Обработка необрезной доски: Забор из необрезной доски своими руками

Строительство вертикального забора из необрезной доски своими руками

Среди огромного выбора материалов для ограды домов, древесина во все времена занимает лидирующие позиции. Забор из необрезной доски привлекает владельцев участков доступной ценой, легко конструируется и прост в эксплуатации, долговечен и главное, его несложно построить своими руками. Чем отличается необрезная доска? Это доска с необработанной или частично обработанной кромкой, ее производят преимущественно из деревьев хвойных пород.

Содержание статьи:

Инструкция по строительству вертикального забора из необрезной доски своими руками

Доска – это материал подаренный природой, она натуральна, поэтому является любимым местом для проживания и питания грибков, бактерий, жуков. Прежде, чем начинать возведение забора необходимо провести предварительную обработку материала. Нужно очистить доску от коры, ошкурить, сделать пропитку антисептиком и грунтовкой специального назначения, препятствующую воздействию насекомых и грибков.

Подготовительная обработка продлит срок эксплуатации забора.

Читайте также: Как возвести горизонтальный забор из необрезной доски – инструкция.

1.    Заливка фундамента для вертикального забора из необрезной доски

Деревянные ограждения – это тяжелые конструкции. И если планируется стационарная ограда, а не временное ограждение, то обязательно нужен фундамент. Он бывает двух видов: гнездовой и ленточный. Первый вид более экономичный и простой в самостоятельной реализации. Рассмотрим его пошаговое выполнение:

• Используя колышки и веревку нужно сделать разметку будущего забора. Колышки вбивают по углам участка, а между мини натягивается веревка, выполняющая роль разметочной линии.

• Двигаясь от угла по линии разметки на расстоянии двух-трех метров, буром (лопатой) нужно выкопать лунки глубиной 1/3 от высоты опоры. Отмеряя шаг между опорами, ориентируйтесь на длину досок, если она максимум два метра, то трех метровый шаг точно не подойдет.
• В готовые лунки ставят швеллера. Они являются капитальными изделиями, к ним будет крепиться несущий брус, поэтому важно предварительно просверлить в них несколько отверстий для этой операции. Установка и заливка опоры предполагает обязательное соблюдение вертикальности. Этот параметр контролируется уровнем.
• Установленные и выровненные столбики можно заливать раствором. Он замешивается в следующей пропорции: 3 части щебня, 1,5 части песка, 1 часть цемента М-400, вода добавляется произвольно при размешивании до образования кашицы однородной консистенции.
• После заливки проводится дополнительное выравнивание столбов. Затем нужно подождать, чтоб бетон схватился и выстоялся.

2.    Строительство стен забора из необрезной доски

Крепление необрезной доски может проводиться горизонтальным и вертикальным способом. Вертикальное крепление – это классический вариант забора, подходящее решение для загородных домов, идеально гармонирующее с различными типами построек и ландшафтом.

Чтоб получилось вертикальное крепление, необходимо установить горизонтальные бруски между опорами. Если высота забора не превышает 2 метра крепиться два бруска, если забор выше – 3 бруска. Далее к несущим брускам вертикально прибивается доска. Таким образом заполняются все пролеты между опорными столбами. В завершении для защиты строения от влаги и чтоб придать ему законченный внешний вид, верх забора и столбики накрываются небольшим навесом.

3.    Послеустановочная обработка вертикального забора из необрезной доски

Древесина обрабатывается морилкой, краской, применяемой для дерева, лаком. Только после этих мероприятий можно утверждать, что забор готов к эксплуатации.

Вертикальный забор из необрезной доски достаточно функционален: закрывает дом от ветреной и пыльной погоды, надежно защищает от чужих взглядов, служит препятствием для диких животных. Он прост в обслуживании, достаточно периодической обработки специальным составом. Его легко ремонтировать, при порче нескольких досок их несложно заменить. Такой забор понравится любителям натуральных материалов.

Заказать обратный звонок

Забор из необрезной доски: выбор, монтаж, преимущества

Построить красивый недорогой забор с минимальными трудозатратами – мечта любого владельца частного дома. Однако мало кто догадывается, что оригинальный и привлекательный забор можно сделать из бюджетной обрезной доски или горбыля.

Эти дешевые материалы деревообрабатывающей промышленности представляют собой доски с необработанными, неокоренными краями. Именно эта уникальная неровная кромка делает забор декоративным и авторским.

Преимущества ограждения из необрезной доски

Дерево для строительства заборов продолжает оставаться востребованным материалом благодаря следующим весомым достоинствам:

1. Экологичность и естественность древесины, безвредность для окружающей среды;
2. Дерево гармонично вписывается в любой ландшафт;
3. Доступная стоимость;
4. Несложный монтаж, который можно произвести своими руками;
5. Достаточная прочность и долговечность, особенно с современными средствами защиты древесины;
6. Разнообразие вариантов исполнения и комбинации с различными материалами.

Недостаток древесины – его натуральное происхождение из-за чего этот материал подвержен порче во влажной среде, поражению насекомыми или грибками. Антисептики и пропитки для дерева помогают продлить срок эксплуатации деревянного забора.

Варианты ограждений из необрезной доски

Способов построить забор из необрезной доски достаточно много. Вот несколько популярных вариантов ограждений:

1. Классический штакетник. Доски располагают вертикально с зазором. При этом горбыль или необрезная доска может набиваться произвольно и необязательно выравнивается по высоте;
2. Жалюзи или лесенка. Полотно забора формируется из досок прибитых горизонтально внахлест друг на друга;
3. Шахматка. Доски закрепляются горизонтально или вертикально с просветами, которые с другой стороны также закрываются досками в шахматном порядке;
4. Ранчо. Этот тип ограждения состоит из 2-4 массивных досок, установленных на столбах горизонтально. Этот забор имеет ярко выраженный деревенский колорит и проще всего монтируется своими руками;
5. Комбинированный забор. Необрезные доски в сочетании с другими материалами, например, с фундаментом и столбами из камня кирпича или бетона. Комбинирование ограждения выглядят очень солидно. При этом дерево защищено от контакта с землей за счет фундамента. Благодаря этому забор прослужит дольше.

Правильный выбор материала

Чаще всего необрезные доски изготавливаются из древесины хвойных пород. Самая недорогая и практичная доска сосновая. Максимально прочными и устойчивыми к влаге являются доски из лиственницы.

При выборе материала для строительства деревянного ограждения следует обратить внимание на следующие параметры:

• Габариты доски. Чтобы изгородь поучилась прочной, ширина необрезных досок должна быть не менее 20 см, а толщина от 2 см;
• Влажность материала. Важный критерий при выборе любых пиломатериалов. Доска должна быть хорошо и правильно просушена и иметь не более 15% влажности. Непросушенная древесина в процессе эксплуатации может растрескаться и покоробиться;
• Качество распила. Доска должна иметь равномерной толщины и ровную поверхность. Направление поперечных волокон древесины должно быть правильным;
• Отсутствие трещин. Трещины, возникшие при неправильной сушке и хранении материала, станут причиной неэстетичного вида и быстрой порчи древесины;
• Наличие сучков. Чем меньше таких дефектов, тем лучше, потому что доски с большим количеством сучков хуже переносят механические нагрузки. Однако в некоторых случаях выпавшие сучки специально обработанных необрезных досок являются дизайнерской задумкой и формируют оригинальный рисунок полотна ограждения;
• Прочие дефекты. Следы плесени, гнили, червоточин, сколов и механических повреждений недопустимы.

Подготовка и обработка необрезных досок

Чтобы изготовить из бюджетного материала привлекательный забор доски нужно тщательно подготовить к монтажу:

1. Нарезка досок на нужную длину;
2. Очистка и шлифовка. С досок снимается кора, и поверхность тщательно шлифуется с обеих сторон шлифовальной машиной;
3. Подбор полотна ограждения. На этом этапе решается, в какой последовательности будут выкладываться необрезные доски, определяется их лицевая сторона;
4. Обработка древесины. Пропитка древесины специальными антисептическими средствами глубокого действия. На сегодняшний день строительный рынок предлагает множество средств, защищающих дерево от негативных факторов среды. Такие пропитки также имеют декоративные свойства и подчеркивают природную красоту древесины. Для лучшего результата антисептик наносится в два слоя.

Монтаж ограждения

Деревянный забор считается тяжелым видом ограждения, поэтому если планируется не временное, а капитальное сооружение потребуется надежное основание. Это может быть ленточный или гнездовой фундамент. Из них гнездовой точечный фундамент достаточно надежен и потребует меньше всего трудовых и материальных затрат.

Строительство забора из необрезной доски включает несколько этапов:

1. Разметка территории. На краю или углах участка забиваются колышки и протягивается бечевка, которая будет служить ориентиром во время строительства;
2. Устанавливаются металлические столбы. На расстоянии 2-3 м бурятся лунки под опоры. Рекомендуется погружать столб не менее чем на треть его высоты. Вначале устанавливаются крайние опоры, протягивается верхняя нить, по которой будут выравниваться промежуточные столбы. Опоры проверяются уровнем по вертикали и в лунку заливается цементный состав. Столбы еще раз проверяются уровнем и подпираются досками или брусками до полного высыхания бетона;
3. Монтаж пролетов ограждения. Крепление подготовленных досок может производиться разными способами. Вертикальное расположение потребует предварительную установку поперечин на столбы. Далее на прожилины фиксируются доски. Для горизонтальной установки по типу шахматки или жалюзи на стальные опоры нужно закрепить доски, на которые, в свою очередь, набивается горизонтальное полотно.

Установка забора из обрезной доски не займет слишком много времени, больше усилий потребует подготовка материала. Но в результате такое ограждение будет не только авторским, но и привлекательным и эстетичным.

Красивый декоративный деревянный забор из необрезной доски видео

Забор из необрезной доски своими руками

Забор из необрезной доски своими руками

Время чтения ≈ 3 минут

Забор на приусадебном участке является визитной карточкой хозяина. Чтобы заслужить хорошее впечатление – ограждение вашего дома должно быть действительно оригинальным и красивым. К сожалению, без строительного опыта и соответствующего финансирования, мечтать оили кирпича – не приходится. Другое дело, деревянный забор из необрезной доски. Такое уникальное ограждение обладает великолепными декоративными свойствами, его строительство сэкономит ваши средства и время, а главное, что его легко соорудить своими силами.

Выбор материалов для строительства забора

В качестве основы забора используется необрезная доска. Такой материал представляет собой деревянное полотно с необработанными и кривыми краями, а иногда и с остатками коры. При выборе досок для строительства, следует учесть следующие рекомендации:

• Чтобы при монтаже избежать расщеплений или сколов – необрезная доска должна быть шире 200 мм;
• Для повышения прочности и надежности конструкции – используйте доску толщиною не меньше 20 мм;
• Самое главное правило – это использовать исключительно просушенный материал. Во-первых, сырую доску нельзя обработать защитными средствами (антисептик, антипирен и т.д.). Во-вторых, под воздействием внешних факторов, конструкция из сырого дерева – очень скоро деформируется, и придет в негодный вид.

Определившись с материалом, рассчитываем его количество и проектируем рисунок укладки досок. Если вы используете– добавьте пятую часть от общего числа требуемого материала (много не кондиции). Если же используете качественную необрезанную доску — добавьте к запасу до 10% материала.

Обязательно очищаем все от остатков коры. Под ней могут содержаться различные жучки, паразиты, которые со временем уничтожат ваш забор. Дальше приступаем к обработке. Специалисты рекомендуют для этого использовать фасадные краски и морилки-пропитки. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания и гниения на десятки лет. В качестве опор можно использовать деревянные или металлические столбы.

Как сделать забор из необрезной доски своими руками

Вначале нужно сделать разметку под забор, под лунки, куда будут устанавлиться столбы. При возведении ограждения с деревянными столбами следует позаботиться об их правильной обработке. Основание опоры следует пропитать пропитками, битумом, и обернуть либо рубероидом, либо геотекстилем. Затем надо выкопать лунки под столбы и забетонировать их.

Если вы строите забор из необрезной доски своими руками используйте следующий алгоритм: глубина бетонирования основ – не меньше 1 м (лучше на глубину промерзания грунта), шаг между секциями не более 2,5 м (чем меньше – тем ограждение прочнее).

Ограждения, изготовленные из необрезанного древесного материала, могут иметь самую разную обшивку: вертикальную, горизонтальную, «елочкой», «внахлест» и комбинированную. Ознакомится с вариантами обшивки, можете в нашей галереи, где представлены самые актуальные фото и

Если говорить о простейшем варианте то – это забор из необрезной доски вертикального типа. Горизонтальные лаги устанавливаются на столбы.

Затем на них с помощью саморезов монтируются доски в вертикальном положении. Такое ограждение бывает двух типов: «сквозное» и «глухое». Сквозной забор предполагает крепление досок, как с внутренней, так и внешней стороны конструкции с определенным отступом друг от друга, такой тип забора еще называется «шахматкой». При строительстве глухого ограждения доски монтируют между собой — плотно.

Виды заборов из необрезной доски. Какие доски используются для монтажа ограждения

При выборе материала, обращают внимание на толщину досок. Наиболее подходящая – 18-24 мм. Более толстые обычно стоят дороже, тонкие – быстро ломаются.

При наличии вкуса у владельца участка ограда из дерева может выглядеть дорого и по-настоящему эффектно.

Также используются:

• Необрезная доска – грубое изделие, имеет неровные кромки, части коры. Подойдет для временных конструкций, где эстетичный внешний вид не важен. Материал имеет небольшую стоимость, продается практически везде. Ее допустимо использовать для сооружений в стиле кантри, рустик;
• Горбыль – одна из разновидностей необрезных досок. Имеет одну выпуклую и одну плоскую сторону;
• Обрезная доска – наиболее популярный вариант, подходящий для всех типов заборов;
• Строганая доска – после обработки кромок дополнительно проходит через рейсмус, фуговальный станок;
• Вагонка – планки небольшой толщины, вырезанные при помощи станка, имеющие выступы, углубления на торцах, для удобного соединения с опорами и друг другом. Ограда, выполненная из вагонки – это сплошной беспросветный забор, который требуется периодически обрабатывать защитными составами, чтобы он служил максимально долго;
• Фигурные декоративные планки – каждая из них имеет необычную форму, украшается резьбой, торцы также делаются фигурными. Готовое сооружение обычно выглядит как штакетник;
• Искусственно состаренные доски – создаются из необрезной доски, путем специальной обработки;
• Террасные или палубные доски – изготавливаются из древесной муки, модифицирующих веществ, полимеров. Готовый забор весьма долговечен, красиво, оригинально смотрится. Сами детали делаются гладкими или рифлеными;
• Брашированная доска – ее верхний слой «приподнимается» специальной щеткой. Сооружение имеет уникальную фактуру – на поверхности просматриваются годичные кольца.

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/derevyannyy-zabor-iz-neobreznoy-doski-zabor-iz-neobreznoy-doski-vidy

Чем покрасить забор из необрезной доски. Выбор забора и подбор материалов

Один забор из дерева может существенно отличаться от другого. В вопросе выбора внешнего облика вашего ограждения необходимо учитывать, что сооружение должно быть не сложным, учитывая самостоятельный монтаж, не требовать особого ухода и иметь привлекательный внешний вид. В связи с этим ограждение, представленное на нашем фото № 1, является оптимальным вариантом сочетания цены, качества и простоты монтажа.

Фото № 1

Итак, деревянный забор на фото выполнен из обрезной и необрезной доски с пропиткой антисептиком. Сплошных фундаментов под него устраивать не нужно, поскольку всё сооружение довольно лёгкое. Достаточно лишь выкопать лунки для бетонирования столбиков. Ворота откатные.

Теперь давайте разберёмся, какие же материалы и инструменты нам понадобятся. Для устройства столбиков будет нужна  профильная труба 60Х40 мм длиной 3 метра (фото №2). Количество столбиков зависит от размеров вашего участка. Для их облицовки  потребуется обрезная доска длиной 2 м, шириной 150 мм и толщиной 30 мм. Также стоит приобрести арматуру. Нам нужно по два куска длиной 20 см на каждый столбик.

Для устройства заполнения пролётов понадобится необрезная доска длиной 3 м, шириной в самом узком месте 240 мм и толщиной не больше 2 см. В средней части пролёта потребуется установить обрезную доску длиной 2 метра, шириной 10 см и толщиной 2 см. Все деревянные части забора необходимо пропитать антисептиком. Обрабатывать доски лучше маленькой болгаркой со шлифовальной насадкой. Кору с торцов досок проще сдирать обычной лопатой.

• чёрную краску 3 в 1 для защиты металлических частей ограждения;
• по три мебельных болта 130Х6 мм на каждый столбик;
• шайбы и гайки с пластиковыми вкладышами внутри;
• шурупы жёлто-пассивированные;
• наждачную бумагу с зерном 40;
• монтажную пену;
• щебень
• цемент;
• песок;
• рубероид;
• стрейч-плёнку.

Забор из досок вертикальный. Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливалиПосле того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которыхобзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Забор из досок горизонтальный. Учимся делать плетеный забор из доски – все тонкости процесса

Стандартная деревянная изгородь чаще всего лишь защитная конструкция и не является декором. Если же вы хотите сделать из ограды оригинальное украшение участка, то следует рассмотреть плетеный забор из доски. Он закроет усадьбу от посторонних глаз, с успехом дополнит архитектурную композицию. К тому же все этапы работ по строительству получится осилить самому.

• трещин;
• сучков;
• следов поражения насекомыми.

При выборе породы дерева предпочтение стоит отдавать твердым типам. Для оград не применяют пиломатериалы из фруктовых деревьев.

Категорически не рекомендуется покупать бук ‒ он непригоден для наружного использования, так как быстро напитается влагой, и в результате ограду поведет.

Фото: доска с обзолом уложенная штабелем

Пользователи часто ищут

Предварительная обработка сырья, защита от влаги

Перед установкой забора все элементы из дерева проходят подготовку: чистку, шлифовку поверхности, покрытие и пропитку растворами от гниения, насекомых, огня.

При качественном обработке срок службы конструкции станет намного больше.

Подробные рекомендации по выбору средства, технике нанесения описаны в статье: «».

Методы плетения

Важный этап возведения ограды  –  составление чертежа, на котором будет видна занимаемая площадь строения, выполнен подсчет всех расходов. Наглядное изображение помогает своевременно устранить возможные ошибки без денежных потерь. Учитывается здесь и выбранный способ плетения. В зависимости от умений и фантазии автора они могут комбинироваться, усложняться. Мы же рассмотрим 2 основных, которые можно освоить самостоятельно.

Вертикальный

Техника сборки: к столбам на саморезы или гвозди крепятся 2‒3 горизонтальные лаги. Ими могут быть брусья. Между ними в вертикальном положении переплетом вставляются и фиксируются доски.

Фото: забор изготовлен вертикальным способом плетения

Шаг между элементами должен быть одинаковым. Материал крепится к лагам с помощью гвоздей и молотка. Чем больше будет горизонтальных балок, тем прочнее и устойчивее получится пролет.

Горизонтальный

Обратная ситуация с горизонтальным плетением. Здесь надежность монтажа обеспечивают вертикальные балки. Они устанавливаются так, чтобы секция делилась на части равномерно. Сборку забора начинают сверху. Обрезная либо необрезная доска вставляется горизонтально, постепенно огибая каждую балку и опору. Столбы перекрываются целиком или материал просто сцепляется с ним. Крепеж проводится на саморезы.

Фото: горизонтальное расположение досок вплетенных друг в друга

Доска,что идет последней в ряду монтируется без изгибов, просто фиксируется к столбам.

Расчет количества материала

Чтобы безошибочно определить точный расход сырья для строительства, рекомендуем сделать следующее:

1. Провести угловую разметку, выделить часть ограды, где будут устанавливаться ворота с калиткой.
2. Определить шаг между столбами. Если они из дерева, бетона, то дистанция в среднем составляет 3 метра, для металлических ‒ не более 2,5 метра.
3. Расчет количества материала зависит от ширины используемых досок. Аккуратными выглядят заборы, где ширина элементов не больше 20 см.
4. Влияет на расход сырья и тип конструкции, а именно будут ли секции сплошными или с зазорами. В последнем варианте расстояние между досками не должно превышать 15 см.

При вычислении оптимального шага, доска при укладке должна выходить за пределы каждого из столбов на 10 см.

Получается, что материал берется в среднем на 50 см длиннее самого пролета: 20 см оставляется на опоры, 40 см и более на изгибы при плетении. Чем толще выбрана балка, тем больший оставляется запас.

Пошаговая инструкция возведения забора-плетенки своими руками

В качестве примера разберем горизонтальный способ плетения ограды. Для этого нужно купить строганные доски:

•  шириной до 20 см;
• длиной от 3 до 6 м;
• толщиной от 2 до 2,5 см.

Тематический материал:

• Забор из необрезной доски своими руками

Разметка

В местах установки опор вбивают деревянные колышки, между которыми вплотную натягивается веревка. Шаг между будущими стойками  –  2,5‒3 м. После этого приступают к копке ям под столбы: независимо от типа глубина каждой должна быть не меньше 70 см.

Вид столбов и установка

Материал для столбов выбирается индивидуально и зависит от типа грунта, предполагаемой нагрузки на опоры и возможностей владельцев.

Фото: крепление лаги к металлопрофилю круглого сечения

К рекомендуемым вариантам относят следующие:

1. Дерево . Квадратный или круглый брус с размерами стороны от 10*10 см, в диаметре 10 см и больше. Отлично сочетается с досками. Минус ‒ требует тщательной защиты от влаги. Пошагово процедура обработки и монтажа деревянных опор описана здесь: « ».

Забор из необрезной доски минск. Цена на установку деревянного забора

В прайс-листе приведены ориентировочные цены на основные виды услуг в белорусских рублях . Стоимость работы может незначительно отличаться в зависимости от особенностей Вашего объекта. Вы можете абсолютно бесплатно получить точную смету стоимости работ необходимых именно Вам, связавшись с нами по одному из.

Из деревянного штакетника под ключ (работа + материалы)

Технология установки забора из необрезной доски. Тел.+7 (812) 941-03-38

При выборе материала для забора нужно учитывать много факторов: надёжность, экономичность, внешний вид. Если ваш загородный участок окружает красивая природа, имеет смысл построить забор из дерева, который гармонично впишется в ландшафт. Один из лучших материалов для таких целей – необрезная доска. Это натуральный, красивый и при этом недорогой материал.

Что такое необрезная доска

Для изготовления обычных досок ствол дерева распускается вдоль, а затем с полученных заготовок срезаются кромки с корой. У необрезной доски эти кромки остаются.

Благодаря тому, что для производства необрезной доски требуется меньшее количество операций, она стоит дешевле. При этом сохраняет более «дикий» вид. Оба эти качества делают необрезную доску хорошим материалом для оригинального и недорогого забора.

Этапы строительства забора из необрезной доски

Выбор материала

Для строительства забора из необрезной доски подойдет древесина хвойных пород. При выборе досок рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

• Трещины в древесине. Лучше избегать досок с трещинами, так как они будут хуже смотреться и прослужат меньше. 
• Качество просушки. Древесина должна быть хорошо просушена, иначе после установки забора доски могут деформироваться и трескаться. 
• Выбоины и сколы. При некачественной распиловке на поверхности досок могут появляться дефекты, которые будут портить внешний вид забора. 
• Коробление доски. Для постройки забора не подойдут доски, которые в процессе сушки выгнулись или закрутились. 

Обработка досок

Если вы купили доски заблаговременно, их можно дополнительно просушить, сложив в штабеля. Каждый ряд при этом необходимо прокладывать брусками. Чтобы доски не потрескались, их нужно прикрыть от солнца, а торцы желательно обработать масляной краской.

Края необрезной доски покрыты корой. Перед установкой забора из необрезной доски кору нужно снять. Чаще всего для этой операции используется заточенная лопата или топор. Хорошие результаты можно получить с помощью скобеля – традиционного инструмента для снятия коры с бревен. Также существуют специальные насадки для бензопил.

Обработку досок защитными составами можно произвести как до, так и после установки забора. Предварительная покраска позволяет более качественно обработать каждую доску. Обработка осуществляется в два этапа: сначала доски покрываются антисептиком, а затем красятся. Для покраски нужно выбирать лессирующие краски, не скрывающие фактуру дерева.

Разметка

Прежде чем строить фундамент забора или копать ямы для столбиков, производится разметка. В землю по углам будущего забора вбиваются колышки, на которые натягивается нитка. Это позволит прокопать ровную траншею для фундамента и не ошибиться с местом расположения столбиков.

При определении мест для столбиков нужно учитывать длину досок, чтобы не получилось лишних обрезков. Оптимальное расстояние между столбиками – 2-2,5 метра.

Фундамент и столбики

Наиболее долговечный и надежный забор получится, если построить его на надежном бетонном фундаменте. Под фундамент роется траншея глубиной 50-80 см и шириной 40 см. Над траншеей возводится опалубка на высоту будущего цоколя. Дно траншеи засыпается гравием, трамбуется. Затем укладывается арматура и заливается бетон.

Для забора из необрезной доски можно использовать бетонные, кирпичные или деревянные столбики. Бетонные и кирпичные столбики устанавливаются на фундамент, а деревянные вкапываются в землю до заливки фундамента.

Если используются деревянные столбики, их нижнюю часть необходимо тщательно обработать защитным составом. Для этой цели применяются пропитки на основе битума, которые наносятся в два слоя.

Деревянный забор можно строить и без фундамента. Под столбики в таком случае роются ямы глубиной 80-120 мм. Основание столбика укрепляется бетоном. При установке столбиков необходимо следить за тем, чтобы они стояли строго вертикально.

Монтаж досок

Существует много вариантов расположения досок в деревянном заборе. Они могут располагаться вертикально или горизонтально, образовывать сплошную стену или иметь просветы.

Самый популярный способ крепления необрезной доски – горизонтально внахлест. Преимущество этого варианта в том, что между досками не остается щелей. Такой забор подходит тем, кто хочет надежно укрыть свой участок от посторонних глаз.

Еще один вариант – это крепление досок в шахматном порядке: один ряд с внутренней стороны, другой – с наружной. При таком расположении досок забор получается продуваемым, не мешает движению воздуха на участке.

Если вам больше нравится внешний вид заборов с вертикальным расположением досок, между столбиками придется закрепить горизонтальные бруски, на которые будут прибиваться доски.

Чтобы защитить дерево от дождя, по верху забора желательно устроить козырек. Его можно сделать как из досок, так и из других материалов, например, черепицы. С таким козырьком забор станет не только более долговечным, но и приобретет законченный, аккуратный вид.

Уход за забором из необрезной доски

Забор из хорошо обработанных досок может простоят не один десяток лет. Тем не менее его покрытие необходимо обновлять по крайней мере раз в 4-5 лет. В зависимости от климата повторная обработка может понадобиться раньше.

Забор из необрезной доски своими руками

В начале сезона вопрос о новой изгороди бы поставлен ребром, и после колебаний в стороны ограждений из профлиста, бетона и дерева выбор был сделан в пользу последнего. И вот вам рассказ о том, как мы подготовили и установили красивый забор из необрезной доски своими руками. 

Покупка материалов

Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.

Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей обработкой антисептиком и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду. 

Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.

Красивый забор своими руками 

Обработка древесины

Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.

Древесина для ограждения

Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.  

После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.

Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски

Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.

Покраска секций

Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе. 

Установка столбов

Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.

Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка

Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.

Установка столбов

Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.

Сборка столбов

Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.

Столб

Мебельный болт

В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.

Сборка секций забора

Сброка пролетов с помощью саморезов

Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона. 

Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.

Красивый забор своими руками

Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки. 

За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.

Как сделать забор из необрезной доски своими руками: инструкция, фото и видео

Все владельцы загородных и дачных участков стремятся огородить свои владения от преступных посягательств и просто от любопытных взглядов. Для коттеджей вполне обосновано строительство капитальных заборов из кирпича или бетонных оград.

Пример забора из необрезанных досок

А что делать владельцам дач, для которых такие ограждения не по карману? В тех случаях, когда цена ограждения должна соответствовать цене защищаемого недорогого строения, прекрасно подойдет забор из необрезной доски.

Для возведения ограждения необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий:

• Измерить площадь участка, который необходимо огородить;
• Провести анализ грунта, а также отметить рельеф местности;
• Выполнить проект будущего забора, определив его конструктивные особенности.

По типу исполнения забор из необрезной доски может быть сплошным или с просветами между досок. Это будет влиять на выбор несущей конструкции, ведь сплошные заборы более тяжелые, соответственно каркас должен быть более крепким. Если проектом предусмотрены деревянные столбы, то в качестве древесины лучше выбрать дуб, который отличается своей долговечностью.

Оригинальные столбы для забора из досок

Перед установкой столбов их части, которые будут располагаться под землей, должны быть обработаны антисептическими средствами. В качестве древесины под столбы подойдут и хвойные породы.

Кроме деревянных опор, очень часто применяют металлические столбы, чей срок эксплуатации гораздо больше. Для того чтобы обезопасить столбы от появления ржавчиной, их также необходимо обработать защитными составами в местах соприкосновения с землей. Высота опор должна выбираться исходя из желаемой высоты забора.

Вернуться к оглавлению

Монтаж ограждений из необрезной доски

Разберем поэтапно процесс установки таких заборов.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Этот этап должен производиться при строительстве всех типов ограждений, и забор из необрезной доски не исключение. Для этого по периметру вбиваются колышки, меду которыми натягивается шнур.

Устанавливать колышки следует начинать с места расположения распашных ворот и калитки. Благодаря этим подготовительным работам можно не опасаться за то, что будущий забор будет кривым.

По получившейся разметке в дальнейшем необходимо будет установить столбы на расстоянии не менее двух метров.

Обеспечив большее расстояние можно получить деформацию забора в будущем. Столбы для ворот должны быть усиленными, так как будут принимать на себя дополнительную нагрузку.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опор

Вследствие того, что деревянный забор из необрезной доски — это достаточно легкое сооружение, для его монтажа можно не предусматривать заливку фундамента. Для того чтобы такой забор не сгнил, можно сделать дренажную траншею, заполненную песком. Это позволит влаге не собираться у поверхности, а уходить глубоко в землю.
Как отмечалось выше, столбы для деревянного забора могут быть сделаны из дуба или хвойных деревьев.

Схема для монтажа столбов забора

Цена дуба достаточно высокая, однако, такие столбы могут прослужить гораздо дольше своих хвойных аналогов. Гораздо легче найти и приобрести хвойные опоры. Из-за того, что подземные части столбов постоянно контактируют с влажной средой, перед установкой обязательна их пропитка, иначе они могут попросту сгнить.

В качестве защитного состава применяется битум или обычная отработка (моторное масло, бывшее в употреблении). Есть рекомендации производить обработку несколько раз, с интервалом около суток. Ту часть столбов, которая будет находиться на поверхности, можно обработать любыми защитными средствами, в том числе нанести краску.

Металлические опоры также необходимо обработать, к примеру, битумной мастикой или грунтом. Такое покрытие предотвратит образование ржавчины и позволит столбам прослужить гораздо дольше.

Если планируется покрасить столбы забора эмалью, то необходимо предварительно загрунтовать их, что позволит краске продержаться на поверхности металлических изделий больший срок.

Выемку грунта для столбов можно произвести лопатой, однако, этот способ потребует больше времени и сноровки от исполнителя. Для сокращения времени земляных работ, можно воспользоваться земляным буром для бурения ям. Как правило, высота забора делается не меньше 1,8 метра, а для того, чтобы такая конструкция была надежной, столбы необходимо расположить в землю на глубину не менее чем полметра. Следует отметить, что на глубину установки столбов влияет и качество грунта.

Простой деревянный забор из досок

Еще один важный момент, который необходимо учесть при установке столбов забора, — это глубина промерзания грунта. Если заложить столбы выше этой отметки, они могут быть выдавлены при весеннем таянии льда. Неровный участок предполагает установку опор ступенями. Столбы из металла после установки опоры следует забетонировать, а для деревянных опор эта процедура не нужна.

Как показывает практика, бетонирование деревянных столбов не делает конструкцию забора более надежной, а, напротив, подвергает ее разрушению. Сильные порывы ветра и чрезмерная жесткость столбов приводят к тому, что они ломаются.

Вернуться к оглавлению

Монтаж необрезных досок

Обычно для установки ограждения из необрезной доски уходит около пяти кубов материала на 100 метров. При выборе следует проверить его качество: если на поверхности досок много сколов и других дефектов, их нужно забраковать. Кроме этого, стоит пренебречь необрезными досками с большим количеством сучков, потому что они не обладают должной жесткостью. Также следует обратить внимание на то, насколько доски ровные, ведь дугообразные образцы могут сделать забор кривым. Подытожив, следует сказать, что для забора следует выбирать ровные доски с малым количеством сучков и трещин.

Если на досках есть кора, то ее необходимо убрать либо плотницким скобелем, либо обычной лопатой. После этого очень важно обработать древесину специальными защитными составами, которые предотвратят гниение и появление плесени на заборе.

Так выглядит старый забор из досок

Вследствие того, что необрезная доска имеет неровные края, ее монтаж лучше всего производить внахлест. Предпочтительно, чтобы перекрытие одной доски другой было около двух сантиметров, ведь материал может усохнуть, тем самым приводя к щели в заборе. Оформить забор можно и со щелями между досок.

Что касается толщины досок, то она должна быть средней, потому что чересчур толстые образцы могут потрескаться, а тонкие выглядят ненадежно.

Необрезные доски следует подвергнуть обработке морилкой или олифой. Для тех, кто занимается строительством своими руками и хочет сэкономить на материалах, можно заменить олифу подсолнечным маслом. Такая замена, несмотря на свою простоту, не сделает качество обработки хуже. Установку досок можно производить как вертикальным, так и горизонтальным способом. Следует отметить, что привычный вертикальный забор необходимо обустроить лагами, к которым и будут крепиться доски.

Пример лагов дощатого забора

Для горизонтального расположения устройство лаг необязательно, ведь необрезные доски могут быть закреплены непосредственно на опоры. Вернуться к оглавлению

Декорирование забора из необрезной доски

Несложно догадаться, что ограждение из необрезной доски со всеми ее неровностями выглядит не очень презентабельно. Учитывая это, последним этапом возведения такого забора должно стать декорирование.
Для начала можно придумать интересный рисунок, который будет образовываться из необрезных досок. К примеру, можно расположить доски по диагонали. Кроме этого, можно скомбинировать различное расположение досок: верхняя часть может быть выполнена из вертикально расположенных досок, а нижняя часть оформляться горизонтальными досками.

Вариант декорирования забора из доски

Если не предполагается декорировать забор вышеизложенными способами, то можно покрыть деревянный забор краской. Существуют такие типы краски, которые могут сгладить дефекты необрезной доски. Если дизайн участка предполагает деревенский стиль, то покрытие для досок можно выбрать такого плана, что фактура дерева будет выделяться еще больше.

Также нередко можно встретить заборы из необрезных досок, которые украшены сверху своеобразным заборным козырьком. Такие конструкции смогут не только защитить забор от воздействия влаги, но и преобразят участок.

Заборы из необрезных досок, вопреки распространенному мнению, могут служить не только временным ограждением, но и способны стать отличным украшением приусадебного участка. Главное — это правильный подход к декорированию, и тому подтверждением являются многие участки. Кроме этого, огромным плюсом необрезных досок является их низкая цена.

Забор из необрезной доски своими руками | Построй дом сам!

Практично и экономно облагородить приусадебный участок можно при помощи необрезной доски. Это материал, который остается после распила бревен. Он отличается экологичностью, прочностью, и, при достаточном уходе и монтаже, может прослужить долгие годы.

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Для начала следует определиться, что же такое необрезная доска – это первичный продукт деревопереработки, стороны которой имеют неровности. Чаще всего материал производят из хвойных пород деревьев, так как они более качественные. Но иногда можно встретить доски из лиственных пород.

Важно! Заборы из березы имеют невысокую прочность, впитывают влагу и быстро приходят в негодность.

Одним из видов необрезной доски является горбыль. Получается он при распиле бревна.

Преимуществами ограждений из горбыля являются:

• Невысокая стоимость, которая во много раз ниже, чем обработанная древесина.
• Не требует особого ухода. Изредка требуется наносить антисептики и покрывать краской.
• Простота монтажа.
• Привлекательный, необычный внешний вид. Отлично сочетается с домами из кирпича, бруса и пр.
• долговечность.

Из минусов можно выделить лишь большой вес материалов, что создает некоторые трудности при монтаже. К тому же требуется обязательная заливка фундамента или бетонирование опор. Требуется предварительная обработка сырья, что затягивает процесс установки.

Способы крепления доски

Закрепить забор такого типа можно двумя способами:

• Горизонтальный.
• Вертикальный.

Важно! Можно комбинировать эти два способа, создавая необычную конструкцию.

Горизонтальный способ фиксации используется чаще всего, так как он более дешевый. Доски крепятся к столбам в штабель при помощи саморезов.

При вертикальном способе установки, деревянные лаги крепятся к опорам. Для этого используются саморезы. Забор из необрезной доски может быть двух видов:

• сплошной – когда доски крепятся не плотно, а с определенным шагом;
• глухой – пиломатериал крепится впритык.

Важно! Вместо саморезов можно использовать обычные гвозди.

Строительство деревянного забора из необрезной доски

Перед тем, как начать строительство забора из необрезной доски своими руками, необходимо учесть следующие моменты:

• Ширина доски должна быть не менее 20 см, а толщина – 2 см.
• Для монтажа лучше выбирать штакетники одной длины, или с минимальным отличием.
• Доска должны быть полностью сухой, иначе конструкция быстро придет в негодность.

Далее необходимо высчитать количество необходимых досок, лучше всего брать с запасом. Чтобы забора выглядел привлекательнее, кору изделия лучше очистить.

Подготовка материала

Перед установкой, доски необходимо обработать и очистить. Для обработки используется антисептик, который предотвратит гниение и плесень на изделии, тем самым повысив срок службы.

Обработка изделия состоит в:

• Снятие коры и зачистки поверхности древесины.
• Защите от вредителей, плесени, влаги и прочего при помощи специальных средств.

Некоторые виды пропиток подчеркивают структуру дерева. Если нанести их в несколько слоев, то краска может и не потребоваться.

Выбор места и разметка

Для начала следует изучить нормативы и правила, где четко указано, какое должно быть расстояние от забора до жилых и нежилых построек, домов соседей и пр.

Перед монтажом конструкции необходимо составить чертеж с точным указанием длины забора, вида крепежа, фундамент и пр. Чтобы разметить места установки опор, потребуются колышки, между которыми протягивается веревка. Рекомендуется начинать от места, где будет установлена калитка.

Важно! Расстояние между столбами должно быть 2-2,5 м. Если доски будут крепиться горизонтально, то следует исходить из их длины.

Заливка фундамента

Так как необрезная доска имеет большой вес, нужно предварительно залить фундамент. В данном случае рекомендуется выбрать один из двух видов:

• Гнездовой – подходит для простых и легких конструкций. Ленточный – применяется, когда забор
• выполнен из необрезной доски, а опоры – из кирпича или камня.

Гнездовой

Отличается простотой и экономичностью расхода материалов. Процесс возведения следующий:

• При помощи лопаты формируются ямы под опоры, глубиной 1/3 высоты будущего забора. Шаг между ними – 2-3 м. Следует учесть, что чем ближе они будут, тем прочнее будет конструкция.
• Поочередно в отверстия вставляются швеллера. Чтобы проверить вертикальность, используется уровень.
• В местах крепления бруса просверливаются отверстия. Как альтернатива можно зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
• Приготовить раствор цемента, песка и щебня (1:1,5:3 соответственно), и влить в отверстия. Дать застыть, обычно около недели.

Столбы рекомендуется устанавливать от углов, натянуть между ними веревку, а потом уже устанавливать остальные. Если в качестве столбов используется брус, то для предотвращения гниения в почве, его обрабатывают битумом и обворачивают рубероидом.

Ленточный

Процесс возведения такого фундамента сложнее и дольше, чем гнездового. Однако конструкция получается долговечнее и надежнее.

Процесс монтажа:

• Для начала необходимо вырыть траншею глубиной не менее 50 см. данный параметр зависит от высоты забора.
• Выкапываются отверстия для столбов.
• Устанавливаются опоры, после чего в яму насыпается слой битого кирпича или щебня. Это сделает конструкцию прочнее.
• Делается опалубка. Для этого вполне сгодятся старые, бракованные доски.
• Замешивается бетонный раствор, соотношение ингредиентов аналогично предыдущему способу.
• Траншея заливается, и бетон равномерно распределяется.
• После того, как смесь полностью застыла, можно снять опалубку. Обычно на это уходит от 1 до 2 недель.

Сборка ограды

Обратите внимание! На каждые 100 м ограждения требуется около 5 м3 сырья.

Если доски имеют неровные края, то рекомендуется их укладывать внахлест. Так конструкция получится аккуратнее и красивее, а также, после усыхания дерева, там не образуется зазоров.

В местах соприкосновения деревянных конструкций необходимо обработать битумом и обернуть рубероидом. Это не даст скопиться там влаге и разрушить качественные свойства материала.

При вертикальном способе монтажа, к опорным балкам крепится ригель. При помощи саморезов на ригель устанавливаются доски. Количество ригелей зависит от высоты изгороди, если она больше двух метров, то требуется два ригеля. Если выбран горизонтальный способ монтажа, то ригели не нужны, т.к. крепление происходит сразу на доски.

Готовый забор обрабатывается маслом и грунтуется, после высыхания наносится краска. Повторная обработка забора потребуется не ранее, чем через 3 года. Некоторые облагораживают ограждение под старину, и, вместо краски, наносят известь. Однако повторная обработка требуется каждый год.

Источник : https://postroimka-dom.ru/zabory-i-vorota/iz-neobreznoj-doski.html

простой способ определить количество досок в кубометре пиломатериала

Скоро лето, а значит, скоро начнется строительный сезон. Сегодня я продолжаю рассказывать о различных строительных материалах. Самый распространенный вид — дерево, а именно доска. Из него можно сделать «полы», обшить стены или сделать обрешетку. Однако не все они одинаковы, у одних обработки больше, у других меньше. Итак, какие мне взять? Читайте дальше …

Под большей обработкой я подразумеваю доску «обрезную», под «меньшей» — необрезную.Не знаете что это? Тогда читайте дальше …

Доска необрезная

Помню, когда мы строили дом, выложили кирпичную коробку, но пол и крыша были из досок. Мы взяли именно необрезной вариант — такая доска получается распиливанием бревен вдоль, но края по бокам не обрезаны. То есть верхняя и нижняя поверхности гладкие, а края не обрезаны! Одним словом, переработана не полностью. Вот несколько картинок для полного понимания.

Почему мы выбрали этот вариант? ДА, все просто, в 1,5 — 2 раза дешевле «обрезного». Но тогда на обработку этих кромок уходит много времени, мне приходилось вручную эти кромки обрезать на специальных станках, я вам очень долго расскажу. Поэтому для «работы» можно взять «обрезной тип», чтобы не мучиться с тонкой настройкой.

Доска обрезная

Это, как вы понимаете, доска, полностью готовая к употреблению.Он имеет правильную форму в поперечном сечении, похожую на прямоугольник. Края по бокам также подрезаны. То есть вы правильно обработали не только верхний и нижний слои, но и боковые. Их можно взять и установить сразу на нужном вам участке, будь то полы, потолок или стены. Вот снова фото.

Какая толщина и длина

Следует отметить, что оба типа могут иметь разную стандартную толщину.То есть уже привычные нам — 25, 40 и 50 мм. Длина досок от 3 до 6 метров. Отличий практически нет.

Стоимость куба

Сразу хочу сказать, что разница довольно значительная. Конечно, очень многое зависит от того, из какого материала он сделан. Если это хвойные сорта, то стоимость несколько дешевле, если это лиственные «прочные» сорта (например, дуб) — дороже. Также цена очень сильно зависит от породы дерева, всего их 5 (по ГОСТу), про них можно.

Необрезной вариант, стоимость кубика — от 2000 до 5000 руб.

Версия обрезная, стоимость кубика — от 3500 до 8000 руб.

Так что же выгоднее?

На первый взгляд конечно же необрезной вид выгоднее, ведь на нем реально можно сэкономить! НО не все так просто — ребята, если у вас большая команда, то ДА — их можно покупать и сокращать, но это займет много времени и сил. Также полезное покрытие таких досок уменьшится примерно на треть, ведь нужно обрезать неровные боковые рамки по бокам.

В свою очередь, если взять готовый вариант, то обрезание ну делать нужно, просто установите там, где это нужно. Это подходит строителям-одиночкам, у которых нет большой команды. Также вы закроете большую площадь, ведь края больше не нужно обрабатывать.

А теперь небольшой видеоролик, который покажет, как делают обрезную доску.

На этом я и закончу, надеюсь моя статья была вам полезна.

Доска обрезная и необрезная используются в строительстве как вспомогательный, основной или отделочный материал в зависимости от типа досок, древесины, из которой они сделаны, и их толщины.

Где используются доски обрезные и необрезные

Доска обрезная имеет прямоугольное сечение. Их боковые грани гладкие и ровные. Необрезные доски имеют неровные боковые края и могут содержать элементы коры. Из-за этого основное предназначение необрезной доски — черновая работа, в которой внешний вид не так важен. Этот вид пиломатериалов часто используется при строительстве обрешетки кровли и потолка, для изготовления опалубки при бетонных работах, строительных лесов при строительстве домов, черновых полов и т. Д.Иногда приобретают доску необрезную для дальнейшей обработки и получения обрезной доски или других изделий из дерева.

Область применения обрезной доски шире — ее применяют при подшивке потолков и полов, при изготовлении рам и столярных изделий, из обрезной доски делают великолепные заборы и лестницы, элементы мебели и интерьера, малые архитектурные формы (беседки, навесы и др. ).

Стоимость доски обрезной и необрезной зависит от нескольких параметров:

• порода древесины;
• толщина и ширина доски;
• разновидность;
• влажность;
• разрез.

Виды разделочных досок

Разрез может быть радиальным, тангенциальным и полурадиальным. Радиально-отрезные доски меньше всего деформируются при сушке, они более прочные и износостойкие. В этом случае срез проходит через середину ствола, а угол наклона годовых колец составляет 60-90 градусов, что наглядно отображается небольшим расстоянием между годичными кольцами и однородной структурой рисунка. При таком способе распила очень большой расход древесины, из-за чего стоимость радиальных разделочных досок намного выше, чем тангенциальных.

Тангенциальный пропил (угол между годичными кольцами и плоскостью пропила острый — менее 45 градусов) самый экономичный: выход досок самый большой. Получаемые при этом доски имеют ярко выраженную текстуру, но наиболее подвержены деформации при сушке.

Промежуточный вариант — полурадиальный срез (рустик) . Полученные таким образом доски частично обладают характеристиками обоих типов, а также имеют среднюю стоимость.

Порода древесины

Чаще всего из сосны, немного реже ели. Это связано с невысокой стоимостью этой породы дерева и хорошими эксплуатационными характеристиками. Но в последнее время активно развивается частное строительство, рынок стал требовать материалов с повышенной устойчивостью к повышенной влажности и перепадам температур. Он отвечает этим условиям, обладает огромной устойчивостью к гниению и может находиться в воде десятилетиями и не портиться. можно использовать для украшения комнат или изготовления мебели.

— доска, имеющая строго прямоугольное сечение по всей длине. Допускается наличие обзола только в небольших количествах.

Сухой пиломатериал может иметь небольшие непроходные трещины, 1-2 червоточины на 1 м. Это самый популярный вид досок.

Правильная сушка дает пиломатериалам преимущества, необходимые для их дальнейшего использования:

• устойчивость к деформации — сухой строганный брус сохраняет свои линейные размеры при монтаже и эксплуатации;
• устойчивость к перепадам температуры, влажности, поражению бактериями, насекомыми;
• снижение внутренних напряжений — гарантия качества последующей обработки, например при изготовлении мебели;
• сила — купить доску обрезную сухую, значит получить поверхность, способную выдерживать большие нагрузки.

Natural — это длительный процесс, требующий больших площадей. Чаще используются технологии камерной сушки, которые не только обеспечивают стабильность физико-механических свойств древесины, но и уничтожают вредителей — насекомых, вредные бактерии.

Даже ребенок отличит доску необрезную от обрезной. Однако на практике были случаи, когда покупателю объясняли, что доска обрезная — значит обрезанная с концов. Поэтому начать стоит с основ.Доска необрезная — имеет такую ​​же ширину, что и ствол дерева, то есть изготавливается из распиленной по стволу. Он больше не подвергается обработке, поэтому его боковые края покрыты корой и имеют неровный край, как и положено дереву. Доска обрезная — это доски с обработанной кромкой, с которой снимается кора. Как правило, они имеют ширину до одного метра, а длину — по желанию заказчика, но чаще всего она составляет от 2 до 8 метров. Доска строганная — используется для изготовления мебели и имеет не только обработанные края, но и строганно-полированную поверхность. Наиболее популярна и востребована строганная доска толщиной 25 мм. Его используют для изготовления мебели, а также для кровли. Но вернемся к покупке обрезной доски. Чтобы купить качественную обрезную доску, нужно обратить внимание на то, чтобы качественная обрезная доска не имела сучков, трещин, отверстий и других дефектов. Как правило, сортировку и оценку доски обрезной при продаже осуществляет продавец. Сортировка досок и пиломатериалов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки.Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортировка ». Сорт указывается в штампе на конце доски. 10% от общего объема материала, как правило, уходит на повторную сортировку — ошибки инспекторов КК и скрытые дефекты самой древесины. Сорт доски зависит от ее толщины и ширины. Именно эти параметры определяют ее свойства и «название», например, «доска 25х150» или «доска 25х100». При покупке крупными партиями заказчик не может выбрать каждую доску лично.Как правило, для проверки такой партии проводится выборочный отбор плат при укладке партии в штабеля. Объем закупаемого материала считается в плотных кубических метрах, также по ГОСТам. Стороны досок на одной стороне стопки должны быть выровнены по порядку. Чтобы можно было правильно снять мерки. Отдельного разговора заслуживает так называемый европол — доску для его изготовления тянут из отдельных досок широкого сечения и склеивают водостойким клеем.Это помогает предотвратить деформацию, что позволяет сделать места стыковки досок практически незаметными. Европол можно укладывать прямо на теплый пол. Доска обрезная хвойная — выбирайте лучшее! Прочность и красота древесины, а также ее устойчивость к внешним воздействиям зависят от породы древесины. Самыми дешевыми считаются древесные породы твердых пород: осина и береза. Недостатком березы является ее твердость, с одной стороны затрудняющая обработку, и податливость к разного рода гниению и порче.Осина редко имеет ровный ствол, к тому же она не такая прочная, как другие породы дерева. Хвойные деревья считаются более ценными, а значит, и дорогими породами древесины. Хвойные деревья, в основном, прямые, имеют один ярко выраженный ствол, высоко начинающуюся крону, достигают большой высоты и толщины. Поэтому доска из древесины хвойных пород всегда лучше по качеству, чем аналогичная лиственная. Часто покупатели, у которых мало опыта покупки древесины, желая сэкономить, покупают обрезную доску 2-го сорта, а затем жалуются, когда видят на ней пятна гнили.К дефектам древесины относятся гниль, сучки, трещины, дефекты структуры древесины, поражение грибами и насекомыми, дефекты обработки, деформации. Дефекты нормируются по каждой марке на 1 м или на всю длину ассортимента. В соответствии с требованиями государственного стандарта для пиломатериалов 2-х сортов из хвойных пород древесины, грибных звуковых пятен (полос), заболони грибных пятен и плесени общей площадью не более 20% от общей партии. площадь разрешены. Пиломатериалы лиственных пород имеют меньшую «толерантность» к дефектам из-за их неустойчивости к гниению.Допускаются здоровая и заболонная гниль отдельно, возникающая при сушке или несоблюдении правил хранения. Сушка плиты должна происходить в специальных производственных помещениях с постоянным контролем температуры и принудительной вентиляцией или на открытом воздухе. Сушка древесины штабелями в зависимости от породы и местности, из которой доставляется партия. Хранение древесины как на открытом воздухе, так и на складах должно осуществляться в штабелях, выложенных специальными прокладками для доступа воздуха во избежание гниения.На открытом воздухе над штабелем делают односкатный навес, выступающий над сливками штабеля не менее чем на 0,5 м, что помогает защитить дерево от дождя и снега.

Как выбрать подходящие древесные материалы для строительных работ? В первую очередь нужно учитывать характер здания. Качество и соответственно стоимость материалов зависят от разных факторов. Немаловажную роль играет вариант распила, из которого выходят различные виды древесных материалов. Это доска обрезная и необрезная, горбыль и др.Остановимся на необрезной доске.

Что такое доска необрезная?

Это пиломатериал с обрезной кромкой. Такой способ нарезки значительно удешевляет продукт. При выборе нужно обращать внимание на качество. Главный принцип выбора этого пиломатериала — отсутствие коробления и расклинивания, при которых есть изменения формы по длине. Если пиломатериал имеет дугообразный вид или будто вкручен, значит, его просушили с нарушением правил. Также из-за неправильной сушки в древесине могут появиться трещины.

В чем разница между доской обрезной и необрезной?

В результате распиловки бревна получают разные пиломатериалы. При предварительной распиловке бревен с двух сторон получается необрезная доска, при дальнейшем распиловке на выходе получаются обрезные доски такой же ширины.

При распиловке бревна из-под станка вылезает пиломатериал с остатками коры. Основное отличие необрезной доски — не совсем эстетичный вид и неравномерная ширина по всей длине.По этим причинам есть разница в ценах — обрезной пиломатериал намного дороже. Не стоит выбирать изделия с большим количеством узлов, такой материал хрупкий. Все бракованные пиломатериалы являются низкосортными и имеют соответствующую цену.

Зачем нужна доска необрезная?

Пиломатериалы могут быть использованы для различных целей:

• обрешетка или обшивка кровли;
• строительство навесов для хосыдна или бани;
• производство полов и других целей, где внешний вид не важен;
• при строительстве заборов.Этот брус часто огораживают строительные площадки.

Необрезной высококачественный пиломатериал также используется для изготовления дверей, лестниц и мебели. Из них делают вагонку, плинтусы и другие строительные материалы. Может пригодиться даже некачественная доска с неодинаковой шириной, из узловатых изделий оборудуют опалубку для фундамента, устраивают утепление фасада дома.

Как посчитать куб доски?

Разработаны стандарты для необрезных досок.Их объемы сведены в специальные таблицы, которые называются кубическими досками. Зная длину изделия, определяют его объем по значениям ширины и толщины. Важно помнить, что все параметры измеряются в одинаковых величинах. Размеры бруса рассчитываются в метрах.

Многие интернет-магазины строительных материалов предлагают кубический калькулятор. С его помощью вы можете увидеть вес предложенного заказа и узнать информацию о ценах.

Как измерить доску?

Если нет возможности использовать кубометр или онлайн-калькулятор, вы можете самостоятельно измерить толщину, ширину и длину.Необрезные древесные материалы не имеют одинаковой ширины. Поэтому их среднюю ширину измеряют посередине без учета коры. Для получения средних арифметических значений выполняется округление до 0,01 м. Фракции более 0,005 м и более считаются 0,01 м, более мелкие не учитываются. Для небольшой партии такой способ измерения вполне приемлем.

Если вам нужна необрезная доска, отправляйтесь на сайт TAM.BY, где вы можете купить пиломатериалы у компаний по привлекательной цене.

Дерево использовалось в строительстве на протяжении многих веков. Популярность изделий из него не меняется. Меняются только технологии обработки — и это несущественно. Вместо ручного пиления используются электрические пилы, но большая часть работы по дереву по-прежнему выполняется вручную.

Еще наши предки использовали при строительстве пиломатериалы — доски. Современные технологии позволили сделать их более равномерными, разработать определенную классификацию. При первоначальном распиле бревна получается необрезная доска.Его название (с технической точки зрения) предполагает наличие остатков коры на боковых частях. Доска необрезная — основной продукт обработки древесины. Его можно использовать как для черновой обработки, так и для дальнейшей обработки.

Доска необрезная различается по маркам:

В зависимости от разновидности меняется и цена. Куб необрезной доски 2-го сорта стоит значительно дешевле полноценного материала. Чтобы выбрать качественный материал, нужно знать, на что обращать внимание. Материал не должен быть деформирован: его форма не может напоминать дугу, иметь перекрученность или округлость. Подобное явление происходит при неправильном хранении и обработке древесины. Необрезные доски не должны иметь сколов и выбоин. Это затруднит дальнейшую его обработку, может ухудшить внешний вид изделия.

Обратите внимание на количество узлов. Они сгибают волокна, со временем изгибая и картон, и изделия из него. Чем меньше сучков, тем лучше качество доски. Не должно быть на поверхности глубоких трещин. Это может сократить срок службы материала.

При заказе следует знать толщину, ширину и длину необходимого пиломатериала.Обычная толщина необрезной доски — 25, 30, 40, 50 мм, но при необходимости других параметров возможно индивидуальное изготовление. Ширина доски обычно нормируется и составляет 150 мм, но здесь возможны особые параметры. Есть еще некалиброванные платы. У них достаточно широкий набор параметров. Например, в одной партии могут быть доски шириной 120 и 150 мм.

Длина любого материала обычно составляет от 4 до 6 метров. От всех этих параметров и зависит и цена.

Пиломатериалы, используемые для строительства, чаще всего изготавливаются из хвойных пород. Это связано с их хорошими характеристиками и относительно невысокой ценой. Для украшения также используют лиственные деревья. Эти изделия уже дороже: древесина встречается реже и обрабатывается, как правило, тяжелее. Доска необрезная — не исключение. Цена за куб соснового материала намного ниже, чем у такой же доски, но из липы.

Что такое доска необрезная и где ее применяют?

Древесина использовалась в строительстве на протяжении многих веков.Популярность изделий из него не меняется. Меняются только технологии обработки — и это несущественно. Вместо ручного пиления используются электропилы, но большая часть работы с деревом по-прежнему ручная.

Наши предки использовали в строительстве бревна — доски. Современные технологии позволили уравновесить их, разработать определенную классификацию. При первой распиловке бревна получается необрезная доска. Его название (с технической точки зрения) говорит о том, что на боковых частях есть остатки коры.Доска необрезная — основной продукт обработки древесины. Его можно использовать как для черновых работ, так и для дальнейшей обработки.

Доска необрезная разделяется на разновидности:

• 0 (А) сорт — доска столярная, не имеющая сучков и других дефектов. Его часто используют в мебельном производстве или при изготовлении столярных изделий.
• 1 (Б) сорт — без гнили, поражений древесными жучками, посинения, трещин. Этот материал используется в строительных работах.
• 2 (С) сорт — просмотр (наличие необрезанной коры) до 10% от общей площади доски.Применяется в работах, где не важны эстетические характеристики материала (обрешетка, стропила и т. Д.).

В зависимости от сорта меняется и цена. Куб необрезной доски второго сорта стоит значительно дешевле, чем высококачественный материал. Чтобы выбрать качественный материал, нужно знать, на что обращать внимание. Материал не должен быть деформированным: его форма не может напоминать дугу, быть перекрученной или округлой. Подобное явление происходит при неправильном хранении и обработке древесины.Доска необрезная не должна иметь сколов и выбоин. Это затруднит его дальнейшую обработку, может ухудшить внешний вид изделия.

Обратите внимание на количество узлов. Со временем они сгибают волокна, изгибая и картон, и изделия из него. Чем меньше сучки, тем лучше качество доски. Не должно быть на поверхности глубоких трещин. Это может сократить срок службы материала.

При заказе следует знать толщину, ширину и длину необходимого пиломатериала.Обычная толщина необрезной доски — 25, 30, 40, 50 мм, но при необходимости других параметров возможно индивидуальное изготовление. Ширина доски обычно стандартизирована и составляет 150 мм, но здесь возможны особые параметры. Есть еще некалиброванные платы. У них достаточно широкий диапазон параметров. Например, в одной партии могут быть доски толщиной 120 и 150 мм.

Длина любого материала обычно составляет от 4 до 6 метров. Ко всем этим параметрам и в зависимости от породы добавляется цена.

Пиломатериалы, используемые для строительства, чаще всего из хвойных пород. Это связано с их хорошими характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Для отделки используют также лиственные породы деревьев. Эти изделия более дорогие: древесина встречается реже, и обрабатывается, как правило, тяжелее. Не исключение и доска необрезная. Цена на куб соснового материала намного ниже, чем на такую ​​же доску, но из липы.

видов, разновидностей, пород древесины, размеров и области применения

Доска обрезная — пиломатериал с размерами сечения от 16 × 8 мм до 250 × 100 мм.Доска обрезная изготавливается из разных пород дерева. Основное отличие обрезной доски — отсутствие надрыва (края доски с корой при распиловке с бревна). Стандарт разрешает небольшой опрос, но его величина минимальна и строго нормирована.

Доски (их ширина — от 16 мм) бывают обрезные, полуобрезные и необрезные. Необрезные получаются путем распиливания гряды или бревна по волокнам (т.е. продольно). Доска необрезная, ширина по доске может быть разной, а края у них острые.У полуобрезных досок часть кромки не распиливается, и часто один ее конец оказывается уже другим. Необрезанная часть полуобрезной доски может быть покрыта остатками коры и называется «прикус». Обрезные доски получаются при предварительной распилке бревен или бревен с двух сторон, так что при дальнейшем распиловке получаются чистые доски одинаковой ширины без «обзола». Доска обрезная сохнет быстрее, чем необрезная, а доска обрезная — еще быстрее. А еще доски толщиной 20-30 мм называются тесосами, доски толщиной 20 мм — «двадцатью», 25-миллиметровые — «дюймовыми», а 30-миллиметровые — «тридцатью».

Пиломатериалы обрезные и необрезные

Выбор того или иного пиломатериала зависит от целей и задач нашего строительства.

Часто в выборе пиломатериалов мы также руководствуемся таким фактором, как невысокая цена, и в итоге получаем пиломатериалы неудовлетворительного качества. Именно поэтому большое внимание следует уделить соотношению качества пиломатериала и его цены.

Какую доску предпочесть, обрезную или необрезную?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно разобраться, чем, по сути, отличается обрезная доска от необрезной.Общую информацию по этой теме вы найдете в статье на нашем сайте «Пиломатериалы хвойных обрезных и необрезных». А в этой статье мы рассмотрим более подробно обрезной и необрезной материал.

Если вы решили купить пиломатериал необрезной

Посудомоечное изделие называется обрезным изделием, края которого частично или не обрезаны с обеих сторон. Иногда такие кромки еще называют стреловидностью. Укус тупой и острый.

Как правило, пиломатериалы необрезные чаще всего используются для устройства перекрытий и площадок, направляющих фундаментов, обрешетки конструкций и элементов других несущих конструкций.

Кстати, при наличии простейшего деревообрабатывающего станка и определенных навыков всегда можно сэкономить, не тратя много времени на обработку необрезной доски, превратив тем самым ее в доску обрезную.

Пиломатериалы также делятся на обрезные и необрезные. Необрезной пиломатериал бывает двухгранным и трехгранным. Такой брус в дальнейшем можно обрабатывать и его используют для несущих конструкций, балок перекрытия.

На что в первую очередь следует обратить внимание при покупке необрезного пиломатериала?

В первую очередь обратите внимание на дефекты древесины.Среди них, в первую очередь, следует назвать гнили и сучки, грибковые поражения. Кстати, такие дефекты присущи не только необрезному материалу. Обязательно обратите внимание на наличие и количество обзола.

Часто бывает, что на одном краю доски его количество в пределах нормы, а на другом — слишком важно. Убедитесь во время отбора, что на обследовании нет остатков коры. Кора обладает свойством гигроскопичности и способна накапливать влагу.А влага в будущем спровоцирует развитие грибковых заболеваний.

Если вы решили купить пиломатериал обрезной

Купить пиломатериал обрезной , по сути, ничем не отличается от покупки необрезного материала. Другими словами, стоит обратить внимание на те же аспекты, что и при выборе необрезного бруса.

Качественный пиломатериал должен иметь форму правильного прямоугольника, для этого все кромки должны быть геометрически точно распилены. Хороший обрезной пиломатериал не должен иметь кривизны во всех плоскостях по всей длине.При покупке обрезного пиломатериала внимательно осмотрите его на предмет следующих дефектов:

• Основание пиломатериала поперек желоба
• Деформация пиломатериала продольно к торцу
• Деформация пиломатериала продольная по кромке
• Скручивание

Эти дефекты спровоцированы неправильной технологией обработки, а также нарушением технологии распила. Выявить такие дефекты довольно просто. Достаточно посмотреть на заготовку невооруженным глазом под определенным углом.Осмотрев доски по всей длине, также можно оценить качество обработки торцов.

Обязательно обратите внимание на влажность приобретаемого пиломатериала. Дело в том, что пиломатериал при высыхании начинает деформироваться, меняет свою геометрию. Бревна перед рубкой необходимо просушить в естественных условиях до показателей влажности 18-24%.

Наша компания занимается производством и продажей обрезного пиломатериала. Вы можете в любой момент связаться с нами через форму обратной связи или по телефону

Сейчас на рынке представлено огромное количество стройматериалов, в которых легко запутаться.Одна из самых универсальных — это доска. Но даже он может быть самым разным как по размеру, так и по назначению и происхождению. Мы подготовили для вас статью, которая ответит на ваши вопросы, что такое доска и где она используется.

Доска — это строительный материал, который изготавливают из бруса или бревен путем их продольной резки. Толщина стандартных досок не превышает 10 см, хотя есть доски двойной толщины.

Технология изготовления плат

Процесс изготовления досок довольно прост.В зависимости от характеристик кроя выделяют 3 вида продукции:

• распиловка бревна «сломалась» — с помощью ленточной пилы, пилорамы, многопильного станка бревно за один подход распиливается на несколько досок. Полученные доски называют необрезными.
• распиловка бревна «с бруса» — в этом случае в итоге получается два изделия. При первом монтаже с боков отрезается несколько боковых досок. Из оставшегося стержневого бруса для второго подхода распилом получают боковые необрезные доски и обрезные.
• распиловка на фрезерно-пильном станке — благодаря этой технологии можно сразу получить обрезные доски за один подход.

При необходимости необрезные доски можно превратить в обрезные. Для этого первую нужно обработать с помощью циркулярной пилы, отрезного однопильного или многопильного станка.

Виды досок и их применение

Платы бывают следующих типов:

• необрезной;
• обрезной;
• вагонка;
• планка.

Доска необрезная

Доска необрезная — это пиломатериалы, которые получают в результате первичной обработки древесины. Его края не распилены или имеют загиб (дефект кромки) в количестве, неприемлемом для обрезной доски. Для этого вида досок характерно наличие корочки на краевой части. Стандартная толщина таких досок — 2,5, 4, 5 см, а длина — 6 м. Доска необрезная — самая бюджетная, но неэстетичная. Поэтому их используют для строительных лесов, облицовки, обрешетки кровли, элементов несущих конструкций, полов и черновых полов.

Доска обрезная

обрезная доска — это доска с разрезом в виде прямоугольника, который полностью распилен по краям. Серфинг разрешен в небольшом количестве, что регулируется стандартами качества. Для изготовления обрезной доски могут использоваться различные породы деревьев. В зависимости от размера, породы древесины, чистоты обработки доски обрезные делятся на несколько разновидностей. Параметры этих показателей прописаны в ГОСТ 8486-86. Стоимость доски зависит от ее сорта.

Доска обрезная может быть как стандартных размеров (2,5, 4, 5 см х 6 м), так и изготовлена ​​по индивидуальному заказу. Область применения таких досок зависит от их разновидности. Доска обрезная низшие сорта используется для тех же целей, что и необрезная. Лучшие разновидности используются для внутренней и внешней отделки построек, при строительстве деревянных домов. И самые высокие требования предъявляются к плитам, которые идут в производство мебели.

Подкладка

Футеровка — это строганая доска, имеющая единый профиль, пазы и шпунт, что позволяет им соединяться в одной плоскости.Технология производства этого вида досок несколько отличается от стандартной наличием еще одного этапа: на фрезерном станке выполняется шпунт, паз и закругление лицевой стороны. Стандартные параметры вагонки — толщина 1,2 — 2,5 см, ширина — до 15 см, длина — до 6 м. В соответствии с ГОСТ 2695-83 различают три типа футеровки: A, B, C. Если этот материал соответствует требованиям международного стандарта DIN 68-126, то такую ​​футеровку называют «футеровкой».

В зависимости от особенностей формы различают следующие виды вагонки:

• Панель вагонка — имитирует строганную стенку. Его преимущество перед древесиной заключается в безупречной поверхности и предотвращении растрескивания;
Блок-хаус
• — имитирует сруб из бревна. В этом случае лицевая сторона вагонки имеет выпуклую форму;
• американский — имитирует укладку внахлест. Такая вагонка хорошо защитит стену от воздействия окружающей среды, что делает ее популярным материалом для внешней отделки.

Вагонка применяется как декоративный материал для внутренней и внешней отделки. Для внутреннего использования его влажность должна соответствовать 8-12%, а для наружного — 10-14%. Благодаря наличию системы сцепления при ее правильной установке отсутствуют зазоры, и создается видимость целостности конструкции.

Рейка

Если говорить о доске пола, то это доска, которая используется для настила пола. В отличие от других видов плит, он должен выдерживать механические нагрузки, перепады температур и влажность.Толщина доски лежит в пределах 2,2-4 см, ширина — 8-13,5 см, длина — 4-6 м. Из древесных пород чаще всего используются хвойные (ель, сосна, лиственница), реже лиственные (ясень, дуб, бук). Если на паркетной доске имеется паз, то она называется бороздчатой. Пол из таких досок без перепада высот, ровный.

Если вас интересуют другие понятия с буквой «D», вы можете узнать о них в разделе.

Информацию о других материалах для ремонта и строительства зданий можно найти в разделе.

Большинство людей понимают разницу. Доска обрезная из необрезной, но очень часто приходят покупатели, которые никогда не задумывались об этом.
Доска обрезная то же доска без коры по краям, т.е. обрезная (отсюда, кстати, название «обрезная»). Доска обрезная может достигать 1 метра в ширину, длина в принципе может быть любой (в разумных пределах, конечно), но чаще всего доска обрезная имеет длину от 2 до 8 метров.

Доска обрезная хорошего качества практически без дефектов, а именно сучков, трещин, всевозможных дырок и т. Д.Согласно ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортировка» существует несколько разновидностей доски обрезной. №
Определяются по размеру доски обрезной (толщина и ширина).

Эти параметры обрезной доски проштампованы в конце. Так, по ГОСТу обрезная доска не должна быть толщиной более 1100 мм, а ширина доски должна быть в 2-3 раза больше толщины. Но, несмотря на желание этого заказчика, для нас это закон, поэтому мы готовы произвести необходимое количество обрезной доски по вашим индивидуальным размерам.

Доска обрезная — доска без дальнейшей обработки. Если обрезная доска обрабатывается, то это еще один вид пиломатериалов — строганная доска. Исходя из поставленных перед вами целей, следует выбирать обрезную доску определенного сорта. Каждый сорт обрезной доски характеризуется следующими параметрами: влагостойкость, прочность, устойчивость к внешним воздействиям и другие. Доска обрезная по удобству использования практически не имеет конкурентов. А конструкции из этого пилометрия могут прослужить вам более ста лет !!!

Доска обрезная может применяться в огромном количестве различных строительных работ. Это может быть как кровля, так и обрешетка стен, в коттеджах и дачных домах выполняют первичную подшивку потолков. Обрезная доска при укладке полов очень популярна. Кроме того, его используют при изготовлении каркасов перегородок, для обшивки балконов и т. Д. Доска обрезная чрезвычайно популярна при изготовлении офисной и домашней мебели, во дворах часто строят различные постройки (гаражи, бани, сауны, навесы) , так далее.).
Доска обрезная подойдет тем из вас, кто заботится о своем здоровье, так как экологически чистые и красивые полы только положительно повлияют на этот фактор.Для некоторых второстепенных работ в основном используются обрезные доски очень высокого качества.

Дерево, из которого изготовлено Доска обрезная — сосна, ель — имеет отличную прочность, следовательно, доска обрезная еще и очень прочная. Поэтому его используют как строительный материал для облицовки домов снаружи. А иногда даже этот материал находит свое применение при возведении строительных конструкций. Как я уже упоминал, для отделки лучше использовать еловую обрезную доску, которая более восприимчива к влаге, чем сосна, но имеет лучшую теплоизоляцию и декоративные качества.
Если доска обрезная Если она сделана из ценных пород дерева, то используется на мебельных фабриках и для внутренней отделки.

Дерево использовалось в строительстве на протяжении многих веков. Популярность изделий из него не меняется. Меняются только технологии обработки — и это несущественно. Вместо ручного пиления используются электрические пилы, но большая часть работы по дереву по-прежнему выполняется вручную.

Еще наши предки использовали при строительстве пиломатериалы — доски.Современные технологии позволили сделать их более равномерными, разработать определенную классификацию. При первоначальном распиле бревна получается необрезная доска. Его название (с технической точки зрения) предполагает наличие остатков коры на боковых частях. Доска необрезная — основной продукт обработки древесины. Его можно использовать как для черновой обработки, так и для дальнейшей обработки.

Доска необрезная различается по маркам:

В зависимости от разновидности меняется и цена. Куб необрезной доски 2-го сорта стоит значительно дешевле полноценного материала.Чтобы выбрать качественный материал, нужно знать, на что обращать внимание. Материал не должен быть деформирован: его форма не может напоминать дугу, иметь перекрученность или округлость. Подобное явление происходит при неправильном хранении и обработке древесины. Необрезные доски не должны иметь сколов и выбоин. Это затруднит дальнейшую его обработку, может ухудшить внешний вид изделия.

Обратите внимание на количество узлов. Они сгибают волокна, со временем изгибая и картон, и изделия из него.Чем меньше сучков, тем лучше качество доски. Не должно быть на поверхности глубоких трещин. Это может сократить срок службы материала.

При заказе следует знать толщину, ширину и длину необходимого пиломатериала. Обычная толщина необрезной доски — 25, 30, 40, 50 мм, но при необходимости других параметров возможно индивидуальное изготовление. Ширина доски обычно нормируется и составляет 150 мм, но здесь возможны особые параметры. Есть еще некалиброванные платы.У них достаточно широкий набор параметров. Например, в одной партии могут быть доски шириной 120 и 150 мм. Длина любого типа материала обычно составляет от 4 до 6 метров. От всех этих параметров и зависит и цена.

Пиломатериалы, используемые для строительства, чаще всего изготавливаются из хвойных пород. Это связано с их хорошими характеристиками и относительно невысокой ценой. Для украшения также используют лиственные деревья. Эти изделия уже дороже: древесина встречается реже и обрабатывается, как правило, тяжелее.Доска необрезная — не исключение. Цена за куб соснового материала намного ниже, чем у такой же доски, но из липы.

(PDF) Системы машинного зрения для обработки пиломатериалов и бревен твердых пород

Араман и др .:

Машинное зрение для обработки пиломатериалов и бревен

диссертация, Политехнический институт Вирджинии и Государственный университет

, Блэксбург, Вирджиния.

Буш, Р. Дж., С. А. Синклер, П. А. Араман. 1990. Подберите

своих пиломатериалов лиственных пород к текущим потребностям рынка.

Южный лесоруб 251 (7): 24-25.

Буш, Р. Дж., С. А. Синклер, П. А. Араман. 1990.

Соответствие вашего пиломатериала лиственных пород потребностям рынка.

Southern Lumberman 25 1 (8): 24-27.

Чо, Т. Х. 1991. Основанная на знаниях система машинного зрения

для автоматизированного промышленного контроля полотна. Кандидат наук.

диссертация, Политехнический институт штата Вирджиния и государственный университет

, Блэксбург, Вирджиния.

Чо, Т. Х., Р. В. Коннорс и П.А. Араман. 1990. Система компьютерного зрения

для анализа изображений грубой древесины твердых пород

. Страницы 726-728 в: Proceedings,

10-я Международная конференция по распознаванию образов

16-21 июня 1990 г., Атлантик-Сити, Нью-Джерси.

Чо, Т. Х., Р. В. Коннорс и П. А. Араман. 1991. Сравнение

основанных на правилах, k-ближайшего соседа и

нейронных сетевых классификаторов для автоматизированной промышленной инспекции

. Страницы 202-209 в: Proceedings, IEEE / ACM In-

, международная конференция по разработке и управлению программами экспертных систем

, 30 сентября — 2 октября,

1991, Вашингтон, округ Колумбия.С.

Коннерс Р. У., Т. Х. Чо и П. А. Араман. 1989.

Автоматическая сортировка необработанных пиломатериалов лиственных пород. Страницы

XVI-1-15 в: Proceedings, 3-я Международная конференция —

ence по технологиям сканирования в лесопилке,

5-6 октября 1989 г., Сан-Франциско, Калифорния.

Харлесс, Т. Э. Г., Ф. Г. Вагнер, П. Х. Стил, Ф. В. Тейлор,

В. Ядама и К. В. Макмиллин. 1991. Методика

для обнаружения дефектов в бревнах лиственных пород и определения их влияния на добычу древесины на выход древесины.Лес

Журнал продуктов 41 (4): 25-30.

Кенуэй, Д. Дж. 1991. Машина на базе суперкомпьютера.

Система визуальной сортировки и оптимизатор обрезки для пиломатериалов диаметром

. Страницы 53-66 в: Proceedings, FPRS

Ежегодное собрание Юго-Восточной секции, T. Faust, edi-

tor. 31 октября 1990 года, Афины, Грузия.

Клинкачорн П., Дж. П. Франклин, К. В. Макмиллин, Р. В.

Комерс и Х. А. Хубер. 1988. Автомат

сортировка пиломатериалов лиственных пород.Журнал лесных товаров

38 (3): 67-69.

Кослин, С. М., и С. П. Шварц. 1978. Визуальный образ как

пространственных представлений в активной памяти. Страницы 223-

241 в: Системы компьютерного зрения, А. Р. Хансон и

Э. М. Райзман, редакторы. Academic Press, Нью-Йорк.

Национальная ассоциация лесных товаров. 1991. Statistical

Round-up Quarterly Statistical Supplement, август

1991, Вашингтон, округ Колумбия

Regalado, C.1991. Оптимизация обрезно-обрезных работ

пиломатериалов из красного дуба. РС. диссертация, Вирджиния

Политехнический институт и государственный университет, Блэксбург,

Вирджиния.

Регаладо, К., Д. Э. Клайн и П. А. Араман. 1992. Стоимость

информации о дефектах для автоматизированных систем обрезки и обрезки —

мер. Журнал лесных товаров 4 (3): 29-34.

Шимани Р. и К. А. Макдональд, 1981. Обнаружение дефектов

в пиломатериалах: Современное состояние.Журнал лесных товаров

31 (1 1): 34-44.

Танимото С. Л. 1987. Элементы искусственного интеллекта.

Computer Science Press, Роквилл, Мэриленд.

Чжу Д., Р. В. Коннерс и П. А. Араман. 1991a. CT

Обработка последовательности изображений для распознавания дефектов древесины-

ция. Страницы 75-79 в: Proceedings, 23rd Southeast

Symposium on Systems Theory, March 1991, Co-

lumbia, South Carolina.

Чжу Д., Р. В.Коннерс, Д. Л. Шмольдт и П. А.

Araman. 1991b. Обработка КТ изображений древесины твердых пород

Проверка бревен: система распознавания на основе правил. Страницы

173-178 в: Proceedings, IEEE International Confer-

ence on Systems, Man, and Cybernetics, October

1991, Charlottesville, Virginia.

Чжу Д., Р. В. Коннерс, Ф. М. Лэмб, Д. Л. Шмольдт, П.

А. Араман. 1991c. Система технического зрения для обнаружения и

определения внутренних дефектов бревна с помощью компьютерной томографии.

Страницы 1-13 в: Труды 4-й Международной конференции

ence по технологиям сканирования в лесопилении.

28-30 октября 1991 г., Сан-Франциско, Калифорния.

Филип А. Араман — руководитель проекта экспериментальной станции Southeast-

ern в Центре Brooks Forest Products

и старший научный сотрудник Технологического института Вирджинии. Он

имеет дипломы Колледжа Пола Смита (лесоводство), Северного

Государственного университета Каролины (технология древесины) и Технологического института Вирджинии

(лесные товары).У Araman есть исследовательская миссия, направленная на повышение конкурентоспособности США

путем разработки автоматизированных технологий первичной обработки древесины твердых пород

и разработки новых или улучшенных продуктов из древесных пиломатериалов низкого и

средних сортов и неселективных пород.

Он имеет большой опыт в международной торговле

изделий из древесины твердых пород и в переработке древесины твердых пород

в мебель и корпусные изделия.

Дэниел Л.Шмольдт — специалист по исследованию лесных товаров —

, нолог на Юго-восточной лесной экспериментальной станции

в Технологическом институте Вирджинии. Он получил степени по математике,

информатике и лесной биометрии в университете

Висконсин-Мэдисон. До прихода в Технологический институт штата Вирджиния,

, он работал лесничим в проекте по планированию и экономике управления пожарами

и в проекте атмосферных отложений

на станции Pacific Southwest Research

.Его текущие обязанности включают исследования и

разработку автоматизированных производственных систем

Vol. 6, No. 2, 1992

25

Доски березовые необрезные по цене 400,00 долл. США / м3

Цена: 400,00 м3
Качество: A / A, A / B, B / B, B / C, A / B / C (смешанный)
Минимальный заказ: 20 м3
Породы: БЕРЕЗА
Влажность: 8-12%, 14-19%, 20% и более
Обработка: антисептик (Sinesto B)
Морской порт: Клайпеда Литва
Страна происхождения товара: Литва
Условия доставки: EXW, FCA, DAP, FOB, CIF
Соглашения: Долгосрочные, краткосрочные контракты
Размеры: оптовые партии размером от 0 толщины. 78 — 3,93 дюйма (20 мм — 100 мм), ширина 1,96 — 7,89 дюйма (50 мм — 200 мм), длина от 39 дюймов до 19,6 футов (1000 — 6000 мм).

ДРЕВЕСИНА БЕРЕЗОВОЙ ОБРЕЗНОЙ — Доски одинарной обрезки получают путем продольной резки бревна в одном направлении, так что края доски имеют волнистую форму и содержат кору. Наша компания может предложить однопроходные доски по Вашим требованиям. Также можем предложить березовую доску однопроходную, сушеную и естественной влажности.

Нажмите кнопку «Связаться с продавцом» ниже, чтобы запросить коммерческое предложение.

ЗАО «Baltgrupė» (BWP) — предприятие с литовским капиталом, расположенное в Вильнюсе. Основным видом деятельности компании является оптовая продажа пиломатериалов, строганых, клееных пиломатериалов и изделий из них. Вся наша продукция сертифицирована в соответствии со стандартом FSC®. Мы — современная и динамичная команда профессионалов с четким планом долгосрочного развития и устойчивого роста наших групп операций. Так как страны Балтии и Западная Европа являются нашим основным рынком сбыта, здесь мы постоянно расширяем базу клиентов и партнеров.Основными клиентами нашей компании являются строительные, сбытовые, мебельные и другие предприятия деревообрабатывающей промышленности.

В нашей компании работают квалифицированные специалисты, которые ежедневно обеспечивают качество товаров и бесперебойную поставку. Цель нашей команды — предложить лучшее соотношение цены и качества на рынке. Мы делаем ставку на долгосрочное сотрудничество, поэтому умеем адаптироваться к потребностям наших партнеров, а при возникновении трудностей решаем их быстро и эффективно. Мы убеждены, что особое внимание к взаимодействию с клиентами способствует укреплению взаимного доверия, без которого мы не можем представить себе стабильные рабочие отношения.

необрезных досок из дуба | Андригетти Легнами

Дуб необрезной / Категория I / II

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

I — 40% / II — 60%

ПЕРВЫЙ: Обе стороны практически без дефектов, есть несколько здоровых узлов диаметром до 20 мм. Допускаются узлы с одной стороны.Скручивания, изгибы, трещины и наличие сердечек не допускаются, при этом цвет должен быть четким и ровным.

ВТОРОЙ: Одна чистая сторона, а другая может содержать здоровые сучки диаметром до 30 мм на погонный метр. Допускается скручивание или изгиб шириной 160 мм и более для обрезанных и 140 мм и более для полуобрезанных.

• Материал без коры.
• Если не указано иное, упаковки будут представлены как «органные трубы».

Дуб необрезной / Категория I / III

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

I — 30% / II — 40% / III — 30%

ТРЕТИЙ: Примерно 50% распиленной поверхности без дефектов, здоровые сучки до 30 мм в диаметре разрешены с обеих сторон, без слишком большого количества ограничений и узлов средней протяженности (на всю доску 3 здоровых сучка по 40 мм). Диаметром 50 мм или здоровый узел диаметром до 70 мм, вместе с ненадежным узлом до 30 мм).Сердце может присутствовать, если оно полностью уменьшено, с небольшими искривлениями и трещинами, светлыми по цвету и без допускаемых дефектов.

• Материал без коры.
• Если не указано иное, упаковки будут расположены как «органные трубы».

Дуб необрезной / Категория I / IV

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

I — 20% / II — 20% / III — 30% — IV — 30%

ЧЕТВЕРТАЯ: На одной стороне допускаются здоровые, неплотные или пересекающиеся сучки диаметром до 30 мм. С другой стороны допускается наличие колючек и рыхлых сучков, сердечек и заболони. В принципе, такие дефекты не должны покрывать более 10% всей платы. На основе этих дефектов производится уменьшение длины или ширины.

• Материал без коры.
• Если не указано иное, упаковки будут расположены как «органные трубы».

Дуб не обрезной / Категория РУСТИК

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

I — 20% / II — 20% / III — 30% — IV — 30%

Нет ограничения на количество узлов для обеих сторон — будь то пересекающиеся, шипованные или свободные — также допускается наличие червей и трещин.

Допускаются небольшие изгибы, трещины и изменение цвета. Не допускаются тряски кольца и присутствие насекомых.

• Материал без коры.
• Если не указано иное, упаковки будут расположены как «органные трубы».

пилорама BARS-DG

BARS-DG реализует принцип горизонтального распила.Предназначен для распиловки бревна на обрезную и необрезную доску, брус или двухгранный брус.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок предназначен для эксплуатации на деревообрабатывающих и строительных предприятиях для распиловки бревна на брус, шпалы, обрезные и необрезные доски.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BARS-DG может использоваться как самостоятельная производственная единица, как первая обрабатывающая машина для производства пиломатериалов для распиловки многопильными пилами, а также как вторичная обрабатывающая установка для резки бруса на доски.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Бревно закреплено на стационарной стойке машины. Мост движется по направляющим стенда. На мосту установлена ​​опора, внутри которой закреплены два электродвигателя с пильными полотнами в горизонтальной плоскости.

Скорость движения моста плавно регулируется в зависимости от нагрузки. Электродвигатели с полотнами циркулярной пилы перемещаются вверх и вниз с помощью вертикальных направляющих винтов по направляющим рельсам моста.

Если на станке установлены пильные полотна диаметром 600 мм, можно распиливать бревна диаметром до 360 мм без перекоса бревна или до 510 мм в диаметре при перекосе.

Управление машиной осуществляется оператором с панели дистанционного управления с минимальным количеством ручных операций.

Бревно выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, зажимается и наклоняется с помощью гидравлических устройств.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Максимальная ширина доски 350 мм
• Высокая производительность
• Превосходное качество поверхности пиломатериалов
• Высокая точность резки с допуском ± 0.

  No related posts.