Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.
Вы часто работаете с бетоном
ДаНет
Виды бетонирования
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
- частичное;
- точечное;
- сухое;
- полное;
- ленточное.
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Частичное
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
- В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
- Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.
Точечное
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Мне нравится4Не нравится2Сухое
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.
Мне нравитсяНе нравится3Полное
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Мне нравится5Не нравитсяЛенточное
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Мне нравится3Не нравитсяМатериалы и инструменты
Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.
Пригодятся такие инструменты:
- тачка для вывоза мусора;
- мешки;
- рулетка;
- уровень;
- удлинитель;
- лом;
- бур;
- лопата;
- дрель;
- бетономешалка;
- болгарка.
И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос экспертуХороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.
Как правильно забетонировать столбы
Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.
Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант – это глубина в 150 см.
Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.
Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.
Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.
Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.
Разметка
Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.
Бурение отверстий
Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.
Выбор правильной глубины
Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.
Установка опор
Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.
Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.
Армирование
Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.
Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.
Будете использовать рубероид?
ДаНет
Бетонирование
Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:
- цемент марки 400 и выше;
- щебень;
- песок;
- вода.
Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос экспертуПри заливке требуется соблюдать инструкцию и лить раствор маленькими порциями, каждый слой утрамбовывая. Важно замешивать правильное количество и использовать раствор за один раз. Излишки лучше сразу выбросить.
Расчет состава бетона.
Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.
Удаление воздуха
Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.
Уход за конструкцией
В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.
Калькулятор онлайн
Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.
ПредыдущаяФундамент и столбыКак своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)
СледующаяФундамент и столбыКакое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета
Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:
- Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
- Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.
Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.
Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек
Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:
- конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
- величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
- характеристики и рельеф почвы на данной территории;
- уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
- степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.
Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.
Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.
Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.
Виды бетонирования
Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.
Частичное бетонирование
Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:
- В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
- Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
- Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
- Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.
Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.
Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.
Точечное бетонирование
Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.
Сухое бетонирование столбов
Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.
Полное бетонирование
В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.
Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.
- Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
- Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
- Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
- Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
- Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
- В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
- Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
- После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.
Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.
Как сделать и установить столбы для забора своими руками?
В этой статье мы рассмотрим все нюансы установке столбов для забора:
- Бетонирование стоек забора и удержание их вертикально
- Бетонирование деревянных столбов забора
- Какой высоты должен быть столб для забора
- Глубина бетонирования стойки забора
- Какой использовать бетон при установке столбов забора, точные пропорции
- Как установить ваши столбики забора таким образом, чтобы они не гнили
По сути, бетонирование в столба забора сводиться к выкапыванию ямы до нужного размера, смешивание бетона до правильного соотношения, закрепление вашего столба в отверстии, а затем заполнить его бетоном, при этом следя за тем, чтобы столб был ровным.
Это может показаться довольно простой работой, но нужно учесть некоторые моменты если вы хотите, чтобы ваши ограждения, в конечном итоге, прослужило длительное время.
Информация ниже может быть использована для установки любого типа столбов и заборов
Как правильно установить стойки для забора
Для этого примера мы будем использовать столбы 10 × 10 сантиметров длиной 2,5 метра и заборные панели 1,8 × 1,2 метра. Вам нужно будет настроить ваши измерения соответственно в зависимости от размера сообщений или панелей, которые вы используете.
Общий вопрос, который мы слышим: Как я могу сохранить свои заграждения от гниения? Чтобы обеспечить как можно более долгий срок службы, все стойки должны быть обработаны грунтовкой, чтобы избежать гниения.
Измеряем и отмечаем места для установки столбов
Точное измерение и точные места того, куда будут устанавливаться ваши столбы, является ключом к успеху вашей работы. Слишком близко или слишком далеко друг от друга, и панели могут не подходить, и вся работа будет выглядеть неряшливо и непрофессионально.
Точное расстояние будет определяться длиной панели забора или типом забора, который вы собираетесь использовать.
Во-первых, измерьте длину одной из ваших панелей забора, это скажет, насколько далеко друг от друга должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 2м.
Измерьте общую ширину панели забора
Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.
Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.
Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.
Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.
Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.
После того, как вы измерили расстояние до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.
Повторите эти шаги для всех столбов.
Как проверить установлены ли стойки для забора на одной прямой
Теперь, когда все наши местоположения столбов, нам нужно убедиться, что все они находятся в на одной линии.
Привяжите веревку вокруг одного из угловых столбов и протяните его до углового столбика на другом конце.
Посмотрите вниз на линию от одного углового столба к другому, она должна быть прямой со всеми кольями между вдоль линии.
Колья выбиты, чтобы отметить места забора
Колья вбиваются в землю, чтобы отметить места каждого столба забора, а затем веревка привязывается к первому и последнему посту, чтобы держать все столбе в ряд
Если какие-либо колышки немного отклонены, переместите их в одну линию.
Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов
Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.
Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.
С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.
Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.
Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.
Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.
Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.
Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.
Добавьте дренаж для отверстия под стойке
Нужно добавить около 10-15 см щебня к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.
Если столб забора полностью заключен в бетон, любая вода и влага, которые попадают вниз к основанию, окажутся в ловушке и с течением времени будет гнить столб.
Чтобы остановить это, важно, чтобы вода и влага могли стекать, что она сможет сделать через сыпучий заполнитель.
Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора
Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей
Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте
Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.
Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.
Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.
Столбы выровнены с помощью рейки и кольев
Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы ровно, пока бетон не затвердеет
Затем, используйте уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.
Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.
Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.
Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.
Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью
С точки зрения соотношения, используемого для бетонирования заборных столбов, лучшая смесь представляет собой смесь 1: 2: 4 (1 цемент, 2 песка, 4 заполнителя). Пропорции бетонной смеси для фундамента.
Бетон всегда лучше всего смешивать, используя бетономешалку, чтобы обеспечить его равномерность, но если вам нужно только немного смешать, смешивать можно и вручную.
150 мм должно быть оставлено от верхней части бетона до верхней части отверстия для засыпки грунтом и газоном, если требуется, а верхняя часть бетона должна быть наклонена в сторону от стойки, чтобы позволить воде стекать из древесины.
Заполните каждое отверстие, как описано, смешивая больше бетона по мере необходимости.
Столб следует проверять по вертикали и периодически выравнивать с помощью уровня, после того, как все отверстия заполнены, столбы должны оставаться вертикально, пока твердеет бетон.
Уровень столба используется для обеспечения вертикального выравнивания столба забора со всех сторон.
Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно ждать, пока бетон схватиться. Бетон должен быть оставлен как минимум на 24 часа, чтобы затвердеть.
После того, как все стойки забетонированы, вы можете пойти перейти к установке панелей забора.
Для получения справки и советов о том, как это сделать, читайте статью по установке панелей забора.
Следует отметить один важный момент: для обеспечения как можно более длительного срока службы ограждения и работы ограждения в целом потребуется небольшое техническое обслуживание.
Если вы обработали какой-либо из своих постов или ограждений грунтом или краской, в идеале, они это должно проводиться раз в 2-3 года.
Последний момент, о котором следует помнить, это то, что с течением времени размер столбов может немного уменьшиться, что приведет к небольшим зазорам вокруг него и бетона. Вода может затем перемещаться вниз по боковой стойке и опускаться в бетон, что может вызвать разрушение стойки.
Чтобы предотвратить это, вы можете нанести герметик.
Бетонирование ограждений может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше, но если вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, почему вы не можете сделать профессионально выглядящую работу своими руками.
Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.
Установка забора из профнастила с бетонированием столбов
Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:
- стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
- песчано-гравийная смесь;
- компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
- мотобур или лопата;
- строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
- деревянные бруски и колышки;
- бетономешалка;
- кусок арматуры.
На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.
Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.
Выработка грунта и подготовка ям
Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.
На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.
На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.
Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила
Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.
После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.
Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.
После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.
В статье упоминаются категории:
При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.
Способы установки опор для забора
Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.
Если Вы не знаете, где купить бетон, заказать доставку до объекта или арендовать спецтехнику, обращайтесь в Навигатор!Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.
- Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
- Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
- Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.
Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:
- металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
- опора не шатается в грунте;
- долговечность конструкции.
Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.
Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения
Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.
- Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
- Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
- Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.
Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.
Технология точечного бетонирования
Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.
В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.
Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.
На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.
Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.
Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод
Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.
Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.
При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.
В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.
Ленточное бетонирование
Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.
Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.
Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.
Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.
Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.
Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.
На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.
В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.
Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента
После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.
В качестве гидроизоляции используют:
- традиционные битумные мастики;
- рубероид;
- полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.
По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.
Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.
Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.
как правильно залить бетоном опоры своими руками
Бетонирование столбов для забора является гарантией того, что ограждение простоит довольно долго. Особенно большое значение это имеет, если забор будет сплошной и высокий, так как опорам тяжело будет выдержать боковые нагрузки от сильного ветра. Кроме этого, ровный и красивый забор придает декоративность всему участку.
Выбор материала для опор
Если садовод решает поставить новое ограждение и больше не возвращаться к нему ежегодно с мелким ремонтом, то ему необходимо серьезно отнестись к вопросу определения материала для столбов. Исходя из того, какой в итоге будет забор, следует и выбирать материал для стоек. Иногда бывает, наоборот, столбы уже есть, тогда и забор необходимо делать такой, чтобы опоры без проблем его выдержали. Обычно для стоек выбирают следующий материал:
- Дерево — является самым доступным по цене материалом. Кроме этого, деревянные столбы легко поддаются обработке. Недостатком их является небольшой срок службы.
- Асбестоцемент — обычно для стоек выбирают трубы небольшого диаметра из этого материала. Садоводам такие трубы не очень нравятся, так как они часто ломаются и очень сложно соединить их с лагами забора.
- Бетон — из него получатся вечные опоры, но так как материал очень тяжелый, процесс монтирования сложный и трудоемкий.
- Металл — часто применяемый материал для изготовления опор. Для этого подойдут как металлические трубы, так и уголки разных размеров. Единственный недостаток — это необходимость периодически его окрашивать.
- Кирпич — считается, что при его использовании получаются самые декоративные заборы. Но все же недостатков у этого материала больше, поэтому его редко используют. Да и установить такой забор сможет только садовод, обладающий навыками каменщика.
Выбрав подходящие опоры, приступают к их установке.
Технологии установки столбов
Существует несколько способов установки опор. Стоит вкратце рассмотреть все, чтобы понять, чем забетонированные столбы лучше и надежней. В настоящее время используют следующие методы установки:
Забивка — относится только к опорам, изготовленным из металла. Считается самым быстрым способом, но у него очень много недостатков. В этом случае большую роль играет состав почвы на участке. В песке, супеси и легком суглинке со временем такие столбы потеряют устойчивость. Поэтому такой метод подходит для временных оград или для облегченных заборов.- Забутовка щебнем — еще один вариант установки, который не требует бетонирования. В этом случае выкапывают или сверлят буром лунку глубиной не менее 80 см и диаметром на 10 см больше площади сечения столба. С помощью уровня устанавливают опору по центру, а свободное пространство заполняют щебнем. Наполнение обязательно следует утрамбовать. Способ хорош тем, что щебень играет роль дренажа и основание столба не будет промерзать.
- Частичное бетонирование — способ, совмещающий собой забивку и бетонирование столбов для забора своими руками. Для этого подготавливают лунку глубиной 40 см, на дно посередине выставляют опору и забивают ее еще на 40 см. Столб выравнивают и лунку заполняют подготовленным раствором бетона. Можно Подготовить лунку на глубину 80 см, но залить только половину, а остальное пространство заполнить щебнем. Такой метод используют, если хотят сэкономить на объеме бетона.
- Следующий способ — полное бетонирование опоры, который стоит рассмотреть более подробно.
Забивка — относится только к опорам, изготовленным из металла. Считается самым быстрым способом, но у него очень много недостатков. В этом случае большую роль играет состав почвы на участке. В песке, супеси и легком суглинке со временем такие столбы потеряют устойчивость. Поэтому такой метод подходит для временных оград или для облегченных заборов.Подготовительные работы
Первым делом необходимо провести полную разметку по периметру участка, где будет стоять ограда. Чтобы правильно бетонировать столбы для забора, начинать необходимо с крайних точек, а также мест, где будут находиться ворота и калитка. Сначала выкапывают крайние лунки, желательно на глубину ниже промерзания грунта и не меньше трети длины подготовленных опор.
Обычно достаточно заглубления на 1,2—1,5 м. Затем приступают к подготовке стоек. Если это деревянные опоры, то их обрабатывают антисептиком, а ту часть, которая будет в бетоне, закрашивают разогретым битумом или мастикой на его основе. Металлические заготовки обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Если это трубы, то необходимо заглушить оба их конца. Кстати, такие же манипуляции следует проделать и с асбестоцементными трубами.
Затем приступают к приготовлению бетона для заливки столбов забора. Для этого понадобится цемент, лучше всего марки М300 или М400, песок, щебень и вода.
Для одного замеса понадобится: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Раствор следует готовить средней консистенции, не слишком жидкий и не очень густой.
Процесс заливки бетона
Сначала в каждую лунку насыпают песчаную подушку и устанавливают гидроизоляционную гильзу. Чтобы ее сделать, берут рубероид и нарезают его, ориентируясь на глубину лунки. Она будет защищать бетон от соприкосновения непосредственно с землей. Чтобы правильно залить столбы для забора, эту работу лучше всего выполнять вдвоем.
Затем вставляют опору по центру, выравнивая в плоскостях с помощью строительного уровня. Заливать бетон необходимо частями, при этом каждый слой необходимо хорошо шомполить куском арматуры или тонкой трубы. При этом стойку следует периодически приподнимать, чтобы раствор попал под ее основание. Когда бетон немного схватится, опору надо еще раз проверить по уровню, потому что потом это сделать будет невозможно.
Когда крайние опоры станут устойчивыми, между ними протягивают шпагат и размечают, где будут остальные лунки. Можно забетонировать столбы для забора и ленточным способом. Для этого между лунками прокапывается траншея и устанавливается опалубка из досок. Внутри ее собирается каркас из арматуры толщиной 8—10 мм в диаметре. Когда вся конструкция будет собрана, заливают бетонную смесь, не забывая ее шомполить.
Если все сделать правильно, то такой забор простоит вечно и не надо будет постоянно отвлекаться на его ремонт.
Основы установки столбов
Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня. причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:
- Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
- Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
- Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
- Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
- Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
- Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
- Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.
Подготовительные работы
Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:
- Рулонный рубероид;
- Арматурные прутки;
- Брус;
- Цемент;
- Электродрель;
- Лопату;
- Бур;
- Уровень.
Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.
Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным ра
У нашего огорода есть ограждение из бетонных столбов (которые выглядят так, как будто они никогда не будут двигаться), бетонных гравийных досок и деревянных панелей забора. Во время недавнего шторма семь ограждений в нашем саду были взорваны. Я искал и искал несколько простых инструкций о том, как вернуть их обратно, но нашел так много противоречивых советов, что не мог придумать ни хвост, ни хвост. Я решил поделиться своим опытом здесь.
Перед началом работы
Если ваша панель забора взорвалась, то, вероятно, она погнулась, когда взорвалась. Возможно, он размахнулся наполовину, наполовину или упал на землю под неловким углом. Со всем этим изгибом и разбрасыванием, это хорошая идея, чтобы проверить панель. Ищите свободные гвозди, которые нужно забить обратно, или рейки, которые могли сломаться и нуждаются в ремонте.
Лучший сценарий развития событий
Если вам повезет, вы сможете вернуть панели забора обратно почти так же, как они появились.В лучшем случае вы можете поднять панель забора, установить один край в канавку на стойке и согнуть нижнюю часть панели так, чтобы вы могли протолкнуть другой край между стойками. Как только дно придет, со смесью грубой силы и осторожного убеждения вы сможете продвинуться вверх по панели, толкая остальных.
Нашему забору уже несколько лет, и панели начали деформироваться, особенно вдоль нижнего края. Это одна из причин, почему они так легко взорвались.Я поставил свои панели на блоки достаточно высоко, чтобы поднять нижний край выше, чем гравийные доски. Таким образом, я мог бы удерживать панель одним краем, удерживаемым в прорези в бетонном столбе, одновременно сгибая нижний край, чтобы вставить другую сторону.
Этот метод работает лучше всего, когда панели мокрые, так что дерево с большей вероятностью будет изгибаться, а не ломаться. Не слишком влажный, потому что, чем влажнее они, тем тяжелее они будут!
Когда панели не умещаются легко
Из семи разрушенных панелей забора мне повезло с шестью из них.Они просто отскочили назад. Но одного не согнули бы достаточно, чтобы поместиться между постами. Эта панель сидела в саду неделями, когда я задавался вопросом, как, черт возьми, поднять шестифутовую панель забора на 12 футов в воздух и бросить ее между столбами. Так я и сделал, что было довольно легко даже в относительно прохладный день.
Идея состоит в том, чтобы поставить панель забора на ножки, чтобы ее можно было поднять на место, прежде чем снимать ножки и опускать ее вниз. Если панель забора сухая (она не лежала на мокрой траве в течение недели), то она должна быть довольно легкой, чтобы было менее неудобно маневрировать панелью в нужном положении.
,
Обзор
Уникальный процесс изготовления пресс-форм позволяет быстро создать 11 880 легких бетонных панелей и 1 981 столбов для формирования 3-мильной (4,8 км) декоративной стены, которая обеспечит безопасную и надежную зону для курортов в Канкуне, Мексика.
Основанная в 1999 году в Канкуне, PRETECNO, Inc. (подразделение Grumasa — España) является ведущим производителем многих крупных отелей и курортов по всему миру.Их консалтинговые, дизайнерские и производственные услуги востребованы на международном уровне и стали движущей силой быстрого роста PRETECNO.
Услуги PRETECNO были заключены с контрактом на проектирование и установку недорогой, недорогой системы ограждения, которая обеспечит безопасность, а также отразит тропическую тему окружающей среды курорта. Динамичная экономика побережья курорта Канкун в Мексике ставит множество социальных задач в виде баланса интересов курорта с интересами местного населения.Система декоративных ограждений — это решение, которое отвечает интересам всех сторон.
Было рассмотрено много вариантов материала и дизайна панелей. Материал панели должен был быть физически не разрушаемым и противостоять экстремальным погодным условиям, включая высокую температуру, высокую влажность и ураганные ветры и дождь. Дизайнеры также были заинтересованы в сохранении экологической красоты района. Общий дизайн, вплоть до фактуры отдельных панелей, должен был вписаться в природные очертания курорта.Минимальное воздействие на окружающую среду было обязательным.
Эстетический вариант дизайна, который ремесленники считали наиболее желательным и достижимым, заключался в том, чтобы имитировать внешний вид бамбука.
Изначально считалось, что лучшим материалом, отвечающим критериям, является бетон. Но панели, отлитые до заданного размера в бетоне, весили бы чуть менее 1000 фунтов (454 кг). Тяжелое оборудование было бы необходимо для установки, но считалось слишком вредным для окружающей среды и не допускалось на место установки.Рабочие должны были транспортировать, манипулировать и устанавливать панели вручную. Единственный материал, который соответствует критериям внешнего вида, прочности и веса, это стекловолокно.
Ведущий инженер, Хосе Хормига, специалист по материалам с многолетним опытом в подборе материала для конкретной работы. Он выбрал Rebound ™ 25, пригодный для чистки, для изготовления форм по нескольким причинам:
- Отскок прост в использовании и применении. Команда г-на Хормига смогла без проблем измерить, смешать и применить Rebound ™ 25.
- Отскок лечит быстро. Формы в производстве на следующий день.
- Резина отлично воспроизводит детали бамбука. Детали были впоследствии отражены в каждой конкретной панели.
- Отскок сильный и «эластичный». Резина выдерживает физическое напряжение от разрушения сотен высокоточных бетонных отливок.
- Отскок также выдерживает химическую атаку от GFRC.
- Разрешающий агент не разрешен — поскольку готовые панели должны быть окрашены, нельзя использовать разрыхлитель.Отскок резины высвобождает отливки GFRC без разделительного агента.
Особенности проекта
- 11 880 GFRC Панели, 200 фунтов. (90 кг.) Каждый
- GFRC снижение веса по сравнению с литым бетоном: 75%
- Размеры панели: 8 дюймов в длину, 16 дюймов в высоту, 2,5 дюйма в толщину (2,5 х 41 см х 6,4 см)
- Измерение 1 980 сегментов стены: 8 дюймов в длину, 8 дюймов в высоту, 2,5 дюйма в толщину (2,5 м х 3,05 м х 6,25 см)
- Готовая стена Расстояние: 3 мили (4,8 км)
- Контрактное время для завершения: 365 дней
- Фактическое время для завершения: 150 дней
Право на итог: г-нХормига утверждает, что «пресс-форма Rebound 25 оказалась отличным вложением. Стоимость резины Rebound 25 относительно количества отливок, взятых из каждой формы, была очень низкой ».