Бытовка из профильной трубы: Бытовка своими руками — пошаговая инструкция

Бытовка своими руками — пошаговая инструкция

Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое  позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

• Сварочный аппарат
• Молоток
• Болгарка большая и маленькая
• Дрель с кровельной насадкой и сверлами
• Кисточки для краски
• Отвертки
• Уголок столярный большой и маленький
• Сварочная маска
• Рулетка на 6 метров
• Степлер
• Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

• Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
• Профнастил оцинкованный или цветной
• Утеплитель Isover 50-100 мм.
• Гидробарьер
• Паробарьер
• Рейка монтажная 20х40
• Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
• Грунтовка по металлу
• Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
• Саморезы «блошки»
• Саморезы каленые по дереву 35мм
• Заклепки
• Гибочные элементы из металла для профнастила
• Скобы для степлера
• Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
• Окно металлопластиковое
•  Пена монтажная
• Провод электрический 2х2,5
• Розетки, выключатели и автоматы.
• Дверь входная

Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

1. Изготовление каркаса
2. Внутренние работы
3. Гидроизоляция и утепление
4. Монтаж электричества
5. Наружная обшивка
6. Установка дверей и окон

Каркас для бытовки своими руками

В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

Основание конструкции

Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

Если мы хотим, что бы  пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

Делаем нижнюю часть бытовки

Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

Установка вертикальных и горизонтальных стоек

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 90⁰ . Для этого используйте столярный уголок.

Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60.  Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

Очень важно —  усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 45

0 . Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

Транспортировочные петли для металлической бытовки

Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

Каркас для кровли в виде ферм

И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки

Приступаем к внутренней отделке

Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

Следующий этап — электричество

Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

Определите для себя такие места как:

• Количество розеток
• Расположение розеток
• Количество выключателей
• Расположение выключателей
• Количество светильников и их расположение
• Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
• Расположение распределительной коробки

После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

Утепление бытовки своими руками

Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

Наружная обшивка профнастилом

И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной  профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

Вступайте в группу ВКонтакте

И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

vk.com/bitovkiinfo

Вагончик-бытовка стандартного размера 2400мм\5850мм, делаем для себя.

Вагон бытовка своими руками — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню .

Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла.

Качество их более чем сомнительно, при строительстве производители используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решитесь делать вагончик своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Ведь вы будете считать материалы качественные, а не самые дешевые. По качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят купленные у массового производителя .

вагончик для дачи

Предлагаем рассмотреть вагончик стандартных размеров 2,40 м шириной и длиной 5,85 м(наружные размеры) из металла.Вагон в таких размерах полностью соответствует разрешенным габаритам для перевозки автомобильным транспортом.Будь он шире на 30 см его перевозка обойдётся в двое дороже.По сравнению с капитальными сооружениями, бытовки представляют собой мобильные конструкции, на установку и хранение которых не требуется разрешение. Достаточно поместить контейнер на кузов грузового авто и бытовка готова к переезду на строительную площадку.

Изготовление бытовок в домашних условиях начинается с возведения сварного металлического каркаса согласно проекту. Именно каркас не даст деформироваться всей конструкции при переезде, ведь бытовки часто перемещают .Все комплектующие должны быть надежно и качественно сварены в единое целое.Далее стены, пол и крышу утепляют, проводят гидроизоляцию, затем осуществляется обшивка фасада  профильным листом окрашенным или оцинкованным.Внутренняя отделка ,это индивидуальный подход каждого мастера по назначению и дальнейшей эксплуатации!В основном внутри помещение облицовывают различными материалами: фанерой, МДФ листами, ДВП, вагонкой или блок хаусом, гипсокартоном и прочим.

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

Также покупаем следующие материалы:

• уголок стальной горячекатаный 90/6

• деревянный брус 50/50 мм

• листовую оцинкованную сталь;

• профнастил;

• грунтовку для металла;

• саморезы для крепления профнастила;

• саморезы для металла;

• скобы для строительного степлера;

• заклепки;

• OSB-плиты или(фанера,гипсокартон)

Делаем основание

Основание каркаса будем собирать из уголка размерами 90/6 мм.Нарезаем углы в соответствии с габаритами возводящегося строения 2,40м и 5.87.

Свариваем уголки по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол и после установки вертикальных углов, из другого прямоугольника верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из профилированных труб размером 50/50/2. Мы делаем бытовку шириной 2.40 м. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см из прямоугольных труб 50/25/2 расположив их в вертикальном положении.

Далее берем оцинкованный лист и привинчиваем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтаж вертикальных углов и стоек.

Угловые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым 90 градусов.

Выровненную угловую стойку фиксируем сваркой прихватками. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки из профильной трубы 50\50\2. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Основательно обвариваем полученный прямоугольный параллелепипед промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 50х50 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальные поперечины по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 50\25\2мм. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки отрезаем под 45-градусный угол. Свариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ими пол.

Для возможности погрузки бытовки на автотранспорт необходимо предусмотреть наличие монтажных петель.

Делаем кровлю

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением крыши.Крышу можно сделать односкатной и двухскатной как в нашем проекте.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 50х25 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профнастилом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания окрашиваем краску желаемого цвета.

Обустройство бытовки

Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.

Прикручиваем к основанию дополнительные деревянные лаги для укладки теплоизоляции и крепления слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал. Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала с помощью мебельного степлера. Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. На конечном этапе отделки пол можно окрасить или покрыть линолиумом.

Внешняя обшивка вагончика

Конструкция из металла требует обязательной внешней отделки. Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционного полотна скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов,в том числе и профлист. Металл более долговечен и не требует дополнительного покрытия для защиты от атмосферных осадков. Профильные листы отрезаем четко по замеру от верхней части до основания и прикручиваем их в нахлест к горизонтальным поперечинам.Расцветку подберите на свой вкус или в соответствии к задуманному дизайну.

Внутренняя отделка.

В пространство между стойками каркаса укладываем утеплитель. Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.

Поверх каркаса прикрепляем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Электропроводка

Электрическую проводку в бытовке, не смотря на небольшой объем самих работ, следует выполнять исходя из тех же принципов и правил, которые характерны для электромонтажа в доме или квартире, не считая небольших нюансов.

Обращайтесь к нам, мы  будем рады помочь вас с приобритением  металлопроката для изготовления вагончика.

как их сделать своими руками

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как сделать бытовку из металла своими руками

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.

Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.

Вернуться к оглавлению

Материалы, необходимы для изготовления металлической бытовки

Вернуться к оглавлению

Проведение строительства металлической бытовки своими руками

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку. Поэтому стоит провести правильную планировку двухкомнатной бытовки всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при монтаже беседки или навеса для дома.

Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.

Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

Каркас бытовки из профильной трубы

На сегодняшний день, металлическая бытовка своими руками, стала очень востребованной, ее используют, как и для постоянного жилья или временного для строителей, также очень удобно сохранять в ней разные инструменты и складировать их там.

Собственноручное строительство обойдется намного дешевле, чем иные различные виды жилья. Они очень практичны и мобильны, легко можно будет его переместить на другой объект.

Часто, для сооружения бытовок выбирают металл.

Преимущества и недостатки бытовок

Бытовка из метала, своими руками, всегда будет выполнена очень качественно, ведь Вы приложите максимум усилий и позаботитесь о качественном материале, для ее сооружения. Она очень красиво выглядит и не так подвержена погодным изменениям, как деревянная.

Долгосрочность в использовании такой бытовки, можно объяснить тем, что она изготовляется из очень прочного материала – метала. Благодаря железу, можно сооружать жилые комплексы в несколько этажей, и довольно быстро, при этом Вы существенно сэкономите территорию строительной рабочей площадки. В основном, на территории важен каждый метр, благодаря этому, такая конструкция будет очень удобной и занимает мало места на объекте. Очень экономично будет вывести лестницу наружу, но в зимний период времени, она будет очень скользкая, поэтому, Вам придется ее снабдить ее сверху деревом, чтобы избежать различного рода травм.

Из недостатков, выделим то, что летом она будет очень нагреваться, а зимой не задерживает тепло. Но, этот недостаток легко устранить с помощью утепления и обшивки.

План сооружения

Металлическая бытовка своими руками. Пошаговая инструкция в строительстве.

Перед началом строительства нужно обязательно сделать замеры. Высота бытовки не должна быть меньше роста человека, и к этому добавьте еще 50 см. Это создаст удобнее условия для проживания. Построив бытовку из метала в высоту, Вы сможете сэкономить место в ширину. Чтобы рассчитать, размер строительной металлической бытовки, и знать, какое должно быть сооружения, нужно узнать такие факты:

• Количество людей, которые будут проживать в бытовке;
• Сколько нужно делать комнат;
• Вся площадь постройки и отдельного участка;
• Нужна ли будет транспортировка на дальнее расстояние.

Когда Вы уже будете все это знать, приступайте к черчению. Хотим заметить, что чертежи можно делать и соединять не только на бумаге, но и с помощью специальных компьютерных программ. Графические редакторы значительно упростят во всем задачу, и сэкономят Ваше время.

Занесите в чертеж такие показатели:

• Где будут размещаться комнаты;
• Толщина стен и их расположение;
• Санузел.

Если Вы планируете создавать много комнат, тогда сделайте дополнительные чертежи, где более подробно изобразите все нюансы.

Материалы и инструменты

Чтобы построить качественную бытовку из контейнеров и блоков, нужно будет взять такие инструменты:

• Молоток с крепкой рукояткой;
• Сварочный аппарат;
• Электрическая болгарка и диски разного диаметра;
• Дрель;
• Отвертки разных размеров;
• Кисточки для окраски;
• Защитная маска для глаз;
• Столярные углы разных размеров;
• Степлер.

Перед началом всех работ, обдумайте, есть ли весь нужный материал, это значительно сможет ускорить весь рабочий процесс, и не возникнут никакие затруднения в строительстве.

Материалы, которые необходимы для строительства бытовки:

• Основной материал для каркаса с размерами 40*60 мм; 40*40мм и 40*50мм;
• Материал для утепления основы здания;
• Защитный материал от негативного действия пара;
• Барьер от влаги;
• Предварительно оцинкованный металлический лист;
• Монтажная рейка;
• Саморезы и другие крепежные элементы;
• Грунтовая смесь;
• Гибкие элементы, которые нужны для профнастила;
• Электроприборы (розетка, провода, изоляция).

Схема бытовки из метала

Схема бытовки очень легкая. Она сделана из панелей и каркасов. По габаритам – средняя. Делается бытовка своими руками с размерами 3 на 6 смета из профильной трубы.

Ее форма – прямоугольная. Если вы ее увидите вдалеке, то сможете легко спутать с прицепом. Но бытовки снабжены дверьми, окнами и разными коммуникациями.

Создают их из нескольких слоев материала: снаружи – метал, изнутри – пластик. Она представляет собой удобный и мобильный перевалочный пункт для строителей.

Дачники пользуются ее в тех ситуациях, когда им нужно что-то на подобии сарая. Иногда они могут даже там жить, если ее утеплить и поставить на хороший фундамент.»

Снаружи бытовку можно сделать своими руками из профнастила, утеплив при этом. Чаще всего используют пенопласт.

Этапы строительства металлической бытовки

А теперь, рассмотри подробнее, как сделать бытовку своими руками.

Фундамент

Даже такое легкое сооружение, как бытовка, нуждается в хорошей и крепкой основе. Сделать своими руками фундамент под бытовку, не составит большого труда. Сама ее конструкция немного весит, из-за этого вполне будет достаточно фундамента из столбчатого вида. Если что, его можно будет легко разобрать, если когда-то Вы захотите убрать бытовку из своего участка.

Если бытовка будет нужна на временный период времени, тогда лучше будет воспользоваться шлакоблоками, они очень дешевые. В крайнем случаи, Вы и сами сожжете их сделать.

Действия для создания фундамента:

• Там, где будет стоять бытовка, необходимо расчистить слой земли;
• После чисти, необходимо будет хорошо его утрамбовать и уложить на геотекстиль. После, насыпать песок и опять утрамбовать;
• Потом, в земле нужно вырыть углубление в 50 см. Сначала ройте ямы по углам периметра, потом – между ними, отступая 1-1,5 м;
• Яму под шлакоблок засыпают слоем 40 см, не больше, и так же хорошо утрамбовывают;
• Каждый шлакоблок обработайте в рубероиде;

Последним этапом будет – установка металлического каркаса для бытовки.

Каркас

После постройки фундамента приступайте к сооружению металлического каркаса для бытовки своими руками. Сформируйте основу для строения, использую для этого брус 100*150 мм. Из него установите опорные стойки по углам в пол. Действуйте по такой схеме:

• Расположите лаги по всему периметру и зафиксируйте их;
• Приступайте к установке продольных и поперечных лаг. Брусья соедините между собой в тех местах, где есть выпалы и закрепите саморезами.

При сооружении каркаса, внимательно смотрите на фиксацию каждого из их элементов. Ведь благодаря прочности надежно будет стоять все конструкция.

Крыша

Крыша на бытовку, в основном, будет простая и односкатная. Когда стены будут сделаны (одну из них сделайте выше) сможете положить кровельный материал наверх бытовки. Самым надежным материалом для металлической крыши послужит – оцинкованный лист. Владельцы выбирают именно этот метал, для покрытия крыши, потому, что он наделен такими преимуществами: прочный, гладкий, устойчивый к давлению и легко освобождается зимой от снега. Но у такого вида есть и свои недостатки:

• Он подвергается воздействию осадков;
• Если Вы будете уделять не достаточное внимание, материал будет ржаветь и протекать.

Используйте цельный оцинкованный лист, потому, что, если он будет обрезан в него будет скапливаться снег. Если Вы подберете правильный вариант покрытия, Вы сможете уберечь всю конструкцию от коррозии. Поэтому серьезно подойдите к этому вопросу и обдумайте все нюансы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м – растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.

Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:

• Обычный молоток с крепкой рукояткой;
• Аппарат для проведения сварочных работ;

Сборка каркаса для бытовки из металла

Электрическая болгарка с дисками разных диаметров;

Мощная дрель, которая позволит использовать кровельную насадку и большие сверла;

Различные по размеру и типу отвертки;

Для покраски — специальные кисточки;

Маска для защиты глаз от дуги сварки;

Столярные уголки разных размеров;

Пила для деревянного материала;

Степлер.

Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.

• В качестве основного материала для каркаса используется профильная труба размерами 40 на 60 мм, 40 на 40, 40 на 20;
• Если в вашем здании необходимо установить дополнительное утепление, то лучше всего использовать специализированный для этой цели материал;
• Материал для защиты от негативного воздействия пара;
• Барьер от влаги;
• Металлический лист, который был предварительно оцинкован;
• Монтажная рейка;
• Крепежные элементы, такие как саморезы по металлу и дереву;
• Грунтовочная смесь, которая подходит для использования на металлической поверхности;
• Гибкие элементы, сделанные из металла и используемые в качестве профнастила;
• Электрические приборы, провода, розетки, изоляция. Это будет необходимо для электрификации бытовки. Следует уделить особое внимание изоляции и заземлению, так как бытовка изготовлена полностью из проводника электричества — металла;

Проект и планировка металлической бытовки для самостоятельной сборки

Конструкционные элементы, такие как окна и двери.

Вернуться к оглавлению

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку. Поэтому стоит провести правильную планировку двухкомнатной бытовки всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при монтаже беседки или навеса для дома.

Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.

Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

• Сварочный аппарат
• Молоток
• Болгарка большая и маленькая
• Дрель с кровельной насадкой и сверлами
• Кисточки для краски
• Отвертки
• Уголок столярный большой и маленький
• Сварочная маска
• Рулетка на 6 метров
• Степлер
• Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

• Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
• Профнастил оцинкованный или цветной
• Утеплитель Isover 50-100 мм.
• Гидробарьер
• Паробарьер
• Рейка монтажная 20х40
• Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
• Грунтовка по металлу
• Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
• Саморезы «блошки»
• Саморезы каленые по дереву 35мм
• Заклепки
• Гибочные элементы из металла для профнастила
• Скобы для степлера
• Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
• Окно металлопластиковое
• Пена монтажная
• Провод электрический 2х2,5
• Розетки, выключатели и автоматы.
• Дверь входная

Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

1. Изготовление каркаса
2. Внутренние работы
3. Гидроизоляция и утепление
4. Монтаж электричества
5. Наружная обшивка
6. Установка дверей и окон

Каркас для бытовки своими руками

В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

Основание конструкции

Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

Если мы хотим, что бы пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

Делаем нижнюю часть бытовки

Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

Установка вертикальных и горизонтальных стоек

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 90 0 . Для этого используйте столярный уголок.

Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60. Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

Очень важно — усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 45 0 . Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

Транспортировочные петли для металлической бытовки

Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

Каркас для кровли в виде ферм

И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки

Приступаем к внутренней отделке

Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

Следующий этап — электричество

Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

Определите для себя такие места как:

• Количество розеток
• Расположение розеток
• Количество выключателей
• Расположение выключателей
• Количество светильников и их расположение
• Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
• Расположение распределительной коробки

После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

Утепление бытовки своими руками

Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

Наружная обшивка профнастилом

И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

Вступайте в группу ВКонтакте

И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

Вагончик для рабочих, для дачи из профнастила, производство бытовок в Киеве

Бытовка строительная с тамбуром и кладовкой стандарт класса

Бытовки металлические для рабочих – это многофункциональная металлоконструкция, они применяются для выполнения большого количества задач при строительстве, на строительных объектах и в промышленных целях. На даче и садовых участках. Они могут использоваться как временное жильё, будка охраны, бытовые помещения и как офисные и складские мобильные модульные здания. Строительные бытовки-вагончики для строителей – это идеальный способ обеспечения жильем ваших работников.

Строительные металлические бытовки как для строителей, так и для дачи бывают трех типов в зависимости от вариантов отделки: эконом, стандарт, ВИП. Металлическая бытовка стандарт класса из окрашенного профнастила отлично подходит как прорабская бытовка, а стоимость ее немного выше, чем экономная. Синим цветом в таблице выделены отличия классов.

Хотите купить строительную бытовку для рабочих в Киеве — обращайтесь в нашу компанию. Производство и продажа строительных бытовок и дачных вагончиков в Киеве — наше основное направление. Все цены указаны в гривнах с НДС, стоимость доставки дачных или строительных бытовок уточняйте дополнительно.
 

Технические характеристики строительной бытовки с тамбуром и кладовкой стандарт класса:

Каркас	стальная профильная труба 80*40*2мм, ребра жесткости — профильные трубы 60*30*2мм, 40*40*2мм, 40*20*2мм; каркас окрашенный грунтовкой по ГОСТ 12.3.005-75, СНиП 3.04.03-85; сварен по ГОСТ 5264-80, СНиП 3.03.01-87
Внешняя отделка	профнастил окрашенный ПС 10, толщиной 0,45 мм; отделочные планки окрашенные
Крыша	профнастил оцинкованный ПК 20, толщиной 0,45 мм; плоская
Внутренняя отделка	плита ОСБ-3 влагостойкая толщиной 10 мм
Утепление, изоляция	50 мм минеральная вата прозводства НЕМАН, ISOVER; паро-гидро изоляция — пол, стены и потолок
Пол	оцинкованный лист металла, влагостойкая плита ОСБ-3 22 мм, линолеум и плинтус
Потолок	пластиковая вагонка ПВХ-250 мм белого цвета, лак, безшовная
Двери	металлическая с молотковым покрытием 860*2050 мм, 2 замка; межкомнатная МДФ 700*2000 мм
Окна	металлопластиковый профиль, однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное 900*900 мм
Электрооборудование	вводная коробка с защитными автоматами 6 и 16 А; розетки с заземлением на высоте 300 мм; выключатели; освещение; электропроводка медная ВВГнг 2*1,5мм для освещения и ВВГнгд 3*2,5мм для розеток скрытая в гофрорукаве

Бытовка металлическая БК-2 (каркас из профильной трубы.) в Минске (Бытовки)

Бытовка металлическая БК-2 Габаритные размеры;дл.6000мм;шр.2500мм.вы.2440мм.Изготовления не стандартных габаритов дл.6000мм;шр.3000мм. дл12000мм;шр.6000мм.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
— полная заводская готовность;
— мобильность;
— единый транспортный габарит;
— широкий спектр применения;
— разнообразие дизайна строений;
— быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию;
— долговечность.

Конструкция каркаса бытовки .
Бытовка имеет каркасно-панельную конструкцию, каркас металлический, цельносварной. Углы каркаса жесткие, из профильных труб 60мм60мм3мм, усилены дополнительными металлическими косынками. Верхние и нижние рамы выполнены из профильных труб сечения 80мм40мм3мм. Конструкция верхней рамы предусматривает наличие двухскатной крыши из металлического профильного листа МП-20R оцинкованный. В каркасе предусмотрены строповочные элементы для транспортировки.
Металлические элементы каркаса имеют антикоррозийное покрытие (грунтовка в два слоя). Стойки рам стеновых панелей выполнены из металлических профильных труб сечений 60мм40мм3мм, 60мм30мм2мм, 40мм40мм2мм, 40мм20мм2мм.
Стены блок-контейнера представляют собой «сэндвич – панель», собранную методом полистовой сборки:
Наружная отделка – стальной оцинкованный профилированный лист (толщина 0,45 — 0,55 мм) типа С-8 оцинкованный.
Утеплитель «ИЗОВЕР КТ-40» (толщина 50мм) изолирован от наружной и внутренней отделки паро- влагозащитной пленкой.
Внутренней отделки стен используется деревянная «Вагонка»
Потолок чистовой выполнен из широких панелей ПВХ белого цвета.
Входная дверь — металлическая, утепленная, установлена на две петли, имеет врезной замок, обшита снаружи металлическим оцинкованным листом 1,5 мм.
Пол черновой блок-контейнера подшит листами оцинкованного металлопрофиля С-8. Лаги уложены по металлическому каркасу пола. Утепление пола — утеплитель «ИЗОВЕР КТ-40» (толщина 50 мм) с гидроизоляцией. В качестве чистового пола используются плиты ДСП с последующей укладкой линолеума.
Окно Оконные блоки деревянные с двойным остеклением, распашное 900х1000 мм

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Бытовка из профильной трубы своими руками. Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

• Сварочный аппарат
• Молоток
• Болгарка большая и маленькая
• Дрель с кровельной насадкой и сверлами
• Кисточки для краски
• Отвертки
• Уголок столярный большой и маленький
• Сварочная маска
• Рулетка на 6 метров
• Степлер
• Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

• Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
• Профнастил оцинкованный или цветной
• Утеплитель Isover 50-100 мм.
• Гидробарьер
• Паробарьер
• Рейка монтажная 20х40
• Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
• Грунтовка по металлу
• Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
• Саморезы «блошки»
• Саморезы каленые по дереву 35мм
• Заклепки
• Гибочные элементы из металла для профнастила
• Скобы для степлера
• Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
• Окно металлопластиковое
•  Пена монтажная
• Провод электрический 2х2,5
• Розетки, выключатели и автоматы.

Бытовка своими руками дешево. Виды бытовок, которые строят своими руками

Бытовки, построенные своими руками по пошаговой инструкции, классифицируют так:

• щитовой сборки;
• каркасные конструкции;
• из бревен или бруса;
• кирпичные.

Определяясь, какой именно тип бытовки построить своими руками, обязательно следует учитывать один момент: для всех них, кроме щитовых конструкций, необходим хотя бы минимальный фундамент.

Щитовые конструкции

Щитовые сборные бытовки максимально просты и оперативны в изготовлении, очень дешевы и совершенно недолговечны – именно поэтому они практически всегда сооружаются в качестве временных конструкций. После отпадания необходимости в них обычно разбираются, получившиеся «запчасти» используются на дрова или, например, для устройства щитовой опалубки.

Бытовки такого типа идеальны для использования на строящихся объектах, где могут играть роль не только склада для стройматериалов и инструмента, но и, при подходящем климате, даже в качестве временного жилья для рабочих.

Каркасные строения

Каркасные бытовки – конструкции более надежные и долговечные. Обычно в целях удешевления строительства каркас изготавливается из деревянных брусков или реек, хотя максимальной долговечностью обладают бытовки с металлическим каркасом. Для обшивки стен используют любой доступный материал – листы OSB, профилированное листовое железо, доску «вагонку», при наличии финансовых возможностей – сендвич-панели.

Бревенчатые бытовки

Бревенчатые (брусовые) бытовки – самый долговечный и солидный вариант. Стоимость таких сооружений относительно высока, однако они при необходимости могут использоваться даже в качестве жилого помещения. Построенные своими руками бытовки отличаются замечательным декоративным видом, прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн

Главные недостатки таких конструкций – их стоимость и необходимость устройства хотя бы мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента.

Блок контейнер своими руками. Бытовка блок контейнер своими руками

В этой статье Очумелый Строитель.ru поведает вам как сделать бытовку блок контейнер своими руками

Не всегда предоставляется возможность создать условия для временного комфортного жилья, или скажем помещение, где хранился бы рабочий инструмент на время постройки или ремонта здания. Независимо от того, что вы планируете делать, на даче только временное место жительства или подготовить участок для постройки дома, вопрос с хранением и временным жильем легко решит жилой блок контейнер.

На сегодняшний день в продаже доступны различной модификации и оснащения блок контейнеры, которые полностью приспособлены для жилья. Как правило, доставка такого контейнера, а также разгрузка-погрузка не всегда доступна.

Эта процедура потребует значительных финансовых затрат не только на покупку контейнера, а также и на аренду специального разгрузочно-погрузочного транспорта. Зачастую габариты такого жилья будут строго ограничены.

Куда проще и доступней, когда выполняется изготовление блок контейнеров самостоятельно. В этом случае не придется прибегать к посторонней помощи, нанимать дорогостоящий транспорт, а также придерживаться заводских размеров блока. На весь процесс постройки бытовки уйдет всего несколько дней.  

Процесс сборки блок контейнера.

Пошаговые действия:

1 . Первым делом необходимо подготовить надежный фундамент. В том случае если блок контейнер предназначен для временной эксплуатации, то вполне подойдут бетонные блоки. Подготавливаем и размечаем площадку под фундамент. Для этого ее необходимо очистить от мусора, выровнять и утрамбовать участок, где будет установлен блок контейнер.

2. По периметру площадки далее выкладываем бетонные блоки, это необходимо делать таким образом, чтоб в углах и в центре сооружения была точка соприкосновения. Оптимально использовать девять блоков, которые размещаем по периметру, в углах и центре участка.

3. Если бытовку планируют эксплуатировать длительный срок, то возможно потребуется укладка столбчатого фундамента. Для этого потребуется выкопать скважины глубиной примерно 1 метр, а в качестве опалубки лучше всего подойдет асбестоцементные трубы.

Возводим каркас блок контейнера

Шаг 1. После подготовки фундамента, приступаем к монтажу каркаса. Лучше всего для стойки каркаса применять брус с сечением не менее 15х15 сантиметров. Если сечением будет меньше, то это приведет к тому, что каркас окажется непрочным.

Шаг 2. Далее устанавливаем горизонтальные балки обвязки нижнего и верхнего уровня (яруса). Чтобы брус прослужил достаточно долго и был менее подвержен грибкам и паразитам, его необходимо тщательно обработать специальным антисептиком.

Шаг 3. После монтажа каркаса, необходимо приступить к его обшивке. Первым делом нужно выбрать, какой утеплитель использовать, это зависит от региона, времени года и длительности эксплуатации бытовки.

Если блок контейнер планируется использовать только в летний период в жаркое время, то тогда обшивкой можно пренебречь. Но гораздо чаще бытовку утепляют, эта процедура менее затратная, но преимущества очевидны: меньше сквозняков, лучше микроклимат в бытовке и возможность эксплуатации в зимнее время.

Лучше всего для изоляции применять минеральную вату, которую необходимо фиксировать в обрешетке. Внутри бытовки все стены обиваем пароизоляцией, которую зашиваем ДВП листами или ламинированным ДСП. Наружные стены обиваем тоже пароизоляцией внахлест, затем зашиваем вагонкой, блок-хайсом или профнастилом.

Как видите, бытовка  блок контейнер своими руками не требует каких-то специфических знаний и навыков. Все достаточно просто и доступно.

Утепление пола и возведение крыши .

1. Приступаем к утеплению пола, где необходимо уложить толстую пленку, а поверх нее минеральную вату. Сверху вату тщательно укладываем пароизоляцию и монтируем обрезные доски. Если доски немного влажные или сырые, то даем им просохнуть и покрываем краской и защитным лаком. Также можно сверху просто положить листы ДВП, чтобы не красить, но в этом случаем доски необходимо обработать антисептиком.

2. На этапе строительства нужно определиться какую крышу вы хотите сделать, двускатную или односкатную. Второй вариант выглядит наиболее доступным и менее затратным по времени и финансам. В качестве кровельного материала можно использовать металлический профнастил, листовой металл, или современную металлочерепицу, которая выглядит более красиво и качественно.

3. Если вы решили утеплить стены и пол бытовки, то после возведения крыши потребуется обшить потолок. Для этого применяется пароизоляционный, гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы, которые обшивают листами ДВП или ламинированным ДСП.

4. После сбора каркаса и утепления бытовки переходим к установке окон и дверей. Лучше всего выбрать окна с двухкамерным стеклопакетом, которые лучше сохраняют тепло в помещение. На окна можно наварить защитные решетки от мародеров.

Сборка бытовки. Монтаж каркаса

На данном этапе стройки нужно изготовить нижнюю обвязку из бруса и смонтировать стены. Пошагово это выглядит так:

1. Древесину тщательно обработайте антисептиком. Верхние плоскости столбиков накройте рубероидом, сложенным вдвое для хорошей гидроизоляции.
2. Выполните на торцах обвязочных брусков врубки для соединения в полдерева, как продемонстрировано на схеме. Уложите эти балки на фундаменты и скрепите между собой, выдержав угол 90° (проверяется замерами диагоналей).
3. Выпилите 2 паза на середине коротких брусьев и установите среднюю балку. Обвязка готова.

Примечание. Есть более простой способ – использовать в качестве балок доски 150 х 50 мм, установленные на ребро. Но дешевле не получится, потому что доски придется ставить чаще, да и конструкция выйдет не столь надежной. Об упрощенной технологии рассказывается на

Следующий шаг – монтаж половых лаг из досок, установленных на ребро с шагом 50 или 60 см (зависит от ширины плит утеплителя). К ним по бокам прибиваются черепные бруски, куда укладываются доски чернового пола и теплоизоляционный материал с гидробарьером.

После устройства теплоизоляционного слоя лаги накрываются пароизоляционной пленкой в соответствии со схемой, а дальше настилаются чистовые полы из досок.

Схема утепления полов

Сборка стен каркасной бытовки производится в горизонтальном положении, прямо на полу. Сколотите щит первой продольной стены с перемычками (поясами) и стойками для окон и дверей, обязательно установите укосины, как это показано на фото. Сверху первой перегородки сразу собирайте вторую, а затем – боковые стенки.

Поочередно поднимите все каркасы, поставьте их в проектное положение и скрепите между собой. Если все выполнено правильно, то одна продольная стена должна быть выше другой на 0,5—0,6 м для обеспечения уклона односкатной кровли.

Справка. Металлический каркас сваривается из профильных труб или уголков по месту, в вертикальном положении. Важно выдерживать угол 90° между стойками и балками и вовремя приваривать косые жесткости, чтобы конструкцию не повело.

Отделка вагончика своими руками. Дачные бытовки

Как и блок-контейнеры, дачные бытовки изготавливаются из металла и дерева.

Последние лучше использовать для проживания в теплое время года, а металлические бытовки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации. Конструкции из металла благодаря профнастилу лучше переносит изменения погодных условий.

Дачные бытовки изнутри отделаны ДВП или деревянной вагонкой. Последний вариант отделки больше подходит для постоянного проживания. В дачных бытовках предусмотрены отдельные комнаты, хозблок, туалет и душ, и это является основной их особенностью.

Дачная бытовка: вид изнутри Источник extended-rds.org

Деревянные дачные бытовки в свою очередь делятся на каркасные, щитовые и из бруса.

Щитовые дачные бытовки

Наиболее дешевый вид деревянной дачной бытовки – щитовой домик. Такие конструкции не рассчитаны на длительное использование, но благодаря невысокой стоимости пользуются большим спросом у дачников, во время строительства дома. В качестве наружной отделки щитовых конструкций используют не цельную вагонку, а изнутри стены обшивают ДВП.

В качестве утеплителя служит пенопласт или стекловата. Пол в бытовке дощатый, толщиной 21 мм, а крыша – железная. Дачные щитовые домики сильно подвержены изменению геометрических размеров, так как их конструкция не предусматривает ребер жесткости.

Щитовая дачная бытовка Источник assz.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома шале .

Дачные бытовки каркасного типа

Наиболее оптимальный вариант по цене и качеству – каркасная дачная бытовка. В качестве основы используется деревянный брус размером 50х50 мм, придающий конструкции устойчивость и способность противостоять нагрузкам.

Окончательная стоимость каркасной бытовки зависит от материала, используемого в качестве внутренней и наружной отделки. На выбор производители предлагают ДВП, фанеру или вагонку.

Важно! Самый дорогой вариант отделки – вагонка, которая в случае усадки бытовки не вздувается и не выпирает, как остальные материалы, которые также хорошо впитывают влагу и изменяют свои геометрические размеры.

Пол в каркасной бытовке двойной – состоит из черновой и чистовой половой доски размером 32 мм. В качестве утеплителя стен, полов и потолка используют слой минеральной ваты толщиной в 50 мм. Также конструкция имеет пароизоляцию – пергамин или полиэтиленовая пленка.

Каркасная дачная бытовка Источник best.m.enjob.ru

Дачные бытовки из бруса

Самой дорогой, но при этом и более долговечной является дачная бытовка, выполненная из хвойного бруса размером 100х150 мм. Отделка стен в этой конструкции обычно не предусматривается, а потолок, двери и внутренние перегородки дачного домика выполняются из вагонки. Производители предлагают выбрать тип крыши – одно- или двухскатная, но первая обычно применяется для строений до 5 м.

Если бытовка из бруса устанавливается в местности, где зимняя температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, то можно обойтись без дополнительного утепления конструкции, но только при условии, что при изготовлении временного жилья не был нарушен производственный процесс. Если брус будет плотно уложен и закреплён металлическими скобами, а швы утеплены паклей или льноватином, только в этом случае можно рассчитывать на высокую прочность и сохранение тепла внутри помещения.

Утепленная бытовка своими руками. Утепление бытовки своими руками

Теплоизоляцию бытовки владельцы проводят иногда самостоятельно. Несложная технология утепления позволяет даже малоопытному человеку правильно закрепить теплоизоляционный материал, главное – соблюдать основные моменты и предварительно проконсультироваться с экспертом.

Теплоизоляция бытовки снаружи

Чтобы утепление стен прошло успешно и без дополнительных расходов, владельцы тщательно следят за последовательностью проводимых работ. Теплоизоляция наружной стороны хозпостройки начинается с установки слоя пароизоляционного материала. Для этого используют такие материалы, как пленка из полиэтилена, фольга и другие.

Главная задача пароизоляционного слоя – обеспечить максимальное вентилирование фасадной части здания. Если поверхность для монтажа слишком гладкая – крепите рейки вертикально, с их помощью и будет держаться пароизоляционный материал.

Теперь приступают к монтажу теплоизоляции. Эксперты рекомендуют применять минвату или стекловолоконные изделия. Для оптимальной защиты постройки хватит двух слоев с толщиной по 10 сантиметров каждый, хотя при утеплении бытовки для проживания зимой закрепляют дополнительный слой. Минвата не нуждается в особом прикреплении к основной поверхности: благодаря жесткости плиты плотно укладываются к вертикальным рейкам. Между ними не допускаются щели и сплошные стыки.

На теплоизолятор монтируют специальную пленку для обеспечения гидроизоляции, которая предотвратит попадание внутрь влаги. Гидроизоляционный материал крепят посредством мебельного степлера. Пленка кладется внахлест на 10 сантиметров для обеспечения максимальной защиты, места стыков заклеиваются специальным скотчем.

Внутренняя теплоизоляция

Следующий этап – утепление внутренних помещений бытовки. Способы утепления каждый владелец хозпостройки выбирает самостоятельно. Среди изоляторов для внутренней теплоизоляции хозяйственных сооружений распространен утеплитель их хлопка. Он отличается экологичностью и безопасностью. Такой материал плохо поддается резке, потому проведение работ займет достаточно времени. Некоторые владельцы применяют теплоизоляционные материалы аналогичные изделиям для внешнего утепления.

При монтаже утеплителя важно помнить про обустройство продушин для быстрого удаления образующегося конденсата. Продушины располагают наверху и внизу стены

Для усиления теплоизоляции, утеплитель закрывают специальным материалом – пенофолом. Его поверхность создает «эффект термоса».

Теплоизоляция с помощью пенофола

Для проведения качественного утепления пенофол закрепляют цельными частями, что значительно снижает количество стыков между кусками. Все образующиеся швы внимательно заклеивают специальным скотчем для обеспечения максимальной герметичности.

Для обеспечения максимального теплосбережения эксперты советуют проводить утепление пола и потолка. Весь процесс аналогичен теплоизоляции, которая описывалась ранее. После окончания работ по внутреннему утеплению продумывают эстетическое оформление. На утеплитель крепят листы гипсокартона, которые выравнивают поверхность, и повышают качество звукоизоляции. Крепежом выступают саморезы и дюбеля. Вместо ГКЛ иногда применяют древесно-волокнистые плиты. Последний этап – отделка бытовки по предпочтениям владельца.

Для дачи вы можете на официальном сайте . Качество изделия гарантировано!

Специальный каркас из металлических частей делает наши бытовки надежными и прочными, а оцинкованная обшивка снаружи делает бытовки долговечными и увеличивает срок их службы. А также защищает от осадков и повышенной влажности. Бытовки металлические утепленные
оснащены утеплителем, что делает их надежно защищенными от холода, поэтому наши бытовки металлические утепленные
можно отлично эксплуатировать при экстремальных температурах. В условиях постоянно низких температур это предложение будет идеальным решением для бизнеса и личных нужд.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/kak-samomu-sdelat-bytovku-6-n-shema-karkasa-bytovki

Видео каркас для дачного домика и блок-контейнера

Стоимость замены сантехники в старом доме: замена труб и многое другое

Со временем лучшая из сантехнических систем потребует замены. Медные трубы могут стать хрупкими, железные или оцинкованные стальные трубы могут подвергнуться коррозии, что повлияет на качество воды. Придет время ремонтировать дом. Если вас интересует стоимость замены сантехники в старом доме, мы скажем вам, сколько именно.

Хотя в каждом доме есть свои требования к сантехнике, эта статья даст вам общее представление о том, сколько будет стоить ваш проект сантехники в зависимости от типа используемого вами трубопровода и объема работ.

И есть хорошие новости для людей с ограниченным бюджетом. При желании можно заменить сантехнику секциями. Просто определите области, в которых необходимо заменить трубу, и приступайте к работе.

Например, если вы видите, что в некоторых из ваших кранов низкое давление воды, это может быть из-за коррозии оцинкованных труб в этом конкретном месте. Поскольку оцинкованные трубы выделяют железо и могут вызвать утечки, обесцвечивание или появление ржавой питьевой воды, лучше их заменить как можно раньше.Задержка могла означать разрыв труб под плиточным фундаментом.

Имейте в виду, что всякий раз, когда вы переделываете часть своего дома, вы должны проверять все водопроводные линии, которые вы открываете, открывая стены и пол.

Планируете ремонт дома? Попробуйте нашу бесплатную смету затрат на реконструкцию дома; им легко и удобно пользоваться!

Если вы сомневаетесь, советуем обратиться за помощью к надежному сантехнику. Они подскажут, пора ли заменять трубы полностью или частично.Кроме того, сантехники застрахованы от ответственности. Страхование домовладельца покрывает только профессионально выполненную работу, а не проектную работу «сделай сам»!

Если вы выбираете крупный сантехнический проект, сантехник проинструктирует вас относительно требований, предъявляемых к разрешению на сантехнические работы в соответствии с местными строительными нормами, и даже даст их вам.

Типичный метод ремонта дома — сначала установить новые трубы, перенести воду в новую систему, а затем слить воду из старых.На приготовление всего дома обычно уходит от двух дней до целой недели. Конечно, точная продолжительность зависит от размера вашего дома и типа уже установленной системы трубопроводов.

Вы составляете бюджет для своего проекта?

Изучите варианты финансирования вашего следующего сантехнического проекта без ущерба для вашего кредитного рейтинга

Подробнее: Как содержать старый дом

Стоимость установки или замены сантехнических труб

Средняя стоимость замены сантехники в старом доме составляет примерно 8 300 долларов.Затраты на замену или установку новой сантехники колеблются от 1500 до 15000 долларов (или выше). Это составляет 4,50 доллара за квадратный фут для водопровода в новом строительстве. Сантехнические работы меньшего размера будут стоить от 350 до 1780 долларов.

Новые проекты по установке водопроводных труб в жилых домах оплачиваются в зависимости от оборудования, которое вы устанавливаете или заменяете, а не за квадратный фут (как в случае коммерческого водопровода, стоимость которого составляет от 4 до 10 долларов за квадратный фут).

Взгляните на приведенную ниже таблицу, чтобы получить четкое представление о расходах на сантехнику.

Расположение / Бытовая техника	Средние затраты на ремонт
Сантехника в ванной	1500 — 4000 долларов
Кухонная сантехника	1600 — 3200 долларов
Водонагреватель —	1600 долларов США
Стиральная машина	600–1600 долларов США
Сушилка / плита / печь	1800–4800 долларов США

Общая стоимость сантехники зависит от расположения труб и количества ванных комнат. , или если вам требуется полный или только видимый рецепт.

Факторы затрат на сантехнику

Стоимость замены сантехники в старом доме варьируется в зависимости от планировки вашего дома, количества этажей, расположения ванных комнат / кухни, легкости доступа и необходимости сноса стены для ремонта. Давайте рассмотрим некоторые из этих ценовых факторов:

• Размер дома: Чем больше дом, тем больше будет материалов для трубопроводов. Не забывайте, что на установку новой сантехнической системы требуется больше рабочих часов.

• Этажность: Ремонт многоэтажного дома стоит дороже. Стоимость значительно возрастает, поскольку некоторые стены могут нуждаться в сносе, чтобы достать и заменить вертикальные трубы.

• Количество сантехнических устройств: Эти сантехнические устройства включают раковины для ванных комнат, туалеты, посудомоечные машины, водонагреватели, душевые, ванны, стиральные машины, а также смесители для ванной или кухни. Чем больше в доме светильников, тем дороже будет их замена.

• Легкость доступа. Задача состоит в том, чтобы заменить водопроводные системы, которые доступны только через подвал, туалеты или небольшие подвалы.Ограниченное пространство требует дополнительных усилий и времени (и денег), чтобы удалить старые трубы и установить новые.

• Диаметр и тип трубы: разные материалы трубопровода имеют разную стоимость. Кроме того, стоимость увеличивается с увеличением диаметра.

Подробнее: Индикация жизнедеятельности канализационной трубы сломана

Расходы на популярные трубопроводные материалы

Материал трубопровода	Стоимость	Характеристики
Медные трубы	От 2 до 8 долларов за погонный фут	Принимаются всеми строительными нормативами. Дороже пластика. Популярный выбор. Бактерии устойчивы. Не чувствителен к УФ-излучению. Пригоден для вторичной переработки. Не выщелачивает вредные химические вещества или газы. Может со временем подвергнуться коррозии.
Трубы и трубки из PEX	От 0,40 до 2 долларов США за погонный фут	Гибкие трубки. Отлично подходит для полной замены труб и частичного ремонта. Изготовлен из сшитого полиэтилена или HDPE (полиэтилена высокой плотности). Устойчив к окалине и хлору. Не подвержен коррозии. Не вызывает утечек через отверстия.
Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)	От 0,50 до 1 доллара за погонный фут	Трубы жесткого типа. Недорого. Не подвержен коррозии. При неправильной установке может протечь или лопнуть.

Имейте в виду, что производство полибутиленовых, оцинкованных, свинцовых или чугунных труб прекращено. И не зря. В то время как полибутилен и чугун хрупкие и склонны к разрушению, свинец токсичен, а оцинкованная сталь ржавеет.

Подробнее: Как ремонт сантехники влияет на стоимость вашего дома

Как удалить старые оцинкованные водопроводы в старом доме | Home Guides

Процесс погружения стальных труб в расплавленный цинк для их гальванизации применяется с начала 19 века, и оцинкованные трубы до сих пор широко используются в наружных и промышленных системах водоснабжения. Однако водопроводчики не используют их для жилищного водопровода, потому что у них есть лучшие альтернативы из меди и труб из ХПВХ.Если в вашем старом доме есть оцинкованные трубы, их следует заменить. Процесс их удаления более трудоемкий, чем сложный.

Зачем нужно избавляться от оцинкованных труб

Если ваш дом достаточно старый, чтобы иметь оцинкованные водопроводные трубы, они могут загрязнять вашу воду. До 1986 года производители использовали цинк естественного происхождения, который содержал примеси, такие как свинец, в процессе цинкования. Это само по себе является веской причиной для замены труб, но есть и другое.Оцинкованные стальные трубы имеют тенденцию к коррозии изнутри, и коррозия постепенно уменьшает внутреннее поперечное сечение и ограничивает поток воды. Третья причина заключается в том, что оцинкованные трубы и фитинги со временем ржавеют и начинают протекать. Если какие-либо утечки находятся за стенами, они могут нанести значительный ущерб, прежде чем вы их обнаружите.

С чего начать

Процесс удаления труб из-за стен и под полом может показаться сложным, и у вас может возникнуть соблазн оставить некоторые из них на месте.Это подрывает модернизацию, потому что оставленные вами трубы будут изнашиваться и вызывать проблемы задолго до замены. Это также усложняет процесс замены труб, потому что вам понадобятся переходные фитинги на каждом стыке между разнородными материалами. Лучше по возможности вырезать всю систему, начиная как можно ближе к водомеру. Если вы одновременно обновляете сантехнику, вы сможете проложить новые ватерлинии, чтобы разместить их как можно более эффективно.

Обрезка труб

После того, как вы решили заменить оцинкованные трубы, нет необходимости пытаться их разобрать, что было бы трудоемким и трудным процессом, учитывая, что большинство стыков, вероятно, заблокированы коррозией. Вместо этого, после отключения воды и максимального слива воды из системы, отключите всю систему от водопровода, отрезав одну трубу сабельной пилой и металлорежущим лезвием. Затем вы можете разрезать систему труб на управляемые части, освободить части от зажимов и ремней, удерживающих их на каркасе, и выбросить их в мусорный бак для металла на свалке.

Отвинчивание старых фитингов

После того, как вы удалите большую часть труб, у вас останется несколько кусков труб, которые нужно открутить от водяного клапана и других частей водяной системы, которые вы хотите оставить. Отвинчивание старых, заржавевших оцинкованных труб — это работа, требующая применения мускулов и тяжелых гаечных ключей. Всегда используйте два гаечных ключа на соединениях, которые трудно открутить. Один ключ удерживает фитинг, а другой поворачивает трубу. Спрей-смазка помогает ослабить резьбу труб, как и нагревание с помощью паяльной лампы, если фитинг находится на безопасном расстоянии от любой части каркаса, которая может загореться.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Во Флинте, штат Мичиган, последствия кризиса чистой воды сохраняются

«Мы никогда больше не сможем допустить того, что произошло во Флинте, штат Мичиган», — сказал президент Байден душным во вторник днем ​​в августе этого года в Восточном зале Белого дома.

Предупреждение прозвучало, когда президент рекламировал двухпартийный законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов, который только что одобрил Сенат США. Он говорил о восстановлении национальных дорог и мостов, расширении общественного транспорта и строительстве станций зарядки электромобилей.

И замена труб. Много труб.

История продолжается под рекламой

Закон предусматривает выделение примерно 55 миллиардов долларов на ремонт и замену стареющей инфраструктуры водоснабжения и канализации в стране, включая средства на ликвидацию свинцовых труб, которые остаются закопанными в общинах по всей стране.«Миллионы свинцовых труб, по которым идет питьевая вода в наши дома, школы и детские сады — наконец-то будут заменены», — сказал Байден.

Во время своего выступления, более чем в 500 милях к северо-западу, Флинт уже седьмой год борется с одним из самых катастрофических и громких водных кризисов в истории страны.

В начале 2014 года, когда город находился под контролем назначенного правительством менеджера по чрезвычайным ситуациям, чиновники переключили источник воды во Флинте, чтобы сэкономить деньги.Однако государству не удалось обеспечить добавление в новую систему водоснабжения надлежащих химикатов для борьбы с коррозией — такой надзор, который в конечном итоге привел к тому, что из стареющих городских труб вылились пиявки, проникающие в дома и угрожающие всему населению.

Теперь этот некогда отравленный город стоит на пороге важной вехи. Программа удаления свинцовых водопроводных труб, учрежденная в соответствии с постановлением суда 2017 года, выданным в рамках масштабного судебного процесса от имени жителей Флинта, постепенно приближается к завершению. Блок за кварталом, дом за домом город и его подрядчики выкопали и проверили более 27 000 труб, чтобы определить, какие скрытые риски остаются под землей.

По словам официальных лиц, к настоящему времени в городе было заменено более 10 000 свинцовых труб.

Рабочие находят водопровод для возможной замены возле дома во Флинте. Рабочий начинает копать, чтобы найти водопровод возле дома во Флинте. Город и его подрядчики выкопали и проверили более 27 000 труб, чтобы определить возможные риски для подводящих трубопроводов. Скребок собирает сантехнические приспособления, которые были вытащены из земли в рамках усилий по замене ведущей линии.

В то время как другие сообщества ждут финансирования и политической воли для капитального ремонта разрушающейся инфраструктуры водоснабжения, это грандиозное мероприятие продемонстрировало, что города могут избавиться от сохраняющегося риска для здоровья, которым подвергаются их дома, — что через годы может произойти. день, когда родителям в Америке больше не нужно беспокоиться о том, что вода в их кранах может отравить их детей.

Но этот момент также высветил другую истину: окончание замены свинцовых труб не означает конец катастрофы для многих во Флинте.

Судебное преследование бывших правительственных чиновников, причастных к трагедии, продолжается, поскольку жители ожидают ответственности. Урегулирование гражданских исков со штатом Мичиган на сумму 641 миллион долларов еще не завершено. И хотя качество воды во Флинте регулярно контролируется и пять лет подряд соответствует федеральным нормам, некоторые жители продолжают испытывать недоверие и сомнения после того, как правительства на всех уровнях не справились с ними.Многие по-прежнему полагаются на воду в бутылках даже после замены труб.

Поскольку часть выздоровления Флинта заканчивается, здесь можно увидеть, как некоторые жители относятся к закрытию одной из глав, а также на оставшиеся проблемы и вопросы.

Каралин Тайус, 65 лет, отказывается от парика, сидя за обеденным столом в своем доме во Флинтах. Тайус винит испорченную воду из-под крана Flint в ее выпадении волос.

Каралин Тайус, 65

«Если у меня будет возможность уехать, я уйду», — сказал Тайус, домовладелец, который вернулся во Флинт в 2014 году из Техаса.

Врач-регистратор на пенсии и одна из истцов в коллективном иске по поводу отказов воды, Тайус сказала, что у нее выпадение волос, которое, по ее мнению, было результатом принятия душа в загрязненной воде Flint — одной из многочисленных проблем со здоровьем, о которых сообщали жители.

Она нашла программу замены трубы сложной и запутанной. Она вспоминает, что бригады приехали копать перед ее домом почти два года назад, но она сказала, что они вставили только то, что выглядело как соединитель на ее линии.Она не видела, чтобы что-то было заменено или удалено, и изо всех сил пыталась понять, как убедиться, что у нее нет ведущей линии, ведущей к ее дому.

Тайус сказала, что она все еще замечает, как кажется, минеральные отложения, исходящие из ее воды. Она ходит в дом своей дочери в пригороде, чтобы принять душ, и для питья и приготовления пищи использует бутилированную и фильтрованную воду. Она скептически относится к тому, что преимущественно чернокожие жители Флинта получат гораздо больше помощи, и задается вопросом, к чему сводится программа замены труб, если она и другие жители по-прежнему не доверяют воде.

«Я все еще не могу мыть голову. Я все еще не могу пользоваться водой. Я все еще не могу принять ванну, — сказала она. «Это похоже на страну третьего мира, и этого просто не должно быть».

Ведущая линия, когда-то соединявшаяся с особняком Флинта, видна в здании UA Local 370 Plumbers and Pipefitters в Фентоне, штат Мичиган. Окончание замены свинцовых труб не означает конец катастрофы для многих во Флинте, которые продолжают питать недоверие. и сомневаюсь. Еще одна ведущая линия, собранная во время кризиса с водой во Флинте, видна в здании UA Local 370 в Фентоне.73-летняя Мэри Хаусли, стоя возле своего дома во Флинте, сказала, что продолжает использовать пятигаллонные кувшины для воды для приготовления пищи и питья.

Мэри Хаусли, 73

Хаусли считает, что городская программа замены труб сбивает с толку. Рабочие пришли к ней домой более двух лет назад и откопали ее водопровод. Однако ранее этим летом вернулась другая команда и сказала, что у нее все еще может быть ведущая линия, ведущая к улице.

По словам Хаусли, у рабочих не было записей о ее доме из-за непоследовательного ведения учета.

«Говорят, [воду] можно пить. Но когда это впервые началось [в 2014 году], они сказали, что пить можно. Так что я просто собираюсь продолжать делать то, что делала, — сказала она.

Хаусли полагалась на пятигаллонные кувшины воды для приготовления и питья, и она не планирует менять эту практику.

«Раньше было, если правительственный чиновник говорил вам что-то, на что вы могли рассчитывать, но я не думаю, что это сегодня», — сказала она. «Будет ли у нас когда-нибудь достаточно веры, чтобы просто поверить в то, что говорит вам правительственный чиновник?»

28-летний Аарон Нили, которого видели возле своего дома во Флинте, работает в Flint Registry сборщиком данных.Ему недавно заменили водопровод, но он не доверяет воде и в будущем будет полагаться на воду в бутылках.

Аарон Нили, 28

Нили работает сборщиком данных в Flint Registry, проекте, который связывает людей с городскими службами и другими программами здравоохранения и благополучия и помогает понять, как водный кризис повлиял на сообщество.

Отец двоих детей, младшая дочь которого родилась во время стихийного бедствия, он по-прежнему использует воду в бутылках, хотя недавно ему заменили собственную линию водоснабжения.Нили отказывается оплачивать счет за воду с 2015 года, утверждая, что он не может полагаться на воду из-под крана.

Нили сказал, что он один из жителей, которые хотели бы, чтобы город помог решить второстепенные проблемы, вызванные загрязнением воды в домах, такие как повреждение приборов и внутренних труб.

«Все больше людей обеспокоены заменой своих труб в доме», — сказал он. «Их трубы… были разрушены из-за городской проблемы, но теперь ответственность за ремонт лежит на жителях, что совершенно несправедливо.

Лиза Пасбьерг, 50 лет, стоит под яблоней в своем доме во Флинте. Местная активистка, она по-прежнему пользуется бутилированной водой, несмотря на то, что в 2018 году ей заменили ведущую линию. Пасбьерг помогает жителю с их каяком в рамках ее работы с Коалицией водораздела реки Флинт. Каякеры плывут по реке Флинт. Частью миссии водосборной организации было восстановление отношений жителей с рекой и инвестирование в ее экологическое здоровье после кризиса с водоснабжением в городе.

Лиза Пасбьерг, 50

«Тот факт, что им удалось заменить все эти трубы, вероятно, является хорошим знаком… Давайте воздадим должное, если нужно отдать должное», — сказала Лиза Пасбьерг, которая купила свой дом во Флинте в 2018 году и имела положительный опыт работы с бригадой, которая сменила ее ведущую линию обслуживания в следующем году.«Понятно, что это было правильно, и это нужно делать по всей стране».

Но поскольку в подвале у нее остались другие свинцовые трубы, Пасбьерг использует воду в бутылках для питья и приготовления пищи, а также использует фильтр, чтобы поить своих собак. Она также знает, что другие все еще ждут новых труб.

История продолжается под рекламой

Pasbjerg также беспокоится об арендаторах, которые живут в собственности, где не заменяли трубы. И она беспокоится о судьбе тысяч детей, которые подверглись воздействию загрязненной свинцом воды во Флинте, и о том, какое наследие это оставит.

«Я думаю, что мы не сможем сказать, что этот водный кризис закончился для следующего поколения», — сказала она. «Это поучительная история. Это может случиться с любым сообществом в любой точке страны ».

Диана Вили Вашингтон, 58 лет, видна после того, как она доставляет ящики с водой в бутылках пожилым людям во Флинте в рамках информационно-пропагандистской программы через Ebenezer Ministries. Вашингтон работает со своей дочерью, чтобы загрузить воду в бутылках в их машину во Флинте. Вашингтон болтает с жительницей, когда она бросает ящики с водой.

Дайана Вили Вашингтон, 58

Учительница государственной школы Флинта, Вашингтон доставляет воду в бутылках пожилым людям от имени своей церкви Ebenezer Ministries, где ее пастор хотел убедиться, что община заботится о некоторых из своих наиболее уязвимых членов.

В настоящий момент среди тех, кому она приходит на помощь, остается много недоверия. Многие нынешние жители, настаивает она, слишком травмированы, чтобы снова полностью доверять системе.

Вашингтон жил во Флинте в разгар водного кризиса, но в конце концов переехал в соседний пригород.Даже там она по-прежнему полагается на воду в бутылках. Для Вашингтона целью программы замены труб является будущее, а не настоящее.

«Уже давно пора сделать его безопасным для нашего следующего поколения», — сказала она.

Старший сантехник Гарольд Харрингтон, которого видели в здании 370 UA Local Plants and Pipefitters, сказал, что замена выводных линий — это «только начало».

Гарольд Харрингтон, 60

«Вы можете заменить направляющие линии, и это только начало», — сказал Харрингтон, коммерческий директор местного отделения 370 сантехников и трубопроводов в UA.Он и другие несколько лет работали волонтером, начиная с 2015 года, устанавливая фильтры для воды, доставляя воду в бутылках и заменяя смесители в домах Флинта.

Он жил в городе какое-то время во время водного кризиса, но позже переехал. Как и в случае с другими жителями Флинта, линия, ведущая к его дому, была свинцовой, и он не хотел, чтобы его внуки подошли к нему и попали в потенциально опасную воду.

Харрингтон сказал, что замена труб была положительным началом и необходимостью, но это еще не конец истории.Свинец остается внутри старых домов, в сантехнике и оцинкованных трубах. Арендаторы останутся в затруднительном положении, если собственники не проявят инициативу и не внесут изменения.

История продолжается под рекламным объявлением

Также есть текущие проблемы. С таким количеством людей, покинувших Флинт со временем, система водоснабжения теперь слишком велика для его населения, что приводит к тому, что вода томится в трубах.

«Так много людей уехали, и так много заводов остановились», — сказал он. «Эта система настолько велика, что вода слишком долго находится в этой водопроводной сети, и она теряет химические вещества, и теперь у вас есть проблема с бактериями, помимо свинца.

Харрингтон также предупреждает, что другие города могут столкнуться с подобной судьбой.

«Это могло произойти где угодно», — сказал он. «Свинцовые трубы, проложенные в земле, никогда не исчезнут. Они будут длиться вечно, если вы их не вытащите, а затем замените ».

Пастор Аллен Овертон выступает с кафедры в миссионерской баптистской церкви Христианского братства во Флинте.

Пастор Аллен Овертон, 55

«Мы сыграли важную роль в том, чтобы помочь людям голоса Флинта быть услышанными. Мне всегда будет очень приятно знать, что мы это сделали », — говорит Овертон, который участвовал в судебном процессе, который привел к мировому соглашению в 2017 году, в соответствии с которым Мичиган выделил почти 100 миллионов долларов на замену городских свинцовых и оцинкованных труб.

Четыре года спустя пастор баптистской церкви «Содружество Христа» сказал, что он «испытывает большое утешение», зная, что значительное количество свинца больше не находится под землей во Флинте.

Но Овертон все еще беспокоится о возможном преимуществе. Он хотел бы, чтобы программа замены труб провела обязательные проверки в каждом доме во Флинте, а не только там, где владельцы требовали проверки. Он знает, что даже домовладельцы, которым заменили трубы, в том числе некоторые члены его общины, по-прежнему полагаются на воду в бутылках.

История продолжается под рекламой

«Опыт для людей, конечно же, не закончен. Есть люди, которые по-прежнему очень боятся пить эту воду, — сказал Овертон.

Испытания показали, что вода теперь безопасна, и официальные лица пообещали жителям, что они могут доверять своим кранам, но Овертон видит сохраняющиеся сомнения. «Раньше мы доверяли, и нас обожгли», — говорит он. «Пройдет некоторое время, прежде чем мы снова сможем кому-либо доверять. Это займет некоторое время.Это не произойдет в одночасье ».

Пастор знает, как далеко зашел город и какой долгий путь впереди.

«Мы подошли к концу этой главы, — сказал он. «Но я не думаю, что книга окончена».

[Подпишитесь на последние новости об изменении климата, энергии и окружающей среде, которые доставляются каждый четверг]

Как трубы PEX работают зимой

Одна из самых серьезных проблем для домовладельцев зимой — убедиться, что их трубы не замерзают и не лопаются, вызывая головную боль и нежелательные повреждения в особенно загруженное время года.Но в зависимости от типа трубы в их доме исключительно холодный день может не вызывать такого же беспокойства. Это связано с тем, что гибкая труба с большей вероятностью будет работать лучше в условиях замерзания, чем жесткая труба . Таким образом, медь, ПВХ и ХПВХ более подвержены риску разрыва при замерзании воды, чем полиэтиленгликоль. Мы рассмотрим, как PEX работает в холодную погоду и как снизить нагрузку на водопроводную систему в течение всего сезона.

Почему у PEX есть преимущества зимой

Его химическая структура обеспечивает более высокую гибкость и возможности давления.И прочность пластиковой трубы не меняется в холодную погоду, за исключением экстремальных температур. Таким образом, когда давление выше, PEX расширяется, что означает, что он выдержит ситуацию с высоким давлением, например замерзание воды, дольше, чем жесткие трубы.

Все типы PEX — a, b и c — также имеют почти одинаковые возможности. SharkBite производит PEX-b, который не только выдерживает замерзание, но также является одним из самых надежных типов PEX на рынке.

Морозостойкость не означает морозостойкость

То, что он лучше переносит холод, чем жесткая труба, не означает, что он не замерзнет и не сломается.

Так при какой температуре замерзнет? Это зависит. Хотя сами трубы не замерзают, вода внутри них замерзает, когда область вокруг водопровода достигает точки замерзания. Таким образом, даже если температура снаружи составляет 32 градуса, трубы под землей, например, могут не достичь той же температуры, если она не ниже 32 градусов на улице. Каждый случай различается, но Совет по исследованиям в строительстве Университета Иллинойса определяет «порог предупреждения о температуре» как 20 F для неизолированных труб , особенно для южных штатов, в которых в течение зимы могут наблюдаться резкие перепады температур.

Способы предотвращения замерзания труб из полиэтиленгликоля

Труба PEX расширяется при замораживании и сжимается до своей первоначальной формы при оттаивании. Но частая нагрузка на систему ослабляет ее, увеличивая вероятность выхода из строя и утечек. Итак, чтобы сохранить прочность ваших труб, вы должны использовать те же стандартные меры предосторожности для изоляции с PEX, чтобы предотвратить его замерзание.

Несколько советов по предотвращению замерзания труб PEX:

• Поддерживайте температуру в помещении выше 55 F.
• Добавьте теплоизоляцию в особо холодные места, такие как чердаки, гаражи и подвалы.
• Смесители для удержания воды в трубах.
• Перекройте подачу воды к внешним насадкам шланга (патрубкам) ​​и слейте воду из труб.
• Установить незамерзающие пороги.
• Установите водяной монитор, который предупреждает вас, когда температура в комнате достигает точки, при которой труба может замерзнуть.

Исследуйте SharkBite PEX

Сотрудник MPCA укусил пулю и нажал на «курок» на новой септической системе

Прошлым летом Барб Маккарти из MPCA, как и многим людям, планирующим продать свой дом или место у озера, потребовалось осмотреть ее септическую систему и получить справку о состоянии здоровья, прежде чем ее дом может перейти из рук в руки.Это требование является одним из нескольких «спусковых крючков», принятых многими округами Миннесота для выявления и модернизации или замены септических систем, не соответствующих действующим стандартам.

Но зная, что она делает с почвами, на которых она живет, «я даже не беспокоилась об осмотре», — говорит Маккарти, работающий в программе MPCA Subsurface Sewine Treatment System (SSTS). «Я знал, что моя существующая система не будет соответствовать стандартам из-за того, что я живу в округе Сент-Луис (недалеко от Дулута). Почвы здесь не подходят для той системы, которую я использовал.«

Под «непригодным» она имела в виду, что есть только несколько дюймов проницаемой почвы над несколькими футами в основном непроницаемой глины, факт, который был подтвержден ранее этим летом, когда почвоведы со всей страны собрались в Дулуте на национальную конференцию, организованную Национальная служба охраны ресурсов (NRCS).

Они посетили поместье Маккарти и несколько других участков недалеко от Дулута, чтобы выкопать ямы и проанализировать полученные профили почвы. В почвенной яме на участке Маккарти обнаружилось от шести до восьми дюймов почвы, подходящей для дренажного поля септической системы, и несколько футов практически непроницаемой красной глины (см. Фото ниже).

Получение нужного «профиля»

Для надлежащей очистки сточные воды должны проходить не менее 36 дюймов подходящей существующей почвы или другой фильтрующей среды, такой как песок, с правильной скоростью, не слишком быстро или слишком медленно. Также должно быть расстояние не менее трех футов между местом, где сточные воды попадают на обрабатываемое поле, и сезонным высоким уровнем грунтовых вод (глубина, на которой почва насыщается в течение самой влажной части года), чтобы избежать загрязнения грунтовых вод.В случае Маккарти глубина залегания грунтовых вод не была проблемой, но состав почвы определенно имел значение.

Перед проектированием септической системы для домовладельца специалист-септик должен сначала вырыть яму, чтобы проанализировать почвенные условия (профиль почвы и расстояние до сезонно насыщенных почв) и предоставить домовладельцу варианты дизайна, которые будут работать на этом конкретном участке.

В некоторых случаях профиль почвы таков, что дренажное поле можно построить довольно просто путем рытья неглубоких траншей и нанесения слоя чистого гравия.В гравий заделан перфорированный трубопровод, по которому распределяются сточные воды. Это известно как система траншей в земле. Однако часто существующие условия требуют строительства песчаной насыпи для обеспечения надлежащего профиля почвы и отделения от грунтовых вод, необходимых для надлежащей обработки септических отходов и соответствия действующим стандартам. В резиденции Маккарти определенно требовалась система курганов.

Строительство кургана

Маккарти работала со своим проектировщиком и установщиком септической системы, чтобы выбрать подходящее место для системы насыпи, которая будет обслуживать дом с тремя спальнями площадью 2100 квадратных футов.Чтобы освободить место для насыпи, пришлось вырубить много деревьев. А поскольку существующий подходящий слой почвы в ее дворе имеет толщину всего шесть дюймов в самом тонком месте, насыпи требовалось от 30 до 32 дюймов мытого песка. Песок, содержащий ил, глину и другие мелкие частицы, может забивать промежутки между песчинками.

На песке находится каменная глыба размером 5 на 85 футов (см. Фото выше). Скалы помогают рассеивать сточные воды в нижележащий песчаный слой. Камни необходимо очищать от мелких материалов, чтобы они не вымывались в песок, где они могут засорить систему.Камень Drainfield больше полутора дюймов в поперечнике. Сверху на скале устанавливаются перфорированные распределительные трубы для сточных вод. Затем трубы покрываются дополнительным камнем для защиты труб. Каменное дно покрыто специальным тканевым материалом, который пропускает воздух и воду, но предотвращает попадание верхнего слоя почвы и песка в каменное дно. Затем фильтровальная ткань покрывается суглинком и супесей, а затем верхним слоем почвы, чтобы на насыпи росла трава.

Жидкие и твердые отходы, образующиеся в раковинах, ваннах, душевых и туалетах, проходят из дома по трубе, известной как «строительная канализация», в комбинированный септик / резервуар с насосом (вверху).Септик Маккарти составляет 1000 галлонов, которые затем перетекают в резервуар с насосом на 500 галлонов или дозирующий резервуар.

Система

McCarthy предназначена для очистки 300 галлонов сточных вод каждый день к насыпи через подающую трубу (на фото выше). Сточные воды перекачиваются в насыпь в течение дня серией из четырех «доз» примерно по 70 галлонов каждая, когда поплавок приводится в действие и включается насос. Это дает время между дозами сточных вод, чтобы эффективно пройти через насыпной песок в нижележащую почву.

«Он работает как водоотливной насос в вашем доме», — говорит Маккарти. «Он опустится до определенного уровня в резервуаре, а затем отключится до тех пор, пока резервуар с насосом не наполнится до этого уровня и другая доза не будет отправлена ​​в насыпь».

Сточные воды направляются в насыпь под давлением, которое было рассчитано для обеспечения того, чтобы сточные воды заполняли всю длину перфорированного трубопровода, расположенного внутри насыпи, и рассеивались по всей длине насыпи, а не только в одной части, где она могла бы скапливаться. .Когда насос отключается, вода, оставшаяся в подающей трубе, стекает обратно в резервуар насоса, предотвращая замерзание воды в трубе зимой.

Изоляция, важная для новых септических систем

Когда строительство было завершено, курган Маккарти имел длину 125 футов и ширину 40 футов при общей стоимости более 15 000 долларов. «Когда вы усредняете стоимость системы в течение ее ожидаемого срока службы 30 или более лет, вы получаете цифру, которая не сильно отличается от той, которую те, кто живет в городских районах, платят за очистку сточных вод», — говорит Маккарти.Большая разница в стоимости сельской септической системы заключается в том, что вложения вносятся авансом, что может стать проблемой для некоторых домовладельцев, если они не возмещают часть или всю эту стоимость во время передачи собственности.

Большие размеры насыпи необходимы на этом участке для обеспечения того, чтобы стоки могли проходить через него с надлежащей скоростью и таким образом, чтобы не позволять сточным водам выходить на поверхность у «носка» или уступа холма вниз по склону. канализация под поверхностью.

Курган Маккарти был завершен в конце лета, как раз вовремя, чтобы начать хороший покров травы. Трава и другие покровные растения важны, поскольку они помогают обеспечить изоляцию, которая поможет предотвратить проблемы с замерзанием, особенно в первую зиму после строительства системы. В ноябре она планирует добавить солому, чтобы не было никаких проблем. Она также надеется, что в этом году будет снежный покров, который обеспечит дополнительную изоляцию.

Что делать, если у вас лопнут трубы, от одного из самых загруженных сантехников Техаса — Texas Monthly

Терри Фишер говорит, что он более занят, чем три собаки на одной цепи, преследующие одну и ту же кость.Владелец компании Quality Plumbing Galveston говорит, что с понедельника он получает около шестисот звонков в день — это больше, чем после урагана Айк, седьмого по размеру урагана в истории США, обрушившегося на Галвестон в 2008 году. «Это похоже на взорвавшуюся бомбу». он говорит.

Зимние штормы на этой неделе, вынудившие техасцев жить в течение нескольких часов или дней без электричества, чтобы поддерживать стабильность в энергосистеме штата, особенно сильно ударили по острову Галвестон, обычно мягкому. По оценкам, от 90 до 95 процентов домов в этом районе обесточились в начале недели, поскольку снег и лед продолжали накапливаться.«Вы могли подумать, что ваша машина — это привидение, потому что оглядывались на свои следы, а их не было», — сказал Фишер о заснеженной городской местности. Затем, когда начали восстанавливать электроэнергию и тепло, из труб хлынул поток, превратив комнаты в детские бассейны и нанеся новый ущерб уже измученным островитянам.

Это не только проблема Галвестона. Трубы лопаются по всему штату, вода внутри них замерзает и расширяется. Это проблема, которая усугубится, когда тепло полностью вернется: как только лед тает и вода потечет на полную мощность, слишком много жидкости потечет сразу, превратив небольшие трещины в трубах в фонтан.«Мы ожидаем, что иски о замороженных, сломанных трубах будут отличаться от каких-либо событий в штате», — написал в четверг в Facebook Страховой совет Техаса. Губернатор Грег Эбботт, сравнивая кризис с ураганом Харви в 2017 году, в начале этой недели отменил правила в отношении сантехников, отказавшись от требований к продолжению образования для ранее лицензированных специалистов и разрешив временные лицензии за пределами штата, чтобы собрать пул торговцев и торговцев, готовых к этому. взять на себя рабочую нагрузку.

Фишер, занимающийся ремонтом водопровода в течение 45 лет, видел немало разрывов труб.Он сравнил утечки с собаками: одни маленькие, но злобные, как чихуахуа, другие взрываются с силой лая питбуля, а самые худшие — как немецкий дог: «Мармадук пробирается по дому и вынимает потолок: у него нет в нем нет здравого смысла «. По его словам, ремонт под раковиной или за стенами может стоить от нескольких до нескольких тысяч долларов.

Фишер считает себя врачом домов и зданий. Он сравнивает замену старых оцинкованных труб с установкой стентов в закупоренные артерии, а замену водонагревателей и систем — с трансплантацией сердца.С его многолетним опытом и запасами народной мудрости мы попросили его объяснить, что техасцам следует делать, чтобы отследить лопнувшую трубку или попытаться предотвратить ее.

1. Первый совет Fisher — найти счетчик воды. Вам нужно знать, где находится счетчик, чтобы, по крайней мере, можно было быстро перекрыть вентиль, если у вас лопнут трубы, вместо того, чтобы в данный момент взбираться или ждать, пока это сделает водопроводчик или город. Обычно счетчик воды можно найти в переднем дворе рядом с улицей, но он также может быть в заднем или боковом дворе.Городской запорный клапан находится на расстоянии шести-восьми дюймов от счетчика воды на стороне напротив вашего дома. Отрезок от домовладельца, который многие коммунальные службы рекомендуют отрегулировать вместо него, если он у вас есть, находится на стороне ближе к вашему дому.
2. Чтобы выключить воду, вам может понадобиться только рука, но вам, скорее всего, понадобится водяной ключ или полумесяц и отвертка, которые выступят в качестве ручки. Возможно, вам придется копнуть грязь вокруг счетчика, чтобы найти запорный клапан. Обнаружив его, поверните ручку гаечным ключом, рукой или водяным ключом, также известное как ограничитель измерителя.Вода течет, когда клапан направлен к вашему дому — параллельно трубе и направлению потока воды. Чтобы закрыть счетчик, поверните вентиль перпендикулярно трубе. Не уверены, что у вас есть нужные инструменты? «Проявите изобретательность, — говорит Фишер, — используйте гаечный ключ и воткните отвертку« в задницу этой ручки ».
3. Фишер советует обратить внимание на явный признак того, что у вас может быть закрытая утечка: если «у других есть вода, а у вас есть вода, но вода не течет, ваше счастье заморожено».Но даже если у вас нет признаков утечки, он рекомендует приготовить запас воды на несколько дней и закрыть вентиль. Это позволяет замороженной воде внутри труб таять без увеличения давления в водопроводе при таянии льда. Если есть трещина, которую вы не видели, отключение счетчика воды теперь означает, что жидкость не выльется внезапно, когда вы не смотрите или находитесь вне дома.
4. Если вы не перекрыли подачу воды сейчас, а позже неожиданно лопнула труба, немедленно отключите подачу воды на водомере или вентиле владельца собственности.Затем, если ваши трубы все еще заморожены, Фишер рекомендует подождать, пока повышение температуры полностью не растопит трубы, прежде чем посещать сантехника (но, чтобы опередить очереди, вы, возможно, захотите позвонить сейчас). Сантехник может исправить только то, что он видит, и у вас могут быть другие утечки, которые невозможно обнаружить, пока все не оттает. Сохраните квитанции и задокументируйте ущерб для страховки. Если у вас повреждена труба и вы не можете слить воду, имея квитанцию, вы сможете сократить свой астрономический счет за воду, когда он придет.
5. Если вы выключили воду и не обнаружили никаких явных протечек после того, как все оттаяло, снова включите воду на счетчике, но если вы живете в районе, где действует уведомление о кипячении или период экономии воды, подождите, пока ограничение закончилось. Включите в ванну и горячую, и холодную воду сначала на пять-десять минут. Затем запустите краны в остальной части дома и дайте им течь в течение нескольких минут. Ищите трубы, извергающие воду. Если вы его найдете, вы можете немедленно выключить воду на счетчике, так как теперь вы профессионал.«Если у вас случится перебор, по крайней мере, когда вы снова включите воду, когда все остановится, вы немедленно поймаете это», — говорит Фишер. Затем вызовите сантехника. Но знайте, что с учетом ожидаемого резкого роста спроса на сантехников вам придется «встать в очередь», — говорит он.

Как работает система доставки природного газа?

Как работает система доставки природного газа?

Как работает система доставки природного газа?

Перетекание газа от более высокого давления к более низкому — фундаментальный принцип системы доставки природного газа.Величина давления в трубопроводе измеряется в фунтах на квадратный дюйм.

Из скважины природный газ поступает в «сборные» линии, которые похожи на ветки на дереве, увеличиваясь по мере приближения к центральной точке сбора.

Системы сбора

Системе сбора может потребоваться один или несколько полевых компрессоров для перемещения газа в трубопровод или на перерабатывающую установку. Компрессор — это машина, приводимая в действие двигателем внутреннего сгорания или турбиной, которая создает давление, чтобы «протолкнуть» газ по трубопроводам.Большинство компрессоров в системе подачи природного газа используют небольшое количество природного газа из собственных линий в качестве топлива.

Некоторые системы сбора природного газа включают установку для обработки, которая выполняет такие функции, как удаление примесей, таких как вода, диоксид углерода или сера, которые могут вызвать коррозию трубопровода, или инертных газов, таких как гелий, которые могут снизить энергетическую ценность газа. Перерабатывающие предприятия также могут удалять небольшие количества пропана и бутана. Эти газы используются в качестве исходного химического сырья и в других целях.

Система трансмиссии

Из системы сбора природный газ поступает в систему передачи, которая обычно состоит из трубопровода из высокопрочной стали, протяженностью около 272 000 миль.

Эти большие линии передачи природного газа можно сравнить с национальной системой автомагистралей между штатами. Они перемещают большие объемы природного газа за тысячи миль от регионов добычи в местные распределительные компании (НРС). Давление газа в каждой секции трубопровода обычно составляет от 200 до 1500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа области, в которой работает трубопровод.В качестве меры безопасности трубопроводы спроектированы и построены так, чтобы выдерживать гораздо большее давление, чем когда-либо фактически достигается в системе. Например, трубопроводы в густонаселенных районах работают при давлении менее половины от расчетного.

Многие крупные межгосударственные трубопроводы являются «кольцевыми» — есть две или более линий, идущих параллельно друг другу на одной полосе отчуждения. Это обеспечивает максимальную производительность в периоды пикового спроса.

Компрессорные станции

Компрессорные станции расположены примерно через каждые 50-60 миль вдоль каждого трубопровода, чтобы повысить давление, которое теряется из-за трения природного газа, движущегося по стальной трубе.Многие компрессорные станции полностью автоматизированы, поэтому оборудование можно запускать или останавливать из центральной диспетчерской трубопровода. В диспетчерской также можно дистанционно управлять запорными клапанами в системе передачи. Операторы системы хранят подробные рабочие данные по каждой компрессорной станции и постоянно корректируют набор работающих двигателей, чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность.

Природный газ движется по транспортной системе со скоростью до 30 миль в час, поэтому для доставки газа из Техаса в пункт приема коммунальных услуг на северо-востоке требуется несколько дней.Попутно существует множество взаимосвязей с другими трубопроводами и другими инженерными системами, что дает системным операторам большую гибкость при транспортировке газа.

Линейный пакет

50-мильный участок 42-дюймовой линии электропередачи, работающий при давлении около 1000 фунтов, содержит около 200 миллионов кубических футов газа — этого достаточно для питания кухонной плиты более 2000 лет. Количество газа в трубе называется «линейным пакетом».

Повышая и понижая давление на любой сегмент трубопровода, трубопроводная компания может использовать этот сегмент для хранения газа в периоды, когда спрос на конце трубопровода меньше.Использование linepack таким образом позволяет операторам трубопроводов очень эффективно справляться с почасовыми колебаниями спроса.

Трубопроводы природного газа и коммунальные службы используют очень сложные компьютерные модели потребительского спроса на природный газ, которые связывают суточные и почасовые тенденции потребления с сезонными и экологическими факторами. Вот почему клиенты могут положиться на надежность природного газа — когда он нужен, он есть.

Выходные станции

Когда природный газ по магистральному трубопроводу попадает в местное газовое предприятие, он обычно проходит через «затворную станцию».«Коммунальные предприятия часто имеют шлюзовые станции, принимающие газ из разных мест и из нескольких разных трубопроводов. Затворные станции служат трем целям. Во-первых, они снижают давление в линии с уровней передачи (200–1 500 фунтов) до уровней распределения, которые варьируются от ¼ фунта до 200 фунтов. Затем добавляется одорант, характерный кислый запах, связанный с природным газом, чтобы потребители могли почувствовать запах даже небольшого количества газа. Наконец, шлюзовая станция измеряет расход газа, чтобы определить полученное количество утилитой.

Система распределения

От шлюзовой станции природный газ поступает в распределительные трубопроводы или «магистрали» диаметром от 2 дюймов до более 24 дюймов. Внутри каждой распределительной системы есть секции, которые работают при разном давлении, с регуляторами, контролирующими давление. Некоторые регуляторы дистанционно управляются коммунальным предприятием для изменения давления в частях системы для оптимизации эффективности. Вообще говоря, чем ближе природный газ к потребителю, тем меньше диаметр трубы и ниже давление.

Как правило, центральный центр управления газовой компанией непрерывно контролирует расход и давление в различных точках своей системы. Операторы должны гарантировать, что газ достигнет каждого потребителя с достаточным расходом и давлением для заправки оборудования и приборов. Они также гарантируют, что давление остается ниже максимального давления для контролируемых секций внутри системы. Линии распределения обычно работают при давлении менее одной пятой от расчетного.

По мере прохождения газа через систему регуляторы регулируют поток от более высокого до более низкого давления.Если регулятор обнаруживает, что давление упало ниже заданного значения, он соответственно откроется, чтобы пропустить больше газа. И наоборот, когда давление поднимается выше заданного значения, регулятор закрывается для регулировки. В качестве дополнительной меры безопасности на трубопроводах устанавливаются предохранительные клапаны для выпуска газа в атмосферу, где это необходимо.

Сложные компьютерные программы используются для оценки пропускной способности сети и обеспечения того, чтобы все потребители получали достаточные запасы газа при минимальном уровне давления или выше, требуемом для их газовых приборов.

Распределительные сети соединены между собой в несколько схем сети с помощью стратегически расположенных запорных клапанов. Эти клапаны сводят к минимуму необходимость прерывания обслуживания заказчиком во время операций по техническому обслуживанию и в аварийных ситуациях.

Подача природного газа в дом

Природный газ проходит из магистрали в дом или офис по так называемой линии обслуживания. Как правило, коммунальное предприятие, занимающееся природным газом, несет ответственность за техническое обслуживание и эксплуатацию газопровода и объектов вплоть до счетчика газа в жилых домах.Ответственность за все оборудование и линии газоснабжения после бытового счетчика лежит на заказчике.

Когда газ достигает счетчика потребителя, он проходит через другой регулятор давления, чтобы при необходимости снизить его давление до менее фунта. По некоторым коммуникационным линиям идет газ, который уже находится под очень низким давлением. Это нормальное давление для природного газа в бытовой трубопроводной системе, которое меньше давления, создаваемого ребенком, надувающим пузыри через соломинку в стакане с молоком.Когда газовая печь или плита включена, давление газа немного выше, чем давление воздуха, поэтому газ выходит из горелки и воспламеняется своим знакомым чистым голубым пламенем.