Как установить замок на калитку из профнастила: Как врезать замок в калитку из профнастила и металлического профиля

Как врезать замок в калитку из профнастила и металлического профиля

Имея надежное ограждение, возникает необходимость во врезке замка в калитку. Такая процедура позволит сделать калитку более защищенной от нежелательного проникновения посторонних лиц на ограждаемую территорию. Существует несколько вариантов того, как установить замок на калитку, и зависят они не только от предпочтений, но и от особенностей и типов замков. Как сделать данный процесс максимально простым и надежным, разберем далее.

Металлический замок для калитки

Вернуться к оглавлению

Особенности врезного замка и его монтажа

Такой замок устанавливается внутри дверного полотна, что делает калитку более устойчивой перед взломами. Однако при желании и особой подготовке вора можно вскрыть и врезной замок, используя всевозможные отмычки. Установка на калитку замка врезного плана потребует навыков работы с металлом, а также специального инвентаря.

Вернуться к оглавлению

Что входит в состав замка?

Врезной замок имеет несколько составляющих, таких, как:

• корпус;
• две ручки;
• обналичники под ручки – помогают сделать замок более привлекательным и скрыть все недочеты монтажа;
• сердечник;
• набор ключей;
• крепежные материалы.

Комплектация врезного металлического замка

Правильно выбранный замок с отсутствием погрешностей и неисправностей гарантирует длительный срок службы и безопасность ограждаемой территории.

Вернуться к оглавлению

Как врезать замок?

Врезной замок можно устанавливать не на все типы калиток. Главное условие, которое должно соблюдаться – это наличие дверной коробки, то есть на обычную калитку из профнастила замок не установишь. Металлическую врезку осуществляют путем вырезания в коробке отверстия, равного по размерам замку.

Рассмотрим пошагово весь процесс установки врезного замка в калитку забора.

1. Если дверь калитки внутри полая (карскасная), то необходимо сварить или приобрести металлическую коробку, куда будет помещено тело замка.
2. Выбрать месторасположение замка, а также отметить торцевые точки на калитке. Сделать паз под корпус замка, пользуясь болгаркой.
3. Сделать болгаркой несколько надрезов в профиле калитки, отогнув края наружу до нужной отметки таким образом, чтобы параметры замка полностью перекрывали отверстие, удерживая лишь внутреннюю часть.
4. Просверлить шуруповертом отверстия для креплений замка.
5. Установить замок в соответствии с инструкцией, поочередно вставляя детали и закрепляя их наружными декоративными коробками.
6. Сделать отверстие в противоположной торцовой части забора. Для этого нужно аккуратно смазать язычок замка зубной пастой или мелом, закрыть калитку с опущенной ручкой, отпустить ее и заново открыть. В нужном месте появится отметка, где нужно сделать соответствующее углубление и прикрепить вторую часть замка.

Схема установки врезного замка

Вернуться к оглавлению

 Что нужно учитывать?

Перед тем, как приступать к «порче металла» путем вырезания отверстий для будущего замка, убедитесь, что он действительно сюда подходит. В противном случае есть риск пустой траты денег и порчи листа металла калитки. Нужно позаботиться о том, чтобы замок был качественным и устойчивым к коррозии, иначе частое воздействие влаги приведет к появлению ржавчины не только на замке, но и на калитке, после чего сможет распространиться на весь забор.

Врезные замки могут быть самыми различными и отличаться между собой не только ценой и качеством, но и уровнем защиты. Если предполагается установка замка в жилых зонах, а не на дачах, то рекомендуется выбирать наиболее сложные конструкции ключей, имеющих не менее 4 — 6 зубьев. Также нужно правильно соотнести параметры самой калитки и замка. Крупные громоздкие врезные замки, используемые на тонких каркасных калитках, могут причинить вред металлу.

Установка замка

Вернуться к оглавлению

Кодовый замок: особенности врезки

Выбор электромеханического замка обусловлен повышенной степенью защиты, что крайне важно для загородных домов состоятельных хозяев. Массовое использование кодового замка началось еще в середине 90-х годов, когда появилась необходимость надежно защищать свое имущество от недоброжелателей.

Строение электромеханического замка несложное. Есть приборная панель, которая запрашивает определенную комбинацию цифр и регулирует процесс открытия-закрытия дверей, передавая команды в затворный механизм. Высокий уровень защиты требует постоянного электрического питания, что крайне неудобно для большинства загородных домов.

Установка такого замка производится специализированными компаниями, которые подобное оборудование изготавливают. При желании установка замка на калитку может быть и самостоятельной. Она не составит труда, поскольку такие «затворные механизмы» изготавливаются преимущественно наружного типа, не требующего порчи металлического полотна забора.

Самый простой вариант монтажа кодового замка заключается в обеспечении крепления коробки к краю листа металла и подключении замка к питанию. В некоторых моделях имеется аккумулятор, позволяющий избежать дополнительных проводов.

Вернуться к оглавлению

Как врезать замок в калитку из профнастила правильно?

 

Всем известно, что профнастил являет собой достаточно тонкий слой металла, поэтому замки для него подходят не все. Наиболее оптимальными вариантами являются следующие замки:

Виды замков для калиток

• накладные – занимают немного места, очень прочные, но не всегда удобны в эксплуатации;
• врезные – имеют более сложный монтаж, иногда с использованием сварки;
• электромагнитные – одни из самых популярных, особенно на КПП закрытых предприятий;
• электромеханические – имеют наивысшую степень защиты, просты в монтаже, но имеют высокую стоимость;
• специализированные замки, адаптированные под полотно профнастила.

Выбирая тот или иной вариант, нужно учитывать все особенности профнастила, его толщину и индивидуальные характеристики.

Схема ворот с калиткой из профнастила со врезным замком

Установка замка на калитку из профнастила должна производиться в соответствии со всеми правилами и требованиями. При наличии инструкции ее нужно соблюдать, дабы замок не был испорчен в процессе монтажа.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа врезного замка

Первым этапом является разметка места установки замка. Замеряют параметры сердцевины замка, а также отмечают места крепления его к профнастилу. Далее нужную площадь отверстия вырезают болгаркой, делая углубления в профиле немного меньше разметки. Края нужно обязательно обработать и обточить напильником, чтобы лист профнастила не ржавел и не давал «облущивание» защитного слоя.

Этапы врезки замка в дверь

После этого производят непосредственную установку замка в таком порядке:

1. Корпус фиксируют во внутренней части, закрепляя болтами.
2. Устанавливают цилиндр, регулируя глубину замочной скважины.
3. Сердцевину плотно закрепляют при помощи шурупов и болтов.
4. Крепят ручки, которые будут регулировать положение замочного язычка.
5. В противоположной части забора для замка делают углубление, которое будет фиксировать язычок.

Если замок не предполагает ручки, что монтаж и строение замка еще проще. Нет необходимости отделять сердцевину от корпуса.

Вернуться к оглавлению

Накладной замок

В том случае, когда забор из профнастила представляет собой обычный лист, установленный по самым примитивным технологиям, врезать замок не получиться. Единственным оптимальным решением в подобной ситуации является установка накладного замка. Этот вариант наиболее дешевый, практичный и быстро монтируемый.

Накладной замок на калитку из профнастила

Итак, разберем установку в 3 шага:

1. Берем замок и прикладываем его к тому месту, где предполагается его расположение. При помощи карандаша наносим не только его контуры, но и точки крепления.
2. Замеряем диаметр креплений и подбираем подходящее сверло, которым делаем отверстия в калитке.
3. При помощи шуруповерта крепим замок на его место, после чего устанавливаем декоративные элементы и ручки.

Просто, не правда ли? А главное доступно каждому. Не нужно иметь специальных навыков и дорогостоящих инструментов, чтобы оснастить калитку замком.

Схема устройства накладного замка

Нужно помнить про одну единственную особенность такого замка, которая во многих случаях становится ключевой. Такой замок не подходит для калиток из профнастила, которые открываются наружу, а не внутрь.

Вернуться к оглавлению

Чего нельзя делать при врезке замка?

Когда дело доходит до установки замка, многие «мастера-самоучки» совершают целый ряд ошибок, сказывающихся впоследствии на срок эксплуатации затворного механизма. Сетуя на некачественный замок, некоторым даже в голову не приходит, что причина кроется именно в монтаже, а точнее в ошибках, которые совершаются в его процессе.

Ошибки при врезке замков в калитку — неверно вымерен диаметр отверстий

Итак, чего не рекомендуется делать при врезке замка:

1. Использовать для распила обычные диски болгарки. Нужно подбирать диск в соответствии с материалом, иначе есть риск повреждения не только защитного поверхностного слоя забора, но и самого инструмента.
2. Делать выемку больше габаритов замка. Главная задача – это закрепить сердцевину внутри калитки, если отверстие будет больше, то это сделать будет невозможно. Сердцевина будет проваливаться в полость калитки.
3. Производить работу в мороз и слякоть. Наиболее оптимальным считается установка замка в домашних условиях. Снег, дождь и мороз могут существенно повлиять на процесс врезки замка, а также на его дальнейшее качество и срок службы.

Соблюдая все эти рекомендации, процесс установки замка окажется весьма приятной процедурой, не отнимающей большого количества времени.

Врезные замки одни из наиболее прочных и надежных, однако, их установка может потребовать специальных навыков. Желая получить надежную защиту, следует монтировать такие замки в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Металлический короб для защиты замка

Врезные замки имеют свои особенности, а для заборов из профнастила еще и требуют создания дополнительной металлической коробки, куда погружается тело замка.

Установка замка в калитку из профнастила, монтаж в профлист

Установка замков в калитки из профнастила достаточно востребованная услуга в наше время, когда участок с домом огорожен сплошным забором, калитка изнутри запирается только на засов или щеколду, а снаружи на навесной замок. В данной статье подробно расскажем, как проходит врезка или установка замка в калитку, изготовленную из профильной трубы и обшитую профлистом.

Перед тем как врезать замок в калитку следует подготовить слесарные инструменты, необходимые для работы: угловая шлифмашина (болгарка), дрель с набором сверл, шуруповерт, клепочный пистолет, крестовая отвертка.

Исходная комплектация дверного замка: корпус, дверные ручки, накладки, болты для стяжки, квадрат для ручек, ответная планка (устанавливается по желанию), цилиндр или личинка с комплектом ключей, крепежный винт.

Итак, для начала прикладываем корпус к профильной трубе, определяем удобное место для врезки и наносим разметку (возможно даже гвоздем): на торце трубы под корпус, с внешней и внутренней стороны под личинку и место установки дверных ручек. Не забываем про ответную планку, куда будет выходить язычок замка!

Для подготовки посадочного места используем болгарку, а для установки личинки и ручек используем дрель. Дрелью аккуратно, небольшим сверлом начинаем высверливать отмеченные места, чтобы не сделать большие отверстия, которые не смогут перекрыть ручки или накладки.

Начинаем монтаж замка на уличную калитку из профнастила. Для начала фиксируем корпус в новое посадочное место саморезами с помощью отвертки, по желанию можно использовать клепочный пистолет ( кому как удобно).

Затем вставляем цилиндр или личинку и закрепляем крепежным винтом.

Потом монтируем квадрат и устанавливаем дверные ручки.

Переходим к разметке другой створки, которая будет фиксировать язычок, таблетку механизма и удерживать их в закрытом положении. Для того что бы не промахнуться и не сделать слишком большие отверстия идем на хитрость. Берем зубную пасту, мажем язычок и выходящую таблетку пастой, несколько раз пробуем открывать и закрывать установленный замок. На другой створке калитки останутся белые следы, по которым следует расточить отверстия и установить ответную планку.

Все, врезка замка в калитку из профнастила своими руками завершена! Проверяем работоспособность замка и поздравляем себя с успешным окончанием монтажа.

Особенности установки замков в калитку из профлиста

Замок для установки в калитку, сваренную из металлопрофиля и обшитую профлистом отличается от обычного узкой планкой и маленьким расстоянием до центра личинки и квадрата ручки.

Замки для калитки — это узкопрофильные механизмы, специально разработанные для установки в профильные металлические трубы. В зависимости от ширины корпуса существуют несколько модификаций, которые позволяют врезать замок, где профильная труба имеет разные размеры:  40/40мм, 50/50мм, 40/60мм, 60/60мм. Корпуса узкопрофильных механизмов комплектуются личинками или цилиндрами, что позволяет при утере ключа или выходе из строя не менять замок целиком, а обойтись заменой только цилиндра.
Дверные ручки, личинки и другие части замка крепятся сквозными винтами, что увеличивает взломостойкость и надежность.

Для калиток, которые сейчас изготавливают из профнастила, производители предлагают специальный узкопрофильный тип замков. Поскольку конструкция специфическая и используется только на улице, то замок для нее должен быть легким, компактным и надежным.

Несмотря на свои небольшие размеры и узкую конструкцию, в отдельных случаях, необходима сварка для установки уличного замка в калитку, чтобы успешно сопротивляются взлому. Кончено, они не сравнимы с электромеханическими замками, но все же, свою нагрузку выдерживают стабильно.

Замок для калитки из профнастила

Для создания забора многие владельцы участков используют профлист. Этот материал отличается износостойкостью и легкостью. При этом он имеет приемлемую стоимость. Но каким бы надежным ни был материал и конструкция, она не способна защитить участок, если на калитке нет замка. К его выбору следует подходить очень внимательно, так как разновидностей калиточных замков достаточно много. Перед тем как установить замок на калитку и ворота из профнастила стоит рассмотреть особенности различных типов изделий, так как от этого зависит надежность ограждения.

Виды замков для калиток

Замки для калиток и ворот можно разделить на несколько типов:

1. Навесные. Такие механизмы еще называют амбарными. Их часто вешают на участках, где нет дорогого имущества, так как взломать подобные изделия достаточно просто.
2. Реечные. Такие изделия представляют собой засов, который движется внутри петель, приваренных на калитке и заборе. Подобные изделия устанавливаются только на внутренней стороне калитки.
3. Врезные. Указанные изделия врезаются внутрь полотна калитки, поэтому исключают возможность физического взлома. Стоит учесть, что такие устройства подходят не для всех калиток.
4. Накладные. Данные устройства можно назвать надежными, так как без специальных инструментов взломать их невозможно.

Все описываемые устройства могут быть установлены на дачном участке, но стоит помнить, что важно правильно расположить устройство, так как от этого также зависит надежность конструкции. Чтобы понять, какой замок выбрать для вашего участка, стоит учесть особенности определенного ограждения. Если калитка является надежной и высокой, можно установить и засов, так как в таком случае злоумышленнику будет трудно подобраться к нему, чтобы перепилить или сдвинуть. Чаще всего на калитки из профнастила устанавливаются врезные замки, которые позволяют надежно защитить участок от посторонних людей.

Электромеханические устройства

Указанные замки еще называют кодовыми. Такие устройства являются более надежными, чем электромагнитные, поэтому их приобретают многие владельцы загородных участков. Подобные замки состоят из приборной панели и затворного механизма. Для открытия замка необходимо ввести определенный код на приборной панели. При желании можно поменять установленный пароль.

Недостаток электромеханических замков заключается в том, что для их питания необходимо электричество. При желании можно приобрести замок, который работает от аккумулятора. Взломать поставленный замок практически невозможно, так как для этого потребуется дорогостоящая аппаратура.

Электромагнитные изделия

Подобные устройства обычно устанавливаются в подъездные двери многоэтажек. Они настраиваются на магнитные поля ключей, поэтому открыть их можно только при наличии специального оборудования.

Основное преимущество описываемых замков – высокая надежность. К отличительным особенностям описываемых изделий стоит отнести:

1. Отсутствие подвижных элементов. Благодаря этому описываемые конструкции являются более износостойкими.
2. Возможность установки в местах частого использования створки.
3. Невозможность вскрыть устройство отмычкой.

Производятся описываемые устройства для дверей весом 300- 500 кг и для створок весом более 1000 кг.

По способу работы описываемые изделия разделяются на 2 вида:

• удерживающие;
• сдвиговые.

Первый тип устройств работает по методу прилипания. Благодаря этому даже при усадке конструкции или при появлении деформации функциональность замка не нарушается. Такие устройства обычно устанавливаются на двери, которые используются достаточно часто в течение дня.

Сдвиговые замки устанавливают на любые типы дверей. При выборе замка для калитки стоит присмотреться к моделям, которые предназначены для работы на улице.

Специальные замки

Для калиток из профнастила создаются специальные устройства. Они имеют небольшие размеры и устанавливаются в профильную трубу. Стоит отметить, что установка такого замка не требует наличия сварочного аппарата, поэтому установку может произвести практически любой владелец участка.

Для установки такого замка достаточно вырезать в трубе одну из стенок под замок, после чего сделать отверстия для запирающих элементов устройства в столбе. При врезке замков важно точно определить месторасположения щеколды. Для этого сначала нужно надежно закрепить устройство в калитке, после чего стоит попытаться открыть его, смазав щеколду составом, который оставляет след при соприкосновении.

Установить описываемые замки достаточно просто, поэтому их выбирает большинство владельцев участков.

Требования к запирающим устройствам

Устройство, устанавливаемое на калитку, должно отвечать нескольким основным требованиям:

1. Конструкция не должна бояться пыли и влаги. Именно поэтому часто на калитки устанавливаются сувальдные изделия. Но стоит помнить, что при попадании в замок влаге при понижении температуры ниже нуля замерзнет практически любой замок, поэтому важно защитить отверстие конструкции от прямого попадания осадков.
2. Защита от взлома.
3. Компактность. Замок, устанавливаемый на калитку, не должен быть громоздким, так как конструкция является легкой и имеет небольшие размеры.

Рассматривая замки по описанным характеристикам можно определить, какой замок будет подходить для установки на калитку. Перед тем как сделать калитку с замком, стоит внимательно изучить инструкцию по установке определенного устройства. Если калитка уже построена, стоит подбирать устройство, учитывая особенности конструкции.

Особенности установки

При создании калитки поперечина каркаса обычно вваривается на высоте 90 см. Если на этом уровне ее нет, для замка необходимо наварить еще одну пластину. Замок необходимо расположить таким образом, чтобы на поперечине располагался один из крепежей. Это позволит сделать конструкцию более надежной.

На следующем этапе работ необходимо просверлить отверстия под ключ и ручку. После просверливания края отверстий выравниваются при помощи напильника. Механизм можно закреплять при помощи саморезов по металлу. Отверстия под данные крепежные элементы не сверлятся.

Выполнив все действия согласно инструкции можно быстро установить замок для калитки из профнастила, сделав ограждение неприступным для посторонних людей.

Установка врезного запирающего устройства

Многие замки данного типа предназначены для установки в профильные металлические трубы с сечением от 40х40 до 60х60 мм.

Если установка замка производится на готовую калитку, для него необходимо сварить короб. Обычно он изготавливается из стали толщиной 3 мм. Во время проведения таких работ важно следить, чтобы размеры всех деталей соответствовали заранее составленному чертежу. Если не уделить достаточно внимания созданию короба, замок может располагаться неровно или двигаться в коробе даже после закрепления.

Именно поэтому перед установкой важно измерить размеры конструкции и составить схему, на которой будет отображено расположение запорного механизма и остальных элементов.

При установке замка сначала происходит разметка отверстий. После этого болгаркой создаются 2 продольных реза и диагональ между ними. После проведения таких работ получаются 2 треугольника, которые образуют острый угол. Это необходимо для того, чтобы отогнуть и срезать металл для создания ниши. После этого происходит высверливание отверстий под винты.

Закрепление можно производить клепочным пистолетом. Затем в механизм вставляется личинка. Ее закрепление происходит при помощи специального винта, идущего в комплекте с устройством. На следующем этапе закрепляется ручки калитки. После того как замок установлен и надежно закреплен, необходимо разметить пазы для таблетки механизма и язычка. Место паза можно определить очень точно, если вымазать таблетку шпатлевкой, после чего попробовать закрыть устройство. После таких действий на столбе останутся белые следы, по которым и нужно ориентироваться при создании пазов. После проведения таких работ отверстия закрываются ответной планкой.

Рассматривая разнообразные замки для калитки можно подобрать именно тот механизм, который подходит для определенной створки. Не стоит приобретать первый замок, который показался более надежным. Сначала нужно рассмотреть весь ассортимент и сравнить предлагаемые изделия. Только после тщательного отбора можно приобрести определенное устройство и поставить его на калитку.

Благодаря описанной инструкции можно установить замок на калитку собственными руками, не нанимая профессионалов. При этом для работы потребуются инструменты, которые есть практически у каждого владельца участка.

Установка замка на уличную металлическую калитку дома

Частный дом обнесён металлическим забором из профнастила, из этого материала изготовлена и калитка в дом. Каркас калитки выполнен из профильной трубы, задача наших установщиков состояла в том, чтобы воткнуть сюда достойное надёжное запирающее устройство.

На момент нашего приезда, калитка находилась в «болезненном» состоянии, установленный когда-то на неё замок полностью вышел из строя. Выглядело всё это хозяйство вот так:

Пожелания заказчика были следующие:

• Удобство использования. Здесь подразумевалась установка замка с защёлкой и ручками. Поскольку у хозяев был опыт использования аналогичного замка на этой двери. Но, как Вы можете видеть сверху, установка замка была бездарной, поэтому и служба его — недолгой.
• Качество. Владельцы этой калитки хотели замок, который смог бы им служить несколько лет, потому что предыдущий замок ломался и менялся каждый год.

Калитка и вообще уличная дверь — это агрессивная среда, использование замка в которой ВСЕГДА будет снижать его качественные характеристики. Снег, прямое попадание влаги в механизм, обледенение — это нагрузка при работе, износ и относительная быстрая поломка. И эту проблему надо было как-то здесь решить.

Вторая проблема состояла в том, что предыдущий замок был установлен безграмотно, а само запирающее устройство было низкокачественным — отсюда и частые поломки.

Выбор замка

Для начала необходимо было выбрать замок с ручками, механизм которого бы позволял использовать его в агрессивных средах. Однозначно, выбор пал на сувальдный механизм. Поскольку у клиента бюджет был ограничен, остановились на замке Гардиан 1011.

Сувальдный механизм лучше работает на морозе и при повышенной влажности — это факт. Но при прямом попадании влаги и снега (как это было у предыдущего замка) «не выживет» ни один. Необходимо было как-то ограничить попадание снега и жидкости на корпус и в механизм замка.

Поэтому было решено изготовить для замка индивидуальный карман:

Варим металлический карман.

Карман позволил:

1. ограничить попадание жидкости в механизм замка
2. обеспечить прочный и чёткий обхват замка металлом и последующую чёткую установку ручек.
3. удобно установить замок на существующую калитку, усилив при этом место установки

Ну а дальше при помощи прямых рук, «сварочника» и молитв наши мастера выполнили установку.

Работа выполнена, калитка приобрела следующий вид:

Ещё один пример по установке замка на калитку дома вы можете посмотреть и почитать здесь.

Ну а воспользоваться услугами наших мастеров вы может по телефонам в контактах

Замок на калитку из профнастила: установка, врезка

Какая калитка обходится без замка? Исключение не составляет конструкция из профнастила. Раньше для этих целей задействовали старые навесные замки или запирали ворота на засов. Сегодня имеется большой ассортимент представленной продукции. Остается только правильно подобрать необходимый для себя вариант.

Перед тем как отправится покупать подобный механизм, необходимо ознакомиться с основными требованиями, которым должен соответствовать замок для установки на ворота из профнастила.

Требования к замку на калитку для профнастила

1. Надежность. Приобретая замок, обращайте внимание на его противостояние влаге и пыли. По мнению многих специалистов, лучшим вариантом станет установка сувальдного замка. Такой тип устройства предполагает ключ, который смещает внутри корпуса отдельные пластины.
2. Закрытие-открытие замка должно происходить изнутри без ключа, а снаружи – ключом.
3. Необходимо для ворот, где требуется повышенная степень надежности. Чаще всего такие замки приобретают для установки в гаражные ворота. Для ворот из профнастила большие механизмы не подходят. По причине большой надежности для того чтобы войти на территорию непрошеному гостю, необходимо всего лишь взломать обшивку дверей. Эта причина объясняет, почему на такие ворота нельзя устанавливать электромагнитные и электромеханические замки. Вы просто потратите значительную сумму денег, но не получите необходимого результата.

Виды

С учетом встроенного механизма замок для ворот из профнастила может быть кодовым, сульдовым и цилиндрическим.

Кодовый

Преимущество этого механизма заключается в высокой степени надежности. Для того чтобы его открыть, необходимо ввести определенный код снаружи от ворот. Для отпирания дверей изнутри имеется специальные защелка. Минусом кодового механизма можно отнести стирание кнопок кода, в результате чего злоумышленник может воспользоваться сложившейся ситуацией.

Сульвадные с защелкой

Для этого типа запора ключи обладают бородками с различной высотой зубцов. Они должны точь в точь соответствовать систем тонких пластик в замке. При отсутствии такого совпадения открыть замок будет просто невозможно.

Основными достоинствами сульвадного механизма являются:

• надежность, в результате которой осуществить взлом замка будет невозможно;
• невысокая цена;
• продолжительный срок эксплуатации;
• имеется дополнительная кодовая защита.
• не лишена такая конструкция и недостатков:
• большие габариты ключа;
• открытие замка может быть осуществлено только ключом как снаружи, так и изнутри.

О том как выглядят фонари на заборные столбы, можно увидеть на фото в данной статье.

Как установить светильники на столбы забора, указано в данной статье.

Как сделать забор из габионов своими руками, указано здесь: https://2gazon.ru/dekor/izdeliya-iz-kamnya/gabiony-svoimi-rukami.html

На фото – замок для калитки из профнастила:

Цилиндрические

У такого механизма должно обеспечиваться совпадение иглоподобных устройств, расположенных внутри запора, с пометками на ключе. В случае поломки устройства его очень просто починить. В этом и состоит основное преимущество цилиндрического замка. Еще одним достоинством его считается компактный размер ключа. Минусы запора сводятся к чувствительности попадания пыли и влаги.

Монтаж своими руками

Замки для ворот из профнастила могут классифицировать еще по способу крепежа:

• Навесные. Несмотря на большое количество недостатков, такие запоры пользуются большим спросом среди дачников. Они обладают специальным покрытием, в результате чего удается достичь высокую устойчивость механизма к коррозии. Открытие замка может происходить при помощи ключа или кода.
• Врезные механизмы задействуют в случае, когда ворота обладают пустотелой конструкцией.
• Накладное устройство характеризуется простотой установки. Для монтажа запора достаточно просто его прикрутить к воротам. При этом полотно остается не поврежденным. Если ведется установка накладного замка, то открытие двери изнутри будет происходить защелкой, а с внешней стороны – при помощи ключа.

О том как установить электромагнитный замок на калитку, можно узнать из данной статьи.

Как выглядят колпаки на столбы забора из металла, указано в статье.

Какова цена бетонных колпаков на столбы забора, указано в статье.

Как выглядят колпаки на забор с фонарем, можно увидеть из данной статьи здесь: https://2gazon.ru/dekor/kolpaki-na-zabor/na-stolby-dlya.html

Покупать замок для ворот из профнастила необходимо в специализированном магазине. Если вы не особо разбираетесь в этом вопросе, то опытные консультанты помогут вам разобраться и выбрать подходящую модель.

Процесс установки накладного замка

Врезать замок в ворота из профилированного листа очень просто, потому что для этих целей вам не понадобится помощь постороннего человека. Все, что нужно, это купить замок и подготовить необходимые инструменты:

• болгарка;
• дрель;
• сверла различного размера;
• шуруповерт;
• инструмент для выполнения заклепок;
• крестовая отвертка.

В статье указано, как можно установка электромеханического замка на калитку.

Видео: как вставлять накладной замок в калитку из профнастила

На видео – установка замка на калитку из профнастила:

Монтаж накладного замка

Процесс установки представленного механизма предполагает следующий порядок действий:

1. Выполнить разметку рабочего пространства. Просто прислоните замок к воротам и обозначьте участок, где будет располагаться замочная скважина и крепежные элементы.
2. Выполнить отверстия. С учетом диаметра крепежных деталей подбирается диаметр сверла. Диметр самих отверстий должен соответствовать размерам замочной личины.
3. Установка замка и ручек.

Накладной запор не устанавливают тогда, когда дверь открывается наружу. Поэтому перед приобретением механизма нужно спросить о возможностях его эксплуатации при разичных погодных условиях.

Процесс монтажа врезного замка

Для устройства этого механизма, необходимо следовать следующей инструкции:

1. Замерить торец задней части механизма и выполнить разметут торца короба, который и будет происходить установка замка.
2. Вырезать нишу для механизма, в которую и будет осуществляться врезка.
3. Обозначить места крепежа и выполнить отверстия. Они должны совпадать с диаметром крепежных элементов, которые будут удерживать замок.
4. Осуществить размету отверстия, полученного под замочную скважину. Все эти действия должны выполняться с максимальной точностью.
5. Выполнить размету для установки стержня, на котором будет держаться ручка.
6. Когда все отверстия заготовлены, пора переходить к монтажу. Замок устанавливают в паз, туда вставляется личина и при помощи саморезов все фиксируется.
7. Установить квадратный стержень в устроенный замок и с двух сторон прикрепить ручки при помощи стяжных болтов.

На видео – электронный замок на калитку из профнастила своими руками:

Как сделать замок на ворота

Чтобы выполнить установку представленного механизма на двери из профлиста, необходимо позаботиться о следующих инструментах:

• проушины;
• стамеска и молоток;
• отвертка;
• крепежные элементы.

Процесс установки основан на следующем плане действий:

1. Определиться с местом установки механизма, чтобы он располагался на высоте, удобной для открытия хозяевами.
2. Выполнить разметку на косяке вороти боковой стороне. Обвести каждую проушину карандашом. Их расположение должно быть параллельно друг другу.
3. Прикрутить выбранную площадку при помощи саморезов.
4. Установка механизма.

Замок для любых ворот – это важный элемент защиты. Но как подобрать механизм для дверей из профилированного листа? Здесь нужно руководствоваться не только своими желаниями, но и конструкцией ворот. Придерживаясь основных рекомендаций по выбору замка, вы добьетесь нужного результата и защите свою территорию от злоумышленников.

Установка замка на калитку из профнастила

Безопасность ограждений в частном секторе обеспечивается замками, даже если вы проживаете в коттеджном городке с охраной и централизованным видеонаблюдением и привыкли к защищенности своей недвижимости.

Рассмотрим для начала цель и функционал установки замка — нужен ли замок для ворот или для калитки. Так как профнастил достаточно тонкий, а ограждения находятся на улице, требования к замку высоки — насколько он защищен от влаги, снега, дождя и пыли.

Замок для ворот нужен более громоздкий, для калитки — более легкий, но в обоих случаях лучше всего его спрятать изнутри (со двора) в специальную металлическую коробку.

Варианты замков

Разновидностей замков большое количество, но все они устанавливаются единым способом, лишь с небольшой разницей в подготовке.

• Механические замки с необходимостью врезки считаются наиболее надежными в защите от взлома.
• Они могут быть электромеханические (кодовые), секретные (с зубцами различных размеров), и английские (цилиндрические).
• Кодовые замки имеют минус в том, что кнопки стираются со временем. Защита калитки обеспечивается цифровым кодом, заданным устройству.
• Секретные (сувальдные) замки отличаются необычный формой ключа, с одной стороны это надежная защита из множества бороздок и зубцов, с другой неудобство состоит в большом размере ключа и необходимостью открывать и закрывать двери с обеих сторон именно ключом. Но данный механизм позволяет усилить защиту с одной стороны кодовым замком. Сувальдные замки отличаются большим сроком службы, не изнашиваются и достаточно надежны в обеспечении необходимой безопасности. Устойчивы к коррозии и что немаловажно, доступны в цене.
• Цилиндрические замки имеют игл подобные ключи, они легкие, компактные, но чувствительны к влаге и пыли.

По способу установки различают: радиоволновые, радиолучевые, инфракрасные, вибрационные, емкостные (все они являются разновидностью сигнализации, работают на «объемной» территории), электромагнитные, реечные (ключ вставляется и упирается в рейки, работает по принципу прямоугольной шестерни), врезные (помещаются внутрь двери, но из-за тонкости профнастила требуют дополнительного крепежа или специальный короб), накладные (механизм находится в металлическом коробе) и навесные (сейчас их использование редкость).

Как закреплять профнастил саморезами?

В процессе крепления профнастила используются такие инструменты, как заклепки и саморезы. Заклепки хорошо подходят в том случае, если требуется сделать стыковку двух листов, но при этом они не смогут обеспечить прочное соединение профнастила …

Основными видами замков, которые чаще всего используют для калиток, являются врезные, накладные и электромагнитные.

Установка и ее особенности

Установка каждого из них имеет свои тонкости. Рассмотрим подробнее каждый.

Монтаж врезного замка в калитке из тонкого профнастила осуществляется через боковой паз в калитке. Сам механизм помещается в металлический короб, а крепёж снаружи этого короба. Если калитка сделана из двух листов профнастила, замок будет спрятан и находится между ними. Обязательно нужно предусмотреть высоту расположения замка, чтобы минимизировать попадание снега и дождя, т.е. не располагать низко от пола.

Накладной замок не требует нарушения целостности калитки из профнастила, фиксируется с одной стороны к основному каркасу, с другой — к специально приваренным отрезкам профиля. В отличие от врезного замка, накладной с одной стороны открывается ключом, с другой — защелкой или ключом на выбор, что удобнее для постоянного использования.

Установка накладного и врезного замков требует подготовки: разметки и сверления крепежных отверстий, разметки и сверления отверстий для ручек или защелок, сварки частей металлического профиля для каркаса или короба.

Электромеханические (кодовые) замки отличаются установкой и принципом действия от обычных механических — врезных и накладных замков.

С одной стороны замка находится металлическая пластина с возможностью набора кода двери, с другой — кнопка, вся конструкция работает от электрического привода. При установке используется электрический кабель, изоляцию от влаги которого необходимо обеспечить с помощью неподвижной опоры, для считывателей необходимо просверлить отверстия на наружной стороне профлиста или неподвижной опоры, если это возможно.

В не зависимости от того, какой замок вы выберете, желаем всегда иметь надежную защиту и чувствовать себя в безопасности! В технических моментах наши специалисты всегда будут рады вам помочь!

Как установить замок на калитку из профнастила своими руками. Как выбрать и установить замок на калитку из профнастила. Виды замков для калиток, ка установить замок на калитку из профнастила своими руками

Заборы и калитки из металлопрофиля пользуются большой популярностью. Это относительно недорогой, прочный и долговечный материал. Но каким бы не был надежным забор, если на калитке нет хорошего замка, то ни о какой безопасности речи и быть не может. Выбирая замок для калитки из металлопрофиля, необходимо учитывать много нюансов – прочность, надежность, тип запорного механизма, и.т.д. Какие типы замков подходят для установки на калитку, как установить замок на калитку – все эти вопросы мы детальнее рассмотрим ниже.

Виды замков для установки на калитку

навесной или амбарный замок

Используются чаще всего на дачных или садовых участках. Хозяева устанавливают такие замки в случае, если не боятся проникновения непрошеных гостей. Проще говоря, такой замок устанавливают на калитку там, где, грубо говоря, брать особо нечего.

реечный замок

Еще совсем такой тип запорных механизмов встречался повсеместно, сейчас его почти не используют. Данная конструкция состоит из собственно засова, который свободно движется по петлям. Сами петли привариваются или прикручиваются к калитке или забору. Недостаток такого замка в том, что открывать и закрывать его можно только изнутри. Да и взломать запор несложно – достаточно просто перепилить его ножовкой по металлу. Запор данного типа рекомендовать мы не будем, ввиду его ненадежности и непрактичности.

врезной замок

Уже из названия понятно, что замки данного типа устанавливаются внутри полотна калитки, что существенно затрудняет взлом. Однако установить замок врезного типа можно не на все калитки, да и особой надежностью большинство из них не отличается – если вор очень захочет проникнуть на ваш участок, он легко откроет врезной замок с помощью отмычки.

накладной замок

Замок для калитки такого типа отличается надежностью, его трудно взломать. Накладной замок устанавливается за достаточно короткое время при помощи сварочного аппарата и дрели. Недостаток этого типа замков состоит в том, что его можно просто выломать при помощи топора, «фомки» или небольшого ломика.

электромеханический замок

Такие замки еще называют кодовыми. Они гораздо более надежны, чем электромагнитные замки. Электромеханический замок представляет собой приборную панель и затворный механизм. Для того чтобы открыть или закрыть замок, необходимо набрать на панели код. Это очень надежная система – если возникает необходимость, то код открытия замка можно менять сколько угодно. К недостаткам этого типа запорных механизмов можно отнести постоянную необходимость в электричестве. Конечно, современные производители оснащают электромеханические замки аккумуляторными батареями, но батарея на то и батарея, что может сесть в самый неподходящий момент. Заменить батарею можно только изнутри. В последних моделях электромеханических замков предусмотрена непрерывная подзарядка аккумулятора.

Взломать такой замок почти нереально, разве только при наличии дорогого и редкого оборудования подобрать соответствующий код. Есть разновидность электромеханического замка, в которой вместо кода используется электрический сигнал от нажатия кнопки.

электромагнитный замок

Этот запорный механизм известен всем жителям городов, так как его чаще всего устанавливают на двери подъездов. Открывается такой замок магнитным ключом. Каждый механизм настроен на магнитное поле ключа. Когда такой ключ подносят к специальной выемке на панели замка, он открывается. Появились такие замки примерно 10 лет назад. В то время они считались исключительно надежными. Но современные «умельцы» уже давно научились при помощи специального оборудования легко подбирать необходимую электромагнитную комбинацию и изготавливать ключи.

радиоволновый замок

Работа этого механизма по своему принципу схожа с автосигнализацией. Среди всех вышеперечисленных типов считается самым надежным, так как его практически невозможно взломать. Для этого необходимы глубокие профессиональные знания в радиотехнике плюс очень дорогое оборудования. Правда, установить такой замок самостоятельно не получится, их ставят исключительно под заказ, установка занимает достаточно времени и требует профессиональных знаний и навыков.

Как видим, разновидностей замков достаточно много, и стоят они по-разному, но  мы в рамках данной статьи рассмотрим установку на калитку из профнастила двух типов замков – врезного и накладного. Важный момент: замки, которые предназначены для установки на калитку, отличаются более узкой планкой и небольшим расстоянием от планки до центра запорного механизма. В целом, практически все замки для калиток разработаны специально для монтирования на металлопрофиль.

Устанавливаем накладной замок

Итак, есть готовая калитка, обшитая профнастилом и вывешенная на навесы.

Понадобятся:

• Сварочный аппарат.
• Лист трехмиллиметровой стали.
• Дрель.
• Болгарка с кругом по металлу.
• Чертилка и угольник.

Установить замок на калитку из профнастила достаточно просто. Работа упроститься еще больше, если приварить на каркас калитки поперечную перекладину на высоте примерно 90 см. от земли. Замок нужно приложить с внутренней стороны, чтобы одно из отверстий, предназначенных для крепежа совпало с горизонтальной перемычкой, а ручка и сердечник находились ниже и или выше перемычки. Размечаем все необходимые отверстия в каркасе, а также выемку для ригеля.

Если столб возле калитки узкий или изготовлен из круглой трубы, к нему придется приварить кусок уголка или пластину, для монтажа ответной части замка. Сверлим отверстия под крепеж в профлисте для ключа и ручки. Отверстия в профлисте сверлятся по контуру и выравниваются круглым или плоским напильником. Аналогичным образом делаем паз для ригеля в столбе. Теперь остается только закрепить сам замок, установить сердечник, ручки и накладки с обеих сторон.

В процессе монтажа накладного замка часто возникает такая проблема: лист профнастила мешает надеть гайки на резьбу болтов с другой стороны. Из этой ситуации можно выйти следующим образом: если профнастил был закреплен саморезами, можно частично ослабить их или выкрутить полностью, а потом закрепить лист обратно. Если лист прикреплен заклепками, тогда для крепления замка можно использовать саморезы по металлу. В этом случае, естественно, сверлить отверстия под крепления не нужно.

Устанавливаем врезной замок

Часто каркас калитки делают из тонкой трубы, сечением примерно 20х40. В этом случае, чтобы установить замок на калитку своими руками,  придется варить под корпус замка короб из стального листа. Габариты короба должны быть такими, чтобы оставлять небольшие боковые зазоры между корпусом и стенками замка. Сталь для короба должна и меть толщину не меньше трех миллиметров. С торцевой стороны калитки делаем паз для ригеля и сверлим отверстия для крепежных винтов. Очень желательно, чтобы отверстия были за пределами короба для замка, иначе снова возникнут затруднения с гайками.

Далее в коробе с обеих сторон нужно сделать пазы для ключа или целого сердечника. Ответную часть запорного механизма крепим на столб. После этого остается только собрать замок. Это самый простой способ установки врезного замка на калитку. Аккуратным его назвать вряд ли можно, кроме того, замок при такой установке получается почти полностью открытым для снега и дождя.

Рассмотрим самый, так сказать, современный и цивилизованный вариант установки замка на калитку. В продаже уже достаточно давно есть врезные замки, специально предназначенные для установки на калитку из профлиста. Они узкие и прекрасно монтируются на профилированную трубу шириной 40х50 миллиметров. Установить его достаточно просто. После того как готова разметка, в торцевой части калитки выбираем паз под корпус замка. Делаем с помощью болгарки две вертикальных рези и одну по диагонали – получившиеся треугольники аккуратно выгибаем наружу и отрезаем. Сверлим отверстия для крепежных винтов и сердечника.

Чтобы точно разметить место для ответной части замка, можно использовать шпаклевку, зубную пасту или любую хорошо окрашенную субстанцию. Мажем ею ригель, потом закрываем калитку и проворачиваем ключ – на столбе будет четкий след от язычка – в этом месте делаем паз. После того как все отверстия готовы, нужно только закрепить замок винтами.

Выбор и монтаж замка: несколько советов

Замок для калитки должен соответствовать определенным требованиям. Так как механизм будет работать на улице, он должен быть стойким к коррозии, не бояться пыли и влаги. Этим требованиям полностью отвечают замки сувальдного типа.

В таких замках ключ смещает внутри замка фигурные пластины. Но не стоит обольщаться – вода, попавшая внутрь механизма и замерзшая там, выведет из строя любой замок, независимо от его типа. По этой причине рекомендуется выбирать для калитки замок, который открывается изнутри без использования ключа.

Запорный механизм для калитки из профнастила должен быть максимально компактным. Массивный замок, установленный на тонкие профильные трубы, просто не будет работать. Замок на калитку необходимо устанавливать так, чтобы не было никаких лишних прорезей и щелей, в которые будет попадать влага. Перед тем как купить и установить замок, проверьте рабочее состояние каждого прилагающегося к нему ключа. Замок должен работать плавно и без помех. Если ключ проворачивается в замке с трудом, такой механизм покупать не стоит.

Разновидностей замков очень много, и какой замок поставить на калитку – решать только вам. Надеемся, что материал, приведенный в данной статье поможет сделать правильный выбор.

Как правильно выбрать калитку для дерева и других материалов

Забор необходим для любого сооружения. Он четко огораживает территорию и не дает проникнуть на нее никому, кроме хозяев. Таким образом, вы получаете личное пространство с входом через калитку или калитку.

Как выбрать калитку? Что вам нужно знать?

Калитка — это небольшая дверь, которая устанавливается в заборе. Необходимо зайти на территорию, по периметру которой установлен забор.Он изготовлен из дерева или металла. Обычно предпочтение отдается очень простой конструкции калитки. Его можно увидеть повсюду в сельской местности. Ворота в калитку можно закрыть простым замком или крючком-защелкой, если не хотите устанавливать замок.

Из какого материала изготовлены ворота

Перед тем, как выбрать калитку, обратите внимание на ее сочетание с архитектурой дома. Ворота должны быть надежными и прочными. Поэтому очень важно точно определить, из какого материала он будет сделан.Им может стать дерево, поверхность которого следует покрасить краской и пропитать антисептиком. Хорошо, если выбрать ель или сосну. Ворота к деревянному забору должны соответствовать стилю самих ворот. Ширина полотна калитки обычно составляет от 90 см до 150 см.

Калитка для кованого забора не должна заходить в деревянный забор. Отлично будет смотреться с коваными металлическими воротами, с каменным забором или кованой решеткой. Стоит отметить, что в последнее время очень востребованы ворота и калитка из металла.Они красиво смотрятся и украшают свой внешний вид целым забором. Этот чугун стоит дорого, поэтому чаще всего затвор и калитка изготавливают из дешевой низкоуглеродистой стали. Чтобы защитить этот материал от коррозии, его следует хорошо прогрунтовать и покрасить краской. И все же хочу посоветовать не гнаться за дешевизной. Помните, что калитка и калитка должны быть очень прочными и надежными. По стилю, дизайну и размеру они должны сочетаться с забором.

Ворота в забор из дерева и их установка

Не лишним будет знать, как сделать калитку самостоятельно.При установке классических ворот достаточно сделать два столба из железа или дерева. Их предварительно необходимо пропитать веществом, предохраняющим материал от гниения. Затем следует поместить калитку между заготовками нужного диаметра. Перед установкой калитки для забора необходимо выровнять все его детали. После этого можно переходить к временному креплению жердей с горизонтальным подчесыванием в количестве трех и более штук. Прикрепить к воротам железные столбы проволокой, а к деревянным прибить.Яму для столбов следует вырыть по размеру ширины самой калитки. На дно ямы положите битый кирпич, гальку или щебень.

Сборка самой калитки

Обратите внимание на наличие люфта. Он обязательно должен находиться между землей и нижней перекладиной ворот. Укрепляем столбы, фиксируя их проставками в яме. После этого приготовьте цементный раствор и залейте им яму, хорошо утрамбовывая и придавая столбам хорошую устойчивость. Как только раствор хорошо схватится, можно приступать к закреплению петель и установке на забор калитки для них.Если в заборе только калитка, а калитки нет, можно сделать в заборе в заборе легкосъемный забор. Это обеспечит въезд машины.

Перед установкой калитки определите заранее ее ширину. Желательно, чтобы это позволяло заехать на территорию участка на велосипеде, мотоцикле, с детской коляской и т. Д. Въезд на территорию должен быть выполнен с твердым покрытием.

Для садовых участков оптимальным вариантом будет установка распашных ворот с калиткой.

фото примеров ворот и калитки для дачного участка.

Всем известна поговорка: «Мужик одевается и провожает до ума». Дачный участок тоже подходит под эту пословицу, т.к. В первую очередь обращаем внимание на забор и калитку, а потом на ухоженный сад и чистоту внутри дома. Поэтому к созданию и проектированию калитки для дачи показаний следует отнестись ответственно, т.к. они первыми показывают богатство и вкус хозяев.

Классификация дверей и ворот

Материал

Первым делом нужно выбрать материал, подходящий состав садового участка. Он не только должен быть заметен, но и сочетаться со всеми садовыми постройками, забором и малыми архитектурными формами, находящимися на территории.

Лучше всего выбирать деревянные или металлические ворота и калитку, т.к. они гармонично сочетаются с любым садовым стилем. Их преимущества также заключаются в долговечности, прочности и доступной цене. Тем более, что деревянные и металлические ворота с калиткой могут эффектно смотреться с каменным или кирпичным забором.

Ворота деревянные

Изделия из дерева намного дешевле металла, и эстетически они не хуже. Хотя, если вы заказываете деревянные ворота, украшенные резным узором, их цена может быть намного выше, чем все остальные, т.к. экземпляр вида будет уникальным и очень впечатляющим. Кованые ворота тоже выглядят очень богато, но цена на них соответствующая. Оптимальным соотношением цены и качества считаются ворота из профнастила, которые в последнее время стали очень популярными.Для изготовления ворот-калиток также применялась сетка рабица на каркасе, пластиковая и металлическая решетка.

Ворота металлические кованые

Размер

Размер ворот в первую очередь зависит от размера машины, которая заедет во двор. Если вы сядете в машину, ширина двери должна быть не менее 2,6 метра, в грузовике — не менее 3,4 метра. Высота ворот зависит от конструкции изделия и не влияет на въезд транспорта. Створки должны быть на высоте не менее 15 см от земли, что бы при падении снега они легко открывались.

Ширина ворот стандартная — 1 метр, но возможна корректировка. Высота ворот должна быть немного выше забора или на его уровне. Если ворота — это заборы, эстетичный вид просто смехотворен.

Путем открытия

Что касается ворот, то они, как правило, распашные, но ворота могут быть не только распашными, но и раздвижными, раздвижными, подъемными. На сегодняшний день большой популярностью пользуется автоматический механизм открытия / закрытия клапанов. Рассмотрим принцип откатно-распашных ворот, т.к.они более популярны.

Какие ворота лучше распашные или откатные?

Распашные ворота — классический вариант, который встречается у большинства садоводов. Их преимущество заключается в следующем:

• Простое управление
• Достойная функциональность
• Простой ремонт и обслуживание
• Доступная цена
• Применяется для промышленного использования (т.к. не требует бережного отношения к себе).
• Разнообразие размеров и цветов

Ворота распашные

Распашные ворота подойдут хозяевам, которым нужны ворота, а не гонка за модой.

Откатные ворота являются примером слогана «Все гениальное просто». Их конструкция представляет собой консольные ворота со скрытым механизмом — роликами, которые позволяют легко открывать / закрывать ворота. Преимущество откатных ворот в надежности и удобстве использования. Также есть автоматические откатные ворота, которые, как правило, не заставят человека применить силу при открытии. Используйте откатные ворота в том случае, если машина часто выезжает / заезжает на территорию, чаще всего это происходит в депо., фабрики и другие предприятия.

Ворота откатные

Ворота и калитка: фото примеры оригинальных дизайнерских решений

Если вы не знаете, как украсить свои калитки и калитку, что бы заметили окружающие, предлагаем вам ознакомиться с оригинальными фото-примерами ворот и калитки для загородного дома.

Как сделать деревянные ворота своими руками?

Деревянные ворота своими руками

Стоит отметить, что эту работу будет выполнять силовой человек, имеющий опыт слесарных и столярных работ.Времени на это потребуется не много, материальных средств тоже, но хорошее настроение при виде плодов своего труда вы будете получать ежедневно.

Для начала нужно, что бы сделать деревянные ворота своими руками, это правильно выбрать сорт дерева. Рекомендуется остановиться на лиственнице, дубе или кедре. Сразу нужно обработать налет антисептиком, чтобы уберечь его от гниения и повреждения насекомыми. Если вы будете соблюдать все рекомендации и правила при создании деревянных ворот, они прослужат вам минимум 10 лет.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как построить ворота своими руками, заранее подготовьте все необходимые материалы, т.к. отсутствие любого из них приостановит процесс, они нам не нужны. В качестве деревянных элементов можно использовать не только доску, но и забор, мы это сделаем.

Итак, материалов нам понадобится:

• Доска для забора
• Защелка дверная ручка, петля
• Уголки металлические и шурупы по дереву

Что касается инструментов , нам понадобится:

• Уровень здания
• Эмери
• Веревка
• Приборы (дрель, лобзик, шуруповерт)
• Долото
• Строгальный станок
• Простой карандаш
• Ножовка по металлу и молоток

Этапы создания ворот

Элементы деревянные ворота

1 Сначала нам нужно определить расстояние между опорами.Правильно измеренное расстояние между опорами обеспечит бесперебойную работу ворот. Опоры бывают металлические, деревянные или бетонные. В общем, материал опоры не важен, главное, чтобы он был прочным и устойчивым. Что бы обязательно зафиксировать расстояние между опорами, их следует поставить на землю и заклеить любыми возможными средствами (забором или проволокой).

2 Теперь приступайте к установке опорных стоек в землю. Для этого выкопайте яму глубиной 0,8 — 1 метр и насыпьте небольшой слой гальки или битого кирпича (чтобы не упасть в землю).При возведении столбов необходимо учитывать расстояние между нижней перекладиной ворот и землей, что бы ворота открывались свободно. Как только опоры были помещены в котлован, соответствующий строительный уровень, чтобы они стояли вертикально, в дальнейшем опоры фиксируются распорками и заливаются цементно-песчаным раствором. Возведение ворот необходимо производить только после полного застывания раствора. Если на вашем участке песчаная почва, также необходимо заделать щель между опорами.В конце этого этапа приварите петли к стойкам.

3 На данном этапе изготовлены двери. Сначала подготовьте каркасную основу, для этого скрепите четыре доски под прямым углом металлическими уголками. Рядом с рамой прикрепите петли и приступайте к проверке рамки, во что бы она поместилась в проеме. Если все идет хорошо, начинайте заделывать забор полностью. Верхнюю часть ворот вырежьте лобзиком в виде зигзага, волны или просто расправьте. Ручка двери и замок врезаются в последнюю очередь.

4 Это заключительный этап, на нем навешиваем ворота на петли столбов и проверяем, что бы дверь свободно открывалась и закрывалась. Чтобы запереть калитку закрытой, так же будем крепить к краю кусок резины.

Вот и все, деревянные ворота своими руками готовы! Обязательно после монтажа открыть ворота, покрыть лаком или покрасить подходящей краской.

Инструкция по установке ворот из профнастила своими руками

Схема установки ворот из профнастила

1. К опорным столбам ограждения с двух сторон приваренной петлей
2. Устанавливается между опорами и стойками ворот металлической полосой
3. Приварите кусок трубы между верхней и нижней стойками ворот.Длина трубки — это расстояние между верхними стойками. Другим отрезком трубы разделите ворота на 2 равные части.
4. Для установки режущего мата в нижней части ворот приварите горизонтальную трубу, такую ​​же трубу приварите в центре каждой из половин ворот.
5. Разрезать ворота пополам болгаркой
6. Готовые половинки ворот сняты с труб, загрунтованы и окрашены
7. Когда трубы высохнут, прикрутите их к винтам по периметру ворот
8. То, что закрывает щель между дверцами, прикрепленную к одной из складок полосы металла.Каркас здания готов!
9. К готовому каркасу крепятся листы профнастила. Крепление осуществляется с помощью алюминиевых заклепок.
10. К ставням установлены ригели
11. Вешаем калитку на петли

Как видите, работы по установке деревянных ворот и ворот из профнастила все еще достаточно сложны и требуют помощи профессионалов. Так что, если вы не обладаете особыми навыками работы с деревом и металлом, лучше потратитесь и проконсультируйтесь с профессионалами в этом случае, за воротами человек дома! Но все же, если у вас золотые руки и вы в основном отдаете предпочтение рукописному созданию любой садовой постройки, то желаю удачи и много креативных идей! Также рекомендуем прочитать статью как сделать песочницу для детей своими руками!

Как запереть дверь сарая | Как запереть раздвижную дверь сарая

Перед покупкой раздвижной двери многие домовладельцы исследуют, как именно запереть дверь сарая.Это действительно возможно или практично? И если да, то как они могут гарантировать, что безопасность и конфиденциальность достигаются с панели, которая не работает с традиционным замком? Раздвижные двери амбара — удивительные акцентные элементы, которые могут привнести уютный деревенский характер и деревенский стиль в любое пространство. И, как вы, возможно, уже знаете (или собираетесь узнать), из них получается отличный DIY-проект.

Но какими бы крутыми и очаровательными они ни были, меньше всего вы хотите пойти на компромисс — это ваша конфиденциальность и общая безопасность дома, верно? Посмотрим правде в глаза, ни один гость не захочет пользоваться домашней ванной, которая не запирается.Итак, если вы спрашиваете себя, могут ли двери сарая запираться? Ответ положительный!
Вот несколько соображений, которые следует учитывать при выборе запорных механизмов для двери сарая.

Как запереть дверь сарая

• Рассмотрим комнату
• Определите тип двери сарая
• Установите запирающий механизм

Поскольку замки для двери сарая немного менее знакомы, чем для распашной двери, лучше всего Изучите и задайте вопросы, чтобы полностью понять процесс выбора и установки замков для раздвижных дверей.
Во-первых, важно начать с понимания того, как именно запереть раздвижную дверь сарая.

Можно ли запереть раздвижную дверь?

Хотите ли вы прикрепить стандартную одинарную дверь к косяку или пытаетесь выяснить, как запереть двойную дверь сарая, ответ — твердое «Да!» Можно запереть раздвижную дверь.

Магия защелки двери сарая проявляется в нескольких хорошо продуманных примерах запирающей дверной фурнитуры. За прошедшие годы мастера создали много-много типов замков для раздвижных дверей сараев, но в приведенном ниже списке представлены самые популярные.

Дверная защелка + замок Rustica — С оригинальным самозакрывающимся дверным замком Rustica домовладельцы могут легко запирать и открывать раздвижные двери сарая с любой стороны. Благодаря своей уникальной конструкции, этот дверной замок не требует сверления ни стены, ни косяка, поскольку оборудование устанавливается как в дверную панель, так и в ее направляющую. Этот дизайн является одним из двух замков с защелкой Rustica, которые можно приобрести в нескольких вариантах отделки, таких как матовая сталь и бронза, натертая маслом. При покупке этого конкретного фиксатора убедитесь, что ваша роликовая система совместима.

Защелка двери сарая в форме капли — Защелка в форме капли состоит из двух основных элементов. Сначала устанавливается деталь с прорезями заподлицо со стеной или косяком. Во-вторых, прямо в дверной панели сарая просверливается треугольная деталь. При перемещении треугольной детали в фиксированное положение оборудование аккуратно и надежно упадет в защелку с прорезью. Защелка для слезы доступна в цветах от плоского черного до красного цвета.

Крюк и проушина — Rustica предлагает два варианта защелок на крючках: крючок для кабины из нержавеющей стали и крюк для двери сарая.В этой системе изогнутый крючок надежно входит в круглую защелку. Защелки с крючками и проушинами представляют собой изящные и простые формы запорных механизмов, которые прикрепляют дверь к стене или к другой двери в случае двухстворчатых дверей.

Замок Hasp Lock — В настоящее время Rustica не предлагает этот замок, но это очень распространенный выбор для защелки раздвижной двери сарая. Замок-защелка изготавливается из металлической пластины с петлей, называемой скобкой, и откидной пластиной с прорезями. Шарнирная пластина, которая прикреплена к дверной панели, складывается по направлению к пластине косяка, позволяя петле проходить через прорезь, пока две пластины не окажутся одна на другой.

Задвижка ствола — Хотя Rustica в настоящее время не предлагает систему задвижки ствола, эти типы замков совместимы с дверями сараев Rustica. Лицевая панель этой системы включает в себя цилиндрический патрон с фиксирующей пластиной, в которую вставляется ствол. Иногда ствол может быть трубчатым или прямоугольным, в зависимости от стиля конструкции. Торцевые и цилиндрические патрубки обычно просверливаются в двери, а ствол — в дверном косяке или стене (в случае раздвижной панели).Этот замок также можно разблокировать с другой стороны панели с помощью ключа, поэтому этот тип замка является хорошим замком безопасности.

Тростниковый напольный болт — Этот тип ригельного замка очень похож на принцип действия затвора с цилиндрической задвижкой, за исключением того, что стопорная пластина устанавливается в пол вместо дверной рамы. Ствол перемещается вертикально вниз при переводе в заблокированное положение. Однако, в отличие от цилиндрического замка, тростниковый напольный засов можно запирать и отпирать только с одной стороны двери.

Одна удивительная особенность вышеперечисленных замков заключается в том, что многие из них настраиваются и могут быть изготовлены в соответствии с вашим существующим оборудованием, например, дверными петлями и ручками. Нет необходимости, чтобы ваша дверь выглядела несовместимой, даже если установка замка немного запоздалая или если вы приобрели тяговую фурнитуру, систему рельсов, замки и дверные панели у нескольких поставщиков.

Как запереть раздвижную дверь сарая

Рассмотрите комнату

Первое, что следует учитывать при покупке замка для раздвижной двери сарая, — это проанализировать конкретные потребности вашей комнаты.

Несколько вопросов, которые стоит задать себе, включают: нужно ли вам иметь возможность запирать дверь с обеих сторон? Есть ли деталь конструкции, которую вы надеетесь воспроизвести в своем замке? Является ли конфиденциальность и безопасность вашим главным приоритетом или вас больше беспокоит внешний вид дверной фурнитуры?

Давайте взглянем на несколько примеров ниже, чтобы увидеть, что требуется для каждого типа комнаты:

Ванные комнаты

В ванной комнате требуется замок для секретности на внутренней стороне двери, что действительно не подлежит обсуждению.Точно так же, как запирание двери сарая в ванной снаружи, как правило, не является чем-то, о чем следует беспокоиться домовладельцу, безопасность не является такой большой проблемой, как конфиденциальность.

Из-за этих факторов для этой комнаты идеально подойдет что-нибудь простое, например, крючок и проушина или защелка в форме капли. Однако в случае, если вы действительно хотите иметь возможность открывать раздвижную дверь в ванную с любой стороны (понятная ситуация для детской ванной), вам следует рассмотреть такой вариант, как задвижка для ствола или дверная защелка Rustica + Замок.

Дополнительные идеи и предложения о том, как использовать дверь сарая в ванной комнате, можно найти в нашей статье «Дверь сарая для ванной».

Спальни

Как и в ванной комнате, в спальне с раздвижной дверью требуется личный замок. Возможно, вам также захочется, чтобы дверной замок был неброским по дизайну или гармонично сочетался с декором вашей спальни. И замок с каплевидной защелкой, и защелка с крючком имеют тонкий размер и особенности, что делает их отличным вариантом для замка спальни.

Внешнее пространство

Входные и задние двери требуют большей безопасности.Для любой двери с внешней точкой входа / выхода рассмотрите возможность установки задвижки ствольной коробки, которую можно разблокировать с любой стороны с помощью ключа.

Другие наружные дверные панели, не являющиеся основными точками входа и выхода, также могут быть заперты. Панели сарая, работающие в качестве гаражных ворот, можно надежно и безопасно запирать, так же как дверь внутреннего дворика может быть оснащена замком-защелкой двери сарая. Для обеих этих дверей (и аналогичных панелей) вам необходимо решить, какой уровень безопасности вам нужен. Задвижка в виде ствола с замком под ключ идеально подойдет для защиты от злоумышленников, но если вы не слишком беспокоитесь о безопасности, подойдет что-нибудь вроде тростникового болта для пола или защелки с проушиной.

Внутренние помещения

Есть много других комнат в доме, для которых может потребоваться замок. Кухни, подвалы или офисы — все кандидаты на желаемую конфиденциальность или безопасность.

Внутренняя дверь , такая как шкаф , кладовая, дверь подвала, шкаф или дверь офиса, может быть сконструирована так, чтобы функционировать с любым из замков, упомянутых ранее. Однако большинство домовладельцев хотят, чтобы их дверные замки и защелки дверей сараев были незаметными или соответствовали дизайну интерьера их дома.

Rustica предлагает замки, отвечающие самым популярным темам дизайна интерьера. Наши защелки на крючке и проушине имеют деревенский дизайн, а защелка в форме слезы изящная, современная и настраиваемая. Дверная защелка + замок Rustica — отличный выбор для домовладельцев, которым нравится индустриальный вид.

Для помещений, которые имеют постоянный поток людей, вы можете выбрать замок для входной раздвижной двери. Имейте в виду, что замки для входных раздвижных дверей бывают правосторонними и левосторонними.В зависимости от того, в какую сторону скользит ваша дверь (если это раздвижная дверь с одним подвесом), правша вы или левша, это может определить ваш выбор, если вы выберете этот тип дверного замка.

Если вы запираете дверь изнутри (например, ванную или спальню), эстетика имеет значение, но также важны функциональность, конфиденциальность и безопасность. Замок для раздвижных дверей в форме капли — это один из вариантов, который следует рассмотреть для дополнительной конфиденциальности. Замок крепится к дверному косяку, чтобы не допустить посторонних глаз и держать двери сарая закрытыми.

Определите тип двери сарая

Как только вы лучше поймете требования к запиранию вашей комнаты, вы захотите выбрать тип двери. Большинство дверей, представленных ниже, можно использовать с любыми замками, за некоторыми исключениями.

Стандартная дверь сарая — Стандартная раздвижная дверь сарая состоит из одной панели, скользящей по одной направляющей. Оба угла панели прикреплены к направляющей с помощью собственной подвески. Эта дверь может запираться в стене, полу или в направляющей.

Двусторонняя дверь сарая — Один вариант двойной двери сарая представляет собой набор двухстворчатых панелей.Эта система включает в себя двойные дверные панели, идущие по единой дорожке. Двусторонние двери проходят перед другой дверью в открытом положении и встречаются в середине дверного проема при закрытии. Эти двери запираются друг с другом, с полом или со своими направляющими.

Двустворчатая дверь— Двустворчатая двустворчатая дверь — это двустворчатые двери, которые проходят по единственному пути. Этот особый тип дверей состоит из панелей, которые при открытии складываются одна над другой. Эти двери также запираются друг против друга.

Обход двери сарая — Двойные двери скользят по своим собственным направляющим, что означает, что требуется система с двумя направляющими и в общей сложности четыре подвески. Обход дверей действует так, как следует из их названия — панели проходят одна перед другой, открываясь и закрываясь. Эти двери лучше всего работают с самозакрывающимся дверным замком Rustica или тростниковым засовом для пола, поскольку дверные панели не находятся заподлицо друг с другом.

Дверь кармана — Двери кармана могут быть одинарными или двойными дверями сарая, которые проходят по одной направляющей.Панели дверной системы карманного типа скользят в отверстие в стене, как карман. Эти панели будут сцепляться друг с другом, как и другие варианты разделения на две части.

Ставни и двери шкафа — Ставни и двери шкафа могут быть изготовлены с теми же характеристиками, что и внешняя или внутренняя дверь сарая стандартного размера. Эти двери могут относиться к стандартным, двухстворчатым или раздвоенным категориям и лучше всего работают с защелками на крючке и петле или отрывными защелками.

Установка запирающего механизма

Процесс установки запирающих механизмов будет выглядеть по-разному в зависимости от конкретной конструкции.Иногда вы будете сверлить косяк, а иногда и пол. Возможно, вам потребуется прикрепить оборудование к панели, но в других случаях вам придется установить его непосредственно в направляющую систему для раздвижных дверей.

Важно разбираться в деталях двери, чтобы знать, что нужно углублять, а чего следует избегать. Rustica упрощает это, отправляя конкретные инструкции по установке дома своими руками.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к двери сарая — они относятся к приобретенной вами двери сарая.Хотя не все двери сарая будут выполнять одни и те же действия, есть несколько полезных советов, к которым вы можете обратиться во время процесса установки замка и защелки двери сарая:

1. Удалите дверной зазор — Прикрепите тонкую деревянную доску туда, где вы будет установлена ​​стеновая или косяковая фурнитура. Толщина двери, контрастирующая с глубиной стены или косяка, не позволяет соединяться крючком и проушиной, прорезью и защелкой или засовом и захватной пластиной без помощи этой доски. Это также устранит любой дверной зазор, который может быть неудобным для ванной или спальни.Этот совет наиболее полезен для стандартных дверных панелей, которые не будут запираться с другой дверью.

2. Обеспечение безопасности— В дополнение к установке самого замка домовладелец также может добавить блокирующую планку для повышения безопасности. Эта блокирующая планка скользит в систему направляющих двери, не позволяя кому-либо снаружи сдвинуть панели.

3. Размещение замка — Согласно большинству строительных норм, замки необходимо размещать на высоте 34-48 дюймов над полом.

4. Измерьте, отметьте, просверлите — Как и при любом типе установки оборудования, всегда важно измерить ваше размещение, отметить отверстия для винтов и затем начать сверление. В конце концов, это избавит вас от многих разочарований!

Slide, Lock, Enjoy!

В дополнение к этому и без того простому процессу, Rustica упрощает поиск идеального замка для раздвижных дверных панелей с помощью наших опций набора фурнитуры. Эти комплекты позволяют одновременно приобретать панели, рельсовую систему и оборудование (включая замки).Это делает еще проще добавить совместимую запирающуюся дверь сарая в вашу недавно отремонтированную ванную комнату или спальню.

Если вы хотите добавить замок и защелку к раздвижной двери для своей ванной комнаты, спальни и других помещений, ознакомьтесь с некоторыми отличными идеями дверей сарая на Rustica.com. Как только вы начнете просматривать страницы, вы обязательно начнете мечтать обо всех возможностях дверей сарая по всему дому.

Глоссарий продуктов — США: Alliance Door Products

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Компоненты хранятся вместе в течение суток или более перед укладкой, чтобы их влажность могла выровняться.

АКТИВНАЯ ДВЕРЬ ИЛИ ПЛИТА:

Первая рабочая дверь из пары дверей.

ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА:

Пиломатериалы укладываются поперечными рейками для обеспечения свободной циркуляции воздуха и естественного затвердевания сока. Обычно для завершения все еще требуется сушка в печи.

ЯКОРНАЯ ПЕТЛЯ:

Петля для тяжелых условий эксплуатации, которая устанавливается в верхнем углу двери, L-образной формы, входит в стойку и верхнюю направляющую двери.

КОЛЬЦО ГОДОВОГО РОСТА:

Кольцо на поперечном срезе бревна или куска дерева, вызванное контрастированием весеннего и летнего дерева и обозначающее рост дерева за один год.

ПРИКЛАДНАЯ ФОРМОВКА:

Накладывается на поверхность двери гвоздями, клеем или обоими способами для формирования декоративных узоров. Lynden Door обычно использует Z-образный бусин для этой цели и использует этот бусинку из красного дуба.

АРХИТЕКТУРНАЯ УРОВЕНЬ:

Наивысший сорт изготовленных, склеенных и отшлифованных дверей, когда используются сердцевины из ДСП, клепки или пиломатериалов.Поставляется с пожизненной гарантией с возможностью повторного подвешивания и повторной отделки. Lynden Door, Inc. обозначает эти двери как серию LD.

АРХИТРАВ:

Группа молдингов над дверью или другим проемом и с обеих сторон.

АСТРАГАЛ:

Небольшая лепнина, гладкая или с орнаментом, обычно плоская или Т-образная, прикрепляемая к краю встречи одной створки, чтобы заполнить промежуток между ними, скрывая стык встречи пары дверей. Кромка без астрагала должна быть сначала закрыта, чтобы обеспечить надлежащее закрытие.Они также могут обеспечивать защиту от атмосферных воздействий, сводя к минимуму прохождение света или звука между дверями или препятствуя прохождению дыма или пламени во время пожара.

ОБРАБОТАННЫЙ Шпон:

Тонкий слой древесины, пропиленный как при полукруглости, за исключением того, что сторона коры обращена внутрь к центру токарного станка. Эти виниры отличаются усиленным полосатым рисунком и включением заболони по краям.

БАЛАНСОВЫЙ МАТЧ:

Перед обрезкой каждый кусок шпона на лицевой стороне имеет одинаковую ширину.Это дает симметричный вид, но снижает выход шпона.

ШАРНИР ПОДШИПНИКА:

Петля для тяжелых условий эксплуатации с шарикоподшипниками для легкого поворота двери.

БАНАН:

Иногда во время обрезки дверь перемещается в калибровочном станке. Если он будет двигаться из стороны в сторону и обратно, он примет форму «банана». Это легче всего увидеть, сложив две двери вместе и проверив, встречаются ли они по всему краю, затем переверните одну дверь и проверьте еще раз.Если они банановые, они будут казаться плотными с одной стороны, а с другой стороны между ними будет выпуклый зазор. При измерении угла до угла эти двери кажутся квадратными.

ЦИРНИЛЬНЫЙ ПОЛЮС:

Эффект книжной подгонки шпона, возникающий из-за того, что плотные и свободные стороны виниров имеют разные светоотражения после обработки. Это связано с разной степенью впитывания отделки на разных сторонах.

КАРМАННЫЙ КАРМАН:

Небольшой участок коры, вокруг которого выросла обычная древесина.Карманы коры выглядят как темные полосы на радиальных поверхностях и как закругленные участки на тангенциальных поверхностях.

ШИРОК:

Специальный молдинг для удержания стекла в дверном проеме. Также называется Стоп.

BEVEL:

Край двери обрезан под углом, отличным от 90 °. Фаска 3 ° является наиболее распространенной. Это снижает вероятность трения двери о косяк, поскольку ширина по лицевой стороне широкой стороны двери равна диагонали от края широкой стороны до противоположного края узкой стороны двери.У большинства дверей теперь есть скосы на обоих краях двери, создающие широкую и узкую сторону, а не параллелограмм. Это перемещает точку поворота от грани косяка.

BIFOLD ДВЕРЬ:

Обычно используется для закрытия шкафа, это на самом деле две половины двери, которая была разделена по длине, затем навешена на петлях и подвешена на направляющей с соответствующей фурнитурой, чтобы она могла складываться вместе при открытии и складываться, чтобы закрыть проем.

ГЛАЗ ПТИЦЫ:

Декоративный элемент, в основном из клена.Это искажение расположения волокон выглядит как серия маленьких концентрических кругов, похожих на птичий глаз. Считается, что чем больше этих кругов, тем «тяжелее» птичий глаз.

БЛОК ШЛИФОВКА:

Шлифовка дверей наждачной бумагой, обернутой большими плоскими деревянными брусками для удаления следов трения и мелких царапин для придания ровной поверхности перед отделкой.

БЛОКИРОВКА:

Кусочки специального материала, добавленные в сердцевину двери для определенных функций.Примерами являются минеральные блоки для фурнитуры противопожарных дверей и блоки с крючками для халатов в полых жилых дверях.

СИНИЙ ПЯТЕНЬ:

Пятна или обесцвечивание, вызванные химическим воздействием, вызванным контактом железа режущего ножа с дубильной кислотой в древесине. Особенно это заметно в дубовой фанере.

СВЯЗАННЫЕ И ШЛИФОВАННЫЕ:

Стойки и направляющие приклеиваются к сердцевине перед шлифовкой всей сборки до однородной толщины перед нанесением поверхностей.

ЗАБРОНИРОВАТЬ:

Самый распространенный шпон спички. Каждый второй кусок шпона переворачивается, поэтому соседние части открываются, как страницы книги. Зерна совпадают и создают зеркальное изображение на стыке. Используется в винирах Rotary, Plain Slice, Quarter Slice и Rift Cut.

РАЗМЕР КНИГИ:

Полная высота и ширина двери до предварительной установки.

НИЖНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ:

Материал или устройство, обеспечивающее непроницаемое для атмосферных воздействий уплотнение между нижней частью дверного полотна (-ей) и порогом.

КИРПИЧНАЯ ФОРМА:

Наружный кожух дверной коробки, изначально предназначенный для установки в кирпичных или каменных стенах.

КОРИЧНЕВЫЙ ПЯТЕНЬ:

Темный, часто шоколадно-коричневый цвет обесцвечивания, обнаруживаемый в заболони некоторых хвойных пород древесины, хранившихся при неблагоприятных условиях выдержки. Это вызвано грибком.

НОС БЫКА:

Закругленный угол или край, используемый в местах с острыми выступами, могут быть повреждены.Большинство упоров на дверных косяках имеют бычий нос.

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ:

Двери, устойчивые к проникновению пуль. Дверные сердечники содержат материал (например, стекловолокно) разной толщины для получения оценок устойчивости к пулям, выпущенным из стрелкового оружия и винтовок с большой мощностью.

BURL:

Завихрение, скручивание или искажение волокон древесины, которые обычно возникают около сучка или промежности. Кап часто ассоциируется с резким изменением цвета и / или скоплением бутонов.Бёрлы варьируются в размерах от очень маленьких до нескольких футов в поперечнике.

СТЫК:

Соединение, образованное соединенными вместе квадратными краевыми поверхностями (торцами, кромками, гранями); стык торцевой, стык краевой.

БАБОЧКА ПЕТЛЯ:

Специальная петля, у которой одна сторона входит внутрь другой, поэтому ее толщина уменьшается. Эта петля используется Lynden Door для сборки двойных шарниров. Это уменьшает зазор между панелями, не требуя долбления. За исключением шарнирных суставов, петля не видна ни с одной стороны, когда двойная створка закрыта, что делает ее идеальной для разделения комнаты.

БАЙПАСНАЯ ДВЕРЬ:

Обычно используется для закрытия шкафа, это на самом деле две двери, которые подвешены к направляющей так, что каждая скользит вперед и назад, одна перед другой, так что вы можете получить доступ к любой стороне шкафа, сдвинув дверь перед ней. сторону на другую сторону.

КОРПУС:

Накладка вокруг дверного косяка / коробки, скрывающая стык между рамой и стеной.

КОЛПАЧОК:

Заполнитель, используемый для герметизации отверстий, который используется для плотного удержания стекла внутри бортика дверного проема.

ЦЕНТР МАТЧ:

На каждой лицевой стороне имеется четное количество кусков шпона одинаковой ширины, что обеспечивает симметричный вид с соединением в центре панели. Эта подгонка снижает выход шпона.

КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО:

Специальное стекло, которое более устойчиво к разрушению, чем стандартное стекло, в условиях высоких температур. Его можно использовать для отверстий большего размера, чем стандартное проволочное стекло в противопожарных дверях. Он доступен в различной толщине и типах для различных требований к размеру и номинальным характеристикам.Обычно это указывается по торговой марке, например FireLite, Pyrostop или SuperLite.

МЕЛ:

Фрезы для фанеры используют мел различных цветов, чтобы выделить дефекты для ремонта или для идентификации. Мел используется потому, что он не впитывается древесиной и поэтому может быть полностью отшлифован.

КАМЕРА:

Скошенный угол.

ЧАТ:

Линии на лицевой поверхности под прямым углом к ​​волокну, создающие вид гофров из-за плохой настройки шлифовальных головок.Это легко увидеть на материалах, которые были строганы, но не отшлифованы.

ПРОВЕРКИ:

Маленькие прорези, идущие параллельно волокнам древесины, вызванные напряжениями при сушке древесины. Дерево сохнет слишком быстро, из-за чего влага остается внутри, а снаружи сохнет. По мере усадки снаружи он трескается из-за того, что внутренняя часть все еще набухает от влаги.

ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА:

Прозрачная накладная отделка.

ЧИСТЫЙ Пиломатериал:

Древесина без пятен или дефектов.

Доводчик:

Устройство, предназначенное для автоматического закрытия двери после ее открытия. Он требуется для всех противопожарных дверей и может быть нанесен на поверхность или скрыт.

В ГРУППЕ:

Когда дефекты, описанные в правилах классификации, достаточно многочисленны и расположены достаточно близко друг к другу, чтобы сосредоточиться в одной области, они «группируются».

ГРЕЙНЯЯ ЗЕРНА:

Зерно в пиломатериалах четвертичных

СОВМЕСТИМЫЙ КРАЙ:

При связывании дверных стоек с внешним видом фасада край может быть не того же вида, что и лицевая сторона, но по общему цвету, текстуре, характеру и контрасту он будет аналогичен лицевой стороне.Сокращенно CVE (совместимая вертикальная кромка) или CES (совместимая кромочная планка).

КОМПОЗИТНАЯ БЛОКИРОВКА:

Специальный огнестойкий материал, используемый для усиления сердечника в дверях с минеральным сердечником для установки или применения специальной фурнитуры. Включает блоки с замком или заподлицо, широкие стойки или дополнительные направляющие.

ПЕТЛЯ НЕПРЕРЫВНАЯ:

Петля, которая проходит по всей длине двери. Они также называются петлями для фортепиано и обычно устанавливаются на поверхность двери и рамы.

НЕПРЕРЫВНЫЙ МАТЧ:

Каждый кусок шпона проходит от верхней части фрамуги до низа двери, обеспечивая совпадение в стыке. Обеспечивает оптимальное использование шпона, но ограничивается доступной длиной шпона.

ПОПЕРЕЧНЫЙ:

Центральный слой лицевой стороны трехслойной фанеры или сердечник между сердечником и лицевой стороной 5-слойной строительной двери.

ПЕРЕКРЕСТОК:

Неровность волокон, напоминающая впадину волокон, идущую под прямым или почти прямым углом к ​​длине фанеры.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕРЫВ:

Отслоение или разрыв ячеек древесины поперек волокон. Такие разрывы могут быть вызваны внутренними деформациями в результате неравномерной продольной усадки или внешними силами.

ДРЕВЕСИНА НА ПЕРЕКРЕСТОК:

Древесина, волокна которой отклоняются от линии, параллельной сторонам детали. Поперечное зерно может быть диагональным или спиральным, либо их комбинацией.

ДРЕВЕСИНА ВЯЛЕННАЯ:

Древесина, волокна которой деформированы так, что выглядят изогнутыми, как в древесине «с высоты птичьего полета».Участки с фигурными зернами могут иметь диаметр до нескольких дюймов.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ:

Стандартный замок в двери. Также называется подготовкой 161. Это может иметь или не иметь замок с одной стороны, в зависимости от использования.

ДАДО:

Прямоугольный паз, прорезанный специальной пилой или фрезером.

БОЛТ:

Второй замок, отдельный от дверной ручки, обычно расположенный на 6–12 дюймов выше цилиндрового замка.Обычно состоит из ключевого замка снаружи и поворотного внутри. Обычно это используется во внешних приложениях.

РАСПАД:

Разложение древесного вещества грибами.

РАССТОЯНИЕ:

Отслоение слоев древесины или других материалов из-за разрушения клеевого шва.

ОКРАСКИ:

Пятна на древесных веществах. Некоторые распространенные пятна на шпоне — это пятна от сока, синие пятна и пятна от химического воздействия клея на древесину.

ДВЕРНАЯ СИСТЕМА:

Узел, включающий раму, дверное полотно (и), боковую планку (и), уплотнитель, порог, петли, замки и другое оборудование, которое при установке образует барьер для элементов, а также для входа и выхода из здания. .

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ:

Дверь, которая устанавливается на специальные петли, чтобы она могла распахиваться в обе стороны. Иногда они бывают маленькими и называются дверцами кафе. Полноразмерные двери часто имеют закругленную внешнюю кромку, чтобы при открытии они не терлись о косяк.Эти двери часто используются в ресторанах между кухней и обеденной зоной, позволяя персоналу проталкиваться через двери с любой стороны.

ДВОЙНОЙ РЕГРЕСС:

Это тип дверной пары, в которой обе двери имеют одинаковый поворот. Обычный метод подвешивания позволяет человеку, идущему по правой стороне коридора, толкнуть дверь, независимо от того, в каком направлении он идет.

ДОЗИРОВКА:

Форма гниения, характеризующаяся тусклым безжизненным видом древесины, сопровождающимся недостаточной прочностью и размягчением древесной массы.

СУХАЯ РОТ:

Гниль, вызываемая некоторыми грибами, которые специально приспособлены к удовлетворению собственных потребностей во влажности. Грибки всегда начинают расти во влажной древесине, но позже распространяются на сухую древесину из-за развития специальных водопроводящих органов.

НАВЕС:

Материал, такой как 2 x 4 дюйма или 1 x 6 дюймов, используемый в упаковке дверей для предотвращения прямого контакта с другими поверхностями, которые могут испортить или повредить дверь.

Пылесборник

Часть защелки коробки, закрывающая отверстие и закрывающая косяк.

ГОЛЛАНДСКАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, разделенная по горизонтали на две створки. Верхняя створка может открываться независимо от нижней, но открывая нижнюю часть, обычно открывается и верх. Нижняя створка часто оснащается полкой, односторонней или двусторонней.

EASE:

Слегка сбрить или закруглить продольные и горизонтальные кромки дверных обшивок на дверях, чтобы удалить острый угол и предотвратить скалывание лицевой поверхности из-за трения о кромку дверцы.

КРАЯ ПОЛОСА:

Полоса шпона или ламината вдоль внешних краев двух стоек и / или верхней и нижней направляющих, обычно в соответствии с лицевой стороной двери.

КРОМКОЕ ЗЕРНО:

Древесина, обрезанная таким образом, чтобы широкие поверхности находились примерно под прямым углом к ​​годичным кольцам роста. Пиломатериал считается волокнистой кромкой, если кольца образуют угол от 45 ° до 90 ° с широкой поверхностью куска.

КРАЙНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ:

Стык между двумя деревянными брусками, приклеенный кромкой к кромке в направлении волокон.Таким образом изготавливают большинство дверных фанер из твердых пород дерева.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР:

Специальный удар в косяке, при котором часть ударного механизма при получении электрического сигнала открывается, позволяя открыть дверь, даже если замок все еще закрыт.

КОНЕЦ МАТЧА:

Парные куски шпона или дверных поверхностей укладываются встык, чтобы получить зеркальное отображение, создавая впечатление сплошного стыка.

РАВНОВЕСНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

При таком содержании влаги материал не набирает и не теряет влагу, когда он находится в воздухе при данной относительной влажности и температуре.

ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО:

Механизм запирания или запирания двери, предназначенный для срабатывания в направлении выхода в аварийной ситуации. Запирающий или фиксирующий механизм срабатывает за счет давления на «паническую» планку касания / нажатия. В случае тестирования и одобрения выходная фурнитура может иметь этикетку с классом огнестойкости, подтверждающую ее пригодность для использования на противопожарных аварийных дверях. Такое оборудование может быть одним из следующих:

Врезной тип: механизм замка врезан в край двери или скрыт внутри двери.

Тип обода: с замковым механизмом, установленным на внутренней стороне двери.

Вертикальный тип стержня: поверхностный или скрытый, имеющий защелки в или наверху и / или внизу двери и активируемый поперечной перекладиной через стержневую связь, проходящую вертикально на стойке замка двери или в ней.

ЗЕРНО ПЕРА:

Небольшое разделение волокон весенней и летней древесины на фанерованной поверхности.

НОГИ:

Термин, используемый для описания небольших деревянных или металлических «кнопок», размещенных в нижнем углу каждой двери, чтобы позволить двери стоять вертикально, не касаясь готовых краев двери с полом.

FIDDLEBACK:

Тип фигуры с волнистым видом.Это волнистый вид фанеры с гладкой поверхностью. Он имеет мелкую волнистую текстуру, обычную для платана и клена. Его часто используют для спинки скрипок.

РИСУНОК:

Рисунок, создаваемый на деревянной поверхности годичными кольцами роста, лучами, сучками, отклонениями от естественной текстуры, например, переплетенными и волнистыми текстурами, а также неравномерной окраской.

СОЕДИНЕНИЕ ПАЛЬЦА:

Серия сцепляющихся пальцев, прецизионных нарезанных на концах двух деревянных кусков, которые сцепляются вместе и жестко удерживаются на месте с помощью клея.

ПОЖАРНЫЙ РЕЙТИНГ:

Двери, которые были специально изготовлены таким образом, что при установке и испытании в сборе проходят испытания ASTM E-152 «Огнестойкость дверных сборок» и могут быть оценены как огнестойкие в течение 20, 45, 60 или 90 мин.

ХЛОПЬЕ:

Часть луча, как он появляется на разделенной на четыре части поверхности. Слой дуба может быть доминирующим элементом. Также называется Fleck.

ФЛЕКИ:

Пятна или отметины, вызванные неровностями текстуры.

ПРОМЫВКА БОЛТ:

Фурнитура, вставленная в край одной створки дверной пары, которая при активации запирает дверь в косяке или в полу, делая дверь «неактивной». Болты заподлицо часто используются в верхней и нижней парах, обеспечивая «двухточечную фиксацию». Активная дверь обычно запирается в неактивной двери. Пара имеет «трехточечную фиксацию».

ПРОМЫВКА:

Прямой пропил, без шпунта, с поверхностью на уровне прилегающей поверхности.

ПРОМЫВКА:

Ручка или ручка, предназначенная для крепления заподлицо к двери для облегчения открывания и закрывания.

ФЛЕЙТЫ:

В дверях продольно прорезаны выемки или канавки для декоративных целей.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, большая часть центра которой вырезана и заменена стеклом. В двери с перилами и поручнями он обычно состоит из нескольких небольших перегородок. В дверях заподлицо обычно есть единственное стекло почти во весь дверной размер.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ:

Основные отверстия, вырезанные или просверленные в торцах двери, чтобы в них можно было вставить механизмы замка. Сложность функциональных отверстий сильно различается, от самого простого — от одного отверстия для цилиндрического замка до нескольких детализированных отверстий для электронных замков.

ГРУЗИНСКОЕ ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО:

Стекло с проволочной сеткой ½ дюйма внутри для дополнительной прочности. Это стекло является минимумом, необходимым для противопожарных дверей.

ОСТЕКЛЕНИЕ:

Процесс установки стекла в дверь, фрамугу или габаритный свет.

КЛАСС:

Качество или классификация пиломатериалов и / или фанеры в зависимости от их пригодности для различных целей.

СОСТОЯНИЕ:

Описание процесса сортировки древесных материалов по различным категориям для различных целей. Lynden Door повторно классифицирует каждую дверную обшивку, поступающую на наш завод, чтобы убедиться, что она соответствует нашим стандартам.Большинство дверных заводов не используют эту дополнительную оценку.

ЗЕРНО:

Направление, размер, цвет и текстура волокон древесины или шпона.

НАКЛОН ЗЕРНА:

Описывает угол наклона волокон к краю фанеры или двери.

ЗЕРНОУБОР:

Описывает угол наклона волокон к краю шпона или двери на участке, простирающемся на 1/8 длины детали, криволинейном участке.

ЗЕЛЕНЫЙ:

Термин, используемый для описания только что распиленной древесины или древесины, которая еще не была высушена.

HAIRLINE:

Тонкая, едва различимая линия на стыке двух деревянных кусков.

ПОЛОВИННАЯ НАРЕЗКА:

Вариант резки вращающегося шпона, при котором сегменты бревна устанавливаются не по центру на токарном станке. Полученный срез слегка проходит через годичные кольца роста и показывает измененные характеристики между вращающимся и гладким срезом.

РУКОВОДСТВО:

Способ, которым распахивается дверь.Лучше всего это показано на диаграмме и состоит из четырех элементов: правая рука, левая рука, правый реверс и левый реверс. Правый и левый реверс остаются такими же, пока не будут применены аппаратные средства, а также левый и правый реверс. Аппаратное обеспечение имеет значение.

КАРТОН:

Композитная дверная обшивка, состоящая из слоев волокна, вдавленных в твердую оболочку. Иногда это волокно прессуют в форму, в результате чего формируются дверные панели из панелей.

HARDWOOD:

Описание, относящееся к древесине лиственных (ежегодное опадание листьев) и вечнозеленых широколиственных деревьев (двудольные).Этот термин не означает твердость в его обычном смысле, а представляет собой только классификацию. Как правило, древесина лиственных пород тверже и тяжелее, чем древесина хвойных, но есть многочисленные исключения (например, бальза — одна из самых легких и мягких пород древесины, но является твердой породой). Примеры: береза, дуб. , Клен, вишня, тик, орех и красное дерево.

ДЕРЕВЯННАЯ КРОМКА:

Кромка двери из твердой древесины. Это может быть как кромочная лента, так и сплошная рейка.Написано как вертикальная кромка из твердой древесины (HVE) или рейка из твердой древесины (HES).

ЗАГОЛОВОК:

Также называется Head Jamb. Кусок дверной коробки в верхней части двери.

HEARTWOOD:

Неактивный центр дерева обычно отличается от внешней части (заболони) более темным цветом.

ПЕТЛЯ:

Фурнитура, на которой распахивается дверь.

ПОЛЫЙ СЕРДЕЧНИК:

Небольшое неправильное название — это легкая дверь, в которой большие части сердечника являются полыми.Большинство дверей заподлицо с бумажной (крафт-бумагой) сердцевиной, состоящей из гофрированной бумаги (картона), которая открывается в соты ячеек, чтобы обеспечить поддержку дверной обшивки и придать дверям структурную стабильность.

ШЛАНГ ПОТОКА:

Может быть частью испытания на огнестойкость. По истечении заданного времени горения дверь должна выдерживать давление воды из 3-дюймового пожарного шланга, распыляемого взад и вперед по ней.

INTUMESCENT:

Специальный противопожарный материал, который под воздействием тепла разбухает во много раз по сравнению с первоначальным размером и помогает герметизировать закрытый узел противопожарной двери.Доступен в мягком и твердом исполнении (описание его характера после набухания), он необходим для всех сборок противопожарных дверей с положительным давлением. Классифицируется как Категория A (скрыто внутри двери) или Категория B (поставляется с дверной коробкой).

НЕВИДИМАЯ ПЕТЛЯ:

Петля, которая полностью скрывается при закрытии двери. С обеих сторон двери не видно суставов. Наиболее известные петли этого типа производятся компанией Soss и часто называются петлями Soss.

JAMB:

Рама, в которой подвешивается дверь, состоящая из двух ножек, стыковой ножки, подготовленной для установки петель, ответной ножки, подготовленной для установки пластины с задвижкой замка и перемычки, верхней секции. Задвижки могут быть плоскими с установленным упором или толщиной 1-1 / 4 дюйма со шпунтом.

СОЕДИНЕНИЕ:

Линия стыка кромок или концов двух соседних листов шпона. Открытый стык означает, что соседние листы не плотно прилегают друг к другу.

KERF:

Пила разрезает материал только частично.На внешних косяках с пропилом есть прорези в косяке, в которые можно вставить уплотнитель. Ширина пропила. Задний пропил — это прорези в задней части куска дерева, которые позволяют изгибать лицевую сторону по дуге без поломки.

ПЛИТА:

Пластина, прикрепляемая к лицевой стороне нижней направляющей двери или бокового света для защиты от истирания или ударных нагрузок.

ПЕЧЬ ОСУШЕННАЯ:

Пиломатериалы сушат в закрытой камере, в которой отвод влаги контролируется искусственным нагревом и, как правило, относительной влажностью.

НОЖНЫЕ ЗНАКИ:

Тонкие линии, появляющиеся на фанере из-за дефекта ножа для резки. Эти линии нельзя отшлифовать.

СИСТЕМА НОКДАУНА:

Обычно сокращенно «KD». Механически обработанные двери для жилых помещений объединены с механически обработанными косяками для соответствия в термоусадочной упаковке с петлями. Поставляются в разобранном виде для сборки на строительной площадке.

УЗЕЛ:

Поперечное сечение ветки дерева с волокнами, идущими под прямым углом к ​​куску дерева, в котором они встречаются.
Мертвый или открытый узел — отверстия, в которых выпала часть древесины, из которой был образован узел, или в которых произошла перекрестная проверка, чтобы показать отверстие.

Узел на булавке — небольшой здоровый узел диаметром 1/4 дюйма или менее. Узел на стыковой булавке — это небольшой узел, не содержащий темного центра. Узлы на стыке булавками не обнаруживаются на расстоянии 6-8 футов.

Звуковой узел — плотный на лице и закрепленный ростом, чтобы удерживать свое место.

СОПЛА:

Часть петли, видимая при закрытии двери, через которую проходит штифт.

LAP:

Состояние, при котором куски шпона расположены так, что один кусок перекрывает другой и не дает гладкого, ровного соединения.

ВЕДУЩАЯ КРАЯ:

Вертикальный край распашной двери, противоположный краю петли

ЛАЙТ:

Любой проем, прорезанный в двери, фрамуге или боковом свете, кроме прорезей в оборудовании. К ним относятся оконные, жалюзийные и смотровые отверстия, и они могут быть только открытыми, открытыми и украшенными бисером или застекленными.

БЛОК ЗАМКА:

Скрытый блок, примыкающий к стойке в месте, соответствующем месту замка, в который должны быть вставлены аппаратные средства.

LOOSE LAY:

Все части дверного каркаса приобретаются предварительно отшлифованными до определенной толщины и доставляются на линию укладки, где детали пропускаются через распределитель клея и укладываются между слоями. В этом процессе кожа приклеивается к деталям и фактически скрепляет дверь. Отдельные части сердечника не склеиваются.

ЗАСЛОНКА:

Вставка с параллельными наклонными сторонами для вентиляции, но не пропускающая свет или обеспечивающая конфиденциальность. Металлические, активируемые нагреванием самозакрывающиеся жалюзи разрешены в противопожарных дверях с минеральной сердцевиной, но не в противопожарных дверях, рассчитанных на 20 минут, поскольку 20 мин двери также являются дымовыми, а жалюзи не препятствуют прохождению дыма.

ПОДХОДЯЩАЯ КРОМКА:

Кромка двери сделана из того же дерева, что и лицевая сторона. Это может быть кромочная лента или сплошная рейка.Если это полная стойка, она называется соответствующей вертикальной кромкой (MVE) или соответствующей кромкой (MES).

МДФ:

Древесноволокнистая плита средней плотности. Общее название материала, изготовленного в форме панели из лигноцеллюлозных волокон в сочетании с синтетической смолой и скрепленных вместе под действием тепла и давления в горячем прессе с помощью процесса, в котором вся связка создается синтетической смолой. Вырезать и использовать в качестве стоек и направляющих или использовать в листах в качестве дверных поверхностей.

MDO:

Наложение средней плотности — пропитанная термореактивной смолой бумага, наносимая на фанеру для обеспечения оптимальной окрашиваемой поверхности.Используется как дверная набивка.

СТИЛЬ ВСТРЕЧИ:

Вертикальный край двери в паре дверей, примыкающий к другой двери.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА:

Кусок П-образного металла, выступающий за край двери для защиты. Это может быть защита от ударов, как в больницах, где они применяются для защиты от ударов инвалидных колясок или больничных кроватей, или она может быть частью парного узла противопожарной двери, где она используется вместе с огнестойким астрагалом.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕНИЯ:

Металлический каркас, используемый для установки стекла в противопожарные двери. Стекло также должно пройти испытание на огнестойкость. Армированное стекло является наиболее распространенным типом, но также используется керамическое стекло.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕР:

Огнестойкий материал, изготовленный из смеси гипса, цемента и других минералов, способный выдерживать температуры, достаточные для плавления стекла. Используется Lynden Door в наших дверях на 45, 60 и 90 минут.

МИНЕРАЛЬНАЯ УЧАСТОКА:

Оливковые и / или зеленовато-черные полосы, как полагают, обозначают области аномальной концентрации минеральных веществ в березе, клене, гикори и липе.Также называется минеральным пятном.

МИТРА:

Пересечение двух частей молдинга, образующих угол. Этот угол обычно составляет 90o и представляет собой тип соединения, используемого для закругления кромок для вставки в облегченную конструкцию, а также соединение, используемое для соединения кожуха вокруг дверного косяка.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ:

Древесина естественным образом содержит влагу. Неправильная или неравномерная сушка — главная причина деформации деревянных изделий. Содержание влаги — это процент влаги, оставшейся в древесине.Для дверных деталей рекомендуемая влажность 8 — 12%.

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК:

Замок, который вставляется в край двери в «карман» с несколькими отверстиями, просверленными на лицевой стороне для прохождения дверных ручек, доступа ключей и т. Д. Этот карман обычно имеет длину 6 дюймов и закрывается лицевой стороной. пластина, которая проходит над карманом на длину 8 дюймов. Это часто называют карманом 86.

МУЛЬЛЬОН:

Вертикальный элемент дверной коробки (косяк), используемый для разделения дверных полотен (или стеклянных панелей в двери) и / или боковых стенок.Стержни — это горизонтальные элементы.

MUNTIN:

Элемент, разделяющий створку или дверь на более мелкие отверстия.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

Тип испытания на огнестойкость, при котором горячий воздух выходит через верхнюю заднюю часть духовки, отводя тепло от верхней части дверцы. Также называется нейтральным давлением.

НОМЕР 1 КРАЙ:

Пятислойная дверь, в которой только лицевая облицовка проходит через край двери. В сочетании с подходящей кромкой это выглядит так, как будто шпон оборачивается вокруг двери

.

НОМЕР 2 КРАЙ:

Пятислойная дверь с двухслойной обшивкой с каждой стороны, выступающей на краю двери.

НОМЕР 3 КРАЙ:

Семислойная дверь с трехслойной обшивкой с каждой стороны, выступающей на краю двери. Это дверь, которую производит Lynden Door.

НОМЕР 4 КРАЯ:

Дверь с кромкой из твердой древесины, приклеенной к стороне двери номер 2 или 3. Эта кромка из твердой древесины видна на лицевой стороне двери и поэтому используется очень редко.

ОТКРЫТЫЙ И БУШЕННЫЙ:

Открытый вырез с бортиком для установки стекла в будущем.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ:

Устройство, предназначенное для остановки поворота двери под определенным углом (например, 90 °, 110 ° и т. Д.), Чтобы дверь не ударилась о стену, поверхность стола и т. Д. Оно может быть установлено на поверхность или скрыто.

КИСЛОТА КИСЛОТА:

Кристаллическая кислота, которая при смешивании с водой обеспечивает смывку шпона дуба для удаления синевы.

КРАСКА:

Дверная обшивка гладкая и ровная. На нем могут быть ремонтные работы или пятна, если они плотные и твердые и отшлифованы до непрозрачной отделки.

ПАРА:

Две двери висели в едином косяке. Обычно эти двери изготавливаются с парными подобранными дверными панелями. Обычно они обрабатываются таким образом, что одна дверь является «активной» (открывается и закрывается больше всего), а одна дверь «неактивна» (закреплена), что имеет удар по задвижке замка активной двери. Неактивная дверь обычно фиксируется с помощью устройства выхода верхнего и нижнего стержня или болтов заподлицо.

СОПРЯЖЕННЫЕ ПАРА:

Пары дверей с одинаковым рисунком волокон, изготовленные из кожи, изготовленной из одного и того же шпона.

ПАЛУСОЛ:

Жесткий вспучивающийся материал, обычно ламинированный под деревянными стойками противопожарной двери, для достижения положительного давления.

ДОСКА ЧАСТИЦ:

Стандартный тип сердечника в дверях заподлицо с массивным сердечником, изготовленных из очень маленьких кусков дерева, склеенных вместе в плиту.

ШАГ:

Накопление смолы в древесине. Также называется резинкой.

СМОЛОВЫЙ КАРМАН:

Хорошо очерченные отверстия между кольцами годового прироста, содержащие смолу или свидетельства предшествующих скоплений смолы.Также называется карманом на резинке.

ШАГОВЫЕ МЕСТА:

Смола или смолистый материал с цветными пятнами, вызванными предшествующим накоплением смолы, иногда обнаруживаемым на поверхности панелей. Также называется пятнами от десен.

PITH:

Середина бревна, состоящая из сердцевины. Это центр, вокруг которого происходит рост и который не функционирует после стадии саженца.

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ:

Специальные петли для тяжелых условий эксплуатации, которые выдерживают больший вес, чем обычные петли.Верхний шарнир отличается от среднего шарнира, который отличается от нижнего шарнира, и для каждого

требуются отдельные настройки обработки.

ОБЫЧНАЯ НАРЕЗКА:

Шпон, нарезанный параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам. Обычный строганный шпон можно разрезать на горизонтальном или вертикальном строгальном станке или полукруглым способом на токарном станке. Также называется Flat Sliced, Plain Cut или Flat Cut. Это самый распространенный метод обрезки дорогих виниров.

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛАМИНАТ:

Также известен как П-Лам. Бумага с рисунком или цветом из пластика высокой плотности с различными типами отделки, которую можно использовать в качестве дверной поверхности. Он в основном используется в медицинских учреждениях, так как его легко содержать в чистоте. Также называется декоративным ламинатом высокого давления. Распространенными брендами являются Nevamar, Wilsonart, Formica, Pionite и Arborite.

ПРИЯТНЫЙ МАТЧ:

Лицо, содержащее компоненты, обеспечивающие приятный внешний вид.Зерна не должны совпадать на стыках, но резкие цветовые контрасты недопустимы.

СЛИВА:

Идеально вертикальный.

СЛИВА:

Фигурка из красного дерева в промежности.

СЛОВА:

Слои листа фанеры, дверной обшивки или двери. В двери он состоит из количества слоев в каждой обшивке плюс сердцевина. 7-слойная дверь будет состоять из двух трехслойных дверных полотен плюс основной слой.

КАРМАННАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, которая вешается в раму, которая частично находится в стене, так что, чтобы открыть дверь, вы сдвигаете ее боком в «стенной карман».

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

Тип испытания на огнестойкость, при котором горячие газы выпускаются через верхнюю переднюю часть печи, оказывая внешнее давление на верхнюю часть сборки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА:

Уменьшение ширины двери для лучшего вхождения в косяк. Стандартный предварительный размер -3/16 дюйма по книжке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДВЕСКА:

Процесс установки двери путем установки петель и фурнитуры в блоке косяка перед отправкой на строительную площадку, так что вся сборка двери / косяка с прикрепленным оборудованием может быть установлена ​​сразу.

ТЯГА:

Фурнитура, используемая, чтобы тянуть дверь в определенном направлении. Примерами являются ручки двойного сложения, ручки обхода смыва, вставленные в прорези в дверях, и ручки карманов (которые могут иметь какую-либо защелку), врезанные в край двери.

РАЗРЕШЕННЫЙ КВАРТАЛ:

Шпон, полученный путем резки в радиальном направлении к сердцевине для получения прямого вертикального рисунка волокон. У некоторых пород, в основном дуба, образуется скат, количество которого не ограничено.

РАББЕТ:

Продольная выемка в кромке двери. Это обычное соединение в дверных и транцевых узлах, а также используется в голландских дверях. Также называется Rebate.

ГОНКА:

Канавка или просверленное отверстие в дверце для прохождения электрических проводов для активации электрического оборудования.

РАДИУС КРАЯ:

Закругленная кромка планки или стоек двери для двойного поворота в проемах двустороннего действия.Обе лицевые стороны двери скруглены.

РЕЛЬСЫ:

Верхняя и нижняя поперечины каркаса дверного проема. Также относится к любому другому горизонтальному элементу в ядре.

СЛУЧАЙНОЕ СООТВЕТСТВИЕ:

Неправильное название — на самом деле это означает, что куски шпона на лицевой стороне не совпадают, создавая впечатление склеенных между собой досок.

ЛУЧ:

Нить ткани, проходящая в радиальном направлении поперек волокон.Он ориентирован таким образом, чтобы поверхность была видна пятнами по всей поверхности, разделенной на четыре части.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

Отношение количества водяного пара, фактически присутствующего, к количеству, присутствующему в насыщенной атмосфере при данной температуре, выраженное в процентах. Двери и их комплектующие должны составлять около 8 — 12%.

КОЛПАЧОК:

Параллельный рисунок волокон, полученный путем резки под небольшим углом к ​​радиальному, чтобы придать внешний вид, аналогичный разрезанию четверти без пятен.Используется только в шпоне дуба.

РОЛИКОВАЯ ЗАЩЕЛКА:

Небольшой пружинный валик, который вставлен в верхнюю часть двери, который выскакивает в заднюю часть косяка, удерживая дверь закрытой от легкого толчка, но который позволяет двери открываться при более сильном толчке.

РОТАЦИОННАЯ РЕЗКА:

В результате этого метода нарезки шпона получается узор из диких волокон. Целое бревно помещается в токарный станок, и по мере того, как нож перемещается к сердцевине вращающегося бревна, от него отрывается длинная непрерывная корка шпона.

ЧЕРНОЕ ОТКРЫТИЕ:

Конструктивный каркас, который окружает проем в стене для крепления дверного узла. Состоит из перемычки, шпилек и подпорка (который может быть полом). Также измерение размера проема в стене, в котором должен быть установлен дверной узел.

МАРШРУТ:

Вырежьте или выпилите древесину инструментом

МАРШРУТИЗАТОР:

Инструмент для фрезерования. Говоря современным языком, инструмент обычно представляет собой ручной электроинструмент с высокоскоростным вращающимся долотом с резной поверхностью, обычно из твердосплавной стали, которая во время вращения перемещается вдоль куска дерева, заставляя древесину формовать форма режущего бита.

ШЛИФОВКА:

Возьмите наждачную бумагу, буквально плотную бумагу с песком различной крупности, приклеенную к ее поверхности, и потрите ее о кусок дерева или фанеру, чтобы удалить неровности или следы от манипуляций. Чем выше номер зернистости, тем мельче наждачная бумага. Наждачная бумага измеряется количеством зерен на дюйм. Наждачная бумага с зернистостью 40 будет иметь 40 кусков зерна на дюйм. Чтобы заполнить бумагу, каждая крупинка должна быть большого размера и иметь очень грубую, грубую поверхность. Используется для предварительного шлифования там, где желательно удаление неровностей.Наждачная бумага с зернистостью 400 будет иметь 400 кусочков зерна на дюйм, поэтому каждый кусок будет очень маленьким, чтобы поместиться на бумаге. Эта поверхность будет почти гладкой и будет использоваться для финишной шлифовки, почти полировки дерева.

SAPWOOD:

Живая внешняя древесина дерева. Обычно более светлый цвет, чем сердцевина

УПЛОТНЕНИЕ:

Нанесение покрытия на дверь, которое делает ее непроницаемой для влаги и, таким образом, снижает вероятность ее деформации или телеграфирования.

ПОЛУ ТВЕРДЫЙ:

Пустотная дверь с полосами из ДСП толщиной 4 дюйма внутри обеих стоек и поперек верхней направляющей, с полосой 8 дюймов на нижней направляющей для дополнительной прочности и устойчивости.

СООТВЕТСТВИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Подбор нескольких дверей за счет использования шпона из одного и того же полотна во всех по упорядоченному шаблону. Также называется Set Matching и Blue Printing.

Встряхивание:

Отрыв вдоль волокон древесины, большая часть которого находится между кольцами годичного прироста.

ПРОКЛАДКИ:

Небольшие кусочки шпона из того же куска шпона или, по крайней мере, другого куска шпона того же цвета и текстуры, которые использовались для ремонта открытого шва. После вклеивания в раскол и шлифовки шайба должна быть незаметной для невооруженного глаза.

Боковой свет:

Панель у двери в системе входа. Они декоративные, могут быть из дерева или стекла. Обычно часть парадного входа в дом.

ПОРОГ:

Нижний горизонтальный элемент двери или окна

SLIP MATCH:

Смежные куски шпона укладываются последовательно, не переворачивая все остальные куски.Рисунок зерна повторяется, но стыки не имеют зеркального отображения. Сопряжение скольжения часто используется в винирах с разрезом Rift или Quarter, чтобы устранить эффект стержня парикмахера. Подбор проскальзывания может привести к появлению наклонной, банановой или изогнутой облицовки шпона, особенно в более высоких дверях.

ДЫМОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ:

Прокладочный материал, предназначенный для предотвращения просачивания дыма через сборку противопожарной двери / рамы во время пожара.

СОФТВУД:

Древесина хвойных или хвойных деревьев (голосеменных).Этот термин не обозначает текстуру древесины, так как древесина хвойных пород зачастую тверже, чем твёрдые. Примеры — пихта, ель, сосна и болиголов. Из них часто делают стойки и перила для дверей

.

МЯГКАЯ КРОМКА:

Термин, используемый при запросе хвойных пород древесины для обозначения стоек двери.

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА:

Также называется дверьми STC — метод оценки дверей по количеству шума, который проникает через закрытую дверь.

СПЛИТ:

Разделение вдоль волокон, образующее трещину, которая проходит через шпон, позволяя видеть поперечную полосу.

ПЛОЩАДЬ:

В дверях «квадрат» означает, что ширина верха и низа одинакова. Длина двери с каждой стороны также одинакова, все четыре угла расположены под прямым углом. Если дверь измеряется от верхнего правого угла до нижнего левого и от верхнего левого угла до нижнего правого и размер такой же, то дверь должна быть квадратной.

СТЕРЖЕНЬ ИЗ ПРУБКИ:

Изготавливается путем склеивания деревянных блоков или полосок шириной не более 2 ½ дюймов одного вида с содержанием влаги 6–9%. Стыки должны быть плотными и располагаться в шахматном порядке в соседних рядах. Сокращенно SLC. Также называется деревом. сердцевина или сердцевина пиломатериала.

СТИЛЬ И РЕЛЬС:

Двери, состоящие из стоек из массива дерева и перил, установленных вокруг панелей. Также известны как панельные двери. Так исторически изготавливались двери до изобретения дверей заподлицо.

СТИЛЬ:

Вертикальный край двери. Стайлз может быть ДВП, пальцем, лиственной или мягкой древесиной.

УДАР:

Ножка дверного косяка или рамы, к которой прижимается дверь со стороны замка. Это также металлическая пластина, установленная в ответной планке косяка, которая захватывает запорный болт, удерживая дверь закрытой.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ Брус:

Также известный как клееный брус (клееный ламинат), это инженерный пиломатериал, изготовленный из деревянных прядей шириной 1 дюйм, склеенных клеями 1-го типа.Он набухает меньше, чем обычные твердые или мягкие породы дерева, и поэтому превосходит другие твердые стержни, поскольку сводит к минимуму телеграфирование, деформацию или расщепление. Сокращенно SCL. Сердечник, направляющие и стойки для пластиковых ламинатов часто изготавливаются из этого материала. Weyerhaeuser производит клееный брус, который в этой категории называется TimberStrand®. Ламинированный шпон — еще один вид изделий из конструкционной древесины, подпадающих под эту классификацию.

ОСНОВАНИЕ:

Материал, на который наносится клей, например дверной сердечник или центральные слои фанеры.

ТЕЛЕГРАФИЯ:

Контур (и / или неровности поверхности) частей рамы, нахлестов сердечника или пустот и т. Д., Видимый через лицевую сторону двери. Обычно это вызвано разным содержанием влаги в отдельных частях сердечника во время укладки. Также называется сквозным.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Во время испытания на огнестойкость дверей, рассчитанных на 60 минут или выше, термометры, размещенные снаружи двери, регистрируют повышение температуры в течение тридцати минут.В это время температура деревянной двери не должна подниматься выше 250 ° F. Металлическая дверь не может подниматься выше 450 ° F за тридцать минут.

ЗАКАЛЕННЫЙ:

Обработка теплом для повышения твердости. Обычно этот термин используется в металлообработке и стекольных работах, но некоторые древесноволокнистые плиты также подвергаются закалке.

ТЕКСТУРНЫЙ:

Относится к визуальной или тактильной поверхности дверной обшивки. Это указывает на то, что на коже был выдавлен искусственный зернистый узор.

ПОРОГ:

Проступь подъезда, порог.

ПРОХОДНЫЕ БОЛТЫ:

Крепежные болты, полностью проходящие через дверь и анкер сзади.

ТРЕК И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Подвесная направляющая, которую перемещает двойное соединение, и оборудование, которое его устанавливает, входят в комплект поставки каждой раздвижной двери Lynden Door. Для всех двойных узлов с твердым сердечником рекомендуются усиленные гусеницы и оборудование.

ТРАНЦА:

Окно или панель над дверью.Он может быть внутри отдельной рамы и может открываться на петлях, обеспечивая проход воздуха (обычно в старых зданиях до кондиционирования воздуха).

ОТДЕЛКА:

Элементы отделки, такие как молдинг, которые устанавливаются вокруг проемов (дверных коробок) или на полу и / или потолке помещений. Они также могут быть нанесены на двери в качестве декоративных элементов. Этот термин также относится к калибровке дверей в соответствии с их конечным конкретным размером с гладкими краями и ослаблением граней.

ОТВЕРСТИЕ ОТДЕЛКИ:

Отверстие, просверленное в лицевой стороне двери, чтобы в дальнейшем можно было установить декоративную декоративную отделку.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОТДЕЛКА:

Средство для почти мгновенного высыхания некоторых специальных видов красок. Lynden использует этот процесс для отделки кромок двойного сложения. Покрытие наносится валиками, затем проходит через ультрафиолетовую сушильную печь, которая сушит отделку так же быстро, как двойные складки проходят через камеру. Из-за возможной опасности постоянного УФ-излучения для глаз и кожи сушильная печь полностью закрыта защитной кабиной.

ОБРЕЗАНИЕ:

Уменьшение высоты двери для обеспечения лучшего зазора между готовым полом или ковровым покрытием и нижней частью двери.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД:

Свод правил, регулирующих строительство в Северной Америке. Этот кодекс регулирует сборку противопожарных дверей, а также другие детали конструкции.

Шпон:

Тонкий слой или лист древесины, нарезанный до однородной толщины.

Зритель:

Специальная часть оборудования, помещенная в дверь, которая позволяет человеку, находящемуся внутри, видеть за дверью, не открывая ее.Зрители, как правило, работают только в одну сторону и не могут использоваться человеком, стоящим за дверью.

ВИНОГРАДНЫЕ ЗНАКИ:

Рубцы на древесине, обычно вызываемые стеблями лоз или их волосистыми корнями, цепляющимися за деревья. Живые полосы лозы оставляют здоровые рубцы. Мертвые полосы лозы содержат либо мертвые остатки лозы, либо оставшийся карман, похожий на карман коры. Большинство полос лозы проходят через волокна. Все прожилки виноградной лозы считаются дефектом.

БЛОКИРОВКА КАРТЫ VING:

Самый распространенный тип электронных замков, используемых в настоящее время

WARP:

Любое искажение плоскости самой деревянной двери, а не косяка, на котором она висит.Warp включает следующее:

Лук — Плоское отклонение от прямой линии, проведенной сверху вниз; кривизна по длине двери.

Кубок — Отклонение от прямой линии, проведенной из стороны в сторону; кривизна по ширине двери.

Поворот — Отклонение, при котором один или два угла двери не находятся в плоскости с другими углами двери.

НАЩЕЛЬНИК:

Изоляционный материал, который оборачивается вокруг двери для предотвращения сквозняков и потери тепла.

КАЛИТКА:

Маленькая дверь внутри большой двери.

КАЛИТКА:

Дверь стандартного размера с маленькой дверцей внутри. Эту маленькую дверцу можно открыть и пропустить через нее небольшие предметы, не позволяя никому пройти. Эти двери часто используются в почтовых отделениях. Их обычно заменяли голландскими дверями.

ЧЕРВЯНОЕ ОТВЕРСТИЕ:

Отверстие, образовавшееся в результате просверливания червяка. Отверстие больше 1/16 дюйма в диаметре, но меньше 5/8 дюйма в длину.

ЧЕРВЯНАЯ ГУСКА:

Канавка или образовавшийся рубец в древесине, вызванный червями или другими сверлильными инструментами. Также называется шрамом от червя.

Зебравуд:

Очень твердая, тяжелая древесина, прочная и долговечная с широкими пестрыми лентами.

Как построить ворота: инструкция по сборке

Ворота — визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Ворота — визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Характеристики ворот

Почему так важно выбрать наиболее подходящие ворота для вашего типа забора? Это самый важный этап, так как это будет зависеть от:

• удобство использования;
• эстетичный вид;
• себестоимость продукции;
• расходы на поддержание в рабочем состоянии.

Ворота должны соответствовать определенным требованиям:

• обеспечивают определенный уровень безопасности;
• эффективно открываться, чтобы обеспечить легкий проход или перемещение габаритных предметов;
• имеют отдельные запорные элементы;
• соответствуют общему стилю дома и всей территории;
• эстетично смотрятся.

Материалы конструкции ворот

Для всего строительства коттеджей, дач, таунхаусов обязательно нужно знать , как построить калитку .Сегодня, благодаря развитию современных строительных технологий, ворота могут изготавливаться из самых разных материалов. Различают следующие виды этой конструкции:

1. Ворота деревянные. Ворота из дерева — отличное решение, если вы хотите сэкономить и сделать конструкцию своими руками. Легкая деревянная конструкция снижает нагрузку на несущие столбы, а значит, она может быть менее громоздкой.
2. Ворота кованые. Это отличный вариант для людей, которые могут позволить себе потратить немалую сумму на калитку для дачи или дачи.Несмотря на кажущуюся легкость и элегантность, кованые ворота обладают очень высокой прочностью.
3. Ворота профнастил. Этот вариант можно назвать хорошим компромиссом между описанными выше вариантами. Единственное, чем они уступают, так это своей привлекательностью.

Из какого бы материала ни был изготовлен забор, его основным элементом всегда являются ворота. В большинстве случаев он изготавливается из того же материала, что и сам забор.

Виды ворот

В зависимости от типа конструкции различают следующие типы ворот:

• Подъемный;
• раздвижной;
• Качели.

Самая распространенная конструкция — это ворота распашного типа. Они состоят из каркаса ворот, который с помощью сварочного аппарата создается из металлической трубы, а затем на ее верх укладываются гофрированные стальные листы. Во втором случае наиболее эффектно выглядят ворота с декорированными коваными элементами. Распашные ворота также могут иметь обшивку из дерева или деталей из комбинированных материалов.

Помните, что тяжелая обшивка увеличивает нагрузку на петли и опоры, что влияет на продолжительность функционирования всей конструкции.

Какие ворота построить?

Многие специалисты считают, что типовые распашные деревянные ворота — не совсем удачный выбор для какой-то климатической зоны (хотя качественная обработка деревянных элементов и правильная установка помогут им прослужить долгие годы), и рекомендуют установить ворота откатного типа.

Это лист с расположенными на нем блоками 1-2-бегунков, через которые проходит направляющая линия. Он перемещается на роликах скольжения, благодаря чему конструкция может перемещаться.Установка ворот производится на фундамент.

Внутри участка монтируются откатные ворота. В особом уходе они не нуждаются. Их можно оборудовать автоматикой, и тогда вам не нужно будет выходить из машины, чтобы открыть ворота и зайти на территорию участка. Установить раздвижные двери своими руками можно, но чтобы в дальнейшем не возникало проблем в их рабочем процессе, лучше обратиться в специальные фирмы, которые производят и устанавливают такие конструкции.

Как сделать ворота своими руками? Инструкции по конкуренции

Определимся, как правильно сделать распашные ворота на заборе коттеджа.Эти конструкции удобнее возводить с дополнительной помощью.

1. Установка столбов ворот. Чтобы избежать использования кранового оборудования, используйте в качестве опоры для вашей конструкции цельные бревна или швеллерные балки. Под столбы нужно выкопать яму, глубина которой равна одной трети колонны, размещенной над землей. Лист створок должен быть на 20 дюймов ниже высоты надземной части колонн. Если столбы деревянные, отверстие для них должно быть немного шире самих опор.В яму насыпьте небольшое количество щебня, утрамбуйте, а затем насыпьте небольшое количество битума. Далее нужно установить столб в яму, насыпать щебень, утрамбовать его. Деревянные столбы нужно отстоять около 2 суток. Опоры канала также кладут в котлован размером 3,3 × 3,3 фута, из которого делают предварительно гравийную подушку (может быть из гравия или битого кирпича), и заливают внутрь бетонный раствор. Бетон может замерзнуть в течение месяца. В этот период необходимо контролировать вертикальную колонну. Деревянные столбы обработайте антисептической пропиткой, нижнюю часть столбов отожгите на огне, оберните рубероидом и прогрейте на паяльной лампе.Это значительно увеличит срок службы сборки.
2. Каркасная установка. Во-первых, нужно разместить коробчатый каркас в соответствии с параметрами будущей постройки. Каркас должен быть из деревянных или стальных профильных труб. В зависимости от материала используйте сварочный аппарат или гвозди с молотком. Часто в ворота встраивают калитку. В этом случае в процессе сборки сделайте продольную перемычку в одной из створок вместо поперечной, расположив ее на расстоянии 2,6 фута от края и параллельно длинной стороне.В верхней части соедините ее с длинной стороной с помощью другой перемычки в 5,9 футах от низа створок. При создании этой конструкции петли ворот крепятся к краю створок сверху и снизу.
3. Крепление профнастила. Профнастил сразу крепится к каркасу. Для ворот с каждым листом 6,5 футов потребуется 4 металлических листа. Закрепите стальной лист винтами с шестигранной головкой. Крепеж можно подобрать по соответствующему цвету. Петли плохо держатся на профнастиле ворот, поэтому закрепите их на раме с помощью болтов или приварите при сборке.
4. Установка створок. Сначала в проходы кладут 2-3 бруса, в зависимости от расстояния, на котором створки будут от земли. Каждое крыло ворот весит около 110 фунтов. Поэтому для их установки можно использовать автолебедку (если вы устанавливаете конструкцию самостоятельно). Первый лист надевается на подпорку, а концы петель закрепляются на подставке. Петли хорошо привариваются к швеллею, но для надежности фиксируют их даже болтом, который должен проходить через две полки швеллера.Если столбы деревянные, необходимо предварительно просверлить сквозные отверстия под болты и подложить под гайки 1-2 негабаритные шайбы. Затем вынимается опора и в рабочем процессе проверяется створка.

Как видите, установка ворот для вашего забора — процесс трудоемкий, но достаточно простой, не требующий особых навыков.

Типов и идей для выбора идеальных ворот для дома

Ворота в частный дом — это дверь в квартиру.Они защищают жильцов от проникновения посторонних и являются «лицом» хозяев: поэтому от типа и внешнего вида строения будет зависеть и удобство использования, и эстетичность общей картины.

1. Основные типы ворот

По конструктивным особенностям различают 4 вида ворот для частного дома:

Откатные ворота

Конструкция напоминает купе или дверь сарая — для открытия прохода створку нужно откатить на забор.Откатные ворота — довольно распространенное решение в частном секторе, что обусловлено множеством преимуществ:

• Экономия места . Откатные ворота обычно занимают пустое свободное пространство вдоль забора, которое все равно не используется.
• Возможность автоматизации . В любой момент на готовую систему обычно устанавливают привод, благодаря которому открыть ворота будет проще простого.

Из минусов — сложный монтаж, необходимость в фундаменте.К тому же не во всех случаях вдоль забора есть место для открывания створки.

Ворота распашные

Вариант самых простых ворот для частного дома — они открываются как обычные двери на петлях. Устройство настолько банально, что не требует особых знаний и навыков — установите его самостоятельно, без долгих расчетов и подготовки. Их делают из различных подручных материалов (металл, дерево, пластик), поэтому они подходят для любого забора: от штакетника до сложной резной ковки.Другие преимущества:

• У них нет верхней поперечины, и они подходят для въезда автомобилей разных размеров.
• Они прослужат долго , в том числе благодаря простому и быстрому ремонту.
• Материал, фурнитура, установка недорого.

Главный недостаток этой системы в том, что она должна куда-то открываться (во двор или на улицу). Но места для открывающейся створки не хватает на всех участках.Кроме того, придется продумать защиту от случайного открывания, чтобы воротник в открытом положении не поцарапал стоящую внутри машину.

Ворота складные

Так называемые ворота-гармошки имеют снизу направляющую, по которой они складываются в сторону. С одной стороны, они не требуют места для открывания, как распашные. С другой стороны, они не занимают линию вдоль забора, как раздвижные. Кроме того, для такого забора есть и механизмы автоматического открывания, что облегчает процесс эксплуатации.

Но есть один большой недостаток — для правильной работы катков необходимо постоянно чистить направляющую, особенно от снега. Поэтому устанавливать такие ворота в северных широтах не рекомендуется.

Подъемные ворота

К этому типу относятся подъемно-поворотные, роликовые и секционные варианты. В общем, все виды ворот для частного дома, которые при открытии поднимаются наверх. Для заборов чаще всего используют рулонные, реже секционные. Суть та же — по нажатию кнопки полотно поднимается, а после входа в машину снова опускается.

Главный плюс: экономия места сбоку и в самом проеме. Минус — наличие верхней перекладины, на которую собственно поднимаются ворота. К тому же они считаются не самыми надежными в качестве защиты от взломщиков.

Кроме типа конструкции существует еще разделение по способу открывания. Существуют механические и автоматические методы.

2. Как найти правильный размер ворот?

Ширина

Многим кажется, что чем шире ворота с калиткой, тем лучше.На самом деле это не совсем так, потому что изготовление и установка тяжелой створки более 2 м — дорогостоящий и сложный процесс. Требуются усиленные опорные стойки, много открытого пространства, качественные износостойкие детали.

Специалисты рекомендуют не максимально возможный, а оптимальный размер для конкретного случая в загородном доме. Зависит от:

• Условия поступления . С удобной широкой дороги можно будет заехать в проем 3-3.5 мес. Ширина улицы также имеет значение, если двери распашные.
• Габаритные размеры автомобиля . Для стоянки микроавтобуса и легкового автомобиля требуются разные условия. В большинстве случаев оптимальные размеры проема — 350-400 см.

Высота

Показатель актуален не для всех ворот с калиткой или без — только для ворот с перекладиной в конструкции. Например, раздвижной или подъемный.

Для легкового седана или хэтчбека достаточно 2 м.Для внедорожника или пикапа лучше оставить 2,2-2,5. Если на участок планируется пригнать небольшие грузовики (типа газели), потребуется ~ 3-3,2 метра от земли.

3. Какие материалы лучше делать?

Деревянные ворота

Натуральное дерево легко вписывается в любой стиль — от традиционного до современного. Текстура хорошо сочетается с окружающей средой, деревянными или кирпичными постройками. Правда, из дерева делают только раздвижные или распашные двери.

Плюсы :

• Экологичность .100% природный возобновляемый ресурс.
• Прибыльность . Строительство из досок — самый бюджетный вариант.
• Простота сборки . Доступны самодельные ворота.
• Возможность ремонта . Если одна плата повреждена, ее легко заменить.

Минусы :

• Сложность приготовления . Чтобы продлить жизнь дереву, его пропитывают защитными составами от огня, воды, вредителей.
• Хрупкость . Даже при тщательной подготовке древесина имеет меньший срок службы и запас прочности, чем металл.

Но благодаря большому выбору красок отделку деревянной калитки можно сделать оригинальной, раскрасив ее градиентом, нанесением узоров или надписи.

Металлические ворота

Современные системы часто изготавливаются из металла. По прочности, долговечности, надежности заслуженно считается оптимальным материалом для изготовления ворот.Металлические входные конструкции не требуют ухода, отличаются длительным сроком эксплуатации, изготавливаются индивидуально.

Какие еще характеристики имеют металлические двери в зависимости от типа:

• Профнастил . Оцинкованные листы бывают разных цветов, стоят недорого, быстро и легко устанавливаются на каркас. Отличный экономичный вариант, имеющий только один серьезный недостаток — внешний вид. Такое решение нельзя назвать изысканным и красивым.
• Ковка . Он зарекомендовал себя как надежный эстетический вариант украшения дома внутри и снаружи. Кованые ворота с калиткой смотрятся дорого. Их можно изготовить по индивидуальному проекту. Недостаток только один — дороговизна.

Решая, из чего будут сделаны створки, учитывайте важный нюанс: не заслоняет ли материал обзор участка? А вы хотите спрятаться от посторонних глаз? Если преимущество — сквозное, подойдет штакетник или ковка.Глухие двери изготавливают из досок, древесно-полимерного композита, профнастила или «закладных» листов металла или поликарбоната под ковку.

4. Что нужно знать о воротах с калиткой?

Первое, что нужно решить для ворот с калиткой, — будут ли части взаимодействовать друг с другом. То есть калитка будет встроенная или отдельная.

Врезать вход в калитку удобнее, экономичнее, в итоге проще. Но давайте посмотрим на это с другой стороны:

• Наличие порога .Например, в раздвижных воротах обязательно будет подоконник, через который придется каждый раз перешагивать.
• Возможность поломки . Случайное открытие ворот при открытой калитке приведет к повреждению.
• Пониженная безопасность . Пересечение пешеходных дорожек и водителя будет создавать постоянные проблемы как для въезжающего, так и для въезжающего.

Профессионалы советуют делать калитку для частного дома отдельно — справа или слева от входа.Это позволит правильно разделить пешеходную и проезжую части, чтобы уберечь механизм ворот от поломок. Чтобы конструкция выглядела цельной, правильно выполнить калитку и створки ворот из одного материала в едином стиле.

Что нужно учитывать при выборе конструкции ворот?

Чтобы экстерьер дома выглядел гармонично, в нем необходимо сочетать все: отделку фасада дома и других построек, материал забора и дверей, стиль исполнения.Разберем основные современные тенденции.

Высокие технологии

Выбирайте минималистичный дизайн, современные материалы: пластик, металл, ДПК. Лучше сделать ставни глухими, всегда автоматическими.

Лофт

Материалы подходят для грубых, промышленных: сварные металлические, кирпичные или бетонные опоры, обожженное дерево.

классический

Классическая черная ковка с серебряными или позолоченными деталями в самый раз. Идеально подходит для кирпичных или оштукатуренных домов.

Прованс

Двери деревянные или кованые, желательно с металлическими элементами (петли, замки, навесы). Столбы — камень (песчаник, известняк), в качестве компромисса выбирайте кирпич, окрашенный в белый цвет.

Страна

Сделайте фасады, заборы и ворота на 99% деревом: выбирайте толстые натуральные балки, необрезные доски. Отличный вариант для забора дачи.

Современный

Главное условие — калитка не должна быть глухой.Предпочтение отдается сварным металлоконструкциям с абстрактным геометрическим или растительным орнаментом.

6. Как украсить ворота?

Так как декор — дело сугубо индивидуальное, точных указаний в этом вопросе нет. Только рекомендации. Подходит как украшение:

Кованые изделия

Они приварены к металлической основе. В продаже готовый металлический декор — собрать из него композицию или заказать у мастера по индивидуальному проекту.

Резьба

Альтернатива ковке для деревянных поверхностей.На воротах вырезаются элементы или отдельные доски, прикрепляемые к ставням.

Чертежи

Особенно эффектно выглядит 3D аэрография

: с ее помощью они скрывают невзрачный профнастил и вписывают ворота в окружающий ландшафт.

Растения

Если пустить вместе со ставнями побеги ползучего плюща или, например, девичьего винограда, вид получится красивый, но ворота не откроются. Так что в качестве альтернативы выбирайте небольшие подвесные кашпо с петуниями или другими цветами.

Надстройка

Речь идет уже не о декоре дверей, а о дизайне. Установите красивую арку поверх обычных ворот, чтобы полностью преобразить внешний вид входной группы.

При выборе конструкции ворот помните: вам нужна функциональная, удобная и красивая! Посмотрите фото ворот для частного дома в галерее и выберите наиболее подходящую.

Воротный двор. Набор для самостоятельного монтажа металлических ворот.Инструмент, необходимый для монтажа конструкции.

Ворота и калитка из профнастила относятся к бюджетной категории: на их изготовление уходит не так много времени и материалов. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Также есть варианты с элементами ковки, здесь сложность работы больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовит даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Откидные конструкции

Даже в такой незамысловатой конструкции, как полотно ворот или калитка, можно сделать по-разному, а вариантов много. В первую очередь различается положение перемычек:

• наискось;
• по горизонтали;
• крест-накрест.

Каждый метод протестирован и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Затем выберите то, что вам кажется более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхняя перекладина) или без нее.С каркасом ворота более устойчивы, но тут есть ограничения по высоте: высокие машины — грузовики или спецтехника не могут заехать во двор. При грамотном усилении столбов и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без каркаса также будут надежными.

При установке ворот с рамой металлоемкость больше — на длину перемычки, но можно столбы не укреплять: нагрузка на них меньше.

Для удобства крепления профнастила по внешнему (иногда внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривается тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это следует учитывать при определении размеров заготовок под листочки.

Чтобы конструкция была максимально жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела на ветру, в углах делают арматуру. И снова есть два пути.Первый — сварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варилась тушка листочков.

Есть разница во времени сборки: от стыков трубы соединяются под углом 45 ° или просто встык. Профессионально — под 45 °, проще — прикладом. В некоторых способах сборки не предусмотрена возможность соединения под углом (если обе двери полностью цельные, а только навешиваются на столбы, то они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видно на фото, нижняя планка закрылков приподнята от земли на разную высоту — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и более. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если снег навален, а сами ворота из земли, вы их не откроете. Для того, чтобы весь скот не мог летом залезть в эту щель, после того, как на шурупы выпадет снег, планка прикручивается, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут такой же, как и для, прикрепляют его такими же саморезами. Перед началом работ металл необходимо подготовить: удалить всю ржавчину (болгаркой металлической щеткой), загрунтовать антикоррозийной краской. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет по изготовлению и установке ворот

Это один из вариантов, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не самая лучшая, но и не самая плохая: уже шесть лет все работает без проблем.

К установленным опорам 80-80 мм приварены петли, ответные части привариваются на необходимом расстоянии на вертикальных частях стоек трубы 40 * 40 мм — справа и слева. Стойки навешивают на петли на опоре, ставят между ними и столбами прослойку нужной толщины и фиксируют хомутом.

Отмеряем необходимую высоту и обрезаем лишнее, сверху к стойкам, а не к столбам, перекладину привариваем из той же трубы 40 * 40 мм.Качество сварки на этом этапе неважно. Пока берем детали, не заботясь о тщательности наложения швов — потом доведем до нормы. Главное, чтобы все было гладко и скреплено. Поэтому мы набираем очки в нескольких местах.

Аналогично захватываем трубу снизу.

Находим середину поперечной балки. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие заметки.Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, вырезаем два отрезка, свариваем по меткам (между двумя вертикальными трубами должен быть зазор 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять их отдельно. Отрежьте трубы нужной длины и возьмите их на нужной высоте. Если вам нужно больше перекладин — установите их.

По отмеченному центру болгарки сверху и снизу делаем сквозные надрезы, разделяя ворота на две половины.Итак, очень просто у нас есть ворота, которые открываются и закрываются без проблем.

Каркас ворот готов. Снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо свариваем швы. Здесь уже важно качество сварки, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожигать дыры. Готовые стежки зачищены, загрунтованы, окрашены.

Начинаем сборку опоры для крепления профлиста. Чтобы уменьшить парус, его разрезали на две части, чтобы лист был не цельным, а отрезным.Для этого используем профилированную трубу 20 * 20 мм. Режем на кусочки необходимой длины, чтобы можно было зафиксировать по внутреннему периметру.

Ставим в одну плоскость с внешней частью — лист будет прикручиваться изнутри. Прикрепляем на саморезы предварительно просверленные отверстия необходимого диаметра.

Готовый каркас окрашен — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон цвета профнастила.Оставить сохнуть.

Приступаем к установке профлиста на ворота. Его вырезают чуть меньше основного каркаса — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Уложите подготовленные опоры и закрепите изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно специальные, в шапках и прокладках, а на обычные ставят.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запор. Можно, конечно, сломать замок и ручку, но качество недорого очень низкое, а брать дорогое — в этот момент непозволительная роскошь. Из-за остатков труб и арматуры приварены болты. Они работают точно в любых условиях.

Один (верхний) устанавливается на саморезы с ответной частью на листах, два нижних крепятся к стойкам.В земле в нужных местах просверливаются ямки, в которые бетонируются участки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Ворота изготавливаются по той же методике, только в них встраивается замок.

Ворота готовые из профнастила

Благодаря этой технологии дверные полотна гарантированно открываются и закрываются. Если при установке столбов были какие-то перекосы, они учитываются. С пошаговой презентацией весь процесс не выглядит сложным, и так оно и есть.Если готовить все детали по отдельности, геометрия должна быть идеальной, и нужно следить за тем, чтобы труба не сварилась во время сварки. Несколько различных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео уроки

Если работа новая, даже после фотоотчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видеоуроки по теме. Для начала повторяем описанную выше технологию: собираем каркас прямо на установленные столбы.

Техника та же, в последовательности фото.

Второе видео, как правильно сварить каркас при соединении труб под углом 45 °. Подход профессиональный.

У тех, кто раньше не сталкивался со сваркой дверей или дверей, могут возникнуть вопросы, как сваривать петли. Не все так просто, как кажется. Смотрите следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать при сварке петель затвора, куда направлять электрод и другие нюансы, смотрите в следующем видео.

Знакомство с домом начинается с калитки. По сути, это визитная карточка хозяев. Поэтому их внешний вид по определению должен быть солидным и красивым. Но, в то же время, их основное предназначение — обеспечение безопасности частных загородных домов и дач.

Как связать эти два назначения вместе? Как сделать распашные ворота получиться красивыми, надежными и функциональными. Какие бывают распашные ворота и какие лучше выбрать.Как сделать и установить. Все это — подробная пошаговая инструкция в нашей статье.

Прежде чем приступить к описанию процесса ворот, остановимся на их плюсах и минусах.

Преимущества распашных ворот:

• простая конструкция;
• относительно невысокая цена;
• нетребователен в обслуживании;
• долгий срок службы;
• сила;
• простота эксплуатации;
• неограниченный выбор дизайнерских решений и форм;
• Нет необходимости в бетонировании участка.Например, под ролики для;
• возможность установки автоматики.

Недостатки:

• нужно предоставить достаточно много места для открывания-закрывания;
• необходимо учитывать ветровую нагрузку в регионе.

Простая арифметика показывает, что преимуществ у распашных ворот намного больше. Причем недостатки устранимы или не критичны. Многолетняя история их существования только подтверждает надежность системы.

Конструкция ворот распашных

Какие бы материалы ни появлялись, как бы не менялась мода на отделку ворот, основной принцип их расположения остается неизменным. Конструктивное устройство:

• пост (стойки). На самом деле ворот нет, а представляют собой опоры для их крепления;

• рама для распашных ворот. При его изготовлении можно использовать дерево или металл. Последний более популярен, поскольку придает каркасу большую жесткость;

• отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

Итак, мы определились, что такое распашные ворота и чем они отличаются.

Производство распашных ворот — инструменты и материалы

Убедившись, что сможем сделать их сами, приступим к строительству.

Необходимый инструмент для изготовления распашных ворот и расходные материалы к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и расположения стоек:

• болгарский. Предназначен для резки и шлифования металлических заготовок;
• диски резьбовые;
• диски шлифовальные;
• сварочный аппарат;
• электродов;
Рулетка
• ;
• строительный уровень;
• угол;
• молоток;
Лопата
• ;
• мастер ОК.

Вспомогательный:

• компрессор, аэрограф или щетки для покраски стеллажей и / или ворот;
• дрель. При необходимости для крепления дверной обшивки;
• заклепочник, а также заклепки к нему.

Материал

• Труба для изготовления каркаса. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подходит и 40х30х2,5. Окончательный выбор зависит от материала отделки и ветровой нагрузки;

• труба для изготовления стоек.Здесь также следует ориентироваться на вес готовых ворот.

1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подходит труба 80х80х5;
2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба — 10х100х5;
3. вес ворот превышает 300 кг. Труба -140х104х5.

Совет: для скамейки можно использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с ожидаемой нагрузкой.

• петли для распашных ворот.Может быть регулируемым и нерегулируемым. Должны быть выполнены из качественного материала и иметь способность выдерживать значительную нагрузку;

• замки. Может быть механическим и электромеханическим. Выбор на усмотрение;

• краска. Это необходимо для покраски стоек и / или обшивки;

• обшивка. Также есть полная свобода выбора. Главное, чтобы это нравилось вам и позволяло себе это;

• Автоматика для распашных ворот.За возможность сделать автоматические ворота. Вы не можете его вообще установить или установить позже. Но, если предполагается ее установка, пусть и в отдаленном будущем — каркас распашных ворот лучше сделать более прочным.

Как сделать распашные ворота своими руками

Не думайте, что самодельный, это синоним «уродливого» и «ненадежного». Напротив, самодельные распашные ворота — это креативность, индивидуальность и забота о собственной безопасности.

Последовательность выполнения работ.

1. этап — установка стоек для навешивания ворот.
2. этап — изготовление распашных ворот.

Этапы, конечно, можно менять. Но установленные стойки (столбы для распашных ворот) должны прослужить не менее недели. Чтобы не растягивать удовольствие, время ожидания можно занять сваркой ворот.

1 этап — установка колонн распашных ворот

В качестве стеллажа можно использовать:

• труба профильная. Выбор сечения трубы обоснован выше в разделе «Материалы»;

• бетонная колонна — приобретена или залита;

• кирпич или натуральный камень.Последний больше используется для облицовки из-за нестандартных размеров;

Способы установки стоек / стоек:

Трубу можно забивать на глубину до полутора метров

Этот способ монтажа самый быстрый, выгодный (нет затрат на бетон), возможна замена стойки. Главное, чтобы при методе колонн использовался этот прием — выдержать уровень. Это позволит избежать перекоса ворот.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Столб армировать бетоном (бетоном), то есть сделать своего рода фундамент под фундамент ворот.

Опишем второй, т.к. для первых нужна грубая сила и подходящая грунтовка.

Установка ворот

Порядок исполнения:

1. Выкопайте или просверлите котлован глубиной не менее 1 метра. Диаметр сверла должен быть не менее 200 мм, при сечении трубы 100х100.

   Глубина зависит от глубины промерзания почвы в районе установки.Ширина сторон определяется качеством грунта и размерами опор (трубы, дерево, бетон).

2. Устраиваем песчано-гравийную подушку под бетон. Его высота 150-200 мм. Цель — не допустить углубления стойки и создания фундамента для бетонирования.
3. Устанавливаем колонну и выравниваем строительным уровнем.
4. Готовим бетон и заливаем стойку.

Выдержать забетонированные столбы не менее 7 суток.Бетон должен хорошо застыть. Периодически, когда бетон застынет, смачивайте его водой. Конечно, трещины на таком небольшом участке не так опасны, как, например, трещины в фундаменте дома. Но лучше их избегать.

Совет: если вы используете кирпич или бетон, а не трубу, глубина канавки также будет 1 м.

Для надежности стойки нужно усилить. А также заранее вывести два-три арматурных раствора для фиксации петель.

2 этап — изготовление распашных ворот

Последовательность автономного устройства.

Расположение и внешний вид распашных ворот

Это отправная точка, с которой начинается вся работа. Часто место установки напрямую влияет на внешний вид конструкции.

Например, нужно поставить калитку во двор, выйти в сад или оградить будущую строительную площадку. Тогда и материал, и конструкция будут максимально простыми.

Если это парадные ворота или в гараж — то затраты будут выше.

Размеры распашных ворот

В идеале ворота делают с забором. Однако, если у вас есть, например, живая изгородь или вы расширяете тариф и нуждаетесь в новых воротах — вам следует точно измерить размеры.

Совет: попробуйте сделать распашные ворота в одном стилистическом решении с забором.

Важно измерить высоту и ширину проема под ворота. Измеряя высоту, учтите, что внизу ворот обычно оставляют технический зазор.Его величина зависит от покрытия подъездных путей. Если у вас в зоне ворот асфальт, плитка или бетон — то достаточно 5-7 см зазора. Если почва не укреплена (трава растет), а поверхность неровная — то около 10 см. Также необходим технический зазор для снижения ветровой нагрузки, если будущие ворота будут сплошными, без вентиляционных щелей.

Также должен быть достаточный зазор между створками. Это позволит нивелировать незначительное смещение стоек.

Чертеж распашной калитки

Имея в своем распоряжении чертеж и схему конструкции распашных ворот, несложно рассчитать количество необходимого материала.

Постарайтесь сделать такой каркас для ворот, чтобы его размеры соответствовали размерам предполагаемого отделочного материала. Так вы облегчите процесс монтажа и избежите стыковочных швов на лицевой поверхности ворот. Например, стандартная ширина профнастила ПС-10 составляет 1 100 мм.

Совет. При расчете используйте рабочую ширину, а не общую ширину отделочного материала.

На рисунке представлена ​​схема каркаса для распашных ворот, которую мы берем за основу.

На основании этого чертежа можно рассчитать количество материала, точки крепления и параметры труб и отделочных материалов.

В нашем примере рама представляет собой сварную конструкцию. Он будет изготовлен из трубы или металлического профиля.Но вы также можете использовать дерево. Если, например, у вас полностью деревянные ворота.

На рисунке видно, что рамка имеет квадратную форму и внутренние перемычки. Они нужны для придания каркасу жесткости.

Обратите внимание, данная схема показана для распашных ворот, не оборудованных калиткой. Калитка расположена отдельно. Если вы решили сэкономить место и врезать ворота в калитку — предусмотрите для этого создание чертежа рамы для распашных ворот.

Расчет распашных ворот

Для каркаса, показанного на схеме, вам понадобится следующий материал:

• Профильная труба 60х40 — 22 метра — по периметру каркаса и перемычек.Эта труба будет крепиться к столбам и удерживать всю конструкцию;

• Труба профильная 40х20 — 15 метров — для внутреннего каркаса (усиление периметра). А именно к этой трубе будет прикреплен материал обшивки двери.

Обычно трубы продаются погонными метрами, поэтому лучше сразу брать те размеры, которые вам нужны. Помимо прочего, это упростит вам доставку.

Резка и шлифовка труб

На этом этапе изготавливаются компоненты каркаса.Трубы нарезают нужной длины и шлифуют.

Шлифовка необходима для очистки труб от ржавчины. Если металл смазан маслом — его нужно удалить с помощью растворителя (чаще всего бензина).

Сварка распашных ворот

При проведении сварочных работ помните о предохранительных приспособлениях плавления. Лучше, когда этот вид работ будет выполнять специалист. Так качество сварных соединений будет выше. И внешний вид красивее.

При сварке важно выполнить стыки так, чтобы защитить трубу от протекания воды.Иначе попадет вода или снег. Зимой он замерзнет, ​​а при потеплении начнет расширяться. Это неизбежно приведет к расширению стенок трубы. И, как следствие, к деформации всей конструкции.

В нашем примере внутренние трубы сварены в форме квадратов. Но принципиального значения это не имеет.

Шаг сварки внешнего и внутреннего каркаса (трубы 60х40 и трубы 40х20) 250-300 мм. Соблюдайте шахматный порядок. Так трубы при тепловом расширении не порвут сварной шов.

Ниже приведены чертежи рам для распашных ворот.

Чем больше ребер жесткости, тем большую ветровую нагрузку могут выдержать ваши ворота.

Если обшить забор отделочным материалом, то приварите трубу посередине снаружи. Так легче определить место крепления кожи.

Праймер

Неважно, из какого материала был сделан каркас — металл или дерево — его необходимо загрунтовать.Грунтовка продлит жизнь краске и сделает процесс ее нанесения более приятным.

Особо тщательно отшлифованы места сварки.

Ворота и петли для распашных ворот

Петли приваривают к каркасу и к стойкам. Если стойка сделана из кирпича, а нарезка арматуры не предусмотрена, то необходимо сначала при помощи дюбеля прикрепить дюбель к кирпичу, а затем приварить петлю.

Разновидности петель представлены на фото

Механизм ворот выбирается тот, который вам больше нравится.Самый распространенный и простой в изготовлении — тот, что изображен на фото

.

Отделка распашных ворот

Предварительно раму нужно протереть от пыли. Для покраски подойдет любая краска. Краску лучше наносить из пульверизатора, так она ляжет ровно, а работа пойдет быстрее. Вы также можете использовать кисть. В этом случае процесс несколько затянется, а расход краски будет меньше.

Краску лучше наносить в несколько слоев.

• Крепление отделочного материала

Ворота возможны до и после установки каркаса на столбы.Для этого прикрепляем обшивку к внутренней трубе (40х20 в нашем примере). Способ крепления и крепления зависит от отделочного материала.

Чем калитка

Используются следующие материалы:

Профнастил

Достоинства — невысокая цена, широкая цветовая гамма, легкий вес. К минусам можно отнести: сложность замены (сложно выбрать цвет, потому что лист слегка подгорает, плюс оттенок зависит от партии и производителя).А также возможность повреждения при установке и высокий парус.

Дерево

Достоинства — доступность, красивый внешний вид натурального дерева, простота замены. Недостатки — требовательный уход. Со временем дерево может засохнуть, что приведет к появлению трещин.

Металлический лист

Достоинство — это сила. Недостаток — это значительный вес.

Поковка

Преимущества — неограниченный дизайн.Недостаток в том, что сделать кованые ворота своими руками могут только специалисты.

Сетка стальная

Преимущество — низкая стоимость, высокая скорость, небольшой вес. Недостаток — невысокие эстетические свойства, прозрачность забора дает возможность обозревать всю территорию двора.

Рабица

Характеристики такие же. Больше подходит для установки технических ворот.

Комбинированный

Основу данной комбинации в основном составляет ковка, которая позволяет придавать воротам любую форму.К ним изнутри придают замкнутость деревом, металлом, профнастилом или поликарбонатом. Примеры таких ворот на фото

.

Установка распашных ворот

Итак, стойки готовы, каркас приварен, отделочный материал закреплен. Пора вешать ворота.

Заключение

Надеемся, что вы узнали, что установка распашных ворот своими руками — не сложная задача. При наличии материала и инструмента на ворота уйдет не больше недели.С момента установки столбов до монтажа ворот. А если учесть, что для оседания бетонных столбов нужно 7 дней, то обычно сутки. Желаю тебе успеха!

Распашные ворота — фото различных вариантов устройства

Основная функция ворот — защита усадьбы частного дома или производственной зоны от постороннего посягательства. Распашные ворота делают просто, без излишеств, а делают солидно и даже величественно, являясь визитной карточкой хозяина дома.

Разновидности распашных ворот

В России ворота распашного типа изготавливаются в основном из двух материалов: дерева и металла. Для защиты личного двора своими руками устанавливают ворота из глухих флигелей, а скверы, дворы больниц, санаториев, учебных заведений делают решетчатыми для проведения обследования поблизости. По конструкции и пропускной способности это:

• двустворчатые или одностворчатые;
• комбинированный, с устройством двери в одной из створок.

Двустворчатые ворота являются наиболее распространенным типом, так как для открытия перед ними не требуется большого пространства, каждая створка составляет половину ширины ворот. Варианты унисекс требуют значительного пространства перед входом, так как они распахиваются на всю ширину прохода.

Комбинированные варианты ворот предполагают экономию места в ограждении двора для устройства одновременного входа через ворота. Для этого в одном из флигелей создайте небольшую дверцу или калитку.Совмещают ворота с калиткой часто в гаражах, небольших коттеджах, складах. Такие варианты наиболее практичны с точки зрения экономии, но для создания красивого стильного входа лучше сделать калитку отдельной от калитки . По конструкции ворота делятся на разновидности:

• декоративное украшение с одного, снаружи;
Створки ворот
• обрезаны с двух сторон, эти варианты красиво смотрятся как снаружи, так и изнутри.

Распашные ворота строятся своими руками, так как относятся к несложным конструкциям, на их изготовление не требуется вложение солидных средств.Металлоконструкции прочные и не требуют сложного ухода в процессе эксплуатации. Прочность ворот из металла и дерева, выполненных по заранее составленным чертежам и схемам, может служить надежной гарантией защиты имущества во дворе.

В защиту ворот, сделанных своими руками по чертежам, можно сказать, что при возведении сооружения есть столько возможностей сделать уникальный и оригинальный дизайн, который выгодно отличает въезд от других домовладений района.Фото дизайнерских решений можно посмотреть в каталогах. Не нужно выполнять сложные подготовительные работы, одновременно с устройством ворот своими руками, по схеме есть возможность поставить автомат .

К недостаткам конструкции распашных ворот можно отнести необходимость предусмотреть перед входом большую площадь входа для перемещения дверей при открывании. На некоторых открытых площадках при установке ворот обращают внимание на сезонные ветровые нагрузки, так как ворота имеют достаточную паруса и должны выдерживать порывы воздушного давления, не разрушая конструкцию.

Сами ворота могут быть изготовлены из таких материалов:

Для дальнейшей эффективной работы автоматизированная установка , в качестве материала для полотна выбирайте гофрокартон или поликарбонат, так как по весу они наиболее подходят по весу створок для механизма открывания.

Древесину для изготовления листьев используют прочную, прочную и максимально устойчивую к атмосферным осадкам. В качестве материала подойдут дуб, сосна и ель. Прочность древесины можно повысить, применив специальные пропитки для обработки поверхности.

Для создания оригинального и красивого дизайна идеально сочетаются дерево и металл в гармоничном сочетании. Например, деревянные двери эффектно смотрятся с вариантами отделки из металла. На фото показано, как наносить фигурки и элементы из дерева на ворота на металлической основе. Аристократично и элегантно смотрятся металлические кованые детали в оформлении дверей. Вы можете сделать это самостоятельно или заказать готовое в специализированных мастерских.

Популярным и распространенным во всем производстве ворот своими руками является профилированный , который отличается дешевизной и хорошим внешним видом.Листы материала имеют небольшой вес, профнастил имеет различное рельефное и цветовое решение, поэтому обложку листовок можно подобрать на любой вкус.

Профилистер имеет невысокую цену, практичен и долговечен в эксплуатации. Материал не подвержен влиянию внешних атмосферных деструкторов благодаря особой технологии изготовления. Листы покрытия имеют удобный размер, поэтому раскрой осуществляется в минимальном количестве, поэтому работа по изготовлению ворот своими руками проходит быстро и легко.

Технологические особенности строительства ворот

Чертеж конструктивного решения

Как и любое изделие, калитка в начале изготовления требует составления чертежа или схемы, на которой будут указаны размеры створок, стоек и размещение шпал на распашных половинках.

В основе типовой конструкции лежит прямоугольный каркас из квадратного или круглого (трубчатого) профиля диаметром сечением от 25 до 45 мм .Каркас створки укрепляется на одной или двух горизонтальных поперечинах профиля диаметром от 20 до 40 мм. Их количество зависит от высоты и ширины листа. Для больших клапанов характерно расположение диагоналей, соединяющих два противоположных угла. Такая конструкция половинок ворот поможет им сохранять жесткость, геометрические размеры и быть прочной.

Общее решение

Створки ворот подвешиваются на столбы с помощью петель, опоры изготовлены из металлических труб диаметром до 100 мм .Иногда для стоек применяют швеллер или двутавр, который также хорошо сочетается с конструкцией ворот. Для навешивания полочек на трубку приварены петли. Для каждой створки достаточно двух петель.

В качестве столбов устраивают опоры бетонные или кирпичные. Своими руками крепим стойки ворот, которые в этом случае получаются навесными. Для их закрепления в кирпичной кладке заделки выполняются из толстого металла, заделываемого в кирпичи шпильками и раствором.

Своими руками изготавливают ворота для въезда всех видов транспорта шириной 3 м, если нет возможности сделать такую ​​ширину, то допускается ее уменьшение не более чем на 20 см, иначе возникнут проблемы.Высота ворот может быть разной, и зависит от дизайнерского решения в каждом отдельном случае, но стандартная высота ворот составляет 2 м.

Для закрепления дверных створок обычно изготавливают запорный механизм на одной из половинок в виде штифта, буква G, который является стопором для открывания. Чтобы ввести штифт в землю, закопайте полую трубу, которая на 10 мм больше диаметра якоря штифта. В качестве стопорного материала можно использовать арматуру или тонкую трубу.Обсадная труба выкапывается на глубину примерно 50 см, в нее в закрытом состоянии должна заходить пробка не менее чем на 5-10 см. В дополнение к нижнему упору на поперечине предусмотрена горизонтальная блокировка.

Обшивка створок обычно осуществляется профлистом, который органично вписывается в общую картину забора из того же материала. Материал на воротах закрепляют так, чтобы он находился на уровне 6-8 см от основания земли.

Установка АСУ

Обычные распашные ворота можно подключить к централизованному управлению и сделать своими руками.На сайтах по продаже автоматики для ворот вы можете посмотреть видео , как пользоваться устройством , и технологию его установки. Для удобства потребителя разработаны линейные электроприводы.

Система управления состоит из двух исполнительных механизмов, блока управления, сигнальной лампы, электромагнитного замка и антенны для приема. Устройства автоматического управления работают от сети 220 В. Элементы системы разработаны с учетом внешнего вида для разных стилей дизайна.

Если планируется установка автоматики, то в обязательном порядке следует делать прочные бетонные, деревянные или кирпичные опоры. Автоматическое управление может использоваться для открытия ворот снаружи, изнутри и посередине при достройке столбов.

Блок управления может располагаться в соответствии с правым и левым управлением, главное — это правильный подбор сечения провода в зависимости от мощности устройства. Для удобства монтажа своими руками к блоку крепится колодка, в которой предложено примерное расположение элементов и указано сечение провода.

Для размещения привода автоматических ворот необходимо предусмотреть место возле столба. Если заранее в конструкции не было расчета на такое устройство, то необходимо тщательно выдолбить в кладке место для установки привода.

В соответствии с расчетами и чертежами листовые элементы раскладываются и отвариваются на ровной подготовленной поверхности. Все размеры должны четко соответствовать обозначениям, используемым на чертежах. Заготовки обрезаются болгаркой с усилием на размер 1 мм под углом 45º.Сначала готовится контур крыла, затем дорабатываются диагонали и поперечины.

Все подготовленные элементы каркаса необходимо очистить от ржавчины и обезжирить. Клапаны обычно имеют прямоугольную форму, но могут быть дугообразными или овальными. Перед сваркой все компоненты раскладываются по размеру на горизонтальной плоскости и проверяются геометрические размеры рулеткой.

Для правильного соблюдения геометрических размеров при эксплуатации на уголках приварены накладные детали в виде треугольника из листовой стали толщиной около 3 мм.Чтобы защитить замок от дождя, сделайте защитный ящик. Все места сварки шлифуются болгаркой со специальной насадкой и покрываются краской.

Петли маркируются и привариваются к каркасу, не менее 40 см. от верхнего и нижнего краев. После этого обратная сторона петли захватывается шарнирной стойкой, которая подается к раме. Проверив все конструктивные размеры, можно окончательно сварить вторую половину петли.

Можно обойтись и без сварки, но тогда придется вкручивать шурупы, под которыми предварительно просверливаете крепежные отверстия в толстой металлической стойке.Профилист крепится к раме с помощью пресс-шайб или стальных заклепок. Можно применить декоративные заклепки, но если потребуется провести демонтажные работы, то это сделает это проблематично. Крепят фурнитуру только в местах углубления волны.

Монтаж распашных ворот начинается с установки столбов, например, из металлических труб. Стеллажи можно делать из деревянного бруса, кирпича или бетона. Посередине кирпичной кладки обязательно укладывается металлическая труба или швеллер, снаружи вывести закладные Из уголка или арматуры для стоек с петлями.

Изготовление ворот своими руками можно назвать творческим процессом. Вариантов отделки, воплощаемых владельцем для каждого отдельного случая, можно рассматривать бесконечным набором, где можно воплотить собственные конструкции или взять за основу уже готовые, которые вы можете увидеть на фото и видео в Интернете.

Металлические столбы-стойки заглубляются на 1 м, если опоры из кирпича, то под ними армированный столбчатый фундамент. Трубы перед установкой очищаются от ржавчины и обрабатываются растворителем или бензином для обезжиривания, затем шлифуются и за один раз окрашиваются.

На земле определить ширину изделия и по краям выкопать две ямы глубиной не менее метра, на дне сделать песчаную подсыпку и подушку из щебня на толщину до 30 см . Опорные стойки вставляются в отверстие и фиксируются арматурой в нужном проектном положении. Выставьте трубу уровнем и отвесом. Если есть уровень, то этим приспособлением пользоваться удобнее.

Пространство вокруг столбов забетонировано раствором и оставлено для набора прочности на неделю для легких материалов ворот.Если створки изготовлены из толстого металла или с использованием кованых элементов, то перед запуском петли от бетонирования желательно подождать две недели.

Изготовить ворота для дома своими руками очень привлекательно с точки зрения экономии средств для специалистов, кроме того, можно реализовать индивидуальный дизайн и сделать стильный вход во двор.

Считается, что распашные ворота — самый старый тип ворот. Их существование измеряется тысячелетиями, но принцип устройства остается неизменным, а изменения касаются только материалов изготовления и конструкции.

Применяются практически везде: на заводах, дачах, в частных домах. Доступность материалов, необходимых для их изготовления, надежность и простота конструкции объясняют столь широкое распространение ворот данного типа. Ворота также могут стать украшением вашего участка, если вам удастся сделать их вышивку красивой. Также шитье можно из гофрированного картона, металлического листа, поковки и т. Д.

К преимуществам распашных ворот можно отнести:

• простота конструкции
• низкая стоимость изготовления
• универсальность
• длительный срок службы
• практически полное отсутствие необходимости в обслуживании.

Однако и у этих ворот есть недостатки:

• зима, для их открытия требуется очистка от снега
• для дверных полотен требуется значительное свободное пространство, чтобы они свободно открывались

Приступаем к изготовлению — этапы работы

Первое, о чем нужно позаботиться — это опор подшипников . Их нужно изготовить, а затем установить. Для распашных ворот можно использовать столбы из профильной металлической трубы диаметром не менее 100 мм, из твердых пород дерева, из твердых пород дерева, из бетона.При установке таких столбов их необходимо забетонировать на глубину от 1 м и более.

Если столбы построены из кирпича, то их фундамент необходимо забетонировать на такую ​​же глубину. Сами столбы и их основание необходимо укрепить. От столбов нужно освободить или установить внутрь проема уголок, который понадобится для закрепления стоек ворот.

Бетон для бетонирования столбов изготавливается на основе смеси цемента, щебня и речного песка в пропорции 1: 4.Чтобы облегчить работу, щебень лучше всего использовать для мелкой фракции.

Пролет представляет собой несущую опору, дайте ей постоять 7 или более дней, чтобы бетон хорошо схватился.

В ожидании застывания бетона можно заняться изготовлением дверного полотна . В первую очередь необходимо подготовить трубы для изготовления каркаса. Их необходимо очистить от коррозии и грязи, обезжирить растворителем или бензином и нанести слой антикоррозийной грунтовки.Когда трубы готовы, каркас необходимо сварить в виде прямоугольника или квадрата. Для обеспечения двустороннего шитья в средней части каркаса дополнительная труба устанавливается заподлицо с основной. Заточив сварочные швы, каркас ворот необходимо загрунтовать и покрасить.

После высыхания краски приступаем к пошиву дверного полотна. Выбор материала пошива и порядка пошива очень индивидуален и во многом зависит от вкуса хозяина.

Следующая ступень — подвес ворот.Если опорные столбы металлические, то петли ворот привариваются к самому столбу. Если столбы каменные или кирпичные, то их нужно прикрепить дюбелем к металлической подставке. И уже к этой стойке прикреплены петли.

Если сделать распашные ворота своими руками, то они обойдутся вам намного дешевле. Если вы умеете выполнять элементарные слесарные работы и все необходимые материалы под рукой, то изготовление распашных ворот займет два-три дня.

Распашные ворота — самый распространенный и самый старый вид ворот, применяемый для обустройства небольших дач и просторных приватных территорий.Потребители ценят такие ворота, прежде всего, за простоту монтажа и надежность в эксплуатации.

Мы рассмотрим, как сделать распашные ворота самостоятельно, какой материал для этого лучше, и как открыть створки ворот автоматически.

Описание и виды распашных ворот

Принцип распашных ворот остается неизменным на протяжении многих лет. Для производства ворот используются не только традиционные материалы (дерево и металлические листы), но и более современные — профнастил и поликарбонат.

Доработан механизм открывания дверей, и сегодня многие ворота оснащены высокотехнологичным автоматизированным комплексом, делающим работу более удобной и практичной.

Среди преимуществ распашных ворот:

Ворота распашные классические состоят из двух ворот, которые крепятся к столбам. Клапаны движутся в одном или двух направлениях, открывая заслонку внутрь или наружу.

Единственный недостаток использования распашных ворот — необходимость большого пространства для открывания дверей.Территорию вокруг ворот придется очистить от снега и камней.

Створки ворот прилегают друг к другу негерметично, поэтому из-за низкой теплоизоляции распашные ворота не используются в отапливаемых помещениях

Основные элементы конструкции распашных ворот: створчатое и установленное заполнение, опорные стойки, петли, задвижки и упоры.

По типу устройства ворота распашные бывают:

1. Бисексуал (на двух листах) или с одним дуплом.
2. Комбинированные ворота со встроенной калиткой (часто устанавливаемые в гаражах, небольших загородных участках или складах) позволяют сэкономить место для отдельного входа. Ворота с отдельным входом удобнее, калитка выполнена в виде «глухого» элемента.

По типу регистрации:

По материалу изготовления:

1. Ворота распашные деревянные.
2. Ворота распашные металлические из гладкого металла или профилированного листа.
3. Калитка из поликарбоната.
4. Ворота распашные кованые.

Распашные ворота: фото

Перед тем, как приступить к изготовлению распашных ворот своими руками, нужно правильно выбрать материал наполнения дверей.

Выбор материала для распашных ворот

Выбор материала зависит от назначения ворот, архитектурного направления и конструкции распашных ворот.

Принцип создания распашных ворот из дерева или металла практически одинаков. Смена материала зависит от характеристик готового изделия и некоторых технологических особенностей обработки древесины и металлических листов.

Рассмотрим подробно, как сделать распашные ворота из профлиста.

Распашные ворота своими руками: пошаговый процесс изготовления

Чертеж распашной калитки

На чертеже необходимо обозначить размер распашных ворот и расположение основных элементов конструкции. При планировании длины створок ворот необходимо учитывать ширину проезжей части и вид автотранспорта, на котором монтируются ворота.

Оптимальными считаются ворота высотой около 2 метров и длиной каждой створки 2 метра

Створки ворот могут иметь одну или две горизонтальные поперечины — ребра жесткости, усиливающие конструкцию.

Две диагональные и одна поперечная штанги могут использоваться в качестве усиления. Такое расположение придает прочности конструкции и сохраняет геометрию ворот.

Инструменты и материалы

Для изготовления распашных ворот из профнастила потребуются следующие материалы:

Необходимые инструменты:

Крепление стоек

Монтаж распашных ворот начинается с установки столбов.В этом случае в столбах будут использоваться металлические трубы. Как вариант, опорой может быть деревянная балка, бетонный или кирпичный столб.

В среднем кирпичном столбе необходимо проложить трубу или швеллер, вывести закладные из стального уголка или арматуры для крепления стоек петлями.

Столб металлический бетонируется на глубину не менее 1 метра (глубина промерзания грунта), под кирпич — закладывается армированный фундамент на глубину 1 метр

Порядок установки столбов из труб:

Пока бетон «схватывается» можно заниматься изготовлением полотна ворот — каркаса и его покрытия.

Рама распашных ворот

Необходимо подготовить площадку, на которой будет производиться каркас для распашных ворот. Минимальный размер участка — это размер одного листа плюс 50 см с каждой стороны. Желательно, чтобы рабочее место располагалось возле установленных столбов.

Последовательность кадра для ворот:

Обшивка каркаса профнастилом

Крепление дверного полотна профнастилом должно производиться с соблюдением правил:

После завершения «обшивки» ворот готовые двери можно навешивать на петли на опорных стойках.

Ворота в таком виде уже можно использовать, но есть возможность улучшить их и установить систему автоматического открывания.

Критерии выбора автоматики для распашных ворот

Инженеры-конструкторы модернизировали управление въездными и гаражными распашными воротами, разработав линейные и рычажные электроприводы.

Линейный привод — самый распространенный вид автоматики распашных ворот (около 95%). Привод работает по принципу укорачивания и удлинения стержня.

Линейные электроприводы завоевали популярность благодаря своим достоинствам:

• простая конструкция;
• надежность работы;
• доступная стоимость.

В комплект линейной автоматической системы входят:

• линейные электроприводы — 2 шт .;
Блок управления
• ;
• сигнальная лампа;
Электромагнитный замок
• ;
• антенна.

Принцип работы рычажный привод , как в руке человека — рычаг состоит из двух частей, соединенных подвижным шарниром.

Рычажные приводы по надежности и мощности уступают линейным, хотя и стоят дороже. Главный недостаток рычажного управления — недостаточная самоблокировка — ворота могут открываться под воздействием сильного ветра.

Рассмотрим параметры, которые следует учитывать при выборе электропривода для автоматических распашных ворот:

1. Запас хода привода. Привод не должен работать на пределе, в этом режиме автоматика долго не протянет и выйдет из строя.При расчете необходимого тягового усилия необходимо учитывать размеры створок (вес, ширину, толщину и высоту) и удобство передвижения створок.
2. Интенсивность работы. Для частного использования подходят ворота с характеристикой интенсивности 30% — это примерно 27 циклов открытия / закрытия в час. Для промышленных объектов этого показателя недостаточно, и необходимо использовать автоматику с лучшим охлаждением редуктора и двигателя.Такие ворота обойдутся дороже, но срок их службы в разы больше.

Самостоятельная установка автоматики на ворота

Опоры для установки автоматики лучше выполнять из бетона или кирпича.