На какую глубину забивать заземление: Контур заземления — его конструкция и выбор заземлителя — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Контур заземления — его конструкция и выбор заземлителя

Устройство так называемого заглубленного контура заземления внешне представляет собой электроды — металлические стержни, которые забиты в землю и соединены меж собой. Наиболее эффективной считается конструкция, в которой электроды располагаются в одну линию. Однако при благоприятных условиях вполне сгодится и конструкция, в которой стержни располагаются треугольником.

Устройство заземления в случае расположения штырей в одну линию

Устройство заземления в случае расположения штырей в виде треугольника

Расположение треугольником несколько хуже, поскольку электроды гораздо больше друг друга экранируют, а это значит, расход материала при организации такой конструкции при остальных равных условиях станет больше. С иной стороны на небольшом расстоянии треугольное расположение значительно уменьшает число земляных работ, и между собой соединять штыри с шиной значительно удобнее в яме треугольной формы, нежели в узкой траншее.

Конструкция контура глубинного заземления с помощью уголка: 1. Уголок из стали 50 на 50 на 5 миллиметров, 2. соединительная полоска из стали 50 на 5 миллиметров, 3. Стальная шина заземления 50 на 5 миллиметров.

Расстояние заземлительного контура от домовых стен должно быть не менее 1-ного метра.
Электроды заземления следует закопать на приличную глубину возможного промерзания грунта. Всё дело в том, что будучи замерзшим грунт весьма плохо проводит электрический ток. В частности, при замерзании самого верхнего грунтового слоя высотой полметра, сопротивление его увеличивается приблизительно в десять раз, а на глубине около метра — раза в три. Летом же поверхностные слои грунта (примерно до метра глубиной) заметно высыхают, что довольно резко повышает показатели его сопротивления. Потому и необходимо поглубже закапывать электроды в так называемые стабильные почвенные слои, которые залегают на глубине 1-2 метров. На подобной глубине грунтовые параметры грунта почти не меняются в течение всего года.

Конечно, вполне можно взять и более длинные электроды из металла, однако это увеличит материальный расход. Расчет заземлительного контура приведен в статье под названием «Расчёт заземления» на нашем ресурсе. Кроме того, стоит отметить, что забить вручную в землю стержни заземлителя свыше 2,5 метров длиной бывает довольно-таки проблематично.

Таблица 1-вая Коэффициенты применения 3-ёх электродов, которые размещены в ряд

Отношение расстояния между 3 стержнями	Коэффициент использования, η	Отношение расстояния между 3 стержнями	Коэффициент использования, η
0,5	0,62-0,68	2	0,85-0,88
1	0,76-0,8	3	0,9-0,92

Арматура Строительная не подходит для заземлительных стержней

В таблице 1-вой видно, каким образом расстояние меж 3-емя стержнями оказывает влияние на коэффициент их применения. Отношение расстояния меж стержнями является отношением используемой стержневой длинны к расстоянию меж ними. К примеру, если взять пару электродов длинной 2,5 метра, полностью углублённых в землю на необходимую глубину промерзания (используется вся их длина) и расположить их на расстоянии два с половиной метра от друг друга, то отношение их будет равно 1=2,5/2,5.

Глядя на таблицу, можно сделать такой вывод, что самое оптимальное расстояние меж стержнями заземлительного контура бывает равно обычно их длине. При увеличенном расстоянии эффективностный прирост будет небольшим при довольно большом объёме работ на земле и расходе материала на проведение соединения стержней шиной.

Для производства глубинных электродов использовать можно любые материалы, имеющие минимальные размеры, указанные в таблице 2.

Следует обратить внимание, что в таблице 2 не присутствует арматуры с так называемым периодическим профилем, которую обычно применяют для выполнения армирования бетона. Стержни такого рода арматуры совершенно не подходят для глубинного заземления, поскольку при вбивании в землю они разрыхляют её возле себя, что ведет к повышению сопротивления.

Таблица 2-рая Минимальные размеры электродов заземляющих с точки зрения механической и коррозионной стойкости

Материал	Поверхность	Профиль	Минимальный размер
Материал	Поверхность	Профиль	Диаметр, мм	Площадь сечения, мм²	Толщина, мм	Толщина покрытия, мк
Сталь	Черный¹ металл без антикоррозионного покрытия	Прямоугольный²		150	5
		Угловой		150	5
		Круглые стержни для заглублённых электродов³	18
		Круглая проволока для поверхностных электродов⁴	12
		Трубный	32		3. 5
	Горячего цинкования⁵ или нержавеющая сталь^5,6	Прямоугольный		90	3	70
		Угловой		90	3	70
		Круглые стержни для заглублённых электродов³	16			70
		Круглая проволока для поверхностных электродов⁴	10			50⁷
		Трубный	25		2	55
	В медной оболочке	Круглые стержни для заглублённых электродов³	15			2000
	С гальваническим медным покрытием	Круглые стержни для заглублённых электродов³	14			100
Медь	Без покрытия⁵	Прямоугольный		50	2
		Круглый провод Для поверхностных электродов⁴		25⁸
		Трос	1,8 каждой проволоки	25		5
		Трубный	20		2
	Луженная	Трос	1,8 каждой проволоки	25		5
	Оцинкованная	Прямоугольный⁹		50	2	40
¹ Срок службы 25-30 лет при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм/год. ² Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями. ³ Заземляющие электроды рассматриваются как заглублённые, когда они установлены на глубине более 0,5 м. ⁴ Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5 м. ⁵ Может так же использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне. ⁶ Применяется без покрытия. ⁷ В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями. ⁸ Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм². ⁹ Нарезанная полоса со скруглёнными краями.

Очевидно, что самыми дешевыми являются те электроды, что состоят из круглых, прошедших оцинковку стержней диаметром шестнадцать миллиметров.

Но поскольку найти и приобрести их бывает довольно накладно, то зачастую контур заземления изготавливают из стандартного черного уголка из стали 50 на 50 на 5 миллиметров. Соединять уголок вместе следует стальной полосой, чьи размеры не менее 50 на 5 миллиметров.

Хомуты оцинкованные для проведения скрепления заземлителей

Осуществление соединения оцинкованного стержня с также оцинкованной полосой с помощью хомута на болтах

С целью соединения контурных стержней с шиной заземления и соединителями используются два способа:

— в случае использования оцинкованного проката можно применять соединение без применения сварки, при помощи обжимных резьбовых хомутов. Причём место соединения обязательно должно быть защищенным от коррозии при помощи антикоррозийного бинта, либо обмазки горячим битумом;

— при применении проката из черной стали без каких-либо покрытий он соединяется с помощью использования дуговой электросварки.

Проведение антикоррозийной обработки соединения на хомутах

Касаемо провода (так называемый защитный проводник), что подключают непосредственно к заземляющей конструкции (то есть к шине заземления), лучше всего применять провод из меди. Размер минимального сечения заземляющего провода следует выбирать по таблице 3. К примеру, если попросту подключить провод из меди к стальной шине при помощи резьбового оцинкованного соединения, причём соединение находится в распределительной пластиковой коробке, сам же провод скрыт в пластиковой гофре, то такого рода подключение надо считать плохо защищённым от коррозийного воздействия, поскольку оно напрямую контактирует с воздухом. Однако соединение заземлительного контура такого рода и проводника защищено механически, а значит минимально возможное сечение провода из меди будет равным 10 миллиметрам2. Детали по обустройству защитного домового заземления собственноручно приведены в статье под названием «Монтаж контура заземления самостоятельно».

Наличие защиты	Сечение провода мм²
Наличие защиты	Механически защищенные	Механически незащищённые
Защищённые от коррозии	6	16
Незащищённые от коррозии	10	25

Всего комментариев: 0

Устройство заземления на даче своими руками.

Как сделать заземление на даче? Контур заземления

Правильное заземление частного дома – это важная составляющая безопасности жильцов. Как известно, электричество всегда идет туда, где меньшее сопротивление, и без заземления этот путь каждый раз будет меняться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать заземление своими руками на даче , занулить бытовую технику и что для этого потребуется.

В целом заземление заключается в намеренном соединении железных корпусов электроустановок с грунтом. В обычном состоянии корпус любого электроприбора, выполненный из металла, электричества не проводит, но при нарушении изоляции проводящих ток элементов корпус оказывается под напряжением.

Ниже приведены основные функции заземления.

Защита электрических приборов и людей, которые с ними работают, от статического напряжения.
Обеспечение безопасности жильцов, имеющих дело с электрооборудова нием.
Обеспечение безопасной работы этого оборудования, особенно во время перепадов напряжения.

О способах защиты

Согласно правилам монтажа электрического оборудования, чтобы обеспечить электробезопасно сть частных домов, необходимо выполнить заземление либо использовать технологию защитного отключения. Ознакомимся подробнее с каждым из способов защиты.

Предназначено для снижения напряжения до допустимых показателей между предметом, который не находится под ним (напряжением) и, собственно, выполняющим защитную функцию, и заземляемыми устройствами. Более того, заземление предотвращает утечку электрического тока во время контакта фазного провода с элементами прибора, выполненными из металла.

Если есть заземление, то в случае неисправности прибора создается короткое замыкание и, как следствие, размыкание линии посредством выключателя либо предохранителя (они устанавливаются при разводке электропроводки) .

Средства защитного отключения в электросетях домов в несколько раз повышают электробезопасно сть, поскольку реагируют на неисправности практически сразу. Даже без заземления такие устройства способны отключить ток примерно за 0,01–0,02 секунды, но лишь после появления нового пути для движения электрического тока. И путем этим может стать, к примеру, человеческое тело.

Электромонтаж дома невозможен без заземления, поскольку оно предусматриваетс я техническими нормами электроснабжения. По сути, это несколько соединенных электродов, зарытых в землю в один ряд или в виде треугольника. Такая конструкция подсоединяется специальными кабелями к электрощиткам в здании.

Все это можно сделать собственноручно, неплохо при этом сэкономив. Главное – точно следовать инструкции.

Этап первый

Сначала определитесь с местом установки электродов. Профессионалы утверждают, что контур лучше монтировать неподалеку от вводного распределительно го прибора, но не ближе одного метра к дому (в идеале — 3–4 метра).

Этап второй

Приготовьте электроды. Они должны быть медными или стальными, красить их категорически запрещено ! Зачастую для этого используют:

стальные полосы, 4х40 мм;
уголки из стали, 5х50х50 мм.

Стандартное количество уголков – три штуки, высота – 2,5–3 м. Количество полос – тоже три штуки, по 60–70 см в длину.

Этап третий

Погрузите уголки в заранее выбранное место так, чтобы они образовали правильный треугольник. Это можно сделать одним из двух способов:

вырыть траншею 3х3 метра, ее глубина должна быть такой, чтобы над поверхностью оставалось 20 см каждого уголка;
вдавить их в землю , прибегая к помощи экскаватора. Для этого зафиксируйте уголки в вертикальном положении, после чего трактор вдавит их на требуемую глубину.

Обратите внимание! Если нет возможности использовать спецтехнику, можете выполнить процедуру при помощи тяжелой кувалды и деревянного настила.

Также обратите внимание на тот факт, что для прокладки контура заземления идеально подходят такие типы грунта, как:

торф;
влажная глина;
суглинок.

Вместе с тем проложить этот контур в скальной или каменной породе будет крайне трудно, а нередко и вовсе невозможно. Еще один важный момент – глубина нижней точки контура должна находиться ниже уровня замерзания грунта (зачастую это от 1,5 до 3 метров, в зависимости от региона).

Этап четвертый

После погружения электродов вы должны соединить их между собой сверху. Используйте для этого металлические полосы, приваривая их таким образом, чтобы они огибали полученный треугольник. Постарайтесь добиться максимальной площади провара. Еще раз отметим, что красить металлические элементы не нужно – чем больше они поржавеют, тем лучше будет растекаться электрический ток в грунте.

Затем к контуру приварите еще одну полосу такой же ширины, уходящую в дом (как показано на схеме).

Этап пятый

Приварите к полосе, ушедшей в дом, медный провод, который, в свою очередь, заведите в электрощиток.

Обратите внимание! Обработайте место сварки каким-нибудь составом, предотвращающим образование ржавчины. Многие специалисты рекомендуют использовать для этого битум.

Этап шестой

Проведите от электрощитка нулевой провод ко всем розеткам дома. Это и есть третий провод заземления (первые два – «+» и «–»), которого не хватало.

По окончани и установки контура проверьте его сопротивление. Для этого обратитесь в одну из специальных электротехническ их лабораторий, сотрудники сделают это с помощью специального прибора – измерителя параметров (зачастую для измерения используется оммометр «Евротест ХЕ»). Если сопротивление в норме, работники энергоуправления заполнят специальный паспорт, в противном случае вам придется установить в землю дополнительный электрод (электроды) и произвести повторную проверку.

Если сделаете все правильно, то тем самым вы надежно защитите себя и своих близких от удара током в случае короткого замыкания или выхода из строя одного из приборов.

О заземлении бытовой техники

Немногие дачники спешат занулить или заземлить бытовые приборы, к примеру, компьютер, бойлер, электрокотел либо стиральную машину. Но они и не подозревают о том, что в скором времени подобная беспечность сказывается на работоспособност и электрооборудова ния , вследствие чего проявляется ряд негативных моментов.

При прикосновении к устройству человека бьет током.
Электрокотел начинает произвольно включаться/выклю чаться.
В работе компьютера наблюдаются сбои.

Самый простой способ обезопасить себя – подсоединить провод заземления к любой металлической детали, которая ведет к земле. Если желаете создать заземление в ванной комнате, вам нужно помнить о некоторых важных моментах.

Зануление является как бы дублирующим заземлением.
Кабель от электроприбора подсоединяется к нулю, но выводится при этом непосредственно на щиток.
Такую «землю» нельзя подсоединять к розетке, ведь может случиться аварийное пробивание фазы.

Чтобы уменьшить количество помех на экране, а также снизить порог электромагнитног о излучения, обязательно проведите нулевой кабель к системе видеонаблюдения . Чтобы сделать это, к задней стенке корпуса (она обязательно должна быть железной) подсоедините заземляющий контур.

Обратите внимание! Хотелось бы напомнить одну простую истину каждого электрика: любой электроприбор, имеющий металлические детали, обязательно нужно заземлить!

Для заземления электроплиты вам понадобится медный провод, ø2,5 мм. Если в доме уже есть «земля», то протяните провод к отдельному автомату УЗО, предназначающему ся для плиты. Подобные автоматы желательно установить для каждого высокомощного оборудования (люстры, светильника, антенны и проч.) в доме, т.к. напряжение нередко достигает десятков киловатт, к чему обычная двухжильная проводка едва ли готова.

Оргтехника

Как и любое другое электрооборудова ние, компьютер нуждается в защите. Для этого выберите один из двух способов:

создайте защитный ноль в розетке;
подсоедините к корпусу медный провод.

Защита от молнии

Молниеотвод желательно устанавливать на каждом здании, в том числе на загородном доме. Это не только защитит электроприборы, но и убережет дачу от возгорания.

Молниеотвод состоит из двух частей:

внутренней, предназначенной для защиты электросети от перенапряжения, это уже было рассмотрено выше;
внешней части – токоотвода, молниеприемника и непосредственно заземляющего устройства.

Для молниеприемника можете использовать любой железный штырь.

Защиту от молнии тоже можно сделать своими руками , для этого вам понадобятся:

токоотвод, молниеприемник, заземляющее устройство;
Как сделать молниеотвод на даче
Позаботившись обо все необходимом, следуйте приведенной ниже инструкции.
1. Соорудите заземляющее устройство (треугольник, описанный выше).
2. Установите молниеприемник , чем выше он будет, тем большим будет радиус его защиты. Если возле дома находится высокое дерево, то молниеприемник крепится на шест, который, в свою очередь, устанавливается на дереве при помощи хомутов. При отсутствии подходящего дерева используйте телевизионную мачту (если она выполнена из дерева, то пустите по ней оголенный провод, а его соедините с заземлителем). Если ни мачты, ни дерева нет, то подойдет обычная дымовая труба (уж она точно есть в каждом доме).
3. Заземлитель с молниеприемником соедините токоотводами , выполненными из железной проволоки с круглым сечением.
Обратите внимание! Чтобы уберечь молниеприемник от различных непредвиденных ситуаций, закрепите выше него дополнительный громоотвод.
Как видно из изложенного выше материала, сделать заземление дачи самостоятельно не так уж и сложно. Главное – четко следовать инструкции, а для установки заземления на опоре – еще и получить дополнительное разрешение от энергоуправляюще й компании .
Видео – Как сделать заземление на даче

Многим, пожалуй, знакома ситуация: при приёме душа или простом мытье рук вдруг ощущается лёгкое пощипывание током. Особенно ощутимо в местах небольших царапин и других ранок на теле. Выхода два: найти поломку и починить, а также сделать качественное заземление. Именно о втором выходе из ситуации – как сделать заземление в частном доме самому – будет сегодняшняя статья.

Заземление: немного теории

«За землю» – вот из этих слов сложился термин. Правильнее было бы «в землю», но по-видимому термин «вземление» звучит как-то нелепо. Шутки шутками, но роль заземления огромна. Поскольку мы говорим именно о защитном виде, то благодаря ему случаи поражения электрическим током не так часты, как могли бы быть без заземления.

При работе различных бытовых приборов фазный провод может касаться корпуса. Примеров множество: то корпус ТЭНа нарушил герметичность и вода напрямую попадает на фазный проводник, то при сборке после самостоятельного ремонта фазный провод «почему-то» стал касаться стенок корпуса. И этот перечень можно продолжить практически до бесконечности. Получается, что какой бы пример мы не привели, электрический ток в любом из них будет нас поражать. А здесь уже неприятно: кому-то просто неприятно, а кто-то может после 0,1 секунды упасть мёртвым от поражения.

Заземление позволяет току «уходить» по пути меньшего сопротивления в землю и тем самым сохранить человеку жизнь. При качественно выполненном заземлении ток мы не ощутим при пробое на корпус. Если же заземление недостаточное, но всё же есть, то нам грозит уже упоминаемое пощипывание.

Как лучше сделать

Перед тем, как сделать заземление в частном доме самому, настоятельно советуем убедиться в своей компетентности. Ведь, повторимся, на кону ваша жизнь и жизни всех, кто проживает в доме. Да чего там скрывать – вы и гостями своими рискуете. Поэтому подумайте: своими руками всё будете делать или пригласите мастера. Никого не хотим обидеть, просто речь идёт о серьёзном деле.

Сделать заземление в частном доме просто по причине наличия свободного места и небольшой этажности. Даже если ваш особняк состоит из 3-х этажей, то ничего здесь пугающего нет. Вам главное дотянуть заземление до первого этажа, а потом уже выполнить разводку.

Первое, что вам придётся сделать, это приготовить материал. В качестве вертикального заземлителя подойдёт стальной уголок, профиль, прут или труба. Но главное – эти материалы должны быть очищены от ржавчины или краски. Запомните: ничто не должно препятствовать прямому контакту грунта с металлом! Если стальные элементы у вас б/у, то щётка по металлу или УШМ с определённой насадкой и вперёд – пока блеск не начнёт слепить ваши глаза. Выбор вертикальных заземлителей – дело серьёзное. Здесь важно понимать, что помимо качества поверхности исключительную роль играет площадь. Наведём пример: шины спортивных мотоциклов делают широкими, чтобы предотвратить падение или скольжение при поворотах. Аналогично и здесь: чем больше площадь заземлителя, которая будет соприкасаться с грунтом, тем больше шансов, что заземление получится действительно качественным.

Также вам понадобятся горизонтальные заземлители. Их роль заключается в соединении вертикальных между собой. Можно обойтись и одним вертикальным заземлителем, но шансы, что конструкция не подведёт в течении всего срока эксплуатации, минимальны. Обычно используют три вертикальных и материал для их горизонтального соединения между собой.

Алгоритм действий

Несколько советов

Заземляющий проводник можно также вкопать – хуже вы не сделаете. Наоборот, так будет даже лучше с точки зрения проводимости тока.
Медный провод должен быть цельным и сечением не меньше 4 мм 2 .
Данная схема может дополняться естественными заземлителями. Это могут быть любые металлические предметы, находящиеся в земле. Например, трубопровод канализации или обсадная металлическая труба вашей скважины.
Место перехода от стального заземляющего проводника до медного кабеля должно быть защищено от коррозии. Самому это сделать просто: сейчас в продаже есть уже готовые пластиковые короба или можно завести проводник внутрь дома.
По окончании всех монтажных работ настоятельно рекомендуем пригласить к себе знакомого электрика для измерения сопротивления вашего контура заземления.
Арматуру лучше не использовать в качестве элемента заземления. Структура стали арматуры такова, что бывали даже случаи перелома при сильных морозах и одновременном движении грунта.
Перед забивкой стальной материал можно заострить с помощью УШМ.

Вместо заключения

Всё-таки сделать заземление в частном доме самому вам придётся, если его нет. Жить без него – это всё равно что курить на пороховой бочке. А если учитывать обилие электроприборов в наше время, то здесь и разговора быть не может. Насосы, холодильники, бойлеры, проточные водонагреватели, кондиционеры, микроволновки и стиральные машины – эти агрегаты находятся в зоне риска и их использование без заземления является рискованным делом. Да и вопрос ведь не стоит о миллионах – работа пустяковая, зато польза от неё огромная. Так что вперёд, теперь вы знаете точно ответ на вопрос как сделать заземление в частном доме самому и при этом быть уверенным в его функциональности.

Жизнь современного человека — в последние десятилетия особенно — немыслима без электрических приборов, электроинструмента и бытовой электротехники. В каждом доме сейчас стирают машинкой-автоматом, воду греют электрическим бойлером, отапливают помещение или газовым котлом, или электрическим. Приготовление пищи осуществляется на газовой плите — если газ подведен к дому — или на электрической. В общем, без электричества в современном доме просто не обойтись.

Пусть остается другом

Но электрический ток является не только невидимым помощником и другом, но может быть и скрытым убийцей. Чтобы этого не произошло, люди придумали устройство защиты от поражения током при эксплуатации электроприборов. Оно называется защитным заземлением. Как сделать правильное заземление? Это и будет являться темой данного материала.

При правильном устройстве этой защиты можно без вреда для жизни и здоровья пользоваться благами цивилизации и наслаждаться жизнью. Примечательно, что в наших домах такой необходимый элемент безопасности напрочь отсутствует. Даже на стадии проектировки дома на это никто никогда не обращает внимания. В отличие от «загнивающего» запада, на котором даже вилка от утюга имеет отдельный заземляющий провод — что уже говорить об электрической проводке?

Для чего нужно заземление?

Опасность поражения электричеством таится в самом устройстве электроприборов и электроинструментов — все они имеют изолированные проводники, по которым течет электрический ток. Но ничего не бывает вечным, и поэтому никто никогда не даст полной гарантии, что не произойдет повреждения изолирующих материалов, которое чревато тем, что поверхности бытовой техники и электроинструмента могут оказаться под напряжением. Да и сами условия эксплуатации зачастую способствуют некоторой утечке тока. Например, стиральные машины или сушилки. В этом случае одного человека слегка «пощипывает» при прикосновении к оборудованию, а другого может так «тряхнуть», что надолго отобьет охоту обращаться к таким «помощникам».

Вот почему нужен третий контакт в розетке

Вот тут-то и начинается осознание простой истины — почему вилка электроприбора, изготовленного «за границей», имеет особенную конструкцию. А ей должны соответствовать и все розетки в доме — хотя в наших реалиях этого, увы, нет. Это не прихоть производителя — это четкое соблюдение правил, оберегающих человеческую жизнь. Именно эта конструкция обеспечивает безопасную работу с электрооборудованием. И для его надлежащей работы необходим третий заземляющий проводник, соединяющий все поверхности, к которым может прикоснуться человек, с устройством, называемым контуром заземления. Электрический ток, при таком устройстве электрической сети, не наносит человеку вреда, так как уходит через заземляющую систему в саму землю — по линии наименьшего сопротивления.

Нет заземления? Срочно и безоговорочно…

Дома, не имеющие защитного заземления, — потенциальная угроза, причем ежедневная и ежеминутная, человеческой жизни. А ведь сделать заземление в частном доме совершенно нетрудно. Стоит приложить максимум усидчивости и немного физических сил — и защита от коварного и невидимого врага готова. К тому же для этого не нужно использовать каких-либо специальных материалов. Все просто и доступно.

Хотя сделать сам контур заземления, не изменяя больше ничего, будет недостаточно. Это получится частичная защита, обеспечивающая безопасность только наполовину — от повреждения электропроводки. Для полноценной безопасности необходимо поменять проводку, в случае, если она проложена еще «при царе Горохе». А когда вы строите дом, то проложить провода с учетом требований, изложенных в правилах по безопасности электроустановок, просто сам бог велел. Ведь дополнительный третий провод в некоторых случаях может оказаться той самой ниточкой, на которой будут висеть жизни всех живущих в доме или отдыхающих на даче.

Требования к защитному устройству

Никаких особенных и трудновыполнимых требований при исполнении работ по устройству защитного заземления нет. Главная задача всей заземляющей цепи — обеспечить ее минимальное сопротивление, которое в наших домах и дачах должно быть не более 4 Ом.

Еще одно требование — на всем протяжении заземляющего провода — третьего — не должно быть никаких выключателей, разъединителей и некачественных соединений. Проводник идет от каждой розетки до разводной шины, подсоединенной к корпусу распределительного щитка.

Материал, используемый для обустройства контура заземления, ни в коей мере не должен быть «защищен» от коррозии — никакой краски и грунтовки. Все соединения элементов контура должны быть проварены круговым сварным швом. А проводники внутри дома или дачи должны быть медными.

Как сделать правильное заземление? Именно выполнив все эти требования, можно с уверенностью говорить о достаточности и гарантированной эффективной защите, обеспечиваемой этим устройством защиты.

Приступаем к работе… На даче

Как сделать заземление на даче? Первым шагом в работе по обустройству заземляющего контура будет выбор места. Это зависит от того, делается контур на даче или в частном доме. Хотя сейчас такой особой разницы и нет, но учитывая, что дачные домики — это, как правило, легкие строения, не имеющие фундамента, есть некоторые нюансы. Одним из них можно считать расположение — садово-огородные кооперативы обычно располагаются в пригородных зонах и около небольших водоемов. Это огромный плюс, потому что для правильного заземления желательны суглинистые, глиняные и торфяные почвы.

Виды заземляющих контуров

Существуют несколько видов конструкций защитного контура заземления. В этой статье обратим внимание на два самых распространенных — треугольный и линейный. На дачном участке около домика обычно достаточно места для устройства треугольного контура. Контур заземления собирается из нескольких элементов — трех «ножек», длина каждой из которых выбирается в пределах 2-3 метров.

Земляные работы — основа основ

Теперь более подробно о том, как сделать заземление на даче. На выбранном участке размечаем равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 метра. Затем роем траншею по сторонам этого треугольника глубиной в 80 см. От вырытой траншеи прорываем еще небольшой ров глубиной не менее 50 см в сторону домика. Берем металлические электроды — для этого используем уголок 50 х 50 — и забиваем их в вершинах треугольника с расчетом, чтобы верхний конец каждого электрода находился на глубине полметра. Потом все эти электроды соединяются металлической шиной размером 5 х 40 сварочным круговым швом, на одном из участков которой приваривается болт под гайку на 17 или 19. К ней будет крепиться толстый медный провод, который будет идти в домик к распределительному щитку по вырытому уже отводу. Затем траншеи засыпаются.

Внимательно прочитав этот материал, каждый может понять, как сделать заземление на даче собственными руками. Но контур заземления — лишь часть работы. Необходимо поменять проводку или проложить новую, с учетом отдельного заземляющего провода, соединяющего проводник заземления на распределительном щитке с каждой розеткой. Только после всего этого можно с уверенностью говорить, что устройство заземления на даче закончено.

Заземление в собственном доме

О том, как сделать заземление на даче, уже было сказано. Для тех условий была выбрана треугольная схема контура заземления, как отвечающая всем требованиям. Но в частных домах иногда наблюдается иная ситуация — не всегда хватает места для треугольного контура. Как правильно сделать заземление дома в данных условиях? Очень просто — используя линейную схему контура заземления. Все, что говорилось выше, вполне применимо и в этой ситуации. Только вместо равностороннего треугольника роется прямая (но не обязательно) траншея длиной в 4-5 метров и глубиной тоже 80 сантиметров. Электроды вбиваются на ту же глубину, что и в предыдущем варианте, только на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Делается отвод к фундаменту — траншея глубиной около 50 сантиметров. Расстояние от фундамента до траншеи с контуром заземления не должно быть меньше 50-60 сантиметров.

Точно так же проваривается каждое соединение шины с электродами, наваривается болт и к нему крепится медный провод, выводящийся к фундаменту, а затем и к распределительному щитку. Требования к замене или прокладке новой проводки остаются в силе. И теперь, из всего сказанного, можно надеяться, что каждому стало ясно и понятно, как сделать заземление в доме.

Обустраивая загородный дом с максимальным уровнем комфорта, мы стараемся провести в него электричество или, как минимум, установить генератор. И в этом случае вопрос о том, как сделать заземление на даче, становится крайне актуальным, ведь от него во многом зависит наша безопасность. Ниже мы рассмотрим основные аспекты данной проблемы, и приведем практические рекомендации по самостоятельному обустройству токоотводящих контуров.

Общие вопросы

Зачем необходимо заземление

Прежде чем приступать к описанию процесса, нужно понять, зачем вообще необходимо заземление дачного дома?

Основным правилом, которое нужно знать при анализе движения электрического тока по проводам, является следующее: ток течет туда, где меньше сопротивление.
Когда проводка находится в нормальном состоянии, это особой роли не играет, но как только целостность изоляции нарушается, в поверженном месте начинается искрение, и в лучшем случае сработает устройство защитного отключения (УЗО или автомат).
А вот при небольшой силе тока автоматика может не сработать, потому есть риск получить электротравму при случайном контакте с проводом. Последствия зависят от параметров напряжения в сети, но в любом случае – приятного мало.
Чтобы избежать этого, создается отдельный контакт, который замыкается на грунт – участок с минимальным сопротивлением. Этот контакт и называют заземлением.

Основные требования

Устройство заземления на даче обычно не представляет особых сложностей даже для новичков ().

Здесь достаточно уяснить общую схему монтажа и соблюдать достаточно простые требования к токоотводящему контуру:

Для эффективной работы системы важно, чтобы ее сопротивление было значительно меньше сопротивления человеческого тела. Чаще всего в инструкциях по охране труда приводится цифра в 4 Ом, и именно на нее и следует ориентироваться при подборе деталей для устройства.

Обратите внимание! В ряде ситуаций (работа с токами высокого напряжения и т.д.) может понадобиться заземляющий контур на 0,5 Ом и менее. Однако здесь лучше всего проконсультироваться со специалистом: только профессиональный электрик с соответствующим уровнем допуска сможет с достаточной точностью определить необходимые параметры контура.

Также при проектировке стоит обращать внимание на глубину погружения электродов и свойства грунта. В большинстве случаев элементы заглубляются на 1,5 — 3 м, однако если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то нижнюю границу достаточно делать на расстоянии в 0,5 м от верха обводненного горизонта.

В большинстве случаев система собирается из трех стержней. Однако иногда, особенно, если мы оборудуем большое строение с множеством источников электропотребления, необходимо увеличить количество проводников, соединив их в несколько контуров.
Для обеспечения максимальной безопасности электроды размещаем друг от друга на расстоянии от 1,2 до 3 м. При этом комплект для заземления на даче обычно располагают в 3 — 5 метрах от стены самого дачного домика.

Совет! Чтобы не гадать и не выполнять ненужные расчеты, обратитесь в отделение Энергонадзора. У них наверняка есть оптимальная для местных условий схема заземления на даче: своими руками вы можете выполнить основные работы, а для контроля и приемки как раз и стоит пригласить специалистов.

Как видите, основных требований немного, и при должной внимательности их вполне можно соблюсти. Если с этим все более-менее понятно, то ниже мы расскажем, как самому сделать контур для токоотведения. На практике все окажется еще проще!

Самостоятельное обустройство

Элементы системы

Итак, если мы решили заземлять дачный домик самостоятельно, то нам нужно подготовить все детали для его обустройства.

Как правило, самая простая система представляет собой треугольник, который размещается ниже уровня промерзания грунта.
В вершинах треугольника мы располагаем электроды, которые вбиваем в почву на определенную глубину (как мы указали выше, от 1,5 до 3 метров).
Электроды между собой соединяем стальной полосой или арматурными прутками. Инструкция допускает только сварное соединение: связывать детали проволокой или зажимать хомутами нельзя ни в коем случае.
От электродов до распределительного щитка проводим стальную полосу. Если щиток размещается на значительном удалении от контура, то полосу можно заменить отрезком качественного кабеля, который закрепляем на арматуре с помощью контактного зажима с фиксирующим болтом.

В качестве проводников для заглубления в почву могут использоваться такие детали:

К другим требованиям относят такие:

Материал должен быть достаточно прочным для того, чтобы деталь можно было забить в грунт на требуемую глубину. При этом для облегчения заглубления нижний край проводника можно срезать наискось для формирования острия.
Профиль электрода может быть практически любым (двутавр, швеллер, профильная труба и т.д.). Главное, чтобы площадь его сечения была не менее 1,5 см 2 .

При использовании арматурных прутков предпочтение стоит отдавать гладким изделиям круглого и многогранного сечения. Использование рифленой арматуры нежелательно: такая форма прутка обеспечивает формирование большого количества пустот вдоль контура, что отрицательно сказывается на контакте с грунтом, и как следствие – на качестве токоотведения.

В принципе, если вас не смущает достаточно высокая цена, можно купить готовый комплект почвенных проводников из стали с медным покрытием. Для сборки в конструкции предусмотрены резьбовые соединения, которые облегчают формирование контура нужных размеров и обеспечивают качественный контакт.

Технология монтажа

В этом подразделе мы расскажем, как правильно сделать токоотводящую систему на своем участке.

Алгоритм включает в себя такие операции:

Монтаж заземления на даче начинается с выбора места . Участок должен быть относительно свободен (копать придется много) и располагаться недалеко от щитка.
На выбранном месте выкапываем траншею в форме треугольника со стороной около 1 м. Глубина траншеи зависит от ваших климатических условий: чаще всего уровень промерзания не опускается ниже 1,2 м, потому именно на эту величину стоит ориентироваться.
Примерно такой же траншеей соединяем наш участок со щитком.
На участках, где плотность грунта это позволяет, вбиваем электроды прямо в землю. Для плотных субстратов может понадобиться бурение скважин.

Совет! Если проводники устанавливались в предварительно пробуренные гнезда, то все свободное пространство засыпаем смесью вынутой почвы и соли. Конечно, так металл будет ржаветь куда быстрее, но зато сопротивление снизится в несколько раз.
Если прибор показал 4 Ом и менее, и у представителя Энергонадзора нет претензий, засыпаем траншею однородным грунтом .
Совет! Чтобы не снизить эффективность системы, стараемся в первый слой почвы не укладывать крупные камни и строительный мусор.
В сильную засуху грунт в месте прокладки электродов можно дополнительно увлажнять – так токоотведение будет еще более эффективным.
Вывод
Заземление на дачном участке, сделанное по всем правилам, позволит серьезно повысить уровень безопасности вашего загородного дома. И хоть процесс этот довольно трудоемок, справиться с ним по силам даже тем новичкам, которые ни разу не брались за электротехнические работы ().
Главное – следовать инструкциям, изложенным в тексте и на видео в этой статье, а также приглашать специалистов для контроля и выполнения особо ответственных этапов работы.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Болгарка Дрель Заземляющий провод Изолента Индикаторная отвертка Коронка по бетону Круглогубцы Кувалда Кусачки Лопатка перфоратора Металлический уголок Молоток Ножницы по металлу Отвертки Пассатижи Паяльник Перфоратор Перчатки Разводной ключ Сварочный аппарат Тестер электрический Электроды

Развернуть

Cодержание

Заземление дачного дома необходимо для обеспечения противопожарной безопасности. Но для того чтобы сделать заземление частного дома своими руками, необходимо сначала выбрать подходящую систему организации этой работы. На сегодняшний день существует несколько вариантов обустройства системы заземления и молниезащиты, сделать правильный выбор поможет их краткая характеристика, которая предложена на этой странице.

Сегодня отсутствие заземления в жилых домах, построенных несколько десятков лет назад, — большая проблема. Поскольку речь идет о безопасности человека и его жизни.

Заземление — это соединение всех токопроводящих частей электрической сети с землей. Весь комплекс мер по его монтажу делают с одной целью: отвести ток, возникший в ненужном месте, туда, где он никому не повредит. Это своего рода клапан сброса напряжения. Оно бывает двух видов: собственно заземление и зануление. Например. Любая современная стиральная машина имеет заземление. Это значит, что проводник заземления соединен со всеми частями прибора, которые не должны быть под напряжением: корпусом и деталями внутреннего крепления мотора, барабана и т. д. Если стиральная машина подключена к сети, в которой нет провода заземления, то при любом повреждении питания на этих частях появится напряжение и при прикосновении человека ударит током. При заземлении напряжение уйдет с корпуса по защитному проводнику и мгновенно сработает устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на утечку тока (когда оно, конечно, установлено). Прикосновение к прибору в этом случае ничем не грозит, поскольку сопротивление человеческой кожи намного больше, чем проводника.

Громоотвод (молниеотвод) — хороший пример заземления, только между небом и землей. Разряд ударяет в металлический штырь и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод входит в общую схему заземления.

Зануление — это соединение частей электроустройства, которые обычно не находятся под напряжением, с рабочим нулем. Если случится соединение фазы с этими частями, то произойдет короткое замыкание, и сработают автоматы защиты. По сравнению с заземлением менее эффективно.

Виды систем заземления TN-С, TN-S, TN-C-S

Для реализации в загородном домостроении существуют различные виды систем заземления: TN-С, TN-S, TN-C-S, IT и ТТ. Далее можно по буквенной расшифровке понять, чем отличается система заземления TN-S от системы заземления TN-С. Также на практике часто используется современная и более усовершенствованная система заземления TN-C-S.

Первая буква в обозначении системы определяет характер заземления источника питания:

Т — соединение нейтрали источника питания с землей;
I — все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

Т — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера соединения с ней источника питания;
N — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через дефис, обозначают способ устройства защитного и рабочего нулевых проводников:

C — функции данных проводников обеспечиваются одним общим PEN;
S — функции нулевых защитного PE и рабочего N обеспечиваются раздельными проводниками.

Эта система применяется в частных домах.

В настоящее время система заземления TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (PE) к потребителю. Заземление самостоятельно делают по системе заземления TN-C-S или ТТ.

Система TN-C-S наиболее часто встречается, поскольку требует меньше усилий при установке.

Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Заземление начинается от главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной во вводном устройстве (ВУ) или в щитке дома. На схемах видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании нуля на линии, например, где-нибудь возле подстанции, нулем окажется провод, который ведет от столба к этому дому и вообще вся нейтраль в здании. Следует помнить, что на линии, ведущей от подстанции до определенного частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на нуль, находящийся в доме. Если же заземление установлено от шины во вводное устройство, то нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Устройство системы молниезащиты и заземления ТТ

Система заземления ТТ используется только в частных домах. Устройство системы заземления и установка сопряжена с некоторыми трудностями, в первую очередь, регулированием системы организации электроснабжения: она должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора.

Чаще всего многие организации предлагают провести ТТ систему молниезащиты и заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после придется ее проверить и заверить документально в технадзоре.

Система ТТ очень похожа на TN-S. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На личном участке придется сделать то же самое.

При проведении ТТ-системы заземления провод не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе.

Использование устройства защитного отключения при системе заземления ТТ является обязательным.

Как сделать заземление на даче своими руками?

Есть всего два варианта, как сделать заземление на даче с полноценным замкнутым контуром. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй сделают специалисты, но, конечно, не бесплатно.

Рассмотрим первый вариант: заземление на даче своими руками состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы равной сечению фазной жилы кабеля, проложенного в доме. Этот провод подключают к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К ней сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна контактировать с землей.

Итак, делаем заземление на даче, но поначалу определяем сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда земля — сухой песок, а когда — влажный чернозем.

При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Берут три уголка длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50×50 мм (можно обычную трубу диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм, чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся три куска уголка по 3 м размерами полок 40×40мм.

Затем прокапывают траншею глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же шириной от дома до места, где будет вкопан заземлитель. В местах, где будут вбиты штыри, делают ямки одинаковой с траншеей глубиной — по 0,5 м. Между ямками выкапывают канавки, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

После этого вбивают трехметровый уголок с концами, заточенными в острие, в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше, чем на 15-20 см.

Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забить с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все три отрезка размерами 40×40 мм сваривают между собой. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3x3x3 м.

Необязательно делать заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 1,2 м.

Вершину одного из уголков заранее просверливают для соединения с заземляющим проводником при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника запрессовывают в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закапывают траншею и ямки и устанавливают знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Кроме того, соль понижает температуру его замерзания. Однако солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

При втором варианте не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штыревая система. Это недавнее изобретение и, надо признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м.

Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае такой штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления очевидно: не надо копать траншею, достаточно небольшой ямки 50x50x40 см. Единственное «но» — вбить такой заземлитель кувалдой не получится, для этого используют перфоратор со специальной насадкой.

Перфоратор с обычным сверлом не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки.

Провод заземления монтируют на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием.

На какую глубину нужно забивать заземление, определяют, замерив сопротивление при помощи мультиметра (комбинированного прибора, который в минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра). Это довльно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом.

Впрочем, можно сделать заземление без специальных замеров — необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка будет соответствовать требованиям.

При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный нуль находится на подстанции и соединен с главной заземляющей шиной в вводном устройстве или вводно-распределительном устройстве.

Но если шина ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем нуль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Главная » Дачный дом » Устройство заземления на даче своими руками. Как сделать заземление на даче? Контур заземления

Почему заземление делают треугольником – нормы ПУЭ

Далеко не всегда возле здания имеется контур заземления, монтаж которого производился при постройке дома. В этих случаях для повышения электробезопасности желательно изготовить такую конструкцию самостоятельно. Традиционная форма таких устройств — треугольная, но почему заземление делают треугольником? Это просто традиция или такая конструкция является оптимальной?

Для чего нужно заземление

Напряжение сети, необходимое для работы электроприборов, является опасным при прикосновении. В обычной ситуации все токоведущие части изолированы от металлического корпуса, но при повреждении изоляции на корпусе оказывается опасное напряжение и главное, для чего нужно заземление — уменьшить его величину практически до нуля.

Если аппарат не заземлён, то при контакте людей с таким устройством электрический ток проходит через тело, а в заземлённом приборе он идёт по пути меньшего сопротивления через заземляющий проводник РЕ и контур заземления. Поэтому в сетях 0,4 кВ сопротивление контура должно составлять не более 4Ом.

Контур заземления в виде треугольника своими руками

Изготовить и подключить заземление треугольником можно самостоятельно. Для этого необходимо иметь навыки монтажных и сварочных работ и небольшое количество уголков, полосы или труб из углеродистой стали.

Размеры треугольника для заземления

Конструкция такого заземления представляет собой равносторонний треугольник, по углам которого вертикально в землю забиты стальные уголки 50х50, трубы 32х3,5 или прутки Ø16мм. Верхние концы стержней соединены прутом Ø10мм или аналогичными трубами или уголками.

Отвод выполняется стальной полосой 40х4, подключение к электропроводке производится медным проводом 10мм².

Размеры контура заземления в частном доме зависят от типа почвы, но для большинства видов грунта они составляют:

длина стержней — 2-3 метра;
сторона треугольника — не менее 1,2 метра;
глубина канавы — 1 метр.

Инструкция как сделать заземление треугольником

Монтаж самодельного контура заземления производится в следующей последовательности:

Выбор места. Перед тем, как сделать заземление, необходимо выбрать место для его установки. Над будущим контуром не должно быть деревьев, корни которых при росте могут разрушить стержни и перемычки между ними. Оптимальный вариант расположения — под клумбой, при поливе которой будет падать сопротивление заземления.
Земляные работы. На расстоянии 1 метра от фундамента нужно нарисовать равносторонний треугольник со стороной 2,5-3 метра и линию отвода от него к стене здания. По линиям разметки выкопать канаву глубже уровня промерзания почвы.
Забить заземлители. Для облегчения забивания концы уголков можно обрезать под углом 30°, концы труб необходимо дополнительно сплющить.
Сборка конструкции. После забивания уголков верхние концы необходимо соединить между собой. Эта операция выполняется при помощи электросварки отрезками труб, уголков или полосы 40х4. Места соединений окрашиваются или покрываются антикоррозионной смазкой.
Подвод заземления к зданию. Он производится в канаве стальной полосой 25х4 и поднимается по стене на высоту 20см. Допускается выполнить его из такого же профиля, как соединительные перемычки, а из полосы изготовить только последний отрезок. Участок, находящийся над землёй необходимо окрасить в жёлтые и зелёные полосы.
Контрольная проверка. До завершения земляных работ необходимо при помощи специального прибора проверить качество изготовления заземления. Сопротивление контура должно быть не более 4 Ом.
Подключение контура к электропроводке. Согласно ПУЭ п.1.7.117 для этой операции необходимы стальная полоса или прут сечением 75мм², медный проводник 10мм² или алюминиевый провод 16мм².

Обязательно ли делать контур заземления в виде треугольника

Изначально контур заземления изготавливался из углеродистой стали путём забивания электродов в землю. Такая конструкция имеет ряд недостатков.

Они связаны с тем, что такая сталь подвержена коррозии и разрушению с уменьшением площади контакта с почвой и увеличением сопротивления контура. Поэтому для обеспечения длительной работы заземления необходимо увеличивать длину электродов.

Однако в землю не получится забить пруты или уголки длиной 6-10 метров, а ограниченная длина прутков приводит к необходимости установки нескольких, не менее трёх электродов, соединённых прутками или трубами из такого же материала.

При линейном расположении электродов разрушение одного из соединительных прутков приведёт к отсоединению участка, расположенного дальше от места подвода заземления к зданию.

Поэтому основная причина, почему заземление делают треугольником, в том, что в такой конструкции каждый угол треугольника соединён с остальными электродами двумя соединителями и разрушение одного из них не приводит к увеличению сопротивления контура.

Однако, несмотря на то, что такая форма является более надёжной, она не предписывается ни одним нормативным документом и при использовании более качественных материалов допускается изготавливать конструкцию любой удобной формы.

В частности, согласно ПУЭ п.1.7.35 рекомендуется использовать в качестве контура заземления элементы металлоконструкций, заборов или беседок находящиеся под землёй.

Важно! Подключать заземление к водопроводу, канализации, отоплению или газопроводу запрещено ПУЭ п.

1.7.123.

Почему заземление треугольником устарело

Заземлять корпуса электроприборов начали с момента начала использования электроэнергии в быту, позже оно начало упоминаться в различных нормативных документах. Требование к наличию заземления содержится в Правилах Устройства Электроустановок, первое издание которых появилось в СССР в 1949 году.

Вплоть до сегодняшнего дня единственными инструментами при его изготовлении являлись кувалда и электросварка, а материалом для изготовления конструкции выбиралась углеродистая сталь, поэтому самая надёжная форма конструкции была треугольная.

В настоящее время для монтажа контура заземления используются более современные методы и материалы, что даёт возможность монтажа глубинного заземления из одного глубинного электрода.

Благодаря такой конструкции и высокой коррозийной стойкости применяемых материалов установка заземления производится за полчаса без значительных объёмов земляных работ, а срок службы контура составляет более 100 лет.

Какой может быть форма контура заземления

В связи с тем, что в нормативных документах отсутствуют требования к форме конструкции, а имеются только технические параметры, форма контура заземления может быть любой. Главное, чтобы он обеспечивал надёжную защиту от поражения электрическим током и этим требованиям может соответствовать любая конструкция.

1) Треугольник

Это традиционная форма контура. Изготавливается из трёх стальных заземлителей длиной не менее 2,5 метра, соединённых перемычками. Вся конструкция должна находиться в земле глубже уровня промерзания почвы.

Отличается низкой ценой, простотой монтажа и сравнительно высокой надёжностью. Используется при наличии большого свободного места.

2) Линейный контур

Конструкция этого контура аналогична треугольной, но заземлители располагаются в линию. Такая система используется при необходимости заземлить несколько объектов и подключение электрощитков к контуру производится на всей протяжённости конструкции.

Этот контур может располагаться вдоль стены дома или между рядом расположенными зданиями. Линейный контур менее надёжен, чем треугольный, но его монтаж может быт предпочтительным в условиях нехватки места.

3) Модульно-штыревое заземление

Такая конструкция является современным способом монтажа заземления. Она представляет собой длинный стержень, находящийся в земле и состоит из следующих элементов:

Стальные стержни длиной 1,5 метра. На концах стержней нарезана резьба для соединения отдельных деталей в прут необходимой длины. Поверхность стержней имеет медное покрытие для защиты от коррозии.
Латунные муфты. Используются для соединения отдельных стержней в цельную конструкцию.
Латунные зажимы. Необходимы для подключения стержня к отводящей полосе.
Наконечник, облегчающий вход стержня в землю и насадка для передачи импульса от вибромолотка при забивании.
Для защиты от коррозии и лучшего контакта на все резьбовые соединения дополнительно наносится токопроводящая графитная паста.

Такая конструкция защищена от коррозионного разрушения, занимает мало места на участке и не требует большого объёма земляных работ.

Вывод

В ПУЭ, ГОСТах и других нормативных документах отсутствует указание на форму контура заземления и его конструкцию. Единственное требование, это чтобы сопротивление заземлителей в сетях 220/380В было не более 4 Ом.

Основой причиной, почему заземление делают треугольником, является применение некачественных материалов и необходимость увеличить срок службы конструкции, но допускается и любая другая форма, в том числе использование естественных заземлителей, таких, как заборы, беседки и другие металлоконструкции, находящиеся в земле, креме трубопроводов.

Оптимальным вариантом монтажа контура заземления в наше время является модульно-штыревое заземление. Эта конструкция изготавливается из современных материалов, не подверженных коррозии, занимает мало места на приусадебном участке и устанавливается в течение 30 минут.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Контур заземления | Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про контур заземления, для чего он необходим и как правильно выполнить его монтаж своими руками.

Покупая дачные участки для строительства домов и коттеджей, мы должны получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности. И на данном этапе практически у всех возникает проблема с электромонтажом контура заземления, т.к. в технических условиях на электроснабжение дома он обязателен.

Также он необходим при реконструкции старой электропроводки. Более подробно об организации электропроводки в своем доме читайте в статье: электропроводка в деревянном доме.

Что такое контур заземления?

Для начала давайте разберемся, что такое заземление?

Заземление — это ЗУ (заземляющее устройство), предназначенное для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей электрооборудования.

Для каждой системы заземления (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и IT) существуют свои требования к сопротивлению заземляющего устройства (переходите по ссылкам соответствующих систем заземления и знакомьтесь).

Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

типа грунта
структуры грунта
состояния грунта
глубины залегания электродов
количества электродов
свойств электродов

Контур заземления — это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте Вашего участка.

Все вышеописанные свойства грунта определяются его сопротивлением растекания тока. И чем это сопротивление меньше, тем лучше для монтажа контура заземления.

Грунты, идеально подходящие для монтажа контура заземления:

торф
суглинок
глина с высокой влажностью

Грунты, подходящие для монтажа контура заземления

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления:

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления

В зависимости от условий окружающей среды, даже один и тот же тип грунта может иметь разные свойства.

Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземляющих электродов рассматривать по конкретному случаю.

В данной статье я опишу Вам самый распространенный и простой способ монтажа контура заземления. Существуют и более современные способы, например, модульно-штырьевая система заземления. Но к ним мы вернемся в других моих статьях. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, подпишитесь.

Подготовка

Выбираем место для установки и монтажа заземляющего устройства.

Рекомендую выбирать место для заземления вблизи вводного распределительного устройства (сборки) Вашего дома.

Согласно ПУЭ (п.1.7.111), искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители (электроды) должны быть либо медными, либо из черной или оцинкованной стали. Также их поверхность не должна быть окрашена.

Вот таблица (ПУЭ, табл.1.7.4) рекомендуемых размеров вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) и заземляющих проводников для прокладки в земле:

В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) мы используем:

стальной уголок размером 50х50х5 (мм) с поперечным сечением 480 (кв. мм)
стальную полосу размером 40х4 (мм) с поперечным сечением 160 (кв.мм)

Материалы для контура заземления

Вот мои заготовки материала для монтажа контура заземления для повторного заземления PEN-проводника жилого многоквартирного дома и дальнейшего его разделения: на защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N.

Монтаж контура заземления

Теперь нам необходимо взять лопату и выкопать траншею в виде треугольника с размерами (3 х 3 х 3) метра. Можно выкопать траншею в виде прямой линии длиной порядка 4-5 метров. Последнее время мы именно так и делаем.

Ширина траншеи составляет 0,3-0,5 метра, а глубина 0,5-0,8 метра.

Траншея для контура заземления

В вершины данного треугольника забиваем кувалдой стальной уголок (вертикальные заземлители) длиной 2,5-3 метра. Вместо кувалды можно использовать специальные буры. Если траншея у Вас выкопана в виде прямой линии, то забиваем вертикальные электроды в количестве 4-5 штук через каждый метр.

Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой.

Забиваем стальные уголки (вертикальные электроды) не полностью, а оставляем около 20 (см). Затем с помощью сварочного аппарата привариваем к нашим стальным уголкам по периметру треугольника или прямой линии горизонтальную стальную полосу, идущую в силовой электрический щиток на шину РЕ (ГЗШ).

Проводник, который соединяет заземляющее устройство с заземляющей частью электроустановки (вводным распределительным устройством или сборкой), называется заземляющим.

В нашем примере в качестве заземляющего проводника применяется стальная полоса размерами 40 х 4 (мм), что удовлетворяет требованиям ПУЭ.

В итоге у нас получается вот такая конструкция (схема). Кстати забыл сказать, что места сварки нужно обработать антикоррозийным составом, например, битумом, а траншею закопать однородным грунтом.

Далее стальную полосу прокладываем до шины РЕ (ГЗШ). Вот фотография для наглядности.

Можно сделать и по-другому, воспользовавшись ПУЭ, п.1.7.117. Выводим из земли горизонтальный заземляющий проводник в виде стальной полосы, а к нему с помощью болтового соединения подключаем проводник, который прокладываем до шины РЕ (ГЗШ):

медный сечением не менее 10 кв.мм
алюминиевый сечением не менее 16 кв.мм
стальной сечением не менее 75 кв.мм

Я использовал заземляющий проводник из медной шины.

Окончание работ

После монтажа необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — читайте в статье замер контура заземления (заземляющего устройства).

P.S. В завершении хотелось бы Вам напомнить, что правильное и качественное заземление является Вашей защитой от поражения электрическим током.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Заземление.

Что это такое и как его сделать (часть 1) / Хабр

Мой рассказ будет состоять из трёх частей.

1 часть. Заземление

(общая информация, термины и определения)

2 часть. Традиционные способы строительства заземляющих устройств

(описание, расчёт, монтаж)

3 часть. Современные способы строительства заземляющих устройств

(описание, расчёт, монтаж)

В первой части (теория) я опишу терминологию, основные виды заземления (назначение) и предъявляемые к заземлению требования.

Во второй части (практика) будет рассказ про традиционные решения, применяемые при строительстве заземляющих устройств, с перечислением достоинств и недостатков этих решений.

Третья часть (практика) в некотором смысле продолжит вторую. В ней будет содержаться описание новых технологий, используемых при строительстве заземляющих устройств. Как и во второй части, с перечислением достоинств и недостатков этих технологий.

Если читатель обладает теоретическими знаниями и интересуется только практической реализацией — ему лучше пропустить первую часть и начать чтение со второй части.

Если читатель обладает необходимыми знаниями и хочет познакомиться только с новинками — лучше пропустить первые две части и сразу перейти к чтению третьей.

Мой взгляд на описанные методы и решения в какой-то степени однобокий. Прошу читателя понимать, что я не выдвигаю свой материал за всеобъемлющий объективный труд и выражаю в нём свою точку зрения, свой опыт.

Некоторая часть текста является компромиссом между точностью и желанием объяснить “человеческим языком”, поэтому допущены упрощения, могущие “резать слух” технически подкованного читателя.

1 часть. Заземление

В этой части я расскажу о терминологии, об основных видах заземления и о качественных характеристиках заземляющих устройств.

А. Термины и определения

Б. Назначение (виды) заземления

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Б2. Защитное заземление
Б2.1. Заземление в составе внешней молниезащиты

Б2.2. Заземление в составе системы защиты от перенапряжения (УЗИП)
Б2. 3. Заземление в составе электросети

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

В1. Факторы, влияющие на качество заземления
В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом

В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)
В2. Существующие нормы сопротивления заземления

В3. Расчёт сопротивления заземления

А. Термины и определения

Чтобы избежать путаницы и непонимания в дальнейшем рассказе — начну с этого пункта.

Я приведу установленные определения из действующего документа “Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ)” в последней редакции (глава 1.7 в редакции седьмого издания).

И попытаюсь “перевести” эти определения на “простой” язык.

Заземление

— преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28).

Грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток. Также он являться некоторой “общей” точкой в электросхеме, относительно которой воспринимается сигнал.

Заземляющее устройство

— совокупность заземлителя/ заземлителей и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).

Это устройство/ схема, состоящее из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети, электроустановки или оборудования. Может быть распределенным, т.е. состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей.
На рисунке оно показано толстыми красными линиями:

Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).

Проводящая часть — это металлический (токопроводящий) элемент/ электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро 🙂 и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.
Конфигурация заземлителя (количество, длина, расположение электродов) зависит от требований, предъявляемых к нему, и способности грунта “впитывать” в себя электрический ток идущий/ “стекающий” от электроустановки через эти электроды.
На рисунке он показан толстыми красными линиями:

Сопротивление заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).

Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом.
Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока).

Заземляющий электрод (электрод заземлителя) — проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с локальной землей (ГОСТ Р 50571. 21-2000 п. 3.21)

Повторюсь: в качестве проводящей части может выступать металлический (токопроводящий) элемент любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро 🙂 и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.
На рисунке они показаны толстыми красными линиями:

Далее определения, не встречающиеся или не описанные достаточно точно в стандартах и нормах, поэтому имеющие только мое описание.

Контур заземления — “народное” название заземлителя или заземляющего устройства, состоящего из нескольких заземляющих электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта по его периметру/ контуру.
На рисунке объект обозначен серым квадратом в центре,
а контур заземления — толстыми красными линиями:

Удельное электрическое сопротивление грунта — параметр, определяющий собой уровень «электропроводности» грунта как проводника, то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток от заземляющего электрода.
Это измеряемая величина, зависящая от состава грунта, размеров и плотности
прилегания друг к другу его частиц, влажности и температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).

Б. Назначение (виды) заземления

Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли — на рабочее (функциональное) и защитное. Также в различных источниках приводятся дополнительные виды, такие как: “инструментальное”, “измерительное”, “контрольное”, “радио”.

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).

Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

Б2. Защитное заземление

Это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1. 7.29).

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия опасных напряжений и токов, могущих возникнуть при поломках, неправильной эксплуатации техники (т.е. в АВАРИЙНОМ режиме) и при разрядах молний.
Также защитное заземление используется для защиты аппаратуры от помех при коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях, а также от электромагнитных помех, наведенных от работающего рядом оборудования.

Подробнее защитное назначение заземления можно рассмотреть на двух примерах:

в составе внешней молниезащитной системы в виде заземленного молниеприёмника
в составе системы защиты от импульсного перенапряжения
в составе электросети объекта

Б2.1. Заземление в составе молниезащиты

Молния — это разряд или другими словами «пробой», возникающий ОТ облака К земле, при накоплении в облаке заряда критической величины (относительно земли). Примерами этого явления в меньших масштабах является “пробой” (wiki) в конденсаторе и газовый разряд (wiki) в лампе.
Воздух — это среда с очень большим сопротивлением (диэлектрик), но разряд преодолевает его, т.к. обладает большой мощностью. Путь разряда проходит по участкам наименьшего сопротивления, таким как капли воды в воздухе и деревья. Этим объясняется корнеобразная структура молнии в воздухе и частое попадание молнии в деревья и здания (они имеют меньшее сопротивление, чем воздух в этом промежутке).
При попадании в крышу здания, молния продолжает свой путь к земле, также выбирая участки с наименьшим сопротивлением: мокрые стены, провода, трубы, электроприборы — таким образом представляя опасность для человека и оборудования, находящихся в этом здании.

Молниезащита предназначена для отвода разряда молнии от защищаемого здания/ объекта. Разряд молнии, идущий по пути наименьшего сопротивления попадает в металлический молниеприёмник над объектом, затем по металлическим молниеотводам, расположенным снаружи объекта (например, на стенах), спускается до грунта, где и расходится в нём (напоминаю: грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток).

Для того, чтобы сделать молниезащиту «привлекательной» для молнии, а также для исключения распространения молниевых токов от деталей молниезащиты (приёмник и отводы) внутрь объекта, её соединение с грунтом производится через заземлитель, имеющий низкое сопротивление заземления.

Заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает полный и быстрый переход молниевых токов в грунт, не допуская их распространение по объекту.

Б2.2. Заземление в составе системы защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)

УЗИП предназначено для защиты электронного оборудования от заряда, накопленного на каком-либо участке линии/сети в результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП), наведенного от рядом стоящей мощной электроустановки (или высоковольтной линии) или ЭМП, возникшего при близком (до сотен метров) разряде молнии.
Ярким примером этого явления является накопление заряда на медном кабеле домовой сети или на “пробросе” между зданиями во время грозы. В какой-то момент приборы, подключенные к этому кабелю (сетевая карта компьютера или порт коммутатора), не выдерживают «размера» накопившегося заряда и происходит электрический пробой внутри этого прибора, разрушающий его (упрощенно).
Для “стравливания” накопившегося заряда параллельно “нагрузке” на линию перед оборудованием ставит УЗИП.

Классический УЗИП представляет собой газовый разрядник (

wiki

), рассчитанный на определенный «порог» заряда, который меньше “запаса прочности” защищаемого оборудования. Один из электродов этого разрядника заземляется, а другой — подключается к одному из проводов линии/ кабеля.

При достижении этого порога внутри разрядника возникает разряд 🙂 между электродами. В результате чего накопленный заряд сбрасывается в грунт (через заземление).

Как и в молниезащите — заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает своевременное и гарантированное возникновение разряда в УЗИПе, не допуская превышение заряда на линии выше безопасного для защищаемого оборудования уровня.

Б2.3. Заземление в составе электросети

Третий пример защитной роли заземления — это обеспечение безопасности человека и электрооборудования при поломках/ авариях.

Проще всего такая поломка описывается замыканием фазного провода электросети на корпус прибора (замыкание в блоке питания или замыкание в водонагревателе через водную среду). Человек, коснувшийся такого прибора, создаст дополнительную электрическую цепь, через которую побежит ток, вызывающий в теле повреждения внутренних органов — прежде всего нервной системы и сердца.

Для устранения таких последствий используется соединение корпусов с заземлителем (для отвода аварийных токов в грунт) и защитные автоматические устройства, за доли секунды отключающие ток при аварийной ситуации.

Например, заземление всех корпусов, шкафов и стоек телекоммуникационного оборудования.

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

Для корректного выполнения заземлением своих функций оно должно иметь определенные параметры/ характеристики. Одним из главных свойств, определяющих качество заземления, является сопротивление растеканию тока (сопротивление заземления), определяющее способность заземлителя (заземляющих электродов) передавать токи, поступающие на него от оборудования в грунт.

Это сопротивление имеет конечные значения и в идеальном случае представляет собой нулевую величину, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании «вредных» токов (это гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение грунтом).

В1. Факторы, влияющие на качество заземления

Сопротивление в основном зависит от двух условий:

площадь ( S ) электрического контакта заземлителя с грунтом
электрическое сопротивление ( R ) самого грунта, в котором находятся электроды

В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом.

Чем больше будет площадь соприкосновения заземлителя с грунтом, тем больше площадь для перехода тока от этого заземлителя в грунт (тем более благоприятные условия создаются для перехода тока в грунт).

Это можно сравнить с поведением автомобильного колеса на повороте. Узкая покрышка имеет небольшую площадь контакта с асфальтом и легко может начать скользить по нему, “отправив” автомобиль в занос. Широкая покрышка, да еще и немного спущенная, имеет много бОльшую площадь контакта с асфальтом, обеспечивая надежное сцепление с ним и, следовательно, надежный контроль за движением.

(Пример оказался неграмотным. Спасибо

SVlad

— комментарий:

habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854521

)

Увеличить площадь контакта заземлителя с грунтом можно либо увеличив количество электродов, соединив их вместе (сложив площади нескольких электродов), либо увеличив размер электродов. При применении вертикальных заземляющих электродов последний способ очень эффективен, если глубинные слои грунта имеют более низкое электрическое сопротивление, чем верхние.

В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)

Напомню: это величина, определяющая — как хорошо грунт проводит ток через себя. Чем меньшее сопротивление будет иметь грунт, тем эффективнее/ легче он будет “впитывать” в себя ток от заземлителя.

Примерами грунтов, хорошо проводящих ток, является солончаки или сильно увлажненная глина. Идеальная природная среда для пропускания тока — морская вода.
Примером “плохого” для заземления грунта является сухой песок.

(Если интересно, можно посмотреть таблицу величин удельного сопротивления грунтов, используемых в расчётах заземляющих устройств).

Возвращаясь к первому фактору и способу уменьшения сопротивления заземления в виде увеличения глубины электрода можно сказать, что на практике более чем в 70% случаев грунт на глубине более 5 метров имеет в разы меньшее удельное электрическое сопротивление, чем у поверхности, за счет большей влажности и плотности. Часто встречаются грунтовые воды, которые обеспечивают грунту очень низкое сопротивление. Заземление в таких случаях получается очень качественным и надежным.

В2. Существующие нормы сопротивления заземления

Так как идеала (нулевого сопротивления растеканию) достигнуть невозможно, все электрооборудование и электронные устройства создаются исходя из некоторых нормированных величин сопротивления заземления, например 0.5, 2, 4, 8, 10, 30 и более Ом.

Для ориентирования приведу следующие значения:

для подстанции с напряжением 110 кВ сопротивление растеканию токов должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90)
при подключении телекоммуникационного оборудования, заземление обычно должно иметь сопротивление не более 2 или 4 Ом
для уверенного срабатывания газовых разрядников в устройствах защиты воздушных линий связи (например, локальная сеть на основе медного кабеля или радиочастотный кабель) сопротивление заземления, к которому они (разрядники) подключаются должно быть не более 2 Ом. Встречаются экземпляры с требованием в 4 Ом.
у источника тока (например, трансформаторной подстанции) сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока (ПУЭ 1. 7.101)
у заземления, использующегося для подключения молниеприёмников, сопротивление должно быть не более 10 Ом (РД 34.21.122-87, п. 8)
для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт:
- при использовании системы TN-C-S необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом (ориентируюсь на ПУЭ 1.7.103)
- при использовании системы TT (изолирование заземления от нейтрали источника тока) и применении устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 100 мА необходимо иметь локальное заземление с сопротивлением не более 500 Ом (ПУЭ 1.7.59)

В3. Расчёт сопротивления заземления

Для успешного проектирования заземляющего устройства, имеющего необходимое сопротивление заземления, применяются, как правило, типовые конфигурации заземлителя и базовые формулы для расчётов.

Конфигурация заземлителя обычно выбирается инженером на основании его опыта и возможности её (конфигурации) применения на конкретном объекте.

Выбор формул расчёта зависит от выбранной конфигурации заземлителя.
Сами формулы содержат в себе параметры этой конфигурации (например, количество заземляющих электродов, их длину, толщину) и параметры грунта конкретного объекта, где будет размещаться заземлитель. Например, для одиночного вертикального электрода эта формула будет такой:

Точность расчёта обычно невысока и зависит опять же от грунта — на практике расхождения практических результатов встречается в почти 100% случаев. Это происходит из-за его (грунта) большой неоднородности: он изменяется не только по глубине, но и по площади — образуя трёхмерную структуру. Имеющиеся формулы расчёта параметров заземления с трудом справляются с одномерной неоднородностью грунта, а расчёт в трёхмерной структуре сопряжен с огромными вычислительными мощностями и требует крайне высокую подготовку оператора.
Кроме того, для создания точной карты грунта необходимо произвести большой объем геологических работ (например, для площади 10*10 метров необходимо сделать и проанализировать около 100 шурфов длиной до 10 метров), что вызывает значительное увеличение стоимости проекта и чаще всего не возможно.

В свете вышесказанного почти всегда расчёт является обязательной, но ориентировочной мерой и обычно ведётся по принципу достижения сопротивления заземления “не более, чем”. В формулы подставляются усредненные значения удельного сопротивления грунта, либо их наибольшие величины. Это обеспечивает “запас прочности” и на практике выражается в заведомо более низких (ниже — значит лучше) значениях сопротивления заземления, чем ожидалось при проектировании.

Строительство заземлителей

При строительстве заземлителей чаще всего применяются вертикальные заземляющие электроды. Это связано с тем, что горизонтальные электроды трудно заглубить на большую глубину, а при малой глубине таких электродов — у них очень сильно увеличивается сопротивление заземления (ухудшение основной характеристики) в зимний период из-за замерзания верхнего слоя грунта, приводящее к большому увеличению его удельного электрического сопротивления.

В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т. п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра) при сравнительно малых поперечных размерах. Этот выбор связан с возможностью легкого заглубления таких элементов в грунт в отличии, например, от плоского листа.

Подробнее о строительстве — в следующих частях.

Продолжение:

Алексей Рожанков, специалист технического центра «

ZANDZ.ru

При подготовке данной части использовались следующие материалы:

Публикации на сайте “Заземление на ZANDZ.ru”
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), часть 1.7 в редакции седьмого издания (гуглить)
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96)
Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (гуглить)
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 (гуглить)
Собственный опыт и знания

Как сделать своими руками заземление в частном доме

Электропроводка во всех современных квартирах и домах делается с третьим защитным проводником, который подключается к шине PE заземления в электрическом щите.

Назначение заземления.

При помощи заземляющих контактов розетки соединяются металлические корпуса холодильников, СВЧ печей, стиральных машин и т. д. с заземлением. Благодаря чему при возникновении поломок бытовой техники, при которых происходит пробой фазы на корпус- возникает короткое замыкание или токи перегрузки и выбивает автомат.

Да же если при незначительных утечках его не выбьет и человек прикоснется к металлическому корпусу- ток проходящий через его тело будет очень малым и безопасным. Сопротивление тела человека от 1000 до 100 000 Ом, а сопротивление заземления по нормам должно быть не более 4 Ом. И ток на землю пропорционально будет во столько раз больше, во сколько раз больше сопротивление человека, чем заземления.

Таким образом заземление защищает нас от электротравматизма, а кроме того заземленный металлический корпус электроприборов многократно снижает уровень излучаемого ими вредного электромагнитного излучения.

В обязательном порядке сделайте перемычку между заземляющей и нулевой шинами в электрощите на 380 Вольт. Это защитит вашу всю бытовую технику и лампочки от перегорания в случае обрыва нуля. Подробнее об этом в статье о скачках напряжения.

Как сделать заземление.

В качестве естественного заземляющего устройства могут использоваться металлические трубы или конструкции, находящиеся в земле.

Но как показывает моя многолетняя практика электрика, эффективные естественные заземлители возле частного дома находятся очень редко, поэтому делать заземление приходится самостоятельно. Это не сложный процесс и с ним справиться практически любой. Для этого Вам понадобятся:

Для электродов- трубы или уголок с толщиной стенки от 4 миллиметров, арматура толщиной не менее 14 мм.
Для соединений— сварочный аппарат.
Для резки— болгарка или ножовка по металлу.
Металлическая полоса шириной не менее 50 мм и толщиной от 3 миллиметров (50х3) для соединения электродов и монтажа заземляющего вывода возле электрощита.
Для подключения у электрощиту— медный провод ПВ3 сечением не менее 10 квадратных миллиметров.

Я делаю заземление по следующим образом:

Выкапываю траншею в виде треугольника.
Забиваю кувалдой три арматуры или уголка длиной 2 метра по вершинам треугольника ниже уровня земли на сантиметров 20-30. Если дом стоит на песчаных почвах с высоким удельным сопротивлением, тогда делаем треугольник со стороной 3 метра и забиваем 6 электродов через каждые 1.5 метра. Это делается для того, что бы добиться необходимой величины сопротивления не более 4 Ом. А если посыпать солью электроды— сопротивление значительно снизится, но ускорится процесс коррозии.
Все электроды соединяем полосой (50х3 мм) между собой надежно только при помощи сварки.
Делаем вывод полосой к фундаменту дома и запускаем ее через стену в дом возле электрощита.
Покрываем все места сварки антикором.
Я после этого проверяю величину сопротивления специальным дорогостоящим измерительным прибором с работы. При необходимости добавляю электроды. Вам придется пропустить этот шаг.
Засыпаем траншею.
Окрашиваем внешнюю часть полосы, находящуюся над поверхностью земли.
В доме к полосе привариваем болт.
Надеваем и опрессовываем наконечник на медный провод. Прикручиваем его к болту.
Заводим провод в щит и подключаем его к главной заземляющей шине (ГЗШ). На нее же присоединяется заземляющий проводник от линии электропитания и на отдельную шину заземления PE. И обязательно делается перемычка между ГЗШ и нулевой шиной. Но если у Вас не трехфазный ввод на 380 В, а однофазный на 220 Вольт, то в установке ГЗШ нет необходимости, тогда подключайте провод с заземляющего контура сразу на шину PE.

Вот и все заземление для вашего дома готово! Теперь осталось подключить к шине PE все проводники, идущие на розетки и светильники.

Металл в земле подвергается коррозии, поэтому не используйте тонкое железо и хорошо сваривайте.

Какой глубины должен быть заземляющий провод? – Firstlawcomic.com

Какой глубины должен быть заземляющий провод?

В Соединенных Штатах Национальный электротехнический кодекс определяет, что кабель для прямого прокладки в земле (т. е. типа UF) должен быть проложен на глубину не менее 24 дюймов. Если вы укладываете провод в трубу из ПВХ, то минимальная глубина составляет 18 дюймов.

Нужно ли закапывать заземляющий провод?

Минимальная глубина залегания проводника заземляющего электрода не требуется. Хорошей идеей является закопать оголенный проводник заземляющего электрода, чтобы уберечь его от опасности, но в NEC нет ничего, требующего определенной глубины захоронения проводника заземляющего электрода.

На какую глубину следует закапывать заземляющий стержень?

Вам нужно полностью вбить удочку в землю. В электрических нормах указано, что он должен иметь контакт с землей на расстоянии 8 футов (2,4 м), поэтому вам нужно полностью погрузить его.

Можно ли закопать провод без кабелепровода?

Провод с номиналом

для прямого заглубления одобрен для прокладки в земле в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC), как правило, без использования кабелепровода для его окружения. Сочетание изоляционного материала и его толщины не пропускает влагу и другие агрессивные факторы для защиты проводов внутри.

Как называется соединение заземляющего провода с заземляющим стержнем?

Заземляющие зажимы используются для соединения провода заземляющего электрода с заземляющим стержнем.

Можно ли оставлять провод заземления открытым?

Заземляющие провода, особенно снаружи дома через заземляющие стержни, открыты. К заземляющим проводам можно прикасаться, если нет скачка напряжения, который вызывает протекание электричества через заземляющий провод.

Как далеко можно проложить 12 2 провода под землей?

Общая длина цепи составит около 60-70 футов.Это будет только поставлять около 5 розеток и один свет. Это будет легкая нагрузка, небольшие вещи, никаких обогревателей или медицинского / крупного оборудования. № 12 обеспечивает приемлемую производительность примерно до 100 футов с обычными нагрузками, как вы описываете.

Можно ли горизонтально заглублять заземляющий стержень?

Шаг 2. Установите заземляющий стержень горизонтально Если вы попали в каменную траншею до того, как смогли забить стержень на все восемь футов, вы можете просто установить его горизонтально. Заземляющий стержень должен быть изготовлен из оцинкованной стали, а также должен иметь длину не менее четырех футов для достижения наилучших результатов.

Какой провод можно закопать в кабелепровод?

Провод

THWN-2, например, является стандартным типом для прокладки в подземных кабелепроводах. Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенный кабелепровод EMT для подземных применений. Прокладка провода через трубу из ПВХ Schedule 40.

Можно ли провести оголенный заземляющий провод в кабелепроводе?

Прокладка оголенного заземляющего провода в металлическом кабелепроводе является пустой тратой времени, так как неизбежный контакт сделает две системы заземления однородными.Это обычный метод прокладки заземления через металлический кабелепровод и единственный метод, подходящий для кабелепровода из ПВХ. Кабелепровод (RMC, IMC или EMT) — это путь заземления, принятый NEC.

Насколько большим должен быть заземляющий провод?

На какой глубине должен быть закопан заземляющий провод, соединяющий 2 заземляющих стержня (на расстоянии 6 футов друг от друга)? См. 250.53 (G) предписывает, чтобы заземляющие стержни имели длину не менее 8 футов в контакте с почвой. Так что, если вы используете 8-футовые удилища, их нужно будет загнать как минимум до уклона.

Какой провод лучше для заземления дома?

Пропустите неизолированный медный провод #4 от заземляющей шины на главной сервисной панели через отверстие в краевой балке и наружу дома, оставив достаточно провода, чтобы соединить два заземляющих стержня вместе.Протяните неизолированный медный провод № 4 от шины заземления на главной сервисной панели. Шаг № 5

Как заземляющий провод соединен с землей?

Несмотря на то, что система трубопроводов соединена с землей через главную электрическую панель обслуживания, заземление панели и соединение трубопроводов не связаны друг с другом, когда речь идет о функционировании. Заземляющий провод, идущий от электрической панели к заземляющему электроду, помогает выровнять повышение напряжения, которое часто происходит из-за молнии и других причин.

Что я должен использовать для прокладки подземного кабеля?

Если это скала или глина, сведите копание к минимуму. Какой бы метод вы ни выбрали, не забудьте включить служебный вход со съемной крышкой, чтобы дать вам доступ к внутренним проводам над уровнем земли.

Пропустите неизолированный медный провод #4 от заземляющей шины на главной сервисной панели через отверстие в краевой балке и наружу дома, оставив достаточно провода, чтобы соединить два заземляющих стержня вместе. Протяните неизолированный медный провод № 4 от шины заземления на главной сервисной панели. Шаг № 5

Несмотря на то, что система трубопроводов соединена с землей через главную электрическую панель обслуживания, заземление панели и соединение трубопроводов не связаны друг с другом, когда речь идет о функционировании.Заземляющий провод, идущий от электрической панели к заземляющему электроду, помогает выровнять повышение напряжения, которое часто происходит из-за молнии и других причин.

Где заканчивается заземляющий провод в щите обслуживания?

Неизолированные медные заземляющие провода оканчиваются заземляющей шиной на главной сервисной панели, а эта заземляющая шина, в свою очередь, соединяется с заземляющим стержнем, глубоко вкопанным в землю за пределами вашего дома.

Какой глубины должен быть заземляющий стержень

Какой глубины должен быть заземляющий стержень

Должен ли кусок земли быть 8 футов в длину?

В Соединенных Штатах пики земли должны быть не менее восьми футов.Когда они перечислены, они должны быть не менее 1,3 см в ширину и иметь маркер, указывающий, что они перечислены. Точно так же может возникнуть вопрос, какова минимальная глубина земляной насыпи. б) Заземляющие стержни должны быть не менее 5/8 дюймов. в диаметре и 8 футов в длину. c) Стойки пола должны быть заглублены в пол так, чтобы один конец балки пола находился не менее чем на 2,40 м ниже уровня пола.

Также обратите внимание, нужны ли заземляющие стержни?

NEC и UL требуют заземляющего стержня длиной не менее восьми футов.

Эта спецификация была четко установлена инженерами, которые никогда не ставили шест на пол или заметили, что большинство людей моложе 8 лет.Более длинные стержни более опасны в установке и больше изгибаются при подаче.

Вы также можете задаться вопросом, сколько нужно наземных кольев?

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) система заземления должна иметь сопротивление заземления не более 25 Ом. Для этого может потребоваться несколько лаг пола.

Можно ли использовать арматуру в качестве перекрытия?

Используйте правильный тип заземляющего штыря. В большинстве случаев можно использовать трубы или арматуру. Заземляющий стержень должен быть из оцинкованной стали и иметь длину не менее четырех метров для достижения наилучших результатов.Использование медных стержней снизит общую эффективность системы электрического ограждения.

На каком расстоянии от дома должен быть заземляющий столб?

Расстояние между домом и балкой перекрытия Чтобы нога не мешала, балка перекрытия должна располагаться не менее чем в 2 метрах от наружной стены дома.

Какой глубины должен быть заземляющий штифт?

Если вы попали в канаву до того, как смогли задеть балку на всех восьми опорах, вы можете установить ее только горизонтально. Протолкните полоску почвы не менее чем на 2.5 футов в глубину и достаточно долго, чтобы удерживать всю балку пола.

Можно ли пригнуть балку к полу?

NEC не указывает, что использовать для вбивания колышков в землю, и использование предложенных вами электроинструментов является обычной практикой. Формула 250.53 (G) конкретно не запрещает изгибать земляные столбы, но требует, чтобы столб был вбит на глубину двух футов, если только нет каменистой почвы.

Насколько глубокими должны быть наконечники почвы?

Поскольку заземляющий стержень очень длинный, его может быть трудно закрепить на нем во время установки.Чтобы поднять вершину на более управляемый уровень, выкопайте яму глубиной 2,64–1,22 метра.

Можно ли закопать земляной столб?

Тема: Высота открытого наконечника Ниже NEC алюминиевая лестница должна заканчиваться на высоте не менее 18 дюймов над землей.

Захват должен быть рассчитан на прямое заглубление. Он не должен быть изготовлен из черного металла. Проблем с ржавчиной быть не должно.

Какая масса требуется для работы на 200 ампер?

Главный выключатель Требуемые размеры Провод заземления 6. Используйте источник питания 100 А для работы на 100 А и ток 200 А для работы на 200 А в распределительной коробке.7. Заземляющий провод должен быть нет. 6 из голой меди (100 ампер) и n. 4 в оголенной меди (200 ампер) и подключить его к вилке и пройти по зданию до готовой линии заземления.

Может у вас на полу слишком много жердей?

Сколько слишком много? Максимальное количество столбов на земле не допускается. Максимальное требование — два, если только некоторые сложные электрические испытания не показывают, что можно выполнить только один.

Зачем мне два колышка?

Предположим, вы выполняете первый наземный запуск системы.Если сопротивление заземления составляет 25 Ом или больше, NEC 250.56 2005 требует использования второго стержня.

Заземляющие столбы длиной менее двух свай будут мешать друг другу, так как зоны их эффективного сопротивления перекрываются (рис.

. Что делать, если ваш дом не заземлен?

Если ваш дом плохо или вообще не заземлен, уберите позы и много потенциально опасных проблем. Поскольку электрический ток всегда течет по пути наименьшего сопротивления, вы можете получить удар электрическим током.

Если вы используете незаземленное устройство для рассеивания перегрузки по току?

: Если первый заземляющий стержень имеет сопротивление 100 Ом относительно земли, вы должны просто добавить дополнительный заземляющий стержень независимо от сопротивления двух заземляющих полюсов Q3 Я электрик в Нью-Джерси, и инспектор хочет, чтобы я использовал два полюса для использования заземление полюсов в розетке на 200 А.

Можно ли использовать водяные столбы для аферы?

используется электроснабжение здания.

Какой глубины должен быть заземляющий стержень

Глубокое заземление в сравнении с неглубоким заземлением

ГЛУБОКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ МЕЛКОГО
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

by
Martin D. Конрой и Пол Г. Ричард

Содержимое

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДА

РИСУНОК 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО СТЕРЖНЯ ОБРАЗЦА: ОМ В ОТНОШЕНИИ ГЛУБИНЫ

РИСУНОК 2. ГРАФИК СРЕДНЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

РИСУНОК 3. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ДИАГРАММА

РИСУНОК 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПО ГОДАМ

ФОТО 1. КОРПУС ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ШТАНГА

ФОТО 2.ШТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МУФТА

ФОТО 3. МАШИНА ДЛЯ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ШТАНГ

ФОТО 4. ШЛИЦЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

РИСУНОК 5. ГРАФИК СОПРОТИВЛЕНИЯ СУХОГО ШТАНГА

РЕФЕРАТ
Заземление с низким сопротивлением необходимо для безопасности и защиты чувствительного электронного оборудования. Он является основой для программы обеспечения качества электроэнергии на любом объекте.

В этом документе представлены преимущества электродов с глубоким погружением по сравнению с неглубокими (10 футов или меньше) электродами.В этой статье будет продемонстрировано, что электроды с глубоким приводом обеспечивают низкое сопротивление заземления, экономичны в установке, сохраняют низкое сопротивление в течение долгого времени, не требуют технического обслуживания и не создают экологических проблем. В этой статье используются полевые данные, полученные от более чем 140 электродов с глубоким погружением, установленных за 5-летний период в нескольких штатах. Обсуждение включает в себя разработку оборудования, материалов и процессов, используемых для установки и испытания электродов глубокой забивки. Процесс включает в себя новый метод нагнетания бентонита в полость муфты для обеспечения полного контакта стержня по всей длине.Представлено и обсуждено несколько отчетов о месте проведения. Этот документ будет полезен всем, кто занимается определением, установкой или тестированием систем заземления с низким сопротивлением.

ЦЕЛИ

Цели этого документа:

а. Определите глубину электрода, необходимую для достижения низких значений сопротивления.

б. Определите, соответствуют ли стандартные заземляющие стержни длиной от 8 до 10 футов минимальным требованиям кода

с. Оценить стабильность мелких электродов

д.Представьте новый процесс установки заземляющих стержней

с глубокой забивкой. ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1986 года было проведено исследование для определения наиболее эффективного метода установки заземления с низким сопротивлением. Были оценены различные методы и материалы заземления. Большинство стандартных методов были отвергнуты по соображениям практичности или стоимости. Новые методы использования химических стержней и материалов для улучшения почвы выглядели многообещающе, но оставляли без ответа вопросы относительно воздействия на окружающую среду и обязательств.На вопрос о «секретном» химическом составе продукта одного поставщика был дан ответ, что этот предмет был одобрен EPA для размещения на свалке.

Проблема в том, что свалки не требуют заземления с низким сопротивлением! Один государственный инженер-эколог предостерег от использования химических средств для улучшения почвы рядом с муниципальными источниками воды. Он был обеспокоен загрязнением грунтовых вод химическими веществами.

На основании исследования было определено, что заземляющие стержни с глубоким заглублением будут лучшим решением для заземления с низким сопротивлением, если удастся сохранить полный контакт стержня.В 1988 году новый процесс позволил решить проблемы, связанные с установкой глубоких заземляющих стержней.

В этом документе оцениваются полевые данные, полученные от 140 заземляющих стержней глубокого заложения, установленных в период с мая 1988 г. по июль 1993 г. Заземляющие стержни были установлены в 6 штатах, большинство из которых находится в Небраске. Глубина заземляющего стержня варьировалась от 15 до 90 футов. Все измерения сопротивления были выполнены методом падения потенциала по трем точкам с использованием мегомметра Biddle Megger, модель № 250220-1, тестера заземления нулевой балансировки.

ПРАКТИЧНЫЙ ПРИМЕР 1
В данном случае речь шла об установке глубоко заглубленной наземной системы для нового центра телемаркетинга и бронирования.Объект, построенный в начале 1991 года, представляет собой трехэтажное здание площадью 60 000 квадратных футов, расположенное недалеко от вершины холма. Проект здания включал монолитный бетонный фундамент со стальными опорными колоннами, прикрепленными болтами к бетонным основаниям. В проектной документации система заземляющих электродов не указана. Во время строительства здания металлический водопровод перед подключением к внутренней трубе был испытан на сопротивление грунту. Водопроводная труба испытана сопротивлением более 10 Ом. Был установлен 10-футовый заземляющий стержень и испытан на сопротивление 45 Ом.Оценка риска освещения оценила объект в категории от умеренной до серьезной. ⁵

Для решения проблем безопасности и защиты была предложена и установлена новая электродная система. Новая система заземляющих электродов состояла как из кольцевого заземлителя, так и из глубоко забитых заземляющих стержней. Всего было установлено 4 стержня глубиной 70-78 футов, по одному на каждом углу здания. Среднее сопротивление 4-х стержней составило 1,57 Ом, а при соединении тестовое сопротивление ниже 1 Ом. Кольцо было образовано путем заглубления оголенного проводника №2 из отожженной меди по периметру здания.Каждый из 4-х глубокозабитых стержней был соединен с кольцевым заземлением с помощью соединителя болтового типа и закрыт кожухом из стекловолокна (Фото 1). Это обеспечило возможность периодического отключения и проверки каждого электрода.

Фото 1. Корпус заземляющего стержня. Строительная сталь была соединена с каждой угловой колонной, а чередующиеся колонны — с кольцевым заземлением экзотермическим соединением. Кольцевое заземление было подключено к основной электросети и водопроводу. Дополнительные системы, подключенные к земле, включали молниезащиту телефона, телефонную систему, резервный генератор, фальшпол компьютерного зала и оборудование защиты электропитания.

Невозможно сравнить результаты до и после, так как это новое учреждение. Однако можно сделать некоторые общие замечания. Предприятие продемонстрировало историю безотказной работы без каких-либо известных потерь или повреждений оборудования из-за помех, связанных с электричеством или молнией. Интересно отметить, что в начале 1993 года была необычная погода с многочисленными грозами и грозами. У местных поставщиков компьютеров и телекоммуникационных услуг зафиксировано рекордное количество обращений в службу поддержки и отказов оборудования в том же месте, что и предприятие.

ПРИМЕР 2
В данном случае речь шла о существующем объекте, расположенном в полузасушливом горном районе. Одноэтажное здание площадью 40 000 квадратных футов изначально предназначалось для коммерческого использования. Приблизительно 30 000 квадратных футов были арендованы и реконструированы для телемаркетинговой компании. На объекте была история проблем и отказов оборудования, а также жалоб сотрудников на поражение электрическим током. Компания испытывала 200-процентную годовую частоту отказов со своими 300 компьютерными терминалами.

Другие проблемы включали ошибки передачи данных и повреждение оборудования.

Исследование качества электроэнергии и проверка электрооборудования выявили несколько проблем с питанием и заземлением на объекте. Среди наиболее серьезных проблем были нарушения NEC, в том числе неправильное заземление и отсутствие системы заземляющих электродов. В качестве основного заземляющего электрода использовался внутренний металлический водопровод. Однако было обнаружено, что металлическая труба проходила всего в 5 футах под землей, где она была преобразована в пластик.Стальная конструкция здания не была эффективно заземлена, и никаких других заземляющих электродов не было установлено.

План обеспечения качества электроэнергии был разработан для обеспечения безопасности и функциональности системы распределения электроэнергии. Этот план включал электрические модификации и модернизацию системы заземляющих электродов. Местные подрядчики по электроснабжению заявили, что заземление в регионе было очень сложным из-за плохого сопротивления почвы и сложности установки заземляющих стержней. Они предложили раствор химического заземляющего стержня.Этот тип стержня снижает сопротивление электрода за счет выщелачивания химикатов (электролитических солей) в окружающую почву. Клиент отказался от химических стержней как из соображений технического обслуживания, так и из соображений защиты окружающей среды.

В качестве наилучшего решения для данного объекта была выбрана электродная система с глубоким погружением. Для преодоления трудности проезда по твердому грунту для стержней были просверлены пилотные отверстия. Были пробурены две испытательные скважины глубиной 60 футов и диаметром 4 дюйма с интервалом 70 футов. Первые 30 футов состояли из твердого слоя песка и гравия, последние 30 футов были из сланца.В соответствии со стандартами ANSJ/IEEE, ⁶, сопротивление песчано-гравийной почвы находится в пределах 15 800 — 135 000 Ом/см. Сопротивление сланца колеблется от 4060 до 16300 Ом/см. Нижний сланцевый слой обеспечивает снижение сопротивления примерно в 10 раз по сравнению с верхним слоем.

Испытательные скважины были заполнены гидратированным бентонитом натрия, в которые были вбиты заземляющие стержни. Оба стержня состояли из 6 плакированных медью стержней размером 3/4 дюйма на 10 футов каждый с приводом на муфтах.Конечное сопротивление двух стержней составило 0,88 и 0,48 Ом соответственно.

В целом на объекте значительно сократилось количество отказов оборудования и ошибок связи. С точки зрения клиента, объект стал одним из самых безотказных.

ПРИМЕР 3
В этом исследовании задействован военный компьютерный центр, расположенный на переоборудованном авиационном заводе. Для объекта была предоставлена специальная подстанция с первичным напряжением 13 800 вольт и вторичным напряжением 480/277 вольт.Система защиты электроснабжения объекта включала параллельно резервированные статические ИБП и резервные дизель-генераторы. Спецификации требовали, чтобы система заземляющих электродов имела сопротивление заземления 3 Ом или меньше. Система заземляющих электродов состояла из заземляющих стержней размером 6 3/4 дюйма на 10 футов, установленных через цокольный этаж здания.

Все 6 заземляющих стержней были установлены в пределах 6 дюймов друг от друга и прикручены болтами к медному заземляющему стержню. На электрической подстанции использовалась та же система заземления.Конструкция объекта исключала использование в качестве заземляющих электродов строительной стали, водопроводных труб или кольцевых заземлений.

На объекте возникли проблемы с компьютерным оборудованием, причиной которых поставщик назвал питание и заземление. Система заземляющих стержней была протестирована персоналом предприятия и показала сопротивление 0,0 Ом. Проверка качества электроэнергии показала, что наземные испытания были проведены неправильно и что существовала угроза безопасности. Стандартные методы проверки сопротивления заземления требуют отсоединения заземляющих стержней во время проверки во избежание ложных показаний.

Две заземляющие штанги глубиной 70 футов были установлены с интервалом 90 футов для расширения существующей системы. Сопротивление заземления испытано на уровне 1,1 и 0,8 Ом соответственно. Новые стержни были подключены к существующей шине заземления, чтобы обеспечить заземление объекта. Затем 6 старых стержней были отсоединены и испытаны сопротивлением 27–32 Ом.

После установки глубоко вбитых заземляющих стержней поставщик компьютерных услуг сообщил об уменьшении количества проблем с оборудованием. Этот случай иллюстрирует проблему, связанную с неправильным измерением сопротивления заземления.Первоначальная конструкция установки заземляющих стержней рядом друг с другом нарушает требование NEC о минимальном расстоянии 6 футов. ⁷ Как правило, заземляющие стержни должны располагаться на расстоянии не менее их глубины. Плохое сопротивление исходной системы заземления создавало угрозу безопасности как для персонала, так и для оборудования. Замыкание на землю на первичной обмотке подстанции могло вызвать чрезмерное напряжение в системе заземления объекта.

МЕТОД УСТАНОВКИ

Сопротивление заземления электрода зависит от нескольких факторов, включая сопротивление грунта, контактное сопротивление

шток(и), муфты и соединения.

Эффективная установка глубокого заземления включает следующие аспекты:

• Выбор материала стержня

• Выбор типа муфты

• Диаметр и длина стержня (стержней)

• Тип приводного оборудования

• Процедуры установки

• Процедуры тестирования

• Концевая заделка провода

Установка заземляющих стержней глубиной более 10 футов сопряжена с рядом проблем. Должны использоваться секционные стержни (обычно 10–

длиной 12 футов) и соединили вместе для достижения желаемой глубины.Муфта большего диаметра, чем стержень и

образует отверстие больше, чем сам стержень (Фото 2). Это создает пустоту в муфте, ограничивающую контакт грунта со штангой

поверхность дополнительных секций. Только первая секция будет поддерживать полный контакт стержня с почвой.

Фото 2. Заземляющий стержень и муфта.

Ручное забивание штанг кувалдами, трубопрокатами и другими средствами не может обеспечить достаточного усилия для проникновения в твердые грунты.

Механические или механические драйверы необходимы для глубоко забитых стержней. Материал стержня и конструкция муфты должны выдерживать усилие, необходимое для прохода через твердый грунт.

Первые стержни, установленные в 1988 году, были сделаны путем подъема по лестнице и удерживания электрического молотка поверх стержня. Эта процедура была неудобной и опасной для установщика. Затем была сконструирована приводная машина, чтобы облегчить эту часть процесса. На фото 3 показано изображение машины. Эта машина состоит из опорной рамы с выравнивающими домкратами и колесами.Вертикальный блок удерживает электрический ударный молот и может вручную подниматься и опускаться оператором. Электромолоток оснащен специальным приводным инструментом, который предотвращает «грибовидность» стержня и фактически формирует конец стержня.

Фото 3. Машина для забивания заземляющих стержней. ВЫВОДЫ
Как показывают представленные данные, средний заземляющий стержень длиной от 8 до 10 футов не будет соответствовать минимальным требованиям норм NEC по сопротивлению заземления.

Сопротивление неглубокого (10 футов или менее) электрода будет сильно варьироваться в зависимости от сезонных изменений.Из-за высокого сопротивления заземления типичный неглубокий электрод не может поддерживать электрическую систему с потенциалом земли во время переходных процессов напряжения и грозовых перенапряжений. Там, где требуются стабильные значения сопротивления менее 5 Ом, необходима глубина электрода от 30 до 60 футов.

Тематические исследования показали, что установка электродов с глубоким погружением эффективна и практична как для новых, так и для существующих объектов. Новый метод установки заглубленных заземляющих стержней обеспечивает универсальное средство эффективного заземления.

ССЫЛКИ

1. Книга IAEI Soares по заземлению. 4-е издание, стр. 128.

2. ANSI/NFPA 70-1991, Национальный электротехнический кодекс, статья 250.

3. Зеленая книга ANSI/IEEE, стандарт 142-1982.

4. NEC Статья 250-81, (b), (FPN).

5. NFPA 78, Приложение 1.

6. Стандарт ANSI/IEEE. 142-9182, Зеленая книга, раздел 4.1, таблица 5.

7. NEC Статья 250-84

ВПЕРЕД

Сбивающие с толку стандарты, разные философии и противоречивые мнения преследовали многих в сфере заземления

года.Большинство этих вопросов касаются того, как и почему заземление и соединение в электрических, компьютерных и

системы связи. Мало информации и обсуждений было сосредоточено на сопротивлении заземления

. Система заземляющих электродов

. В большинстве планов и спецификаций мало указаний по установке и тестированию

. Система заземляющих электродов

, и многие просто указывают «заземление в соответствии с NEC». Одна известная публикация по заземлению ¹

заявил, что инженеры, которые пишут такие спецификации, «не берут на себя полную ответственность за безопасность» и

оставляя установку «эффективного» заземления на волю случая! На основе исследований качества электроэнергии, проведенных авторами,

90-95% всех проверенных объектов не имеют эффективной системы заземления. Кроме того, ни на одном из проверенных объектов

когда-либо проверяли сопротивление заземления своей электродной системы.

Эффективное заземление необходимо для заземленного электрического оборудования переменного и постоянного тока и распределительных систем.

Эффективное заземление обеспечивает уровень безопасности, необходимый для защиты персонала и оборудования от ударов и пожара

опасность. Понимание и оценка системы заземления объекта должны быть частью любой гарантии качества электроэнергии

. Программа

Чтобы понять заземление и процедуры испытаний, необходимо рассмотреть, почему заземление важно.

В следующем списке приведены некоторые основные требования к эффективной наземной системе.

Основные требования к заземлению

• Ограничивает напряжение в системе распределения электроэнергии определенными фиксированными значениями

• Ограничивает напряжение в пределах номинальных значений изоляции

• Обеспечивает более стабильную работу системы с минимальным переходным перенапряжением и электрическими помехами

• Обеспечивает путь к земле в условиях замыкания на землю для быстрой изоляции оборудования с срабатыванием замыкания на землю

защита

• Обеспечивает заземление всех токопроводящих корпусов, к которым может прикасаться персонал, тем самым исключая поражение электрическим током

опасности

• Снижает статическое электричество, которое может генерироваться в помещениях

• Обеспечивает защиту от сильных электрических помех (например, от молнии) за счет создания низкоомного пути к

земля

Система заземления должна соответствовать требованиям статьи 250 NEC (Национальный электротехнический кодекс).NEC ² определяет с заземлением

как:

«Подключен к земле или к какому-либо соединительному телу, служащему вместо земли»

и эффективно заземляют как:

«Преднамеренное соединение с землей через заземляющее соединение или соединения достаточной силы тока»

способность предотвращать нарастание напряжения, которое может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или к

человека.»

Заземление электрической системы выполняется путем соединения соответствующих компонентов распределительной системы с

Система заземляющих электродов

.Эта система указана в NEC 250-81 и 83 и включает в себя комбинацию доступных

элемента, перечисленных в следующем списке:

Компоненты системы электродов заземления

• Металлическая водопроводная труба

• 10-футовый заглубленный металлический каркас здания

• Электроды в бетонном корпусе

• Кольцо заземления

• Стержневые и трубчатые электроды

• Пластинчатые электроды

NEC не указывает максимальное сопротивление заземления для системы заземляющих электродов, требуемое в соответствии со статьей 250-81.

Единственное место, в котором указывается сопротивление заземления, — это статья 250-84 для «изготовленных» (стержневых, трубчатых и пластинчатых) электродов. Здесь NEC указывает сопротивление на землю 25 Ом или меньше для одного электрода. Если электрод не соответствует 25 Ом, его необходимо дополнить одним дополнительным электродом. Однако комбинация двух электродов не обязательно должна соответствовать требованию 25 Ом! Можно только предположить, что авторы NEC предполагают, что комбинация элементов, перечисленных в предыдущем списке, будет соответствовать стандарту 25 Ом или меньше.Применительно к качеству электроэнергии это предположение оставляет сопротивление заземления на волю случая.

В соответствии с Зеленой книгой IEEE ³ сопротивление заземляющего электрода больших электрических подстанций должно быть не более 1 Ом. Для коммерческих и промышленных подстанций рекомендуемое сопротивление заземления составляет 2-5 Ом или менее. Это низкое сопротивление требуется из-за высокого потенциала заземления электрической системы. Многим поставщикам оборудования и компаниям связи требуются системы заземления с сопротивлением менее 3 Ом.

При использовании современных методов строительства и материалов становится все труднее создать систему заземления с низким сопротивлением. Многие муниципалитеты изолируют металлические водопроводы для защиты от коррозии или переходят на неметаллические водопроводные трубы. Строительная сталь может использоваться только при эффективном заземлении. ⁴ На большинстве объектов это не так. Электроды в бетонном корпусе (площадки Уфера) не распространены во многих регионах. Кольцевые заземлители и пластинчатые электроды редко используются из-за высокой стоимости установки.Непроверенный заземляющий стержень длиной от 8 до 10 футов является типичным «изготовленным» электродом для большинства объектов.

На многих объектах с минимальными или отсутствующими системами заземления установка новой системы заземляющих электродов является непомерно дорогостоящей или нецелесообразной. Именно по этой причине был разработан процесс установки глубинных заземляющих стержней как недорогое и эффективное решение.

Насколько глубокой должна быть подземная энергия Таблица

Хотите знать, насколько глубокой должна быть подземная энергия? У вас есть кто-то копать траншею и нужно знать глубину.Мы можем помочь советом с этим.

В среднем глубина подземного электроснабжения должна быть не менее 900 мм или 3 фута до верха кабеля или канала. Так как вам, скорее всего, придется нанять кого-нибудь, чтобы выкопать для вас траншею, будет хорошей идеей пойти на полную глубину.

Вы можете иметь меньшую глубину, однако читайте дальше, чтобы получить все подробности. Очевидно, что существуют разные правила для разных штатов и провинций.

В соответствии с электротехническим кодексом Канады CEC 2018

силовые кабели для зоны транспортного средства стандартные	силовые кабели вне зоны транспортных средств стандартные
900 мм или 3 фута	450 мм или 18 дюймов

Насколько глубокой должна быть подземная энергия?

Теперь, когда вы знаете, какой глубины в среднем должна быть подземная энергия, вам нужно узнать, насколько глубокой должна быть траншея, которую вы должны вырыть для получения энергии, необходимой для бега. Что такое траншея? Траншея — это в основном туннель или путь, ведущий к источнику энергии.

Обычно очень широкий и может иметь 4-5 сторон. Стенки траншеи идут вертикально. Какая мощность вам понадобится? Когда вы думаете о том, какая мощность вам понадобится, важно знать, какая мощность вам понадобится.

Будут разные варианты питания в будущем. Насколько глубокой должна быть подземная энергия? Средняя длина силового кабеля равна 2.5 – 100 метров в длину.

Причина такой длины в том, что для прокладки такого длинного кабеля требуется время. Чем короче кабель, тем быстрее вы сможете построить траншею.

Как глубоко под землей зарыты энергосистемы?

Прежде чем мы углубимся в тему, давайте поговорим о том, к чему все идет. Источник: Трансформатор передает электричество переменного тока (AC) от полюсов к цепям. Напряжение тока должно быть не менее 3400 вольт постоянного тока.Кабель:

Это источник питания переменного тока, так что это размер медной трубки и толщина пластикового корпуса. Кабель 3000 мм или 12 футов. Кабель, заключенный в медную трубку, является медным кожухом. Называется проводник X.

Кабель, подвергающийся воздействию элементов земли, со временем ржавеет и становится хрупким, а металлическая изоляция ослабевает. Изоляция между металлической частью и медной частью в кабеле называется изолятором. Изоляция снаружи медной цепи называется лицевой.

Насколько глубок подземный электропровод?

Вам необходимо знать необходимую глубину в зависимости от типов кабелей и кабелепроводов, которые вы используете. Также важно знать надземное и подземное использование вашего оборудования. При поиске подходящего подрядчика для установки подземной электростанции вы должны учитывать эти факторы.

Вертикальное/горизонтальное расстояние Вертикальное расстояние или расстояние от поверхности до верха вашего подземного трубопровода одинаково, независимо от того, является ли он каналом для электроснабжения или каналом для освещения. Теперь, если трубопровод предназначен для питания, то вертикальное расстояние должно быть равно горизонтальному расстоянию или тому, насколько высоко вы хотите, чтобы трубопровод был. Например, если длина трубопровода не превышает 50 футов, то вам потребуется трубопровод длиной 60 футов.

Могу ли я зарыть водопровод и электричество вместе?

Между водопроводом и линиями электропередач должно быть не менее 1 метра.

В этом случае также необходимо застраховать состояние воды/электричества.Что делать, если есть утечка какого-либо типа? До сих пор большинство страховых полисов исключали необходимость страхования. Но для некоторых это может быть хорошей страховкой.

Чем отличаются номера водопровода и электричества? Возраст и функции вашего дома определяют число. Обычно их три. Водопровод — это линия подачи воды, которая выходит из вашего дома на улицу или в канализацию.

Это линия подачи воды, которая выходит из вашего дома на улицу или в канализацию. Электрические – линии, по которым электричество идет от сети к дому. Это линии, которые несут электричество от сети к дому.

Должен ли подземный электрический провод находиться в кабелепроводе?

Вы обнаружите, что электрические провода должны быть в кабелепроводе в большинстве штатов. Однако, если у вас есть подземное электричество, подключенное к старым линиям электропередач из дома, гаража или здания на вашей территории, они должны быть более современными.

Это потому, что старые провода на самом деле были частью земли, и сегодня под большим строительством вы обнаружите, что все они похоронены.Важно, чтобы вы узнали, что должно быть в конкретном объекте недвижимости, вы можете запросить любую дополнительную информацию, которая требуется, в описании объекта и в справочнике владельца. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о подземных электрических сетях, необходимых для покупки дома.

Другими типами подземных проводов являются прямопроходные кабели и кабели тех.90.

Какой кабелепровод использовать для подземной электропроводки?

Существует множество вариантов и типов кабелепроводов на выбор.Кабельный лоток, каменные стены, соединения и обшивка, трубы для очистки воды или трубы RHVP Насколько глубоко мне придется копать? Всегда понимайте, какой вы хотите видеть свою подземную электрическую установку.

Это очень важно, так как вы не хотите копать слишком глубоко и должны нести провод до поверхности. Насколько глубоким должен быть кабель? В среднем это обычно от 900 мм до 1800 мм и от 18 до 36 дюймов в глубину.

Не всем нужно копать глубоко, и у них может быть меньше опыта копания, чем у вас.Просто убедитесь, что у вас достаточно глубокий канал. Вам нужно спросить у электрика, насколько он глубок и какую конструкцию вы можете получить, чтобы вкопать его.

Как далеко можно проложить электрический провод под землей?

В Канаде нет стандартов для подземной энергетики. Однако у нас есть рекомендации по прокладке кабелей и кабелепроводов. Рекомендации следующие: Над землей – 500 м над землей – 500 м над землей Под землей – от 500 до 1700 м под землей.

Могу ли я установить вертикальную кабельную точку доступа на объекте? От нашей компании: «VCA — это распространенный метод, позволяющий коммунальным службам с электропитанием или аварийным телефонным службам получить доступ к вашему зданию, когда оно находится далеко от электрической подстанции.

Провода будут подведены от электроснабжения к подвалу здания и подключены к оборудованию таким образом, чтобы системы не оказывали неблагоприятного воздействия на другие электрические сети или системы противопожарной защиты.

Провода какого сечения мне нужны для подземной сети на 200 ампер?

Когда вы копаете 200-амперную подземную трубу, размер провода зависит от нескольких различных факторов: — Насколько глубоко вы копаете — Тип трубы, используемой в вашей траншеи — Количество обслуживающих стержней — Высота над уровнем моря .Это будет зависеть от того, насколько вы глубоки, и вам нужно учитывать количество воды в вашем грунте.

Грунтовые воды могут вызвать некоторые проблемы, и в некоторых случаях их следует избегать. Вот почему вы должны рассмотреть траншею, которая в некоторых местах покрыта бетоном. Ниже приведены несколько примеров: Пример 1. Я копаю траншею, длина линии обслуживания составляет 4 фута. В этом случае я бы предложил необслуживаемый провод длиной 230 или 240 футов.

Это максимум, что вы можете сделать, не двигая сервисный шток.

Какой провод лучше для метро?

Нам придется начать с другого ответа. Причина, по которой я должен сделать это исключение, заключается в том, что потребности подземной энергии очень разнообразны. Несмотря на то, что длины почти одинаковы, во многих городах используются разные стили подземной энергии.

Если вы хотите узнать о лучших проводах, посмотрите на новейшую подземную энергетическую установку. Так закапывается кабель, сам канал и провода, которые находятся внутри кабеля.Есть несколько различных видов подземной энергии, которые вы можете использовать.

Я кратко расскажу о каждом типе подземной силы и о том, почему вы хотели бы выбрать именно его. Единственное, что нужно помнить, это то, что эти провода очень, очень тяжелые, поэтому вам нужно, чтобы они находились в безопасном месте, которое трудно разрушить.

Как правило, лучше всего использовать подземный кабель марки tech 90. Он гибкий и с ним легче работать.

Сколько стоит проложить электрический провод под землей?

Стоимость установки кабеля может варьироваться от 10 000 до 200 000 долларов США.При прокладке подземного кабеля в зависимости от вашего применения вы должны знать о следующих расходах. Мин. 10 000 долларов Для удобного подземного электрического столба требуется покрытие толщиной не менее 100 миллиметров или 0,9 дюйма.

Если вы ищете непрофильную площадку или дорожку, то вы можете использовать 50 мм, но это действительно трудно перемещать, копать и обрабатывать, поэтому мы рекомендуем 50 мм обшивку или, возможно, 200 мм, если площадка и обшивка имеют хорошую топографическую стабильность.

100 мм Покрытие стоит $.05 за метр. 80–100 мм стоит 0,05 доллара за метр 100–150 мм стоит 0,05 доллара за метр 200 мм стоит 0,07 доллара за метр 300 мм стоит 0,10 доллара за метр 350 мм стоит 0,12 доллара за метр 400–500 мм стоит 0,15 доллара за метр 1- 2 км мм стоит 0,20-50 долларов за метр, 2-4 км стоит $.

Как определить размер электрического кабеля?

У нас есть два варианта того, как вы можете определить размер кабеля вашей электросети. 1. Используя цитату из компании. Мы рекомендуем вам приобрести цитату из компании, которой вы доверяете.Перед покупкой вашего собственного кабеля или кабелепровода идут на местном электрике, чтобы сравнить, что они являются самыми надежными компаниями в Канаде, а также будут выполняться всеми последними требованиями кода.

Они могут определять размер кабеля для вас и помочь вам с расстоянием падения напряжения. Чем дольше расстояние больше необходимого кабеля.

, чтобы увидеть наши рекомендуемые продукты

Как глубоко вы должны копать загородки пост дырки?

копание воздушных отверстий тяжелая работа.Но это работа, которая имеет решающее значение для долгосрочной работы вашего деревянного забора. Столбы составляют основу вашего забора, поэтому их необходимо установить достаточно глубоко в землю, чтобы обеспечить прочный фундамент. Насколько глубоко вы копаете ямы для столбов, зависит от множества факторов — высоты забора, линии промерзания, местных строительных норм и многого другого. Со всеми этими переменными, как узнать, насколько глубоко копать ямы для столбов?

Вот четыре совета, которые помогут вам определить правильную глубину отверстий для столбов забора:

Учитывайте высоту забора, когда копаете ямы для столбов.
Как правило, вам необходимо поместить в землю не менее 1/3 высоты столба. Например, для забора высотой 6 футов потребуется как минимум 2 фута столба в земле.
Учитывайте линию замерзания в вашем районе.
Нижняя часть стойки должна располагаться ниже линии промерзания (точные требования см. в местных нормах). Линия промерзания (также называемая глубиной промерзания) варьируется от региона к региону. Например, линия промерзания в Шарлотте, Северная Каролина, составляет 12 дюймов, а линия промерзания в Денвере, штат Колорадо, составляет 36 дюймов.
Проверьте местные строительные нормы и правила.
Некоторые строительные нормы и правила могут иметь особые требования в зависимости от линии промерзания, типа почвы и других переменных.
Планируйте выкапывать ямы для столбов на 6 дюймов глубже, чтобы было место для гравия.
Также необходимо выкопать ямы шириной 10-12 дюймов или примерно в 3 раза больше ширины столба.

Прежде чем копать, обязательно позвоните в местную коммунальную компанию, чтобы отметить все подземные кабели. Кроме того, переоцените планировку забора и убедитесь, что ваши столбы находятся там, где вы хотите.Принятие мер по правильному планированию проекта забора до того, как выкопать первое отверстие для столба, сэкономит вам время (и головную боль) в долгосрочной перспективе.

Чтобы получить дополнительную полезную информацию об установке деревянного забора, посмотрите наши видеоролики:

Найдите забор для улицы в ближайшем магазине!

Марианская впадина: самое глубокое место Земли

1. Построить фон самого глубокого места на Земле.
Проведите обсуждение всем классом.Спросите:

Какая самая высокая точка в мире и где она находится? (гора Эверест примерно на высоте 8 850 метров или 29 035 футов; расположена на границе Непала и Китая)
Какое самое глубокое место на Земле и где оно находится?

Вызовите ответы учащихся. Затем объясните учащимся, что Марианская впадина — это самая глубокая часть океана и самое глубокое место на Земле. Его глубина составляет 11 034 метра (36 201 фут), что составляет почти 7 миль.Скажите учащимся, что если бы вы поместили гору Эверест на дно Марианской впадины, пик все равно был бы на 2133 метра (7000 футов) ниже уровня моря. Покажите студентам анимацию Марианской впадины NOAA. Скажите им, что анимация отражает фактические цифровые батиметрические данные, то есть данные измерения глубины воды.

2. Предложите учащимся найти Марианскую впадину на карте.
Покажите учащимся интерактивную карту NG Education и пригласите добровольца определить местонахождение Марианской впадины, которая находится к востоку от Марианских островов.Спросите: Впадина находится в каком океане? (Тихий океан) Предложите учащимся отметить ближайшие участки суши — Гуам и Марианские острова. Скажите учащимся, что впадина имеет длину 2500 километров (1554 мили) и ширину 70 километров (44 мили).

3. Обсудите, кто обладает юрисдикцией над Марианской впадиной.
Пересмотреть концепцию юрисдикции. Скажите учащимся, что юрисдикция – это власть или право осуществлять власть. Предложите учащимся еще раз посмотреть на расположение траншеи.Спросите: Как вы думаете, кто имеет юрисдикцию и, следовательно, ответственность за ресурсы Марианской впадины? Объясните учащимся, что в соответствии с исключительной экономической зоной (ИЭЗ) страна имеет права на все живые и неживые ресурсы на расстоянии до 200 морских миль от ее береговой линии. Чтобы помочь учащимся понять это расстояние в терминах, которые они узнают, попросите их преобразовать морские мили в стандартные мили, умножив морские мили на 1,15, чтобы получить ответ 230 стандартных миль.Укажите, что Гуам является территорией США, а Марианские острова являются содружеством США, поэтому США обладают юрисдикцией.

4. Предложите учащимся определить, как исследователи могут получить доступ к Траншеи.
Попросите учащихся поделиться своими идеями о том, как исследователи могут получить доступ к такой глубокой области. Зайдите на веб-сайт Ocean Explorer NOAA и изучите технологии и фотографии всем классом. Попросите учащихся определить трудности исследования самого глубокого места на Земле. Реакции учащихся должны включать темноту, холод и сокрушительное давление.

Насколько глубоко должен быть водопровод в земле?

Общая глубина подземных водопроводных труб составляет 12 дюймов ниже линии замерзания в вашем конкретном географическом районе.

Если вы строите дом или проводите какие-либо строительные работы на своем участке, и вы столкнулись с водопроводными линиями, которые заглублены ниже соответствующей глубины, мы рекомендуем вам повторно закопать эти трубы, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

Какова глубина линии промерзания в моем районе?

Итак, ваш следующий вопрос может заключаться в том, какова линия замерзания в вашем районе?

Здесь, в Атланте, штат Джорджия, линия промерзания составляет от 5 до 10 дюймов.Таким образом, это означает, что ваши водопроводные трубы должны быть закопаны на глубину от 17 до 22 дюймов ниже уровня земли.

Вы можете увидеть карту линии замерзания Джорджии здесь, на Hammerpedia.com.

Как найти подземные водопроводные трубы?

Чтобы найти подземные водопроводные трубы, вы можете обратиться к сантехнику, который использует ультразвуковое оборудование для обнаружения утечек. Это самый простой способ найти подземные водопроводные трубы.

В противном случае, для тех, кто любит делать это самостоятельно, вы можете приобрести локатор труб, который может обнаруживать как пластиковые, так и металлические трубы.Это должно работать для большинства труб, но если в вашем доме установлены глиняные трубы, этот метод может вам не подойти.

Какую трубу лучше всего использовать для подземного водопровода?

В идеале для линий горячей воды мы рекомендуем трубы из нержавеющей стали. Но они часто слишком дороги для большинства домовладельцев. Поэтому мы рекомендуем трубы PEX. Это пластиковая труба, такая же гибкая, как садовый шланг. Он устойчив к морозам, что поможет предотвратить разрывы труб зимой.

Контур заземления — его конструкция и выбор заземлителя

Устройство заземления на даче своими руками.

О способах защиты

Этап первый

Этап второй

Этап третий

Этап четвертый

Этап пятый

Этап шестой

О заземлении бытовой техники

Оргтехника

Защита от молнии

Видео – Как сделать заземление на даче

Пусть остается другом

Для чего нужно заземление?

Вот почему нужен третий контакт в розетке

Нет заземления? Срочно и безоговорочно…

Требования к защитному устройству

Приступаем к работе… На даче

Виды заземляющих контуров

Земляные работы — основа основ

Заземление в собственном доме

Общие вопросы

Зачем необходимо заземление

Основные требования

Самостоятельное обустройство

Элементы системы

Технология монтажа

Вывод

Виды систем заземления TN-С, TN-S, TN-C-S

Устройство системы молниезащиты и заземления ТТ

Как сделать заземление на даче своими руками?

Почему заземление делают треугольником – нормы ПУЭ

Для чего нужно заземление

Контур заземления в виде треугольника своими руками

Размеры треугольника для заземления

Инструкция как сделать заземление треугольником

Обязательно ли делать контур заземления в виде треугольника

Почему заземление треугольником устарело

Какой может быть форма контура заземления

1) Треугольник

2) Линейный контур

3) Модульно-штыревое заземление

Вывод

Контур заземления | Заметки электрика

Что такое контур заземления?

Подготовка

Монтаж контура заземления

Окончание работ

Заземление.

1 часть. Заземление

2 часть. Традиционные способы строительства заземляющих устройств

3 часть. Современные способы строительства заземляющих устройств

1 часть. Заземление

А. Термины и определения

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Б2.1. Заземление в составе внешней молниезащиты

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

В1. Факторы, влияющие на качество заземления

В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом

В2. Существующие нормы сопротивления заземления

А. Термины и определения

Б. Назначение (виды) заземления

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Б2. Защитное заземление

Б2.1. Заземление в составе молниезащиты

Б2.2. Заземление в составе системы защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)

Б2.3. Заземление в составе электросети

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

В1. Факторы, влияющие на качество заземления

В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом.

В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)

В2. Существующие нормы сопротивления заземления

В3. Расчёт сопротивления заземления

Строительство заземлителей

Как сделать своими руками заземление в частном доме

Назначение заземления.

Как сделать заземление.

Какой глубины должен быть заземляющий провод? – Firstlawcomic.com

Какой глубины должен быть заземляющий провод?