Как построить каркас для сарая: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Каркасный сарай своими руками – инструкция к сборке + Фото и видео

Какие типы и назначения сараев имеют место быть?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант. Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай. В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции. Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов. В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию.  Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным. В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон. В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире. В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть сарай для дров и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

Почему именно каркасная конструкция для сарая?

Известно, что металл – самый прочный материал, особенно если сравнивать его с деревом, которое легко разбухает от влаги и рассыхается на жаре, или довольно легко трескающимся бетоном. Однако если говорить о доступности и простоте сборки конструкции, то древесина гораздо предпочтительнее как по цене, так и по легкости обработки. Что касается долговечности, то и металл нередко подвергается коррозии, особенно в нежилых помещениях.

Построить деревянный каркас из бруса можно всего за несколько дней, при этом все, что вам нужно, это брус, доски, шурупы либо гвозди и металлические уголки. Фундамент для такой постройки не нужен даже столбчатый, ее можно собрать на тщательно выровненной площадке, а если вы не хотите, чтобы древесина контактировала с грунтом, под основание можно установить 4 или 6 бетонных блоков. Стропильная система не обязательна, вполне допускается односкатная крыша из ряда поперечных балок и обрешетки, которая застилается мягким шифером.

Особенно удобен каркасный сарай тем, что многие компании в заводских условиях изготавливают все необходимые для его сборки детали. Выбрать подходящий тип можно по каталогу, где обязательно прилагаются фото. То есть, приобретя такой комплект, вы заранее знаете, какой именно по размерам и планировке хозблок у вас получится после сборки конструкции из бруса и обшивки. Построить красивый сарай можно доверить и производителю, однако и своими силами вы вполне справитесь, поскольку в комплект всегда входит инструкция, в какой последовательности крепить элементы «конструктора».

Собираем основание хозблока

Предварительно разравниваем площадку так, чтобы уложенный на нее длинный уровень показывал строго горизонтальную поверхность. Для этого грунт следует увлажнить и утрамбовать, возможно, несколько раз, до полной усадки, затем насыпается подушка из щебенки и песка, ее также желательно уплотнить. Далее определяем периметр будущей постройки и на углах, а также по центрам сторон устанавливаем бетонные блоки.

Прямо на них собираем деревянную раму из бруса со сторонами поперечного сечения 15х15 сантиметров. Можно, конечно, сделать и металлический каркас для сарая, но это потребует наличия навыков сварки, и, конечно, такая постройка не будет разборной, как деревянная. Чтобы конструкция стояла надежно, можно в бетонных блоках проделать перфоратором отверстия и закрепить раму основания анкерными болтами.

Теперь собираем лаги для последующего настилания пола. На поперечины, которые будут установлены внутри рамы, нам понадобится брус 15х10. Для крепежа лагов нужен уголок металлический соответствующих габаритов, с шагом около полуметра, максимум – 60 сантиметров, активно пользуемся уровнем, чтобы не было отклонений от горизонтали. Настил можно уложить сразу, но так, чтобы брус рамы был накрыт половой доской только на треть, 10 сантиметров должно остаться под каркас стен.

Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

Прежде, чем начать делать обшивку, желательно установить коробки двери и оконного проема, косяки и рамы будут устанавливаться уже после черновой отделки.

Укладка кровли хозблока – финальный рывок

Наверху все вертикальные стойки каркаса в самом начале крепятся к раме обвязки из бруса 15х10, уложенного широкой стороной вниз, в качестве соединительного элемента используется все тот же металлический уголок. Теперь поверх устанавливаем поперечины из того же бруса, с шагом 50–60 сантиметров. С учетом того, что фасадные стойки выше остальных, кровельные балки лягут с уклоном к задней стене постройки.

Далее укладываем гидроизоляцию, а сверху, независимо от того, какой материал будет уложен на крышу, монтируется обрешетка. На нее стелем либо мягкую кровлю, либо рубероид, поверх которого шурупами фиксируется металлочерепица или профильный лист. Для обрешетки подойдет обычная доска, желательно струганная, чтобы не порвать при монтаже гидроизоляцию. Также допускается использовать брусок со стороной 5 сантиметров. Крепим с шагом около полуметра, можно с меньшими промежутками, но не слишком близко, чтобы избежать больших расходов на материал.

Точно также набиваем внутреннюю обрешетку для настилания потолка, предварительно натянув понизу балок гидроизоляцию. Фиксацию досок или бруса при сборке лучше выполнять длинными гвоздями, старательно утапливая шляпки, чтобы не было помех при укладке кровли. Если вы хотите получить качественно утепленный хозблок, перед тем, как построить легкий каркас сарая из бруса своими руками, подготовьте утеплитель не только для стен, но и для пола с кровлей.

Однако поскольку настил на лагах у нас есть, пока забудем о нем, термоизоляцию можно положить и сверху, а затем накрыть линолеумом, к примеру. Основная задача на рассматриваемом этапе – потолок, поэтому берем рулонный утеплитель и раскатываем его между брусками внутренней обрешетки, крепя к балкам. Сразу параллельно настилаем обшивку потолка. После этого ваш хозблок готов и сразу просится на фото. Сборка занимает всего несколько дней и по силам даже одному человеку при наличии всех необходимых инструментов.

выбор места и разметка, земляные работы и фундамент.

Ни один загородный дом или дача не может обойтись без сарая для хранения садового инвентаря, различной техники. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно . Для этого необходимо соблюдать определенные рекомендации из видео и схем опытных дачников.

Строительство сарая своими руками пошагово

Первым этапом является выбор места для размещения каркасной хозяйственной постройки с односкатной или двухскатной крышей. Лучше всего выбрать место, где почва не пригодна для грядок. Сарай деревянный нельзя размещать на садовых дорожках и проезде авто. Лучшим вариантом будет размещение в некотором отдалении, около посадок. Подъезд к сараю должен позволять без труда размещать габаритную технику.

Следующий шаг – очищение места от мусора и травы для строительства сарая своими руками. Верхняя часть почвы срезается на двадцать сантиметров. Корни удаляются, всё выравнивается.

Перед дальнейшей работой подготавливаются необходимый материал и инструменты. В качестве пиломатериала для постройки каркасного сарая с односкатной крышей подходит второй — третий сорт древесины, так он стоит дешево и позволит сократить расходы на постройку.

Для возведения каркасного деревянного сарая берётся:

• брус для каркасной конструкции 10 на 10 см;
• для стропил доска 5 на 15 см;
• для обшивки — доска 4 на 15 см;
• для обрешётки нужна необрезная древесина.
• для влагозащиты — плёнка и рубероид.
• для крыши — профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
• для бетона — гравий (щебень), речной песок и конечно цемент.
• для крепления гвозди либо саморезы, стальные уголки.

Инструменты для строительства деревянного каркасного сарая на даче понадобятся следующие:

• шуруповерт;
• электродрель;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• пила.

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2 . Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3 . Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4 . Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5 . На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6 . Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

1. Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
2. Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
   Из необрезной доски делается обрешётка.
3. При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
4. Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
5. Каркас зашивается обработанными досками.
6. Устанавливаются двери с окнами.
7. Производится окончательная отделка помещения.
   В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
8. Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
9. Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей , без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Сарай является одной из наиболее важных и полезных хозяйственных построек. В этом строении можно хранить разного рода садовые принадлежности, мангал, средства для ухода за садом и домом, инструменты. При большом желании в сарае можно даже обустроить туалет и летнюю душевую кабину.

При должной подготовке на строительство сарая не уйдет много времени и денег. Существует несколько разновидностей таких хозяйственных построек. Новичкам рекомендуется отдавать предпочтение каркасным конструкциям – они наиболее просты в возведении.

Инструкция по обустройству каркасного сарая будет приведена далее. Ознакомьтесь с положениями руководства и приступайте к работе.

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками.

Набор для работы

1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
2. Электрический лобзик.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Электрический рубанок.
5. Шуруповерт.
6. Электродрель.
7. Цепная пила.
8. Доски.
9. Бревна.
10. Рубероид.
11. Крепежные элементы.
12. Выключатели.
13. Клей ПВА.
14. Розетки.
15. Клеенка.

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Лучший вариант – пропитка с колером. Таким средством попросту удобнее пользоваться – не обработанные места будут отчетливо видны.

Уложите на высохшее основание опору из бруса. Размеры бруса подбирайте в соответствии с габаритами возводимого сарая.

Основание — фундамент и периметр из бруса

Укладывайте брус на опорные столбики, предварительно укрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Столбики скрепляйте любым подходящим способом на свое усмотрение.

Выложите на каркас деревянные доски толщиной 3-4 см. На этой стадии работы главное максимально аккуратно выпилить части досок около вертикальных стоек.

Крепление досок к половым лагам выполняйте «в потай».

При определении необходимого числа опорных стоек учитывайте наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.

Брусья выставляйте строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте палки-откосы. Они позволят вам обеспечить временную фиксацию брусьев в требуемом положении. Для временного скрепления элементов используйте гвозди. Забивайте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких трудностей с демонтажем временных подпорок.

Прикрепите к нижней обвязке каркаса вертикальные опорные стойки. Фиксацию выполняйте с помощью уголков, саморезов, а также штырей, выходящих из основания.

Каркас можно построить и на кирпичных опорах. В данном случае сначала по периметру фундамента обустраивается несколько рядов кирпичной кладки, а после этого на них устанавливаются деревянные вертикальные стойки.

Выполните обработку трех внутренних сторон вертикального бруса электрическим рубанком. Со сторон, направленных внутрь помещения сарая, снимите фаску. Без обработки оставляйте только стороны, которые в дальнейшем будут обшиты внешними досками.

Обустройство кровли и обшивка стен

Прикрепите к выставленным вертикальным опорным стойкам верхнюю составляющую каркаса сарая. Предварительно подготовьте в брусе пропилы по размеру стоек. Соединения фиксируйте уголками и саморезами.

Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.

Такое размещение в дальнейшем поспособствует эффективному отведению осадочной влаги с поверхности кровли.

Обустройте стропила кровельной конструкции из досок толщиной 4-5 см. По длине стропила должны приблизительно на 50 см превышать длину каркаса.

В местах сопряжения стропил с брусьями предварительно сделайте врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите с помощью саморезов. Шаг установки стропил – 40-50 см.

Обработайте каркас антисептическим средством. Прикрепите к каркасу доски обрешетки. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.

Крыша из досок требует обязательного обустройства гидроизоляционного слоя. Традиционно для влагоизоляции используется рубероид. Если планируется монтаж более красивого финишного покрытия, гидроизоляцию обустраивайте из полиэтиленовой пленки.

Финишное покрытие выбирайте на свое усмотрение. Можете уложить металлочерепицу, профлист, еврошифер и пр.

Для обшивки стен строения подойдет вагонка, также можно закрепить ДСП, доски и прочие подобные материалы. Сначала обшейте фронтальную сторону сарая, а после выполните облицовку боковых и задней стен. Доски крепите без зазоров.

При необходимости обработайте внешнюю сторону досок электрическим рубанком. Обычно подобная обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным внешне, да и дождь на гладкой поверхности задерживается гораздо меньше.

При желании можете покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.

Внутреннее обустройство готового сарая выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки. Стеллажи позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство и беспрепятственно получать доступ к нужным вещам.

Стеллажи и полки можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно, к примеру, из досок, ДВП, остатков мебели и пр.

На этом сарай готов. Вам остается лишь подвести к нему электропроводку, если в этом есть необходимость, и установить требуемые приборы.

Удачной работы!

Видео – Как построить сарай своими руками

Сарай или хозблок – необходимый атрибут большинства частных домохозяйств или дач. Это место хранения инструментов, садового инвентаря, продуктов.

Подсобная постройка имеет небольшие размеры и относительно простую конструкцию, потому построить ее можно самостоятельно.

Если регистрация в БТИ не нужна (основной критерий – наличие или отсутствие фундамента), проект можно разработать самостоятельно . Достаточно сделать чертеж будущего сарая и рассчитать количество материалов, которые потребуются в процессе строительства.

Расчеты производятся исходя из планируемых размеров постройки. Чаще всего строятся сараи размерами 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 5*5 метра.

При создании проекта сарая требуется продумать его функциональность. В зависимости от назначения, сарай может включать несколько зон:

1. Помещение для хранения инструментов, мастерскую.
2. Помещение для садовых, строительных и т.п. принадлежностей.
3. Отдельное помещение для мотоблока, прицепа и т.д.
4. Душ, летняя баня.
5. Место для хранения дров, шлангов.

Список основных стройматериалов

1. Если вы хотите сделать теплый сарай, выполняется монтаж утеплителя . По окончании внешней обшивки стен профлистом расстояние между стойками заполняется утеплителем . Чаще всего используется пенопласт либо минеральная вата. Этими материалами также можно . После этого внутренняя сторона стен обшивается гипсокартоном, сайдингом либо иным материалом по желанию владельца.
2. Монтаж пола . Чаще всего происходит заливка бетоном. По периметру будущего пола устанавливается деревянная перегородка (обычные доски, соединенные саморезами). Пространство между досками забивается щебнем и заливается бетоном.
3. Монтаж дверей . Пространство под дверной проем выделяется на этапе строительства каркаса. Самая простая дверь – самодельная: рама из сваренных квадратных профильных труб с прикрепленным профлистом. К раме и ближайшей вертикальной стойке крепятся по две петли, с помощью которых дверь вешается на место.
4. Установка окон в сарае – редкость. При необходимости проем для окна выделяется в процессе монтажа каркаса. Устанавливает окно в большинстве случаев организация, в которой вы его заказываете.
5. Как построить летний душ для дачи своими руками: чертежи с размерами, пошаговая инструкция, фото и видео

Сарай — самая необходимая постройка на дачном участке, которая нужна сразу же после покупки земли. До тех пор, пока дом ещё не построен, в сарай можно складывать строительные материалы и необходимый инвентарь, так как иначе хранить его будет попросту негде.

первая постройка на загородном участке

После окончания строительных работ это небольшое помещение всё равно пригодится — так или иначе на дачном участке будут находиться такие вещи, которые заносить в дом нежелательно. В сарае можно хранить садовый инвентарь, дрова, или даже переоборудовать его для содержания домашних животных и птиц.

пространство для хранения инструментов и материалов

Выбор места для сарая

Прежде всего, начинать строительство на любом земельном участке нужно только тогда, когда имеется точный или примерный план. Он должен диктовать, как на территории будут располагаться хозпостройки — душевая и туалет, дачный домик, сарай, гараж и баня, беседка, и прочие необходимы для комфорта комнаты.

планирование территории позволяет избежать ошибок в будущем

Наиболее функциональным вариантом является совмещение сарая с душем и туалетом, так как это те конструкции, которые пригодятся сразу же после покупки участка. Все хозяйственные постройки будут находиться в одном месте — это сэкономит пространство и просто станет очень удобным решением.

примеры многофункциональных построек

Место для сарая можно выбрать несколькими способами. Можно расположить его недалеко от дома, чтобы он был в шаговой доступности. Иначе за любой мелочью придётся идти на другой конец садового участка.

расположение хозпомещения должно быть удобным

Либо определиться с местом расположения постройки можно исходя из того, где земля наименее плодородна. Это может быть место в тени, или попросту труднодоступное. Чтобы скрыть сарай для придания эстетичного вида участку, стоит прибегнуть к следующим решениям:

постройка для дачи своими руками

1. Расположить сарай за домом для того, чтобы со стороны входа его не было видно. Это, в свою очередь, также решит проблему расстояния от дома до сарая.
2. Хорошо скроет все ненужные постройки вертикальное озеленение.
3. По участку можно установить стену из сетки, по которой будет виться то или иное растение. Помимо маскировки, такая стена будет иметь ещё и эстетические функции, так как украсить её можно любыми лианами и цветами.

аккуратные маленькие сарайчики

Типы конструкций сараев

Самый простой способ установить сарай на новом дачном участке в краткие сроки — приобрести готовый сборный или разборный хозблок. Чаще всего такие постройки представлены металлическим контейнером с дверью, с проложенным утеплителем и обшивкой.

покупка сарая — быстрый но не экономный способ

В него легко провести электричество, однако, такой сарай сгодится лишь на первое время. Тем не менее, существуют модели, совмещенные с душем и туалетом, и даже с небольшой верандой под навесом.

обустройство помещения для комфортного отдыха

garden shed ideas pinterest

Внешний вид такой конструкции не очень эстетичен, однако, готовый сарай может прослужить долгие годы. Для его установки на участке требуется подъемный кран и подготовленное основание из бетонных блоков. Помимо установки, внутри самого сарая потребуется провести мелкие подготовительные работы, провести воду и электричество, если это необходимо.

стационарные строения

Вариант, который меньше всего ударит по карману — установка хозяйственного блока из необрезной доски. Сарай собирается из деревянного бруса и сверху обшивается горбылём. Такая постройка также не требует фундамента, но ей нужна хорошая защита от влаги.

конструкции из горбыля

Например, можно проложить слой бетонных блоков или досок толщиной в 3-5 см. Крыша у такого сарая, как правило, односкатная. Хотя внешний вид хозблока оставляет желать лучшего, его также можно укрыть вьющимися растениями или расположить в дальнем углу участка. Главный минус сарая из необрезной доски в том, что срок его службы очень недолог. Через 3-4 года конструкцию придётся заменить, так как она придет в негодность.

сарай из обрезной доски своими руками

Ещё один бюджетный варинат строительства более долгосрочной и внешне привлекательной конструкции — установка на дачном участке каркасного сарая. Как правило, для него нужно заливать фундамент. Каркас собирается из деревянного бруса, и обшивается любым необходимым материалом с утеплителем.

размещение каркасного варианта

Односкатную или двускатную крышу можно покрыть рубероидом или битумной черепицей, а сам сарай оформить, чтобы он стал частью садового участка. Отличительной особенностью каркасной постройки является то, что она служит долгие годы и не требует частого ремонта.

оригинальный сарай на дачном участке

Раз в несколько лет у сарая можно менять обшивку или внешний вид целиком, при этом сама конструкция будет оставаться без изменений.

Сарай, построенный из пеноблоков, прослужит очень долгие годы. Он легко и быстро устанавливается даже в одиночку, обладает хорошей теплоизоляцией, и довольно экономичен. Пенобетон можно оформить с помощью декоративной штукатурки или сайдинга.

постройка из камней

Кирпич — материал довольно дорогостоящий и тяжёлый, но именно из него можно построить окончательный вариант сарая, который будет сочетаться с домом и другими дачными постройками. Его плюсами являются прочность и пожаробезопасность, а также возможность создания построек любой формы.

кирпичные конструкции

Сарай из кирпича отлично подойдёт и для разведения домашних животных и птиц. Для него требуется основательный фундамент, однако, расходы на такую постройку полностью оправдают себя. К тому же, его можно соединить с гаражом, баней, беседкой или другими хозяйственными постройками.

такой сарай прослужит долгие годы

Фундамент

После выбора места, на котором будет располагаться сарай, можно приступать к закладке фундамента. Прежде всего производится разметка и расчищается территория, а затем строится фундамент, в зависимости от выбранного типа сарая.

тщательно подготовьте основание для постройки

Для из кирпича и пенобетона нужен сплошной или ленточный фундамент, а для каркасного достаточно свайно-винтового основания. Необходимое условие — после установки фундаменту необходимо дать устояться и осесть несколько недель, и только после этого приступать к строительству.

фундамент будет зависеть от веса планируемого сарая

Начало строительства

Перед тем, как устанавливать каркас из деревянного бруса, необходимо обработать его составом, защищающим от вредителей и влаги. Этот пункт очень важен, так как именно он позволяет будущему сараю прослужить долгие годы.

проще всего создать каркасный вариант

Устанавливать каркас нужно не на голый фундамент, перед этим необходимо проложить его рубероидом. Можно сразу же после закладки конструкции оформить пол, но предпочтительно делать это намного позже, на этапе отделочных работ.

обустройство сарая внутри и снаружи

После этого закрепляются вертикальные стойки в тех местах, где у будущего здания будут углы, дверные или оконные проёмы. Обязательно нужно следить за тем, чтобы стойки стояли строго вертикально, иначе потом поправить их положение будет очень тяжело. На них крепится верхняя обвязка, на которой будет держаться крыша. Все соединения деревянных брусов крепятся саморезами.

последовательность монтажа конструкции

Монтаж крыши

Если крыша односкатная, необходимо позаботиться о том, чтобы стойки с одной стороны были значительно ниже, чем с другой. Правильный угол наклона крыши обеспечит защиту от скапливания воды и снега. Стропила должны быть на 40-60 см длиннее, чем ширина ската крыши. Располагать их лучше на расстоянии около 50 см друг от друга.

односкатные и двухскатные крыши

Там, где стропила соприкасаются с брусом, делают выемки для того, чтобы доски могли поддерживать одна другую. После того, как каркас готов, все соединения закрепляются саморезами. После этого крышу обшивают сверху брусом, который застилается битумной черепицей, толем или другим материалом, который защитит древесину от воды и воздействия факторов окружающей среды.

такой сарайчик может стать настоящим украшением участка

Если деревянными балками обшиваются и стены, то необходимо соблюдать одно простое правило. Внешнюю часто досок лучше хорошо отшлифовать, чтобы капли воды не собирались в ямках и трещинах, и дерево не разбухало от дождя и снега.

размер постройки зависит от назначения и размеров участка

Установка сарая своими руками на дачном участке требует сил и времени. Самая главная часть процесса — определить тип конструкции и место постройки. После этого, если следовать простым правилам и соблюдать последовательность при строительстве, результат не заставит себя ждать.

сделать сарай на даче своими руками под силу каждому

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

инструктаж с фото и видео

Обустройство любого загородного участка начинается с возведення сарая – постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и прочего хозяйственного инвентаря. Построить сарай своими руками – несложная и вполне осуществимая задача, реализовать которую сможет любой хозяин, который хоть немного разбирается в строительстве. Поскольку сарай является не временным сооружением и представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно не только использовать для хранения нужных вещей, но и для содержания домашней живности, следует тщательно продумать место расположения будущей постройки.

Для облегчения работы можно сначала составить план-схему с обозначением мест будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева выделяют участок подальше от парадной зоны, чтоб он был скрыт от любопытных глаз. Некоторые же придерживаются того мнения, что сарай нужно размещать поближе к дому, чтоб в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенный солнцем участок, который считается наименее пригодным для выращивания культур и проведения  других сельскохозяйственных работ.

Определяясь с местом расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который будет служить не один десяток лет, должен дополнять, а не контрастировать с ландшафтом местности

При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других зон участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.

С помощью отелочных работ можно даже неприглядную хижину преобразить в оригинальную дизайнерскую постройку, которая станет эффектным украшением участка

Перед тем как приступить к строительству сарая, необходимо продумать форму, размер и внешний вид будущего сооружения. Внешний вид постройки может быть абсолютно любой, начиная простого маленького домика без окон и с одной лишь дверью, и завершая необычными конструкциями, которые помимо прямого назначения могут выступать элементом декора ландшафтного дизайна.

Самый простой вариант – строительство сарая размерами 2х3х2,5 м с односкатной крышей, которая покрыта рубероидом или толем

Такой сарай можно соорудить из обычных необрезных досок всего за один-два дня. Главные достоинства конструкции – низкая стоимость и простота возведения. Чтобы преобразить неприглядный внешний вид постройки, можно вдоль стены высадить вьющиеся растения, или задекорировать стены с помощью элементов декора и цветочных кашпо.

Сараи с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно если крышу оборудовать не банальным рубероидом, а к примеру, битумной черепицей.

Если же в дополнение к комплекту еще и стены отделать сайдингом, то привычный неприглядный сарай может преобразиться в современный садовый домик

Возможен вариант постройки комбинированного сарая, который можно использовать качестве помещения для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею

Выбор материалов зависит от функционального значения постройки. В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.

Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:

Этап #1 – подготовка основания

Любое строительство начинается с закладки основания. Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.

Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб

Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.

Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой. На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.

Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев

Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.

На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом

На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.

Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить брусья строго по уровню можно воспользоваться палками-откосами. С помощью них можно временно зафиксировать брусья в нужном положении. Прибивая палки, гвозди следует забивать лишь наполовину, чтобы их было потом удобно вытаскивать.

К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков

Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.

Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску.  Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.

Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши

На выставленные  по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.

При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.

Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса

На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.

Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.

Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок

Для придания готовой постройке более привлекательного вида, можно окрасить наружные стены сарая водоэмульсионной или масляной краской. Подробнее про обустройство крыши вашего сарая смотрите тут – односкатный вариант и двухскатный вариант.

Напоследок хочется показать, как строят в Германии в обзоре от наших немецких друзей:

Детали каркаса сарая | Техника каркаса сарая

От простого стоечного каркаса до более дорогого и сложного деревянного каркаса — у вас есть выбор построить свой сарай с любым каркасом, который вам нравится.

Есть много разных способов обрамить сарай, но мы перечислим только (4) в основном здесь использовалась техника обрамления стен. Каждое изображение имеет гиперссылку (нажмите изображение, чтобы увеличить его). Отметим, что независимо от того, какой сарай технику каркаса, которую вы будете использовать для постройки сарая, снаружи вы можете сделать чтобы любой из этих сараев выглядел точно так же.Это разница в фундамент и стиль обрамления, которые отличают амбары.

Обычный каркас (рама-гвоздь)

При использовании каркаса стойками для каркаса сарая мы рекомендуем использовать стойки 2×6. Расстояние между стойками должно составлять 16 дюймов или 24 дюйма. Когда возможно, Постарайтесь разместить шпильки стены на том же расстоянии, что и стропила. Как видно на на этом изображении стойки, балки перекрытия и стропила расположены на расстоянии 16 дюймов в одну линию. друг с другом. При строительстве сарая с 24 «о.c. разнесенные фермы и нет на чердаке, также лучше всего разместить между стойками стены 24 «o.c.

Примечания: Если вы хотите построить сарай с каркасом на стойке и вертикальным деревянным сайдинг, необходимо сначала прикрепить обшивку из фанеры CDX 5/8 «на внешней стороне каркаса, затем домашняя пленка и, наконец, сайдинг. Менее затратный способ — закрепить горизонтальная планка 24 дюйма, обшивка дома (если здание необходимо утеплить), а затем вертикальный сайдинг.

Преимущества рамы с шипами : Легче преобразовать раму с шипами конструкция в дом.Кроме того, каркасные стены легче изолировать и отделка обычным гипсокартоном.

Недостатки: Дороже в строительстве, чем обычный сарай на столбах.

Фундамент Требуется: Нижние колонтитулы с цементными блоками, залитая стена фундамент или монолитная плита.

Обрамление из дуба Рустик

Чтобы придать деревенский вид открытой дубовой рамы, сарай также может быть построен из необработанный пиломатериал из зеленого дуба, купленный на местной лесопилке. Этот тип каркаса Построен из основных опорных дубовых столбов 4×6 (обычно на расстоянии 8′-12 ‘o.в.), 4х4 дуб дверные стойки, дубовые горизонтальные балки 2×4 (расстояние 24 дюйма), а также верхние и нижние распорки. Такой каркас лучше всего использовать с вертикальным деревянным сайдингом, т.к. крепится непосредственно к горизонтальным дубовым балкам.

[другие строительные изображения]

Примечания: Для каркаса стены из дуба требуется одна толстостенная перемычка, например 2×12 LVL вместо двух жаток из желтой сосны 2х12, используемых на стойлах для столбов. В Лучший способ прикрепить заголовок LVL — повернуть все основные стойки 4×6, сделать их сверху и поместите заголовок в паз вместо того, чтобы вешать его на гвозди (см. изображение здесь).

Преимущества сарая в дубовой раме: Придает деревенский вид, но не требуется фанерная обшивка или рейка для крепления вертикального сайдинга, дешевле строить, если для фундамента используются бетонные опоры.

Недостатки : сложнее построить и стены невозможно отделать обычный гипсокартон за счет использования зеленого пиломатериала.

Фундамент Требуется: Бетонные опоры или залитый стеновой фундамент. Примечание. Фундамент из цементных блоков не рекомендуется для этого типа каркаса, если только все блоки заполнены бетоном и имеют более толстую основу (12 дюймов толщиной с арматуры).

Строительная рама (амбар)

Самый простой и наименее затратный способ обрамить сарай — использовать почтовую раму. строительство. Рама столба состоит из вертикальных стоек, обработанных давлением. (интервал 8 футов), 2×8 пт. брызговики, двойные заголовки 2×12 MSR, пояса SPF 2×4 и кровельные фермы. Что способствует экономии денег, так это устранение бетонный фундамент, легкость и скорость возведения.

Примечания: Как и любой другой сарай, обычный сарай может быть построен из чердаки и стропила.Кроме того, любой амбар на столбах можно улучшить до включают клееные столбики, бетонный фундамент, деревянный или виниловый сайдинг и др. вариант.

Преимущества Pole Barn : Просто и экономично, не требует дорогой бетонный фундамент.

Недостатки : Сложнее утеплить и отделать внутренние стены.

Требуется фундамент : Поместив опору, обработанную давлением, в землю, сарай можно построить без фундамента. Как вариант, сарай на столбах может также должны быть построены поверх Perma Columns (бетонные колонны), бетон опоры, залитый стеновой фундамент или на правильно спроектированную монолитную плиту.

Конструкция стойки и балки (деревянная рама)

Наиболее заметная разница между стойлами и стойлами с балками и другими стойлами заключается в использование тяжелых балок во всем строительстве. Основные опорные посты, перекрытия перекрытия, потолочные балки, распорки, стропила и прогоны — все построено деревянных балок. Конечно, все эти балки имеют разные размеры и предназначены для выдерживания постоянных и постоянных нагрузок. Сараи с деревянным каркасом тяжелые построен и обеспечивает очень деревенский вид.К сожалению, они стоят значительно больше, чем обычный сарай на столбах.

Преимущества Post & Beam Barn: Пожалуй, главное преимущество этого сарай — это деревенский вид и тяжелый каркас. Также обычный дом можно построить из бруса. Каркасная конструкция.

Недостатки: Самый дорогой, чем любой другой сарай, указанный здесь.

Фундамент Требуется: Бетонный стеновой фундамент.

Как сделать одеяло для сарая с рамкой

Амбарное искусство традиционно квадратное.Начните с листа фанеры размером 4 х 8 футов и обрежьте его до размера, подходящего для вашего помещения. Мы сделали нашу 42 x 42 дюйма.

Используйте комбинацию грунтовки и краски в одном базовом покрытии.

Загрузите шаблон. Используйте линейку, чтобы выделить свой дизайн. Наш дизайн начинается с четырех квадратных квадрантов, каждый из которых разделен на четыре треугольника. Не забудьте оставить бордюр размером 2-1 / 2 дюйма со всех сторон, чтобы учесть деревянную матовую поверхность размером 1×3, которая будет лежать поверх холста.Чтобы избежать ошибок, карандашом нарисуйте на каждом треугольнике тот цвет, который вы собираетесь раскрасить.

Используйте малярную ленту, чтобы обозначить участки самого светлого цвета. Раскрашивание от самого светлого до самого темного цвета позволит легко замаскировать любые ошибки. Покрасьте все заклеенные участки. Когда закончите, снимите ленту под углом 45 градусов непосредственно перед тем, как краска полностью высохнет, чтобы получить чистый край.

После высыхания более светлого цвета скотчем заклейте линии следующего цвета.Продолжайте движение по этому шаблону, пока все цвета или участки не будут окрашены.

Матовый лист 1×3 следует обрезать по длине холста со скошенными углами под углом 45 градусов. Их можно разрезать циркулярной или торцовочной пилой. Положите их на холст, чтобы проверить, подходят ли они. Раскрасьте или отделайте детали по желанию. Скрепите четыре доски вместе с помощью пневматического степлера. Покрасьте или отделайте по желанию. Нанесите столярный клей на заднюю часть матового покрытия и положите его поверх рисунка.Прикрепите мат на полотне. При необходимости зашпаклевать отверстия.

Рамка 1×4 поместится за пределы матовой пленки и будет прикреплена к краю холста и матовой подложки. Обрежьте четыре доски каркаса на концах под углом 42-3 / 4 дюйма в длину. Прежде чем скрепить все четыре детали вместе, попробуйте подогнать их по холсту, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Покрасьте или отделайте по желанию. Скрепите все четыре детали по углам. Оберните рамку вокруг полотна и прикрепите к полотну и замажьте шурупами по внешним краям.

Добавьте два D-образных кольца к задней части доски и пропустите через них провод, надежно обернув его вокруг D-образных колец для надежной фиксации. Повесьте свои новые работы и наслаждайтесь!

Как построить деревянный каркас сарая • Вместо

Трудно не восхищаться старыми сараями, которые тихо отдыхают на старых, заброшенных полях фермы. Я часто задаюсь вопросом, какие истории они могли бы рассказать. Это понимание обеспечило бы ключевую историю его бывшему владельцу и ландшафту, который бдительно охраняет сарай.

Несколько месяцев назад мой друг разбирал один из своих старых сараев и спросил, не нужны ли мне пиломатериалы. Я не мог сказать «да» достаточно быстро. Повторное использование структурно прочной древесины из близлежащих сараев позволяет создавать уникальные подарки, в которых хранится местная история.

Древесина из балок и балок обычно является лучшими плитами для использования, поскольку они более выдержанные и менее подвержены гниению или заражению. Я считаю, что использование старой древесины не только рентабельно, но и выглядит лучше, чем новая древесина.

Заметьте, я не ремесленник. Я не могу делать красиво выгравированные деревянные изделия, столярные изделия или другие предметы, которые заставили бы постороннего ахнуть от восторга. Я делаю коробки.

Я плотник, и в этом есть заслуга. Я знаю свои границы в отношении проектов. Я также знаю, что мне нравится делать самые простые вещи. Моя теория состоит в том, что лучше меньше, да лучше.

Глядя на старую древесину сарая, я понял по ее размерам, что хочу создать очень простой и простой каркас.Доски были прямыми, и это сэкономило время на разрезании досок на прямые плиты.

Построить каркас легко, а возможности его использования бесконечны. Рамку можно превратить в зеркало или рамку для картины. Или вы можете разместить в центре пробковые доски (которые можно недорого купить в дисконтном магазине), чтобы повесить картины или украшения. Ваше единственное ограничение — это ваше творчество.

Начало

Первый шаг — разрезать части до однородной (ровной) формы. (Перед использованием убедитесь, что вы удалили все гвозди из переработанных досок!) с линейкой.Вы могли использовать циркулярную пилу, но у меня ее не было.

Пиломатериал, который я приобрел, — это сосна восточная белая ( Pinus strobus ), древесина хвойных пород, с которой легко обрабатывать и резать. Обратной стороной является то, что на нем легко могут появиться вмятины, но я считаю, что вмятины придают характер готовому проекту.

После обрезки углов можно слегка отшлифовать края. Вам не обязательно выполнять этот процесс, поскольку он не является обязательным, но он придаст вашему окончательному проекту более чистый вид.

Предварительное сверление

Я выбрал длину каждой части 17 дюймов. Это нечетное число, но длина дала достаточно пиломатериалов, чтобы создать каркас из цельной доски. Вы можете выбрать длину ваших деталей, так как процесс предварительного сверления и сборки абсолютно одинаков.

Чтобы подготовить детали к сборке, измерьте толщину только что отрезанных досок. Вы хотите выяснить, сколько шурупов вам понадобится, чтобы собрать доски вместе. Два винта обычно подходят для чего-либо шириной от 4 до 6 дюймов.

Вам необходимо предварительно просверлить отверстия, иначе дерево будет покрыто шпонами. Предварительное сверление — это процесс отметки положения каждого из винтов, которые вы будете просверливать в древесине. Каждое пилотное отверстие — это отверстие, диаметр которого немного меньше диаметра постоянного винта.

Просверлите отверстие в дереве. Убедитесь, что вы не просверлили древесину полностью до самого низа. Оставьте 1/2 дюйма материала на конце отверстия, чтобы винт плотно вошел в него.

Будьте осторожны! Даже если вы просверлите пилотное отверстие, головка винта может раздробить древесину, когда вы вбиваете ее в древесину.

Обратите внимание, что при сверлении твердых пород древесины требуется меньшая скорость сверления, чем при сверлении древесины мягких пород. Это сделано для того, чтобы не пережечь мотор вашей дрели. Поэтому, если вы используете такие породы дерева, как красное дерево, клен или орех, вам нужно будет использовать более низкую скорость. Я использовал немного более высокую скорость, так как использовал сосну, мягкую древесину.

Рама в сборе

Соедините две детали вместе и убедитесь, что углы находятся на одном уровне.

Утопите головку постоянного винта на расстоянии не более 1/16 дюйма от поверхности древесины.Убедитесь, что вы используете не слишком длинный винт, иначе вы не справитесь со своей задачей. Я делал это много раз, и я пролил слезы. Так что отложите слезы на другой день и сделайте правильный выбор.

Если вы хотите погрузить головку винта глубже, сделайте зенковку, просверлив неглубокое отверстие на глубину, на которую вы хотите утопить головку. Используйте сверло немного больше, чем головка винта. Это сделано для того, чтобы проект выглядел более чистым. Кроме того, это предотвращает зависание при шлифовании завершенного проекта.Утопление шурупа не требуется. Это действительно основано на вашей личной эстетике.

Сделайте это для всех четырех углов и вуаля .. у вас есть деревянный каркас сарая.

Вы можете отшлифовать лицевую сторону рамы, чтобы придать ей отполированный вид, или оставить ее в рустикальном виде. Опять же, выбор за вами.

Связанный пост: 20 бесплатных планов амбаров на полюсах

Идеи для отделки

• Разогрейте оливковое масло (отделка, которую я использовал) и промокните его бумажным полотенцем. Оставьте раму ровно на ночь, чтобы масло застыло.
• Смочите стальную вату в 16 унций. белого уксуса на ночь. Уксус «поедает» стальную мочалку и оставляет красивое пятно от старения / выветривания при невысокой стоимости.
• Используйте остатки краски в качестве отделки для вашего проекта.

Опять же, проявите свой творческий потенциал и получайте удовольствие. Возможности безграничны!

Кристель Гимара проживает в Адирондаке. Вы можете найти Кристель, резвящейся на улице со своей собакой Луной или в подвале, где они работают по дереву.

Что такое сарай для столбов? Разница между зданием на столбе и домом.Рамка для ручки

Колючие амбары или постройки на столбах — это общие термины для обозначения типа строений, исторически использовавшихся для сельскохозяйственных нужд. Однако сегодня эти здания отлично подходят для самых разных нужд. Во многом это связано с тем, что для создания каркаса сарая на столбах используется экономичный метод строительства, называемый конструкцией с опорой на столб .

Мы сравним здание амбара с столбами и конструкцию с рамой из стержней, чтобы понять, почему конструкция с каркасом в конце концов побеждает.Но прежде чем мы это сделаем, давайте удостоверимся, что мы понимаем именно , что мы подразумеваем под сараем с шестом.

Что такое сарай для столбов?

Столб-сарай, или столбовое здание, — это традиционное название большого сельскохозяйственного сооружения без подвала, с высокими потолками и широко открытыми пространствами. В каркасе используются ламинированные деревянные столбы, а сегодня строители отдают предпочтение понятию опорное здание .

Эти ламинированные стойки, а также фермы крыши — это тщательно спроектированные сборные компоненты.Помимо других преимуществ, они помогают создать прочную, экономичную конструкцию, идеально подходящую для чего угодно — от гаража, мастерской или сарая для хобби до витрины магазина, центра мероприятий, конюшни или основного места жительства.

Чтобы оценить истинное различие между столбчатым зданием и структурой из стержневых рамок, не следует судить о книге по ее обложке или о здании по его фасаду. Давайте посмотрим поближе.

Основы каркаса сарая на столбах

Опорно-каркасная конструкция, обычно используемая для построек сарая на столбах, и конструкция стержневой рамы, обычно используемая для домов, принципиально отличаются.Но не по тем причинам, которые вы можете подумать.

К сожалению, слишком часто люди склонны рассматривать внешний вид амбара с шестом как его определяющую характеристику. Но технически это не так, — говорит Дэвид Бонхофф, доктор философии, почетный профессор инженерных наук Университета Висконсин-Мэдисон.

«Строительная система с опорой на опорах… может поддерживать практически любую систему внешней отделки», — пишет Бонхофф. Он добавляет, что «многие существующие, архитектурно потрясающие здания без каркаса можно было бы легко, а во многих случаях более эффективно оформить каркасной системой» каркасного каркаса «.”

По сути, разница между амбаром из столбов и строением из палки сводится к их соответствующим системам каркаса — их костей . (Для получения дополнительной информации см. Почему зонирование досок не соответствует принципам проектирования конструкции после каркаса.)

Что означает конструкция каркаса?

Конструкция опор предполагает использование высокотехнологичных сборных ламинированных деревянных опор, также известных как колонны, которые обычно размещаются на расстоянии 8 футов от центра.Столбы, заглубленные на глубину от 4 до 6 футов для обеспечения опоры, являются основным вертикальным элементом каркаса во всех зданиях с опорами и обычно соединяются с деревянными балками боковин.

Эти конструктивные элементы помогают передавать ветровые и снеговые нагрузки на фундамент. Что касается этого фундамента, опорные конструкции , а не , требуют заливки так называемого непрерывного фундамента, что упрощает процесс строительства и снижает общие затраты. (Подробнее об этом ниже.)

В зданиях, построенных на палочках (или каркасах), большинство компонентов, составляющих деревянный каркас конструкции, строятся на месте по частям (или палка за палкой), а не на заводе.

Стеновые стойки являются основным вертикальным элементом обрамления и обычно имеют размер от 16 до 24 дюймов по центру.

Для поддержки эта система каркаса обычно возводится поверх сплошного бетонного фундамента в виде подполья или подвала и крепится к нему.

Теперь, когда мы рассмотрели их основные различия, давайте рассмотрим 12 причин, по которым сараи с столбами, в которых используется конструкция с опорой, имеют преимущество над зданиями с стержневыми каркасами.

1.Лучшие варианты фундамента для столбов

В зданиях с каркасом опоры столбы погружаются на глубину от 4 до 6 футов в землю, и бетонная плита не требуется. Обратите внимание, что плита может быть добавлена ​​(и часто так и есть). Но это будет за небольшую часть стоимости сплошного фундамента, что обычно является требованием для конструкции с рамной рамой.

Затраты на бетон и земляные работы для непрерывного фундамента часто могут составлять около 15% от общей стоимости проекта. Если вы пытаетесь найти дом с сараем из столбов, vs.Например, стоимость сборки палки — это важный момент, о котором следует помнить.

На самом деле, это важный фактор для любого типа здания, в котором вы сравниваете свой амбар с шестом и варианты конструкции с палкой.

2. Меньше подготовки площадки

Поскольку столбовые амбары не требуют непрерывного фундамента, у вас есть больше гибкости с точки зрения местоположения вашего участка.

Кроме того, в отличие от конструкции стержневого каркаса, здание сарая на столбах может не нуждаться в полностью плоском фундаменте во время строительства.Вы можете добавить внутренний гравий и провести окончательную оценку после завершения строительства.

3. Возможность адаптации к изменяющимся условиям участка

Тесно связанные с п. 1 выше, системы опор в столбчатых амбарах могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать изменяющееся давление грунта на стены, как изнутри, так и снаружи стены здания.

Это может быть выполнено без значительных затрат на земляные работы и без дорогостоящей системы бетонного фундамента, необходимой для опорных стен в рамных каркасах.

4. Внешние надстройки проще

Возможность рентабельного расширения пространства увеличивает срок службы вашего здания. Амбары с полюсами и здесь имеют преимущество.

Такие варианты, как большие свесы и даже крупные дополнения, легче построить на основе столбов или колонн в амбарах с столбами, чем на стенах с гвоздями в здании с решетчатым каркасом.

5. Более быстрое и безопасное строительство

Конструкция сарая на столбах включает в себя меньше общих компонентов здания, чем каркас.Кроме того, большинство используемых компонентов будут предварительно собраны перед доставкой на строительную площадку.

Подобные факторы сокращают время строительства, тем самым снижая общие затраты на проект. Кроме того, с меньшим количеством компонентов и меньшим количеством трудозатрат на месте проектная площадка более безопасна.

6. Очень большие проемы в стенах для дверей и окон

Колонны, используемые в зданиях с амбарами на столбах, могут иметь расстояние между центрами 8 или более футов, что значительно упрощает сооружение очень больших проемов в стенах.Для достижения этого в типичной конструкции стальной рамы требуются дорогие коллекторы и усиление рамы.

Большие проемы в стенах могут быть абсолютной необходимостью, например, в сельскохозяйственных зданиях, складских помещениях и коммерческих зданиях. Дверные проемы в этих конструкциях должны быть достаточно большими, чтобы безопасно и удобно перемещать оборудование и инвентарь.

Кроме того, большие экранированные окна пропускают больше воздуха и создают лучшую вентилируемую среду для животных и людей.

Для получения дополнительной информации о дверных проемах, особенно в сельскохозяйственных зданиях, см. 33 идеи фермерских построек для хранения инвентаря, содержания животных и других сельскохозяйственных нужд.

Дополнительную информацию о вентиляции см. В статье «Вентиляция сарая на столбах: как добиться хорошего качества воздуха в вашем здании с каркасом» (и почему это так важно).

7. Повышенная прочность за счет передачи усилия на землю

Поскольку сплошные столбы закреплены в земле на глубину не менее 4 футов, здания сараев с столбами будут переносить ветровые и снеговые нагрузки непосредственно в почву в этих местах, что является важной особенностью сооружений на Среднем Западе.

Это обеспечивает гораздо большее сопротивление ветру и нагрузке, чем постройки из стержневых конструкций, у которых есть слабые звенья на концах шарнирных соединений на концах стен каркаса.

8. Более просторные помещения

Так как конструкция амбара с столбами использует более просторные деревянные фермы с прозрачным пролетом, вы можете получить более обширные пространства без внутренних опорных стен.

Идеально подходит для спортзалов, помещений для мероприятий, открытых убежищ и мастерских.

9. Без несущих внутренних стен

Как правило, конструктивные элементы рамной конструкции меньшего размера требуют наличия несущих внутренних стен.

Но в зданиях с амбарами на столбах не требуются несущие внутренние стены. Это снижает затраты на каркас, обычно связанные с возведением несущих стен.

10. Превосходная долговечность

Строительство здания, безусловно, требует сложных процедур.Но вот концепция здания, которая довольно проста: в конструкции столбчатого сарая используются более крупные компоненты. И чем крупнее компонент, тем дольше срок службы.

11. Больше изоляции, меньше термических разрывов

Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Все, что не является изоляцией, можно представить в стене как мост. По этому мосту пройдут тепло и холод, а это именно то, чего вы, , не хотите.

Опорно-каркасное здание обычно имеет колонны, расположенные на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных от 1 ½ до 2 футов с системами стен с опорными каркасами. Почему это важно для изоляции? Поскольку меньше препятствий означает больше места для изоляции и меньше шансов прохождения холода через стену.

Эти факторы позволяют увеличить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Как изолировать сарай для столбов: 5 советов по предотвращению потери и увеличения тепла, а также по оптимизации работы вашего здания».

12. Нет предела

Благодаря более крупным конструктивным элементам в опорно-каркасном здании возводить более высокие стены намного проще, чем с помощью стержневых конструкций.

Думаете о своем следующем строительном проекте?

Мы перечислили двенадцать причин, по которым амбар из столбов, построенный с использованием метода столбиков, превосходит строение из стержневых конструкций. Благодаря гибкости, долговечности и более низкой стоимости конструкции опоры, конструкция из палочек просто не выдерживает конкуренции с опорой.

Это особенно верно для объектов, больших, чем обычные дома, хотя на самом деле нет причин, по которым конструкция с опорой на каркасах не может хорошо работать и для них!

Строительство амбара на столбах любого типа — дело непростое, и у всех разные сроки, возможности и бюджеты. Если вы думаете о его создании, просто поймите, что вам не обязательно делать это в одиночку.

Если вы предпочитаете работать с экспертом, обязательно нажмите ссылку «Найди своего строителя», и мы подберем для вас конструктор пост-фреймов в вашем районе.

Плюсы и минусы врезки и шипа деревянной рамы для конюшен — Строители конюшен на заказ

Строительство конюшни на заказ — это инвестиция, и при любом важном решении знание имеет решающее значение. B&D Builders хочет, чтобы вы были вооружены информацией, чтобы вы могли принять обоснованное решение, когда дело доходит до строительства индивидуального сарая.

При проектировании и планировании вашего индивидуального конюшни ключевую роль играют профессиональное мастерство и знание детальной архитектуры.Существуют различные типы строительства, и возможность определить, какой вариант соответствует вашим конкретным потребностям, позволит вам сделать шаг вперед в этом процессе.

Этот стиль дизайна требует, чтобы большие деревянные столбы были закопаны в землю и служили опорой для крыши сооружения.

Плюсы