Пошаговая инструкция кладки печки: Детальная порядовка печи-камина с хлебной камерой

Детальная порядовка печи-камина с хлебной камерой

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

• 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
• 2 — Вязальная проволока
• 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
• 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
• 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
• 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
• 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
• 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Как правильно ложатся печку из кирпича. Как сложить печь своими руками чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину на сутки замачивают в холодной воде.
• Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
• Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

Кладка печей. Кладка кирпичных печей своими руками

Швы в печной кладке

При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой (21)
поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку
раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный
кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую

грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только
споласкивают водой.

Швы   в   печной   кладке   выполняют разными способами.
Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не
заполняют раствором на глубину 5… 10 мм. При оштукатуривании раствор
затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором
и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка
называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать
более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают
выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент — расшивку, который
изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую
обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что   выдавленный  
раствор   срезают   в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по
раствору   ( 22).

Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме
на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.

На рисунке 23 показаны основные части кирпича. Кирпич
кладут плашмя в полкирпича или вплашку на ребро в четверть кирпича и 
стоймя   ( 24).

Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут
выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича,

тонкой — в четверть кирпича или на ребро (25, а). Самая распространенная
кладка плашмя или вплашку (25, б). Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок,
укладываемых на ребро (25, в). Кладку в три четверти кирпича выполняют в
полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро (25, г).

Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок
на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5…6 см выше другого (25,
д).

При закладке первого ряда печи форму и размеры ее
проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам
кладки (26). Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на

растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд
обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом
с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по
диагоналям (27). Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают
много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены
направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают
строго вертикально.

Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом
последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с
верхом ящика.

Конструкции печей

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.

Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала «на сухую». Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.

Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Виды клеящих составов и растворов для облицовки печей

Облицовочный клей может быть однокомпонентным – для кладки плитки без разделки швов, и двухкомпонентным – соответственно для кладки с разделкой швов. По свойствам клеи делят на жаростойкие и термостойкие.

Термином «термостойкие» характеризуют составы, способные выдерживать тепловые циклы с колебанием температуры не меньше, чем 150⁰С. жаростойкими называют только составы, способные выдерживать длительные нагревы в 500⁰С. Для печной облицовки применяются исключительно жаростойкие клеевые составы, для каминов приемлемы термостойкие клеи.

Для облицовок каминов проверены практикой составы отечественного производства – Момент-Кристалл, Ветонит Вебер, Плитонит СуперКамин и другие. Из узнаваемых импортных брендов – Церезит-СМ. Для декоративного камина, который топится только периодически, данные составы вполне подходят, но для печей необходимы жаростойкие составы. Например, двухкомпонентный состав К-77 с одноименной грунтовкой, имеющий высокую несущую способность. Полное отвердение состава наступает через три – четыре недели, и разгонную топку недопустимо делать до истечения срока твердения клея. Когда данный облицовочный состав набирает прочность, температура в помещении должна быть в пределах 18-28⁰С. Имеются специальные составы для терракоты и майолики. Жаростойких и термостойких составов рынок предлагает достаточно много, и следует внимательно изучать область применения и следовать рекомендациям, указанным на упаковке.

Возможно укладывать плитку и на глиняные растворы с наполнителями из кварцевого песка или опилок

При использовании глин важно правильно подобрать пропорцию в зависимости от жирности глин, чтобы раствор был достаточно пластичен, но впоследствии не растрескивался. Пропорции наполнитель/глина для жирных глин 4:1, для нормальных 3:1, для тощих 2,5:1

Кроме наполнителей, в глиняные растворы добавляют шамотные порошки – для повышения устойчивости к высокой температуре и перепадам, особенно это оправдано в случае угольной печи. Некоторые мастера делают в раствор солевые добавки – до одного стакана поваренной соли на ведро воды. Соль удерживает в растворной смеси воду, и риск появления трещин меньше. Обычное отношение глины и воды в растворе 4:1, но подбор ведется опытным путем и также зависит от жирности применяемых глин. Один из рецептов, который считают классическим, включает цемент. Одна часть глины, три части песка, одна часть мела и одна часть цемента. Количество воды подбирается по виду глины. Данный состав дает не только хорошее сцепление с кирпичом и плиткой, но и более высокую прочность по сравнению с глиняным раствором.

Виды печей

В настоящее время самыми востребованными вариантами являются отопительно-варочные печи, предназначенные для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция такой печи может иметь варочную панель или полноценный духовой шкаф.

Отопительная печь, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет более простую конструкцию и возводится в более короткие сроки. Денежные затраты на укладку такой печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Конфигурации каминов могут быть разнообразны — от самых простых до сложнейших дизайнерских разработок. Как правило, высокая стоимость каминов обусловливается использованием большого количества дорогих отделочных материалов.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
• Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Виды раскладки плиток могут быть разными

1. Вертикальные швы совпадают. Такая раскладка – для плиток одного размера. Если монтируются плитки прямоугольной формы, то раскладка может быть и вертикальной, и горизонтальной, при этом можно выкладывать цветные контрастные зоны и вставлять панно – выглядит линейно и аккуратно
2. Перевязка, или смещение по вертикальным швам. Используют на сложных геометрически участках, чтобы не бросались в глаза подрезанные фрагменты
3. По диагонали. Художественная и сложная раскладка, позволяющая выполнять редкие рисунки. Очень оригинальная, но плитки потребуется больше примерно на 10-15%, очень много подрезки и отходов
4. Плитки разного размера раскладывают клетками, ковром, с выделением фрагментов и контрастных зон, возможны панно и декоративные элементы

Набор инструментов для выполнения печных облицовок стандартный

• Для резки и подгонки – плиткорез или болгарка
• Для рихтовки плиток – молотки с резиновым бойком
• Для сверления – дрель
• Растворы смешиваются строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком
• Резиновые и зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов
• Для контроля вертикальности и горизонтальности облицовки – отвес и строительный уровень. Более удобны реечные уровни с пузырьковыми ампулами не только по длинным сторонам, но и торцевыми

Расходные материалы – дюбели или скобы, крестики для плиток (крестики из пластика удаляются из швов обязательно), специальные затирочные составы для печных облицовок на минеральной или силиконовой основе, рассчитанные на высокие температуры.

Сетки для печной облицовки применяют только металлические, стекловолоконные недопустимы. Причина – сетка распределяет не только механическое воздействие, но и тепловое. Поэтому применяется армирующая проволочная металлическая сетка с ячейкой 25*25 мм – 50*50 мм и сечением стали 1,2-2 мм. Для стандартного слоя клея или грунтовки в 3 мм это оптимально. Но даже если толщины нанесения клея по инструкции больше – 4 или 5 мм, использовать сетки из проволоки толще 2 мм не рекомендуется, поскольку линейное расширение стали значительно, а это создает опасность, что при нагревании печи плиточная облицовка может начать отслаиваться.

Технология монтажа плиток отличается

1. С разделкой швов – извлечение раствора из кладочных швов на глубину около сантиметра
2. Без разделки швов

Облицовка по методу разделки швов считается наилучшей – в кирпичи кладки не вводятся металлические элементы, метизы и дюбели, которые дают риск растрескивания кирпича при тепловом расширении, ведь стенки печи могут нагреваться более чем на +500⁰С. Крепится сетка только тонкими скобами. Кроме того, при облицовке по разделанным швам механические воздействия на тело печи будут минимизированы. Но трудозатраты на данный способ – наоборот, максимальные.

Опасно в процессе выбивания раствора из швов получить трещины на кладке, особенно в случаях, когда печь много раз протапливали и растворные швы спеклись до каменного состояния. Аккуратно разделать швы на глубину 8-10 мм — работа непростая и кропотливая и требует внимания и опыта.

Последовательность разделки швов:

1. Сперва немного размягчают растворные швы водой, без сильной пропитки – накладывают на стены печи влажную ткань (ветошь, мешковину) и выдерживают такую «примочку» час – два.
2. Выбивают раствор из шва узким зубилом (называется – крейцмейсель), которое применяется для прорезки паза. Молотком ударяют легко, силу не применяют.
3. Когда размягченные слои заканчиваются, делают новые «примочки» и повторяют весь процесс, пока шов не будет освобожден минимум на 8 мм, а лучше на 1 см.
4. Убирают все осколки и крошки извлеченного раствора, обеспыливают поверхности
5. Наносят на поверхность кладки первый слой грунта. При облицовке с разделкой швов применяют двухкомпонентный клеящий состав, и первым наносят компонент-грунтовку, с полным заполнением швов. Толщина нанесения зависит от применяемого состава и выполняется согласно руководства к применению или инструкции
6. Далее монтируют сетку по влажному пластичному грунту, причем в темпе, пока грунт не схватился. По этой причине всю печку сразу грунтом не покрывают, а работают захватками по 1-2 м2.

Крепление сетки по разделанным швам:

1. Как только на первую захватку площадью около 1-1,6 м2 нанесен грунт, в него вжимают сетку и делают временную фиксацию в предварительно засверленные отверстия, используя для этого дюбели с гильзами из пластика – три дюбеля вверху и три снизу. Загоняют дюбели не в шов, а в кирпич – это обязательное требование. Отверстия в кирпичах должны быть меньше, чем длина гильз, для того, чтобы их края выступали из отверстий и их можно было извлечь плоскогубцами.
2. После прихватки сетки устанавливают постоянный крепеж – проволочные скобы, втыкая их в заполненные грунтом швы с интервалом 25-30 см, через два-три ряда кирпичной кладки.
3. После затвердевания грунта удаляют дюбели и заполняют грунтом остающиеся от них отверстия в кирпиче.
4. Затем нужно выждать, когда грунт высохнет весь, включая отверстия – за это время слой, в котором вдавлена сетка, будет иметь необходимую прочность для дальнейшей работы.

Когда сетку крепят по кладке без разделки швов, то крепление возможно только на стальных дюбелях. Пластик для наружных стен печи неприменим, поскольку от нагрева расплавится. Кроме того, метизы создают риски растрескивания кирпичной кладки по причине значительной разницы теплового линейного расширения металла по сравнению с кирпичом.

Монтаж плитки

Подготовка поверхности стандартная – если печь имеет старую штукатурку или отделку, ее сбивают зубилом и очищают металлическими щетками, а затем обеспыливают.
Затем выполняют расшивку швов – если решено монтировать плитку по сетке с расшивкой
Готовят по инструкции клеевой состав. Всыпают сухие смеси в воду, порционно, при постоянном размешивании. Скорость дрели или миксера регулируют так, чтобы клей не вспенивался, воздух в структуре не нужен. Выдерживают клей столько минут, сколько указано в инструкции по приготовлению – обычно до 15 минут.
Начинают облицовку снизу. Наносят клей или грунтовку (в случае, если выполняют облицовку по расшивке) для четырех плиток по горизонтали. Закрепляют армирующую сетку. По разделанным швам – на проволочных скобах, без разделки – на дюбелях.
Клей наносят зубцовым шпателем, прижимают первую плитку и слегка вращают ее для плотного закрепления. Крестики применяют для калибровки швов, но не все мастера рекомендуют крестики, а некоторые дизайны предполагают иллюзию неровности швов – для имитации старинной кладки.
Выверяют горизонтальность плитки с помощью уровня, затем вертикаль. Первый ряд самый ответственный

Отклонения выправляют осторожно, сдвигая плитку легкими ударами резиновым молотком. Швы для разных видов плиток могут быть от 8 до 12 мм, кроме клинкерных, тепловое расширение которых настолько незначительно, что позволяет аккуратный шов всего в 3 мм

Все плитки первой захватки выверяют уровнем и отвесом.
Первые три ряда плиток после укладки следует оставить до схватывания клеевого состава. Пластичный клей может не удержать тяжелые плитки, и отделка сползет от собственного веса. Печные облицовки высоких скоростей не предполагают. Паузы между захватками составляют около трех часов, в зависимости от свойств примененного клея или раствора.
Для подгонки и подрезки пользуются плиткорезными машинками или болгаркой. Подрезанную плитку обычно стараются спрятать к примыканиям со стеной или в других незаметных участках.
После полного схватывания клея – через 24 часа, убирают крестики и очищают швы от наплывов клея.

Затирают швы только после полного отвердения клея, согласно инструкции к составу, в противном случае можно получить микротрещины в затирке или отклеивание плиток. Минеральную затирку делают ручным способом – шпателем, или монтажным пистолетом, если шов выполняется выпуклым. Затирки силиконовыми составами очень липкие, и возможны только с применением монтажных пистолетов.

Первая топка возможна только после полного отвердения клея, от недели до месяца, в зависимости от примененного состава.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.

Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа. Отопительно-варочная печка
Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.

Печь из кирпича для дома своими руками

Главной частью любого дома является именно очаг. Он является центральным объектом в тех домах, где не проведено централизованное отопление, ведь без него будет слишком холодно. При правильной кладке можно достичь высокого комфорта и удобства приготовления пищи. От правильного расчета и эффективности постройки будет зависеть правильный микроклимат в доме и срок её службы.

Фото кирпичных печей

В этой статье будут рассмотрены все вопросы, касательно сооружения кирпичной печи в частном доме. Есть ряд схем строительства собственного очага. Редакция сайта выбрала несколько схем постройки печи из кирпича, которая была проверена и подтверждена практикой. Надеемся, что при помощи статьи вам удастся завершить собственную печь. Для начинающих печников и владельцев различных загородных построек, от дач до вилл эта информация будет интересна для возможности контролировать работу наемных сотрудников. Все сведения опираются на требования по законодательству.

Как правильно выбрать конструкцию кирпичной печи?

Существует огромное количество вариантов кирпичной печи, которые различаются между собой, как в плане характеристик, так и сложности работы. Важно правильно выбрать конструкцию печи, чтобы обустроить подходящий агрегат из кирпича. В противном случае, будет достаточно трудно обеспечить себя комфортом.

Печь из кирпича

На текущий момент все печи из кирпича разделяют по следующим категориям:

1. По назначению.
2. По методу передвижения газов.
3. По уровню производительности (в Ваттах).
4. По периодичности топки.
5. По габаритам.

Причем, в зависимости от типа дома печь будет выбираться по ряду параметров, важных в определенных условиях. Например, в трехкомнатном доме, площадью около 200 квадратных метров нет потребности в установке громадной печи с мощностью около 100 Ватт.

Классификация печей по назначению

На текущий момент все печи, используемые на территории частных домохозяйств, разделяют на 3 категории:

1. Отопительные. Эти конструкции в доме выполняют только одну функцию: обогрев помещений. Нормой считается, что одна отопительная печь может поставлять тепло для трех комнат, а при постройке требуется проектировать с учетом возможности размещения стен печи как часть перегородок между комнатами.

Отопительная кирпичная печь

2. Отопительно-варочные. Подобный вариант печей включает варочную и генерирующую тепло поверхность. Эта категория также включает ряд кирпичных плит, которые имеют исключительно чугунную варочную поверхность.

Отопительно-варочная кирпичная печь

3. Специальные. Подобные агрегаты могут использоваться для решения определенного ряда задач. К таковым относят печи для выпечки хлеба, банные и даже кузнечные. В комплект входят конструкции для теплиц и гаражей.

Банная кирпичная печь

Наиболее распространенными представителями первой категории являются печи голландки, а также тонкостенные конструкции, которые строятся вокруг каркаса, а также изразцовые варианты. Вторая группа включает традиционные русские печи и даже конструкции с водным контуром, которые позволяют обеспечить обогрев не только в близлежащих помещениях, но и в удаленных благодаря системе трубопроводов и конвекторов. Последняя группа включает огромное количество вариантов. Однако именно из кирпича преобладают конструкции для бань. Некоторые из них могут частично изготавливаться из металла, но футеровка практически всегда полностью кирпичная. Для постройки всех кирпичных печей используется материал с высокой теплоемкостью и невысокой теплопроводностью. Подобный материал позволяет достигать высоких эксплуатационных характеристик при минимальном уровне затрат топлива. Фактически, нагреваются они несколько медленнее, чем металлические и можно сравнить с чугунными котлами, но при этом остывают не в пример дольше. Поэтому за одну закладку топлива можно обогревать дом значительно дольше. Кроме того, невысокий показатель теплопроводности повышает безопасность использования печи. В самой топке температура может превышать 600 градусов, в зависимости от используемых материалов и количество подаваемого воздуха, но наружная часть будет относительно теплой, не превышая 100 градусов. Однако металлические компоненты конструкции такой особенностью не обладают, поэтому стоит быть осторожным.

Классификация по методу движения газов

Качества материала могут быть существенно дополнены правильным выбором конструкции печи. К примеру, для повышения показателя теплоемкости предусматривается сложная форма канала и камер. По ним в процессе сжигания передвигаются продукты сгорания, прежде чем покидают конструкцию посредством дымохода. Фактически, продукты сгорания – газ легче, чем воздух, поэтому их движение можно описать следующими принципами:

1. После сгорания органического топлива газ, имеющий высокую температуру, устремляется вверх, и на пути контактирует с перекрытием печи.

Деление газов в кирпичной печи

2. После этого они начинают курсировать по сложному лабиринту из горизонтальных и вертикальных каналов, что позволяет передать температуру стенам перекрытия. Это позволяет нагревать дом.
3. В дальнейшем газообразные продукты сгорания остывают и спускаются к месту выхода в дымоход и из-за отрицательного давления покидают его.

Здесь появляется ряд особенностей, которые присущи тому или иному варианту постройки каналу открывания и закрывания газа. Так по горизонтальным проходам газообразные продукты горения остывают несколько быстрее, поскольку по ним продукты сгорания передаются медленнее, чем по вертикальным. В результате наблюдается неравномерная аккумуляция тепла, где больше всего энергии собирается в районе выхода из топки. Именно поэтому оптимальным выходом становится использование кирпичных печей с вертикальным лабиринтом для продвижения дыма. Главным их достоинством становится перемещение дыма благодаря физическим законам. Соединение также вмонтировать проще, благодаря установке ряда перемычек. Из недостатков подобной конструкции можно выделить разницу в уровне аккумуляции тепла, между различными частями. Особенно сильно это заметно при сравнении температур между каналом топки и проходом, который непосредственно впадает в дымоход. В кирпичных конструкциях с горизонтальным каналом гораздо лучше прогревается нижняя часть печи, а вверху они несколько холоднее, что будет лучше в плане санитарии. Если планируется выбор печи для постройки, стоит учитывать, что идеальная динамика движения продуктов сгорания достигается в том случае, если дым передвигается по восходящему или нисходящему направлению по вертикали. И исключительно под высоким давлением можно достигать нормального передвижения. Если длина каналов будет слишком длинной, даже при их вертикальном расположении, не является оптимумом. Если циркуляция будет слишком длительной, дым и газ слишком сильно остынет, что приведет к неравномерному прогреву и аккумуляции тепла только в одной из частей конструкции, в то время, как остальные будут не подвержены нормальной температуре. К тому же, подобная конструкция может привести к проблемам со штукатуркой. Часть подобных недостатков можно решить при использовании конструкции с колпаком. В такой группе печных изделий удается обеспечить объединение традиционных каналов в унитарную конструкцию, расположенную прямо над топочным отделением. Во время работы газ, выдвигаясь из топки посредством узкого отверстия, ударяется о верхнюю часть перекрытия печи и растекаясь в разные стороны начинает спускаться, откуда из-за разницы давления переходит в дымоход под действием тяги. Подобная схема позволяет обеспечить равномерное распределение тепла между различными узлами. Кроме того, подобные конструкции опережают печки с традиционным оборотом, поэтому колпаковые нагревательные приборы используются для обогрева крупных помещений. Вторые несколько проще в плане монтажа, поэтому строятся на дачах и небольших загородных домов, где не требуется агрегат с высокой степенью производительности.

Как правильно выбрать показатель производительности?

Главной проблемой при выборе мощности печи становится правильный расчет её мощности. Работающая в номинальном режиме работы печь способна обеспечить приблизительно такой же уровень тепла, как и потери в строении. Поэтому, правильный расчет производительности зависит от теплотехнических показателей комнаты. Для этого существуют собственные формы, записанные в Санитарных Нормах и Правилах. Но обычно просто суммируют теплопотери стен и потолка посредством тех или иных узлов, обычно через вентиляционную систему. Важным фактором является прибавление до 10% от полученного результата, чтобы обеспечить запас на случай сильных морозов. При правильном расчете теплопотерь в строении удастся узнать, какой уровень мощности требуется для нормального обеспечения теплом любого дома. Если при вычислениях показатель превысил требуемый на 15% или больше, придется выбрать другую конструкцию, поскольку излишнее тепло не способно нормально выводиться. Есть ряд номограмм, которые специально рассчитаны для выбора подходящей конструкции кирпичной печи. К примеру, если у помещения больше одной наружной стены, следует использовать другие номограммы. В таком случае важно учитывать кроме площади помещения ещё и уровень потолков, чтобы правильно вычислить объем. На представленном графике показаны данные с учетом размещения подбора мощности печи при наличии одной наружной стены у конструкции. Подобный график имеет достаточно простую схему, по горизонтали необходимо отложить точку с учетом потерь тепла в комнате, для которой ведутся вычисления. Её требуется вести по вертикали до пересечения с диагональю, в результате попадаем на точку №2. Затем от полученной точки необходимо провести горизонтальную линию, пока не будет пересечение с вертикальной осью. Точка №3 представляет собой коэффициент наружных ограждений, а затем требуется его перемножить на показатель усредненной температуры в зимнее время. Кроме того, важно при расчете учитывать и ряд других функций. Если у печи закрыты поверхности, обращены на территорию комнат, потребуется дополнительно умножить результат на ¾. В таком случае будет более точный показатель. Есть и ряд специализированных строительных калькуляторов, которые позволяет провести вычисление в автоматическом режиме.

Как правильно выбрать печь из кирпича по периодичности

С учетом показателя периодичности загрузки топлива и показателей специфики его сгорания существует несколько категорий печей:

1. С периодическим действием. Эти конструкции позволяют осуществлять топку регулярно, до нескольких раз в сутки. Главной их конструкционной особенностью являются очень толстые стены, которые обеспечивают возможность достижения температуры до 1000 градусов. Обычно для кладки используется ¾ или целый кирпич.

Кирпичная печь с периодическим действием

2. Непрерывного использования. Подобные конструкции применяются на протяжении длительного срока, поэтому не требуется формировать более толстые стены. Достаточно ¼ кирпича. Второе название конструкций – печи длительного горения, поскольку заложенное топливо может тлеть на протяжении суток, в дальнейшем выделяя нормальное количество тепловой энергии.

Поскольку для второй схемы требуется регулярно добавлять значительное количество кислорода, а в небольших домах с этим могут появляться затруднения, то на дачах и других небольших хозяйствах подобные конструкции практически неприменимы. Однако, они эффективны для обогрева крупных домов, которые имеют собственную систему приточной вентиляции. Если планируется возвести печку периодической топки, скорее всего, придется топить её до 2 раз в сутки. Это нормальный показатель для средних и северных широт, но в последнем случае может потребоваться увеличение количества топлива, либо повышение продолжительности растопки.

Классификация по геометрическим параметрам

В плане габаритов и формы практически все отопительные и варочные печи имеют форму прямоугольника. Причем, если варочные конструкции обычно стараются обеспечить более удлиненный фасад, то для комбинированных делают квадратный. В таком случае, при относительно меньшей занимаемой площади удается разместить большее топочное отделение. В традиционной русской печи обычно они дополняются пристройками в форме кирпичных лежанок. В процессе к печи добавляются не только специальные лежки, но и ряд приступок, а также оборудование для быстрого просушивания белья, либо приготовления блюд.

Виды кирпичей для печи

Исключительно обогревательные элементы могут иметь абсолютно любую форму, в том числе круглую, это ирландские варианты. Подобные конструкции могут сооружаться в полностью металлическом каркасе, что позволить сделать кладку в четверть кирпича. В результате удается повысить как прочность, так и теплоотдачу. Большей толщиной обладают традиционные русские конструкции. Обычно их стена имеет толщину от ½ до цельного кирпича. А все печи, которые имеют толщину менее половины кирпича причисляют к тонкостенным. Если хочется обеспечить минимальный уровень затрат при монтаже печи в загородном доме, где планируется жить на длительный срок, лучшим решение будет прямоугольная печь. Есть вариант добавить варочный очаг, либо отопительной голландской печи. На дачах где жить планируется нерегулярно, оптимальным выбором станет квадратная овальная или тонкостенная печь. Но если планируется использовать эту конструкцию в качестве места приготовления пищи, лучше всего выбрать миниатюрную русскую или шведскую.

Варианты кладки с порядовками

Создать собственную печь из кирпича потребует значительных затрат. Нередко бюджет может обойтись в 150 тысяч, если заказывать работу у специалистов. Поэтому есть целый ряд желающих возвести собственную несложную печь в даче или загородном доме. Это сопряжено с определенным риском, но нет ничего невозможного. Наша редакция подготовила материалы, чтобы помочь начинающим печникам. Стоит уточнить, что в примерах порядовок разбирается исключительно процедура закладки массива – главной части, включая каналы дымохода и камеры. Однако, в некоторых случаях может потребоваться подготовка фундамента, что несколько сложнее. Кроме того, выбрать, каким методом будет проведена кладка дымохода на чердаке предстоит вам. Среди представленных схем есть только достаточно простые и понятные именно новичкам.

Первый вариант: традиционная русская печь с высоким лежаком

Этот вариант печной конструкции по праву считается универсальным и может использоваться в средних и северных широтах государства. Топить подобную конструкцию допускается до 2 раз в сутки, в зависимости от погоды. При этом, можно достичь показателя теплоотдачи до 3000 ккал в час.

Печь с лежаком

Печь с лежаком

Есть варианты повышения производительности, благодаря установке двух топок. При этом печь станет выделять до 1.5 раза больше тепла. Как и в традиционном варианте есть выемка под краем пода. Производительности подобной конструкции достаточно для отопления приблизительно 30 квадратных метров. А главной характерной чертой считается наличие сводчатых перекрытий над всеми технологическими отверстиями. Если недостаточно навыков, можно обойтись и без них.

Русская кирпичная печь

Алгоритм постройки:

1. Первый ряд закладывается сплошным, а для него готовится известковый раствор. Ряды с 2 по 4 формируют колодец, но требуется обеспечить отверстие для подпечья, которое будет расположено с фронтальной части. Кирпичи монтируются с разбежкой швов.
2. 4й ряд является местом, где закладывается свод, установленный на фигурную опалубку. Желательно делать её из фанеры. Следующие 2 ряда монтируются с перевязкой, а на 8 свод замыкают.
3. Ряды с 8 по 10-й закладываются в 1 кирпич. А в 11 завершается перекрытие холодной печурки. Затем засыпается песок таким образом, чтобы обеспечить уклон к задней части стены печи.
4. В 12-ом ряду появляется устройство пода, представляющего собой сплошную конструкцию из кирпича. Его устанавливают на подготовленный песок. Поскольку эта конструкция и будет соприкасаться с пламенем, то для постройки желательно использовать тугоплавкий кирпич. Важно добиться максимально ровных поверхностей.
5. 13-16 ряд закладывается для горнила с использованием ¾ кирпичей. При этом все элементы укладываются с перевязкой, но нет потребности в использовании раствора. Кирпичи стесывают на 45 градусов, чтобы составить замки.
6. 17 ряд становится местом для очередного свода, от которого идет устье и задняя часть печи. Кроме того, здесь же монтируется варочная поверхность, которая устанавливается на кирпич, вмонтированный на ребро.
7. В 18-ом ряду появляется стена печи, а поверхность между варочной поверхностью и отопительной частью постепенно заполняется песком с кирпичом. А в 19 снова появляется свод.
8. На 20 ряду требуется заложить кладку, чтобы выровнять стенки печи и сузить отверстие над шестком. Отсюда же начинается сборка перетрубья.
9. Свод закрывается на 22 ряду.
10. А с 22 по 32 начинается составление перетрубья и дымохода.

Схема печи с лежаком

Вариант №2 Модернизированная «Теплушка»

Главным недостатком всех печей из кирпича является именно неравномерная аккумуляция тепла. Для этого их модернизируют. Данный вариант «Теплушки» позволяет неравномерно распределить газ между дымоходом и лабиринтом, что позволяет обеспечить гораздо более высокий уровень нагрева.

Печь «Теплушка»

Конструкция относится к колпачным. Она включает две камеры, для обогрева и приготовления пищи. А фиксация достигается благодаря столбикам. Камеры соединены между собой за счет нескольких столбиков, которые расположены по бокам. От них газ перенаправляется в варочный отсек, а затем в отопительную зону. Именно оттуда он попадает в дымоход. За счет необычной конструкции удается обеспечить высокую производительность печи, которая приблизительно на 150% мощнее стандартнее. Кроме того, у неё лучше показатели теплоемкости и теплопроводности, поэтому потребуется минимальное количество дров.

Схема печи «Теплушки»

Дымоход смещен несколько в сторону от места размещения топливника, а в нижней части дымового канала расположены отверстия, откуда продукты переработки выходят за пределы дома.

Вариант № 3. Упрощенная конструкция со щитом

Если опыта совершенно недостаточно, а отапливаемая площадь минимальная, до 20 квадратных метров, эта печь будет прекрасным вариантом.

Упрощенная кирпичная печь

Принцип работы крайне простой, из топки продукты переработки поступают в отделение для приготовления пищи, откуда перемещаются вбок, а затем начинают циркулировать по дымооборотам. Для этого устанавливается как вертикальный, так и горизонтальный канал, где дым лучше задерживается.

Схема упрощенной кирпичной печи

Схема упрощенной кирпичной печи

А после окончания прогрева нижней части сооружения дым под давлением из топки переходит в вертикальные каналы, откуда и попадает в атмосферу.

Выводы

Сооружение кирпичной конструкции в собственном доме потребует концентрации правильных расчетов. Важно правильно выбрать тип кирпича и его количество. Но даже если вы будете привлекать наемных мастеров, желательно узнать основы, чтобы контролировать их работу.

Как построить печь для газировки

Если все, что вам нужно, это кипятить воду, подумайте о том, чтобы сделать печь для кошачьего корма вместо печи из-под газировки. Его даже легче приготовить, чем печь из-под газировки, к тому же он легче и действует как встроенная подставка для кастрюли! Но если вам нужно сделать больше, чем просто кипятить воду, вы попали в нужное место! В приведенных здесь инструкциях описывается, как построить горелку, но вам также понадобится подставка для горшков, сделанная своими руками, чтобы пойти с ней для этой конструкции.

Список материалов

Большинство необходимых материалов, вероятно, уже лежат у вас дома.Единственное, чего у вас может не быть, так это ленты, которая не горит, когда вы используете плиту. Вы можете найти термоленту в любом приличном строительном магазине. Он предназначен для использования на дымоходах, глушителях или еще чем-нибудь — я точно не знаю. Но он сделан из материала, который не горит и не плавится. Булочка должна стоить менее 10 долларов, но вы, вероятно, сможете сделать сотню печей из одного булочки. Вам много не нужно!

• банок из-под газировки — требуется минимум две, но могут быть полезны некоторые дополнения на случай ошибок, кольца для кипячения и тому подобное.Получите упаковку из шести штук и устраивайте вечеринку! =)
• линейка или рулетка
• шило или другой острый инструмент
• сверхмощный нож x-acto (или что-то подобное)
• Sharpie
• ножницы
• высокотемпературная лента (также известная как металлическая лента, алюминиевая лента, лента из фольги, лента для глушителя или практически любая не горящая лента)

Некоторые люди утверждают, что банка Пепси — лучший вариант банок с газировкой. Я использовал банки кока-колы, корневого пива и даже виноградной газировки и никогда не замечал никакой разницы, так что пейте, что хотите! Никакой разницы!

Шаг 1: Создание отверстий под горелку

Проделайте отверстия по нижнему краю одной из банок царапающим шилом.Некоторые люди говорят, что отверстия меньшего размера более экономичны. Некоторым людям нравятся отверстия большего размера, так как они горят быстрее и горячее. Мне нравятся «нормальные» дырочки. Количество отверстий не имеет особого значения — главное, чтобы они проходили по ободу более или менее равномерно. Я обычно проделываю два отверстия на противоположных сторонах, а затем еще два отверстия на полпути между исходными отверстиями. Потом еще четыре дырки между первыми четырьмя. И затем еще восемь лунок между первыми восемью, всего 16 лунок.

Шаг 2: Создание основного проема

Вырежьте нижнюю часть банки, в которой только что проткнули отверстия.Банка здесь довольно толстая, поэтому для этого нужен прочный инструмент. Нож X-acto подойдет, но используйте нож с прочным лезвием. Я использую нож из набора для резки линолеума Speedball. Используйте все, что у вас есть. Если края получаются особенно неровными, их можно подпилить. (Или позже, или вообще не имеет значения для меня!) Если у вас возникли проблемы с этим, посмотрите это видео на YouTube, чтобы получить помощь.

Шаг 3: вырезать верхнюю часть плиты

Отмерьте 20 мм (3/4 дюйма) от дна банки и отрежьте.Это будет верх вашей плиты. Чтобы получить ровный срез, я отмечаю точку на 20 мм, затем держу Sharpie на столе и поворачиваю к нему банку. Чистая, ровная отметина вокруг банки каждый раз! Проще получить чистый разрез, если сначала сделать черновой разрез, чтобы отделить конец банки, а затем второй разрез прямо по отметке, где он должен быть.

Шаг 4. Отрежьте выступы на верхней части плиты

Несколько раз надрежьте края плиты, чтобы образовались выступы. Мы будем вставлять верхнюю часть плиты в нижнюю часть плиты, и эти маленькие язычки помогут закрепить ее! Я делаю восемь равномерно расположенных надрезов вокруг плиты до точки чуть ниже того места, где краска на банке останавливается.

Шаг 5: вырезать нижнюю часть плиты

Теперь пора взять новую банку и вырезать у нее дно. Не проделывайте в нем дырки и не вырезайте дно, как вы делали это в верхней части плиты. На этот раз отмерьте 25 мм (1 дюйм) от дна банки и отрежьте. Если вы хотите стать безумным и сумасшедшим, вы можете сделать свою плиту настолько высокой или короткой, насколько хотите, отрегулировав это измерение так, чтобы она была на 10 мм короче , чем окончательная высота, которую вы хотите для печи. Для вашей первой плиты используйте стандартные 25 мм.Измерьте, отметьте и отрежьте.

Шаг 6: Вырежьте внутреннюю стенку

А теперь внутренняя стена. Возьмите остатки одной из двух предыдущих банок, которые вы разрезали. Если вы не искалечили их плохо, вы можете вырезать внутреннюю стену из одной из них. Иначе придется оперировать третью банку. Вам нужно вырезать полосу шириной 35 мм (1 1/3 дюйма). (Если вы с ума сошли и делаете плиту короче или выше, измерьте желаемую высоту плиты. В этом случае наша плита будет иметь высоту 35 мм.)

Шаг 7: Измерьте внутреннюю стену

Измерьте внутреннюю стенку дна печи. Вы прорежете половину полосы на каждом конце на противоположных сторонах полосы, где концы будут сцепляться. Когда вы соединяете концы вместе, убедитесь, что концы полосы находятся на внутри петли. Таким образом, он самоблокирующийся и более устойчивый. Я поставил красный крестик рядом с фотографией, который показывает неправильный способ закрепления концов внутренней стены.

Шаг 8: Обрежьте внутреннюю стену

Обрезать внутреннюю стену.Вы можете немного отрезать концы полосы, чтобы сэкономить крошечных немного веса, но очень важно вырезать три небольших надреза примерно на одинаковом расстоянии вокруг одной стороны полосы. Это позволяет топливу течь через внутреннюю стенку к внешней стенке.

Шаг 9: Собираем части вместе

Пришло время соединить три части. Начните с того, что поместите внутреннюю стенку на дно печи зубчатыми концами вниз. Затем наденьте верхнюю часть плиты, заправив «выступы», которые вы надрезали ранее, внутрь дна плиты.Несколько советов, как получить этот топ — это не так просто, как вы думаете! Острые края «выступов» имеют тенденцию заедать при установке верхней части, поэтому перед началом работы слегка изогните выступы внутрь. Вы можете видеть, что я сделал это на второй фотографии ниже, где верхняя часть выглядит взъерошенной. Труднее всего втиснуть последнюю часть верха, поэтому используйте нож или другой тонкий предмет, например рожок для обуви, чтобы протолкнуть ее внутрь. Убедитесь, что внутренняя стенка правильно входит в паз плиты.Работайте сверху медленно и равномерно, и в конечном итоге все сложится, как пазл.

Шаг 10: Склеиваем все вместе

Печь должна оставаться цельной только из-за трения частей, но в таком случае она не очень безопасна. Используйте высокотемпературную ленту, чтобы плита постоянно работала. В зависимости от ширины ленты вам, возможно, придется разрезать ее пополам, как это сделал я. Затем оберните его вокруг плиты, скрепив вместе верх и низ плиты.

Шаг 11: Создайте кольцо для кипячения (необязательно)

Это дополнительное кольцо для медленного кипячения пригодится, если вы хотите испечь себе угощение или если рецепт требует, чтобы еда закипела. Он сделан из банки из-под газировки. Снимите язычки, затем отрежьте их до того места, где банка загибается вниз по длине. Оставьте немного лишнего, а затем обрезайте по чуть-чуть, пока он не будет плотно прилегать к плите.

Шаг 12: Создайте табак (необязательно)

Этот табак над плитой поможет вам потушить его.В общем, я рекомендую просто позволить остаткам алкоголя просто сгореть. Однажды, пытаясь сэкономить топливо, я попытался потушить пламя, вместо этого ударил печку себе на колени и поджег свою промежность. Действительно, пусть сгорит спирт! Но если вам абсолютно необходимо экономить топливо, воспользуйтесь этой дополнительной трубкой. Он лишит печь кислорода и погасит пламя. Обычно немного кислорода попадает внутрь, поэтому вам придется постучать по крышке (не пальцем!) Или налить воду, чтобы полностью погасить пламя, но это сработает.

Предупреждения в сторону, создайте табак так же, как вы делали с кольцом для кипячения, но используйте дно банки, а не верхнюю ее. Отрежьте его слишком высоко, а затем обрежьте тонкими ломтиками, чтобы они плотно прилегали к плите.

Вот и все! Готово!

По крайней мере, вы закончили с самой печкой из-под газировки. Теперь вы можете соорудить подставку для кастрюли для своей плиты (и прежде чем вы спросите, для этой конструкции необходима подставка для кастрюли — это — эта плита не будет работать, если поставить кастрюлю прямо на плиту!), Найти денатурированный спирт и выяснить. как пользоваться походной печью.И, наконец, иногда люди сообщают мне, что их плита не работает по той или иной причине, поэтому я открыл страницу устранения неполадок, чтобы помочь. Если у вас есть проблемы с газировкой, проверьте это. Это может быть ответ на вашу проблему с печкой! Наслаждайтесь!

© 2021 Райан Карпентер

Как сделать Roux с пошаговыми инструкциями

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие.

Полное руководство по приготовлению Roux с пошаговыми инструкциями.Ру используется для приготовления подливок, соусов и основ для супов и рагу; Его можно использовать как загуститель, а также придать блюду чудесный аромат.

Эта статья была первоначально опубликована в январе 2018 г. Она была обновлена ​​для содержания и фотографий.

Ру. Краеугольный камень многих соусов, подливок и рагу. Прекрасный загуститель и усилитель вкуса. Ребята, во-первых, врать не буду. Приготовление ру — заноза в заднице. Это требует много времени, внимания и помешивания.

НО, оно того стоит. Будь то сливочный соус или глубокий интенсивный вкус, хороший соус поможет вам.

Что такое Ру?

Roux представляет собой смесь муки и жира в равных пропорциях, приготовленную на среднем или слабом огне, чтобы мука успела приготовиться. Есть 4 основных вида за; белый, светлый, средне-коричневый и темно-коричневый. Каждый из них используется по-разному. . (Прокрутите вниз для подробного описания и использования каждого из них).

Более светлый ру менее ароматный, но отлично работает как загуститель . Темный ру не загустеет, но имеет очень насыщенный насыщенный вкус .

При приготовлении заправки крахмал в муке поджаривается, что придает ему аромат. Чем больше поджаривается мука (чем темнее соус), тем более ароматным будет ваш соус.

Традиционно его готовят из топленого масла; однако вы можете использовать любой жир, какой захотите. Если вы выберете жир, который легче сжигается, вам просто нужно быть немного осторожнее, чтобы он не сгорел во время процесса.Я люблю ру, приготовленный из беконного жира , топленого сливочного масла, растительного масла, утиного жира, куриного или индюшачьего жира , или их смесь тоже подойдет.

Fatworks предлагает разнообразные жиры исключительно высокого качества, которые можно использовать для приготовления заправки. Посмотрите некоторые из их самых популярных:

См. Внизу сообщения рецепт заправки. И не забудьте посмотреть пошаговое видео!

Для чего используется Roux?

Используется в блюдах как в качестве загустителя, так и в качестве усилителя вкуса.Как указано выше, более светлый соус имеет большую загущающую способность, а более темный — более ароматный.

Ру используется во многих блюдах, вдохновленных каджуном:

Гамбо
Etouffee
Бисквиты

А также блюда для комфортного питания, например:

Макароны с сыром
Картофель с зубьями
Лазанья

Типы Roux

Roux белый

Для приготовления белого ру необходимо менее 5 минут.Он готовится достаточно долго, чтобы избавиться от привкуса сырой муки. Поскольку мы не готовим его до более насыщенного коричневого цвета, он не приобретает особого вкуса. Обычно используется как загуститель для соусов . Он отлично подходит для использования с соусом Бешамель или с белым соусом . Подумайте об этих парнях с макаронами и сыром.

Рецепты с использованием белого Roux:

Грибная лазанья с соусом бешамель — здесь 8 Этот
Гребенчатый картофель — сюда 8 Этот
Пряный тайский мак карри с сыром — здесь 8 Это
Лазанья бешамель — сюда 8 Это

Блонд Roux

Если вы собираетесь стать блондином, варить его нужно примерно 5-10 минут.Он приобретет очень светло-коричневый цвет, почти как арахисовое масло. Это отличная основа для кремовых супов и печенья.

Рецепты с использованием Blond Roux:

Creamy Crawfish Bisque — Went Here 8 This

Как приготовить соус — шеф-повар The Stay at Home
Рецепт соуса Veloute — неохотный гурман

Средне-коричневый Roux

Рукоятка средней коричневой окраски готовится через 15-25 минут. Когда все будет готово, оно должно быть коричневатого цвета из молочного шоколада.Этот вид ру обычно используется для приготовления этого кофе, а также для более легких мармеладов из морепродуктов.

Рукоятка среднего коричневого цвета также используется в этом рецепте Японское карри-ру .

Рецепты с использованием среднего коричневого цвета Roux:

Пирог с раками — был здесь 8 Этот
Куриный Etouffee — был здесь 8 Этот
Японский карри с говядиной Удон — был здесь 8 Этот
Etouffee из раков — Непорочные укусы

Темно-коричневый Roux

Темно-коричневый ру — это обязательство.Но это стоит того. Оно того стоит. Это занимает от 30 до 40 минут и требует пристального внимания. Постоянно взбивайте, чтобы не сжечь. Я люблю это Он придает гумбо глубокий, удивительно вкусный аромат, его также можно считать гумбо-ру.

ПРИМЕЧАНИЕ. При приготовлении темно-коричневого руса я не рекомендую использовать сливочное масло. Сливочное масло содержит твердые частицы молока, которые при длительном приготовлении имеют тенденцию к подгоранию.

Рецепты с использованием темно-коричневого Ру (Gumbo Roux):

Луизиана Гамбо из морепродуктов — Went Here 8 This

Гамбо с курицей и колбасой Андуй — Джессика Гэвин
Утка и Гамбо Андуй — Савер

Пошаговые инструкции

Рекомендую использовать чугунную сковороду.Сковорода нагревается равномерно, и ее легко взбивать с нижней стороны. Вы также можете использовать голландскую духовку (чугунную), если хотите чего-то более глубокого.

После того, как вы выбрали жир, вам нужно использовать равное количество муки. Например, : если вы использовали 1/2 стакана жира, вам понадобится 1/2 стакана муки .

Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте жир. После нагревания добавьте равное количество муки.

Взбейте их вместе до однородной массы, а затем продолжайте взбивать.

Пошаговая инструкция

В этом разделе вы найдете пошаговые инструкции по реализации Gallery Walk и инструкции для различных вариантов техники Gallery Walk — Gallery Run и Computer Run. Применимость этих инструкций будет зависеть от объема и глубины упражнения.

---

1. Создание вопросов — Придумайте четыре-пять вопросов, которые можно использовать в рамках концепции центрального класса. См. Раздел «Мышление высшего порядка», «Таксономия Блума» и «Примеры прогулки по галерее», чтобы узнать, как писать соответствующие вопросы.Студенческие команды на прогулке по галерее обычно насчитывают от трех до пяти человек. Итак, для класса из двадцати человек напишите от четырех до пяти вопросов. Для больших классов либо напишите больше вопросов, либо повторите тот же набор из четырех-пяти вопросов, разместив один и тот же набор вопросов в разных разделах класса.
2. Пишите вопросы Источник: Staples. Перед занятиями напишите вопросы Gallery Walk на больших листах самоклеящейся таблицы, стикеров, самонесущих флип-чартов, белых досок (34 «x 24») или просто напишите вопросы на обычных листах бумаги. лист бумаги.Преимущество белых досок в том, что их можно использовать снова и снова. Напишите один вопрос на одном листе бумаги.
3. Опубликовать вопросы — Повесьте вопросы на стене вокруг класса, оставив достаточно места между листами. Как вариант, вопросы можно разместить на партах, разбросанных по всему классу.
4. Подготовьте студентов — При первом использовании Gallery Walk дайте студентам инструкции по выполнению этой техники.См. Раздел «Подготовка студентов». Если Gallery Walk имеет формальную устную и письменную оценку, укажите важные компоненты этой оценки. См. «Прогулка по галерее» для получения информации о различных рубриках оценивания.
5. Группа студентов и распределение ролей — Распределите студентов по командам от трех до пяти человек. Раздайте каждой группе маркер, ручку или мелок разного цвета. Попросите каждого члена группы представиться. Если будут использоваться методы совместного обучения, назначьте роли, такие как лидер, репортер, наблюдатель и регистратор.Роли должны чередоваться между каждым членом команды. Чтобы добавить еще более кооперативную структуру группы, добавьте к каждой группе функцию «эмиссара». «Эмиссар» сообщает инструктору о любых вопросах или проблемах. Эта добавленная роль заставляет участников группы направлять обсуждение через другого члена группы.
6. Начать прогулку по галерее — Направляйте команды на разные графики или «станции». По прибытии на станцию ​​каждая команда пишет комментарии к заданному на станции вопросу.Чтобы избежать беспорядка в диаграммах и бессвязных комментариев, рекомендуйте записывающему устройству писать в лаконичном маркированном формате как можно ближе к верхнему краю диаграммы.
7. Повернуть на новую станцию ​​и добавить содержимое — По прошествии короткого периода времени, скажем, от трех до пяти минут, но точное время будет зависеть от характера вопроса, скажем «повернуть». Затем группа поворачивается по часовой стрелке к следующей станции. На новой станции группа добавляет новые комментарии и отвечает на комментарии, оставленные предыдущей группой.Чтобы задействовать всех членов группы, переключайте регистраторы на каждой станции.
8. Инструктор следит за прогрессом — По мере смены групп инструктор проводит обсуждение учеников и вовлекает всех членов группы. Будьте готовы: а) перефразировать вопросы или дать подсказки, если учащиеся не понимают или неправильно истолковывают вопросы; будьте готовы дать инструкции для тех, кто все еще не понимает, как проводить прогулки по галерее.

   Чтобы стимулировать обсуждение, задавайте такие вопросы, как «Кажется, ваша группа думает….. об этом вопросе. Как бы вы перефразировали или резюмировали то, что обсуждалось до сих пор? »Или« Какие сходства и различия вы видите между ответами, которые вы даете на этой станции, и тем, что было обобщено на последней станции? »Для более полного списка стратегий вопросов. см. раздел «Неформальная оценка» в программе Assessing Gallery Walk. На личном уровне: поощряйте развитие идей и хвалите понимание. Отклоняйте критику конструктивно.

9. Вернуться к начальной точке — Команды продолжают проверять ответы, уже предоставленные предыдущими группами, добавляя свои собственные комментарии.Эта процедура продолжается до тех пор, пока группы не посетят все станции и не вернутся на станцию, с которой они начали. Попросите учащихся записать свой исходный (начальный) вопрос и сесть в свои группы, чтобы начать этап «Отчет».
10. Отчет — На этапе «Отчет» группа обобщает то, что было написано по их первоначальному вопросу для обсуждения. Дайте группе около десяти минут на обобщение комментариев. «Репортер», выбранный ранее, обобщает комментарии группы с помощью других членов группы и делает устную презентацию классу, используя доску или диапроектор.Устный доклад не должен превышать пяти минут. В качестве альтернативы студенты могут написать письменный отчет, составленный индивидуально или в группе.
11. Датчик для понимания учащимися — На этапе «Report Out» инструктор закрепляет правильно сформулированные концепции и исправляет неправильные представления и ошибки. Что, например, студенты, похоже, легко понимали? Что им показалось трудным, и как я могу приспособить свое преподавание к ученикам?

Варианты техники прогулки по галерее

1. Галерея Run — «Gallery Run» — это ускоренная версия «Gallery Walk».«Вопросы, размещенные на каждой станции, представляют собой вопросы более низкого уровня, связанные со знанием или пониманием таксономии Блума. Такие вопросы, как« перечислите воздействия увеличения ультрафиолетового излучения, достигающего Земли »или« каковы основные характеристики, связанные с распространением, схождением и преобразованием границы плит «обычно не нуждаются в таком большом обсуждении и обсуждении, как более открытые вопросы, такие как», дают рекомендации по местоположению нового подразделения на основе почвы, коренных пород, топографических карт и карт зонирования.Следовательно, поскольку ответы более конкретны, учащимся не нужно тратить столько времени на обсуждение вопросов, представленных на каждой станции. Чтобы группы не заполняли все возможные ответы на станции, «прогоняйте» группы по станциям с гораздо большей скоростью. Это позволяет последующим группам вносить новый материал. Стадия «отчета» может по-прежнему включать использование навыков мышления более высокого порядка, когда группы синтезируют и оценивают материал, обобщенный в их таблицах.
Источник: Средняя школа Берка.
2. Компьютерный тур — «Компьютерный тур» проводится так же, как «Прогулка по галерее», за исключением того, что вопрос или изображение, обсуждаемое на каждой станции, отображается на компьютере, а не на листе бумаги, развешанном на стене.Преимущество такого подхода в том, что изображения для обсуждения можно быстро разместить. Недостатком является то, что этот метод может использоваться только с классами меньшего размера из-за ограниченных физических размеров большинства компьютерных лабораторий.

---

1. Источник изображения: Средняя школа Берк, 2004. Класс английского языка, http://www.ops.org/burke/02english/images/pic03.jpg, по состоянию на 15 ноября 2004 г.

Источник изображения: Staples, 2004. Настольный мольберт Post-It, белый, http: // www.staples.com/Catalog/, по состоянию на 15 ноября 2004 г.

Пошаговая инструкция по игре в валеты

Jacks — это популярная и недорогая детская игровая площадка, в которую многие играли в детстве. Но, если вы один из немногих, кто никогда в нее не играл, не волнуйтесь и научитесь играть в эту забавную игру, следуя инструкциям, приведенным в этой статье.

Ovine History
Раньше в джек называлось кулака, так как в него играли с использованием костей астрагала (суставов пальцев) овцы.

Валеты — широко распространенная игра, истоки которой восходят к Древней Греции. Доказательства этого можно найти в греческих текстах Илиады и Одиссеи . Эти тексты содержат отрывки, описывающие похожую игру. В Греции в эту игру в основном играли женщины и дети, и она была известна под названием «пент алит ха» или «пять камней».

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим…

Давайте работать вместе!

В эту игру играют, подбрасывая объект в воздух и поднимая «домкраты» до того, как объект коснется земли. За эти годы было разработано множество вариаций этой игры. Например: — «Тропа», где целью игры было бросить костяшки пальцев таким образом, чтобы они приземлились в яме, выкопанной для игры. Другой вариант этой игры включал в себя бросание астрагалов на плоскую поверхность, а затем подсчет значений сторон, на которые упали кости.Различные грани костей имели разные точки. Выпуклая сторона получила 1 балл за узкую часть и 3 за широкую. Точно так же вогнутая сторона получила 6 баллов за узкую сторону и 4 за широкую сторону. Позже были разработаны другие варианты метания костей, которым были даны конкретные имена, такие как Мидас, Александр, Венера, Царь, Стервятник и т. Д.

Инструменты

Играется с использованием резинового мяча и 6-12 маленьких шестигранных металлических или пластиковых домкратов. В качестве альтернативы также можно использовать семена и мелкие камни.

Расположение

В идеале, он должен воспроизводиться на ровной и гладкой твердой поверхности, например, на столе. В качестве альтернативы можно использовать пол, покрытый твердой древесиной или линолеумом.

Игроки
Количество игроков не определено. В игру можно играть как в одиночку, так и в малых или больших группах.

Валеты: правила и как играть

Шаг 1: Чтобы решить, кто начинает игру, все игроки берут в руки равное количество валетов и подбрасывают их в воздух, чтобы поймать как можно больше валетов тыльной стороной ладони.Игрок с максимальным количеством валетов на руке начинает игру первым. После этого игра продолжается по часовой стрелке. Это также можно решить, подбросив монету или сыграв партию «камень-ножницы-бумага».

Шаг 2: Первый игрок равномерно разбрасывает валеты по игровой поверхности, берет в руки резиновый мяч и легко подбрасывает его вверх. Это действие называется «жокей». Как только игрок это сделает, он должен поднять один валет и, успев поймать мяч, прежде чем он отскочит назад.

Шаг 3: Домкраты должны находиться в руках при ловле мяча. После того, как мяч пойман, игрок передает поднятые валеты в другую руку, оставляя свою руку свободной для игры в следующий ход.

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Шаг 4: Если игрок выиграл первый ход, он снова бросает мяч, но на этот раз он должен поднять два валета, прежде чем мяч отскочит.Для каждого хода количество поднимаемых домкратов увеличивается на единицу до тех пор, пока не будет достигнут ход, когда количество поднятых домкратов составит 10.

Шаг 5: Каждый ход имеет свой срок, зависящий от количества поднятых домкратов. Первый раунд, в котором вы набираете 1, называется «комбинезоны». Когда выпадают 2 валета, этот раунд называется «двойки». Таким образом, последующие раунды являются «тройками», «четверками» и так далее до последнего раунда «натяжений».

Шаг 6: Игрок совершает фол, если он не может поймать мяч до того, как он отскочит, или если он не может собрать точное необходимое количество валетов до того, как мяч коснется поверхности.

Шаг 7: Также считается фолом, когда игрок собирает больше валетов, чем требуется, роняет тот, который он поднял, или если он случайно сдвигает любой валет с его исходного места.

Шаг 8: В случае фола игроки поворачиваются до конца и передают ход следующему игроку. Когда ход возвращается к игроку, он должен возобновить игру с того же уровня, на котором закончился его предыдущий ход.

Шаг 9: Игрок, достигший наивысшего раунда, побеждает в игре.В качестве альтернативы каждый валет может приносить очки, и в конце игры побеждает игрок с наибольшим количеством очков.

Шаг 10: В игру также можно играть, используя маленькие камни или семена.

Валеты: игровые вариации

Bouncies — Позвольте мячу отскочить перед тем, как его схватить.

Double Bouncies — Позволяет мячу отскочить дважды, прежде чем он будет пойман.

Черная вдова — Игрок переходит от «пижамы» к «натяжке» за один ход.Если игрок нарушает правила и заканчивает свой ход, он должен снова начать с «комбинезонов», когда наступит его ход.

Вокруг света — Игрок делает круг в воздухе вокруг мяча после того, как он брошен, а затем поднимает валеты.

Свалка — Игрок складывает 5 домкратов в кучу и поднимает один, не мешая другим четырем. Он подбрасывает его в воздух, поднимает остальные четыре и ловит подброшенный валет той же рукой.

Clicks — Это дополнение к другим вариациям, где при сборе домкратов они должны издавать щелкающий звук.

No Clicks — При сборе и захвате домкратов не должно быть шума.

Наказания — Это могут быть любые действия, такие как хлопки в ладоши, которые необходимо выполнять, пока мяч все еще находится в воздухе, до сбора домкратов. Игроки коллективно решают действие до начала игры.

Валеты: версии игры

❥ Жители Корка, Ирландия, играют в разновидность этой игры, называемую «gobs», с использованием мелких кварцевых камешков, которые легко найти на пляже.

❥ Коренные африканцы играют в одну из версий этой игры, используя гальку и не используя мяч.

❥ «Кугелах» или «Хамеш аваним» играют израильские дети.