Как строить будку: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Как сделать будку для собаки своими руками

В вашей семье наконец-то появился долгожданный щенок. Это радостное событие, особенно для вашего ребенка, однако оно накладывает обязательства и, конечно же, ответственность. И первый вопрос, возникающий в этом случае: «А где же будет жить наш питомец?». Ну, конечно же, в будке! Поэтому мы в своей статье постараемся пошагово рассказать, как построить будку для собаки, которая будет теплой и уютной.

Виды будок

Прежде, чем что-то сдать, нужно определиться, что вы хотите сделать, потому видов собачьих будок великое множество. И здесь все зависит от нескольких факторов: от породы собаки (большая – маленькая) и финансовых возможностей хозяина. В результате может получиться или обыкновенная примитивная деревянная коробка, либо дизайнерский маленький замок, в котором будет жить ваш любимец. Все их условно можно разбить на несколько видов:

• однообъёмные будки
• будки с тамбуром;
• односкатные;
• двускатные.

Мы же будем придерживаться золотой середины с тем, чтобы вашему псу можно было удобно расположиться в своем жилище, отдохнуть. Ну а для вас, соответственно не было бы слишком разорительно. Выглядеть они могут так:

Материалы и инструменты

Прежде, чем собственно приступить к строительству будки, определитесь с местом, где она будет стоять. Жилище вашего питомца должно органично вписаться в ландшафт вашего двора, в то же время быть удобным для собаки. Например, неподалеку должно быть какое-то строение, в тени которого в жаркое время года собака сможет отдохнуть, это не должна быть низина, т. к. будет скапливаться влага и т. д. Определились? Ну, тогда к строительству.

Для того, чтобы построить будку, вам потребуются некоторые инструменты:

• пила;
• молоток и гвозди;
• шуруповерт и саморезы;
• карандаш с рулеткой.

Размер, создание чертежа

По своей сути, будка – это прямоугольная конструкция, которая имеет или плоскую крышу или двускатную.  Общую схему будки для собаки можно изобразить следующим образом:

Сразу же оговоримся, в нашем суровом климате желательно строить будки для собак утепленные и с тамбуром, поскольку он защитит от сквозняка и холодного ветра. Лучшим материалом для изготовления будки считают дерево хвойной породы. Для каркаса берут брус 40х40 мм или 50х50 мм, для пола цельные доски, для обшивки изнутри можно использовать вагонку или фанеру (но только влагостойкую), снаружи применяют как деревянную, так и пластиковую вагонку. Металлом обшивать не рекомендуется, так как на летнем солнце будка превратится в сковородку. Крыша обязательно должна быть съемной, для того, чтобы наводить порядок. Для удобства крепят петлями. Её также изготавливают из цельных досок. Утеплитель может быть разный: пенопласт, минвата. В качестве утепляющего изделия можно использовать и опилки. Утеплитель закладывается между слоями.

Какой же должен быть размер будки для собаки? Несмотря на то что у вас еще щенок, вы должны исходить из размеров взрослого пса. У каждой породы они приблизительно одинаковые. Итак, измеряем высоту собаки в холке добавляем 10-15 см. Для того, чтобы рассчитать глубину и ширину будки, собаку укладывают набок. И также к полученным размерам добавляем 5 –10 см. Не забудьте о тамбуре, в зависимости от комплекции собаки, его ширина может быть 40-60 см. Делаем чертёж будки для собаки.

Сборка конструкции

Изготавливаем панели. Прежде чем заняться изготовлением панелей, мы должны решить, какой будет крыша: односкатной или двускатной. Потому что если крыша будет односкатной, то и боковые панели у нас должны быть непрямоугольными, так как у неё должен быть наклон для стекания воды, скат крыши должен уходить назад. Если же конура будет стоять где-то в вольере под навесом (о то как сделать вольер для собаки читайте здесь), то крышу можно делать без наклона. Для изготовления панелей берём бруски, нарезаем их по размеру и собираем четыре рамы, из которых мы будем делать стены. Крепление производим саморезами при помощи шуруповерта.

Обшиваем внутреннюю часть вагонкой или фанерой. При этом внизу оставляем небольшой промежуток с тем, чтобы можно было в него плотно всунуть половые доски.

Обшитые панели соединяем саморезами. Чтобы получился правильный прямоугольник, проверьте «косину» рулеткой с угла на угол, расстояние должно быть одинаковым.

Понизу вставляем наши половые доски и крепим их. Пол лучше делать из шпунтованных досок – и щелей меньше будет, и коготь вашего питомца не застрянет нигде.

Теперь утепляем наше строение. Плотно укладываем минвату или пенопласт в полученные панели.

Обшиваем снаружи.

Теперь можно заняться изготовлением крыши. Нужно заметить, что односкатную крышу сделать несколько проще, чем двускатную. Также делают раму, внутри можно подшить фанерой, внутренне пространство заполняют утеплителем. Крышу, как мы уже замечали выше, крепят при помощи петель, для того чтобы проводить уборку дезинфекцию. После окончательно установки её целесообразно накрыть рубероидом или другим влагонепроницаемым материалом.

Пол также нельзя оставлять без утепления. Для этого ставят будку набок, укладывают утеплитель и подшивают.

Делаем внутреннюю перегородку с лазом. Перегородку можно сделать съёмной, для того, чтобы её можно было убрать в летний период.

После окончательной сборки, будку нелишне будет обработать какой-либо антисептической пропиткой для дерева. Тёплая будка для собаки готова. Лаз закройте плотной тканью, привесив её сверху. Снизу сделай какое-то утяжеление. Такой же плотной тканью можно закрыть и внутренний лаз. Это уменьшит теплопотерю. Устанавливать на землю будку не рекомендуется, так как будет намокать пол, установите её на подпорках. Несмотря на то, что у вас теплый пол, подстилка все же необходима. Желательно, чтобы она была изготовлена из легко стирающегося материала. Матрац, может быть и теплее, но менее гигиеничнее. Перед конструкцией положите деревянный щит, где собака может прилечь. Если будка у вас стоит не в вольере, сделайте от задней стенки водоотводный желоб или трубу.

виды, размеры, расположение, материалы для строительства, технология сооружения

На дачах или в загородных домах собак редко держат в доме. Это и правильно, поскольку у животного на воле есть свобода действий. Но, как и у человека, собака имеет право на свое личное помещение — будку. Зимой в конуре собака будет прятаться от холода, летом от жары, а также в любое время года от атмосферных осадков. Очень важно, чтобы будка имела правильное расположение и собака могла обозревать как можно больше пространства. Будку можно приобрести и в зоомагазинах. Но дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно.

Правильное расположение собачьей будки

Место расположения будки должно быть защищено от частых ветров, чтобы собаку не продувало. Также будка не должна находиться на открытом солнце, чтобы пес не перегревался летом. Идеальным решением будет светлое место рядом с тенечком. Для предотвращения образования луж под будкой и возле нее, конуру ставят на возвышенности. В дождливый сезон постоянная влажность приведет к образованию сырости в будке, что плохо отразится на здоровье животного.

Собакам очень важно видеть и контролировать все вокруг, поэтому их жилье устанавливают так, чтобы угол обзора двора и дома был максимально широким. Обязательно должны быть видны входные ворота в участок. В противном случае питомец будет постоянно беспокойным или найдет себе другое, менее уютное место отдыха. Больших собак лучше держать в вольере с будкой. Вольер позволит изолировать собаку от двора, но при этом она будет видеть все, что происходит вокруг. Независимо от того, сплошной забор или с зазорами, будку лучше не устанавливать там, где часто ходят другие люди или животные. Раздражителей должно быть как можно меньше, чтобы не провоцировать собаку на лай. Постоянно гавкающая собака причиняет неудобства окружающим людям и хозяевам.

Размеры будки

Размеры будки зависят от размеров животного. Будка не должна быть слишком большая, потому что зимой ее сложно прогреть и собака

будет мерзнуть. В маленькой будке животному будет тесно и неуютно. Собака должна свободно входить в конуру, разворачиваться в ней и лежать вытянувшись.

Для строительства будки надо знать такие размеры собаки:

1. Высота в холке.
2. Расстояние от холки до кончика передних лап.
3. Ширина в груди.
4. Длина от носа до хвоста.

Высота будки (H) должна позволять собаке спокойно сидеть внутри и не касаться головой потолка. Поэтому высота рассчитывается так: высота собаки в холке плюс 10−15 см. Второй параметр важен для определения глубины конуры (L): собака должна помещаться внутри так, чтобы свободно лежать на боку, вытянув лапы вперед. К этому расстоянию надо прибавить еще 10−15 см. Обычно будка состоит из двух частей:

тамбура и спального места. Тамбур выполняет важную функцию:

1. собака попадает из улицы в свое спальное место не сразу, то есть грязь остается в основном в тамбуре;
2. летом собака в тамбуре прячется от солнца;
3. зимой тамбур защищает спальное место от холодов.

Исходя из этого ширина будки (W) состоит из ширины тамбура и спального места. Ширину тамбура можно сделать любой, главное, чтобы собаке удобно было входить и выходить из него. А вот ширина спального места должна быть больше длины собаки от носа до хвоста

на 10−15 см.

Большое значение имеет вход в конуру (лаз). Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не выпускать тепло и не пропускать холод, или чересчур маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Высоту лаза (h) делают на 5−10 см меньше роста собаки в холке. Ширина лаза (w) больше ширины собаки в груди на 5−10 см.

Если крыша односкатная, то передняя стена должна быть выше задней, поскольку вода должна стекать за будку.

После определения размеров будки надо нарисовать эскиз для определения с дизайном и чертеж для удобства строительства конуры. Следует учитывать, что лаз обычно делают на длинной стене ближе к углу. Это касается и внутреннего входа при наличии тамбура. Такое размещение позволяет оставлять больше полезного пространства.

Виды будок

По конструкции:

• Только спальное место.
• Спальное место и тамбур.

По размеру:

• Маленькая будка для мелких пород (60*70*55 см).
• Средняя (75*120*80 см).
• Большая (110*140*100 см).

По типу строительного материала:

• Деревянные (самые распространенные).
• Металлические.

По типу крыши:

• С плоской крышей. Имеет практическое преимущество — собаки любят лежать на крышах своих жилищ и греться на солнце, или после дождя, когда округ еще сыро и грязно.
• С двускатной крышей. Кроме эстетического преимущества, обладает еще и практическим — можно оборудовать чердак для содержания собачьих принадлежностей (игрушки или что-то еще).

По дизайну:

• Обычная прямоугольная форма.
• В виде домика.
• Необычные дизайнерские решения.

Материалы для строительства будки

Чаще всего конуру делают из дерева. Предпочтение надо отдать хвойным породам, поскольку они боле надежные и своим запахом отпугивают насекомых. Использовать можно простые обрезные доски. Обязательно их надо обстругать, отшлифовать, чтобы животное не получало заноз. Также доски надо обработать антисептическим, антипаразитным, огнеупорными и влагостойким средствами.

Снаружи конуру можно покрасить, но внутри нельзя использовать лакокрасочные материалы, поскольку они выделяют вещества, и собака может отравиться. Вместо досок иногда используют цементно-стружечные плиты (ЦСП). При выборе материала следует ориентироваться на его структуру, чтобы она не расслаивалась, и на влагостойкость. ДСП совсем не годится для строительства конуры. Этот материал выделяет токсические вещества и обладает низкой влагостойкостью. Фанера или ДВП невлагостойкие, поэтому их лучше не выбирать. Пеноблоки и кирпич исключаются, потому что через некоторое время они начнут крошиться.

Крышу покрывают любой кровлей, обычно это шифер или кровельное железо. Для утепления используют минеральную вату, опилки или пенопласт.

Обшивку внутри конуры делают из вагонки толщиной 12,5 мм.

Строительство будки

1. Пол не должен касаться земли, поэтому будку надо поставить на ножки из кирпичей или сделать завышенный фундамент. Пол делают двойным и утепленным. Каркас для пола будки делают из брусков сечением 10*10 см. В брусках заранее сверлят отверстия под саморезы, которые соединяют конструкцию на углах. Поперек рамы прибиваются дополнительные доски 4*4 см для надежности пола, чтобы он не провисал под весом собаки. Затем к раме плотно прибиваются половые доски. Пол должен быть без щелей. Это может привести к травме собаки и к теплопотерям.
2. По углам этой конструкции вертикально прибиваются 4 бруска сечением 10*10 см. На месте будущего лаза прибиваются два бруска 4*4см. Такие же бруски прибиваются между угловыми брусьями для дополнительной опоры крыши и прочности стен. Все эти вертикальные стойки необходимо соединить вверху брусьями, расположенными параллельно днищу.
3. Снаружи конструкция обшивается досками.
4. Конструкцию обрабатывают защитными средствами. Потом ее переворачивают кверху дном, на которое крепят рубероид для гидроизоляции. Потом прибивают два закрепляющих бруска сечением 10*5 см. Их тоже надо обработать защитными средствами. Далее утепляют пол (конструкция перевернута в нормальное положение). Для этого сначала степлером ко дну прикрепляют пергамин, сверху укладывают утеплитель и снова пергамин, он необходим, чтобы утеплитель не попал внутрь будки. На этом этапе можно укладывать чистовой пол.
5. Стены утепляются так же, как и пол. После прокладки утепления стены внутри обшиваются вагонкой.
6. Крыша может быть пологой или двускатной. В любом случае крыша должна быть съемной. Так будет удобнее убираться в конуре или оказывать экстренную медицинскую помощь питомцу. Для плоской крыши используют бруски 4*4 см. Из них делают каркас, поверх которого укрепляют вагонку. Утепление аналогичное стенам и полу. Сверху укладывают второй слой вагонки и устанавливают кровлю. Для двускатной крыши делаются треугольные элементы — это два бруска, соединенных под углом 40 градусов. Эти элементы прибиваются к продольным рейкам стены будки и сверху закрепляются коньком. Далее те же действия, как при возведении плоской крыши.
7. Лаз укрепляют рамкой и могут закрыть шторой. Зимой она не будет выпускать теплый воздух из будки, а летом пропускать внутрь горячий воздух.
8. Последний этап состоит в покраске лаком наружной стены конуры. Минимум должно быть два слоя лака.

Как видно, не так сложно построить будку для своей собаки. Главное, сделать правильные замеры, нарисовать чертеж, по которому будет собираться конура и не забыть о специальных пропитках и средствах, которые поспособствуют продлению срока эксплуатации личного домика собаки. Использовать надо только натуральные материалы, так как синтетические выделяют химические вещества и могут сбить нюх у собаки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать будку для собаки своими руками

Подготовка к постройке будки

Сделать конуру для собаки непросто, однако результат точно стоит всех затраченных усилий. Если вам интересно, как сделать будку для собаки правильно, быстро и без переделок, нужно заранее учесть все тонкости. Прежде всего, сделайте чертеж с отметками о размерах изделия, которые зависят от физических параметров собаки. Также определитесь с местом расположения конуры, ее формой, используемым для строительства материалом. Лучше всего выбрать древесину хвойной породы. Составление подробного плана и соблюдение всех пунктов сделает изготовление домика для питомца настоящим удовольствием.

Инструменты и материалы

Хотите узнать, как сделать будку для собаки своими руками быстро? Тогда запаситесь всеми необходимым инструментарием и материалами:

• оцинкованные гвозди или качественные саморезы;
• фанера/вагонка;
• брус средней толщины;
• пила либо электролобзик;
• электродрель;
• уровень;
• молоток;
• специальная пропитка;
• пенопласт, пергамин или другой подобный утеплитель;
• кисти и краска.

Важно правильно выбрать размер будки: животному должно быть комфортно поворачиваться, сворачиваться калачиком или довольно свободно лежать. Интересуясь, как построить будку для собаки, обратите внимание, что слишком просторный домик псу будет трудно согреть, а в маленькой будет просто неудобно.

Порядок изготовления конуры

1. Выберите внутренний размер будки: для небольших пород требуется около 60, средних – 80, а крупных – не менее 95 сантиметров. Существует универсальная формула расчета идеальных параметров домика: к высоте собаки в холке прибавить 5 сантиметров, получается ширина и высота будущей постройки. Прибавляем 5 сантиметров к длине тела пса, получаем глубину конуры. Измеряем ширину груди и высоту пса в холке, прибавляем к каждому параметру по 5 сантиметров – выходит соответственно ширина и высота лаза.
2. Далее должна использоваться схема будки для собаки. По этому чертежу соедините отрезки бруса в прямоугольник, который станет основанием днища. Дополнительно используйте продольный брусок посередине для укрепления конструкции. На каждое соединение должно прийтись не менее двух гвоздей или саморезов.
3. Сверху мелкими оцинкованными гвоздями прибейте фанерный листы соответствующих размеров. Гвозди должны располагаться достаточно часто, чтобы материал не деформировался и не смещался.
4. Соблюдая инструкцию, как построить будку для собаки своими руками, необходимо отдельно подготовить основание боковых стен. Из брусьев изготовьте два прямоугольника, длина и высота которых соответствуют планируемым параметрам конуры. Если жилище получается довольно длинным, в середине получившейся рамке следует посередине закрепить еще один брусок.
5. Оба каркаса стен прикрутите саморезами к днищу, изготовьте аналогично заднюю и переднюю стенки. В передней дополнительными брусьями обозначьте ширину лаза. Соедините заготовки стен не только с днищем, но и между собой.
6. Используя инструкцию, как сделать конуру для собаки своими руками, можно перейти к созданию каркаса крыши. Бруски одинаковой длины (подойдут более тонкие, чем для стен) соедините между собой под углом 45 градусов так, чтобы их концы немного выступали за границу основного каркаса. В местах соединения брусков со стенами нужно выпилить уголок. В зависимости от размеров будки, понадобится 6-8 брусьев.
7. Фронтоны соедините посередине еще одним бруском, прибыв его к каждому элементу для дополнительной прочности.
8. На полу и с внутренней стороны стен прибейте пергамин, уложите сверху пенопласт, минеральную вату или другой утеплитель, поверх еще один слой пергамина. Снаружи обшейте конструкцию вагонкой или прочной фанерой.
9. Следуя инструкции о том, как сделать конуру для собаки обшейте заднюю и переднюю стороны, но верхний край фанеры оставьте незакрепленным. В передней части не забудьте заранее вырезать лаз. Утеплите лицевую сторону аналогичным образом;
10. Крышу с внутренней стороны обейте фанерными листами, сверху на не постелите пергамин, слой утеплителя и снова пергамин. Дополнительно прикрутите защиту из профнастила, дерева или шифера.
11. Установите конек, смонтируйте крушу на конуру, обработайте дерево пропиткой для защиты от насекомых и внешнего воздействия.
12. Теперь чертеж будки для собаки полностью выполнен, осталось покрасить домик питомица в понравившийся цвет.

Полезные советы по установке будки для собаки

Рекомендуется устанавливать конуру на капитальный фундамент. Для раствора используйте цемент щебень и песок в пропорциях 1:3:2 соответственно. Добавьте ведро воды и замесите бетон. Через 1-2 дня на фундамент модно устанавливать будку. Вместо цемента можно использовать ровную площадку с покрытием из утрамбованного щебня. Подробнее о том где и как правильно устанавливать будку для собаки читайте здесь!

размеры, чертежи, материалы, как построить

Владельцы частных домов и многие дачники не могут себе позволить роскошь не позаботиться о верном друге и надежном охраннике — собаке. Ей за городом обязательно нужно обустроить отдельное жилье. И такое «жилое помещение» должно отвечать собачьим запросам в полной мере. Только тогда пес начнет исправно выполнять свои обязанности.

---

Оглавление: 
1. Будка и конура
2. Что, где и как строить?
3. Порода, как параметр для строительства
4. Место для будки, конуры
5. Будка в вольере
6. Как делать?
7. Размеры будки, конуры
8. Планировка
9. Строительство
10. Немного о материалах
11. Капитальное строительство
12. Каркасно-панельная будка
13. Домик из фанеры

---

Будка и конура

Строго говоря, будка и конура — это не одно и то же. Утрируя, можно сказать, что собачьей будкой называется «капитальное жилище», а конурой – «времянка» для верного друга, подходящая для его убежища лишь в теплое время года.

И у будки, и у конуры есть свои особенности, а также разновидности. Выбор зависит от многих факторов, в том числе:

• собака какой породы будет там жить;
• месторасположения сооружения на придомовом участке;
• местного климата и пр.

При строительстве собачьего «дома» своими руками следует учитывать все вышеперечисленное.

Что, где и как строить?

Первое, что нужно запомнить — собачью будку следует возводить в тени. Трудно отыскать домашнее животное, которое больше не любило бы прямые солнечные лучи, чем собака. Если же тени не наблюдается в принципе, придется сооружать дополнительно навес, чтобы псу не жечь лап о раскаленную землю и не дышать постоянно, высунув язык (собаки мало потеют и такое дыхание для них — практически единственная возможность хоть как-то охладиться). Если будка возводится для суки, необходимо будет предусмотреть там отнорок для возможного выводка, а рядом кормушку и поилку.

Если будка для густопсовых собак возводится в климате с обильными осадками, навес и порог ее должны образовывать некую веранду, защищающую от дождя и снега, поскольку такие псы плохо переносят намокание шерсти.

Кстати, будка для сторожевой собаки может стать сезонным жильем, а на лето животное переводится на содержание в специальный вольер. Или из этих сооружений составляется оригинальный комплекс.

Порода, как параметр для строительства

Если в качестве сторожа на участке используется обученная собака с хорошей родословной, ей необходимо создать условия покомфортнее. А вот приблудившейся дворняге достаточно самой простой конуры круглый год, чтобы не ленилась. И тут речи нет о какой-то жестокости. Во-первых, для псов человеческий уют — пустой звук. А во-вторых, если собака не проходила обучение и не натаскивалась на охрану, ее комфорт окончательно разбалует. И тут уж нужно решать — то ли просто дать приют, то ли сделать из нее охранника.

К тому же ширина лаза для беспородных дворняг считается по ширине крестца животного (S), тогда как для породистых собак ключевым в этом вопросе считается ширина груди (Wd). Это объясняется тем, что самые умные дворняжки, как правило — существа субтильные, у них не бывает грудины боксера или мастифа.

И длина конуры в случае с беспородным сторожем рассчитывается по длине собаки не «до корня хвоста» (L), как принято, а только до его середины.

Важно: Несмотря на все вышеперечисленные условия, следует помнить, что дворняга дворняге — рознь. Многие вопросы нужно решать индивидуально. К тому же некоторые животные содержатся в таких климатических условиях, что без утепленной будки не обойтись даже для беспородных сторожей.

Место для будки, конуры

Для установки будки или собачьей конуры лучше выбирать какой-нибудь пригорок на приусадебном участке. Это убережет сооружение от подтоплений в дожди. И лучше, если «дом» животного будет находиться подальше от скотного двора и птичника, поскольку амбре, доносящееся из этих мест, не способствует укреплению собачьего нюха и слуха, а совсем наоборот. По той же причине как можно дальше от будки должны быть расположены клумбы, альпийские горки и цветники, отбивающие своим ароматом функциональность песьего носа.

Из будки у собаки должен быть хороший обзор охраняемой территории. И в то же время, не должно быть видно ничего, что могло бы отвлекать сторожа — детской площадки, оживленной улицы и пр. Отвлекать животное также могут запахи из кухни, поэтому от последней будку также нужно убирать подальше.

Лучшие места для расположения такого сооружения — рядом со входом на участок, около калитки, а также возле искусственных или естественных водоемов, находящихся на придомовой территории. Но следует учитывать еще и розу ветров. Жилые дома чаще всего строят входом на юг и/или по ветру. Если расположить собачью будку у ворот, что находятся напротив входа, псу будет очень комфортно: забор дает тень, солнце не бьет в глаза, достаточно прохлады даже в жаркий день. А вот во втором случае («по ветру») окажется, что псовый домик задувает, там образуется холод и сырость. Тогда крышу будки надо будет сделать домиком, строение утеплить, а вход оформить поуже, возможно с брезентовой «шторкой».

Если поставить собачий дом рядом с домом человеческим, у входа, это существенно сократит обзор хвостатого сторожа, зато будка постоянно будет находиться в заветрии.  А зимой стена дома, к которой она будет примыкать, подогреет сооружение изнутри. Только крышу тогда лучше делать плоской, а лаз — пошире, чтобы летом животине не было слишком жарко.

Будка в вольере

Псов-сторожей, как правило, держат в вольерах. И только на ночь выпускают на патрулирование подконтрольной территории. Обустроить хороший вольер — целое дело, не проще, чем возвести дачный домик, если разобраться. А если речь идет о содержании собачьей своры, то построить вольер и посложнее окажется.

Правильный подход к содержанию животного — строительство будки в грамотно обустроенном вольере. Она нужна собаке для сна и укрытия в непогоду. Но самостоятельно возвести будку «с нуля под ключ» тоже не так-то просто. Потребуется произвести ряд обязательных расчетов, составить план, подобрать материалы.

Как сделать будку для собаки своими руками?

К уличной будке для пса предъявляется целый ряд требований. Она должна быть чистой и сухой, иметь постоянный доступ свежего воздуха. Тогда это исключит появление возбудителей различных заболеваний — вирусов, вредных бактерий, паразитов. Например, гигантского свайника у собак, живущих в сухих проветриваемых будках, просто не бывает.

Качественно построенная будка удовлетворяет следующим условиям:

1. Она приподнята над грунтом (на слегах, шанцах или кирпичах), и подпол ее всегда проветривается.
2. Пол в помещении гидро- и пароизолирован. Плюс ремонтопригоден — есть возможность заменить изоляцию по мере износа.
3. Ее стены влагонепроницаемы: или оснащены соответствующей изоляцией, или построены из натурального бруса, бревна.
4. Во внутренней ее обшивке не должно быть щелей. Чтоб и собака когтем не зацепилась, и паразиты не угнездились.
5. Потолок должен быть плоским и теплым, независимо от крышной конструкции.
6. Крыша должна быть плотно сидящей, но съемной, чтобы была возможность проветривания и качественной уборки.

Пропитывать антисептиками и красить собачью будку можно только снаружи, не касаясь ее внутреннего обустройства. Изнутри дезинфицировать строение можно только с использованием специальных антисептиков, продающихся в зоомагазинах.

Размеры будки, конуры

Размеры такого строения, как будка для собаки, или конура, выбираются, исходя из размеров животного, которому предстоит там жить. Ключевыми являются следующие параметры:

L — длина тела пса от его морды до корня хвоста;

H — высота до макушки;

h — высота в холке;

Wd — ширина груди;

S — ширина крестца, используемая для худощавых собак.

Если в дом берется щенок, будку для него строят «с прицелом» на взрослое животное той же породы. Проконсультироваться по этому поводу можно в местной кинологической службе или у владельцев собак-родителей вновь обретенного питомца.

Планировка будки для собаки

Есть четыре, наиболее вероятные планировки, которые могут использоваться для самостоятельного строительства собачьей будки:

1. Конура. Она в теплых краях сможет быть достаточно просторным постоянным жильем для четверолапого друга.
2. Помещение с лежбищем. Технически простая универсальная конструкция. Именно такую планировку чаще всего выбирают, если хотят построить дом для пса на приусадебном участке.
3. С тамбуром и лежбищем. Такая будка идеальна для мест с морозными зимами и жарким летом.
4. Помещение под навесом и с верандой. Оно подходит для мест, где много дождей и дуют сильные ветра.

«Трамвайчик» и «двушка»

В последнее время владельцы частных домов заводят лаек и хаски. А эти породы не слишком любят классические варианты будок. Зато они прекрасно себя чувствуют в «двушках» и «трамвайчиках» — особых строениях, со «спальным отделением», в котором эти собаки могут свернуться калачиком.

В таких будках:

• крышу делают плоской, чтобы северным породам летом не было душно;
• перегородку внутри будки оформляют съемной, и на лето убирают;
• лаз прорезают слева, если смотреть на будку спереди.

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для пса лучше утеплить. И делается это с помощью листового пенопласта, потому что минеральная вата обязательно начнет сыпаться. Конструкция такого потолка — это слоеный «пирог» из листов фанеры и пенопластовых слоев. При плоской непромокаемой крыше такой потолок делается откидным (вешается на специальных петлях), а свесы оформляются за счет верхнего фанерного листа с настилом. Чтобы сложную конструкцию не откинуло ветром, она крепится на шпингалет.

Строительство будки для собаки

Домик для собаки можно построить 3-мя способами:

1. Капитальным, возводя строение как самый настоящий дом — от основания к кровле.
2. По каркасно-панельной технологии, когда на прочное основание из бруса навешивают стеновые панели.
3. Дачно-летним. Это когда прочную будку просто сбивают из водостойкой фанеры.

Материал для будки

Лучше всего построить собачий дом из обрезного хвойного леса. Он должен быть обязательно выдержанным, потому что свежий, пахнущий смолой материал обязательно собьет песий нюх. А брусья и доски лучше брать шпунтованные, струганные, без трещин. Это позволит избежать вырванных когтей и заноз в подушечках лап.

Капитальное строительство будки

Чтобы построить самостоятельно будку по капитальной технологии:

1. Сначала сбивают из досок (40 мм) дно.
2. Затем ставят на дне несущую раму из бруса (40 х 100).
3. Потом крепят на саморезах брусовые же стойки угловые (100 х 100).
4. Далее размещают обшивочные доски (гребнем шпунта вверх, пазом вниз).
5. После оформления обшивки вырезают проемы.
6. Затем строение обрабатывают снаружи антисептиком.
7. Потом опрыскивают еще и гидрофобизатором (именно в такой последовательности, а не наоборот).
8. Далее дно гидроизолируют — застилают листом водостойкой фанеры, например.
9. Следом обустраивают подпорки. Ставят слеги из бруса или штанцы. И все вместе сбивают гвоздями.
10. Чтобы оформить изоляцию и утеплить стены, их обтягивают пергамином изнутри, прибивая материал мелкими гвоздиками, подкладывая под их шляпки тонкую фанеру или тарные дощечки.
11. Далее в раме днища и по стенам набивают рейки одной толщины со слоем теплоизоляции (20 х 20 или 40 х 40).
12. Потом укладывается уже собственно теплоизоляционный слой.
13. А после стелют черновой пол из тарной доски или «двадцатки».
14. В торцы угловых стоек на этом этапе вбивают гвозди, которые будут держать крышу-«домиком», если задуман и реализуется именно такой проект.
15. Затем коробку будки изнутри изолируют и обшивают фанерой, предварительно (за 3-4 дня до монтажа) пропитанной водно-полимерной эмульсией.
16. Если в качестве утеплителя использовался пенопласт, запенивают зазоры, чтобы в слоях не завелись паразиты.
17. Далее сооружают потолок вышеописанным способом.
18. И в конце оформляют крышу.

Каркасно-панельная будка

Для того, чтобы собрать такую конструкцию, потребуется сначала сделать каркас из бруса (60-100 мм). А пол оформить так, как предполагает капитальная технология. Стены и потолок обшить утепленными панелями (структура их может быть разной — например, как у потолочного «пирога», или из стекломагнезитовых плит, нарезанных в нужный размер).

Каркасная будка, конечно, уступает капитальной, зато она быстро может быть возведена самостоятельно. Хотя каких-то трудозатрат строение все-таки потребует, поэтому является не слишком хорошим вариантом для оформления даже сезонного собачьего домика.

Домик из фанеры

Технология сборки будки из фанеры предельно проста:

1. Сначала на днище (фанерный лист) набивается рамка из бруса 40 х 40.
2. Затем на лист днища укладывается утеплитель.
3. Следом к нижней раме прибивают боковины (стенки).
4. По углам изнутри тоже набивают брус 40 х 40.
5. Далее, кладя строение поочередно набок, в стеновые рамки укладывается утеплитель. И зашивается фанерными листами.
6. Входной проем обрамляется все тем же брусом.
7. В торцы угловых стоек забиваются гвозди-держатели для крыши. Если стойки тонкие, гвозди следует брать диаметром 5-6 мм и под каждый высверливать направляющее гнездо глубиной 20-30 мм (потому что, если бить прямиком в торец, брус треснет).
8. Крышу ставят на держатели, и будка готова.

Теплоизоляция необходима и в фанерной будке. Но тут она не для тепла, а, напротив, чтобы защитить животное от перегрева. С этой же целью снаружи окрашивают будку в светлые тона. Для этого же ставят конструкцию в тени.

А в качестве подставки под фанерную будку, как правило, используют кирпичи.

Загрузка…

Как правильно сделать будку для собаки своими руками

Хороший хозяин должен позаботиться о том, чтобы его собака жила в теплой, удобной и уютной конуре, которая защитила бы от горячих солнечных лучей летом, а осенью и зимой – от дождя, холодных ветров и снега. Конечно же, можно купить готовую будку для собаки, но лучше смастерить будку для собаки своими руками. Сделать это не так уж и сложно, если следовать инструкции, зато получится красивое, надежное и прочное жилище для вашего четвероногого друга.

Выбор материала для будки

Многие используют для будки металл, фанеру и прочие материалы. Однако не стоит упускать из виду, что животному необходимы такие же условия, как и человеку, поэтому при выборе материала лучше использовать дерево. Это экологически чистый, теплый и легко обрабатываемый материал. Вдобавок ко всему, в деревянной будке зимой собаке будет очень тепло, а летом, наоборот, прохладно.

Ни в коем случае не стоит использовать прессованную древесину, так как собака может ее грызть либо скоблить ногтями. В итоге, внутренняя часть будки испортится, а при попадании воды быстро сгниет.

На сегодняшний день лучшим материалом для постройки будки считается хвойное дерево.

Преимущества хвойной древесины заключаются в том, что они очень прочные, надежные, влагозащищенные и долговечные. Благодаря высокому содержанию в них смол, такие дощечки остаются влагонепроницаемыми, а присутствующие в них природные антисептики отпугивают насекомых и убивают древесные грибковые инфекции.

Перед использованием материала (дощечек) для строительства, его необходимо хорошенько обработать. Существуют специальные пропитки, которые позволяют предохранить материал от гниения и насекомых. Что касается окрашивания, то красить доски нужно только снаружи и ни в коем случае не изнутри.

Можно купить памперсы для собаки, а можно изготовить их самостоятельно.

О том, какие бывают овчарки, читайте здесь.

Размеры будки

Собаке в будке должно быть комфортно

Чтобы изготовить будку для вашей собаки, размеры постройки должны соответствовать габаритам животного. Если будка будет слишком просторной, то и прогреваться она будет очень долго, особенно зимой, так что ваше животное только замерзнет. Однако слишком маленькая и тесная будка тоже не подойдет, так как собаке сложно будет в ней развернуться и устроиться, а летом в ней будет душно.

Размеры будки для собаки зависят от размеров животного. В целом, при постройке будки необходимо учитывать следующие нюансы:

• высота будки должна быть равна росту собаки в холке и плюс 15 сантиметров дополнительно
• глубина должна быть равна расстоянию от кончиков передних лап до холки, плюс 15 см
• ширина будки должна равняться сумме ширины спального места и тамбура
• высота проема (входа) должна равняться росту собаки в холке и плюс 10 см
• ширина проема равна ширине груди собаки и плюс 8 дополнительных сантиметров

Как построить будку для собаки

1. Начинать лучше с днища будки. При постройке пола необходимо учитывать, что он должен быть двойным и с утеплителем. Кроме того, пол должен быть без каких-либо щелей. Это, во-первых, защитит от сквозняков, а, во-вторых, в щелях не будут застревать когти животного. Сначала постелить первый слой пола, используя доску толщиной не менее 2 см, затем накладываем утеплитель, а сверху второй слой доски.

Утеплитель на стене можно закрепить строительным степлером

2. После того, как пол будет готов, можно приступить к выкладке стен (переднего, заднего и бокового каркасов). Стенки так же, как и пол, нужно сделать двойными. Желательно, чтобы наружная поверхность была сделана из вагонки, а внутренняя часть – из тщательно выструганных досок. Между двумя слоями прослоек нужно проложить утеплитель. Можно поместить толстый слой войлока. Вместо войлока можно использовать обычный упаковочный пенопласт или опилки, кто как предпочитает. В любом случае толщина утеплителя подбирается на глаз, экономить при этом не имеет смысла.
3. На данном этапе приступаем к лазу. Размер собачьего порога должен быть таким, чтобы животное могло спокойно проходить, не ударяясь и не царапаясь. Поэтому косяки и притолоку лаза необходимо тщательно обработать, обрезать все острые и царапающиеся углы, зашлифовать выпирающие части. После того, как лаз готов, можно соединить между собой заднюю, переднюю и боковые каркасы и прикрепить к днищу, на котором заведомо были пристроены по углам четыре небольших бруска для стен.

Высота порога должна находиться на уровне 5-6 сантиметров от уровня внутреннего пола.

Съемная крыша должна прилегать плотно —
собаки боятся сквозняков

4. Ответственный момент – крыша. Крыша готовится из шифера или рубероида, при этом она должна быть достаточно покатой, чтобы во время дождя вода спокойно стекала по ней и не капала внутрь будки. Важно помнить: крышу ни в коем случае не стоит прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но при этом легко сниматься. Это необходимо для того, чтобы удобно было организовать уборку в будке.
5. Итак, будка готова. Чем еще можно утеплить будку, чтобы она получилась по настоящему зимняя и теплая? Для этого на пол можно положить тюфячок, набитый соломой либо просто солому, тем более, что менять подстилку для собаки в будке нужно всего лишь раз в неделю. Тюфячок можно вычищать или время от времени стирать, а солому менять на свежую.

Раздумываете какую собаку завести ребенку? Мы поможем определиться с выбором.

Чем опасен стригущий лишай для собаки читайте в этой статье.

Подробно о кормлении йоркширских терьеров – http://vseprosobak.ru/porody/osobennosti/chem-i-kak-pravilno-kormit-jorshirskogo-terera.html

Как приучить собаку к будке?

Будка должна вызывать у собаки только положительные эмоции

Чтобы приучить собаку к будке, можно сначала поиграть с ней, желательно с игрушкой, потом положить эту игрушку в будку и дать собаке команду принести ее. Поиграть таким образом с собакой пару дней. Можно также во время корма положить кость в будку, чтобы собака грызла ее там. Таким образом, собака начнет постепенно привыкать к будке, к своему новому месту.

 

 

Похожие записи

Cтроим будку для собаки своими руками

Собака может быть просто семейным любимцем, надежным охранником, другом. В любом случае для животного, проводящего большую часть своего времени на улице, необходим собственный дом. Это вопрос комфорта и здоровья. Строительство будки для собаки позволяет хозяину показать себя в качестве настоящего мастера и человека с хорошо развитым чувством вкуса.

Самостоятельно построить будку может абсолютно каждый, даже не имея специальных строительных навыков. Материалы могут использоваться, как подручные, так и профессиональные. Самый первый и очень важный шаг – подготовить чертеж будущего строения.

Размер имеет значение

Будка должна соответствовать размерам животного. Крупная собака откажется стеснять себя в маленьком доме. Маленькая собака просто замерзнет в большой будке. Кинологи рекомендуют для мелких пород ставить будку с размерами 80*60см, для крупных – 120*100см. Средним животным ставят будку 100*80см.

При желании поставить дом специально для конкретного пса используют простое правило: высота = высоте животного + 6 см, длина = длине животного + 10 см, ширина = длина – 20см. Здесь также возможны вариации. Например, животное слишком упитано, поэтому при расчете ширины помещения придется немного отойти от формулы.

От лаза зависит любовь собаки к своему новому дому

Вход в будку должен быть шире груди животного на 6 см и на такую же высоту длиннее высоты зверя в холке. Владелец домика должен иметь возможность свободно проникать в помещение. Слишком большие размеры входа не позволяет будке нормально сохранять тепло в холодную погоду. Если же щенку досталась будка для взрослого животного, то на первое время необходимо прикрыть верхнюю часть лаза. По мере взросления животного задвижка/заслонка убирается.

Нижняя часть входа не может упираться непосредственно в пол. Собаке необходим небольшой порожек (не менее 5 см). Такой элемент конструкции обеспечивает защиту от осадков и ветра. Зверю необходимо иметь возможность удобно свернуться калачиком и спать, подальше от любопытных глаз и пронизывающего ветра. Именно поэтому при составлении чертежа будки лаз стараются разместить как можно ближе к краю одной из длинных сторон.

Летний/зимний вариант

Не все собаки живут на улице круглый год. Летом им достаточно спрятаться от жары и дождя. Зимой животному хочется находиться в тепле и комфорте, поэтому при строительстве необходимо продумать способ утепления стен и потолка.

В будках зимнего варианта стены делают двойными: основа и внутренняя отделка. Между двумя слоями помещается материал утеплителя. Место, оставленное под утеплитель, определяется размерами каркаса будки и возможностями самого материала (теплоизоляционные качества, толщина в упаковке). Двойным должен быть обязательно и потолок, что в большинстве случаев толкает владельцев поставить односкатную крышу на строение. Творческий подход и немного свободного времени позволяет избавиться от стереотипа относительно «холодной двускатной крыши в будке». Красивой может быть не только будка летнего типа.

Крыльцо с навесом

Каждой собаке необходимо спрятаться от солнца в жаркий день, но при этом не выпускать из виду охраняемую территорию. Миски с едой не хочется искать в снегу или выходить за ужином в дождь. Навес позволяет решить сразу все проблемы животного. Навес может быть достаточно больших размеров, чтобы собака могла и прогуляться. Их принято делать закрытыми с двух сторон, чтобы защитить от ветра. Нередко одну из стен делают из прозрачного материала (например, пластик, поликарбонат, стекло). Все зависит от характера животного и особенностей размещения на территории.

Небольшие навесы устанавливают над крыльцом, позволяющим собаке спокойно лежать или сидеть, наблюдая за своей оградой. Обычно это продолжение крыши, опирающееся на два столбика – стояка.

Важно! Наличие навеса и крыльца необходимо продумать еще на стадии составления чертежа, чтобы обеспечить будущей конструкции максимальную надежность.

Просторная «двушка» или теплая «однокомнатная»?

В регионах с холодной зимой или сильными ветрами будку рекомендуется немного удлинить, сделав небольшой тамбур. Для этого внутри устанавливается перегородка, в которой оставляется еще один лаз. Он должен находиться как можно дальше от входа в будку. Сам тамбур рекомендуется делать таких размеров, чтобы животному было комфортно в нем разворачиваться, а также лежать в хорошую погоду.

Некоторые ответственные сторожа не позволяют себе заходить в теплое помещение без сквозняков просто потому, что оттуда не смогут качественно отслеживать движение объектов по территории. Специально для таких бдительных животных ставят модели будки с окошком. При этом окно должно располагаться на той же части домика, что и лаз.

Будка с двумя комнатами нужна суке, чтобы обеспечить безопасность щенков. Так они всегда останутся под присмотром матери, а она сможет отдыхать от них в первой части будки. Двухкомнатная будка в летнем варианте ничем не отличается от будки с тамбуром. Зимняя модель представляет собой удлиненный вариант: обычная будка (возможно даже с тамбуром)+ такое же помещение для щенков.

Подготовка инструмента

• Ножовка
• Электролобзик (при работе с ДСП, ОСБ)
• Болгарка
• Рулетка
• Строительный уровень
• Шуруповерт
• Металлические уголки для усиления каркаса.

Выбор материала

Традиционно будка для собаки делается деревянной. Тому есть множество причин, среди которых практичность, эстетичность строения, износостойкость. С деревом проще работать. Вот только вариантов деревянных домов также огромное множество и начинаются они с наличия материала.

Материал для каркаса

Это обязательно брусок. В зависимости от силы животного и веса будущего строения размеры бруска могут быть 5*5 см или доходить до 15*15 см.

Важно! В небольших будках, собираемых из обрезков оцилиндрованного бревна или бруса, каркас не собирается.

Материал стен

1. Оцилиндрованное бревно. Строение смотрится солидно, добротно, но не всегда вписывается в общий пейзаж. Чаще всего такая будка однокомнатная без тамбура.

2. Брус. Будка может иметь любые размеры, теплая, надежная. Среди недостатков ощутимый вес, что ограничивает возможность ее установки на новом месте.
3. Доска. В зависимости от возможностей и желания хозяина это может быть плаха, вагонка и прочее.
4. Металл. Его используют для наружной отделки зимних моделей.
5. Листы ДСП, ОСП, фанеры. Используются в каркасных моделях в два слоя, между ними укладывается утеплитель.

Утеплитель

• Пенопласт. Пенопласт обеспечивает надежное сохранение тепла при условии полной герметичности конструкции. Важно пропенить с помощью монтажной пены все стыки деталей. Чаще всего используют листы толщиной 5 см.
• Минеральная вата. Материал отличается хорошей теплоизоляцией, но мельчайшие частицы стекла вызывают серьезное раздражение глаз, слизистых, кожи. При монтаже следует обязательно проложить слой гидроизоляции с обеих сторон от утеплителя.
• Опилки. Доступный и удобный материал. При монтаже необходимо закрыть все отверстия, способные привести к высыпанию утеплителя из стен. Для этого могут укладываться слои из картона или рубероида с внутренней части стен, только после этого уже пространство между ними засыпается опилками.

Материал пола

1. Надежная половая доска, плотно подогнанная друг к другу.

2. Плотный лист ДСП, ОСП или толстой фанеры. Этот вариант плохо подходит для крупных собак с агрессивным или слишком игривым характером.

Материал крыши

В соответствии с общим стилем строений на территории и формой крыши подбирается и материал для крыши будки. На двускатной крыше красиво смотрится металл (профлист, металлочерепица). Металл может применяться и для навеса над крыльцом перед будкой.

На односкатных крышах многие животные могут лежать или сидеть, чтобы получить возможность максимального обзора. Материал должен быть прочным, позволяющим выдерживать вес запрыгивающего зверя, например, шифер, доска.

Стояки для навеса

Рекомендуется использовать для данных целей именно деревянные бруски. Их удобно крепить, они прочны и практичны в эксплуатации.

Необходимость основы

Собаки отличаются характером, привычками, потребностями. Некоторые животные могут спокойно гулять по всему двору, тогда как других приходиться сажать на цепь во избежание несчастных случаев. Для настоящих злюк крупных размеров важно позаботиться и о надежном креплении цепи рядом с будкой. Неоднократно отмечались случаи, когда недостаточно тяжелую будку пес просто волок за собой на цепи в погоне за очередной жертвой. И даже для таких животных можно ставить красивые, легкие, каркасные домики. Важно только правильно подготовить основу под них.

Фундамент важен не только при капитальном строительстве. В случае с будкой он сыграет роль надежной ровной основы, а также надежно удержит кольцо для цепи.

При заливке фундамента следует предварительно подготовить площадку: углубиться в грунт на 15 см и разровнять поверхность. По периметру выставляется каркас – опалубка и надежно закрепляется. Затем готовится так называемая «подушка» (10 см песчано-гравийной смеси) внутри опалубки. На этом же этапе устанавливается кольцо для цепи. Затем разводится цементный раствор в пропорции 1:4 и заливается фундамент толщиной 10-15 см. при необходимости можно сделать углубление в грунт больше, чтобы получившаяся основа почти не возвышалась над поверхностью земли.

Сборка каркаса

Работа начинается с изготовления пола. Из бруска делаются заготовки, соответствующие длинам четырех сторон будущего строения + 2 дополнительные поперечные детали. Если у будки предусмотрено наличие крыльца, то готовится каркас сразу для всей будки с крыльцом. Их раздельное исполнение не может гарантировать надежности. Все элементы соединяются между собой при помощи гвоздей или шурупов. Дополнительно углы усиливают металлическими уголками.

Получившийся каркас закрывают выбранным материалом для пола. Так достигается необходимая жесткость для проведения дальнейших работ. При креплении пола следует тщательно углублять шляпки шурупов или гвоздей в материал во избежание травм лап собаки.

Сборка стен начинается с выставления стояков, которые крепятся непосредственно к полу по углам и в месте расположения внутренней перегородки. Следующий этап зависит от выбранного варианта крыши:

1. Поверх стояков горизонтально укладываются элементы, повторяющие детали основы пола. Затем на торцевых сторонах собирается основа под двускатную крышу.

2. Стояки по одной сторон имеют большую длину, обеспечивая односкатной крыше нужный угол наклона. Бруски ложатся параллельно нижним, связывая стояки по верху.

Сборка стен

К брускам-стоякам снаружи крепится выбранный материал. Если выбор пал на доску, то при монтаже стоит позаботиться о плотном прилегании всех частей друг к другу. При создании будки с односкатной крышей важно позаботиться о точном подгоне деталей с торцевой стороны из-за наличия небольшого угла наклона.

Как только стены готовы, приступают к утеплению. Пенопласт укладывают сразу и запенивают стыки. В случае минеральной ватой и похожими материалами сначала на поверхность стен с внутренней стороны крепят изоляционный материал, затем сам утеплитель и снова изоляционный материал. Уже после устанавливают внутреннюю часть стены, которая одновременно является и внутренней отделкой.

Важно! Утепление опилками требует укладки изоляционного материала на внутренние части сразу для внутренней и внешней стены. Утепление происходит после выставления обеих стен. В случае с такой конструкцией стояки не закрепляются сверху бруском до тех пор пока стены не будут полностью засыпаны.

Потолок

Для потолка выбирается тот же материал, что и для стен. Основа настилается непосредственно на верхний брусок. Поверх монтируется утеплитель и надежно укрывается дополнительным деревянным материалом (например, материал стен).

Крыша

На каркас для крыши монтируется обрешетка из 2-5 горизонтальных досок толщиной 7-15 мм. Двускатная крыша собирается из элементов выбранного материала нужного размера, которые просто крепятся к обрешетке. Конек закрывают металлическим уголком, плотно прикручивая его к кровельному материалу. Размеры скатов немного превышают размеры самой будки, выходя на 5 см по бокам и на 5-7 снизу. Основная сложность заключается в сборке фронтона. Каждую деталь следует точно подгонять с учетом выбранного угла наклона.

Односкатной крыше необходим дополнительный каркас-основа, крепящийся непосредственно на потолок. Уже на этот каркас монтируется обрешетка и непосредственно кровельный материал. Он также должен выходить за границы самой будки на 5-10 см со всех сторон.

Будка из кирпича и блоков

До недавнего времени считалось, что строить будку из кирпича – напрасная трата сил и материалов. Животное в таком доме летом изнывает от жары, а зимой мерзнет, поэтому предпочитает постоянно находиться на улице. Некоторые слишком активные животные быстро приводят свою будку в ужасное состояние, прогрызая дырки в стенах и царапая полы. Для таких зверей каменный дом – самое надежное решение.

Под будку обязательно заливается фундамент, который должен хорошо просохнуть (при теплой погоде не менее 2 дней). Если используется обычный кирпич, то выбирают кладку в полкирпича, а снаружи стену утепляют при помощи минеральной ваты и профлиста. Поверх кирпича укладывается брус соответствующего размера для крепления потолка и крыши.

Пеноблоки отличаются своими крупными размерами, что удачно смотрится при возведении дома для крупной собаки. Они не требуют дополнительного утепления, позволяя поддерживать необходимую животную температуру в разное время года. Венчает стены брус, позволяющий установить крышу и потолок.

В обоих случаях следует позаботиться о деревянном утепленном потолке, а вот на вид и способ монтажа кровли материал стен не влияет.

Для самостоятельного строительства будки достаточно найти всего один свободный день и запастись всеми необходимыми инструментами/материалами. Если на первом этапе что-то не пойдет, то достаточно просто не сдаваться, чтобы совсем скоро четвероногий любимец смог с благодарностью оценить свою собственную недвижимость. А главное – самостоятельное строительство позволяет найти себя в качестве творца и дизайнера.

Как сделать Будку для Собаки своими руками — 15 лучших идей

Собаки, охраняющие хозяйский дом снаружи, должны иметь теплую будку во дворе, а собаки, проживающие в доме, имеют право на уютный домик с мягкой лежанкой. Любящие хозяева просто обязаны обеспечить своим питомцам эти удобства. Как сделать будку для собаки своими руками — смотрите лучшие варианты, которые я собрала для вас!

Простая будка для собаки из подручных материалов

На странице

http://101dizain.ru/budka-dlya-sobaki/

вам помогут определиться с размером будки, приведен даже точный расчет размеров конуры, исходя из «мерок» вашей собаки. Затем описано строительство, начиная от эскиза и заканчивая конечным результатом.

Вы можете посмотреть видео строительства будки для щенка немецкой овчарки «на вырост». Будку строят из остатков пиломатериалов — брусков и реек, кровлю делают из плоского окрашенного листа железа. Щенку в новом домике уютно!

На странице подробно описано не только строительство, но и утепление и герметизация конструкции, что важно в холодный период года. Важный и полезный материал!

Теплая будка на зиму для собаки живущей во дворе

http://stroyrom.ru/obustroy-uchastok-sam/10-obustroy-uchastok-sam/486-budka-dlia-sobaki.html

И снова будка для собаки, живущей во дворе. Авторы статьи предлагают чертежи и фото поэтапного строительства красивой и теплой будки. Стройка ведется из бруса и досок.

В качестве утеплителя можно использовать старую ватную одежду, вату, строительный утеплитель. Будка утепляется снаружи с помощью степлера, а затем обшивается листами ДВП или ДСП. Крыша сделана двускатная, хорошо защищает домик и собаку от непогоды. Отличный вариант для дворовой собаки!

Добротная евро будка для собаки

Поэтапное строительство «евро-будки» для собаки вы увидите здесь

http://fishki.net/52392-budka-dlja-sobaki-svoimi-rukami-13-foto.html

Молодой мастер построил каркас из бруса, обшил его блок-хаусом, сделал двускатную крышу с кровлей из металлопрофиля. После установки уголка, закрывающего стыки стен из блок-хауса, будка готова! Внутрь ставится поддон, а можно просто постелить коврик. Красивая будка из дерева с достаточно герметичными стенами получилась. Молодец, мастер! Его пес Джерри доволен!

Теплая собачья будка для суровых зим

Будка для собаки своими руками: пошаговая инструкция создания жилья для пса

На этом сайте, кроме других важных сведений по вопросу о строительстве будки, привлекает внимание очень интересное видео (в конце статьи). Видео посвящено строительству конуры для щенка овчарки. Будка большая, с двойными стенами из вагонки (между ними заложен утеплитель — пенопласт), с утепленным полом и теплой открывающейся крышей, покрытой битумной черепицей.

Мастер, явно любитель животных, подробно рассказывает о выборе материала для строительства, проводит сравнительный анализ стоимости различных материалов. Обязательно посмотрите этот видео-ролик до конца. Полезная и интересная информация для жителей северных районов. В такой будке собаке будет тепло даже в лютые морозы!

А теперь домашние варианты домиков, для ручных питомцев.

Будка из поролона из ткани для маленькой собачки

Для маленькой собачки не обязательно строить домик, его можно сшить! В статье

ДОМИК ДЛЯ СОБАКИ СВОИМИ РУКАМИ

автор поможет вам сшить мягкий домик для вашей собачки из ткани и поролона. Есть даже готовые выкройки! Расчет размеров выкроек вы сможете уточнить с учетом размеров вашего четвероногого друга.

Домик имеет овальную форму. Внешние и внутренние стенки домика выполнены из ткани (по рекомендации автора — любой) и оторочены мехом, между ними вшит каркас из поролона, пол застелен мехом. Теплый и мягкий домик понравится вашей собачке!

Лежанка для маленькой собачки

На странице

http://promyhouse.ru/idei-dlya-doma/tekstil/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

вы увидите мастер-класс для начинающих, посвященный шитью домика для собаки с каркасом. Оригинальная конструкция! К лежанке прикреплен каркас, на который надета обычная футболка!

Горловина футболки служит входом для вашего питомца. Низ футболки затянут узлом (закрыт), а рукава просто свисают (это «запасные выходы»). Такой домик понравится и собаке и кошке!

Сшитый домик для комнатных собак

http://vykrojka.ru/vykrojki-dlya-sobak/405-domik-dlya-sobaki.html

Вот ещё один подробный мастер-класс по шитью домика для комнатных собак. Очень красивый, яркий дом! Радует своим внешним видом не только собаку, но и хозяев! Домик сшит из двух видов плотной ткани с прокладкой из поролона, а крыша сделана из искусственного меха. Вход оторочен мехом. Вашему питомцу такой мягкий уютный дом придется по душе! Скачать выкройку можно по ссылке в конце статьи.

Еще идеи

А эта будка просто произведение искусства! Хозяева очень любят своего питомца и готовы поселить его в настоящие хоромы! Смотрите, какая красота! В трубе и под окошком посажены цветы, миска для еды оформлена в деревянную подставку. Даже небольшая лесенка сделана перед входом в домик.

Будка для собаки своими руками

Вариант будки для собаки с небольшим палисадником. Идея симпатичная и оригинальная, плюс сама будка выполнена с облицовкой вагонкой, декорирована цветами.

Будка для собаки с навесом

Еще одна красивая идея будки для собаки. На фото мы видим конуру с навесом, с защитной стенкой от холодного северного ветра и с окошком на южную сторону. Под навесом собака может лежать в теплое время года, а также в дождь.

Идея будки для собаки

А эта идея будки для собаки просто сказочная! В такой конуре, как мне кажется, и собака должна жить необыкновенная. Впрочем, для владельца любящего своего четвероногого друга, он по-любому необыкновенный…

Идеи будки для собаки своими руками

Следующие идеи более оригинальные и изысканные, но творчество ведь не остановить! И если вы решили подарить своему любимцу самый красивый и уютный домик, то творите, вдохновения вам и креатива!

Фото идеи будки для собаки

В завершение подборки еще две фото идеи будки для собаки, сделанные своими руками заботливыми хозяевами. На левом фото двухэтажная будка для двух собак, живущих на одном участке. Впрочем, если собака одна, то второй этаж она может использовать на свое усмотрение. Справа на фото будка с мансардой, крыша будки покрыта гибкой черепицей.

Поделиться ссылкой:

Как построить банкетную скамейку для сидения на кухне

Если вы всегда мечтали иметь кабинки или угловую скамейку для хранения вещей в вашем уголке для завтрака, вам повезло. Вам понравится этот подробный урок о том, как построить банкетную скамейку на кухне!

Спасибо компании Columbia Forest Products / PureBond Hardwood Plywood за спонсирование этого проекта скамейки для банкетов! Все мнения полностью мои и основаны на моем честном опыте. Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы всем сердцем рекомендовал! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

В начале нового года мы перешли на новый фиксирующий верх. В первый раз, когда мы пришли и посмотрели на дом, когда мы думали о его покупке, мы обсуждали все наши различные идеи ремонта в течение часа (чтобы прочитать все о наших планах ремонта этого дома, вы должны проверить этот пост ).

Честно говоря, мы чувствовали себя немного похожими на Чипа и Джо, идущих по дому… «снеси эту стену здесь»… «открой эту стену»… Это было так весело. Приятно видеть, как сейчас обретают форму некоторые из этих грандиозных идей.

Одна из идей, с которой мы оба сразу согласились, заключалась в установке банкетной скамейки в углу уголка для завтрака. Мы думали, что это добавит характер кухни и даст дополнительное пространство для хранения вещей. Мы планируем установить посудомоечную машину на кухонном острове, поэтому мы знаем, что потеряем часть шкафов для хранения вещей, поэтому дополнительное место для хранения определенно необходимо.

Вот как выглядел уголок уголка для завтрака до того, как мы построили банкетную скамейку. Разве это не просто обновление ?!

Logan отлично поработал, воплотив в жизнь мое видение с этой банкетной скамейкой.Я описал, о чем думал, показал ему несколько вдохновляющих фотографий, и он придумал потрясающий дизайн.

Одним из аспектов сборки, который немного усложнил (но нееее сожалеет), была наклонная спина и наклонное основание скамейки. Мы много говорили об этом, прежде чем решили наклонить и спину, и основание. Мы хотели, чтобы сиденья в будке были удобными.

По мере того, как наши малыши растут, я представляю, как сижу здесь на семейных обедах, занимаюсь ремеслом малышей и работаю на своем ноутбуке, пока дети играют на заднем дворе … Комфорт был ключевым моментом, поэтому мы решили наклонить спинку и основание (для Ваши ноги).Мы также планируем изготовить индивидуальные подушки и со временем построить стол нестандартного размера для банкета.

Большое спасибо компании PureBond Hardwood Plywood за спонсорство этого веселого проекта DIY. Мы были в восторге от качества фанеры для банкетной скамейки, что определенно важно, если вы собираетесь подбирать кухонные шкафы и морилку, а не красить. Вот небольшое информативное видео, чтобы узнать больше о том, почему именно PureBond?

Принадлежности для банкетной скамьи:

Шаг 1: Измерьте пространство и спланируйте банкетную скамью

Я знаю, этот шаг настолько очевиден! Но не помешает упомянуть, что этап планирования (и измерения) при постройке банкетной скамейки — одна из самых важных частей.Вы слышали поговорку «дважды отмерь, один раз отрежь» … не может быть более правдой!

Имея хороший план банкетной скамейки для , ваша кухня — это то, с чего вам нужно начать. Все размеры, которые вы увидите в этом руководстве по банкетной скамейке, настроены для нашей конкретной кухни, поэтому вам нужно будет отрегулировать их соответствующим образом.

Шаг 2: Снимите плинтусы.

Чтобы установить угловую скамейку, необходимо снять плинтус в углу кухни.Лучший способ удалить плинтусы — провести универсальным ножом по верхней части плинтуса, где проходит линия герметизации. Затем с помощью монтировки и молотка поместите его за плинтус и оторвите от стены.

Шаг 3: Постройте внутреннее обрамление.

Внутреннее обрамление кресел кабины выполнено с использованием элементов 2х4. Они обеспечивают основную структурную поддержку скамейки. Как только они будут установлены, фанера прикрепится непосредственно к каркасу. Кроме того, это отличный вариант для тех из нас, кто не может собрать весь проект в гараже или мастерской и привезти для установки.

Есть две скобы, которые соединяются в углу, образуя коробку.

Остальные четыре кронштейна идут вдоль стены.

Шаг 4: Постройте спинку каркаса банкетной скамейки.

Элементы 2×4 для обрамления задней части скамейки расположены под углом примерно 5 градусов. Чтобы получить эти пропилы, мы построили кондуктор для настольной пилы. После того, как угловые 2х4 будут вырезаны, вы можете вкрутить их в нижнюю раму.

Шаг 5: Установите внутреннюю и заднюю рамы.

Начните с угловых скоб. Они должны складываться вместе, образуя коробку в углу вашего уголка для завтрака.

Если вам повезет, ваши угловые стены будут красивыми и квадратными. Но мы можем говорить по собственному опыту, живя в двух фиксированных верхах, которые были построены в 60-х и 70-х … Не все стены квадратные. Нам очень повезло, что именно этот угол нашей кухни был относительно квадратным… уф!

Установите другие кронштейны обрамления по краям скамейки и в середине каждой стены.Затем вы можете установить заднюю часть каркаса скамейки вдоль стен. Затем прикрутите задний каркас к внутренним кронштейнам.

Шаг 6: Вырежьте и установите переднюю часть на раму.

Это 2 × 4 крепится к передним сторонам кронштейнов обрамления и фиксирует все вместе на месте. Они соединены двумя разрезами под углом 45 градусов, поэтому они помогают сохранить квадратную форму вашего проекта при сборке всех необходимых деталей.

Шаг 7: Постройте и установите внутренние ящики из фанеры для хранения.

Ящики для хранения, которые входят в каркас, могут быть изготовлены из фанерных панелей для обеспечения хранения внутри скамейки. Соберите их по размеру, чтобы они могли легко вставляться в кронштейны. Дайте себе как минимум 1/8 дюйма или около того места для маневра, чтобы у вас не было проблем с их вставкой в ​​кронштейны. Закройте одну сторону панелей салфеткой из полиуретана, чтобы внутренняя часть ящиков была герметичной. Соберите коробки с помощью небольшого количества столярного клея и зажимов, прежде чем закрепить их гвоздем.

Другой вариант, который мы рассматривали, заключался в размещении ящиков между кадрами 2 × 4, чтобы получить более чистый вид.Мы выбрали больше места для хранения и построили слайд в коробках.

Затем вставьте коробки во внутреннюю рамку.

Шаг 8: Выровняйте скамейку.

Было бы здорово, если бы весь пол был идеально ровным, но этого не было ни в одном из наших домов. Вы определенно захотите проверить, ровно ли выровнен ваш каркас, прежде чем переходить к этой сборке скамейки-банкетки.

Установите уровень наверху каркаса скамейки и добавьте деревянные прокладки под скамейку-банкетку на полу, пока каждый опорный кронштейн не станет ровным и ровным.

Шаг 9: Прикрепите к стене.

С помощью анкеров и строительных шурупов №9 прикрепите каждую заднюю опору к стене. Убедитесь, что они ровные и прямые, прежде чем привинтить их.

Шаг 10: Вырежьте фанерные панели для угловой скамейки для хранения вещей.

Вот где вам пригодится составленный план. Помните, что отмерьте дважды (или пять раз), отрежьте один раз.

Вы должны вырезать фанерные панели, которые крепятся к передней части скамейки (вниз, где будут идти ступни), сиденью скамейки, спинке скамейки, а также сбоку скамейки.Так как наша банкетная скамья имела много углов, Логан проделал несколько пробных пропилов, используя небольшие куски древесины, чтобы убедиться в правильности углов, прежде чем разрезать все на настольной пиле.

После того, как все панели будут разрезаны, вы должны внести их внутрь и установить на место, чтобы убедиться, что все идеально, прежде чем двигаться дальше. Это называется «сухой монтаж».

Шаг 11: Покрасьте и заклейте фанерные панели.

Когда панели готовы к работе, вы можете вернуть их в гараж или на рабочее место для окрашивания.Мы подобрали пятно для кухонных шкафов, и оно оказалось этим пятном. Мы протестировали множество различных пятен и комбинаций на некоторых кусках фанеры, прежде чем наконец нашли то, что сработало!

При подборе пятна невероятно важно быть максимально подробным. Пришлось «проткнуть» волокна влажной тряпкой, размешать пятно при нанесении первого слоя и слегка испачкать второй слой. Обязательно запишите свой процесс, иначе у вас в конечном итоге получится несовпадающее пятно от куска к куску.

Протрите пятно на фанерных панелях тряпкой для пятен и вытрите излишки сухой тряпкой. Нам пришлось подождать около 6 часов, пока пятно впитается и высохнет, прежде чем тереть полиуретан, чтобы запечатать панели. В основном это потому, что на улице было холодно и шел дождь. Мы использовали вентиляторы и обогреватели, чтобы уравновесить погоду во время проекта.

Мы сделали 2 слоя поли и слегка отшлифовали проволочной шерстью 0000 между слоями поли. Если вы не отшлифуйте «кончики» и не сгладите следы кисти между слоями полиамида, ваша отделка не будет очень гладкой.

Шаг 12: Установите передние панели на верстак.

Теперь пора приступить к установке панелей на скамейку, и она действительно начнет собираться вместе! Сначала нанесите столярный клей там, где панели будут касаться кронштейнов. Затем закрепите их на месте и выровняйте деревянными прокладками на полу. Наконец, прикрутите панели к внутреннему обрамлению в нескольких местах с помощью строительных шурупов. Обязательно прикручивайте только там, где ваша накладка будет закрывать отверстия для винтов.

Шаг 13: Установите многоместное сиденье.

Панели многоместного сиденья теперь должны быть обрезаны так, чтобы на спине оставалась небольшая полоска толщиной примерно 3/4 дюйма (толщина фанеры), чтобы сиденья могли открываться. Вы можете сначала установить эту деталь на спинку скамейки, нанеся столярный клей, а затем прикрутив ее к каркасу. Затем можно установить переднюю часть многоместных сидений (они будут прикреплены позже с помощью петель).

Шаг 14: Установите заднюю панель на верстак.

Далее вы можете прикрепить задние панели к скамейке. Сначала нанесите немного столярного клея на опорные панели, а затем установите фанерную панель на заднюю часть и закрепите гвоздями диаметром 1 1/2 дюйма. Мы использовали гвозди, потому что следы от шпатлевки будут очень маленькими и незаметными в конце проекта.

Шаг 15: Установите боковую панель на верстак.

Последней устанавливаемой панелью является боковая панель. Вы можете прикрепить его таким же образом с помощью гвоздей размером 1 1/2 дюйма.

Шаг 16: Отрежьте обрезки.

Мы решили добавить обрезку нижней части скамейки для визуального интереса и текстуры. Вы также можете добавить их на спинку скамейки, если хотите, но мы планируем добавить подушки позже, поэтому мы этого не сделали. Элементы отделки выполнены из дуба 3/4 дюйма различной ширины.

Шаг 17: Отшлифуйте, протрите и заклейте детали отделки.

После того, как все элементы отделки будут обрезаны по размеру, вы можете слегка отшлифовать их, испачкать, а затем герметизировать полиуретаном. Обязательно сначала проверьте несколько ломов.Отделка из массива дуба будет принимать пятна иначе, чем фанера. Возможно, вам придется настроить свой процесс, чтобы учесть это. Также будьте осторожны при окрашивании торцевых волокон и боковых сторон обрезки. Они действительно впитываются в пятно!

Шаг 18: Прикрепите детали отделки.

Накладки крепятся с помощью гвоздей диаметром 1 1/2 дюйма. Он действительно начинает складываться, когда прикрепляются детали отделки. Разве они не имеют большого значения в этой банкетной скамейке ?!

Шаг 19: Отрежьте и установите верхнюю накладку.

Чтобы действительно красиво завершить работу, мы добавили верхнюю отделку, которая немного нависает над спинкой банкетной скамейки. Этот кусок был закруглен, поэтому он закруглен с лицевой стороны. Как и другие детали отделки, перед установкой их нужно окрасить и запечатать полиуретаном.

Шаг 20: Замазать отверстия.

Используя шпатлевку для дерева, подходящую к вашей окраске, заполните все отверстия шпаклевкой для дерева.

Шаг 21: Добавьте петли.

Последний шаг — прикрепить это многоместное сиденье с помощью петель, чтобы превратить его в угловую скамейку для хранения вещей с подъемными сиденьями.Помните, сиденье скамейки находится только сверху и еще не прикреплено. Мы использовали эти петли шкафа, чтобы убедиться, что многоместное сиденье поднимается. Не расстраивайтесь, когда примеряете петли. Вам нужно будет сделать несколько регулировок, чтобы ваше многоместное сиденье правильно открывалось и закрывалось.

Вот и все !! Я одержим тем, как это получилось! Угловое сиденье действительно так много добавляет на нашу кухню, не так ли?

Я так рада, что мы решили окрасить банкетную скамью так, чтобы она соответствовала нашим кухонным шкафам, а не красили ее.Морилка действительно подчеркивает красивую текстуру волокон фанерных панелей из дубового шпона, которые мы использовали из PureBond Plywood.

Мы уже начали переносить некоторые вещи на кухонную угловую скамейку и воспользоваться дополнительным местом для хранения. Он идеально подойдет для небольших кухонных приборов, которыми нечасто пользуются (например, нашей хлебопечки и мясорубки), а также для дополнительной посуды и столового белья.

Если вы следите за нашими историями в Instagram, вы знаете, что мы сместили акцент на завершение детской комнаты для маленьких девочек, расширения основного туалета и новой ванной комнаты, поэтому создание стола для этой области придется немного подождать.Я думаю, что сейчас возьму один из Craigslist, чтобы мы могли начать сидеть на скамейке в углу кухни!

Какой ваш любимый проект из фанеры вы когда-либо делали?

Дайте мне знать в комментариях ниже !!

Кресла для кухонной будки «сделай сам» | BLACK + DECKER

Кухня + столовая

• Уровень квалификации: Средний
• Расчетное время: 7 часов

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить сообщение «Мебель для кухонной будки своими руками (с планами)» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать аккаунт Распечатать страницу

Почти каждый любит сидеть в кабинке в ресторане — почему бы не поставить такую ​​дома? Помимо создания интимной уютной обстановки для еды, игр или домашних заданий, банкетка или кухонная будка решают критическую проблему с пространством. Г-образная кабина исключает пространство, необходимое для раскладывания стульев с двух сторон, а также позволяет детям сидеть ближе друг к другу.Трое детей могут занять место в кабине меньше, чем требуется для двух детей на двух стульях. Этот проект может создать еще больше полезного пространства, если вы добавите выдвижной блок для хранения под сиденьями кабины.

В этом проекте создается L-образная встроенная кабина в кухонном уголке. Он не показывает вам, как перенаправить вентиляционные отверстия или электрические розетки. Убедитесь, что вы приняли во внимание толщину пенопласта, если планируете обивать спинки. В планах предполагается, что вы будете использовать 2-дюймовый пенопласт для подушек сидений и спинок.Более толстые подушки сделают скамейку слишком неглубокой. Сиденья в кабине наиболее удобны, если глубина сидений составляет от 16 до 19 дюймов. Общая высота сиденья должна составлять от 18 до 19 дюймов, чтобы соответствовать стандартному 29-дюймовому столу. Этот проект предназначен для окраски, но если вы хотите Подберите деревянные кухонные шкафы, вы можете использовать фанеру. Перед тем, как приступить к строительству будки, осторожно снимите базовый башмак или молдинг с обеих стен с помощью монтировки. Используя прибор для поиска стоек, отметьте места расположения стоек вдоль обеих стен. Используйте малярную ленту. разметить места стоек, чтобы не оставлять следов на поверхности стены.

22 идеи DIY о том, как построить звуконепроницаемую вокальную будку дома

Если вы когда-либо пытались создать профессиональную запись, возможно, вас мучил ужасный звук. Решение — построить вокальную будку. В этой статье я обобщу 22 идеи DIY о том, как построить звукоизолированную вокальную будку дома, чтобы вы могли решить, какой вариант подходит именно вам.

В плохих условиях в ваших записях слишком много ревербераций и отражений.На заднем плане гудит кондиционер. Шумы трафика проникают в вашу запись и мешают достижению высококачественного звука. Если вы столкнулись с этими проблемами, эта статья поможет вам научиться их решать.

Для получения дополнительной информации, которая может быть полезна с вашей вокальной кабиной, см. Наши статьи «Как правильно обработать звук в комнате», «Как сделать звукоизоляцию комнаты для ударных» и «Как не допустить прохождения басов через стены».

Что такое вокальная будка?

Хорошая звуковая будка сделает две вещи.Во-первых, он предотвратит или значительно снизит улавливание микрофоном внешних шумов. Во-вторых, это остановит реверберацию голоса исполнителя внутри голосовой кабины.

В совокупности получается чистая и профессиональная запись без лишних звуков. Это цель каждый раз, когда мы включаем микрофон!

Реверберация — это звук, похожий на эхо, который вы слышите, когда хлопаете в ладоши в любой открытой комнате. Эта реверберация может испортить качество записи вашего голоса.

Это может сделать его почти или даже полностью непригодным для использования. Записывая в вокальную будку, мы можем ослабить эти реверберации и предотвратить их чрезмерное улавливание микрофоном.

Вам действительно нужна вокальная будка?

Для разных приложений потребуется разная степень качества. Если вы не чувствуете, что запись профессионального качества необходима в вашей ситуации, то вокальная будка вам не понадобится. Если вы хотите создавать записи вокала профессионального качества; тем не менее, потребуется вокальная будка определенного типа.

Независимо от того, сколько вы редактируете или сколько плагинов вы используете в своей DAW, плохая запись никогда не будет звучать великолепно. Единственный наиболее важный фактор в создании превосходно звучащих записей — исключить окружающую среду из уравнения. Вокальная кабина — самый эффективный способ убрать окружающую среду из ваших записей.

Типы вокальных кабин

Когда дело доходит до решения, какой тип голосовой будки вам подходит, существует множество вариантов! Здесь в игру вступают ваши собственные потребности и бюджет.

Вам нужно решить, хотите ли вы чего-то более постоянного или чего-то, что можно перенести в новое место. Вам может понадобиться что-то маленькое и не занимающее много места, или пространство может не быть для вас проблемой.

Качество звука может быть самым важным фактором при принятии решения, или это может быть цена. Вот несколько доступных вам типов голосовых кабин.

Постоянная вокальная будка

Большинство вариантов DIY, которые мы рассмотрим сегодня, попадают в эту категорию.Постоянная вокальная будка будет построена один раз и останется там. Кабина такого типа обычно обеспечивает высочайшее качество записи.

Постоянная будка обычно состоит из двух отдельных уровней управления звуком. Стены обеспечат звукоизоляцию.

Это то, что предотвращает попадание нежелательных внешних звуков внутрь, где их может уловить микрофон. Они также могут препятствовать тому, чтобы звук вашего голоса вырвался наружу и мог не беспокоить соседей.

Второй слой находится внутри кабины.Это слой, состоящий из студийной пены, звуковых панелей, стекловолокна или акустических одеял. Этот слой предназначен для гашения звука и не позволяет реверберациям и эхо испортить ваши записи.

Модульная вокальная кабина

Обычно покупается модульная вокальная будка. Вы, вероятно, соберете его сами, но он должен содержать все необходимые компоненты. Они часто бывают полупортативными.

Их можно разобрать, а затем снова собрать на новом месте.Если вас беспокоит возможность переноса будки, возможно, вам стоит рассмотреть этот вариант.

Модульные вокальные кабины часто строятся с каркасом, на который крепятся акустические одеяла. Эти акустические покрытия эффективно снижают реверберацию. Некоторые из более качественных также эффективно снижают приличное количество внешнего шума.

Однако они не обеспечат такой же уровень шумоподавления, как стационарная голосовая будка с жесткими стенками. Они также не будут обеспечивать такую ​​же внутреннюю влажность, как кабина, покрытая 2-дюймовыми акустическими панелями.

Этот тип вокальной кабины также имеет тенденцию быть довольно дорогим.

Портативная вокальная будка

Если вы часто путешествуете или не хотите быть привязанным к одному конкретному жилому пространству, то портативная голосовая будка может быть тем, что вам нужно. Переносная будка будет намного меньше постоянной или модульной.

Постоянная вокальная будка обычно окружает исполнителя. Но переносная будка может окружать только голову исполнителя. В качестве альтернативы микрофон может быть окружен переносной коробкой.

Портативные вокальные кабины небольшие и легкие. Они поместятся на заднем сиденье вашего автомобиля для удобства транспортировки. Однако они обычно не предлагают такое же качество записи, как постоянная вокальная будка или даже большая модульная будка. Они могут помочь значительно уменьшить отражения и эхо и по-прежнему быть очень полезными для путешествующего рассказчика или других подобных художников озвучивания.

Переносные вокальные кабины можно приобрести на таких сайтах, как Amazon.com.Их также можно сделать своими руками, и в этой статье мы расскажем об этом типе портативной голосовой будки.

Как построить звукоизоляционную будку

Если вам нужны записи профессионального звучания высочайшего качества, то вам нужно будет построить постоянную вокальную будку. Это даст вам максимально чистую среду записи без посторонних звуков или ревербераций. Давайте обсудим, как бы вы построили свою постоянную вокальную будку.

Шаг 1. Спроектируйте и спланируйте стенд

Прежде чем вы начнете строить вокальную будку, вам понадобится план.Вам нужно будет учесть множество факторов, чтобы убедиться, что ваша будка будет соответствовать всем вашим требованиям.

Начните с определения размера кабины, которая вам нужна. Будет ли исполнитель сидеть или стоять в будке во время записи? Если вы сидите, вам понадобится достаточно места для стула. Где будет находиться исполнитель и в каком направлении он будет смотреть?

Также обратите внимание на размер и расположение входа. Вам понадобится освещение внутри будки? А как насчет вентиляции? Вам понадобится окно, чтобы увидеть исполнителя внутри?

Если вы находитесь в районе, где не так много внешних источников шума, вам может подойти одинарный слой гипсокартона на внешней стороне будки.Однако, если вы живете в зоне с интенсивным движением, вам может потребоваться двойной слой гипсокартона, чтобы добиться большего снижения шума.

Если внешние шумы очень сильны, вам может потребоваться добавить акустический блокиратор, такой как виниловый рулон с мягкой массой. Они очень эффективно блокируют внешние звуки, но значительно увеличивают стоимость постройки будки.

После того, как вы спроектировали свою будку, самое время приступить к сборке.

Шаг 2: Постройте пол

Если вы собираетесь плавать по полу, вам нужно будет начать свою будку, сначала соорудив пол и установив его на резиновые подступенки.Начните с создания рамы из 2х4 или 2х6.

Прикрепите фанеру к верхней части рамы, чтобы сформировать поверхность пола. Если ваша будка строится на ковре и вы не находитесь в очень шумном месте, вы можете вместо этого построить будку с открытым полом.

Шаг 3. Постройте стены

Начните оформлять стены каркасом 2X4. Прикрепите стены по углам. После обрамления можно укладывать гипсокартон на внешние стены. После того, как гипсокартон будет установлен снаружи, добавьте изоляцию из стекловолокна внутри стен.

Установите гипсокартон внутри, закрыв изоляцию стен. Завершите гипсокартон и покрасьте.

Шаг 4: Установите коврик

Уложите ковролин и ковролин на пол внутри кабины. Это позволит свести к минимуму отражения от пола. Если вы используете открытую конструкцию пола и опираетесь на ковер, вы можете выполнить этот шаг.

Шаг 5: Установите звукопоглощающие панели

Здесь мы берем то, что по сути представляет собой небольшую комнату, и превращаем ее в акустически приемлемое пространство для записи.Для вокальной кабины цель состоит в том, чтобы получить «мертвое» пространство, в котором нет реверберации или эха. Обычно это означает, что вся внутренняя часть будки будет обработана акустической панелью.

Вы можете приобрести акустическую пену, такую ​​как Auralex, для управления звуком. Вы также можете приобрести акустические панели из стекловолокна или Rockwool. Однако эти варианты могут привести к увеличению стоимости вашей голосовой будки.

Альтернативой для тех, кто занимается своими руками, было бы создание собственных акустических панелей для установки внутри вашей голосовой будки.Для получения дополнительной информации об акустических панелях и о том, как их построить, прочтите эту статью.

Идеи о том, как построить звуконепроницаемую вокальную будку для записи дома

1. Здание звукозаписывающей кабины для изоляции вокала и акустической гитары

Постоянная прямоугольная вокальная будка с электричеством. Эта будка встраивается в угол комнаты и использует две существующие стены угла в качестве первых двух стен кабины. Эта будка имеет длину 6 футов и ширину 4 фута, а пол — открытый.

В этой конструкции используется дверь со сплошным сердечником и прозрачной стеклянной панелью.

Стены были построены сначала из 2X4. Между потолком будки и потолком комнаты, в которой она размещалась, оставалось свободное пространство в один фут.

12 «X 12» студийные пенопластовые панели толщиной 1 дюйм использовались для звукопоглощения внутри.

Построй эту будку

2. Как собрать SoundBooth на дешевом

Эта будка построена из фанеры и L-образных скоб без каркаса и может быть построена по цене 2-5 долларов за квадратный фут.Интересной частью этой конструкции является то, что эта будка может быть свернута для экономии места, когда она не используется. Когда будка будет готова к сборке, L-образные кронштейны будут прикреплены с помощью шуруповерта и скрепят углы вместе.

Сверху устанавливается потолочный элемент, закрывающий всю кабину. В этом куске было вырезано отверстие, поверх которого установили дешевый свет, чтобы осветить внутреннюю часть вольера.

Студийная пена Auralex толщиной 2 дюйма использовалась для гашения звука на стенах и потолке внутри кабины.

Построй эту будку

3. Построение звукоизоляционной кабины для вокала своими руками

Эта конструкция превращает маленькую комнату в вокальную будку. Помещение было уже полностью закрыто, и в основном требовалась только акустическая обработка. Он был построен с бюджетом от 275 до 325 долларов.

Очень большая басовая ловушка была построена так, чтобы занимать большую часть задней стены. Он был оформлен досками 1Х6. Rockwool, ковер и винил из мягкой массы использовались для заполнения басовой ловушки. Он служит основным глушителем звука в кабине и предназначен для адекватного поглощения низких частот.

Для обработки потолка использовалась студийная пена толщиной 4 дюйма в стиле пирамиды. На стенах были установлены панели Auralex толщиной 3 дюйма с пространством позади них для лучшего поглощения низких частот.

Построй эту будку

4. Как построить звуковую будку

Эта будка размером 4х3 дюйма и высотой 7 футов. Он построен в основном из плиты МДФ толщиной ¾ дюйма. Кабина не имеет каркаса, вместо этого она крепится по краям с помощью металлических L-образных скоб.

Эта звуковая кабина предназначена для предотвращения утечки шума или проникновения внешнего шума внутрь. Звукоизолирующие панели толщиной 1 дюйм устанавливаются с помощью смазанных винтов. На пол можно добавить коврик или ковер для дополнительного гашения звука.

Лампы установлены внутри для освещения. Данную звуковую будку можно собрать с помощью шуруповерта при очень скромном бюджете.

Построй эту будку

5. Превратите шкаф в кабинку для записи вокала

Эта будка встроена в существующую гардеробную.Поскольку он уже отделен от внешних источников звука, основная задача в этой конструкции — гашение звука.

Для снижения затрат можно использовать подвижные одеяла или пенопласт для ящиков для яиц для стен. В качестве альтернативы можно использовать студийную пену толщиной 12 дюймов X12 дюймов толщиной 2 дюйма для получения более профессионального внешнего вида и звука.

Пена

Studio крепится с помощью клея-распылителя непосредственно на стену. Потолок и дверь также покрыты студийной пеной, чтобы обеспечить сухую среду записи.

Ковролин можно положить на твердый пол для дополнительного шумопоглощения.

6. Build Pro Sound Studio и вокальная кабина

Эта вокальная будка была сделана в довольно большом помещении. Это немного более бюджетная сборка, так как только на студийную пену было потрачено около 1000 долларов.

Стены монолитные. Это, безусловно, помогает избавиться от внешнего шума.

Пол из голой древесины твердых пород, оставленный непокрытым, что добавляет отражения. Это поможет избежать слишком сильного шума после того, как каждая поверхность будет акустически обработана.

Краска «Яичная скорлупа» наносится перед монтажом пены. Все поверхности в комнате покрыты чередующимся рисунком из студийной пены размером 2 дюйма. Пенопласт крепится к стенам с помощью клея-распылителя.

7. Как построить кабину для записи вокала EASY

Это простая вокальная будка прямоугольной формы. Он построен из плит 2X4 и OSB. В одну стену встроено окно, чтобы исполнителя было видно и проникал свет..

Пенопласт для наматрасника используется для покрытия внутренних стен и потолка, чтобы обеспечить звукопоглощение. Он устанавливается с помощью аэрозольного клея для поделок.

Ковер используется для покрытия пола и дополнительного гашения реверберации.

Это малобюджетный проект, который отлично подойдет тем, кто хочет вырезать внешние шумы из своих записей, не нарушая при этом денег на сборку.

8. Как я построил свою вокальную / звуковую будку

Еще один пример очень качественной и эффективной звуконепроницаемой будки, построенной в гараже.Эта постоянная будка оформлена в формате 2×3. Черновой пол состоит из двух слоев OSB и слоя изоляции R-13.

Стены залиты утеплителем Р-13. Снаружи облицован гипсокартоном. Интерьер двухслойный: гипсокартон и дека.

Используется дверь со сплошным сердечником. На пол прикладывают ковер. Для окна использовались две стеклянные панели.

Для звукоизоляции стен изнутри покрыли пеной

Auralex. В углах для низких частот использовались 6-дюймовые басовые ловушки.

9. Кабина для озвучивания «сделай сам»

Эта будка размером 4х6 футов была построена примерно за 800 долларов из бруса 2х4 и плит МДФ.

На внешних стенах и потолке каркас покрыт изоляцией R-5 толщиной 1 дюйм. Поверх утеплителя монтируется гипсокартон. Сверху для его отделки устанавливают вагонку из дерева.

Внутри стены заполнены противопожарной / звукоизоляцией, а затем облицованы МДФ.Поверх МДФ пришивается толстый ковер. Затем поверх МДФ скрепляются движущиеся одеяла. Наконец, студийной пеной покрываются все внутренние стены.

Два вентилятора устанавливаются в потолок для циркуляции воздуха. Один нагнетает воздух, а другой вытягивает воздух.

10. Постройте кабину для записи вокала за 500 долларов

Голосовая будка в форме пятиугольника с дверью и окном, встроенная в угол существующей комнаты.

Стены были построены из плит 2X4, OSB и пенополистирола толщиной 1 дюйм.Акустический клей был использован для дополнительной звукоизоляции. Стены монтируются на черный пол 2X4, покрытый OSB толщиной ½ дюйма.
Окно было оформлено так, чтобы отражать звуковые волны и помогать со звукоизоляцией и фазовой компенсацией.
Четыре вентилятора были установлены для максимальной вентиляции.

Дверь изготовлена ​​из OSB, пенополистирола и гипсокартона.

Студийная пена толщиной 2 дюйма была использована для покрытия внутренних стен и потолка и обеспечения звукопоглощения. Пол был покрыт ковром.

Построй эту будку

11. Создание «звуконепроницаемой» домашней студии звукозаписи «сделай сам»

Это простая прямоугольная звукоизолированная стационарная вокальная будка. Он был построен из 2х4. Rockwool используется для звукоизоляции внутри стен. Фанера покрывает внутренние и внешние стены кабины.

Ковер пристегивается к внешней стороне будки. В одной стене установлено окно из синтетического стекла.

Стены монтируются на черный пол, состоящий из 2X4 досок и фанеры.Стены крепятся L-образными скобами и шурупами.

Внутренние швы заделаны и загерметизированы для обеспечения звукоизоляции.

Внутренние стены и потолок покрыты студийной пеной толщиной 3 дюйма. Для покрытия пола используются шумоизоляционные акустические маты.

Портативная мини-вокальная будка

12. Планы дизайна портативной вокальной изолирующей кабины DIY

Эта кабина предназначена для размещения на столе или столе. Его можно сложить для удобства хранения и легко транспортировать.

Четыре куска фанеры толщиной ¼ дюйма нарезаются до 12 дюймов в ширину и 24 дюйма в длину. Затем они прикрепляются с помощью двух петель на каждый шов.

Акустическая пена толщиной 2 дюйма используется для покрытия внутренней части каждой доски. Эта пена крепится с помощью аэрозольного клея, двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Ручки установлены на внешней стороне торцевых досок для удобной переноски. К нижней части устройства прикреплены самоклеящиеся резиновые нескользящие захваты.

Построй эту будку

13.Конструкция кабины для озвучивания голоса

Эта небольшая будка состоит из трех стен и потолочной части. Он предназначен для установки на стол или стол. Он очень мало складывается для удобства хранения.

Эта будка построена из пенопластовых панелей. Эти панели состоят из двух внешних бумажных слоев с пенополистиролом посередине. Четыре используются для этой сборки.

Самоклеящаяся липучка используется для крепления краев. Это упрощает разборку для хранения.

Акустическая пена Auralex толщиной 2 дюйма используется для покрытия внутренней части всех четырех панелей.Крепится с помощью клея-распылителя.

Построй эту будку

14. Портативная мини-вокальная будка

Это очень легкая и недорогая концепция вокальной кабины. Он складывается и имеет ручку для удобства переноски. Этот проект можно завершить примерно за 15 долларов. Он предназначен для размещения на столе или столе и создания буквы V вокруг источника звука.

Внешний вид выполнен из длинной и тонкой картонной коробки. Ручка для переноски досталась из другого ящика.Ручка помещается в соединение V, так что весь блок можно сложить, как скоросшиватель, а ручка торчит из толстого конца.

Звукоизоляционная пена крепится к внутренней части картона с помощью скоб или болтов с шайбами ​​и гайками.

Построй эту будку

15. Как построить кабину для озвучивания дома менее чем за 30 долларов

Это очень простой и дешевый проект, который сделан из картонной коробки. Ваш микрофон будет находиться внутри коробки.

Коробка, которую вы используете, должна быть довольно большой, чтобы в ней было место для микрофона и пенопласта, используемого для смягчения отражений. Для гашения звука используется дешевая извилистая подстилка для матраса под пену.

Вся внутренняя часть ящика покрыта матрасной прокладкой. Он удерживается на месте с помощью клея-распылителя.

Если реверберации все еще заметны, рекомендуется заполнить шкаф подушками и установить их обе внутри туалета.

Построй эту будку

16.Сделай сам $ 23.00 Мини звуковая будка

Эта миниатюрная звуковая будка устанавливается на столе или на столе и окружает микрофон. Это один из самых простых в изготовлении конструкций, который практически ничего не стоит. Эта звуковая будка лучше всего работает при использовании микрофона с подставкой.

Звуковая будка состоит из прямоугольного пластикового контейнера емкостью 20 галлонов, стоящего на конце. Для гашения звука использовалась поролоновая прокладка наматрасника. Для прилипания наматрасника к контейнеру для хранения использовался спрей-клей.Наматрасник покрывает всю внутреннюю часть контейнера для хранения.

17. Портативная звуковая будка своими руками — тест и обзор

Это простая и небольшая звуковая будка, которую легко транспортировать. Его очень дешево построить, и он будет собран за считанные минуты.

Основная конструкция сделана из куба-хранилища от IKEA. Стоит он меньше 5 долларов. Это будет окружать микрофон, который будет установлен внутри.

Кусочки пенопласта Studio отрезаются по размеру каждой панели внутри куба.Две боковые панели удерживают верхнюю панель на месте. Все панели из студийного пенопласта подгоняются под давлением без использования клея или скоб. Панель также закрывает заднюю часть внутренней части куба.

18. Как сделать вокальную будку для начинающих

Эта конструкция дешевая, легкая и очень портативная. Он также намного больше, чем многие другие мобильные устройства, что означает лучшее снижение реверберации и звука помещения. Все материалы доступны в вашем местном магазине бытовой техники или строительных материалов.

Для гашения звука использовались два разных типа защитных одеял от u-haul. Металлические гардинные кольца прикрепляются к одеялам небольшими металлическими зажимами. Это позволяет им висеть на крючках на потолке. Крючки представляют собой самоклеящиеся крючки.

Одеяла U-образной формы свешиваются позади исполнителя. Они простираются от потолка до пола для максимального снижения реверберации.

19. Как построить вокальную будку в углу

Полупортативная угловая кабина будет состоять из двух отдельных рам, которые построены из 1X4 и обрезаны до любой высоты.

Каждая рама заполнена изоляцией с облицовкой R-13, которая крепится скобами. Затем черные листы натягивали на рамы и скрепляли скобами, чтобы придать законченный вид.

Установлены петли

, соединяющие две рамы по одной стороне. Это позволяет закрыть весь блок и хранить его в горизонтальном положении.

Дополнительная верхняя часть также обрамлена из 1X4 и заполнена R-1. Лист натягивается на него и скрепляется скобами. Затем его можно установить поверх основной конструкции кабины, чтобы избежать отражений над головой.

20. Как построить 2 типа вокальных кабин — бесплатно и за 30 долларов.

Бесплатный метод создания голосовой кабины начинается с подставки для микрофона, установленной в положение «Т». Затем поверх стрелы накидывается одеяло. Подставку для микрофона можно поднять над головой исполнителя, чтобы избежать отражений.

Исполнитель встанет лицом к одеялу. Микрофон ставится вплотную к одеялу.

Для дешевого метода, недорогие деревянные планки для обшивки из строительного магазина используются для обрамления полноразмерной вокальной кабины. Затем одеяла пристегиваются скобами к верхней полосе обрешетки с трех сторон.

Задняя часть используется как дверной проем. Для этой секции используется толстое одеяло, которое прикрепляется к верхней направляющей.

21. Как сделать вокальную будку дешево из ПВХ

Эта сборка создает квадратную вокальную кабину 3х3х6 дюймов.Он будет оформлен из ПВХ трубы диаметром 1 дюйм. На стенах будут использоваться акустические одеяла с люверсами. Эта простая конструкция легко разбирается для транспортировки.

Рама из ПВХ будет стоять над головой исполнителя и будет иметь по одной поддерживающей трубе с каждой стороны каждого угла. Одеяла будут прикреплены к верхней трубе каркаса из ПВХ по всему периметру.

Дополнительное акустическое покрытие будет прикреплено к верхней части конструкции и будет действовать как потолок, блокируя отражения над головой.

22. Пошаговая бюджетная звуковая будка своими руками

Это простая в сборке полноразмерная вокальная будка, которая очень эффективно блокирует шум и уменьшает отражения. Кабина изготовлена ​​из звукопоглощающих одеял высокого качества от производителя. Дополнительное звукопоглощающее одеяло покрывает верх, чтобы действовать как потолок.

Эта будка может быть построена менее чем за 300 долларов. Цена может быть снижена еще ниже, если использовать упаковочные одеяла вместо акустических.Его можно разобрать для транспортировки.

Одеяла, использованные для этой будки, можно найти на сайте vocalboothtogo.com. Кольца для душевых штор используются для прикрепления звукопоглощающих одеял к верхней части каркаса из ПВХ.

Заключение

Существует множество различных вариантов строительства вашей будки. Они сильно различаются по качеству звука, цене и простоте конструкции.

Если вам нужна портативная будка для записи в дороге или постоянная будка с профессиональным качеством звука, одна из этих сборок обязательно поможет вам начать работу в правильном направлении.

Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею, чтобы помочь другим людям, которые также могут найти ее полезной. Как всегда, приветствуются и приветствуются вопросы и комментарии!

Как построить банкетное кресло со встроенным ящиком

Вам нужно дополнительное место за кухонным столом, но вы не можете втиснуться в другой стул? Постройте банкетную скамью, чтобы на меньшем пространстве за столом могло поместиться больше людей. Рабочие столы открываются, обеспечивая дополнительное пространство для хранения вещей, таких как иногда используемая небольшая техника.

Шаг 1. Подготовьте пространство

Удалите плинтус и / или любые другие существующие элементы отделки в том месте, где устанавливается скамья. Затем найдите и отметьте гвоздики в стене.

Шаг 2: Начальный кадр

Для угловой скамьи начните с более длинной стороны. Чтобы получить точное измерение длины, измерьте расстояние от угла до последнего края скамейки, затем вычтите 1 дюйм, чтобы уместить фанеру и обрезки.Отрежьте два листа 2х4 до такого размера. Мы сделали глубину скамейки 17-1 / 2 дюйма. Итак, мы отрезали два 2×4 до 14-1 / 2 дюйма, положили их внутрь более длинных 2×4, что добавило дополнительные 1-1 / 2 дюйма с каждой стороны. Скрутите все четыре части вместе. Затем постройте такой же прямоугольник для верхней части скамейки.

Шаг 3: Сборка

Чтобы сделать четыре вертикальные части рамы, вырежьте четыре 2×4 до 9-3 / 4 ”. Прикрутите их вертикально к каждому из четырех углов.Поместите второй прямоугольник поверх четырех вертикальных частей. Скрутите все части вместе, чтобы получилась коробка. Вставьте его на место.

Шаг 4: вторая сторона кадра

Чтобы определить размер более короткой стороны банкетки, измерьте расстояние от края первой коробки с рамкой до того места, где должен быть последний край, затем вычтите 1 дюйм для фанеры и отделки. Повторите шаги для создания первого ящика, используя вместо этого эту длину.Сдвиньте короткую коробку рядом с длинной и скрутите их. Вставьте рамы обратно в угол и прикрутите их к стене. Обязательно прикрутите к стеновым стойкам и используйте уровень во время завинчивания, чтобы убедиться, что рама входит прямо и ровно.

Шаг 5: усиление каркаса

Отрежьте семь частей 2×4 x 14-1 / 2 дюйма и шесть частей 2×4 x 9-3 / 4 дюйма для использования в качестве горизонтального и вертикального армирования.Установите эти опоры там, где две части пересекаются, а также на полпути от конца скамейки до углового пересечения (Изображение 1). Установите седьмую деталь 2×4 x 14-1 / 2 дюйма во внутренний угол более длинной коробки (Изображение 2). Эта дополнительная деталь нужна для крепления угловой столешницы.

Шаг 6: Лицевая рамка из фанеры

Вырежьте два куска 17-1 / 2 «x 16-3 / 4» из фанеры 1/2 «, просверлите их и прикрутите к концам каждой коробки.Отрежьте один кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма высотой 16-3 / 4 дюйма и длиной длинной стороны скамейки от внутреннего угла до края, включая только что установленный вами конец фанеры. Накрутите этот кусок на длинное лицо. Отмерьте и отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма, чтобы закрыть оставшуюся более короткую поверхность, и установите.

Шаг 7: Установите трим

Разрежьте загрунтованную планку размером 1/2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма на восемь частей размером 16-3 / 4 дюйма.Предварительно просверлите и прикрутите их вертикально к каждому краю и углу лицевой стороны скамейки (Изображение 1). Отмерьте и отрежьте восемь обрезков по горизонтали между каждой из вертикальных частей. Затем вырежьте две части размером 9-3 / 4 дюйма и поместите их вертикально в середину каждой грани скамейки (Изображение 2). Предварительно просверлите перед привинчиванием, чтобы дерево не раскололось. Отшлифуйте верхние края скамейки, чтобы сгладить неровности, это поможет убедиться, что скамейки будут стоять на одном уровне (Изображение 3).

Шаг 8: Подготовка крышек

Вырежьте квадратный кусок 17-5 / 8 ”x 17-5 / 8” из фанеры 3/4 ”и прикрутите его к углу скамейки (этот кусок будет неподвижным).Отмерьте и отрежьте два куска фанеры 3/4 дюйма для стола / крышек. Каждая часть должна быть 16-3 / 8 ”x длина (от края скамейки до квадратной части в углу). Чтобы сделать неподвижную часть скамейки, которая будет упираться в стену, оторвите кусок длиной 1-7 / 8 дюймов от каждой части крышки и прикрутите их лицевой стороной вниз вдоль стены с каждой стороны скамейки. Положите оставшиеся более крупные части крышек на скамью лицевой стороной вверх. Оставьте зазор 1/16 дюйма между листами фанеры для петли. Когда части крышки установлены, с помощью карандаша отметьте, где вам нужно будет вырезать диагональную выемку на внутренних углах крышек, чтобы они могли закрываться без нахлеста.

Шаг 9: Установите петли

Отцентрируйте петли пианино на внутренних краях фанерных крышек, завинчивая их вручную (Изображение 1). Начните с центрального винта, чтобы вы могли прикрепить петлю, а затем правильно выровняйте края, прежде чем вставлять оставшиеся винты. Затем положите крышки в открытое положение и прикрутите другую сторону петель к детали размером 1-7 / 8 дюйма (Изображение 2). Закройте каждую крышку, чтобы убедиться, что все выровнено.

Шаг 10: Подготовка и покраска

С помощью шлифовальной машины зачистите все неровности внутри и снаружи. Обязательно отшлифуйте грани всех отдельных частей отделки, чтобы они казались одной твердой поверхностью. Пропылесосьте, а затем протрите поверхность, чтобы удалить всю пыль. Заполните все отверстия для шурупов и зазоры по краю деревянной шпатлевкой. Раскрасьте по желанию.

Шаг 11: Уберите предметы

Используйте новое хранилище, чтобы освободить место на кухне.Для дополнительного комфорта накройте скамейки подушками и наслаждайтесь своим кухонным уголком.

Эта обеденная будка, сделанная своими руками, сделает ваш кухонный стол таким скучным

Неважно, кто вы и какой у вас дом, велика вероятность, что со временем вам понадобится больше места. Время от времени мы натыкаемся на кого-то в Интернете, кто создал лайфхак или придумал отличную идею, как максимально использовать имеющееся у них пространство. Сегодня, друзья мои, еще один такой день.Конструкция кабины MidnightXII, созданная пользователем Imgur, превратила обычный обеденный уголок в предмет функциональной красоты. Он исключил из уравнения типичный стол на 6 человек, чтобы создать удобную кабину, в которой с комфортом разместятся 12 человек, просто превратив ранее потраченное впустую пространство в функциональную зону для развлечения ваших гостей.

MidnightXII

Как видите, за стульями и по углам много свободного места. Этот стол вмещает только шесть человек, что, если вы любите развлекаться, не хватит места.

MidnightXII

Пространство без стола и стульев имеет размеры примерно 9 x 6,5 футов. Он начинает с удаления окантовки на четверть круга, чтобы обеспечить плотное крепление к стене.

MidnightXII

Начиная с самой длинной стены, на шпильках была прикреплена опора. В этом более старом доме пол не совсем ровный, из-за чего опора немного отклоняется.

MidnightXII

После того, как выровненная настенная опора была прикреплена, опоры сиденья были просверлены на место. Они были размещены на расстоянии примерно 20 дюймов друг от друга.

MidnightXII

Затем были добавлены вертикальные опоры и горизонтальные напольные опоры, чтобы предотвратить деформацию сидений кабины.

MidnightXII

Без шпилек, которые можно было бы закрепить по бокам будки, были построены квадратные опоры, способные выдержать вес будущих гостей. Затем их прикрепляли к полу и ввинчивали в тонкие стены, где бы они ни находились.

MidnightXII

Вот обзор каркаса сиденья. Обратите внимание на отверстие для обогрева на задней стенке, которое будет проходить под сиденьями.Эта проблема будет устранена позже.

ПолночьXII ПолночьXII В этом проекте использовалась ткань MidnightXII

Outdoor из-за ее прочности и устойчивости к пятнам. Сначала вам нужно будет уложить ткань, затем поролон с фанерой сверху. После этого вы натянете ткань и закрепите скобами.

MidnightXII

Убедитесь, что вы либерально относитесь к своим основным продуктам. Будет лучше, если будет слишком много, чем позже обнаруживать, что вы использовали недостаточно скрепок. Никто не любит возвращаться и переделывать уже проделанную работу.

MidnightXII

Сиденья стоят на своих местах и ​​выглядят неплохо. Теперь бортовая доска вырезается для облицовки сидений.

MidnightXII

Необходимо было сделать небольшую резку, чтобы обшить бортовую доску вокруг оконной рамы. Поскольку через окно вы можете видеть заднюю часть скамейки, бортовая доска также использовалась в качестве основы для скамейки.

MidnightXII

Отверстие для вентиляционного отверстия нагревателя было измерено и вырезано. Если вы не ищете сиденья с подогревом, вам нужно приобрести какой-нибудь нагревательный канал, который будет проходить по глубине многоместного сиденья.

MidnightXII

После того, как воздуховод был расширен и крышка установлена, скамья начинает выглядеть довольно хорошо.

MidnightXII

Когда облицовка и отделка установлены на место, вы почти закончили.

MidnightXII

В это время можно заделать или заделать любые недостатки или ошибки. Всегда не забывайте дважды измерять и один раз отрезать. Ужасно перекупать материалы из-за недосмотра, но такое случается.

MidnightXII

Скамья теперь окрашена в белый цвет, чтобы соответствовать имеющейся отделке в комнате.Всегда нужно использовать пару слоев краски. В местах, где могут быть разливы, убедитесь, что вы выбрали краску, которую легко очистить.

MidnightXII

Вот готовая будка со столом, созданным для этого пространства.

MidnightXII

С небольшой помощью его жены украшение будки завершено. Теперь это гораздо более гостеприимное место для развлечения ваших гостей.

Теперь, когда вы увидели, как легко это сделать, я уверен, что вам не терпится приступить к работе над собственным проектом.Если вы хотите пригласить еще нескольких человек на праздничный ужин или вас больше интересуют выходные вместе с друзьями, эта обеденная будка, сделанная своими руками, наверняка вызовет у вас аппетит к небольшим переменам. И насколько это потрясающе выглядит, ваши друзья подумают, что вы потратили тысячи долларов на то, чтобы подготовить этот район и ждать, чтобы утешить своих счастливых гостей.

Как построить вокальную будку своими руками менее чем за 85 долларов

Запись вокала в вокальной будке позволит вам делать сухие вокальные записи без нежелательной реверберации.Коммерческие вокальные кабины стоят тысячи долларов, но можно создать собственную вокальную кабину за небольшую часть стоимости. В этом руководстве я покажу вам, как построить вокальную будку своими руками менее чем за 85 долларов.

Некоторые помещения, например оперные залы, производят очень приятную реверберацию, а спальни — нет. Когда вы записываете вокал в пустой спальне, плоские отражающие стены заставят вашего вокалиста звучать так, как будто он поет в консервной банке.

Вы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить реверберацию при записи дома.Проще применить реверберацию к сухому вокалу с помощью плагинов реверберации, чем приручить реверберацию с помощью плагина де-реверберации. Управление, предоставляемое плагином реверберации, позволит вам сделать свой вокал профессиональным, как только вы начнете их микшировать.

С точки зрения сложности, построить эту вокальную будку довольно просто. Когда вы не используете вокальную будку, вы сможете быстро разобрать ее и убрать в ящик или шкаф.

Ниже я включил материалы, которые вам понадобятся для этого проекта, а также пошаговые инструкции о том, как построить вокальную будку. ‍

Необходимые материалы

Вам понадобятся 3 подвижных одеяла, комплект прокладок, 8 командных крюков, 4 анкера для гипсокартона, 4 крючка с проушинами и 4 карабина.

Вы можете значительно снизить стоимость этого проекта, если у вас есть несколько друзей, которые тоже хотят построить вокальные кабины. Купив 12 упаковок движущихся одеял и разделив остальные принадлежности, вы получите общую стоимость проекта около 40 долларов на человека.

Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, включают измерительную ленту, молоток, дрель, сверла, уровень и ступеньку.

Где построить вокальную будку

Эта вокальная будка предназначена для установки в углу вашей комнаты. Ваш вокалист встанет лицом к центру комнаты спиной к углу и будет петь в парящее одеяло, подвешенное к потолку. На каждой стене позади вокалиста будет висеть подвижное одеяло, которое также поглощает звук.

Движущееся одеяло, плавающее перед вокалистом, поглотит первые отражения и предотвратит резонанс голоса вокалиста по всей комнате.Поздние размышления будут поглощены движущимися одеялами позади вокалиста. Угол наклона всех движущихся одеял по отношению друг к другу также предотвратит флаттер-эхо.

Рис. 1: Микрофон, установленный в углу необработанной комнаты. Рис. 2: Кабина для записи голоса, установленная в углу комнаты. Рис. 3: План этажа домашней студии, содержащий вокальную будку с Рис. 2 в правом верхнем углу.

Движущееся одеяло недостаточно толстое, чтобы поглощать низкие частоты, но вокалист не способен воспроизводить низкие частоты с достаточной энергией, чтобы заметно резонировать в вашей комнате.Для микширования и мастеринга обработка звука в студии с помощью движущихся одеял далеко не идеальна, но они идеально подходят для создания кабины для записи вокала.

Пошаговые инструкции

После того, как у вас будут все необходимые материалы, на сборку вашей вокальной кабины уйдет не более 45 минут. С помощью друга вы сможете завершить этот проект еще быстрее.

1. Установите втулки в движущиеся одеяла

Вы будете устанавливать втулки в движущиеся одеяла, чтобы их можно было повесить.Вдоль одного из коротких краев каждого движущегося одеяла прорежьте небольшое отверстие через каждые 2 фута и установите втулку, используя свой комплект втулки.

Рис. 4: Втулки, установленные через каждые 2 фута вдоль верхнего края движущегося одеяла. Рис. 5 : Увеличенный вид втулки, установленной в движущееся одеяло.

2. Прикрепите командные крючки к стенам

Начиная с угла комнаты, где вы будете вести запись, прикрепите командный крючок в верхней части правой боковой стены каждые 2 фута.Повторите этот процесс для левой боковой стены. Убедитесь, что крюки Command расположены достаточно высоко, чтобы движущиеся одеяла не касались земли, когда вы их вешаете.

Рис. 6: Точки, отмеченные на расстоянии 2 фута друг от друга, где будут установлены командные крючки.

3. Повесьте настенные движущиеся одеяла

Втулки, установленные в движущиеся одеяла, должны точно совпадать с крючками Command на стенах. Командные крючки съемные, поэтому при необходимости их можно переставить.

Рисунок 7: Движущиеся одеяла, подвешенные на крючки Command. Рис. 8: Втулка, свисающая с крючка Command.

4. Установите анкеры для гипсокартона в потолок

Начиная с угла, в котором вы будете записывать вокал, отмерьте 5 футов к центру вашей комнаты вдоль потолка и отметьте эту точку карандашом.

Теперь вам нужно отметить углы полушестиугольника, используя предыдущую отметку в качестве центральной точки полушестиугольника.Расстояние между углами полушестиугольника должно составлять 2 фута.

Рис. 9: Точки, отмеченные на расстоянии 2 фута друг от друга, где будут установлены анкеры для гипсокартона.

Просверлите направляющие отверстия в потолке в отмеченных местах и ​​установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите крючок с проушиной в каждый из потолочных анкеров для гипсокартона, а затем закрепите карабин на каждом крючке. Готовые потолочные сборки должны соответствовать изображению ниже.

Рис. 10: Анкер для гипсокартона, установленный в потолок, с ввинченной в него проушиной и карабином, закрепленным на проушине.

5. Подвесьте плавающее движущееся одеяло

Повесьте плавающее движущееся одеяло, защелкнув каждую втулку в одном из имеющихся карабинов.

Рис. 11: Подвижное одеяло свисало с потолка. Рис. 12: Втулка, зафиксированная в карабине.

Разборка вашей голосовой будки

Движущиеся одеяла немного раздражают глаза, и не каждый хочет постоянно вешать движущиеся одеяла в своей комнате. Одна из лучших особенностей этой вокальной будки заключается в том, что ее можно быстро разобрать — снять движущиеся одеяла, сложить их и убрать.Узлы потолка и крючки Command не предназначены для снятия, но они привлекают к себе очень мало внимания, поэтому вы их почти не заметите.

Что касается бюджетных вокальных кабин, то это один из самых недорогих и всеобъемлющих доступных вариантов. Эта вокальная будка не выглядит такой модной, как вокальная будка за тысячи долларов, но вам нужно выбирать битвы, когда вы работаете с бюджетом в 85 долларов.

Ищете еще один интересный проект своими руками? Узнайте, как сделать акустические панели своими руками.

Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и приемов создания музыки. Каждую неделю новый контент.

Строительство вокальной будки «сделай сам»

В этом месяце команда всего за один день превратила маленькую пустую комнату в профессиональную вокальную будку!

Пол Джойнер, преподаватель музыкальных технологий, попросил нас помочь в создании вокальной кабины, чего мы никогда раньше не делали с нуля.Поскольку мы смогли поговорить с ним на этапе планирования, он смог спроектировать комнату, в которой оставалось достаточно места для акустической обработки, которую многие люди не принимают во внимание. Как правило, вам приходится покрывать стены обработкой от трех до шести дюймов, а это означает, что размеры комнаты сокращаются на 30 сантиметров в каждом направлении! Маленькая пустая кабина быстро превращается в непригодный для работы шкаф, если вы не учитываете пространство, необходимое для обработки комнаты.

Вокальная будка Пола должна была быть установлена ​​в пространстве позади его существующей диспетчерской студии, и он обнес эту зону стеной и облицовал ее гипсокартоном до нашего приезда.По нашему предложению, он также установил в будку стандартную внешнюю стеклянную дверь с двойным остеклением, чтобы обеспечить необходимую степень звукоизоляции, сохраняя при этом физическую прямую видимость для исполнителя. Пол поднял потолок к двери кабинки и также застелил ковер на полу из ДСП, но это было все, что он сделал до нашего приезда. Поэтому по прибытии нам представили пустую комнату размером около пяти футов на пять футов шесть дюймов, с высотой потолка от семи футов сзади до примерно восьми футов спереди.Как и ожидалось, пение в этой пустой комнате звучало как пение в шкафу — очень реверберирующее, с ярко выраженным эффектом прямоугольности и явными звонкими и резонансными артефактами.

После того, как деревянный каркас был закреплен на месте с помощью комбинации винтов и креплений для полой стены, Пол и Хью сложили слой каменной ваты, чтобы образовать заднюю часть ловушки. Я знаю, что некоторые люди экспериментировали с ковровым покрытием. стены кабин, но опыт показывает, что такой подход редко дает полезные результаты.Carpet поглощает только высокие частоты, поэтому средние и низкие частоты продолжают резонировать, как и раньше, создавая квадратный звук без лишнего шума на верхних частотах. Кроме того, есть те, кто покрывает все это материалом Rockwool, но, если он не очень толстый, он все равно не решает проблемы с низкими частотами должным образом и может заставить комнату казаться очень мертвой и гнетущей. То же самое часто бывает и с тонкой акустической пеной, которая убирает все, что выше 300-400 Гц, но оставляет бунт на низких частотах. Что нам нужно, так это смесь поглощения и отражения с достаточным количеством низкочастотных ловушек, чтобы поддерживать равномерное поведение комнаты вплоть до самых низких вокальных частот и выше.

За последние несколько лет ряд акустиков экспериментировали с подвесными листами барьерного мата для поглощения низких частот. Барьерный коврик представляет собой винил с минеральным или свинцовым наполнением и обычно весит от 5 до 10 кг на квадратный метр. Он немного похож на линолеум, но его высокая масса и разумная гибкость делают его очень полезным материалом во всех областях акустики. Преимущество этого материала заключается в том, что он позволяет построить ловушку с гораздо меньшей глубиной панели, чем требовалось бы для простой панели Rockwool, но при этом он по-прежнему обеспечивает такие же низкие характеристики.

Мы решили построить ловушку, чтобы закрыть большую часть задней стены. Мы выбрали заднюю стенку отчасти потому, что она обеспечивала наибольшую площадь поверхности для обработки, но также потому, что это стена позади певца. При использовании кардиоидного микрофона именно отражения из-за головы и тела певца попадают в микрофон и вызывают наибольшие проблемы. Поглощение этих отражений, чтобы они не попадали обратно в микрофон, имеет огромное значение. При записи в открытых помещениях вы можете значительно улучшить звук, повесив за певцом толстое одеяло, но мы знаем, что многие люди по ошибке кладут одеяло перед певцом (за микрофон), поскольку интуитивно чувствуют, что это будет помощь.Это может немного помочь, но поверхность позади певца является наиболее важной.

Здесь вы можете увидеть общий дизайн басовой ловушки, которую Пол и Хью построили для вокальной будки Пола Джойнера. В ловушке, которую мы планировали, использовалась плита Rockwool высокой плотности сзади, с висящей занавеской из барьерного коврика и двумя дополнительными занавесками. фетровой ковровой подкладки спереди. Ключевым моментом здесь является то, что войлок и барьерный коврик остаются свободно свисать внутри панели и, таким образом, могут немного двигаться, поглощая низкочастотную энергию.У нас было около шести дюймов глубины, поэтому мы построили деревянный каркас глубиной шесть дюймов, высотой шесть футов и шириной четыре фута. Идея заключалась в том, чтобы скрутить боковые панели на месте и прикрепить их к задней стенке до того, как мы представили акустические материалы. Углы рамы были укреплены металлическими скобами, приобретенными в местном магазине «Сделай сам», а к внутренним задним краям боковых панелей были прикреплены рейки для облегчения крепления к стене. Барьерный коврик на удивление тяжелый, поэтому важно укрепить углы рамы и убедиться, что рама очень надежно прикреплена к стене.

Расстояние между обрешетками, используемыми для крепления боковых панелей, и стеной было установлено на 47 дюймов, что идеально подходит для того, чтобы между ними можно было вклинить блок изоляционной плиты для полых стен Rockwool. Другой набор планок был помещен внутри переднего края этих боковых панелей и отодвинут на толщину рейки, чтобы мы могли закрепить несколько горизонтальных удерживающих деревянных полос поперек переднего проема перед установкой окончательного косметического покрывающего материала. Это предотвратит повреждение покровного материала войлоком, висящим за ним, а также обеспечит некоторую защиту от артистов, опирающихся на ловушку.Наша рама также включала пару небольших горизонтальных деревянных опор в верхней части боковых панелей, расположенных так, чтобы можно было вставить пару отрезков реек спереди для поддержки наших акустических штор.

После того, как мы прикрепили раму к стене, используя смесь креплений для полых стен и привинтив ее непосредственно к деревянным стойкам за стеной из гипсокартона, мы вклинили Rockwool на место, где она надежно закрепилась без необходимости использования какого-либо клея. Если у вас чувствительные руки, вам следует использовать перчатки для работы с Rockwool, хотя плита гораздо менее «неприятна», чем неплотная изоляция чердака, когда дело доходит до отслаивания волокон.Тем не менее, рекомендуется носить маску и защитные очки, поскольку свободные волокна и пыль имеют тенденцию заполнять воздух, когда вы работаете с плитами. По словам одного крупного поставщика акустических материалов, тесты явно показывают, что Rockwool не представляет прямого риска для здоровья, хотя все же является неприятным раздражителем.

Нам нужно было отрезать последний кусок плиты Rockwool, чтобы он соответствовал доступному пространству, и моя ленточная пила сделала это очень аккуратно.Пол также использовал его, чтобы разрезать любые панели из пенопласта, которые нужно было модифицировать, но если у вас нет ленточной пилы, электрический нож для резки очень эффективен. Подойдет даже обычный нож для хлеба, но результат не такой аккуратный.

После того, как Rockwool был на месте, мы взяли одну из планок для вешалок и закрепили верхний край коврового войлока с одной стороны, а матовый барьер — с другой, используя простой ручной степлер. Рейка была шириной в один дюйм и обеспечивала правильное расстояние между материалами. Затем мы использовали кнопки с плоской головкой, чтобы укрепить скрепленное соединение — барьерный коврик слишком тяжел, чтобы его можно было удерживать только скобами.Мы использовали барьерный коврик, который весил 5 кг на квадратный метр и имел встроенное тканевое усиление, чтобы предотвратить его деформацию под собственным весом (как это часто бывает с некоторыми неармированными барьерными матами). (Пол купил этот коврик на сайте www.siderise.co.uk, который является кладезем строительных материалов и информации для студии. Однако, хотя они и будут отправлять вам заказы, они не принимают кредитные карты, поэтому вам нужно отправить Проверьте заранее.Они также могут предоставить очень ценную помощь по телефону и дать совет через свой технический отдел.)

После того, как Rockwool был на месте, слои войлока подкладочного ковра и барьерного покрытия были вывешены на планках в верхней части ловушки и оставлены свисать.

После того, как мы задвинули нашу первую «занавеску» (ковровое покрытие сзади, барьерный коврик впереди), мы взяли вторую обрешетку толщиной один дюйм и прикрепили к ней еще один лист коврового войлока. Затем его вставляли с войлоком спереди так, чтобы он висел примерно на дюйм перед барьерным матом. Тип коврового войлока, который мы использовали, — это пушистый коричневый материал толщиной около полдюйма, который пахнет так, как будто он сделан из переработанных мокрых лабрадоров! Современные пенопластовые подкладки не подходят для этого применения, хотя в ловушках такого типа можно использовать тяжелые ковры с пористой тканевой основой — как и нелюбимые пуховые одеяла! Опять же, при работе с ковровым войлоком образуется много пыли, поэтому маска и очки — довольно разумная идея! Сзади к передней части почти завершенная ловушка теперь состояла из слоя плиты из минеральной ваты высокой плотности толщиной около двух дюймов, плотно прижатой к задней стене, неплотно свисающей завесы из войлочной подкладки, одного листа барьерного мата, а затем еще одного листа. фетровой подложки с зазором в один дюйм между каждым слоем.

После того, как поверх барьерного покрытия был наложен еще один слой войлока, планки были закреплены поперек передней части ловушки, а для аккуратной отделки они были прикреплены скрепками из муслина. спереди, один с тщательно откалиброванной средней высотой ягодиц, другой на уровне плеч, и еще несколько для защиты промежуточных пространств. Затем мы натянули на раму кусок муслина и скрепили его скобами. Здесь нужно позаботиться о том, чтобы ткань была натянута равномерно и на ней не было неприятных складок.Не экономьте на скрепках! Когда это было плотно, мы обрезали излишки ножом Стэнли и использовали прямоугольную угловую полосу из ПВХ, опять же купленную в местном магазине DIY, чтобы убрать края. Углы шлифовали с помощью дешевой и удобной торцовочной пилы. Мы использовали контактный клей, нанесенный с помощью мастичного пистолета на складку пластиковой полосы, чтобы удерживать накладку на месте, и закрепили углы малярной лентой, пока клей не схватился.

Готовая ловушка действительно выглядела неплохо, и на этом этапе комната звучала намного лучше, но нам все еще нужно было разобраться с другими стенами.Для потолка мы решили попробовать панель из пенопласта с пирамидальным профилем от Making Waves Audio, поскольку их британский дистрибьютор организовал для них отправку нескольких образцов. Панель была около квадратного метра и четырех дюймов толщиной, и она идеально вписывалась в пространство потолка, не разрезая, оставляя немного голого гипсокартона по краю. Мы не хотели покрывать всю оштукатуренную поверхность, так как необходимо некоторое отражение в средних и высоких частотах, чтобы комната не казалась слишком гнетущей. Мы могли почувствовать разницу, как только установили это, и это тоже выглядело довольно круто!

Для стен мы использовали несколько трехдюймовых панелей Auralex, которые мы отодвинули от стены для лучшего поглощения низких частот.Однако у нас не было места для использования трехдюймовых прокладок из пенопласта, поэтому мы разрезали их на однодюймовые кусочки, снова используя мою ленточную пилу. Мы приклеили по одному в каждом углу и по одному в центре каждой панели. Даже использование расстояния в один дюйм улучшает эффективность этих панелей в значительной степени, а клей-спрей Auralex без проблем приклеил их к стенам. Две панели 4 x 2 фута были прикреплены вертикально к одной боковой стене, но на другой было небольшое окно, поэтому мы установили только одну панель с этой стороны, а затем использовали несколько меньших панелей, вырезанных из более тонкого листа пирамиды Making Waves Audio. -профильный пенопласт для разрушения оставшихся плоских поверхностей вокруг окна и на стене вокруг двери.Их снова приклеили непосредственно к стене с помощью клея-спрея Auralex.

Чтобы проверить свою работу, мы установили микрофон Пола Rode K2 в будке, а затем по очереди входили и говорили, пока остальные слушали через студийные мониторы. Поскольку мы не могли наклеить пену на саму стеклянную дверцу, мы закрепили перегородку из пенопласта Auralex «бабочка» на стойке микрофона, чтобы помочь поглотить отражения, проникающие со стороны двери. Разница между исходной пустой комнатой, с которой мы начали, и обработанной комнатой была огромной, как мы и ожидали, но мы все равно были удивлены тем, насколько хорош был результат.Даже если загнать микрофон в один угол и поставить как можно дальше от него в другом углу (примерно в трех футах), получился приятный чистый звук без намека на коробочку в маленькой комнате. В то же время внутри будки оставалось достаточно отражающих поверхностей, чтобы звук не был гнетущим мертвым, и в комнате было довольно приятно петь и разговаривать.

Итак, хотя наша конструкция ловушки была в некоторой степени экспериментальной, конечный результат был настолько хорош, насколько мы могли надеяться, и все это было довольно просто сделать.Мы оставили деревянную раму незавершенной, чтобы она соответствовала другим голым деревянным поверхностям в комнате, но было бы просто покрасить древесину или морилку, чтобы получить панель, которая действительно выглядела бы очень профессионально.

Готовая вокальная будка с улавливанием басов на задней стенке, обработкой акустической пеной боковых стенок и потолка, а также поролоновой перегородкой «бабочка», прикрепленной к стойке за микрофоном. Во время наших тестов мы заметили, что пол В будке было довольно шумно, и она могла немного гудеть в ответ на постукивание ногой.Мы спросили Пола, что он там делал, и он сказал, что сделал пол из двух смежных слоев ДСП, но не склеивал их вместе. Мы предложили добавить дополнительный слой для увеличения массы, если это возможно, но в любом случае использовать дополнительные шурупы для более прочного соединения слоев. Также может помочь подкладка под ковер в будке. Без этого существует риск, что микрофон уловит постукивание ногой. Доступно толстое и тяжелое покрытие из переработанных автомобильных шин, которое было бы еще лучше в этом случае, и вы можете получить его у ряда поставщиков акустических и строительных изделий.

Пол уже установил пару соединительных точек XLR в стене, чтобы позволить ему передавать сигналы наушников и микрофона в кабину и из кабины — хотя только по одной каждой из них. Чтобы добавить гибкости, мы посчитали, что он также должен предоставить доступ к гитарным кабелям, проводам динамиков и так далее — в конце концов, вокальная будка — отличное место для установки гитарного усилителя, если вы хотите сидеть в студии и записывать во время мониторинга. звук через студийные мониторы. Простым решением было бы просверлить в стене отверстие достаточного размера, чтобы в него можно было вставить кусок пластиковой сливной трубы (1.25 или 1,5 дюйма), через которые можно пропустить кабели (и заглушки на их концах!). Куски пены могут быть вставлены в трубу с каждого конца, чтобы предотвратить серьезную утечку звука. Пол подумал, что это хорошая идея, потому что он уже обнаружил, что система, которую он установил, была немного негибкой, когда он хотел использовать свой ламповый микрофон — многополюсный кабель XLR сильно отличается от обычного микрофонного кабеля. Для наших тестов нам пришлось поставить микрофонный блок питания в кабине.

Вся работа заняла у нас всего четыре часа (часть из которых была занята поеданием шоколадных бутербродов Пола, чаепитием и разговорами), так что такая работа легко под силу любому, кто чувствует себя комфортно, занимаясь элементарным делом своими руками.Если есть повод для подчеркивания, так это то, что для вокальных кабин требуется приличная толщина акустической обработки, чтобы они не казались квадратными. Однако в то же время вам нужны отражающие поверхности, чтобы рассеять атмосферу «мягкой клетки». Самой большой частью нашего проекта была ловушка на задней стенке, общая стоимость которой составила около 120 фунтов стерлингов, хотя в конце у нас оставалось достаточно каменной ваты и барьерного мата, чтобы при необходимости построить вторую ловушку меньшего размера. Если добавить стоимость пенопластовых панелей и клея, общий бюджет на все процедуры составил около 250-300 фунтов стерлингов — небольшая цена, которую нужно было заплатить за превращение пустой оболочки в первоклассную вокальную будку.

Пол Джойнер: «Совет, данный Полом и Хью с самого начала, был неоценим. Басовая ловушка существенно изменила внешний вид и ощущение комнаты, а с добавлением дополнительной пены кабина звучит намного плотнее. I Сейчас я действовал по совету насчет площади пола, и это уже повлияло на некоторых потрясающих вокалистов. В целом, день был очень удачным, и теперь я являюсь владельцем отличного небольшого места для записи вокала.

No related posts.