Бетонирование плиты: Бетонирование монолитных плит перекрытия — Монолит

Бетонирование монолитных плит перекрытия — Монолит

Прием бетона на плиту перекрытия

Основные этапы работ перечислены в следующих пунктах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, об этом стоит позаботиться заранее. Для этого нужно продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и заезда миксеров на стройплощадку к бетононасосу или туфельке. Процесс бетонирования плиты перекрытия довольно трудоёмкий поэтому требует задействования большого количество рабочих, которые будут работать в звеньях посменно без перерыва на обед. В противном случаем, если в процессе работы случаются большие задержки в подаче, то смесь теряет свои однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Временный рабочий шов бетонирования

Если конструкция все же очень большая, и невозможно за 1 прием залить полностью весь объем будущей плиты, тогда делаются специальные рабочие швы бетонирования, в месте неосновной нагрузки. Шов делается либо вертикальным, или горизонтальным, но, ни в коем случае, ненаклонным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный,то иногда для лучшего схватывания между слоями применяют сетку рабицу.

Горизонтальный шов практически не встречается при бетонировании плит, но без него не обойтись при постройке бункера и прочих сооружений с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ бетонирования следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность бортов. Бетонирование плинт перекрытия — очень ответственный процесс и если в одном месте опалубка не выдерживает,то может произойти принцип «домино» и вся конструкция рухнет под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приводит к огромныму материальному ущербу и человеческим жертвам.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

При приеме бетона используьт различные инструменты

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• щуп;
• гладилки;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для отмеривания уровня бетона следует взять щуп, обычно это крестом сваренная арматурная трость с выставленным уровнем толщины плиты, по нему ориентируются во время приема смеси какая текущая толщина слоя.
Для укладывания бетонной смеси применяют лопаты, для выравнивания гладилки или полутеры. Полутеры гораздо менее практичны при больших объемах бетонной смеси.

Расстояние от лотка, подающего бетон и опалубкой — не должно превышать 1-м, чтобы бетон был однородным и не очень разлетался по сторонам.

Бетон следует укладывать шириной 1.5-2-м и толщиной 15-30 см, с уплотнением его. Наиболее подходящий метод уплотнения — используя вибраторы — глубинные — нужны для больших толстых конструкций, поверхностные — для плит и конструкций находящихся в плоскости плиты, наружные — применяют при работах в узких густоармированных конструкциях.

Продолжительность работы вибратором составляет 30-60 сек, признаком, что бетон хорошо сел является прекращение просадки бетона, и появление плёнки на поверхности бетонной смеси. При объемных работах применяется несколько вибраторов.

Финальное заглаживание бетонной поврехности

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимально конвейерным. Общая схема такая, двое рабочих укладывают подаваемую смесь, один-два человека сразу же вслед за ними с щупом и лопатами разравнивают ее до нужного уровня. Следом идет рабочий с гладилкой, который приводит поверхность бетона в зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования плиты перекрытия

После того как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено необходимо провести контроль. Вся проблема в том что разбирать конструкцию ранее чем через 2 недели нельзя, ибо запас прочности еще недостаточен. После снятия опалубки осматривают поверхность на предмет пор раковин, раковины в горизонтальных конструкциях встречаются гораздо реже чем в вертикальных.

Если температура воздуха выше 10 градусов, то плиту укрывают влажной мешковиной либо плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро высыхает, чтоб он лучшее схватился и был прочнее, его следует поддерживать первое время увлажненным, особенно при высокой температуре.

Монолитная фундаментная плита — устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:

• Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
• Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
• Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
• Коробчатый фундамент

Монолитная фундаментная плита — общие сведения

Использование монолитной фундаментной плиты необходимо, когда грунт относится к неустойчивым, и существуют риски растрескивания или повреждения здания. Речь идет о грунтах:

• Насыпных, размываемых, разрушенных
• Испытывающих неравномерное сжатие, т.е. на границах различных геологических участков
• В районах потенциальной сейсмической опасности
• С большой глубиной промерзания
• С высоко стоящими грунтовыми водами или затопляемых во время таяния снега

Также монолитный фундамент оправдан в случаях, когда здание не имеет подвальных этажей или строится из тяжелых материалов, оказывающий повышенное давление на почву.

Основные качества монолитной фундаментной плиты:

• Простота монтажа
• Способность сопротивляться максимальным нагрузкам
• Устойчивость к вспучиванию грунта или его смещению
• Минимальная усадка
• Одновременно выполняет функции чернового пола для первого этажа
• Универсальность для любых типов строений

Основной недостаток – высокая стоимость строительных материалов и большие трудозатраты на устройство песчаной подушки и подготовку основания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Основу конструкции составляет монолитная железобетонная плита, выполненная путем заливки бетона по всей площади строящегося здания. В процессе заливки монолитная фундаментная плита армируется металлической арматурой в виде прутов или балок различного диаметра. Благодаря сплошной конструкции она одновременно и равномерно поднимается при движении грунтов под ней, их вспучивании или усадке, обеспечивая целостность строения. Иногда такой фундамент называют плавающим.

Для различных видов зданий используются соответствующие виды монолитной фундаментной плиты, отличающихся по назначению и цене:

В жилых домах часто используются ребристые плиты или монолитную конструкцию составляют из перекрестных лент. При этом ребра, как и основная плита, выполняются из монолитного бетона или отдельных блоков и равняются по высоте размерам цоколя.

Если в здании предусматривается нижний этаж под уровнем земли и для высотных сооружений применяют коробчатые конструкции. Вертикальные части основания служат стенами подземных помещений. Вся конструкция, включая ребра, жестко соединяется для прочности. Несмотря на значительный общий вес благодаря большой площади опоры, такой фундамент оказывает минимальное давление на грунт.

В районах сейсмической опасности ребра жесткости заливаются монолитной конструкцией вместе с основной плитой, а каркас ребер сваривается намертво с металлическим каркасом плиты.

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты состоит из нескольких стадий:

• Подготовка котлована и песчаной подушки
• Установка опалубки
• Монтаж арматуры
• Постепенная заливка бетонного основания послойно
• Укладка гидроизоляционного слоя
• При необходимости, утепление

Армирование монолитной фундаментной плиты

Процесс армирования монолитной фундаментной плиты представляет собой изготовление и размещение по всей площади основания двух арматурных сеток. Расстояние между отдельными деталями зависит от толщины прутьев и общего веса здания и может составлять от 200 до 400 мм. К первой сетке прикручиваются или привариваются в вертикальном положении металлические пруты одинаковой высоты, которые выполняют функцию соединения нижней и верхней арматурной сетки.

Армированный каркас выполняют на месте строительства. Для того чтобы он не соприкасался с грунтом, используют плоские специальные фиксаторы, толщиной не менее 50 мм. Каркас закрепляют внутри опалубки, чтобы он не смещался в процессе заливки.

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Бетонирование монолитной фундаментной плиты начинают после того, как уложена и утрамбована песчаная подушка, уложены арматурные сетки. В ходе приготовления бетона в него можно добавлять вещества, улучшающие его морозостойкость, но немного повышающие стоимость монолитной фундаментной плиты.

Бетон заливают равномерно по всей поверхности, постепенно образуя слои толщиной не более 15 см. В процессе контролируют, чтобы металлическая арматура полностью была погружена в бетонную смесь во избежание ее дальнейшей коррозии. Во время бетонирования раствор постоянно разравнивают и дают полностью застыть. Не допускается быстрое застывание бетона, так как это сказывается на прочности всего фундамента.

Если конструкция предусматривает наличие ребер, то для них изготавливают отдельную опалубку и бетонируют в таком же порядке, как основную плиту.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

Гидроизоляция проводится под заливку или поверх нее. В первом случае гидроизоляция укладывается не предварительную бетонную стяжку, поверх которой монтируется каркас и производится окончательная заливка бетона. Также гидроизоляционные материалы используются поверх готового фундамента после застывания бетонной конструкции. Стоимость материалов для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты невысока, а эффективность значительна.

Используются рулонные материалы, которые укладываются в один или два слоя по всей площади основания с небольшим захлестом (до 0,5 м) за его края. По стыкам все полосы скрепляются газовой горелкой или паяльной лампой, а выступающие края приклеиваются к торцам плиты. Также гидроизоляционный слой можно получить за счет заливки площади жидкой резиновой смесью.

Утепление монолитной фундаментной плиты

Морозостойкие фундаменты требуют обязательной дополнительной изоляции. Применение ее в других случаях также увеличивает теплозащитные качества здания.

Слой утепляющего материала укладывается поверх гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол. Поверх этого слоя укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки для его фиксации и защиты.

Фундамент считается готовым после его полного высыхания и достижения необходимой прочности, т.е. через 3 недели после окончания строительных работ. Строительная компания «Проект» гарантирует профессиональный уровень устройства монолитной фундаментной плиты по доступным ценам в Москве и Подмосковье.

Бетонирование перекрытий и балок | Технология бетона и изделий из него

Перекрытия (балки и плиты), монолитно связанные с колоннами и стенами, бетонируют не ранее чем через 1—2 ч после бетонирования колонн и стен из-за необходимости первоначальной осадки уложенной в них бетонной смеси.

Балки (прогоны) и плиты ребристых перекрытий бетонируют, как правило, одновременно. Балки, арки и тому подобные конструкции при высоте более 80 см бетонируют отдельно от плит, устраивая рабочие швы на 2—3 см ниже уровня нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на уровне низа вута плиты.

Для образования защитного слоя в балках и прогонах применяют специальные прокладки, изготовленные из цементного раствора, на которые устанавливают арматуру. Бетонщики по мере бетонирования слегка встряхивают арматуру при помощи металлических крючьев, следя при этом за тем, чтобы под арматурой образовался защитный слой бетона необходимой толщины.

В балки и прогоны бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30—50 см в зависимости от типа применяемого вибратора. Если балки густо армированы, то при бетонировании применяют глубинные вибраторы типа ИВ-17. В прогонах и балках больших размеров бетонную смесь уплотняют вибраторами ИВ-25 или ИВ-59. В местах пересечения арматуры прогонов и балок при невозможности применения вибраторов бетонную смесь уплотняют штыкованием.

В плиты бетонную смесь укладывают по маячным рейкам, которые устанавливают на опалубке рядами через 2—2,5 м и прикрепляют к бобышкам, расположенным на опалубке. Верхнюю плоскость рейки располагают на уровне верха плиты. После снятия: реек и бобышек оставшиеся в плите углубления заполняют бетонной смесью.

Вибраторы для уплотнения бетонной смеси выбирают в зависимости от толщины плит и вида армирования.

Выбор вибраторов в зависимости от толщины плит и вида армирования

Выравнивают и заглаживают поверхность плиты затирочной машиной СО-64, а при малых объемах работ — правилом и гладилками.

Рабочий шов при бетонировании плоских плит можно устраивать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. При бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам, а также отдельных балок шов устраивают в пределах средней трети пролета балок, а при бетонировании в направлении, параллельном главным балкам, — в пределах двух средних четвертей пролета балок и плит.

У опор рабочие швы устраивать нельзя, так как впоследствии в швах могут появиться трещины. В балках и плитах рабочие швы должны быть вертикальными, поэтому в намеченных местах перерыва бетонирования в плитах ставят рейки по толщине плиты, а в балках — щитки с вырезами для пропуска арматуры.

Температурные швы устраивают, устанавливая спаренные колонны или на консолях колонн. В последнем случае необходимо обеспечить свободное перемещение в шве балок перекрытия по консолям колонн в горизонтальной плоскости. Для этого на консолях колонн перед бетонированием балок укладывают металлические натертые и присыпанные графитом нижние опорные листы, на них — верхние опорные листы, а затем балку бетонируют.

1. Бетоноведение
2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
3. Бетонные работы в зимних условиях
4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

Как делается фундамент монолитная плита. Определение толщины монолитной плиты. Бетонирование монолитного фундамента

Может использоваться железобетонная плита. Устанавливается такая плита по полному периметру будущего сооружения и, благодаря заглублению не ниже одного метра от поверхности грунта и носит название плавающей. Простота и цельность конструкции обеспечивают высокую надежность плитных фундаментов, что позволяет использовать их при строительстве любых типов сооружений независимо от характеристик, присущих грунту на выбранном для постройки месте.

Этому типу фундаментов не страшны ни погодные условия, ни деформация грунта, ни воздействие поземных вод. Благодаря таким характеристикам, плитный – пример лучшего из возможных решений, несмотря на некоторые минусы.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Цель возвести устойчивое здание, прочное и не подверженное влиянию грунтовых вод, располагающихся даже в метре под поверхностью, достигается несколькими способами. Один из них – построить монолитный плитный фундамент. Среди очевидных плюсов:

1. Большая величина площади опоры. Позволяет добиться снижения давления на грунт и исключить неравномерную осадку здания вместе с деформацией стен.
2. Строительство возможно на любых грунтах.
3. Максимально простой процесс монтажа.
4. Отсутствие строгих требований к наличию у исполнителей специализированных знаний и навыков.
5. Безопасность и длительность эксплуатации.
6. Устойчивость к негативному влиянию природных явлений.
7. Предотвращение движений грунта.
8. Использование железобетонной плиты в качестве основы для пола первого этажа.
9. Возможность обустроить цокольный этаж.

Несмотря на такие солидные преимущества, железобетонная плита, установленная по периметру здания, имеет также и некоторые минусы. Лидирующим недостатком считается необходимость больших финансовых вложений в строительство. Солидная стоимость обусловлена покупкой большого количества материалов и выполнением обширных земельных работ.

Однако минус можно превратить в плюс, используя плитные фундаменты в качестве основания для цоколей. Также снизить уровень вложений можно, если построить плитный , даже при отсутствии опыта в выполнении подобного рода работы.

Виды плитных фундаментов

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу основания для будущего дома, необходимо ознакомиться с его основными видами. Ведущую роль в классификации играет глубина заложения и конструкция оснований.

Виды монолитных фундаментов по типу конструкции:

• Обычный или плавающий. Отличается простотой технологии укладки. Располагается на подушке, толщина которой составляет не менее 15 см.
• Монолитный сплошной плитный фундамент с ребрами жесткости. Морозоустойчивый или утепленный.
• Гибрид ленточного и плитного фундаментов — решетчатый. Находит применение при строительстве крупных сооружений и представляет собой монолитную или сборно-монолитную решетчатую плиту.

Виды оснований по глубине

Перечень составляют незаглубленные, малозаглубленные и сильнозаглубленные конструкции. Встречается сокращенное определение, исключающее вариант незаглубленных оснований.

• Незаглубленные. Достигает такое основание в высоту двадцати сантиметров. Его толщина обычно составляет от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если строительство не ведется на скальных породах, то возможно возведение только строений легкого типа. Преимущества незаглубленных фундаментов – отсутствие деформации, независимо от погодных условий и сезона.
• Малозаглубленные. Для их строительства необходимо снять плодородный слой почвы и тщательно уплотнить грунт.
• Сильнозаглубленные. Предназначены эти основания для зданий с подвальными помещениями внушительных размеров. Устойчивость строение приобретает благодаря отсутствию опасности разрушения или деформации конструкции.

Основной критерий при выборе вида и типа основания – обеспечение прочности и возможности длительной эксплуатации строению. Если грунт характеризуется особыми показателями глубины промерзания и свойствами, то во время морозного пучения конструкция может просесть, а стены получить трещины. Избежать подобной ситуации помогает выбор столбчато-незаглубленного основания.

Этот вариант обеспечивает подъем дома над поверхностью и отсутствие смен напряжений. Окончательный выбор в пользу обычного монолитного фундамента, столбчато-незаглубленного, или решетчатого, отражается в проектной документации, учитывающей действующие положения нормативных документов.

Список инструментов

Для выполнения земляных работ лучше пользоваться услугами спецтехники. Вручную выполнить такую задачу сложно. Что касается выравнивания стен, дна и горизонта, то эта работа может быть выполнена и собственными руками. В целом, устройство плитного фундамента потребует:

1. Бетономешалку;
2. Тачку, в которой можно будет перевозить материалы и готовый раствор бетона;
3. Лопаты и ведра;
4. Уровень строительный;
5. Измерительная рулетка;
6. Мастерки;
7. Угольники;
8. Расшивки и трамбовки;
9. Сварочный аппарат.

Любая пошаговая инструкция, пример которой можно легко найти в сети, рекомендует обязательно осуществить проектирование плитного фундамента на основе технического задания. При этом учитывается внешняя нагрузка, вероятные воздействия, особенности, которыми отличается конструкция. Также берутся во внимание архитектурные особенности сооружения, необходимая несущая способность, возможная минимизация трудовых и материальных затрат.

Таким образом, проект основывается на инженерно-геологических изысканиях территории строительства оптимальных технико-экономических решениях. Рискнувший построить плитный фундамент своими руками может найти руководство по проектированию плитных фундаментов и создать проект самостоятельно. Но эта задача требует опыта и профессиональной подготовки. Поэтому лучше доверить создание проекта специалистам профильной компании.

1 Этап. Расчет толщины фундамента

Правильно проведенный расчет толщины основания для будущего строения, обеспечивает не только высокую прочность, но и возможность наиболее точного определения необходимого количества строительных материалов. Выполняться каждый расчет должен в соответствии с утвержденными нормативными документами (СНиП и ГОСТ).

Если принято решение строить плитный фундамент своими руками, то расчет толщины плиты производится с учетом:

1. Толщины арматуры;
2. Промежутков между арматурными сетками;
3. Толщины слоя бетона, располагающегося под (над) арматурными стеками.

Наиболее простой пример расчета — суммирование указанных показателей. Корректировать полученные цифры может состав грунта и равномерность залегания пород. Минимальный показатель в 60 см также изменяется в зависимости от веса сооружения. Если здание возводится из кирпича, то его основание превышает по толщине фундамент строения из пенобетона минимум на 5 см.

Каждый этаж кирпичного дома увеличивает толщину конструкции до 40 см. Постройка из пенобетона с каждым этажом добавляет до 35 см. Таким образом, для получения точных показателей необходимо учитывать множество важных факторов. Поэтому такое ответственное дело, как расчет толщины основания, разумнее доверить специалистам.

2 Этап. Разметка и земляные работы

Не менее важным, чем процесс проектирование и проведение соответствующих расчетов, является этап расчистки участка. Собственно, устройство плитного фундамента начинается с выравнивающих рельеф работ, мероприятий по подсыпке и трамбовке почвы с помощью виброплощадки. Только после них возможен расчет основания, где учитывается усадка, нагрузка на плиту, усадка, крен или деформации. Расчистка заключается в уборке верхнего слоя грунта вместе с растительностью. Далее проводится разметка.

3 Этап. Глубина котлована

После того, как выполнены все подготовительные работы и произведен расчет толщины основания, строительство плитного фундамента переходит к решению следующей задачи – вырыть котлован. Рекомендуемая глубина составляет до полутора метров. Если грунт слишком слабый (торф), то котлован лучше вырыть глубже. Важно помнить, что оптимальная глубина, на которую роется котлован, должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Остается сделать поверхность ровной с помощью строительного уровня и утрамбовать поверхность.

4 Этап. Песчано-гравийная подушка

Котлован вырыт, поверхность ровная, без кренов и деформаций. Следующий этап, который рекомендует пошаговая инструкция после монтажа дренажной системы – укладка песчано-гравийной подушки, заполняющей котлован. Ее также называют дренажной подушкой. Толщина песчаного слоя и слоя из гравия варьируется в зависимости от характеристик грунта и предполагаемого веса строения.

Как пример: толщина подушки для легких построек достигает 15 см, толщина под гараж – 25 см. Если постройка отличается внушительными размерами и будет возводиться из кирпича, то в данном случае толщина песчано-гравийной подушки должна достигать полуметра.

Компенсирующий невысокую плотность грунтов щебень, укладывается слоем, толщина которого составляет 20 см. Затем насыпается слой песка. Его толщина составляет 30 см. Песок гарантирует, что нагрузка на грунт будет равномерной. Каждый слой необходимо утрамбовывать и хорошо увлажнять. Дальнейшие работы по укладке коммуникаций могут повредить песчаный слой. Для предотвращения подобной ситуации используется цементная стяжка. Толщина стяжки – 100 мм. Встречается пошаговая инструкция, в которой приводится пример стяжки толщиной 500 мм.

5 Этап. Гидроизоляция

Независимо от того, какой тип основания выбран, будь то простой монолитный фундамент или плитный фундамент с ребрами жесткости, перед тем, как устанавливать опалубку, потребуется укладка гидроизоляции. Лучший пример гидроизоляции – рубероид или полиэтиленовая пленка, специально предназначенная для этих целей. Оберегающая песчаный слой подушки стяжка – обязательное условие для начала работ по укладке гидроизоляции.

На стяжку, покрывающую песчано-гравийную подушку, укладывается рулонная гидроизоляция. Толщина слоя составляет не менее 6 см. Используется битумная, полимерная, либо полимерно-битумная. Пример наиболее низко затратного материала – рубероид или полиэтиленовая пленка – также хорошо послужит для крепления к опалубке вместо обработки плиты битумной мастикой. Некоторые специалисты рекомендуют сделать два слоя, состоящие из полиэтиленовой пленки и любого другого материала, предназначенного для гидроизоляции.

6 Этап. Опалубка и заливка раствором

В том случае, когда основание представляет собой готовую плиту, достаточно, на первый взгляд, арендовать кран и конструкция будет установлена без лишних хлопот. Однако на практике для готовой монолитной плиты также требуется бетонированная стяжка. И здесь понадобится опалубка. Оптимальное время ее монтажа – завершение дренажных работ.

Опалубка может быть взята в аренду, что не всегда доступно и выгодно. Можно ее установить самостоятельно. Расчет толщины досок, проверенный на практике, показывает, что оптимальная толщина материала составляет 30 мм. Дополнительно следует учесть укосы. Опалубка устанавливается с опорками. Чтобы во время бетонирования конструкция не развалилась, ее прочность стоит проверить уже на текущем этапе. Для этого опалубка должна получить сильный удар ногой. Расчет простой. Если опалубка выдержит такое испытание, то в дальнейшем, особенно во время бетонирования, с ней проблем не будет.

Во время монтажа опалубки производится закладка теплоизоляционного материала по периметру, для чего ранее котлован был предварительно увеличен по ширине. Обычно теплоизоляция представляет собой листы пенопласта.

Заливка раствором происходит в несколько этапов. Первый слой или стяжка подушки, предназначенная для защиты от деформаций. Второй слой — выполняется заливка с помощью раствора из бетона и песка после укладки гидроизоляции. Толщина слоя, защищающего гидроизоляционные материалы от повреждений и деформаций, должна быть не менее 4 см. Третий слой – заливка осуществляется в один прием после монтажа арматурной сетки.

7 Этап. Делаем каркас из арматуры

Следующий важный этап работ предусматривает с помощью монтажа арматуры. Процесс армирования состоит из нескольких шагов. Первый шаг – проводится расчет, какой должна быть арматура. Рекомендованная толщина составляет 16 мм. Арматура может быть и 14 мм толщиной. Но этот показатель считается не самым лучшим. Расчет выполняется заранее, причем его осуществление стоит доверить профессионалу. От точности полученных данных зависит насколько будет прочным и долговечным не только само основание, но и весь дом.

Арматура укладывается в два ряда. Шаг работы равен 30 см, ячейка каркаса – 20 см. Связка прутьев выполняется крюком с использованием стальной проволоки. В итоге арматура формирует две сетки. Верхняя сетка располагается в 5 см от поверхности плиты. Нижняя сетка удалена от подушки также на5 см. После того, как арматура смонтирована в каркас, может производиться заливка фундамента.

Выбор материала для заливки осуществляется по нескольким показателям:

• Прочность. Пример соответствующего требованиям класса прочности – М300.
• Водонепроницаемость. Коэффициент должен превышать W8.
• Морозоустойчивость. Здесь лучший пример показывает показатель от F200.
• Подвижность. Лучший показатель П3.

Кроме того, необходимо учитывать правила выдержки плиты с учетом температурного режима. Котлован с залитым третьим слоем нельзя оставлять без присмотра. Плита должна быть выдержана до полного высыхания не менее месяца. В условиях низких температур, ее накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года основание поливается водой. Оставленная по бокам гидроизоляция обязательно должна быть распределена по стенкам готового основания и закреплена.

Таким образом, обустройство плитного фундамента собственными руками – вполне выполнимая задача. Технология доступная и простая. Если выбору основания предшествовал грамотный расчет, учитывающий все характеристики территории, а также будущей постройки, то порция терпения и неторопливость при переходе от одного этапа к другому, придадут конструкции ожидаемую прочность и надежность. А вместе с ней и будущему строению.

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительств е довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированн ой компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки . Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты. Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса . Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительно й:

• рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
• функции же распределительно й арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках . В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционны ми материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующих ся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленны ми (в среднем плита имеет 40-50-сантиметро вую толщину).

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленны й фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленну ю либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленны м фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийно й смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчано й стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционны й материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольн ые плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Удачной работы!

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

Владельцам индивидуальных участков на пучинистых грунтах, начинающих «сползать» в период весеннего потепления, необходимо обратить внимание на основание плитного типа. Это надежная и долговечная конструкция, способная защитить любую постройку от перекосов и прочих повреждений, провоцируемых подвижками грунта.

Обустройство такого фундамента требует довольно существенных финансовых вложений. Поэтому прежде чем приступать к работе по самостоятельной заливке основания обязательно ознакомьтесь с основными положениями руководства и дополнительными рекомендациями профессиональных строителей.

Плитный фундамент можно охарактеризовать как усовершенствованную версию ленточного бетонного основания, славящегося своими высокими показателями надежности и несущей способности.

По своей конструкции плитный фундамент является цельной армированной плитой из бетона, сравнительно неглубоко залегающей в грунте.

Готовая конструкция состоит из нескольких «слоев», а именно:

• геотекстильного слоя. Выполняет функцию гидроизоляции. Укладывается в котлован, вырытый для обустройства фундамента;
• дренажного слоя. Выполняется из песчано-гравийной смеси. Вместо гравия также подходит щебенка;
• арматурной сетки;
• бетонного слоя;
• теплоизоляционного слоя. Лучший вариант – пенополистирольные плиты;
• верхнего гидроизоляционного слоя.

Также существует вариант, в соответствии с которым плитный фундамент сооружается из готовых железобетонных плит. Применение такого материала исключает необходимость самостоятельной укладки армирующей сетки и заливки бетона. Достаточно попросту уложить плиты в яму и залить их небольшим слоем бетонной стяжки.

Однако от использования конструкции из готовых плит настоятельно рекомендуется воздерживаться. Подобный фундамент имеет неоднородную структуру, что крайне неблагоприятно отражается на его прочностных и в целом эксплуатационных характеристиках.

Преимущества плитного основания

Самые высокие показатели несущей способности по сравнению с другими популярными разновидностями бетонных оснований.

1. Простота обустройства плиты. Сложности иногда возникают исключительно на этапе выполнения расчетов. С заливкой же фундамента никаких проблем нет.
2. Сравнительно малая заглубленность. Благодаря этому свойству конструкция почти не подвергается ощутимым деформациям в процессе сезонного замораживания грунта и его оттаивания.
3. Возможность использования фундамента в качестве пола. Необходимо лишь качественно утеплить конструкцию.
4. Минимальный объем земляных работ. Фундамент такого типа не требует сильного заглубления, что позволяет существенно сэкономить ресурсы на выполнении земляных работ.
5. Плитный фундамент целесообразно использовать только на сложных грунтах. Такое основание, как уже отмечалось, является очень дорогим, поэтому применять его на нормальных почвах не имеет смысла.

Порядок расчета плитного основания

Наиболее часто сложности с обустройством плитного основания возникают не непосредственно в процессе заливки, а на этапе расчетов. От правильности выполнения расчетов зависит, прежде всего, величина затрат на заливку фундамента – вам нужно купить столько бетона, сколького его требуется для заливки основания необходимого размера.

Сам же расчет достаточно прост. Вам нужно знать два основных параметра: несущую способность бетона и аналогичную характеристику почвы на участках.

Для проверки того, сможет ли готовое основание выдержать массу будущего строения, нужно разделить суммарный вес строения и основания на площадь обустраиваемого фундамента.

Например, несущая способность почвы на участке составляет 2 кг/см 2 . Аналогичный показатель для бетона равен 150 кг/см 2 (меняется в зависимости от марки). В соответствии с этими данными фундамент вместе со зданием не должен оказывать на грунт нагрузку, превышающую 2 кг/см 2 . При нарушении данного правила постройка уже очень скоро начнет деформироваться.

Чтобы принцип расчета был более понятен, рассмотрите следующий простой пример.

Вы запланировали строительство двухэтажного здания габаритами 10х10 м. Площадь конструкции – 100 м 2 . Толщина фундаментной плиты – 200 мм. Приблизительный вес готового основания с учетом массы слоя арматуры будет равен 100 т.

Строение, имеющее стены толщиной 250 мм, будет весить порядка 130 т. С учетом отделки, коммуникаций, различного оборудования, мебели, предметов интерьера, людей и прочих объектов этот показатель можно увеличить примерно до 200 т (здание имеет два этажа, поэтому указанное значение является вполне адекватным). В результате суммарный вес строения и основания составит 300 т.

Разделив указанный вес на рассчитанную ранее площадь здания вы установите, что давление на грунт в этом примере будет составлять 0,3 кг/см 2 . Это нормальное значение, фундамент будет функционировать безо всяких нареканий.

Практически все необходимые расчетные данные вы всегда можете найти в действующей нормативной документации.

Обязательно учитывайте и тот факт, что высота фундамента может находиться строго в пределах 200-300 мм. Высота ребер жесткости в указанные показатели высоты не входит.

По возможности расчет плитного бетонного основания нужно доверять специалистам. Для максимально точного и качественного расчета исполнителю нужно знать основные свойства грунта на участке, климатические условия в регионе и ряд важных особенностей самого будущего строения.

Профессиональный расчет увеличит общую стоимость выполнения работы, зато вы будете точно уверены в надежности будущего фундамента и не переплатите за строительные материалы.

Обустройство плитного фундамента своими руками

После завершения выполнения расчетов приступайте непосредственно к обустройству фундамента. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – подготовка площадки

Наиболее трудоемкий шаг. Вам предстоит избавиться от слоя почвы на расчетную глубину. Можете привлечь спецтехнику для рытья котлована, но от последнего слоя земли лучше избавляться вручную, чтобы предотвратить появление неровностей. Даже самые незначительные углубления приведут к искажению распределения нагрузок, что вызовет появление деформаций.

С каждой стороны размер котлована должен быть на 1-2 м больше будущего фундамента.

Второй этап – песчано-гравийная засыпка

Этот слой будет компенсировать нагрузки, возникающие в процессе естественной деформации почвы. Также засыпка нужна для отведения подземных вод и исключения возможности их подъема к нижней части фундаментной плиты.

Толщину засыпки выбирайте индивидуально с учетом особенностей грунта на участке. Так, в случае с песчаным грунтом будет достаточно 15-сантиметрового слоя, а если же почва подвержена пучениям, толщину засыпки следует увеличить как минимум до 30 см.

Засыпку нужно равномерно распределить по всему дну котлована и качественно уплотнить. Добавка в виде щебня (гравия) обязательно должна присутствовать в случае обустройства фундамента во влажном либо болотистом грунте. Однако и в нормальных грунтах от щебенки лучше не отказываться – такая засыпка улучшит влагозащиту бетонной конструкции.

Третий этап – опалубка

Для изготовления съемной опалубки используйте струганные доски толщиной от 2 см. Доски обязательно скрепляйте по углам. Для скрепления используйте саморезы. Внешнюю поверхность опалубки укрепляйте при помощи подкосов.

При желании можете использовать несъемную опалубку. Для ее изготовления нужно применять фиброволокнистую плиту. Для крепления несъемной опалубки используйте стяжки и уголки. Применение подкосов также обязательно.

На этом же этапе предусмотрите обустройство ходов для различных коммуникаций (водопровод и пр. ). Выполните опалубку вокруг них. На этом же этапе можете уложить и сами трубы

Четвертый этап – гидроизоляция

Уложите на дно котлована толстую полиэтиленовую пленку. Также для обеспечения влагозащиты подходят такие материалы как рубероид и геотекстиль. Гидроизоляционный материал укладывайте с нахлестом и обязательным заходом на опалубку.

Пятый этап – армирование

От качества выполнения армирования зависит не только надежность и прочность фундамента, но и устойчивость здания, которое будет построено на обустраиваемом вами основании.

В случае если будущее строение будет иметь небольшие габариты и вес, для армирования можно использовать сетку с ячейками 100-150 мм из 8-10-миллиметровых прутков.

Если же будущее здание будет более массивным, армирование следует выполнять с применением 12-14-миллиметровых прутьев. Стержни тоже выкладываются в виде сетки. Для соединения поперечных прутьев используйте стальную вязальную проволоку. От применения сварки лучше отказываться.

Армирующая сетка должна быть полностью покрыта бетоном, поэтому ее необходимо размещать не непосредственно на дне будущего основания, а на специальных направляющих.

В случае если основание будет иметь значительную толщину, армирование выполняется в несколько слоев. Эти моменты просчитываются и утверждаются еще на этапе расчета и проектирования фундамента.

Шестой этап – заливка

Бетон нужно заливать в один заход. Поэтому либо обеспечьте возможность быстрого самостоятельного изготовления большого количества бетона, либо же закажите материал в готовом виде.

Смесь лейте равномерным слоем, не спеша.

Обязательно уплотните бетон при помощи глубинного вибратора, а затем вибрационной рейкой. Такая обработка удалит из бетона лишний воздух и пустоты. Обработанную заливку разгладьте и выровняйте.

Оставьте фундамент набирать прочность на 1-1,5 месяца. В процессе сушки основания следите, чтобы его верхний слой не пересыхал. Для исключения такой вероятности регулярно обливайте фундамент водой. Однако и слишком сильно увлажняться бетон тоже не должен, контролируйте данный момент.

После полного высыхания фундамента утеплите его при помощи плит полистирола. Демонтируйте опалубку, если использовалась ее съемная разновидность. На этом обустройство плитного основания заканчивается.

Удачной работы!

Видео – Плитный фундамент своими руками

4.

Представляет собой разновидность незаглубленного фундамента, который закладывается на глубину не больше 50 см, а как правильно залить плитный фундамент своими руками обсудим в этой статье. Основным отличием от всех других видов фундаментов является то, что оно имеет жесткое пространственное армирование, которое распределяется по всей поверхности. Данный способ армирования дает возможность значительные нагрузки без видимых внутренних деформаций, которые имеют место в некоторых сооружениях. Прочитайте, как сделать армирование своими руками . Плитные фундаменты можно разделить по способу монтажа на следующие виды:

• Ребристые основания;
• Фундаменты монолитные;
• Комбинированного типа.

Фундаментная плита ребристая отлично противостоит грунтовому пучению и радиальным нагрузкам, но в изготовлении более сложная. На практике чаще всего изготовляются комбинированные решения, которые состоят из перемычек и поверх них монолитная плита. Промежутки, которые имеются между ребрами таких фундаментов, обычно заполняются ГПС.

Готовим основание для плиты

Для того чтобы залить плитный фундамент своими руками необходимо начать с подготовки основания для него на грунте. Подготовка заключается в планировании участка и разметки необходимой площади, а также выемки почвы до 35 см. Получившуюся выемку нужно застелить геотекстилем. Он отлично удерживает засыпку, но одновременно не пропускает воду.

После того как уложили геотекстиль необходимо сделать подсыпку щебнем и песком, а после полить водой и хорошо утрамбовать. Сверху такой подушки необходимо уложить полиэтиленовую пленку, желательно потолще, которая выступает в данном случае гидроизоляцией. В последующем строительстве не забудьте провести внутреннюю гидроизоляцию . После этого готовится деревянная опалубка, которая для того чтобы бетон не протекал в щели тоже оборачивается полиэтиленом.

Вяжем арматуру

После того как подготовили опалубку можно начинать вязку арматуры . Арматуру обычно набирают сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры № 14. Промежуток между слоями сохраняется 10 см.

Для того чтобы зафиксировать расстояние между слоями арматуры и основанием выемки применяют вертикальные ограничивающие опоры, которые называются «грибки».

Во время вязки нижнего слоя под него заводятся грибки размерами 3,5 см, а между слоями другие высотой 10 см (они ставятся опираясь на нижние). Процедура изготовления арматурной сетки не совсем простой и часто требует использования дополнительного инструмента, например, лома или домкрата. Специалисты-строители дают совет класть арматуру на грибки в процессе вязки, т.к это облегчит сбор всей конструкции. Одновременно вся конструкция будет прочнее, если будет иметь меньше соединений.

Торцевые стороны собираемой конструкции тоже необходимо армировать. Для этого применяются П-образные элементы, которые связывают верхний и нижний уровни армирования. Длина этих элементов должна быть больше ширины слоя армировки. Для изготовления более мощных фундаментов кроме продольных слоев арматуры, необходимо предусматривать дополнительные продольные слои арматуры и располагать его в средней части подготавливаемого фундамента.

Заливаем монолитную плиту

Для ускорения заливки плитного фундамента наиболее простым решения будет использование готового бетона, найти который сегодня не является проблемой. Самостоятельно подготовить бетонную смесь и залить фундамент отнимет у Вас очень много времени и сил. Во время заказа бетона следует обратить внимание на класс прочности должен быть не ниже В20, а класс водостойкости должен быть W6.

Отвечающие вышеописанным требованиям бетон Вы сможете найти на ближайшем бетонном заводе. Готовый бетон из миксера подавать из специального лотка. Помните, что в первую очередь следует заполнять самые удаленные от миксера места. В процессе подачи бетона пространство в фундаменте необходимо уплотнять при помощи глубинного вибратора. Использование глубинного вибратора позволяет равномерно распределить смесь, удалить воздух из раствора, выравнивать поверхность.

Для того чтобы плитный фундамент набрал необходимую прочность в течение нескольких дней его необходимо поливать водой. В особо жаркие периоды ее поверхность необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой.

Видео.

Бетонирование наклонных поверхностей

В индивидуальном строительстве процесс заливки наклонных участков проходит проще и быстрее, чем на больших площадях. Промышленные структуры требуют масштабных работ. Технология бетонирования работает для следующих объектов:

1. Подъездные пути в подземный паркинг;
2. Пандусы для людей с ограниченными возможностями;
3. Пандусы носилок на колесиках;
4. Подъездные пути для грузовых автомобилей;
5. Плиты перекрытия, формирующиеся с уклоном.

Для больших площадей применяются скользящие опалубки, автомиксеры, лоточная подача бетонной смеси, и другие профессиональные приспособления, инструменты и оборудование. В частном строительстве наклонная заливка бетона популярна в таких случаях:

1. Бетонная стяжка в душе или ванной комнате, сауне или бане;
2. Дренажная отмостка по периметру дома для отвода дождевых и талых вод от фундамента;
3. Подъезд к гаражу, подъездная дорога к воротам усадьбы.

Инструменты для таких работ используют самые разнообразные, вплоть до самодельных приспособлений.


Внимание! При проведении монолитных работ обязательно соблюдение техники безопасности.


Состав раствора для заливки площадок под уклоном

Главное требование к бетонной смеси для заливки покатых участков – правильная пропорция компонентов и консистенция раствора. Проверить густоту бетонной смеси просто: выложить лопату приготовленного раствора на поверхность с таким же углом уклона. Масса должна оставаться на месте, не сползать и не растекаться, но и не должна растрескиваться в жидком виде.

Пропорции бетонного раствора для заливки площадей внутри объекта: портландцемент марки M 400 – 1 объемная часть, песок – 4 части. Снаружи площадки бетонируют раствором, приготовленным в таких пропорциях: цемент марки M 400– 1 объемная часть, очищенный речной песок – 3 части.

Заливка наклонных поверхностей в крытых помещениях

Формирование уклона для сточных вод бане, ванной комнате или в душевой должно проходить на подготовленной поверхности. Подготовительные работы — это прокладка канализационной системы, формирование песчаной подушки на черновом полу, обустройство черновой горизонтальной бетонной стяжки. На черновом полу крепятся маяки, для разных точек слива – по-разному. Так, при разметке стока по центру помещения маяки устанавливаются по следующей схеме: первая отметка крепится от центра стока по направлению к любому углу помещения с подъемом к углу 20 мм на метр поверхности. Дольше в оставшихся 3-х углах маяки крепятся на уровне с шаблонной высотной отметкой.

И в индивидуальном, строительстве, и в промышленных масштабах заливать раствор необходимо весь и сразу, по всей площади участка. Поэтому для небольших помещений используют бетономешалку или большое объемное корыто, для промышленных объектов – автомиксеры с насосной подачей смеси, специальные лотки, рукава или шланги.

Заливка пандуса или рампы

Пандус (рампа) — площадка с маленьким углом уклона, которая соединяет два ровных горизонтальных участка, расположенных на разной высоте. Обустраивается рампа для заезда на лестницы подъездов, в гараж, для подъема или спуска по лестничным ступеням. Технологии строительства пандусов с уклонной заливкой бетонным раствором бывают следующие:

Вариант №1: Заливка площадки за один заход большим объемом смеси. Для всей площадки монтируется съемная скользящая опалубка – на предварительно уложенную песчаную подушку, сформированную под уклоном 50 мм на 1 погонный метр, укладывается тонкий слой стандартно приготовленного раствора бетона. Затем на бетоне собирается или укладывается готовая армосетка.

Опалубка собирается из досок, ДСП, ОСП или фанеры, и должна иметь поперечные ячейки размером не менее 500 х 500 мм. На практике самодельная опалубка выглядит как две параллельные доски, закрепленные по краям пандуса, между которыми монтируются ячейки.

После заливки опалубки не слишком густой бетонной смесью (с консистенцией сметаны) поверхность разравнивают прави́лом. Направляющие в такой конструкции выполняют роль маяков, как и перемычки ячеек, поэтому все элементы опалубки должны быть расположены друг относительно друга на одной высоте. После начального затвердевания раствора перемычки необходимо снять, а образовавшиеся щели залить такой же смесью.

Вариант №2: Применяется, если невозможно замесить бетон в больших количествах, или нельзя собрать опалубку с ячейками. Для заливки гаражного обычно собирают разборную (съемную) опалубку. Выгладит конструкция прямоугольный деревянный каркас, по длине одинаковый с шириной пандуса. Ширина опалубки ≈ 500 мм.

После сборки съемной опалубки она заливается бетонной полужидкой смесью, равномерно распределяют бетон по площади прави́лом. Когда раствор схватится, опалубку разбирают и передвигают по пандусу дальше. Эту операцию повторяют до завершения всех работ. Способ позволяет залить уклонный участок любой длины и ширины, не используя профессиональное оборудование и специнструменты.

Быстрое и качественное бетонирование с уклоном возможно только при соблюдении пропорций компонентов в процессе приготовления бетонной смеси, правильном монтаже и разборке опалубки, и выдерживании временны́х интервалов, необходимых для затвердевания бетона.

Применение монолитного бетонирования в индивидуальном жилищном строительстве.

В последние годы общий размах индивидуального строительства, рост требований к архитектурному облику и качеству домов, профессиональное проектирование привели к более широкому использованию бетонов при индивидуальном жилищном строительстве.

В этой статье хотелось бы обратить внимание застройщиков на новые возможности, появившиеся в последнее время в этой области, новые технологии, материалы и методы. И ранее бетоны традиционно применялись для устройства фундаментов и подвальных этажей, но сейчас все чаще в индивидуальном строительстве бетонирование используется для возведения также стен и перекрытий, т.е. всей коробки здания. Очевидно, причины этого следующие: -совершенствование технологии бетонирования, появление эффективных опалубок; -доступность готовых бетонных смесей и специальной техники для доставки и укладки бетонов; -сложные архитектурные решения, диктующие применение железобетона для их реализации; -ценовой фактор; -высокие темпы строительства; -появление эффективных материалов для дополнительной теплозащиты бетонных конструкций и их отделки.

Принципиально различаются два способа возведения зданий методом монолитного бетонирования — в щитовую опалубку и в несъемную опалубку. В связи с различными технологическими особенностями, прежде всего, с оборачиваемостью опалубки, для строительства многоэтажных зданий наиболее распространен и целесообразен первый способ, а для индивидуального жилищного строительства — второй. Рассмотрим некоторые его особенности. Суть способа заключается в том, что элементы строительной конструкции формируются из опалубки, которая заполняется бетоном. После его схватывания опалубка не удаляется, как обычно, а остается, выполняя декоративные или теплоизолирующие функции.

На рынке в настоящее время имеются два вида несъемных опалубок. Первый представляет собой довольно крупные пустотелые блоки, из которых монтируются стены и перекрытия. После монтажа они заполняются бетонным раствором. В качестве материала для блоков используются вспененный полистирол, древесно- цементные смеси, керамзиты, шлаки. Таким образом, бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции, а легкая оболочка блоков- необходимую теплоизоляцию. К безусловным достоинствам можно отнести простоту и высокую скорость монтажа, отличные теплотехнические свойства таких конструкций, невысокие требования к квалификации строителя, что привлекает частных застройщиков. Весь процесс строительства напоминает игру с конструктором LEGO. Однако недостатками являются слабая несущая способность, необходимость иметь много разных видов блоков для реализации архитектурных элементов здания, высокая пожароопасность (полистирол), непростая дополнительная отделка поверхности готовой стены.

Известные фирмы Ytong, Plastbau, Eltomation, Eko-Domo устойчиво удерживают свой сектор рынка в Европе, производя такие блоки. В России наиболее заметна фирма Plastbau, предлагающая блоки из пенополистирола. Второй вид несъемных опалубок- специальные щиты, из которых собирается опалубка стен и перекрытий. Пространство между щитами заполняется бетоном, керамзитобетоном или пенобетоном. В дальнейшем щиты опалубки не снимаются, а лишь подвергаются декоративной отделке, образуя поверхность наружных и внутренних стен и потолков. Материалами для щитов несъемной опалубки служат стеклофибробетон, прессованная стружечно-цементная плита, плотный пенополистирол. Для рационального сочетания теплоизолирующих и прочностных свойств часто прибегают к двухслойным комбинациям этих материалов. Как правило, каждый производитель предлагает свой способ монтажа щитов опалубки, препятствующий распиранию при бетонировании и обеспечивающий долговечное сцепление опалубки с бетонным ядром.

Такая технология имеет ряд преимуществ перед блочной. Это повышенная несущая способность, отсутствие разнообразных элементов (блоков) заводского изготовления, широкие архитектурные возможности, легко достигается требуемая теплоизоляция и огнезащита. Наиболее известными производителями элементов несъемной щитовой опалубки являются фирмы VELOX (Австрия) и Eltomation (Голландия). Анализ современных недорогих строительных технологий, доступных в России, позволяет рекомендовать индивидуальным застройщикам обратить на опалубку VELOX особое внимание. Напомним вкратце суть способа. Опалубка стен собирается одновременно по всему контуру дома на плоской ровной поверхности, которой может быть донная плита подвала, перекрытие цоколя или этажа. Стена собирается послойно из узких (500 мм) плит толщиной 35 мм, скрепленных между собой стальными стяжками. Стяжки одновременно калибруют толщину стены и препятствуют распиранию опалубки при бетонировании. Внешняя плита опалубки устанавливается с заранее наклеенным утеплителем, толщина которого определяется требованиями теплоизоляции. В зависимости от конструкции дома в зазор опалубки может быть установлена арматура. Бетонирование каждого этажа обычно проводят в несколько приемов. После установки первого ряда опалубки (высотой 500 мм) и проверки всех размеров он бетонируется по всему контуру на высоту 300-400мм для закрепления на плоскости. Далее опалубка монтируется и бетонируется или порядно, или весь этаж совместно с верхним перекрытием. Это зависит от возможностей застройщика. Горизонтальная опалубка перекрытия устраивается из этой же плиты и после бетонирования остается как потолок. Какие же особенности этой технологии делают ее привлекательным для строительства индивидуального жилья?

1. Материал, его физические свойства. Плита изготавливается методом полусухого прессования древесной щепы, обволоченной предварительно цементом. Готовая плита негигроскопична, не подвержена разбуханию и гниению, пористая, имеет хорошую прочность, развитую поверхность, экологически чистая, легко обрабатывается. Пористость плиты важна при бетонировании, т.к. излишки воды удаляются практически сразу и бетон не дает усадку, а при эксплуатации стена с таким покрытием хорошо регулирует влажность за счет хорошей сорбирующей способности. Развитая поверхность плиты обеспечивает хорошее сцепление с любыми отделочными составами.
2. 2. Простота монтажа. Сухой монтаж опалубки позволяет хорошо контролировать качество сборки, дает возможность легко исправить ошибки, не требует высокой квалификации строителя. Комбинация внешней плиты с утеплителем различной толщины позволяет обеспечить любую теплоизоляцию, при этом конструкция стены, способ монтажа не изменяются. Использование специальных стяжек повышает точность и качество монтажа. Простые конструктивные решения узлов сопряжения с кровлей, перекрытием, лестницами, балконами.
3. 3. Архитектурные возможности. Технология позволяет реализовать любые архитектурные решения- арки, своды, фигурные проемы, наклонные стены, объемные декоративные элементы и т.д. При этом все, от лестниц до вент.каналов, делается из одного материала. Номенклатура материалов, необходимых для строительства, сокращается в 3-4 раза по сравнению с другими технологиями.
4. 4. Низкая стоимость. Поскольку основные материалы никакой экзотики не представляют и недороги, это позволяет обеспечить стоимость квадратного метра наружной стены в пределах 50 долларов с хорошей отделкой и отличными теплотехническими характеристиками. Последнее обстоятельство особенно важно при эксплуатации дома и даст дополнительную экономию средств. Сокращение номенклатуры материалов способствует снижению затрат за счет транспорта и оперативных расходов на их поиск и закупку. Низкая трудоемкость основных строительных операций позволяет сэкономить и на оплате труда, а простота технологии позволяет застройщику отказаться также от услуг дорогостоящих специалистов и часть работ выполнить своими силами без риска потерять качество и время.
5. 5. Высокое качество жилья. Оно достигается за счет точной сборки коробки дома, обеспечения высокой теплоизоляции, хорошей отделки. Очень важен экологический аспект. Существует предубеждение против использования бетона в жилых домах. Оно в полной мере обосновано для панельных домов, т.к. высокая плотность бетонной панели заводского изготовления и ее недостаточная теплоизоляция приводят к конденсации паров на поверхности панели и обилию в жилом объеме поверхностей с разной температурой и влажностью. В нашем же случае бетон отсечен от жилого объема слоем плиты с отличными теплоизолирующими и сорбирующими свойствами. А наружное расположение утеплителя выводит точку росы на внешнюю поверхность бетонного ядра и масса бетона создает дополнительный температурный буфер при изменениях наружной температуры и повышает комфортность в помещении. Кроме того, технология позволяет использовать для заливки ядра легкие или пористые бетоны.
6. 6. Высокие темпы строительства. Среднее время возведения одного этажа площадью 100 квадратных метров составляет 7-10 дней силами 3-4 человек. Следует, однако, отметить, что после завершения коробки и устройства кровли необходимо время (3-4 недели) для высыхания бетона. Обычно в этот период занимаются устройством внутренних сетей, а затем приступают к отделке. Таким образом, вполне возможно полностью завершить строительство за один сезон. Мы надеемся, что перечисленные особенности технологии монолитного бетонирования в несъемную опалубку привлекут внимание индивидуальных застройщиков и позволят получить еще одну возможность быстро, эффективно и недорого решить проблему строительства дома, удовлетворяющего всем современным требованиям.

© Использование материалов допускается, только при наличии активной ссылки на портал Sibdom. ru

Стартовало бетонирование фундаментной плиты здания будущего филиала Третьяковской галереи на острове Октябрьский

На площадке музейного и театрально-образовательного комплексов (МиТОК) в Калининграде, строительство которых ведет АО «Стройтрансгаз», стартовало бетонирование фундаментной плиты будущего музейного комплекса — филиала Третьяковской галереи. В ходе этого процесса строителями поставлен рекорд непрерывной заливки бетона — за 12 часов строители уложили 1075 куб.м. материала. Работы велись в дневное и  ночное время.

На текущий момент бетон уложен в участок фундаментной плиты площадью 1000 кв.м. Специалисты использовали бетон высокого класса прочности с применением добавки Кальматрон Д Про. Эта добавка повышает плотность бетона и значительно улучшает его стойкость к агрессивным средам, препятствует разрушению цементного камня в результате газовой, водосолевой и биологической коррозии. Качество бетона, произведенного на калининградском заводе ЖБИ-2, проверяется специалистами собственной лаборатории АО «СТГ».

В основе фундаментной плиты, в которую заливался бетон, смонтированы сильноармированные конструкции: на 1 куб.м. конструктива приходится более 100 кг арматуры. Это обусловлено требованиями расчетов с учетом особенностей грунтов острова Октябрьский и сейсмических нагрузок — Калининградская область входит в перечень сейсмически активных районов, утвержденный Министерством строительства России.

Уложенный бетон будет набирать прочность в течение 28 дней — после этого начнется устройство вертикальных конструкций каркаса здания. В оставшиеся участки фундаментной плиты музейного комплекса, расположенного на Западной площадке, бетон будет уложен в ближайшее время. 

Параллельно активные работы ведутся и на Восточной площадке строительства МиТОК. Во всех шести зданиях учебных корпусов и общежитий, расположенных на Восточной площадке, завершены монолитные работы, осуществляются кладка внутренних и внешних стен, перегородок, отделочные работы, устройство кровли. Ведутся работы по устройству внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей. В скором времени здесь должны открыться учебные корпуса Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского с концертными залами и интернатами, общежитие для студентов и общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном. Для артистов и преподавателей строится 5 многоэтажных жилых домов.   

Ежедневно на строительной площадке работают более 700 человек — рабочих и инженерно-технических сотрудников.

Восточная площадка

Подробнее о проекте:

Задача формирования нового культурного центра была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 2018 года и конкретизирована в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Новым генподрядчиком по строительству объектов с сентября 2019 года является АО «Стройтрансгаз». Заказчиком проекта является Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Проект позволит раскрыть культурно-образовательный потенциал региона и организовать современное культурное пространство, через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей региона и одновременно придать городу особую привлекательность для приезжих и туристов. Строительство комплексов станет одним из самых масштабных культурных проектов последних лет.

В Калининграде строительство осуществляется на Западной и Восточной площадках острова Октябрьский. На Западной площадке появятся театр оперы и балета на 950 мест, высшая школа музыкального и театрального искусств, музейный комплекс. Закладка первого камня филиалов Государственного Большого академического театра России и Государственной Третьяковской галереи состоялась в феврале 2020 г. На Восточной площадке расположатся общеобразовательная школа с бассейном на 550 учащихся, учебные корпуса музыкальной школы и хореографической академии с интернатами для учащихся, общежитие для учащихся высшей школы музыкального и театрального искусств, а также жилые дома для артистов и  преподавателей.

Общая площадь зданий на Западной и Восточной площадках составляет 118 039 кв.м.

5 разумных способов использования бетонной плиты

Фото: istockphoto.com

Бетон, этот прочный, удобный материал для фундаментов и опор, также заслуживает места во дворе вашего дома — и мы имеем в виду не только подъездная дорожка или тротуар. Пытаетесь ли вы поддержать что-то тяжелое или создать площадку для развлечений на открытом воздухе, бетон может быть именно тем, что вам нужно. Посмотрите, как можно воплотить в жизнь пять распространенных проектов на открытом воздухе с помощью нескольких мешков бетона Quikrete.

Перед тем, как начать… Заманчиво взять лопату и сразу приступить к работе, но некоторое предварительное планирование может помочь убедиться, что у вас есть точное местоположение и все материалы для работы.

• Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить, нужно ли вам получать разрешение и какие у них правила, если таковые имеются, относительно того, где можно заливать.

• Позвоните в Dig Safe (811), чтобы определить и отметить любые инженерные коммуникации, которые проходят под местом планируемой бетонной плиты.

• Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится. Калькулятор Quikrete избавляет от догадок: просто введите квадратные метры для плиты, и он определит размер и количество мешков с бетонной смесью для плиты толщиной 4 или 6 дюймов.

Фото: istockphoto.com

1. PATIO

Когда наступает лето и хорошая погода, что может быть лучше внутреннего дворика, чтобы наслаждаться солнцем в кругу родных и близких? На легко настраиваемой бетонной плите можно разместить сиденья, костровые ямы, решетки и многое другое, с возможностью растяжения.

Заливка патио похожа на заливку любой другой плиты, только в большем масштабе (часто 300 квадратных футов или более). Поэтому рекомендуется использовать электрический миксер — команда Quikrete может провести вас через весь процесс — и работать по частям.Обрамите весь внутренний дворик, затем вырежьте меньшие, более удобные участки, скажем, 6 на 8 футов, и залейте по одной секции за раз. Это даст вам широкую возможность выровнять (выровнять) влажный бетон, почистить его и вырезать контрольные швы, как показано в видеоролике Quikrete о заливке перекрытия. Помните, когда вы выравниваете формы, внутренний дворик должен иметь минимальный уклон 1/8 дюйма на фут и что внутренний дворик должен иметь уклон в сторону от вашего дома. С парой друзей и помощью Quikrete вы можете залить патио, который будет развлекать вашу семью все лето.Нанесение герметика на затвердевший бетонный патио будет ключом к защите его от влаги и минимизации затрат на обслуживание.

Совет от профессионала: Если вы заливаете патио рядом с фундаментом дома, местные строительные нормы и правила могут потребовать от вас привязать внутренний дворик к фундаменту. Для этого просверливают отверстия в основании фундамента и затем вставляют в них концы стержней арматуры. Оставшаяся часть каждого стержня войдет в плиту. Арматурный стержень не будет виден после заливки патио, но не даст краю патио опускаться до уровня фундамента.

Фото: istockphoto.com

2. ТЕНЁННОЕ ТОЧНО

Есть ли у вас во дворе участок, где тень настолько густая, что даже трава не будет расти? Это не редкость, учитывая, насколько легко высокие стены и высокие деревья могут отбрасывать достаточно тени, чтобы повлиять на естественное освещение вокруг вашего двора. Когда естественного света очень мало, даже теневыносливые травы плохо растут. Если вы застряли на грязном пятне со случайным пучком, и оно просто превращается в грязевую яму во время дождя, вы можете лучше использовать это тени, заливая его бетонной плитой.

Это одно из наиболее творческих применений бетонной плиты. Он может служить фундаментом для садовой скамейки, гамака, гриля или даже фонтана. Не привязывайтесь к квадратной или прямоугольной форме. В зависимости от вашего двора, возможно, извилистый полукруг будет лучшим вариантом. Чтобы начать работу, посмотрите поучительное видео Quikrete о том, как заливать плиту. Если вам нужны изогнутые края, замените предлагаемые плиты формы 2 × 4 или 2 × 6 на полосы шириной 4 или 6 дюймов из лауановой фанеры ¼ дюйма (тип тропической фанеры) или-дюймовые плиты из фиброцемента. — любой из них может быть получен плавным поворотом, используя колья, чтобы удерживать доски на месте.Независимо от того, как вы проектируете свою плиту, сверху используйте герметик (либо глянцевый акриловый герметик, либо гидроизоляционный герметик на основе силикона, оба доступны от Quikrete) , чтобы защитить вашу недавно залитую плиту от всей воды: осадков, утренней росы и графика полива.

Совет для профессионалов: При конструировании формы для плиты сделайте одну сторону немного ниже, чтобы вода стекала. Вы не должны видеть уклон невооруженным глазом; стремитесь к падению примерно 1/8 дюйма на фут.Например, если у вас есть 10-футовая квадратная плита, одна сторона будет на 1¼ дюйма ниже, чем противоположная сторона.

Фото: istockphoto.com

3. КОММУНАЛЬНАЯ ПЛИТА

Одной из наиболее частых причин заливки бетонной плиты во дворе является обеспечение ровной многоцелевой поверхности для чего угодно, от уличного кондиционера. на станцию ​​для мусора. В большинстве случаев плита должна выходить всего на четыре дюйма за пределы каждой стороны того, что на ней находится. Например, если размер вашего блока переменного тока составляет 36 на 36 дюймов, вам понадобится квадратное основание размером 44 дюйма.Если вы хотите закончить эту плиту, чтобы запланировать встречу с HVAC или чтобы вы могли перейти к другим проектам на выходные, используйте быстросхватывающуюся бетонную смесь Quikrete, которая затвердеет за 20-40 минут. Но прежде чем это закончится, нанесите Quikrete Acrylic Cure and Seal на свежеулитый бетон, чтобы ускорить процесс отверждения и защитить плиту, которая регулярно подвергается воздействию грязи, коррозионных агентов и многого другого, как станция для мусорных баков.

Совет для профессионалов: В отличие от внутренних двориков и проездов, для которых необходима слегка наклонная поверхность, чтобы вода могла стекать, большинство плит переменного тока должны быть полностью выровнены, чтобы обеспечить долгосрочную работу устройства.Чтобы приступить к проекту, ознакомьтесь с простыми инструкциями Quikrete по заливке и отделке бетонной плиты.

Фото: istockphoto.com

4. ГОРЯЧАЯ ВАННА

Гидромассажная ванна — это роскошное приспособление на заднем дворе — может стать очень тяжелым при заполнении водой и человек. Стандартная гидромассажная ванна на шесть-восемь человек, например, вмещает около 420 галлонов воды; Добавьте семь взрослых пассажиров к этому объему воды, и ванна может весить до 5600 фунтов.При таком большом весе, лежащем на голой земле, гидромассажная ванна в конечном итоге может утонуть и осесть, в результате чего вы будете чувствовать себя немного кривым во время замачивания. Заливка качественной бетонной плиты под нее защитит ваши вложения и улучшит внешний вид гидромассажной ванны. Узнайте, как сформировать и залить собственную плиту, из полезного видео от Quikrete. Не забудьте нанести на затвердевший бетон герметик, чтобы защитить его от брызг!

Совет от профессионала: Поскольку основание гидромассажной ванны прилегает к плите, маловероятно, что дождь создаст проблемы с дренажом.Тем не менее, вы можете залить плиту на два-три фута шире, чем размеры гидромассажной ванны с одной или нескольких сторон, чтобы обеспечить легкий доступ вокруг ванны. Как и в случае с фундаментом переменного тока, плита гидромассажной ванны должна быть идеально ровной.

Фото: istockphoto.com

5. БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Если у вас есть дети или если вы все еще ребенок в душе, баскетбольные ворота обеспечат бесконечные часы веселья и упражнений. Вы можете установить столб вдоль проезжей части, но он может помешать парковке и подвергнуть ваши автомобили риску вмятин от заблудших баскетбольных мячей.Если позволяет пространство, лучшим вариантом будет установка ворот в нескольких футах от проезжей части на свежей плите.

Заливка плиты для баскетбольного кольца немного отличается от заливки других плит, потому что, хотя сама плита не обязательно должна быть намного больше трех-четырех футов в диаметре, вы должны сначала вырыть большое отверстие в центре этого пространства и заполнить его. это с бетоном, чтобы стабилизировать полюс — это известно как сооружение пирса.

Совет от профессионала: Сформируйте края плиты, как показано на этом видео от Quikrete.Перед добавлением бетона выкопайте яму в центре примерно 48 дюймов в глубину и 24 дюйма в поперечнике (точные размеры уточняйте у производителя вашей цели). После того, как все отверстие и окружающая плита будут заполнены бетоном, вы вставите длинные анкерные болты, прикрепленные к тяжелой стальной поверхностной плите, глубоко в отверстие из влажного бетона, следуя инструкциям, прилагаемым к вашей цели. Затем закончите верхнюю часть плиты, как показано на видео Quikrete. После того, как плита застынет в течение нескольких дней, вы сможете нанести на нее гидроизоляционный герметик Quikrete для бетона и каменной кладки, прикрепить свои новые баскетбольные ворота к прочной пластине и начать стрелять в обручи.

Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Бетонные перекрытия | Журнал Concrete Construction

Качественная конструкция пола включает хорошее уплотнение земляного полотна, плиты одинаковой толщины, бетон с низкой оседанием, прямые линии переборок и контрольные пропилы, расстояние между которыми от 24 до 30 раз превышает толщину плиты.

Распространенных ошибок при строительстве бетонных плит перекрытия можно избежать при правильной подготовке основания, дизайне смеси, укладке, отделке и отверждении.При правильном выполнении этих действий владелец может рассчитывать на привлекательное долговечное изделие.

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилищном строительстве составляет 4 дюйма. Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов.

Чтобы подготовить основание, вырежьте уровень земли на нужную глубину, чтобы учесть толщину плиты. Удалите весь органический материал и большие твердые предметы, такие как камни и корни деревьев, на глубину не менее 4 дюймов.Если необходимо наращивание уклона, используйте гравий или песчаный грунт и уплотните окончательное основание с помощью виброплиты или аналогичного устройства. Кромки могут быть из любого прямого материала, который может быть закреплен на месте. Подумайте о пластиковых или металлических формах, если нет ровных пиломатериалов. Перед установкой опалубки установите линию веревки, используя колышки или бетонные доски, чтобы установить квадратную отметку уровня.

Что касается бетонной смеси, она должна соответствовать требованиям прочности на сжатие (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм) без мер, вызывающих чрезмерную усадку.Поскольку вода увеличивает усадку и растрескивание, для достижения желаемой осадки предпочтительнее использовать пластификатор. Также рассмотрите возможность включения волокон для предотвращения растрескивания при пластической усадке. Для наружных плит, подверженных воздействию морозной погоды или химикатов для борьбы с обледенением, может потребоваться более высокая прочность и увлеченный воздух. В случае сомнений обратитесь к поставщику бетона за рекомендуемой смесью.

Всегда избегайте добавления воды на стройплощадке, превышающей 1–2 галлона на кубический ярд. Если дополнительная просадка действительно необходима, спросите водителя автобетоносмесителя, сколько воды можно добавить, не допуская отклонения бетона от спецификации.

Распределите бетон вокруг плиты как можно ближе к его окончательному положению, а затем сгребите его на место. Уплотняйте смеси с низкой осадкой с помощью ручного вибратора или виброрейки. Закончите с минимальным усилием и минимальными движениями терки, необходимыми для получения гладкой поверхности.

Создайте контрольные швы на расстоянии не более чем в 24–30 раз больше толщины плиты и не более 15 футов по ширине и длине плиты, вдавливая инструмент для нарезания канавок глубиной 1 дюйм в поверхность.Расстояние между стыками более 15 футов требует использования устройств передачи нагрузки, таких как дюбели или дюбели. Для плит, для которых требуется большое расстояние между стыками или отсутствие стыков, рекомендуется стальная арматура. Это увеличит вероятность случайного растрескивания, но будет плотно удерживать трещины, чтобы обеспечить хорошие структурные характеристики.

Правильные условия отверждения имеют решающее значение, и метод отверждения должен применяться, как только готовая поверхность сможет сопротивляться повреждениям. Бетон не должен замерзать или высыхать.Нанесите на поверхность отвердитель или обеспечьте подходящее влажное отверждение. Если есть риск замерзания, накройте плиту изолятором, например изолирующими одеялами или 4-дюймовым слоем соломы, который утяжеляют, чтобы она не сдулась. Оставьте изолятор на месте, пока бетон не достигнет прочности не менее 500 фунтов на квадратный дюйм. Обычно это происходит в течение нескольких дней.

— Питер Вандерверф — президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты.Терри Коллинз — инженер по бетонным конструкциям в Портлендской цементной ассоциации (www.cement.org), которая продвигает использование бетона и других продуктов на основе цемента.

Дополнительная информация о бетонных перекрытиях

Советы по строительству безотказных плит

1. Удалите всю растительность, мягкую почву и камни, чтобы опора плиты была однородной.По возможности укладывайте бетон на ровную твердую почву.

2. Установите формы так, чтобы уклон поверхности бетонной плиты составлял не менее двух процентов, или 1/4 дюйма на фут, для обеспечения надлежащего дренажа.

3. Используйте шаблон для царапин, как правило, кусок пиломатериала 2 на 4 или 2 на 6, равной указанной толщине плиты, с кольями, прикрепленными к верхней поверхности на каждом конце, или струнной линией поперек вершины. форм, чтобы обеспечить надлежащую толщину плиты.

4. Закажите бетон с воздухововлекающими добавками, если плоские конструкции будут подвергаться воздействию
химикатов для замораживания, оттаивания и удаления льда.Общее содержание воздуха должно составлять от пяти до восьми процентов для бетона с максимальным размером заполнителя от 3/4 до одного дюйма). Не затирайте бетон с воздухововлекающими добавками.

5. Укажите минимальное содержание вяжущего материала по отношению к максимальному размеру заполнителя, как показано в Таблица 1 , чтобы обеспечить хорошую отделочную отделку свежего бетона и хорошую долговечность затвердевшего бетона.

6. Не используйте бетон с высокой подвижностью. Контролируйте долив воды на грузовике. Хороший уклон для большинства плоских работ, укладываемых вручную: пять дюймов.Для плит, снятых с помощью механического оборудования: от двух до четырех дюймов. Даже сильная осадка, вызванная примесями, может быть вредной, поскольку содержание пасты (и усадка) в верхней части плиты может быть больше, чем в нижней части плиты, что приводит к усилению коробления.

7. Никогда не позволяйте мокрому бетону пропитать одежду, войти в обувь или оставаться в контакте с кожей при укладке или отделке бетона.

8. Удалите поверхность, оставив небольшое количество бетона перед линейкой, чтобы заполнить углубления.Это помогает предотвратить купание птиц на готовой поверхности.

9. Плаву на плаву или обсыпайте поверхность до того, как бетон начнет кровоточить.

10. Не выполняйте финишную обработку, если на поверхности присутствует стекающая вода. Не присыпайте поверхность сухим цементом, чтобы она впитала стекающую воду.

11. Используйте канавку для выполнения усадочных швов в свежем бетоне. Убедитесь, что глубина канавки составляет одну четвертую толщины плиты. Как вариант, распилить стыки пилой для раннего пропила или обычной пилой.Раннее соединение помогает предотвратить растрескивание.

12. Не наносите затиркой бетон, который содержит более 3 процентов увлеченного воздуха. Затирка бетона с воздухововлекающими добавками может вызвать повреждение поверхности.

13. Сразу после завершения отделочных работ приступайте к затвердеванию бетона.

14. В районах с циклами замораживания и оттаивания, если бетон укладывается поздно осенью, используйте методы мокрого отверждения, а не мембранные отверждающие составы. Это позволит бетону высохнуть до первого замерзания.В любом случае проинформируйте владельца, чтобы он не использовал противогололедные средства в первую зиму.




Как заливать идеальную бетонную плиту

Люди заливают бетонную плиту подъездной дороги

В большинстве случаев успешная заливка бетона происходит задолго до прибытия грузовика с бетонной смесью. Ниже подробно описан пошаговый процесс заливки бетонной плиты от начала до конца.

1. Безопасность прежде всего
2. Назначение и подготовка участка
3. Создание бетонных форм и выравнивание. Уровень
4. Установите арматуру
5. Залить бетон и разложить
6. Стяжка, шпатель и шпатель
7. Кромки для круглых плит
8. Инструменты для чистки
9. Защитная заливка

Безопасность прежде всего

При подготовке участка и завершении заливки безопасность всегда должна быть на первом месте.

• Следите за тем, чтобы рабочая площадка была чистой, утилизируйте отходы и содержите оборудование в чистоте и не мешайте его работе, когда оно не используется.
• Независимо от того, является ли ваш проект коммерческим или сделанным своими руками, убедитесь, что все участники используют соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, обувь, защитные очки и / или респираторы с фильтром HEPA (для смешивания цементного порошка).
• Подготовить всех, кто участвует в обучении опасностям
  • Потенциальные опасности для бетонщиков включают:
    • Раздражение глаз, кожи и дыхательных путей от воздействия цементной пыли
    • Несоответствующие защитные приспособления на оборудовании
    • Неадекватные системы блокировки / маркировки на оборудовании
    • Перенапряжение и неудобные позы
    • Поскользнулся, споткнулся и упал
    • Химические ожоги мокрым бетоном
• Позвоните в соответствующие организации, чтобы отметить место, отведенное под инженерные коммуникации.

Обозначьте и подготовьте участок

После получения необходимых разрешений и маркировки всех открытых площадок для инженерных коммуникаций измерьте длину, ширину и глубину вашего проекта. Если вы заливаете бетонную плиту для баскетбольной площадки на заднем дворе, новую подъездную дорожку или плиту для своего нового навеса, знание своих размеров поможет вам узнать, сколько фунтов бетона нужно заказать. Вы также можете использовать онлайн-калькулятор бетонных подушек, чтобы рассчитать, что вам нужно.

Что под плитой?

Земля под бетонной плитой имеет решающее значение для успешной работы.Это ничем не отличается от фундамента под здание. Бетонная плита не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

Определение «системы поддержки почвы» Американского института бетона помогает нам понять различные компоненты:

• Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный
• Основание — это слой гравия поверх земляного полотна
• Основание (или слой основания) — это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой

Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — вы должны иметь грунт, чтобы положить на него плиту.Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно положить прямо поверх него плиту без лишних слоев; однако почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если намокнет.

Майк Крейн из Mike’s Concrete в южно-центральной части штата Юта сказал: «Основание с надлежащим уплотнением предотвратит образование трещин. Для вашего фундамента важна прочная основа ».

Создание бетонных форм и выравнивание. Уровень

После того, как основание подготовлено, установите бетонные опалубки.Деревянные опалубки — это самый простой и обычный тип бетонных форм. Щелкните здесь, чтобы получить руководство по самостоятельному созданию бетонных форм.

Выровняйте землю плоской стороной граблей и засыпьте все углубления грязью. Проверьте уровень, поставив уровень прямо на землю. Утрамбуйте поверхность ручным или машинным темпером. Набивайте почву до тех пор, пока вы не перестанете видеть след, когда идете по поверхности. Если вы добавляете гравий, засыпьте гравийную основу и утрамбуйте, чтобы плотно утрамбовать.Еще раз проверьте уровень. Продолжайте этот процесс, пока основание не выровняется.

Ваша плита должна иметь уклон не менее 1/8 дюйма на фут, чтобы вода не скапливалась. Если нет подходящего уклона к бордюру, наклоните плиту в одну или другую сторону, чтобы вода стекала в том же направлении, что и естественный уклон двора.

Установите арматуру

Арматурный стержень

легко установить на место перед заливкой, и он помогает уменьшить растрескивание и разрушение бетона. Арматура придает бетону прочность и экономит деньги, потому что проект прослужит дольше.

Армирование не требуется для всех бетонных работ. Такие проекты, как дорожки, некоторые подъездные пути и полы небольших сараев или игровых домов, как правило, не требуют армирования сталью. Однако в местах с интенсивным движением, таких как подъездные пути, полы гаражей и навесов, а также полы больших навесов, будет только преимущество стальной арматуры. Арматура обеспечивает большую дополнительную прочность.

По данным constructionprotips.com, вам следует:

• При заливке проезжей части установите арматурный стержень 1/2 дюйма по сетке размером 2 фута.
• Свяжите арматурный стержень вместе с помощью предварительно нарезанных стяжек, скрепленных крутильной лентой.
• Используйте достаточное количество стяжек, чтобы сетка оставалась вместе, если на нее случайно наступят, пока она висит в воздухе.

Залить бетон и разложить

Следите за погодой. В зависимости от погоды и местоположения, будет разумно работать с вашим поставщиком бетона, чтобы определить лучший дизайн смеси для вашего проекта. По возможности избегайте жарких и ветреных дней. Такая погода ускоряет процесс затвердевания — плита может затвердеть, прежде чем вы успеете затереть гладкую поверхность.Если прогноз предполагает дождь, перенесите доставку бетона на сухой день.

Когда будете готовы к заливке, имейте под рукой несколько тач строительного класса и трех-четырех сильных помощников. Спланируйте маршрут, по которому пойдет грузовик. Для больших плит лучше всего, если грузовик сможет задним ходом подойти к бетонным опалубкам.

Заливайте бетон небольшими участками. Перемещайте желоб вперед и назад, а водитель будет тянуть вперед по мере движения. Равномерно распределите бетон и немного выше формы с помощью бетоноукладчика / граблей.Не заполняйте всю форму или огромные секции, потому что лишний бетон, который вы будете тянуть обратно с помощью стяжки, станет слишком тяжелым.

Стяжка, шпатель, шпатель и закругленные кромки

Использование стяжки для выравнивания бетонной плиты

Начальное выравнивание

Перетащите прямую 2 × 4 (стяжку) поверх бетонных форм, чтобы выровнять бетон. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать ровную, равномерно заполненную область. Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, пока вы ее натягиваете.Движение стяжки вперед и назад заполнит пустоты и повысит удобоукладываемость.

Уловка для облегчения стяжки заключается в том, что помощник с граблями перемещает бетон перед стяжкой. Вам нужно достаточно бетона, чтобы заполнить все пустоты, но не настолько, чтобы было трудно вытащить доску. Примерно от 1/2 до 1 дюйма в глубине перед выглаживающей плитой примерно справа. Лучше сделать несколько проходов стяжкой, сдвигая каждый раз немного бетона, чем пытаться протянуть сразу много бетона.

Плавающий

Начните сплавлять бетон как можно скорее после стяжки (цель состоит в том, чтобы удалить следы, оставленные стяжкой, и заполнить низкие места, чтобы создать плоскую, ровную поверхность. Сплав засыпки также заставляет более крупный заполнитель оказаться под поверхностью. край поплавка чуть выше поверхности, поднимая или опуская ручку поплавка. Если угол поплавка слишком большой, вы вспахнете мокрый бетон и создадите низкие точки. Обычно достаточно трех или четырех проходов с поплавком.Слишком много всплывания ослабляет поверхность из-за втягивания слишком большого количества воды и цемента.

По возможности запускайте поплавок перпендикулярно направлению, в котором вы протягивали бетон с помощью выглаживающей доски. Это поможет сгладить выступы, впадины и впадины, образовавшиеся во время стяжки. Большинству профессионалов нравится плыть в обоих направлениях, когда это возможно.

Мастерок

Для небольших поверхностей используйте ручной шпатель; для больших площадей механические затирочные машины с отрывной головкой или даже затирочные машины с самоустанавливающейся головкой — гораздо лучший вариант, потому что они быстрее и эффективнее.Затирочные машины довольно просты в использовании, но, как и с любым другим оборудованием, для максимального раскрытия их потенциала требуется обучение и небольшая практика.

Вот простой тест, чтобы узнать, когда ваша плита готова для затирки: может ли оператор стоять на бетонной поверхности и оставлять следы глубиной примерно 1/8 «-1/4»? и по нему можно твердо ходить, чтобы верхний слой не прилипал к ботинкам? Если вы можете сказать «да» — он готов к работе.

Вы сразу сможете определить, работаете ли вы с верхним слоем навозной жижи толщиной 1/4 дюйма или погружаетесь в него.Посмотрите внимательно и остановитесь, если вам кажется, что он слишком мягкий.

На этом этапе, если вы хотите создать нескользящую поверхность, нанесите щетку на бетон.

Кромки круглые для перекрытий

Кромки

создают аккуратные закругленные края по периметру плиты, чтобы помочь плите противостоять сколам и растрескиванию после удаления бетонных опалубок. Кромка после слива воды исчезает с поверхности бетона, но до того, как формы будут сняты.

Инструменты для чистки

Мойте инструменты сразу после использования, чтобы продлить срок службы.

Защитите свой налив

Заливка идеальной бетонной плиты сложна и требует много времени. Не ставьте под угрозу всю эту работу. Защищайте бетонную заливку от дорожного движения и элементов, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона.

Покрытия для отверждения бетона Powerblanket защищают вашу заливку от неблагоприятных погодных условий. Узнайте больше здесь.

30 Инструменты для бетонных конструкций для строительных площадок

Как только мокрый бетон начнет сыпаться, нужно быть готовым к быстрому движению.Никто не хочет попасть на место работы и понять, что они оставили инструмент.

Вот список из 30 строительных инструментов, которые могут вам понадобиться на бетонной строительной площадке от начала до конца:

Строительные инструменты для заливки цемента

1. Смесители
   Гм, естественно, верно? Но независимо от того, смешиваете ли вы в грузовике, портативном миксере или тачке, вы должны быть уверены, что ваш бетон тщательно перемешан для обеспечения максимальной прочности и долговечности.
2. Тачки
   Идеально подходят для транспортировки (или даже смешивания) небольших партий бетона или инструментов на стройплощадке.
3. Резиновые ботинки или рабочие ботинки
   Бетон — твердый материал, и надев водонепроницаемые ботинки, лучше всего пройти через него и предотвратить контакт с кожей. Также легко ополоснуть обувь после того, как бетон разлился.
4. Перчатки
   Многие бетонные смеси содержат потенциально едкие примеси, которые могут вызвать серьезные ожоги при продолжительном контакте с обнаженной кожей. Перчатки предотвращают чрезмерное воздействие этих компонентов (а также спасают от некоторых случайных волдырей).
5. Защитные очки
   Стандартно на большинстве рабочих площадок ношение защитных очков является важной мерой безопасности при сверлении, шлифовании, затирке или пилении бетона.
6. Компакторы
   Если место установки бетонной плиты должно быть подготовлено под фундамент любого типа, уплотнитель помогает установить камень или заполнитель на место.
7. Уровни
   Основание и поверхность плиты должны быть ровными. Стандартный линейный уровень или лазерный уровень позволит вам убедиться, что плита полностью соответствует спецификации перед заливкой и после нее.
8. Рулетки
   Бетонные формы и глубина перекрытия требуют такой же проверки «отмерь дважды, залейте один раз», как и любой другой материал на стройплощадке. Они также полезны для тестирования размещения и отображения.
9. Замедлители образования влаги
   Замедлители застывания влаги или пара используются для предотвращения попадания водяного пара на готовую бетонную плиту. Как правило, они размещаются непосредственно под плитами на уровне или ниже.
10. Пилы
    Для резки арматуры или форм на стройплощадке могут потребоваться сабельные пилы, циркулярные пилы или шлифовальные машины.Они также могут быть необходимы, если под плитой возникла проблема и необходимо удалить часть бетона после того, как он застынет и высохнет.
11. Лопаты
    Лопаты помогают распределить бетон по строительной площадке, чтобы заполнить зазоры, оставшиеся во время процесса заливки, или для небольших работ. Лопаты с квадратным концом обычно лучше работают с бетоном; округлые — неравномерно укладывают бетон.
12. Грабли и грабли
    Использование граблей — самый быстрый способ начать равномерно распределить свежеуложенный бетон.Садовые грабли работают, но грабли для бетона, также называемые дополнительными граблями, имеют более изогнутые лезвия для более легкого предварительного выравнивания нового бетона. Бетонные грабли также имеют зубцы на задней части лезвия, которые помогают поднять арматуру или сетку на место до того, как бетон начнет затвердевать.
13. Трамбовка
    Трамбовка используется с бетоном с низкой оседанием, чтобы протолкнуть заполнитель ниже поверхности плиты. Есть типы, которые используются стоя на мокром бетоне, или типы роликов, которые можно использовать с края плиты.
14. Вибраторы
    Вибраторы для бетона помогают высвободить воздушные карманы и лишнюю воду из бетонной смеси, чтобы предотвратить возможные проблемы в бетоне средней и высокой осадки.
15. Стяжки
    Стяжки бывают разных размеров и могут быть специальными инструментами (также называемыми прямыми кромками или ножницами) или простыми плоскими кусками размерной древесины. Стяжка предназначена для сглаживания бетона после его установки на место путем соскабливания излишков с поверхности плиты.
16. Поплавки Bull
    Поплавки Bull — это инструменты с широким лезвием на длинной (возможно, телескопической ручке), которые обеспечивают первый проход для выравнивания гребней и заполнения пустот в бетоне после выполнения работ по заливке стяжки.
17. Магниевые поплавки
    Магниевые поплавки (или магнитные поплавки) — это портативные поплавки меньшего размера, обычно используемые для выравнивания краев плит или для чистовой обработки небольших плит.
18. Наклонные доски
    Наклонные доски, особенно для ручной затирки, обеспечивают плавную поддержку вашего веса на влажном бетоне при легком перемещении по поверхности плиты.

Строительные инструменты для отделки бетона

19. Мастерки
    Мастерки также помогают сгладить бетонные поверхности для их финишных покрытий перед тем, как дать им высохнуть. Для небольших плит обычно используется затирка вручную, а для больших плит часто предпочтительнее затирка. Существуют разные типы мастерков для конкретных бетонных работ.
20. Лезвия для затирки и затирки
    Для затирочных машин и затирочных машин доступно множество типов лезвий, каждый из которых предназначен для достижения различной отделки.На этапе затирки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не полировать поверхность и не продлить время высыхания.
21. Инструмент для фрезерования канавок / фуговальных станков
    Для определенных типов работ нарезание канавок на поверхности также помогает предотвратить растрескивание или чрезмерное повреждение из-за усадки по мере высыхания бетона или во время использования.
22. Edger
    Edger — это инструмент, предназначенный для закругления открытых бетонных краев для получения гладкой поверхности.
23. Щетки
    Традиционная отделка бетонной плиты — это обработка щеткой — протягивание щеткой по поверхности почти высохшей бетонной плиты для получения нескользящей поверхности.Готовый вид может быть гладким или более художественным.

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

24. Полировальные машины
    После того, как плита достаточно высохла, можно использовать полировальные машины для создания эффекта отделки поверхности, от легкого сглаживания поверхности для сцепления и безопасности до зеркального блеска для эстетической отделки.
25. Шлифовальные машины
    Шлифовка также может использоваться для эстетических эффектов, таких как потрескавшаяся отделка, или также иногда необходима, если поверхность плиты затерта и излишняя влага запечатана внутри плиты.
26. Системы пылеулавливания
    При шлифовании, полировке, сверлении или распиливании бетона система пылеулавливания помогает очистить рабочую зону и защитить здоровье рабочих.

Бетонные ручные инструменты для испытаний бетона

27. Термогигрометры
    Условия окружающей среды играют большую роль в определении времени сушки. Термогигрометр помогает контролировать как температуру, так и относительную влажность (RH) в пространстве вокруг бетонной плиты и сообщать о возможных методах восстановления, чтобы ускорить время высыхания.
28. Ударные или роторные сверла
    Для установки анкеров или проведения испытаний на относительную влажность требуется просверлить затвердевшую бетонную плиту. Перфораторы (или роторные дрели) упрощают процесс, комбинируя вращение с «ударным воздействием» — ударным движением, которое быстрее разрушает бетон и упрощает установку. И не забывайте, что нужно для работы.
29. Измерители влажности бетона
    Измерители влажности бетона могут обеспечить удобную «выборочную проверку» высыхающих плит.Однако следует помнить о том, что они, как метод вытяжки или метод хлорида кальция, обеспечивают только индикацию состояния поверхности .
30. Набор для тестирования относительной влажности (RH)
    Для точного определения состояния внутренней влажности сушащейся плиты, тестирование RH с помощью датчиков in situ обеспечивает эффективное измерение внутренней влажности. Опираясь на ASTM F2170, тестирование относительной влажности может предоставить необходимые данные о влажности для установщиков бетона и полов и предотвратить возможные проблемы, связанные с влажностью в будущем.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 10 февраля 2021 г.

Бетонные плиты в зданиях — Designing Buildings Wiki

Плита — это структурный элемент из бетона, который используется для создания плоских горизонтальных поверхностей, таких как полы, настилы крыш и потолки.Плита обычно имеет толщину в несколько дюймов и поддерживается балками, колоннами, стенами или землей.

Бетонные плиты могут быть предварительно изготовлены за пределами площадки и опущены на место или могут быть залиты на месте с использованием опалубки. Если требуется армирование, плиты могут быть предварительно напряжены или бетон может быть залит на арматуру, расположенную внутри опалубки.

Существует несколько различных типов плит, в том числе:

Это обычно армированная плита, поддерживаемая непосредственно колоннами или крышками, без использования балок.Этот тип перекрытия, как правило, прост в изготовлении и требует небольшого количества опалубки.

Этот тип плиты поддерживается балками и колоннами, нагрузка передается на эти элементы. Обычная плита классифицируется как:

• Одностороннее: поддерживается балками с двух противоположных сторон, несущими нагрузку в одном направлении.
• Двусторонний: поддерживается балками со всех четырех сторон, несущая нагрузку в обоих направлениях.

Этот тип плиты имеет продольные пустоты / ядра, проходящие через нее, которые уменьшают вес плиты, а также количество необходимого бетона.Они также могут выполнять функции служебных каналов. Этот тип плиты обычно армируется продольной арматурой и может иметь большие пролеты, что делает ее подходящей для офисных зданий, многоэтажных автостоянок и т. Д.

Этот тип плиты содержит квадратные решетки с глубокими сторонами, напоминающими форму вафли, которые часто используются там, где требуются большие пролеты без пересечения колонн. Вафельные плиты могут выдерживать большую нагрузку, чем обычные плиты.

Это тип неглубокого фундамента, обычно образованный железобетонной плитой, которая покрывает большую площадь, часто всю площадь здания.Он распределяет нагрузку, создаваемую рядом колонн, стен и т. Д., На большой площади, и его можно рассматривать как «плавающий» по земле, аналогичный тому, как плот плывет по воде. Он часто используется для легких зданий на слабых или обширных почвах, таких как глины или торф.

Для получения дополнительной информации см. Типы фундаментов на плотах.

Композитные плиты обычно изготавливаются из железобетона, залитого поверх профилированного стального настила (входящего или трапециевидного). Плиты чаще всего изготавливаются из бетона из-за его массы и жесткости, которые можно использовать для уменьшения прогибов и вибраций пола, а также для обеспечения необходимой противопожарной защиты и аккумулирования тепла.Сталь часто используется в качестве опорной системы под плиту из-за его превосходным отношение предела прочности веса и жесткость веса и легкости в обращении.

Для получения дополнительной информации см. Композитная плита.

2021 Стоимость бетонной плиты, средняя стоимость заливки бетона

Есть множество причин, по которым вы можете захотеть положить бетонную плиту на свой участок. Долговечность и универсальность бетона делают его отличным выбором для самых разных проектов.Он может служить подъездной дорожкой, патио, баскетбольной площадкой и многим другим. Однако, прежде чем вы начнете наслаждаться своим новым дополнением, вы должны соответствующим образом спланировать и составить бюджет. Правильное составление бюджета предполагает понимание того, сколько будет стоить ваша плита и какие факторы влияют на эту цену.

В наши дни типичная цена на бетонную плиту упадет от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая затраты на рабочую силу. Эта оценка также включает цену цемента, ключевого компонента бетона. Типичная цена цемента составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Сумма, которую вы потратите на свой проект, будет во многом зависеть от таких факторов, как толщина плиты, общая площадь, которую она будет покрывать, и необходимость в специальном армировании, таком как арматура или проволочная сетка. Однако по сравнению с другими материалами цена за квадратный фут бетонной плиты более доступна и обеспечивает хорошую окупаемость инвестиций.

Где вам нужна плита?

Вокруг вашей собственности есть много мест, где заливка бетонной плиты окупится.Долговечность, универсальность и простота обслуживания этого материала делают его отличным выбором для создания некоторых важных элементов вашего дома, в том числе:

• Патио: Идеальное место для семейного ужина, патио может улучшить внешний вид вашей собственности с помощью специальной отделки. Добавляя цвет или штамповку, чтобы придать ему вид камня или кирпича, вы можете привнести некоторый визуальный интерес к заднему двору.
• Сарай: Если вы построите навес на вашей собственности, у вас будет достаточно места для хранения вещей.Добавление бетонного основания может помочь защитить пол от влаги и придать ему дополнительную устойчивость.
• Пол в гараже: Наем профессионального подрядчика для заливки бетонного пола в гараже может дать вам стоянку и место для хранения, которых вам не хватало. Кроме того, покрытие эпоксидной смолой помогает защитить его и придает более интересный вид.

Сколько стоит бетон?

Средняя стоимость бетонной плиты может немного отличаться в зависимости от ее размера и типа материалов, которые вы хотите использовать.Некоторые из наиболее распространенных размеров и их приблизительную стоимость можно найти в таблице ниже:

Размер (в футах)	Ориентировочная стоимость
10×10	600 долларов США
12×12	$ 865
12×20	$ 1,440
20×20	2400 долларов США
24×24	3 460 долл. США
20×30	3 600 долл. США
25×25	$ 3 750
20×40	$ 4 800
30×30	5 400 долл. США
30×40	$ 7 200
30×50	9000 долларов США
40×40	$ 9 600
40×60	14 400 долл. США
40×80	$ 19 200

Помимо площади в квадратных футах, еще одним фактором, который повлияет на стоимость установки вашей бетонной плиты, является ее толщина.Например, патио или баскетбольная площадка, скорее всего, не должны быть толще 3 дюймов. Тем не менее, подъездная дорожка или другая поверхность, которая будет подвергаться интенсивному использованию, может быть толщиной до 6 дюймов.

Вам также необходимо подумать о других материалах, таких как древесина для каркаса или арматура для армирования. Подрядчик, которого вы нанимаете, должен добавить эти материалы к конкретной стоимости вашей работы.

Бетон против. Асфальт

Хотя многие домовладельцы предпочитают использовать асфальт вместо бетона, это не всегда лучший выбор.Вот основные различия между асфальтом и бетоном:

• Стоимость: В целом асфальт дешевле бетона. Средняя стоимость асфальтовой дороги составляет примерно от 2 до 5 долларов за квадратный фут.
• Техническое обслуживание и уход: Хотя асфальт требует более регулярного ухода, чем бетон, работа обычно требует меньше усилий. Трещины и дыры можно относительно легко заполнить. Бетон более долговечен и обычно требует меньшего ухода, но его сложнее ремонтировать, когда его нужно починить.
• Долговечность: Асфальтовое покрытие обычно прослужит до 20 лет, тогда как срок службы бетонной плиты может составлять до 30 лет. Оба могут быть восстановлены, что может стоить дорого, хотя это все же меньше, чем стоимость новой установки.

Другие поверхности проезжей части

Если вы все еще пытаетесь определить, какой тип материала подходит для вашей проезжей части или другого проекта, вот несколько моментов, которые следует учитывать.

Гравий

Гравий — самый дешевый вариант, но он никогда не будет таким твердым или гладким, как бетон.Кроме того, вам нужно будет больше заботиться о нем, потому что он может смыться или зарасти растениями.

Асфальтоукладчики

Хотя это может быть элегантный выбор, в среднем асфальтоукладчики стоят гораздо дороже. Эти камни могут стоить до 50 долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного вами стиля.

Флагшток

Этот природный песчаник выглядит великолепно, но затраты на материалы и рабочую силу для его установки на большой площади делают его непомерно дорогим для многих домовладельцев.

Полы по бетону

Одна из лучших особенностей бетона заключается в том, что поверх него можно укладывать пол. Некоторые из наиболее популярных вариантов бетонной основы включают ламинат, дерево, резиновую плитку, ковровое покрытие, керамическую плитку и виниловую плитку.

Виды и марки бетона

Если вы все еще думаете, подходит ли бетон для вашего проекта, важно отметить, что не все типы созданы равными. Если вы решите использовать более дешевый материал, чтобы сэкономить немного денег заранее, вы можете заплатить за него позже.

Марка бетона

Три основных марки бетона:

• Высокопрочный: Обычно используется для фундаментов больших зданий.
• Товарный класс: Большинство бетонных плит изготавливается из этого типа бетона. Он достаточно прочен, чтобы работать как подъездная дорога, но не удерживать все здание.
• Базовый: Самый низкий доступный класс, он лучше всего подходит для заливки дорожек или патио, которые не должны поддерживать тяжелые предметы или испытывать сильный износ.

Помимо марки материала, соотношение воды, цемента и заполнителя также влияет на прочность готового продукта. Обязательно спросите своего подрядчика о том, что лучше всего подойдет для ваших планов.

Типы бетона

Существует множество разновидностей бетона, каждая из которых имеет уникальные преимущества и недостатки. К наиболее распространенным из них относятся:

• Обычный
• Декоративный
• Штампованный
• Рулон уплотненный
• усиленный
• Лимебетон
• Самоуплотняющийся
• Предыдущий
• Стекло
• Полимер
• Асфальт
• Геополимер
• Высокая производительность
• Микроармированные сверхвысокие характеристики
• Набор Rapid

Как и в случае с большинством проектов, квалифицированный профессиональный подрядчик должен быть в состоянии направить вас в направлении, наиболее отвечающем вашим потребностям.

Найди профессионалов

Независимо от того, о каком проекте вы мечтаете, лучший способ выполнить его — передать его в руки профессионала. Опытный подрядчик по бетону обладает навыками и знаниями, необходимыми для достижения наилучших результатов.

Часто задаваемые вопросы о бетонных плитах

Как долго бетон должен застыть?

Хотя большая часть бетона схватывается всего за несколько часов, может пройти целая неделя, прежде чем он полностью затвердеет и будет готов к использованию. Количество налитого масла и температура на улице могут повлиять на продолжительность.

Нужно ли мне добавлять арматуру к моей плите?

Арматура или проволочная сетка могут повысить прочность вашего бетона и предотвратить его разрыв. Однако это увеличивает стоимость и может не понадобиться. Лучше всего спросить своего подрядчика, прежде чем принимать решение.

Я застрял в сером бетоне?

Абсолютно нет! В дополнение к добавкам, которые могут окрашивать бетон, пока он еще влажный, существует ряд красок, пятен и эпоксидных смол, которые вы можете наносить после его застывания.Обратитесь за рекомендациями к своему подрядчику или в местный магазин товаров для дома.

Как мне ухаживать за своей плитой?

Вы можете нанести герметик, чтобы защитить его от элементов, но даже без этого бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать общий износ. Избегайте использования агрессивных химикатов для очистки и удаления льда, и все будет в порядке.

Получите бесплатные оценки от местных строительных подрядчиков

.

No related posts.