Конструкция русской печи схема: элементы, размеры и принцип работы

Содержание

элементы, размеры и принцип работы

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

  • Перетрубье – место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
  • Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
  • Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
  • Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
  • Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
  • Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
  • Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
  • Вьюшка
     — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
  • Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
  • Перекрыша — последний кирпичный слой.
  • Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
  • Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
  • Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
  • Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
  • Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
  • Очёлок — внешняя часть печки.
  • Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
  • Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
  • Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
  • Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
  • Щека — внешняя стена горнил.
  • Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
  • Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
  • Запечек — расстояние от печи до стены.
  • Опечье — основание печки.
  • Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
  • Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
  • Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
  • Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
  • Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
  • Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.
к содержанию ↑

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

к содержанию ↑

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

  • С лежанкой;
  • Без лежанки с плитой;
  • Мини.

Размеры у них такие:

  1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
  2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
  3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

к содержанию ↑

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

к содержанию ↑

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

к содержанию ↑

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

чертеж порядовки и схема устройства

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

  • Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
  • Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
  • Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%. Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция. Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача. Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность. Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

  1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
  2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
  3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
  4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
  5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
  6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
  7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
  8. Вертикальный газоход над шестком
  9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
  10. Задвижка дымовой трубы.
  11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки
Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

  • Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
  • Электрическая дрель с набором свёрл.
  • Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Ёмкости для смешивания раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

  • Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  • Песок — 300 кг.
  • Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
  • Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  • Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  • Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
  • Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
  • Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решётка 250х380 мм.
  • Дымовая задвижка 180х260 мм.
  • Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца — 250х150 мм.
  • Заслонка горнила — 380х450 мм.
  • Бак водогрейный 120х280х500 мм.
  • Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
  • Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

  1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
  2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
  3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

  1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

    Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

  2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

    Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

  3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

    Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

    Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

  4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

    Кладка 4-го ряда

  5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

    5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

  6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

    Установка водогреющего бака в 6 ряду

  7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

    Особенности кладки 7-го ряда

  8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

    Кладка 8 и 9-го ряда

  9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

    10-м рядом формируют днище горнила

  10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

  11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

  12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

  13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

  14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

  15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

  16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

  17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

  18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

  19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

  20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

  21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

  22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

  23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

  24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  • Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  • В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  • Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
  • Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
  • Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
  • Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

  1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
  2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
  3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
  4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

Содержание:

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно. 

Проект и схема устройства классической русской печи


Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева. 

В среднем размер русской печи бывает следующий:
  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов». 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы


До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы. 

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:
  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку. 

Из инструментов потребуются:
  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером. 

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно (прочитайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно»).

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
  4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка


Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами. 

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками


Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:
  • появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
  • нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
  • отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
  • сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам».

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:


Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Вернуться к оглавлению

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

  • опечек;
  • холодная печурка;
  • шесток;
  • под;
  • варочная часть печи;
  • перетрубье;
  • вьюшка;
  • лежанка.
Вернуться к оглавлению

Где поставить?

Для качественного обогрева помещения постройку лучше установить в центральном помещении.

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

  • мастерок;
  • молоток в форме кирки;
  • расшивка;
  • уровень;
  • отвес;
  • порядовка;
  • правило;
  • посуда;
  • планка.
Вернуться к оглавлению

Материалы для строительства

Для стройки понадобится глина.

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

  • огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • плита с конфорками;
  • 3 колосниковые решетки;
  • 2 дверцы для топки;
  • 3 прочистная;
  • дверь для поддувала;
  • задвижка для дыма;
  • заслонка;
  • бак для нагревания воды;
  • уголок из стали;
  • стальная полоска;
  • лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы над строительством

В кладке могут быть использованы только целые кирпичи.

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Вернуться к оглавлению

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки кирпича для русской печи

Кладку нужно начинать прожженным кирпичом.

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

  1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
  2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
  3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
  4. Затем делают перекрытия каналов.
  5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
  6. Устанавливают бак для воды.
  7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
  8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
  9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
  10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
  11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
  12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
  13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
  14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
  15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
  16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
  17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
  18. Продолжается укладка дымохода.
  19. Соединение дымохода и перетрубья.
  20. Дымоход сужается и выводится труба.
  21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

Когда постройка будет готовой, ее нельзя сильно топить. Нужно сделать выдержку для просыхания. Печи нужно дать возможность высохнуть естественным путем. Топить начинают небольшими порциями. По окончании сушки готовность русской печи к эксплуатации проверяют за наличием конденсата на металлических деталях. Для безопасности использования конструкции нужно чистить дымоход не реже одного раза в год.

особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Когда речь идет об отопительной системе частного дома, многие владельцы в первую очередь вспоминают про такой традиционный источник тепла, как русская печь. Это универсальное сооружение, не требующее подключения электроэнергии и выполняющее функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вкупе с горнилом полностью заменяют плиту с духовкой, следовательно, это еще и великолепная альтернатива кухонному оборудованию для готовки пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

Когда-то глинобитное или кирпичное сооружение возвышалось практически в каждом деревенском доме, так как без него сложно было поддерживать тепло в холодный период, а на протяжении всего года – печь пироги, готовить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие печных конструкций поражает воображение: кроме традиционных «лежанок», которые раньше возводили в избах-пятистенках, существуют сооружения с каминами, сушилками, дополнительными плитами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топливников и горнила для выпечки хлеба.

Функциональность русской печи сохранилась и по сей день, к тому же она является отличным элементом деревенского интерьера, даже если выглядит современно

Назначение и основные функции

Одно из преимуществ русских печек – их многофункциональность.

Вот список только основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных сооружений:

  • отопление всего дома или отдельных помещений;
  • приготовление пищи на плите и в горниле;
  • сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
  • использование лежанки в качестве спального места;
  • нагрев воды для хозяйственных нужд;
  • сушка одежды;
  • разогрев самовара.

Возведение печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого кирпичную конструкцию возводят в центре здания или располагают так, чтобы тепло поступало в смежные помещения. Если здание небольшое, то тепла хватает, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов строят сооружения, которые отличаются большими размерами или дополнительными обогревающими деталями – щитками, котлами для нагрева воды.

Горячую воду из водогрейного котла пускают по трубам, ведущим к отопительным приборам – радиаторам. Они обычно расположены в помещениях, удаленных от печи

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и пол теряется много тепла.

Пища, приготовленная в русской печи, обладает особым вкусом и насыщенностью. Она не просто «подходит» при нагревании, как это происходило бы на обычной плите, а томится

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей нередко любят «погреть косточки» на лежанке – широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается в процессе топки и медленно остывает. Таким образом, лежанка до утра остается теплой. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например, суставов или органов дыхания.

Печь используют и в хозяйственных целях – например, для сушки всего, что есть в доме. При строительстве продумывают небольшие ниши, в которые раньше складывали шапки, варежки, штаны, намокшие после зимней прогулки – к утру они становились сухими и теплыми.

Для подсушивания овощей, трав, ягод делали ниши пошире, чтобы можно было равномерно распределить урожай по поверхности и обеспечить хороший нагрев. Также использовали плиту и полати

Нередко возле печи строили полати – деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежанку и выполняли те же функции. Поскольку полати находились под потолком, на них тоже всегда было тепло.

Особенности конструкции и кладки

Сколько печников, столько и печей. Каждый мастер имеет свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть и общие конструктивные элементы, без который функционирование обогревательного сооружения просто невозможно.

Схема русской печи с лежанкой и подпечком. Такой вариант обычно дополнялся небольшой печью с чугунной плитой для летнего использования

В зависимости от конструкции выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, находящийся напротив окон в центре или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не самым лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективный.

Сооружение строится на прочном фундаменте, от деревянных элементов дома защищается асбестом или негорючей облицовкой. Применяется и изоляция из войлока, который заранее вымачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Галерея изображений

Фото из

Свободное пространство над полом оставляли специально, чтобы хранить в нише дрова, печной инвентарь и приспособления: совки, кочергу, ухват, лопатку, метлу

Небольшая ниша возле топки используется для хранения мелкой кухонной утвари: металлической посуды, терок, ножей, точильных камней

Это большое отверстие, ведущее к поду. Через него осуществляются все мероприятия, связанные с топкой, выпечкой хлеба, приготовлением пищи. От разрушения кирпичной кладки шесток защищают чугунной плитой

Пространство внутри русской печи с «потолком» в виде свода, где раскладывают поленья, а затем, после их прогорания, устанавливают противни, чугунки, кринки и кастрюли с готовящейся или разогреваемой едой

Служит для закрывания устья печи и используется как в процессе топки, так и после прогорания дров – для сохранения тепла внутри варочной камеры

Металлические детали, установленные в трубном пространстве, с помощью которых регулируется выход горячих газов. Задвижка обычно находится над вьюшкой на расстоянии 3-5 рядов кладки

Нижняя часть горнила (топливника), ровная и изготовленная «насухо», где располагают дрова и посуду. Изготавливается из отменного кирпича, щели засыпают золой или песком

Круглые или квадратные отверстия, прикрытые металлическими элементами в виде коробочек или «самоваров». Оснащаются задвижками и служат для сохранения тепла

Подпечье в нижней части конструкции

Печурка на лицевой стороне или сбоку

Шесток и окно шестка

Горнило или варочная камера

Металлическая заслонка с ручками

Задвижки и вьюшки

Под варочной камеры (горнила)

Душники или самоварники

Чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Один из них – форма свода варочной камеры (полуциркульная, бочкообразная и др.). Мастера делают их пологими или крутыми, часто в виде арок, укрепленных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Под устраивают под небольшим наклоном (3-5 градусов), чтобы горячий воздух уходил к задней стенке, на специальной засыпке из песка

Кроме перечисленных деталей в конструкции печи присутствуют печурки – небольшие боковые углубления для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от величины стенок.

В деревнях, но все реже, можно еще обнаружить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого элемента конструкции, как труба. Дым выходил через окно шестка и поднимался к потолку, оттуда двигался к вентиляционному отверстию – притвору над входной дверью.

Впоследствии, чтобы увеличить энергоэффективность обогрева, стали использовать специальное отверстие в стене (волоковое окно), которое позволяло снизить теплопотери.

Приходилось закладывать небольшое количество дров и контролировать процесс разгорания, чтобы не допустить перегрева и пожара. Также следили за задымленностью, грозившей отравлением

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, и с появлением первых печей с трубой «курные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, плиткой или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Нужно помнить, что толстая облицовка задерживает тепло, мешает ему распространяться по помещению, поэтому если избу необходимо хорошо прогревать, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания сооружению традиционного вида поверхность красят побелкой или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов оформления:

Галерея изображений

Фото из

Традиционный материал, хорошо сочетающийся с кирпичом и штукатуркой – дерево. Оно нагревается, но не обжигает. Из деревянных досок обычно делают приступки и полати

Часто оштукатуренные и побеленные фасад и стенки украшали росписью, характерной для определенной местности и включающей флористические узоры, изображения птиц и зверей, сказочных персонажей

Печь с отделкой из традиционной штукатурки и контрастной плитки выглядит эффектно и аккуратно. Цвет плитки обычно выбирают в зависимости от интерьера и оформления стен

Золочение отдельных элементов нехарактерно для древнерусской культуры, но в современном дизайне печей также используется. Необычен и угловой мягкий «диванчик»

В декоративном оформлении участвует керамическая плитка, деревянные панели для приступков и текстиль. Правильно подобраны и дверцы топок, выполненные из чугуна и окрашенные в черный цвет

Топка выполнена в виде камина, что не противоречит общей конструкции – горнило также можно использовать и в качестве варочной камеры после прогорания поленьев

Великолепный образец использования изразцов – керамических плиток разнообразной формы, украшенных узорами. Лучший материал для покрытия деталей – специальная термостойкая эмаль

Существуют и простые варианты, без оштукатуривания и декоративных элементов. Средством декора служит сам красный кирпич, из которого выполнена кладка

Деревянная отделка и полати

Национальная роспись по побелке

Глянцевая керамическая плитка

Элементы позолоты в оформлении

Лежанка с комбинированной отделкой

Современная печь-камин

Частичная изразцовая облицовка

Вариант без штукатурки

Оформление может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и умений мастера. Однако нужно помнить, что не все материалы выносят нагревание, а некоторые – например, гранитные и мраморные плиты – смотрятся слишком пафосно и просто не вписываются в концепцию «народного» искусства.

Популярные виды печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы, чтобы увеличить теплоотдачу или ускорить/замедлить процесс горения дров. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно используются при строительстве современных жилых зданий.

Вариант #1 – простая

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Чтобы топливо сгорало лучше, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к устью, таким образом горячие газы равномерно нагревают под, стенки и свод топливника

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Расчеты подтверждают, что простая печь годится для обогрева домика площадью до 30 м². Если необходимо дополнительное отопление в подпечьи подстраивают подтопок, обеспечивающий нагревание воздуха в наиболее холодной зоне – у пола

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Готовые кирпичики кладут один к другому, постоянно подбивая и выравнивая, затем лишнюю глину удаляют скребком. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все сооружения то, что они нагреваются равномерно, по всей высоте, соответственно, и обогрев производят от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

  • длина – 1, 4 м
  • ширина – 0,89 м;
  • высота до уровня трубы – 2,24 м;
  • расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;
  • расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, существуют варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежанками, а также пристроенными печками с чугунной плитой

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

  1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.
  2. Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Способ топки – по-зимнему, то есть через большой топливник. Газы могут выводиться различными способами: через стенной дымоход, насадную или коренную трубу

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 помещений в небольшом частном доме. В ней одновременно можно приготовить ужин на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота сооружения – 2,10 м, длина и ширина – 1,16х0,9 м. Тонкость стенок обеспечивает один слой кирпича, установленного на ребро

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

  • заранее вымоченный кирпич;
  • прочный фундамент;
  • тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

В конструкцию, кроме топливника, варочной камеры и поддувала, входят также духовка и печурка для сушки. Еще две печурки, поменьше, предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Выводы и полезное видео по теме

Традиции в устройстве печей:

Обзор русской печи с облицовкой:

Этапы строительства:

Пуск печи – первая растопка:

Устройство внутренних деталей русской печи, элементы декора, дополнительные пристройки  для эффективного обогрева, готовки и интерьера – важно буквально все. А это значит, что перед возведением обогревательного устройства необходимо продумать каждую мелочь – от места расположения до используемых материалов.

Самостоятельно заниматься кладкой, особенно новичкам, не рекомендуем. Лучше заручиться поддержкой опытного мастера-печника.

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

  • СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
  • СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
  • СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

  • пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
  • достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
  • нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» – короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

  • Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
  • Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
  • Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
  • Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
  • Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
  • Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Консультации для людей, строящих наши печи

Консультации для людей, строящих наши печи.

Перевод Алексея Чернова.

Как выбрать печь?

Вам необходимо выучить и понять некоторые правила, а также выполнить определенные подготовительные работы, прежде чем вы начнете собственно строительство. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом этажа, показывающим предполагаемое расположение печи. Печь должна идеально обогревать все комнаты. Расположение печи следует выбирать таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта некоторая площадь поверхности печи.Эта конкретная область поверхности должна производить достаточно тепла, чтобы покрыть потери тепла в соответствующем помещении. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, указанными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вам также необходимо предусмотреть надлежащие зазоры вокруг дымохода и его расположение. В случае переоборудования существующего здания, расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо) также должны быть определены заранее.Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть чертежи с помощью компьютерного программного обеспечения. Расположение патрубка дымохода можно изменить методом «дымовой камеры», учитывая, что высота потолка, конечно, допускает безопасное изменение.

О тепловой мощности.

Многие из моих печей не рассчитывают общую мощность и производительность каждой забойки из-за нехватки времени, поскольку всю работу выполняю только я.При необходимости эти расчеты могут провести специалисты. Для приблизительных расчетов существует эмпирическое правило, согласно которому 1 кв. М поверхности печи генерирует в среднем 500 Вт / ч при двух сжиганиях в день (верх печи обычно не учитывается, потому что часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла). Например, печь размером 1x1x2 м имеет мощность 1000 Вт-ч на каждой стороне и, следовательно, 4000 Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта печь вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24-часового периода.(Для справки, 1 кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократном топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 от тепловой мощности при двух нагрузках в сутки.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран. Нам часто задают вопрос, почему у наших печей такая низкая «производительность»? Например, шведская каминная топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? Есть ли у нашей печки вывод 3.В 5 раз ниже, чем «КЕДДИ»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах представлены разные способы выражения продукции: —

В книге, написанной Сосниным Ю.П. и Бухаркиным Е.Н., Стройиздат 1985, стр. 296, мощность рассчитывается на основе практического правила: 520-580 Вт / кв.м при двух обжигах в день (без комментариев). —

Книга Ковалевского И. И. «Печные работы», Москва, 1977, с. 13-14, говорится, что «нормальная тепловая мощность печи — это среднее количество тепла, выделяемого печью в течение 1 часа при двух сжиганиях в день» (без указания единиц измерения).В книге также приводится среднее значение выработки в ккал / кв. М-час (т.е. умноженное на период времени в часах — почасовая производительность). —

Школьник А.Е. «Отопление малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что выработка измеряется в Вт / кв.м, не указывая, что это средняя почасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И. И. говорит о теплопроизводительности за некоторый период времени, которая на самом деле является энергией или почасовой выработкой, которые отражают способность печи правильно отдавать тепловую энергию в течение 24 часов.Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт * ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт * ч = 3,6 МДж = 860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт * ч; 1 МДж = 0,278 кВт * ч = 239 ккал.

1 ккал = 0,0012 кВт * ч = 0,0042 МДж; 1 кДж = 0,239 ккал; 1 ккал = 4,18 кДж.

Металлические топки и металлические печи западного производства по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров. Их обычно используют как дополнительный источник тепла в самый холодный период.Использовать такое металлическое отопительное устройство в качестве основного источника тепла — значит стать ему «рабом». Ночью вставать для загрузки агрегата очень неудобно, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам дома приходится на какое-то время покинуть его. Значение тепловой мощности такого металлического изделия, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогреть. Я считаю, что указывать на упаковке площадь, которую отопительное устройство может нагреть, — это просто уловка продавца и несправедливая практика.Тепловая энергия может быть выделена только при срабатывании такого устройства, а размер обогреваемой площади будет зависеть от ее теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная / максимальная» без учета времени на размышления, просто для времени, в течение которого сжигается расчетная загрузка дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt = QdNt /3.6, где Qt — количество тепла, выделяющееся при сжигании расчетного количества дров за один час. Qd — количество тепла, выделяющееся при полном сгорании 1 кг дров.Nт — КПД. В руководствах к таким устройствам также сказано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от устройств за 24 часа.

Используя российские методы расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4 = 96 кВт * ч в течение 24 часов при двух нагрузках в день.Этот расчет по «практическому правилу» не привязан к количеству сожженных дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности для печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатировалась. В этом случае очень легко увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от печи за 24-часовой период времени. Если мы посмотрим на определения в книгах по физике, мощность определяется работой, выполненной в заданную единицу времени, и выражается в кВт. В то же время кВт описывается как единица мощности, которая равна энергии, выделяемой за один час.Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданной единице времени. Если мощность системы определяется в кВт, мы не можем ничего сказать о ее мощности, не указав количество времени, в течение которого система проработала (если, конечно, это количество больше одной единицы времени).

Например, если электрический нагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам, что он способен выделять 2 кВт * ч тепловой энергии в течение 1 часа. Соответственно, он будет выделять 1 кВт * ч за 1/2 часа и 24 кВт * ч за 12 часов работы.Напротив, маломощная металлическая система отопления, работающая на дровах, представляет собой нагреватель с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости перезагрузки несколько раз в течение определенного периода времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Миакелии К., Стройиздат 1987, стр. 14, говорит о потребности в тепле жилого дома площадью 1200 кв. Футов, что составляет от 3 до 4 кВт энергии, которую необходимо равномерно отпускать в течение длительного периода времени, т.е. производить энергию в течение времени больше одного.

Информация о мощности печей для саун и печей, которые обычно «перегреваются» из-за своей функции.

Печи для сауны — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели эффективности, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного времени, чтобы камни внутри печи и сауны были нагреты до желаемой температуры. По мере нагрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается i.е. скорость теплоотдачи через стенки печи снижается. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что снижает КПД. Это причина падения эффективности любой печи, которая «перегрета» — то есть топится чаще, чем была предназначена. Следует отметить, что в двухкапальных печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак действует как дополнительный теплообменник.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к тому же классу печей, поскольку они находятся в одинаковых условиях.На практике температура поверхности печи для сауны может достигать 160 ° C (320 ° F). В этом случае мощность 1 кв.м поверхности печи может быть более 1000 Вт / ч (точные данные отсутствуют). Утилизировать избыточное тепло выхлопных газов можно, установив дополнительное теплообменное устройство (одинарный или двойной колпак). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку, чтобы облегчить плавный запуск с холодной стадии.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили более 100 конкретных элементов печи в библиотеку элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие элементы печи. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются, и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое расхождение между планами и 3D-разрезами.Например, некоторые элементы библиотеки красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) могут использоваться в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно отображаются на плане как огнеупорный кирпич, но на трехмерных сечениях выглядят красными.

Изначально я не планировал делать какие-либо из моих рисунков общедоступными. По этой причине я иногда использовал разные методы отображения одного и того же элемента. Кроме того, рисунки разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с разницей в несколько лет, и в различных средах.По этой причине часто невозможно изменить даже самую мелкую деталь на чертежах. Для меня невозможно исправить все чертежи, чтобы они соответствовали определенному стандарту, так как это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, подобное несоответствие существенно не меняет сути проекта.

В описываемой программе мы создаем чертежи с использованием сетки, равной ширине обычного российского кирпича с швом из раствора. Дополнительно каждая ячейка (полкирпич) делится на 4 части.Все размеры кирпичей, части кирпича, размеры между стенами, размеры проемов и т.д. являются модульными до ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 полного кирпича). Поэтому все размеры на чертежах установлены и читаются как 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 и 1 от полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где габариты кирпичей отличаются от российских на 10-15% по любому размеру. Для российских условий мы устанавливаем один кирпич размером 26х13см, включая шов из раствора (сетка 13х13см), и высотой 7см, включая шов в наших чертежах.Поэтому реальные габариты будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных сечениях из-за особенностей программы ArchiCAD. Каждый кирпич рисуем как стену сеткой 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка на кирпичной стене. Эти жирные линии необходимо разделить, чтобы избежать непредсказуемого отображения на трехмерных видах. Кроме того, если разрез снимается по жирной линии, этот кирпич становится невидимым на 3D-разрезе. Я должен проявить творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые требуют много времени и иногда являются сложными или невозможными вообще.К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу CAD, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах двустенной конструкции облицовка выполняется из обыкновенного русского красного глиняного кирпича размером 250х120х65 мм. Активная или огнеупорная футеровка топок одностенных печей выполняется из российского огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Толщина шва в облицовке составляет 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить с помощью практического правила: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на 0.8 коэффициент. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые / поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно посчитать по чертежам. Следует обратить внимание на то, почему выбирают огнеупорный кирпич. По возможности следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи создаются с учетом определенных химических / температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей сконструированы только из красного глиняного кирпича.Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, дачные / садовые. Для увеличения срока службы таких печей рекомендуется выбирать глиняный кирпич лучшего качества. Я видел несколько проектов, в которых рассматривалось использование огнеупорных и глиняных кирпичей в одной конструкции, не разделенных компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняного кирпича различна, что приводит к потенциальному растрескиванию. Поэтому мы никогда этого не делаем и также не рекомендуем смешивать кирпичи.

Не разрешается строительство однослойной печи из огнеупорного кирпича.Огнеупорные кирпичи имеют более высокую теплопроводность и более высокую скорость расширения, что приводит к повышенной пожарной опасности. Между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть образован расширительный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать как стандартный упаковочный картон, так и минеральную вату. Минеральная / керамическая вата используется вокруг металлических частей (дверей и т. Д.), Чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорная футеровка и огнеупорные сердечники строятся из огнеупорного кирпича, уложенного по краю, без учета расположения глиняных кирпичей в облицовке и с соблюдением общих правил склеивания.Огнеупорный кирпич разной толщины может использоваться в различных областях (2 ½ дюйма, 2 дюйма или 1 дюйма). Отметки высоты для каждого ряда, как в сердечнике, так и в облицовке, не указываются. Каждый следующий ряд кладется поверх предыдущего. Важно сохранять разницу между верхней и нижней отметками, указанными на рисунках. Также очень важно соблюдать все указанные значения высоты. Отметка высоты огнеупорного сердечника дана над стрелками; Высота облицовки должна быть рассчитана путем умножения количества рядов на 7 см (высота ряда с швом).Разница в высоте между сердцевиной и облицовкой важна, если предполагается, что сердцевина будет покрыта обычным кирпичом сверху. Это облегчает необходимый компенсатор. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду означает компенсационный материал в таком компенсационном шве.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы позволить сердечнику свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения / растрескивания облицовки.Внутренние стены шириной ¼ кирпича можно класть ровно или по краю, как вам удобнее. Необходимо разрезать несколько кирпичей, если кирпичи показаны уложенными ровно, и на краю в одном ряду, если необходимо поддерживать связь. Огнеупорный кирпич кладется по краю над дверцей топки в печах ОИК (высота ряда 124 мм или 118 мм). В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Щель заполняется обрезным огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и варочной панелью также имеют ряд огнеупорных кирпичей непосредственно над дверцей топки.Эти кирпичи в трехмерном сечении показаны красным цветом, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Фурнитура из чугуна (двери и т. Д.) Устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по периметру. Стык заполняется минеральной / керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой деформационный шов также должен быть установлен вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается прямо под ней в прорези в кирпичах. Варочную панель устанавливают в глиняную ступку, чтобы выровнять ее.Затем раствор выскабливают из зазоров между варочной панелью и кирпичами, и зазоры заполняют минеральной / керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной панели с прослойкой минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться при тепловом расширении в любом направлении. Если вырезать верхний кирпич вместо нижнего, то расширительные щели будут заполнены строительным раствором, от которого будет невозможно выбраться.

Огнеупорный кирпич над дверьми топки может поддерживаться несколькими способами: путем сооружения арки, с помощью огнеупорной перемычки, отлитой на месте или изготовленной заранее.Практически во всех наших печах используется стандартная русская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Перечень материалов по каждой модели не предоставлен из-за нехватки времени.

Облицовку каменки из глиняного кирпича необходимо армировать оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружную поверхность облицовки глиняным кирпичом в наших печах можно загерметизировать специальным герметиком SUPI SAUNASUOIA производства финской фирмы TIKURILLA.Герметизировать можно только полностью затвердевшую и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы заделать кирпичную кладку, начните сверху с наименее открытой стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляются промывные отверстия для очистки камер и каналов печи при строительстве и эксплуатации. Эти отверстия можно закрыть кирпичом, уложенным по краю, или закрыть специальными дверцами для сажи, доступными от некоторых финских производителей. Колокольные печи могут не нуждаться в чистке годами при условии правильного использования.

Кирпич глиняный снаружи облицовки уложен на глиняный раствор. В глине для раствора можно копать (как это всегда делали раньше). Существуют специальные методы для определения его пригодности, и строителю-любителю может быть непросто следовать им. Хотя можно выкопать собственную глину и замешать хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, покупка сухой чистой глины в мешках в магазине керамических изделий / каменной кладки может быть предпочтительнее для строителя-любителя. Сухая глина в мешках, подходящая для приготовления раствора, должна быть максимально приближена к естественному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой.Красная арт-глина, производимая Resco Co. в США, является хорошим примером. Такая глина смешивается с чистым кирпичным песком в соотношении 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимого для укладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3 = 41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич в специальный огнеупорный раствор, доступный у большинства поставщиков кладки.

Кирпич перед кладкой не окунаем в воду. Вообще говоря, по возможности следует избегать этой практики. Глиняный раствор — это мягкий раствор, затвердевающий при высыхании.Это позволяет успешно класть большинство кирпичей без окунания. Погружение может потребоваться для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на цементной основе. Глиняный раствор из швов в печи, который не обжигался, можно использовать снова, добавив необходимое количество воды. Раствор, который был «обожжен», не может быть переработан, так как обожженная глина навсегда меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Погруженные кирпичи впитывают сотни литров воды.Вся эта вода должна быть испарена во время отверждения и высыхания позже. Это значительно увеличивает время высыхания. Если топка топится, в ней по-прежнему остается много воды, внутри активной зоны может скопиться чрезмерное количество сажи. После сушки такой печи может потребоваться полная очистка. Если в кирпичной кладке много воды, рекомендуется сушить печи с помощью электронагревателей или аналогичных устройств вместо сушки путем пожара.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газа ».

Печи, построенные по принципам Системы свободного движения газа, очень просты. Это один или два колокола (камеры), поставленные один на другой или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, перевернутая кирпичная «шапка», в которой кирпичные стены и / или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно — вход, где горячие газы входят в колпак, а другое — выход, где выхлопные газы живут в колпаке. По этой схеме построен верхний колокол, где выход — это выход в дымоход.В нижнем колпаке такой выход представляет собой вход в восходящий канал (каналы), по которому газы проходят из нижнего колпака в верхний. Нижняя часть печи представляет собой топку, размещенную в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях «Основы строительства печей», «Строительство многоярусных печей», «Основы строительства котлов», «Банные печи», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи уже после того, как построил свою первую.Желание что-то изменить, улучшить может возникнуть как у строителя-любителя, так и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у одного из них нет полного понимания всех причин для конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи отрицательно сказывается на ее работе. Сейчас хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, эти места будут потенциальными целями для ошибки. Поэтому все изменения нужно согласовывать со мной.Изменения будут приняты и использованы в нашей работе, если они принесут пользу. Объясню, в чем проблема, если предложенная переделка ошибочна.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с существующими местными строительными нормами и правилами, с соблюдением необходимой глубины, толщины, усиления и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпные грунтовые условия, дополнительный вес и т. Д.) Должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо строительство печи на фундаменте, состоящем из нескольких независимых опор, так как это может привести к неравномерной установке печи и ее растрескиванию.Фундамент печи следует отделить от фундамента здания по той же причине.

Несколько слов о выборе каменной печи отопления

Когда кто-то решает выбрать каменную каменную печь на дровах в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание тому, чтобы система была спроектирована. соответствовать их требованиям и обеспечивать желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома.В русском языке есть поговорка, которая гласит, что дом нужно строить, начиная с печи, а это означает, что дом должен быть построен вокруг каменной печи, а не наоборот. Это лучший подход, если система обогрева кирпичной кладки будет основным источником тепла.

Система свободного движения газа позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически для любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается, согласовывая усилия заказчика, его архитектора и дизайнера.В таком проекте может быть как одинарная плита, так и многоярусные печи разного функционального назначения. Печи можно строить как со встроенным камином, так и без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может использоваться для нагрева воды в гидравлических системах, в проект можно включить печь для сауны или открытый комплекс и т. Д. Ответственность за то, чтобы система была спроектирована для лучшая производительность. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не желает прислушиваться к советам проектировщика печи, лучше отказаться от построения неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.Всегда ценится отличная производительность, а неисправная система никогда никого не удовлетворит; и не имеет значения, что именно идея клиента, а не дизайнера, стояла за решением, привела к проблеме, которую очень трудно или невозможно исправить.

Условные обозначения.

Игорь Кузнецов.Екатеринбург, (343) 3077303 e-mail: [email protected]; http://stove.ru

17/04/2006 © Игорь Кузнецов «Печи Кузнецова»

Дизайн дома с русской печью — советы по дизайну интерьера

Русская печь — не просто традиционный элемент фольклора. Издавна в России он считался сердцем дома, средоточием жизненной силы. В духовке готовили вкусные блюда; спали, грелись, умывались в духовке и даже «пекли» слабых новорожденных.У русской печи масса достоинств. К сожалению, установить его удастся только в частном доме из-за особенностей конструкции, веса и габаритов. Современные конструкции сочетают в себе все лучшие качества традиционных печей с возможностями печей других типов (камины, металлические, чугунные модели). Благодаря этим особенностям дизайн дома с русской печью является одним из самых востребованных направлений дизайна коттеджей, дач и загородных домов.

Устройство и особенности русской печи

Традиционный дизайн русской печи включает в себя множество важных деталей.Из-за громоздкости печь ставят на фундамент. Конструкция состоит из цоколя с нишей для хранения дров и посуды, на цоколь устанавливается крыша и наносится слой песка или глины, сохраняющий тепло. Затем под небольшим уклоном для равномерного расхода топлива крепится топка. Топка состоит из чистой варочной камеры и топки, в которой горят дрова. Пожарный накрывается крышей, над которой располагается лежак; он нагревается при нагревании плиты.Над варочной камерой установлен дымоход с заслонками для регулировки тяги.

Размер печи зависит от габаритов комнаты и дома, от площади, которую вы хотите отапливать. При необходимости можно отапливать двух-трехэтажный дом, нужно лишь правильно расположить дымоход, чтобы он прогрел все комнаты. Доверять проектирование и установку следует только проверенным специалистам. В России ремесло печников ценилось выше многих других профессий, и даже сегодня найти хорошего, опытного мастера не так-то просто.

Преимущества и недостатки

У

русских печей есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующие свойства:

  • Печка отлично прогревает дома разных размеров и долго поддерживает комфортную температуру даже при закаленном очаге;
  • В духовом шкафу можно готовить изумительно вкусные блюда;
  • На подогретой постели приятно спать промозглой осенью или морозной зимой, к тому же такое разогревание костей полезно для здоровья;
  • Дизайн дома с русской печью всегда уникален;
  • Печь помогает создать уютную, теплую и немного сказочную атмосферу.

Недостатки:

  • Цвет, который не всем по душе;
  • Залив печь, придется когда-нибудь подождать, пока дом прогреется;
  • Печь занимает много места и требует много топлива для растопки и поддержания огня;
  • Готовить в духовке еще кулинарные шедевры, учиться надо.

Традиционные русские печи отличаются не только большим весом и габаритами.Из-за расположения топки пол в верхней комнате совсем не прогревался, а тепло распространялось примерно на метр от пола и выше, не зря зимой даже заходили в войлочную избушку. в избе. В современных моделях эта проблема устранена. Сегодня печи оборудуют варочными панелями, чтобы хозяйкам не нужно срочно разбираться в азах приготовления пищи, и каминов. Обычно камин выводят в гостиной, а остальная конструкция с топкой и варочной панелью уходит на кухню или столовую.Дом лучше утепляется, а хозяева и гости могут наслаждаться игрой с пламенем. Современные печи обладают высоким КПД, служат до 30 лет и более, равномерно распределяют тепло и безопасны в использовании.

Материал и отделка русской печи

Выбор дизайна дома с русской печью обусловлен особенностями конструкции, материалами, которые используются при кладке и обшивке. Классический вариант — кирпичная кладка. В отличие от чугунных, мраморных и металлических моделей, кирпичная конструкция дольше сохраняет тепло.Кирпич прочный и красивый даже без отделки, не нагревается до пожароопасной температуры. Современные кирпичные печи представлены тремя типами конструкций:

  1. Русская печь с печью, топкой, чугунной варочной поверхностью и дымоходом. Такой вариант идеально впишется в дизайн дома в русском деревенском стиле с бревенчатыми или дощатыми стенами, беленым потолком и вышитыми шторами.
  2. «Голландка» — это вертикальное сооружение с небольшой топкой и дымоходом, служащим для обогрева дома.Традиционно облицованная крашеной сине-белой или белой плиткой, она хорошо сочетается с интерьером, близким к классике русского дворянства, как на фото ниже.
  3. «Швед» — наиболее упрощенная и эргономичная вариация русской печи с варочной панелью и лежанкой.

Есть несколько способов отделки печи для обжига кирпича. Самый простой способ — оставить кирпичную кладку, дополнительно обработав защитными составами. В России печь облили штукатуркой на глиняной основе, а затем побелили.Такой дизайн выглядит ярко и аутентично, особенно когда он декорирован красочной росписью, но на белом быстро скапливается копоть и копоть, а побелку сложно убрать. Как вариант, можно использовать плитку. Этот способ дороже, но долговечнее, и вы можете выбрать любой цвет плитки. Также печь может быть отделана современными материалами, в том числе керамической плиткой, облицовочным кирпичом, деревом, штукатуркой, краской, искусственным и натуральным камнем (последний вариант вряд ли украсит дизайн дома в русском, деревенском или классическом стиле).Продолжайте читать, как рисовать пузыри.

Дизайн дома с печью: нюансы, проблемы, пути решения

Необходимо еще на стадии строительства продумать дизайн дома с русской печью. Во-первых, нужно выбрать оптимальное место для установки, размер и тип конструкции. Если вы планируете использовать печь только для обогрева, подойдет «голландка», которая сможет обогреть комнату до 50 квадратных метров. Для небольшой кухни-столовой и приготовления пищи понадобится компактный «швед», который можно топить углем.В больших комнатах и ​​домах оптимальным вариантом станет большая русская печь.

Планирование и установка

Если дом состоит из комнаты и кухни, плита устанавливается так, чтобы варочная поверхность находилась на кухне, а нагревательная часть — в спальне или гостиной. Топка должна выходить в комнату, удобную для укладки поленьев или угля: в коридор, на кухню, в коридор. Также необходимо оборудовать специальные емкости для хранения топлива и аксессуаров.

Печи для обогрева помещений рекомендуется устанавливать в перегородках между комнатами, как на фото ниже, возле дверных проемов или у самой холодной внешней стены. В любом случае конструкция должна занимать как можно меньше места, а стены должны заходить в стены печи максимальной площади.

Чаще всего русскую печь можно увидеть на кухне, в столовой или гостиной частного дома. Расположенный в углу или в центре, он служит главным стилизатором интерьера, выделяясь даже на фоне красочной обстановки в духе деревенской избы.

Стильный домик с русской печью

Наличие русской печи обязывает хозяев создавать определенный стиль и дизайн дома. В интерьере в любом случае будут черты, присущие всем дачным направлениям. Натуральные материалы приглушенных естественных тонов с яркими акцентами используются для отделки больших поверхностей, в мебели и декоре.

Материалы, цвета, декор

В целом другие материалы, преобладает древесина разных пород. Декор создает атмосферу уюта, немного грубоватая простота, приветствуется декор ручной работы и текстиль: вышитые полотенца, скатерти, льняные шторы, хлопчатобумажные шторы, матовые доски, плетеные коврики, фаянсовая посуда, керамическая посуда, расписные тарелки, чугун. посуда, лоскутные одеяла, подушки, пэчворк.Потолки белят, а большие деревянные балки часто оставляют в первозданном виде. Дизайн дома с русской печью — это не только красота и национальный деревенский колорит, но и безопасность. Возле топки в отделке и отделке использованы термостойкие материалы: натуральный камень, кирпич, штукатурка, плитка, побелка. Ближайшая к поверхности печи облицовка камнем и кирпичом.

Дизайн дома в стиле деревенской избы

В таком интерьере печь должна быть похожа на печь, а не на европейский камин, с лежаком, одеялами, посудой, деревянной мебелью и стенами, пучками засохшей травы и самоваром на почетном месте.Чтобы не было излишней пестроты, не стоит перегружать интерьер цветными аксессуарами: достаточно ярким и белоснежным текстилем и немногочисленными изделиями из керамики. Натуральный цвет дерева и побелка уравновешивают эти богатые детали, как на фото.

Торговый терем

Дизайн дома в этом стиле выглядит намного богаче. Печь можно отделать плиткой, дополнить кухонным гарнитуром из дерева в классической манере, пол выложить керамической плиткой, в столовой или гостиной можно установить большой дубовый стол, резные стулья, сервант. с красивой керамической посудой.Полосатые коврики, яркие подушки, вышитые в русском стиле, создадут нужную атмосферу.

Дворянское гнездо

В оформлении дома в лучших традициях русских дворянских усадеб лучше всего перетечет белая изразцовая печь или бело-голубая голландка? Допускается использование пушистых ковров, светильников с абажурами, украшенными бахромой, декоративных подсвечников и богатых пышных занавесок на окнах, мягкой кожаной мебели или дивана и кресел в льняных покрывалах. В столовой органично будут смотреться круглый или овальный стол, накрытый белой скатертью, стулья с изогнутыми спинками, картины с натюрмортами и пейзажами, горка с хрусталем и фарфором.

Как видите, русская печь придает дому определенный колорит, который лучше всего подчеркнут дизайном в подобном ключе. Печь впишется в современный интерьер, только замаскировавшись под камин, в облицовке керамических или каменных плит, в виде очага с мраморным или гранитным порталом лаконичной формы.

Разработка дизайна каменного обогревателя Tulikivi

Это хроника разработки дизайна каменного каменного обогревателя Tulikivi на заказ, демонстрирующая процесс взаимодействия между нами, нашими клиентами, Tulikivi и командой дизайнеров Tulikivi.

Поговорив с клиентами по телефону и получив от архитектора файл .DFX с планом этажа, я сделал следующие эскизные предложения…

Клиенты склонялись к TTU 2700. Им было интересно добавить несколько скамеек, поэтому я сделал следующий более конкретный чертеж, который включал скамейки и предложение о том, как они могут хранить свою древесину…

После посещения объекта и встречи с клиентами и строителем дома на этапе чернового каркаса была выявлена ​​проблема с тем, как размещение дымохода было продиктовано минимальным зазором в коридоре 36 дюймов на втором этаже.Это заставило меня изменить предложение с блока с верхней вентиляцией на блок с нижней вентиляцией с боковым удлинением дымохода, чтобы мы могли сместить расположение дымохода и обеспечить необходимый зазор на втором этаже, сохранив при этом связь между нагревателем и воздуховодом. гостиная на первом этаже. Следовательно… Этому повороту способствовал прецедент дизайна Warmstone Fireplaces & Design, который был доступен нам через интранет дилеров Tulikivi….

Я перевернул изображение по горизонтали в графической программе, чтобы показать клиентам, что я имел в виду…

… мы вместе отточили некоторые детали, и я отправил наш запрос команде дизайнеров Tulikivi в Финляндию через нашего североамериканского представителя…
Команда дизайнеров Tulikivi ответила следующим…

Нам понравилось все, за исключением одной маленькой детали: они сделали правку, которую мы искали:

….и теперь мы с нетерпением ждем получения агрегата для этого проекта, который планируется построить в марте 2019 года.

Обновление! Вот готовый обогреватель и ссылка на полный пост портфолио:

Подробнее о:

  • Каменные обогреватели Tulikivi
  • Индивидуальные каменные обогреватели
  • Свяжитесь с нами по поводу проекта каменного обогревателя!
  • Присоединяйтесь к нашему списку рассылки и / или подпишитесь на нас в Facebook, чтобы получать обновления!

Поделиться:

  • Распечатать
  • Эл. Почта
  • WhatsApp

Связанные

Плита Ecco | Дровяная печь

По телевизору — плита Ecco — сердце вашего дома

Наша модель Ecco Stove E850 недавно была показана на канале Channel 4 «Необыкновенные побеги», обогревая прекрасно отреставрированную башню Мартелло в Саффолке (подробнее здесь).

Мы в Ecco Stove Ltd предлагаем фантастический ассортимент продукции и отличное обслуживание клиентов. Каждая плита с любовью изготовлена ​​и собрана в Великобритании в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и готова к долгой эксплуатации в качестве сердца вашего дома.

Гарантированно доставит больше, чем традиционная дровяная печь
Ecco Stove — это гибрид, сочетающий в себе каменную печь и технологию дровяной печи, чтобы создать лучшее из обоих.

За счет естественного тепловыделения корпуса из карбида кремния печь Ecco может нагревать гораздо большую площадь, чем традиционная металлическая печь, не перегревая исходное помещение.

Никаких радиаторов или электрического подключения не требуется, что делает его фантастической, чистой, автономной альтернативой другим вариантам отопления.
Нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

Чистое сжигание — готовность к экологическому дизайну 2022
С эффективностью до 93% печь Ecco прошла одни из самых жестких испытаний в Европе для дровяных печей с экологическим дизайном, готовые к 2022 году. сознательный.


Тепловая масса — до 12 часов нагрева после погашения огня.
При весе от 270 до 800 кг печи Ecco представляют собой тепловые нагреватели, работающие как накопительные нагреватели. Всего с 7 кг топлива печь Ecco может обеспечить до 14 часов тепла.


Технология Contraflow — Улавливание тепла до того, как оно уйдет в дымоход.
Печь Ecco улавливает столько тепла от отработанных дымовых газов, прежде чем они попадут в атмосферу.Температура в дымоходе может достигать 110 ° C с печью Ecco по сравнению с 350-450 ° C с традиционными печами.

Альтернативное отопление — естественное тепло без подключения электричества и воды.
Если вы просто хотите обогреть комнату или что-то еще, печи Ecco Stoves Natural Heat, выделяемые корпусом из карбида кремния, обеспечивают постоянное сбалансированное и комфортное тепло по сравнению с традиционными металлическими печами.

Комбинация карбида кремния, удержания тепла и более низких температур поверхности мягко разгоняет тепло всего за 1-1.Разница в 5 ° C между каждой комнатой вдали от печи.

Отапливайте гораздо больше дома, чем металлические дровяные печи, просто открывая двери в комнаты, которые вы хотите отапливать.
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов сегодня, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

Безопасность и комфорт — температура поверхности намного ниже, чем у традиционных металлических печей.
Корпус из карбида кремния Изолирует печь, обеспечивая комфорт, безопасность и душевное спокойствие для всей семьи и ваших домашних животных.

Простота использования
Ecco Stove — это простая система загрузки порций с одним элементом управления для регулирования огня. С теплом до 24 часов от двух отдельных разводок по 1,5–2 часа в день, вы можете обогреть гораздо большую часть дома без особых усилий.

Каменная печь или термомасса

Введение:

Более десяти лет назад я встретил Криса Хеддерсона из Rocky Mountain Environment Technologies возле выставки бревенчатых домов в Денвере.У Криса была уличная будка с каменной печью (модульный комплект огнеупоров), которая разжигалась внутри большой палатки. Хотя это были очень холодные выходные, я помню, как жарко было жарко в этой палатке. Я сохранил его визитную карточку и после долгих поисков понял, что однажды я установлю свою собственную печь.

Я так и сделал прошлым летом. Этот информационный бюллетень является продолжением моей предыдущей публикации, озаглавленной «Варианты дровяного отопления для бревенчатых и деревянных домов».

В последней главе этого информационного бюллетеня я пишу о своем личном опыте обогрева и приготовления пищи с помощью каменной печи в нашей хижине на берегу озера.

определение:

Каменная печь представляет собой отдельно стоящий камин-накопитель тепла.
Это очень эффективное нагревательное устройство, которое быстро сжигает древесину из-за большого притока воздуха.

Часовой огонь нагревает массу кладки, которая мягко излучает тепло в жилое пространство в течение от 12 до 24 часов, в зависимости от того, насколько хорошо дом изолирован, температуры наружного воздуха и конструкции дома. Лучистое тепло поглощается всей массой дома. В свою очередь, стены, пол и мебель нагревают воздух, поэтому нет необходимости устанавливать вентиляторы, двигатели или воздуховоды.Отказ от электричества — еще один шаг к «самодостаточности». Бревенчатые дома особенно подходят для использования каменных печей, поскольку бревенчатые стены являются огромным пассивным накопителем тепла.

Каменные печи потребляют лишь небольшую долю топлива по сравнению с другими печами, так как их эффективность сгорания составляет более 90%!

История:

Более двух тысяч лет назад римляне изобрели гипокауст (тепло снизу) для обогрева каменных общественных бань и полов частных домов, направляя дым от единственного дровяного камина с одной стороны комнаты в дымоход с другой стороны. .

Рождение современной каменной печи относится к 17-18 векам как прямая реакция на острый энергетический кризис, вызванный чрезмерным использованием древесины для строительства и отопления.

Европейские правительства приказали своим мастерам разработать топливосберегающие печи. Шведские, финские, русские, немецкие и австрийские каменные печи используют одну и ту же идею — посылать горячий, быстрый огонь по длинному пути через каменную массу, которая поглощает тепло. Затем задержанное тепло медленно высвобождается.

Сегодня правительство Финляндии поощряет строительство каменных печей для всех новых домов. Благодаря щедрым налоговым льготам около 90% новых домов в Финляндии отапливаются дровяными каменными каменками, что снижает спрос на электроэнергию, нефть и газ. Это снижает зависимость страны от иностранных источников энергии.

Дизайн:

Как дизайнеры домов из бревна / бруса, мы почти всегда включаем в дизайн камин или дровяную печь.
К сожалению, распространенной причиной добавления дровяного камина в новые дома является его стоимость при перепродаже и его использование только в особых случаях.

Немногие будущие домовладельцы планируют регулярно использовать дровяной обогреватель как для обогрева, так и для визуального удовольствия.
Каменная печь одновременно является обогревателем и, благодаря большой стеклянной двери, может стать центром семейных развлечений. Он может вернуть очаг как жизненно важный центр дома и семейной жизни.
Для наших предков не было дома, семьи, жизни без огня.

Вместо того, чтобы сделать камин дополнительным элементом дизайна, небрежно повешенным на внешней стене в нашей гостиной, мы можем вернуть «волшебное тепло и гипнотический танец огня» в центр нашего основного жилого пространства, таким образом объединяя всю семью вокруг это вечный источник комфорта и безмятежности.

Каменная печь может быть больше, чем обогреватель. В нем может быть печь для выпечки хлеба, пиццы или запеканок… теплая скамейка, спроектированная в пределах ее массы, или даже кровать наверху, конструктивная особенность, столь распространенная в Восточной Европе.
Каменный обогревательный комплекс становится сердцем дома, и планировка комнаты нашего дома может вытекать наружу из этого центра…

Строительство:

Конструкция и работа каменной печи на удивление просты.
Поскольку топка представляет собой каменную кладку, огонь горит до 1500 градусов по Фаренгейту или более, обеспечивая полное сгорание газов, содержащихся в древесине.
Тепловая энергия, производимая при полном сгорании древесины, поступает из 1/3 твердых частиц и двух третей газов.
Эффективность сгорания измеряет тепловую энергию, произведенную для полного сжигания древесного топлива (например) с незначительным загрязнением воздуха или без него.

Эффективность отопления измеряет, насколько быстро тепло, выделяемое при пожаре, попадает в жилое пространство.
Стальные дровяные печи, столь распространенные в Северной Америке, имеют низкую эффективность сгорания, поскольку они недостаточно нагреваются (около 500 градусов), чтобы сжечь все газы, содержащиеся в древесине, что приводит к образованию креозота и необходимости регулярно чистить дымоходы.Однако они достигают высокой эффективности теплопередачи, поскольку металл передает тепло в течение нескольких минут после розжига огня.

Моя каменная печь начинает нагревать нашу каюту через 15 минут после включения, в основном через переднюю стеклянную дверь. Холодная тепловая масса печи для первого сезона огня начнет казаться теплой на ощупь после двух часов горения.

Комплект для каменного камина (изготовленный из литого огнеупорного кирпича вторичной переработки), который я купил у Криса, весит более 2000 фунтов.Внешний слой кирпичной кладки и дымохода составляет еще 2000 фунтов при общей нагрузке более 4000 фунтов, что требует прочной бетонной опоры с арматурой в подползине для структурной поддержки.

Воздух поступает извне и направляется через ползун по стальной трубе диаметром 8 дюймов к воздушной заслонке непосредственно перед входом в основание камина. Я полностью открываю воздушную заслонку во время горения и закрываю ее, когда огонь погас, чтобы холодный наружный воздух не попал в печь и не охладил ее.Свежий воздух поступает в топку снизу через длинную прорезь шириной 2 дюйма, которая служит каплей золы. Я планирую ежегодно очищать небольшое количество золы, производимой печью, путем доступа к дверце для очистки золы, расположенной в подвесном пространстве.

На сборку набора для кладки, включая печь для выпечки, и установку заслонки дыма «бабочка» в основании топки ушло шесть часов. Затем я накрыл внутреннюю сердцевину картоном перед тем, как приступить к укладке внешнего кирпичного слоя, чтобы внешний слой никогда не касался внутренней сердцевины и не приклеивался к ней.

Это важный шаг, так как внутреннее ядро ​​сильно нагревается и расширяется под действием теплового стресса. Внешний слой кирпича или камня никогда не бывает слишком горячим, чтобы дотронуться до него даже во время сильного пожара, что делает каменный обогреватель намного безопаснее, чем стальные печи.

Я переработал старые кирпичи, чтобы построить оболочку вокруг внутреннего ядра. Поскольку у меня не было предыдущего опыта работы с каменной кладкой, мне потребовались недели, чтобы завершить эту работу и построить дымоход до 17 футов высоты, минимума, необходимого для сильной вытяжной тяги.
В рамках проекта дверца для очистки дымохода установлена ​​в основании дымовой трубы на уровне дымовой заслонки, так что я могу видеть сквозь заслонку-бабочку всю нижнюю часть каменки для будущего осмотра.Чтобы обеспечить тягу в дымоходе при первом розжиге холодной печи, мы используем этот дверной доступ к дымоходу, чтобы вставить скомканный комок бумаги и зажечь его, чтобы нагреть столб холодного воздуха, застрявшего в дымоходе. Это создает сильный поток вверх, а затем мы зажигаем верхнюю часть дров в печи, закрываем дверь и наслаждаемся огнем, который оживает почти мгновенно, без дыма, просачивающегося в жилое пространство.


Зажигание печи, Верхний огонь:

Я использую только хорошо выдержанную древесину.Я собираю древесину, разрезаю ее до нужной длины и приправляю на год под укрытием. Затем я раскалываю дрова на более мелкие куски, от 4 дюймов в диаметре до размера растопки, и даю ему выдержать еще год, чтобы убедиться, что оно высохло и готово дать мне сильный огонь. Зеленая или мокрая древесина для каменки неэффективна! На самом деле энергия расходуется на нагревание и испарение воды, содержащейся в зеленом дереве.
Чтобы разжечь огонь продолжительностью один час, используйте метод верхнего горения, положив в печь около 40 фунтов дров.
При сжигании одного фунта древесины образуется около 7000 БТЕ.

40 фунтов высвободят около 280 000 БТЕ. Так как полость сгорания каменной печи превышает 90%, она может производить около 250 000 БТЕ от одного полностью загруженного костра!

Кусочки большего размера от 3 до 4 дюймов сначала укладываются крест-накрест в нижней части топки. По мере того, как штабель становится выше, используйте кусок дерева меньшего размера. Мелкая растопка и кора или бумага завершают стопку. Освещение груза сверху позволяет топке нагреться и значительно снижает дымовыделение.Я вижу дым, выходящий из трубы только в первые семь минут разжигания огня. После этого во время остальной части обжига видимого дыма не будет.
Когда огонь подходит к концу, мы начинаем частично закрывать выхлопную заслонку, пока видны только небольшие желтые огоньки.

Я закрываю дымовую заслонку на 90%, когда нет видимого пламени и остается только красный янтарь. Затем я закрываю заслонку свежего воздуха, чтобы уловить все накопленное тепло в тепловой массе кладки. Когда красные угли ушли, я полностью закрываю выхлопную заслонку.

Эти шаги увеличивают эффективность печи, сводя к минимуму количество тепла, уходящего через дымоход.

Каменная печь и ваша безопасность:

A- Каменки не горят на ощупь, за исключением металлической и стеклянной дверцы в передней части топки. Они намного безопаснее стальных печей для детей, так как к кирпичной или каменной отделке всегда безопасно прикасаться.

B- Каменные камины достигают такой высокой внутренней температуры, что сжигают креозот прямо в топке.На внутренних каналах и стенах дымохода нет скоплений креозота. Пожары в дымоходах не являются проблемой, поэтому, как известно страховым компаниям, каменные обогреватели представляют собой низкую пожароопасность.

Каменная печь и ваше здоровье:

Каждый раз, когда я разжигал огонь в обычной стальной дровяной печи или открывал дверь для перезагрузки, дым вторгался в наше жилое пространство, создавая сильное загрязнение в помещении.

Этого просто не бывает с каменной печью. После многих десятков разжиганий нашей печи я так и не увидел и не почувствовал запаха дыма, когда мы разжигаем огонь или во время работы.
Каменные печи приносят баллы LEED за качество воздуха в помещении в соответствии с LEED Совета по экологическому строительству США для системы рейтинга домов.

Выбросы твердых частиц (загрязнение окружающей среды) составляют от 1 до 2 граммов / час, что относится к категории сверхнизких выбросов. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не требует сертификации каменных утеплителей.
Каменные печи обогревают дом излучением, а не конвекцией. Воздух в помещении не нагревается, поэтому он не теряет свою влажность, что приносит пользу жителям, комнатным растениям и даже мебели.Печи с принудительной подачей воздуха нагревают и продувают воздух, не только осушая воздух, но фактически вызывая эффект «охлаждения ветром». Более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный воздух проходит мимо ваших ног.

Техническое обслуживание:

Как уже упоминалось, чистка дымохода не требуется, так как не накапливается креозот.
После стольких разжиганий нашей печи я с изумлением заметил, что стены топки такие же чистые, как и в первый раз, когда я зажег печь .. Я понимаю, что высокая температура, достигнутая в топке, сжигает любые черные пятна, которые появляются на ней. начало стрельбы.
При правильном сгорании остается мало золы. Его можно очищать каждые несколько недель, очищая дверь в приподнятом очаге.

Благодаря конструкции дверцы для мойки воздуха от печи RME Technologies стекло дверцы остается идеально чистым. Этого не было с любыми стальными дровяными печами, которые я использовал в прошлом. Мне приходилось периодически чистить стекло специальным очистителем, предназначенным для этой цели, если я хотел полностью рассмотреть огонь.

Последние слова… из личного опыта.

Поскольку я построил свою печь из переработанного кирпича и керамических дымоходов из старого кирпичного камина, я потратил 5000 долларов.00 для завершения этого проекта.

Мои расходы включают комплект для кладки, доставленный компанией Rocky Mountain Environmental Technologies в Эдмонтоне, Альберта, воздушную заслонку, зольную дверь в подвесном пространстве и множество мешков с цементом для кладки типа «S».
Если бы я нанял профессионального каменщика, чтобы построить его и купил бы кирпичи и керамические дымоходы, я оценил бы стоимость, вероятно, до $ 14000.00

Как видно на приложенных фотографиях цикла обжига, моя печка выглядит по-деревенски-дилетантски. Профессиональный каменщик намного лучше укладывал бы кирпичи…

Я экспериментировал с выпечкой, используя топку для высокотемпературного приготовления после того, как огонь погас, и духовку для медленного приготовления запеканок с восхитительным успехом.

Мой русский камин / каменная печь

РАСХОДЫ НА КАМЕННЫЙ КАМЕНЬ — Часть III

Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны. И помните, это необходимое домашнее тепло.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак — план этажа открытого типа)

Ноябрь 2004 — октябрь 2008 (48 месяцев)
С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
$ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по 2,25 долл. / Г (печь, бытовая техника, генератор Onan 12K)

300 долл. США.Закупка кордовой древесины (травма плеча ротатора 3/05)

250 $. Покупка антрацита (печь в подвале)

65 $. Топливо для бензопилы / трактора
__________
$ 3491. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

Без нагревателя / плиты — расчетные расходы
7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

7200 долларов США. Стоимость LPG 4 года без дополнительных нагревателей
— 2876. Стоимость LPG 4 года с дополнительными нагревателями
_______
4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
3200 долларов.За счет отказа от покупки большей части дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года)
1881 доллар. Средняя экономия в год

25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США. = Окупаемость составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (ниже)

Всего за 1 год сложите то, что вы тратите на второстепенное, например:

25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
$ 15000 Бассейн для вашего дома
125000 $ Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
$ 1500 Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
50000 $ -? Твоя любовница (Было так, это — настоящая трата)
2500 $ Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
$ 3500 Поездки на охоту и рыбалку (я давно бросил убивать)
$ 1000 Выдутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере год
(складывается)
$$ Большие деньги Пара разводов (см. Несколько строк; без комментариев)
Яда, Яда, Яда

и Стоимость, легкость, безопасность, эффективность, экологичность и удобство использования большого каменного камня (он же каменный обогреватель) в вашем доме не кажется таким уж исключительным.

Aye,
Marty

STOVEMASTER — Чертежи для самостроителей

Чертежи для самостроителей

С информацией о преимуществах каменных обогревателей, распространяющихся по Северной Америке и во всем мире в стремлении людей к хорошо развитой устойчивой технологии обогрева, все больше и больше людей обращают внимание на то, чтобы каменный обогреватель был встроен в свой новый экологически чистый дом или переоборудован в существующий. жилище. Конечно, лучший способ — это связаться с опытным строителем обогревателей и заставить его спроектировать и построить надлежащий каменный обогреватель.Однако многие люди сталкиваются со следующей дилеммой:

  • — Многие люди в Северной Америке и других странах не находятся в зоне, обслуживаемой одним из каменщиков. Вокруг могут быть опытные каменщики, но они не знают, как построить каменный утеплитель, и часто не знают, что это такое.
  • — У некоторых людей ограниченный бюджет, и они не могут позволить себе нанять профессионального каменщика. Однако они могут обладать базовыми навыками кладки и чувствовать возможность построить обогреватель для себя, следуя хорошим планам и здравым советам.
  • — Компании в непосредственной близости, предлагающие сердечники каменного обогревателя или ручные каменные обогреватели, не могут спроектировать обогреватель с желаемыми характеристиками.

Это причины, по которым мы получаем много запросов на разработку индивидуальных чертежей каменного обогревателя и строительных чертежей для самостоятельных строителей. На данный момент мы предлагаем только услуги индивидуального проектирования и не располагаем каталогом предварительно разработанных основных каменных обогревателей. Тем не менее, мы планируем создать такой каталог в будущем, чтобы люди могли выбирать заранее разработанные стандартные модели по более низкой цене или индивидуально разработанные единицы по соответственно более высокой цене.

В рамках наших услуг по индивидуальному проектированию мы предлагаем не только дизайн для самого устройства, но и комплексное решение для отопления дома или территории, часто консультируя по наилучшей планировке, строительным материалам и методам строительства. За последние годы мы разработали множество обогревателей для строителей, расположенных не только в Северной Америке, но и по всему миру. Вы можете узнать об опыте наших сотрудников на странице отзывов Design Service.

Наша служба создает комплексный, простой для понимания пакет чертежей, который включает в себя очень подробные чертежи, показывающие каждый кирпич, которому он принадлежит, на плане, трехмерных видах, трехмерных поперечных сечениях и трехмерной последовательности.Мы также включаем общие рекомендации, инструкции по монтажу, образцы изображений, руководство пользователя и список материалов. Мы можем проектировать в британской или метрической системе и использовать размеры кирпича, распространенные в вашем регионе. В стоимость пакета входит 1 час поддержки во время строительства.

Во всех конструируемых нами обогревателях используются топки новейшей конструкции, протестированные в нашей лаборатории обогревателей. Наша топка, работающая в соответствии с нашим руководством, обеспечивает очень чистое сгорание во всех агрегатах. Выбросы находятся в диапазоне 0.6–1,5 г / кг для твердых частиц и 0,1–0,25% для выбросов CO, что соответствует или ниже уровня самых жестких мировых стандартов. Например: ЕС имеет ограничение на выбросы CO в размере 0,3%, и сертифицированные EPA дровяные печи должны иметь уровни выбросов твердых частиц ниже 7 г / кг для печей этапа I и 5,3 г / кг для плит этапа II. Наши выбросы ниже 1,5 г / кг находятся на уровне современных пеллетных печей. Для получения дополнительной информации о тестировании и результатах тестирования вы можете посетить страницу тестирования.

Клиенты службы дизайна получают 5% скидку на все оборудование Pisla, также доступное в Stovemaster, что делает его удобным универсальным вариантом покупки в одном месте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *