вывозят ее за пределы участка, либо используют на участке.

Это может занять от нескольких часов до двух дней.

Строители связывают клетку из стальных стержней, называемую арматурой, и в конечном итоге заключают ее в бетонную оболочку.

Это создает паутину прочности и помогает предотвратить разрушение конструкции. Помните, что добавление стали к бетонным конструкциям, таким как бассейны, увеличивает способность конструкции изгибаться и двигаться вместе с окружающей средой.

Этот этап занимает 1-2 дня.

Перед установкой бетонной оболочки строители устанавливают трубу, необходимую для циркуляции воды в бассейне. Они установили большую часть этой сантехники до начала строительства стали; однако некоторые водопроводные трубы поддерживаются сталью и поэтому устанавливаются позже.

Строители должны заглушить и испытать эту сантехнику под давлением во время установки бетонной оболочки. Как правило, на этом этапе перед установкой бетонной оболочки бассейна требуется осмотр водопровода и стали.

Это займет 1-2 дня.

Строители выстреливают бетон (торкрет или торкретбетон) на место с помощью насадки, затем формируют его, используя прямые кромки и плоские шпатели с закругленными краями.

Через 1-2 дня, вы сможете увидеть, как бассейн обретает форму.

Отверждение — это процесс, при котором определенные молекулы цемента гидратируются водой.Чем больше гидратированного или затвердевшего бетона, тем он прочнее.

Для относительно полного отверждения бетону требуется 28 дней .

Строители могут сделать корпус бассейна гидроизоляционным. Они сглаживают любые неровные участки оболочки, тщательно очищают поверхность, распыляют или наносят на гидроизоляционный материал.

Это займет 1-3 дня.

Поскольку поверхность бетонного бассейна пористая и оставляет пятна на ватерлинии, для этого требуется плитка вдоль верхних 6 дюймов бассейна.

Бортик — это бетонный или каменный бордюр, размещенный по периметру бассейна и обеспечивающий переход от бассейна к патио. И плитка, и копирование обычно выполняются совместно одной и той же командой или подрядчиком и занимают от от 3 дней до 2 недель.

Строители готовят основание под патио, кладя и уплотняя камень, и устанавливают патио в течение 1-2 недель.

На завершающем этапе строительства строители наносят внутреннюю поверхность бетонного бассейна. Обычно это штукатурка, представляющая собой смесь цемента, песка, мраморной пыли, пигмента и воды. Строители прокачивают его через шланг, выстреливают на раковину бассейна и затирают до ровной поверхности.

Обычно строители завершают это 1 день.

Строители — или, чаще, вы — ежедневно проверяют и балансируют химический состав воды.Вы также должны чистить бассейн дважды в день в течение как минимум первых 10 дней после заполнения, чтобы удалить пыль с поверхности. Не запускайте обогреватели бассейна, пока не удалите всю штукатурную пыль. Не следует вводить хлор в течение как минимум 48 часов.

Запуск пула займет 10 дней.

Какие еще у меня есть варианты?

Знание компонентов, стоимости, плюсов и минусов, а также процесса строительства бетонного бассейна поможет вам встать на правильный путь для вашей ситуации, но это еще не все, что вам нужно знать, чтобы принять решение.

Чтобы убедиться, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества и наилучшим образом подходят для вашего дома, вы можете сравнить здесь плюсы и минусы стекловолокна, виниловой облицовки и бетонных бассейнов. Например, вы увидите, что бассейны из стекловолокна лишены недостатков и обладают большинством преимуществ бетонных бассейнов.

Вы также можете загрузить нашу бесплатную электронную книгу, в которой подробно рассматриваются эти сравнения, нажав кнопку ниже.

В River Pools мы производим и устанавливаем бассейны мирового класса из стекловолокна для клиентов по всей Северной Америке.Посмотрите наш полный каталог моделей бассейнов здесь и посетите нашу галерею, чтобы узнать, что мы можем сделать для вашего проекта открытого бассейна. У нас есть бассейны всех форм и размеров, от маленьких до больших.

Хотите узнать, сколько может стоить бассейн из стекловолокна? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить цену и обсудить специфику вашего проекта, а пока попробуйте наш калькулятор цен на бассейн из стекловолокна, чтобы быстро оценить:

Хотите узнать, сколько будет стоить все ваши любимые аксессуары для бассейна?

Используйте наш инструмент Design and Price Tool , чтобы просмотреть ваши варианты и приблизительную цену!

Как всегда, если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их в комментариях ниже.

Следующее:

Обширный обзор бетонных бассейнов: стоимость, обслуживание, долговечность и многое другое

10 распространенных проблем с бетонными бассейнами и способы их избежать

Основы бассейнов из стекловолокна: плюсы, минусы и как они сделаны

Бетон или вермикулит для бассейнов с виниловым покрытием? Новости бассейнов и спа

Среди строителей бассейнов с виниловой облицовкой часто бывают споры: полимерные или стальные стены? Но может быть еще более важный аргумент.

«Дело в том, что на дне бассейна больше квадратных футов, чем где-либо еще», — говорит Майк Джованоне, владелец Concord Pools в Латаме, штат Нью-Йорк.

Так что, возможно, следует больше подумать о материалах, которые строители используют при укладке. этаж. Это сводится к двум основным вариантам: бетон и вермикулит. У каждого есть свои плюсы и минусы. Здесь строители обсуждают предпочтительный выбор.

Пусть начнутся новые дебаты.

Бетон

Если целью является создание прочного пола, непроницаемого для элементов, не принимайте никакой замены.

В отличие от вермикулита, его пористого аналога, бетон удерживает грунтовые воды на расстоянии — больше нет плавающей облицовки. Замена футеровки не осложняется ремонтом пола, который может быть обширным, учитывая склонность вермикулита к образованию вмятин и порче.

«Вы решаете все свои проблемы с водой, проблемы с заменой лайнера, следы, следы от пяток — все, что унаследовано от бассейна с виниловым покрытием», — говорит Джованоне. Он возглавляет учебный лагерь для компании Latham Pool Products, ежегодно обучая десятки дилеров конкретным методам.

По его мнению, построить бассейн с виниловым покрытием из чего-то меньшего, чем бетон, — это безумие.

«Вермикулитом ни в коем случае нельзя заливать скамейки и лестницы. С какой стати вы поливаете пол вермикулитом? » он спрашивает.

Конечно, к бетону следует подходить осторожно. Есть кривая обучения, но Джованоне говорит, что ее легко освоить. Вам просто нужно работать с правильной бетонной смесью.

Джованоне разработал свою собственную смесь за годы экспериментов.Он имеет структурную ценность 3800 фунтов на квадратный дюйм и смешан с каменным песком и высоким содержанием летучей золы, что придает ему пенистую текстуру. Он называет эту смесь «кнутом для пула». Это позволяет легко затирать шпателем до зеркального блеска. Вот почему он сравнивает свой микс с воздушным составом вермикулита.

«Это тот же процесс, но другой продукт», — говорит он. «Если бы ты дал некоторым из моих лучших парней порцию обычного бетона, они бросили бы меня».

Разумеется, это не тот тяжелый, загруженный материал, из которого делают веранды и тротуары.Летучая зола придает ему пятнистый вид.

Если вы решите пойти по этому пути, внимательно рассмотрите совокупность в смеси, советует он. Вам нужен щебень, состоящий из камней размером от ½ дюйма до 2 дюймов. Разнообразие размеров создает более прочную матрицу.

«Если вы используете весь [1- или 2-дюймовый камень], они не будут взаимодействовать так плотно, когда вы их смешаете», — говорит Джованоне.

Он предостерегает от круглого камня. «Вы собираетесь положить круглый камень на стену под углом 45 градусов, и он захочет перекатываться», — говорит он.«Люди говорили мне:« Я кладу бетон из круглого камня в течение многих лет », а я говорю:« Ну, ты слишком много работал, сынок »».

Напротив, щебень будут сцепляться друг с другом, закрепляя стены на месте. Кроме того, ее легче затирать шпателем.

Процесс Джованоне не требует арматуры. Но при толщине в пару дюймов бетонное дно, состоящее из прочной смеси, должно выдерживать вес десятков тысяч галлонов воды, говорит он. И если земля под полом прогибается или оседает, бетон не должен пострадать.С другой стороны, даже сторонники вермикулита признают, что их предпочтительный материал подвержен сдвигам, трещинам или прогибам из-за оседания грунта. (Однако они утверждают, что ремонт вермикулита осуществить намного проще.)

Мэтт Розески перешел на бетон несколько лет назад, пройдя курс Джованоне. С тех пор он не оглядывался. Владелец Penguin Pools с филиалами в Уокеша, штат Висконсин и Миннеаполис, говорит, что одной из самых больших корректировок, которую нужно было внести, была скорость. Бетон схватывается быстрее, поэтому его бригада затирает шпателем быстрее.Но в этом есть преимущество: он может установить бетонное дно примерно за полдня, в то время как вермикулит может затвердеть более восьми часов, если нет дождя.

Бетон дешевле вермикулита и эффективнее. Поскольку он поставляется уже смешанным, в нем нет пыли или мешков, что упрощает уборку. Кроме того, Розески считает, что предлагает своим клиентам лучший продукт.

«Это то, что отличает нас от других строителей», — говорит он.

Примечание: смесь Джованоне легко доступна.Вам просто нужно указать формулу вашему местному поставщику.

Вермикулит

Вермикулит — легкий минерал. Смешанный с портландцементом, он образует полутвердую поверхность, слегка пористую под ногами.

Многие аргументы против вермикулита являются теми же причинами, по которым некоторые строители предпочитают этот материал. Поскольку он пористый, он не будет задерживать воду между полом и подкладкой. Лайнер может плавать, но со временем отступит.

Как и в случае с бетоном, бригады должны сделать слой вермикулита толщиной от 1 до 2 дюймов.Чем толще, тем больше будет пористость, которая нарушит его предназначение.

Поклонники этого материала также утверждают, что он легче на лайнере. Винил расширяется и сжимается при изменении температуры. Говорят, что постоянное движение вперед и назад на шероховатом бетонном полу сократит срок службы лайнера.

А поскольку вермикулит схватывается дольше, вы можете быть более внимательными. Любые недостатки можно исправить позже. На выздоровление может уйти один-два дня.

«Обычно у нас есть бригада из четырех человек, которые полдня укладывают пол. Затем, на следующий день, мы пришлем ребят потратить еще несколько часов на его настройку, — говорит Дэн Ленц, вице-президент All Seasons Pools and Spas в Оук-Парке, штат Иллинойс. «Поскольку он мягкий, вы можете легко сбрить гребни ».

Это важно, потому что освещение бассейна позволит выявить все недостатки под подкладкой. Ленц вспоминает небольшую боль на глазу в бассейне, с которой он жил много лет. Когда пришло время заменить лайнер, он легко смог стереть пятно. Бетон, с другой стороны, потребует точильщика и немалых навыков и опыта.

Сторонники минеральной смеси утверждают, что способность быстро залечивать проблемные места — главное преимущество материала перед бетоном. Новый вермикулит хорошо сцепляется со старым вермикулитом.

При замене футеровки исправляют пол. Франк Кристиана, президент компании Liner Specialists в Кармеле, штат Нью-Йорк, предложит верхнее покрытие вермикулитом ½ дюйма по всему дну, если потребуется серьезный ремонт.

«Вы получаете однородный слой, на котором нет пиков и впадин», — говорит Кристиана.

Сторонники вермикулита также пропагандируют большее чувство контроля. Смешивается на месте. Преимущество здесь в том, что вы можете контролировать скорость изготовления материала. Lenz использует смеситель с гравитационной подачей, который дозирует вермикулит через шланг на дне бассейна по мере необходимости.

Автобетоносмеситель терпеть не будет.

«Они привыкли делать тротуары и проезды, поэтому быстро сваливают их», — говорит Ленц. «Бассейн требует немного больше времени».

Если у вермикулита есть один серьезный недостаток, так это следующий: материал может размножать водоросли, которые могут просачиваться на другую сторону лайнера.Поэтому при замене лайнера может потребоваться сотрясение пола.

Строители, предпочитающие этот материал, также признают, что пол может прогибаться в местах, где земля оседает под полом. Но опять же, бетон может трескаться и отслаиваться. Ни один из материалов не застрахован от проблем.

Бетон для современных бассейнов и его древнее прошлое

Под водой, под штукатуркой и плиткой находится фундаментальный элемент большинства бассейнов: бетон. Он использовался для усиления структурной оболочки бассейна более 2500 лет; Древние римляне первыми использовали его в своих ваннах. Но что же такого особенного в бетоне, благодаря которому он использовался на протяжении всей истории и в наши дни?

Бетон состоит из трех основных компонентов: воды, заполнителей и портландцемента. Вода гидратирует цемент и обеспечивает экзотермическую химическую реакцию, которая запускает процесс твердения. Количество воды в бетонной смеси может варьироваться, но в целом, чем ниже соотношение вода / цемент, тем прочнее получается материал.Вопреки распространенному мнению, бетон и цемент — это не одно и то же; цемент на самом деле всего лишь компонент бетона. Цемент и вода образуют пасту, которая покрывает заполнитель и песок в смеси. Эта паста затвердевает и связывает агрегаты. Заполнители различаются в зависимости от состава смеси, но обычно включают мелкие, средние и крупные заполнители, такие как песок, гравий и щебень.

Помимо камня, в категорию заполнителей также входят добавки, изменяющие свойства бетона. Некоторые добавки ускоряют время схватывания бетона, а другие замедляют его по желанию проектировщика. Двумя распространенными добавками являются зола-унос и измельченный гранулированный доменный печень (также известный как «шлак»). Эти общие пуццоланы реагируют с гидроксидом кальция, улучшая обрабатываемость бетона, улучшая отделку поверхности и уменьшая тепло, выделяемое при схватывании бетона.

Американский институт бетона (ACI) имеет обширную документацию по использованию летучей золы и шлака в бетонных смесях.Поскольку эти добавки обычно дешевле цемента (и могут использоваться в качестве цементирующих заменителей до 50%), они могут быть заманчивыми вариантами со значительными бюджетными последствиями. Летучая зола и шлак могут даже использоваться как взаимозаменяемые, если они отсутствуют.

Важно отметить, что хотя до 50% вяжущего материала может быть заменено шлаком (в соответствии со стандартами ACI), при проектировании конструкции бассейна рекомендуется ограничивать замену на уровне 15%, так как долгосрочные характеристики бетон может быть поврежден.

С чисто структурной точки зрения, с точки зрения удобства обслуживания и долговечности, ACI не имеет никаких проблем с использованием пуццоланов. Однако они повлияют на бетон, о чем подрядчики должны знать до начала строительства. Кроме того, крайне важно, чтобы бетонный завод знал о применении бетона до определения конструкции смеси.

Как все это влияет на бассейны? Пуццоланы в бетоне бассейнов применялись уже много лет.Независимо от предполагаемой отделки бассейна (плитка, штукатурка или краска) важно следовать рекомендациям производителя по нанесению отделки; такие как обеспечение чистоты бетона и отсутствия мусора.

Как всегда, пожалуйста, обращайтесь к инженеру-строителю за любым конструктивным решением. Для получения дополнительной информации о бетоне бассейна или применении отделки корпуса бассейна, пожалуйста, обратитесь к следующим онлайн-ресурсам:

Портлендская цементная ассоциация — http: // www.цемент.org/index.asp

Национальный совет по штукатурке — http://www. npconline.org/

Совет по плитке Северной Америки — http://www.tcnatile.com/

Как сделать прочную штукатурку для бассейна | Бассейны / Спа

Ким Скиннер ‘

Каким бы знакомым это ни казалось, штукатурка намного сложнее, чем думает большинство людей.

Как следствие такой сложности, он в течение многих лет был предметом дискуссий, споров и большого объема исследований и анализа.Все это было посвящено лучшему пониманию характеристик штукатурки, включая причины и механизмы проблем, начиная от травления, образования чешуек и узелков и заканчивая расслоениями, пятнами, окрашиванием и общим ухудшением качества поверхности.

В процессе мы узнали кое-что неудивительное — что известные принципы науки о бетоне / цементе действительно применимы к штукатурке для бассейнов. Это признание, в свою очередь, привело к разработке списка из десяти основных рекомендаций, которые позволят создать прочную штукатурку.

1. Наилучшее соотношение цемента к заполнителю составляет примерно 1 часть цемента на 1,5-1,75 частей заполнителя (мраморный песок), причем кварцевые покрытия немного богаче цементом. Это соотношение обеспечивает более качественную отделку штукатурки бассейна, чем более богатые (больше цемента) или более бедные (больше песка) смеси.Слишком толстая штукатурка имеет тенденцию давать усадку и трескаться, а слишком тонкая штукатурка непригодна для обработки и не является прочной. Кроме того, цемент и заполнитель (и добавки, если на то пошло) следует выбирать с осторожностью: все они должны быть хорошего качества, консистенции и подходящей марки для использования в штукатурке для бассейнов.

2. При замешивании штукатурки лучше всего использовать водоцементное соотношение 0,48 или меньше. Американский институт бетона (ACI) и Портлендская цементная ассоциация (PCA) установили, что более низкое соотношение воды и цемента (то есть менее чем. 50) дают цемент более высокого качества, который может сопротивляться случайному воздействию слабых кислот.

   Более низкие отношения воды к цементу также увеличивают плотность и уменьшают проницаемость, пористость, усадку (трещинообразование) и движение воды внутри цементного продукта, в то время как более высокие отношения воды к цементу могут привести к получению готового продукта, который не имеет адекватных характеристик. защита или долговечность от естественного воздействия воды и окружающей среды.

3. Штукатурка должна содержать как можно меньше хлорида кальция, ускорителя схватывания, но не более двух процентов от количества белого цемента.(Цветной гипс, конечно, не должен содержать хлорида кальция.) PCA и исследователи цемента задокументировали, что использование большего количества увеличивает вероятность серого обесцвечивания, пятнистости и усадки цемента. К счастью, существуют альтернативы хлориду кальция, у которых отсутствует этот отрицательный потенциал.

4. Штукатурную смесь необходимо тщательно перемешать, но не слишком долго. На самом деле, рекомендуется, если штукатурка перемешивалась более 90 минут, от партии следует отказаться.

5. Нельзя добавлять воду на оштукатуренные поверхности во время затирки из-за высокого риска. Как ACI, так и PCA документально подтвердили, что это (то есть «искажение отношения поверхностной воды к цементу») увеличивает пористость, усадку, образование полос, пятен и переменное изменение цвета.

   Тем не менее, небольшое количество воды, использованное для смазки шпателя, не оказывает значительного вредного воздействия на поверхность штукатурки. Наиболее видимые проблемы, на выявление которых требуется время, требуют сочетания водной отделки, злоупотребления хлоридом и других неправильных действий.

   Важно не «работать» и не вводить дополнительную воду в поверхность штукатурки во время затирки, потому что такая практика может ослабить поверхность и выявить ухудшение и изменение цвета (или изменение цвета) намного раньше, чем обычно. (Темная штукатурка даже более восприимчива к изменению цвета из-за добавок воды, чем белая штукатурка.)

6. Своевременное затирание шпателем может помочь получить хорошую плотную штукатурку. Однако, если поверхность штукатурки затвердела слишком сильно до получения гладкой поверхности, PCA документально подтвердил, что такая поздняя затирка может вызвать потемнение и изменение цвета, особенно при использовании хлорида кальция и дополнительной воды.

7. Штукатурка в экстремальных погодных условиях может вызвать проблемы. И ACI, и PCA упоминают, что нанесение продуктов на основе цемента в дни или в слишком холодных или слишком горячих условиях отрицательно скажется как на качестве, так и на долговечности. Этих проблем можно избежать, «поставив палатку» на бассейн, тем самым защитив штукатурную поверхность (и штукатуров!) От перепадов температур. Например, установка бассейна в условиях экстремальной сухости и высоких температур — и, возможно, даже направление воздуха из испарительного охладителя под палатку — может помочь штукатурке удерживать влагу и тем самым должным образом затвердеть.

8. После того, как бассейн оштукатурен и закончен, наполнение бассейна водой не следует начинать слишком рано. Условия различаются, но, как правило, воду не следует включать в течение как минимум шести часов после завершения финишной затирки. Это позволяет штукатурке должным образом затвердеть, прежде чем она будет погружена в воду — ключевой момент, потому что даже сбалансированная водопроводная вода может растворять определенные компоненты в недостаточно затвердевшей поверхности штукатурки, создавая повышенную пористость и преждевременное разрушение.

9. Необходимо принять меры, чтобы вода для заливки подходила для заполнения нового гипсового бассейна. Исследования показали, что 75 процентов повреждений новой штукатурки агрессивной водой происходит в течение первых 24 часов, хотя это разрушение является равномерным. (Другие изменения цвета новой штукатурки — потеки, пятна, пятна, следы от шпателя, а также следы рук и ног — вызваны ошибками отделки. )

   Поверхности могут быть дополнительно повреждены при использовании агрессивных (кислотных) методов пуска, которые могут увеличить количество равномерной потери поверхности, в то время как пищевая сода, напротив, нейтрализует агрессивную воду для заливки, а также способствует созданию превосходной поверхности штукатурки.

10. После того, как бассейн наполнился, лучше всего уравновесить воду и держать ее в таком состоянии. Хотя это не способствует «созданию» долговечной и прочной штукатурки, как это делают перечисленные выше методы, сбалансированный химический состав воды помогает сохранить поверхность на долгое время.

    Действительно, многолетний опыт показал, что агрессивная вода равномерно протравливает штукатурку, а чрезмерно насыщенная вода покрывает ее. Индекс насыщенности Ланжелье является хорошим ориентиром: вода должна иметь значение индекса насыщенности в диапазоне -0.От 3 до +0,5 — диапазон, который не способствует активному масштабированию или травлению.

Сохраняя перспективу

Белая штукатурка — хорошая и относительно недорогая поверхность, которая радует многих владельцев бассейнов. Действительно, белая штукатурка прослужит около 20 лет, если ее правильно уложить и укрепить при разумном уходе.

Эти покрытия не являются слабыми по своей природе, и они не могут противостоять «реальной» среде бассейнов, подверженных капризам химии и технического обслуживания.Это свидетельство того, что многие бассейны правильно оштукатуривают хорошие штукатуры. И это правда, несмотря на предположение последних лет, что пуццоланы, смешанные цементы, кварцевые и галечные заполнители могут обеспечить даже лучшие результаты, чем белая штукатурка. Важно отметить, что нет из этих альтернатив отрицает необходимость надлежащего качества изготовления!

В реальном мире, конечно, все мы признаем, что некоторые переменные выходят за рамки контроля даже самых профессиональных торговцев: бывает погода, материалы, которые считаются согласованными, могут варьироваться, и могут вмешиваться благонамеренные, но неосведомленные посторонние. Верно и то, что штукатурка для бассейнов — это продукт ручной работы, и ничто в природе — особенно там, где задействован человек — не является идеальным.

Но и штукатурка тоже может быть плохо сделана. Если произойдет хотя бы одно незначительное нарушение вышеперечисленных правил, оно, вероятно, не проявит свои последствия каким-либо видимым образом на раннем этапе. Однако, если значительно злоупотреблять более чем одним из вышеперечисленных методов, то ухудшение может произойти гораздо быстрее, даже в сбалансированной воде. При возникновении проблем я бы посоветовал участникам выяснить, соблюдались ли эти рекомендации по обеспечению качественной и прочной штукатурной поверхности.

Сегодняшняя технология дает нам возможность анализировать гипс для большинства вышеупомянутых проблем, включая такие контрольные показатели, как соотношение воды и цемента, соотношение цемента и заполнителя и содержание хлорида кальция. Технологии также могут определить, является ли поверхность более пористой, чем внутренняя матрица, в результате добавления воды, и была ли штукатурка протравлена ​​агрессивной водой или просто испортилась из-за своего низкого качества.

В этом контексте соблюдение хороших практик и стандартов штукатурки, а затем соблюдение общепринятых правил водного баланса устранит почти все проблемы с штукатуркой в ​​бассейне.В конце концов, владельцы пулов будут счастливы — и наша отрасль будет процветать.

Ким Скиннер работает в индустрии бассейнов в течение 40 лет в качестве специалиста по обслуживанию и штукатурки, а также в качестве президента компании Pool Chlor, занимающейся химическими услугами. Он проводил лабораторные и полевые исследования химического состава воды в бассейне и взаимосвязи между химическим составом воды и штукатуркой поверхности бассейна; он также разработал метод запуска бикарбоната для новых бассейнов из гипса. В настоящее время он работает в onBalance, консалтинговой группе, в которую также входят Que Hales и Doug Latta.Для получения дополнительной информации посетите www.poolhelp.com.

Торкрет-бетон, монолитный бетон или гунит… Что лучше всего подходит для строительства бассейнов?

Один из недостатков монолитного бетона для всего в бассейнах связан с тем, что бетонная смесь для монолитного монтажа должна содержать большой объем воды, чтобы ее можно было заливать в формы. . Способность «заливать» бетон имеет решающее значение для получения надлежащей толщины бетона во всех местах и ​​для того, чтобы иметь возможность сгладить поверхность бетона.

Реальная проблема с большим объемом воды в бетоне заключается в том, что для образования твердого бетона вода вступает в реакцию с цементом в бетонной смеси, вызывая сильный нагрев во время акта гидратации. Этот высокий нагрев вызывает испарение воды из бетона, что приводит к уменьшению общего объема бетона по мере его затвердевания.

Это уменьшение объема бетона является характеристикой образования бетона, и проектировщики бетона должны знать о нем.Чтобы учесть эту потерю объема, мы должны спроектировать стыки между бетонными секциями бассейна, чтобы контролировать образование трещин в бетоне. К сожалению, наличие стыков или трещин в бассейнах совершенно нежелательно, когда мы пытаемся сделать бассейны водонепроницаемыми.

Наличие швов в бетонном бассейне неизбежно, если бассейн большой. Правильная конструкция стыков, включая различные виды гидроизоляции, между бетонными секциями может привести к созданию хороших водонепроницаемых бассейнов, по крайней мере, на начальном этапе.Однако со временем большинство стыков необходимо правильно обслуживать, чтобы они оставались водонепроницаемыми. Если соединение плохо спроектировано или сконструировано, что случается гораздо чаще, чем вы думаете в этой отрасли, соединение может стать огромным источником потери воды.

Потеря воды вокруг или под бассейном нежелательна по многим причинам, таким как стоимость растраты воды и химикатов, или образование подповерхностных пустот под конструкцией бассейна, когда миграция протекающей воды удаляет поддерживающие почвы.Пустоты внутри и вокруг бассейнов могут привести к тому, что бассейны фактически разобьются на части, а палубы и трубопроводы вокруг бассейнов оседают или ломаются.

Практическое правило, которое следует помнить при проектировании бассейнов, — минимизировать количество разделительных швов между бетонными секциями в бассейне!

Из трех методов бетонного строительства, монолитный является самым дорогим для бассейнов. Основная причина этого заключается в том, что формовка, заливка и чистовая обработка на месте требует больше труда и материалов.

С другой стороны, монолитное покрытие, когда оно построено на горизонтальной плоскости, например, на дне бассейна, дает наиболее однородную поверхность из трех методов. Вот почему большинство водных дизайнеров будут использовать монолитный бетон для полов бассейнов.

Разница между гунитом и торкрет-бетоном

Для большинства из нас слово бетон вызывает в воображении образ твердого сероватого материала, состоящего из камней, песка и других мелких частиц, которые мы видим на наших улицах и тротуарах, — материала, который по крайней мере один из нас осмелился проследить. инициалы, когда мы были молоды.Но для тех из нас, кто работает в этой отрасли (или если вы изучаете варианты своих бетонных бассейнов), вы, вероятно, знакомы с двумя разными типами бетонных бассейнов — гунит и торкрет.

И гунит, и торкретбетон состоят из смеси песка, заполнителя (песок и мелкие породы) и портландцемента (сочетание обожженного известняка и других материалов). Когда вода вводится в смесь, определяется, будет ли она гунит или торкрет.

Для гунита вода добавляется в сухую бетонную смесь через отверстие форсунки в форме пистолета (отсюда и название «гунит»). Бетон создается в воздухе прямо перед попаданием в цель.

Торкрет-бетон отличается тем, что его в мокром виде доставляют к вам на цементовоз. Вода и сухая смесь смешиваются перед прибытием и выстреливаются из сопла предварительно перемешанными и готовыми к работе.

Один метод не обязательно лучше другого, но и торкретирование, и торкретирование имеют свои собственные явные преимущества и недостатки.

• Тверже при отверждении, потому что это более сухой материал.
• Готовится на месте, что дает пользователям больше рабочего времени
• Обеспечивает более гладкую поверхность
• Более высокая сопоставимая прочность на сжатие (от 7000 до 9 500 фунтов на кв. Дюйм)
• Без усадочных трещин
• Сравнительно дешевле

• Существует повышенный риск ошибки из-за ручного водоцементного отношения
• Повышенный риск отскока (чрезмерного распыления) материала, что приводит к более тщательной очистке.
• Если в процессе строительства бассейна используется отбойный материал, это может привести к появлению слабых мест
• Ограниченное применение в конструкции
• Специальные краски для финишной отделки
  

• Нанесение торкретбетона занимает меньше времени, чем торкрет-бетон
• Поскольку образуется меньше материалов для отскока, снижается риск образования слабых мест.
• Торкрет-бетон предварительно замешан, что позволяет ему образовывать однородное и прочное покрытие.

• Повышенный риск образования усадочных трещин
• Поставляется предварительно смешанным, поэтому операторы имеют меньше возможностей для маневра с точки зрения времени нанесения
• Более дорогой вариант, чем гунит
• Операторам может потребоваться добавить воду в смесь, чтобы предотвратить ее затвердевание, что может снизить прочность конечного продукта
• Более низкая прочность на сжатие (от 6500 до 7500 фунтов на квадратный дюйм)

Несмотря на то, что у обоих типов бетона есть свои плюсы и минусы, на самом деле все сводится к навыкам и опыту оператора. Поиск квалифицированного и лицензированного оператора для торкретбетона или торкретбетона обеспечит прочный, долговечный бассейн, который сохранит свою структурную целостность и красоту в течение следующих нескольких лет.

С 1975 года семейная компания по строительству бассейнов из Далласа Hobert Pools занимается строительством бетонных бассейнов всех типов, форм и размеров. Мы приглашаем вас загрузить и прочитать нашу бесплатную электронную книгу, чтобы приступить к созданию и проектированию бассейна своей мечты.

Есть вопрос? Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет, и член дружной команды Hobert Pools скоро свяжется с вами!

Hobert Pools — строитель бассейнов в Далласе, гордо обслуживающий Рокволл, Фриско и прилегающие районы. Компания Hobert Pools находится в семейном владении и управляется с 1975 года. Компания Hobert Pools специализируется на строительстве новых бассейнов и спа-салонов , , , дизайн жилых помещений на открытом воздухе, , природных бассейнов и эстетики огня и воды , .Hobert Pools обладает уникальной квалификацией, чтобы построить уединенное место на заднем дворе.

Чтобы получить больше советов по дизайну бассейна в Далласе, подпишитесь на их блог и YouTube канал или поставьте лайк на Faceboo k . За фотографиями дизайна бассейна и вдохновением посетите галерею на их веб-сайте и узнайте, что порекомендовала вам команда разработчиков и разработчиков бассейнов Hobert Pools. Готовы начать строительство собственного оазиса на заднем дворе? Свяжитесь со строителями бассейнов Далласа и специалистами по ремонту бассейнов в Hobert Pools сегодня!

Как построить бассейн из бетона? [PDF]

Бетон — наиболее часто используемый материал при строительстве бассейнов. Бетонный бассейн рассчитан на то, чтобы принимать на себя полную водную нагрузку, а также способен выдерживать большие нагрузки давления.

Значительными нагрузками на бетонную конструкцию бассейна являются вес земли за пределами бассейна и вес воды , удерживаемой внутри бассейна. Создаваемая тяга меняется, когда вода в бассейне сливается для очистки. Это может или не может повлиять на бетон, в зависимости от проектной эффективности.

В этой статье описывается пошаговая процедура строительства бетонного бассейна с учетом основных требований строительства бассейна.Стандартные рекомендации различаются от региона к региону, но в целом они следуют одним и тем же принципам и требованиям безопасности.

Порядок строительства бетонного бассейна

Как уже упоминалось ранее, проектирование боковых стенок бассейна выполняется согласно нормам региона. После того, как конструкция бассейна зафиксирована, начинается этап строительства. Строительство бетонного бассейна предполагает следующие этапы:

Шаг 1: Выбор места и дизайна

Дизайн бассейна — это первый шаг при строительстве бассейна.Выберите дизайн, подходящий для данного участка, или выберите участок земли, на котором будет размещен уже запланированный дизайн. Дизайн бассейна в основном включает форму, глубину, площадь бассейна, систему фильтрации и общий размер.

Место, выбранное для бассейна, должно быть идеальным для облегчения регулярного технического обслуживания. Рекомендуется выбирать ровную местность, что может помочь значительно снизить затраты на земляные работы и процесс засыпки. Земля вдали от деревьев помогает избежать лужи, заполненной листьями.Бассейн лучше всего ориентирован, если он построен лицом к солнцу.

Шаг 2: Раскопки Земли

После того, как проект и место для строительства плавательного бассейна определены, следующая процедура — это выкопать участок для подготовки к строительству. Он проводится в следующие этапы:

1. Обозначьте периметр бассейна деревянными кольями. Чтобы точно обозначить площадь бассейна, вытяните ступеньку по периметру.
2. Используйте обратную лопату (или любое землеройное оборудование), чтобы удалить землю по периметру. Всегда следите за тем, чтобы на закрытой и близлежащей территории не было дренажа, линии электропередач или пересечения водопровода.
3. Выкопайте площадь с учетом площади, занимаемой полом бассейна. Размер резки почвы точно соблюдается в соответствии с имеющимся в наличии проектным планом. Это может помочь получить бассейн желаемых размеров.

Земляные работы для строительства бассейна

Этап 3: Строительство базы бассейна

Строительство дна бассейна — один из важнейших этапов, влияющих на срок службы бассейна.Выемка ведется так, чтобы нижняя грань стала плоской и однородной. Если на участке рыхлый грунт, то его необходимо засыпать и утрамбовать твердым грунтом.

Уплотнение может выполняться естественным грунтом или гравием. Для уплотнения и подготовки основания используйте заполнители размером от 12 до 40 мм. После соответствующего заполнения компактными материалами основание необходимо утрамбовать по отношению к местности. Выполняйте уплотнение с помощью катка или аналогичного оборудования в зависимости от площади уплотнения.

После правильного уплотнения дна бассейна налейте на дно небольшой слой очищающего бетона. Толщина бетонного слоя обычно составляет 5 см.

Всегда обеспечивайте основание бассейна с уклоном или уклоном для облегчения слива воды в систему фильтрации. Выбранный уклон должен быть таким, чтобы он не влиял на равновесие пловцов. Максимальный уклон 1 к 40 рекомендуется для бассейна, который используется детьми и не умеющими плавать. Для эффективного опорожнения требуется оценка 1 из 80 (согласно британским и европейским нормам).

Шаг 4: Армирование стального каркаса

После того, как земляные работы стен бассейна и подготовка основания закончены, следующим шагом будет обеспечение стальной арматуры для стены и дна бассейна. Здесь следует процедура торкретирования, в которой единственная арматура из стального каркаса обеспечивается по всей внутренней поверхности бассейна. При торкретировании или торкретировании бетонная конструкция строится как одно целое без зазора между стеной и полом.

Примечание: бетон можно укладывать методом торкретирования или бетонной опалубкой. При строительстве с использованием опалубки стены и основание перекрытия выполняются как две части. Оставляют зазор для прохождения воды.

После обеспечения стальной арматуры проложите основные водопроводные, дренажные линии и т. Д. Внутри клетки. Предусмотрены лестницы по бокам также по проекту.

Стальная арматура для бассейна. Изображение предоставлено: River Pool Sand Spas

Шаг 5: Насос и система фильтров для бассейна

Фильтровальная система и насос вместе расположены на большом резервуаре, сделанном из бетона, металла и т. Д.Перед бетонированием предусматриваются отвесы для отвода воды из бассейна в систему фильтрации и обратно в бассейн.

Фильтрующая система и насос также подключены к городской водопроводной сети для подачи пресной воды в бассейн. Устройство необходимо для восполнения потери воды из бассейна из-за разбрызгивания или испарения.

Шаг 6: Бетонирование при строительстве бассейна

Выполнить торкретирование или торкретирование стен и полов бетоном стандартной смеси.Используйте специальные инструменты, чтобы придать поверхности необходимую форму. После отделки бетон необходимо выдерживать дважды в день в течение 14 дней.

Бетонирование при строительстве бассейнов

Обычно толщина бетонного основания и стенок бассейна определяет долговечность. Чем больше толщина, тем меньше она подвержена трещинам и трещинам. Обычно толщина дна бассейна больше, чем у стен. Для безопасности стандартная раковина бассейна требует минимальной толщины 6 дюймов без штукатурки (согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI)).

Среди способов строительства (с использованием опалубки и торкретбетона) наиболее оптимальным является строительство торкретированием. Этот метод позволяет получить монолитную структуру, которая лучше удерживает силу. При методе опалубки стены и пол имеют щель, которая может разделиться. Увеличение толщины опалубки может помочь избежать этой проблемы.

Шаг 7. Гидроизоляция бетонного бассейна

Самыми популярными способами гидроизоляции бетонного бассейна являются использование плитки, стекла, керамики или использование эпоксидно-цементной системы или любой гидроизоляционной мембраны.Выбор способа гидроизоляции осуществляется исходя из уровня грунтовых вод местности и влажностного режима почв. Гидроизоляция стен и пола сделана так, чтобы они были водонепроницаемыми.

Шаг 8: Построение колпачка

Coping — это прогулочная комната по краю бассейна. Это может быть бетон, мрамор, плитка или камень. Всегда ждите два-три дня после постройки перегородки, чтобы заполнить бассейн.

Установка колпачков для плавательных бассейнов

Часто задаваемые вопросы 1. Как построить бетонную конструкцию бассейна?

Бетонная конструкция бассейна может быть построена методом торкретирования, торкретирования или опалубки. В процессе торкретирования и торкретирования стены и основание бассейна образуются как единое целое. Метод опалубки создает стену и основание бассейна как две единицы. Первый способ более популярен.

2. Как выбрать место для бассейна?

Место, выбранное для бассейна, должно быть идеальным для облегчения регулярного технического обслуживания.Настоятельно рекомендуется выбирать ровную местность, которая может помочь значительно снизить затраты на выемку грунта и засыпку. Земля вдали от деревьев помогает избежать лужи, заполненной листьями. Бассейн лучше всего ориентирован, если он построен лицом к солнцу.
Подробнее: Основные требования к строительству бассейна

3. Почему торкрет-бетон предпочтительнее метода опалубки?

Среди методов строительства (с использованием опалубки и торкретбетона) наиболее оптимальным вариантом является строительство методом торкретирования. Этот метод позволяет получить монолитную структуру, которая лучше удерживает силу. При методе опалубки стены и пол имеют щель, которая может разделиться. Увеличение толщины опалубки может помочь избежать этой проблемы.

4. Какой угол наклона должен быть у бассейнов?

Дно бассейна имеет уклон или наклон для облегчения слива воды в систему фильтрации. Выбранный класс должен быть таким, чтобы он не влиял на равновесие пловцов.Максимальный уклон 1 к 40 рекомендуется для бассейна, который используется детьми и не умеющими плавать. Для эффективного опорожнения требуется оценка 1 из 80 (согласно британским и европейским нормам).

5. Какой толщины должен быть бассейн?

В целях безопасности для стандартной оболочки бассейна требуется минимальная толщина 6 дюймов, без штукатурки. Толщина бетонного основания и стенок бассейна определяет долговечность. Чем больше толщина, тем меньше она подвержена трещинам и трещинам.Как правило, дно бассейна бывает большей, чем толщина стенок.

No related posts.