Расключение электрического щитка: схемы + пошаговый инструктаж по сборке — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Расключение электрического щитка: схемы, сборка, монтаж

В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства. В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка.

Для чего нужен электрический щит

Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.

Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.

Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.

Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.

В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Установка комплектующих элементов

Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.

При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.

Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.

Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:

Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.

Монтаж приборов выполняется по общим правилам:

Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.

Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.

После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.

Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.

Расключение электрощита: монтаж и схемы

Монтаж электрического щита

Существует много разновидностей электрощитов с разными размерами. Размер щита выбирается с учетом количества электрических приборов, которые необходимо разместить в нём. В электрощите размещается нулевая шина, шина защитного заземления, Din – рейка для установки автоматов, УЗО, реле напряжения.

Расключение электрощита

Отдельно внизу под рядами автоматов размещается специальный кабельный канал с прорезями для вывода жил кабеля. Если короб щита металлический, тогда внутри его должен находиться приваренный болт с гайкой для присоединения защитного заземления. На дверце щита также устанавливается болт для заземления.

Внизу короба имеются отверстия для подвода кабелей. Эти отверстия снабжены пластиковыми втулками, чтобы защитить изоляцию кабелей от механических повреждений. Левое отверстие обычно используется для вводного кабеля.

Отрезают по длине din-рейку в зависимости от количества устанавливаемых автоматов и средств защиты. После установки din-рейки крепятся все необходимые автоматы, счётчик. В щите ставят несколько автоматов для разных группы освещения и розеток. При небольшой нагрузке можно совместить комнаты на отдельный автомат.

Шинопровод для шлейфа автоматов

Для мощных бытовых приборов – это электрическая плита, бойлер, кондиционер и другие ставятся отдельные автоматы, и прокладывается отдельный кабель к розеткам этих приборов. УЗО ставится одно после вводного автомата на 300 мА или для каждой группы нагрузок, где после автоматов устанавливают отдельное УЗО. Дорого, но надежно. Какой вариант схемы электропроводки выбрать решает хозяин дома.

Разводка в электрощитке своими руками

Прежде чем начинать расключение электрощита нужно хорошо заизолировать подходящий силовой кабель. К вводному автомату этот кабель подключается последним, когда расключение автоматов в электрощите закончено. Вводной автомат устанавливается на din-рейку слева первым.

Наконечники для многожильного провода

Далее идет реле напряжения, УЗО и групповые автоматы. Если используется схема расключения электрощита с УЗО для каждого автомата, тогда эти УЗО устанавливают под своим автоматом на нижнюю din-рейку во втором ряду. Закончив установку всех автоматов, приступают к расключению электрощита. Следующим этапом будет расключение перемычек.

С выхода вводного автомата (нижние клеммы) ставится перемычка на верхние клеммы автоматов первой группы, далее с этой же верхней клеммы идет перемычка на следующий автомат щита. Схема разводки 380 на автоматы в электрощите различается тем, что с каждой фазы (нижние клеммы трехфазного автомата) идет перемычка (шлейфом) на свои отдельные групповые автоматы.

Все три фазы на групповых автоматах распределяются так, чтобы нагрузка была примерно одинакова. Если общее УЗО стоит после электросчетчика, тогда фазный провод счетчика подсоединяют к верхней клемме УЗО “L”, и на клемму “N” также подключается нулевой провод с электросчетчика. Теперь фазовый провод с нижней клеммы УЗО расключается шлейфом на верхние клеммы групповых автоматов.

Пример схемы электропроводки в доме с одним общим УЗО

А с выходной клемы “N” УЗО ставится перемычка на отдельную нулевую шину. Если ставятся несколько УЗО для отдельных групп нагрузок, тогда их нужно располагать под своим автоматом данной группы. Фаза с автомата группы соединяется перемычкой с верхней фазной клеммой УЗО “L” , а нулевой провод берется с нулевой шины и подключается к верхней клемме “N” УЗО.

К нижним клеммам УЗО подключается кабель идущий к своей группе розеток, освещения. Для удобства расключения электрощита используют специальные шинные медные проводники. Они подключаются к верхним клеммам автоматов вместо перемычек и представляют собой шлейф медных шин. Кабели нагрузок укладываются с таким расчетом, чтобы самый длинный конец кабеля ложился в кабельный канал к последнему автомату (справа).

Схема электропроводки с УЗО для группы. Также ставится УЗО для остальных групп

Следующий кабель будет немного короче и последний совсем короткий, ляжет к ближнему левому автомату и окажется наверху. Теперь все кабели в кабельном канале можно закрепить в жгут пластиковыми хомутами. При подключении кабелей к автоматам оставляется небольшой запас проводов, которые укладываются в кабельный канал.

Подключаются нагрузки трехжильным медным гибким кабелем. Цвета изоляции жил кабелей должны быть для фазы – это белые, серые, коричневые и далее, – для нулевого проводника – это синие, голубые, – для защитного заземления – это желто – зеленые. С концов медного гибкого кабеля снимают изоляцию и надевают специальные наконечники, подобранные по размеру сечения жил кабеля.

Под клеммы автоматов эти наконечники вставляют так, чтобы не изолированная часть полностью обжималась клеммой автомата. Провода и кабели укладывают вертикально или горизонтально, или выгибают под прямым углом. В заключении все кабели нужно промаркировать и составить схему электропроводки, наклеив ее на внутреннюю часть дверцы электрощита.

Расключение электрического щитка

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 517
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Разделы статьи

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1351
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

Сама коробка с дверцей.
DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).

Счетчик электроэнергии.
Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить сборку щитка своими руками

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3599
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

1 — вводной АВ;
2 — счётчик;
3 — нулевая шина;
4 — шина заземления;
5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1087
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
Установите нулевую и заземляющую шину.
Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Правильная сборка

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4069
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Распределение потребителей

Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1483
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1870
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Составление схемы электрощита

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1676
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1442
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 439
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 716
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Видео по теме

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 19366
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 5090 (26%)
https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4221 (22%)
https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 10055 (52%)

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм² и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей.

На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 места, в итоге 12.
Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
- В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
- Организация и фиксация входящих кабелей.
- В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
- Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
- В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

~~узо~~

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

~~электрический щит~~

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

~~медный провод~~

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Электрический щиток — схема, подключение, установка в квартире своими руками

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража.

Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно — коммутационные изделия (автоматические выключатели, УЗО) приборы учета электроэнергии (счетчики) и т.п.

Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки.

Далее будет рассмотрена схема щитка, устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям. ( Без электросчетчика. Про его подключение написано здесь).

Общий вид одного из вариантов сборки такого щитка, установленного в квартире, показан на рисунке 1.

Здесь:

Линия ввода (от подъездного электрощита с электрическим счетчиком, общим автоматом защиты).
Линии электропроводки к потребителям электроэнергии в квартире
Соединители «WAGO» для фазовых и нулевых проводов. Стандартно для этого используются шины с соединением «под винт», но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
Автоматические выключатели, устройства защитного отключения
DIN рейка.

Несколько слов про последнюю позицию. DIN рейка — это металлический профиль, крепящийся к щитку. Она позволяет удобно фиксировать комплектующие щиток изделия. Как это делается поясняет рисунок 2 на примере автоматического выключателя.

Таким образом, собрать электрический щиток, даже своими руками, достаточно просто. Главное правильно определить размер DIN рейки, соответственно щитка, куда она будет устанавливаться. Для этого нужно учитывать установочные размеры автоматов, УЗО, счетчика (при необходимости).

В приведенном примере автоматический выключатель занимает одно установочное место. Двойной — два, однофазное УЗО — тоже два, счетчик, например, может потребовать, в зависимости от конструкции четыре и более.

Например, на рисунке 1 задействовано 10 мест при наличии двух УЗО и трех автоматов защиты. Думаю, сборка щитка затруднений вызвать не должна, поэтому, предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА

Предлагаю взять за основу схему электропроводки, уже рассмотренную на этом сайте и разработать схему щитка применительно к ней. За исходные данные примем:

Количество линий питания электропотребителей — 3. Из них:
1. Осветительная сеть общей мощностью 1кВт,
2. Цепь питания кухонных розеток. Мощность электропотребителей 5кВт (стиральная машина, микроволновка, холодильник).
3. Розетки в комнате, прихожей. Одновременное потребление не более 2 кВт.
В каждую электрическую цепь устанавливается отдельный автоматический выключатель.
Линии 2, 3 оборудуются УЗО.
Подключение щитка производится к однофазной цепи напряжением 220В после счетчика, установленного за пределами квартиры.

Этих данных достаточно, чтобы нарисовать схему щитка:

Здесь я использовал следующие обозначения:

Цифровым индексом обозначается порядковый номер линии в соответствии с исходными данными. Линия ввода имеет индекс 0.
S — электрический провод сечением S. То есть запись 2хS2 означает «два провода сечением S линии номер 2».
SF — автоматический выключатель.
Q — устройство защитного отключения (УЗО).
L/N — «фаза»/»ноль»
X_L, X_N — соединители (шины) для фазовых и нулевых проводов соответственно.

Далее, следуя рекомендациям изложенным на этой странице, определяем значения токов, сечения проводов, выбираем автоматические выключатели и УЗО, после этого можно приступить к сборке щитка.

Хочу обратить внимание на такую деталь — если вместо нескольких проводов используете один, то он должен быть рассчитан на сумму токов.

Например, для нашей схемы: I₀=I₁+I₂+I₃

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Сборка и монтаж электрического щита

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные специалисты. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 532
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html

Для чего нужен электрический щит

Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1875
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Галерея изображений

Фото из

Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналу

Кухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг. Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 А

Гораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату. Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранится

Как и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если потребителей в помещениях немного, то в одну группу можно объединить кухню и коридор, ванну и прихожую, спальню и гостиную. Лучший вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А

Отдельные розетки для мощных потребителей

Кабель для подключения мощного оборудования

Розеточные контуры распределены по комнатам

Осветительные линии логично разделены

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.

Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3026
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.

Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

съемная рамка с DIN-рейками;
отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
набор креплений для монтажа;
органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Галерея изображений

Фото из

Металлический электрощит для установки на этаже

Пластиковый бокс для квартирного использования

Навесной щит для быстрой установки

Встраиваемый щиток для скрытой проводки

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.

Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
хомутики и стяжки для организации проводников;
ограничители для DIN-реек;
заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3068
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

пластиковые и металлические;
навесные и встраиваемые;
разборные и цельные;
с большим и малым количеством мест;
с глухой и прозрачной дверцей;
с механизмами запирания и без.

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

Однополюсный автомат займет 1 место.
Двухполюсный автомат займет 2 места.
Трехполюсный автомат – 3 места.
Однофазное УЗО – 2 места.
Трехфазное УЗО – 4 места.
Однофазный дифавтомат – 2 места.
Шина – 1 место.
Модульная розетка – 3 места.
Реле напряжения – 3 места.
Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1891
Источник: https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/

Что должно быть в щитке?

В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

Следует использовать следующие элементы:

устройства защитного отключения;
дифавтоматы;
электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
гребенки для автоматов;
шины;
ДИН-рейки;
ограничители на ДИН-рейки;
автоматические выключатели;
втулочные наконечники для одного и двух проводов.

Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать. К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег.

Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3733
Источник: https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/

Выводы и полезное видео по теме

Вариант сборки электрощита:

Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 352
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html

Выбор автоматов в квартирный или домовой щиток

Лучше всего приобретать комплектующие для щитка марок ABB, Legrand, Schneider Electric. Во-первых, это всемирно известные марки, а во-вторых, их оборудование отличается высочайшим качеством, хотя выложить за него придется немного больше. На комплектующие китайских марок EKF и IEK имеются нарекания, использовать их в бытовых электрощитках не так безопасно, но стоят они дешевле.

Основными элементами любого электрощита являются: автоматы, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. Автомат служит для ручного включения и отключения питания, к тому же он автоматически разрывает цепь при возникновении КЗ. УЗО обрывает цепь при возникновении слишком большой утечки тока. Дифавтомат – это УЗО и автомат в одном корпусе.

Обратите внимание! Электрики предпочитают ставить в щитки автоматы и УЗО, поскольку в случае возникновения неисправности будет лучше видно, что произошло: утечка или короткое замыкание.

Использовать можно как автоматы в связке с УЗО, так и дифавтоматы. Последние стоят дороговато, поэтому устанавливать их в щиток в большом количестве накладно. Собирая электрощиток, берите комплектующие одной марки.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1186
Источник: https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

Для начала нужно посчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к конкретному автомату, например:

электрочайник – 2 кВт;
посудомоечная машина – 1,8 кВт;
микроволновая печь – 1,5 кВт;
тостер – 1,1 кВт;
кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 682
Источник: https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 3370
Источник: https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 19715
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1875 (10%)
http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6978 (35%)
https://electricity-help.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/sborka-i-montazh-yelektricheskogo-shhita/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 10862 (55%)

Схема электрощитка в квартире — подключение автоматов, узо

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

⚡недорогая
⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы	Производитель и цена
	IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

Основы подключения электрических разъединителей

Электрические разъединители — это выключатели, которые изолируют всю проводку в доме или другом здании от источника питания, обычно от электросети. Также называется сервисным отключением, это первое устройство отключения после счетчика электроэнергии. Этот разъединитель может быть специальным выключателем, размещенным во внешнем корпусе коробки, или это может быть просто главный выключатель на главной панели обслуживания дома. Также возможно, что в доме будет отключение обслуживания снаружи дома, в то время как главная панель обслуживания – с собственным главным выключателем – находится внутри дома.Каждая из этих конфигураций включает в себя определенные методы подключения и требования, которые не являются взаимозаменяемыми. Здесь описывается базовая схема подключения отдельного выключателя-разъединителя.

Предупреждение

Разъединители получают 240 вольт и смертельный ток от фидерных линий, идущих от электросчетчика. Фидеры и клеммы, к которым они подключаются на выключателе-разъединителе, всегда находятся под напряжением, если коммунальное предприятие не отключило питание вашей сети. Выключатель не отключает питание в линиях фидеров или на соединениях выключателя.Выключатели-разъединители должны быть установлены квалифицированным электриком.

Откуда берутся корма

Электропроводка к разъединителю подводится со стороны «нагрузки» или со стороны вывода электросчетчика. Сторона счетчика, на которую поступает питание от инженерных сетей, называется стороной «линии». Есть два провода под напряжением и нейтральный провод. Каждый горячий провод имеет 120 вольт и имеет разные фазы. Эти фазы обычно называют фазами «А» и «В».Общее напряжение, измеренное между ними, составляет около 240 вольт. Эти провода подключаются к разъединителю, установленному в разъединительной коробке. Выключатель рассчитан на максимальный ток, измеряемый в амперах. Например, в доме с током в 200 ампер будет выключатель, рассчитанный на 200 ампер. Это стандарт для новостроек. В более старых домах мощность может составлять 150, 100 и менее.

Подача линии со стороны дробилки

Два провода под напряжением подключаются к двум верхним выступам выключателя, называемым «линейной» стороной выключателя.Нейтральный провод подключается к серебристому наконечнику сбоку выключателя. Этот провод обычно помечен белой фазирующей лентой, чтобы обозначить, что это нейтральный провод.

Подача стороны нагрузки отбойного молотка

Нижняя часть выключателя предназначена для проводки со стороны «нагрузки». Провода, которые здесь подключаются, питают электрическую панель в вашем доме. К нижней части выключателя подключаются два «горячих» питающих провода. Нейтральный подводящий провод подключается к серебристому наконечнику сбоку выключателя.Этот провод помечен белой фазирующей лентой, чтобы обозначить, что это нейтральный провод. Также будет провод заземления, выходящий из разъединителя. Этот провод заземления будет немного меньше калибра, чем два провода под напряжением и нейтральный провод, и он подключается к корпусу разъединителя через наконечник (обычно это наконечник нейтрали, к которому подключается нейтральный подводящий провод).

К чему подводят провода электрического разъединителя?

Электрический разъединитель может питать главную сервисную панель (панель выключателя) в доме.Питающие провода подключаются к главному выключателю на панели, а нейтральный провод подключается к нейтральной шине. Также будет провод заземления между разъединителем и сервисной панелью; он должен быть отделен от нейтрали на сервисной панели, чтобы предотвратить неправильное подключение нейтрали. Все нейтральные провода будут на одной шине, а заземляющие провода будут на отдельной заземляющей шине.

Нет электрического разъединителя? Скорее всего, не.

Распространенный вопрос, который я часто вижу на форумах домашних инспекторов, — это то, допустимо ли иметь электрическую панель без главного выключателя.Этот вопрос обычно сопровождается фотографией электрической панели, которая выглядит примерно так:

С первого взгляда вы заметите, что нет отключения от сети. Большие красный и черный провода наверху обеспечивают питание всей панели. Если бы это была основная сервисная панель, это определенно было бы проблемой… но это не так.

Это подпанель

Панель, показанная выше, на самом деле не является основной служебной панелью, это вспомогательная панель. Любая панель, подключенная ниже по потоку от основной сервисной панели, является вспомогательной панелью, и она должна быть подключена немного иначе.Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, то заметите, что нейтральный (белый) и заземляющий (голая медь) провода никогда не касаются друг друга. На главной панели, более известной как «служебное оборудование», заземление и нейтраль соединяются вместе. Одного этого должно быть достаточно, чтобы дать понять, что это вспомогательная панель, а не основная.

Для субпанели нормально отключаться от сети, но это не обязательно. В этом случае разъединитель был расположен за пределами кондоминиума. В многоквартирных домах все основные панели обычно располагаются в одной комнате, обычно в подвале здания.

Иногда это запертая комната, в которую мы не можем попасть во время проверки. Это не проблема, если соблюдены некоторые требования. Раздел 230.72 (C) Национального электротехнического кодекса (NEC) разъясняет это за исключением:

В таунхаусах нет ничего необычного в том, что ряд основных панелей расположен рядом друг с другом. Обычно нам нужно обойти все здание таунхауса, чтобы найти его во время осмотра.

Нетипично иметь главный выключатель отдельно от панели, где находится большинство автоматических выключателей в жилом строительстве, но это случается.Самая частая причина этого — дополнение. Если кто-то хочет добавить пристройку к задней части дома, где энергия поступает из переулка, они обычно оставляют существующую главную панель на месте в подвале, преобразуют ее во вспомогательную панель и добавляют основную панель в другом месте. снаружи дома. На фото ниже показано, как это может выглядеть снаружи после завершения.

Да, это нормально, если главная панель находится снаружи дома. У меня было много клиентов, которые были шокированы этим, потому что это не типичное место для домов в Миннесоте, но в этом нет ничего плохого.

Правило главных разъединителей

Где бы у вас ни было отключение от сети, у вас также есть основное обслуживание. Каждая услуга требует отключения от сети. Этот разъединитель обычно представляет собой одиночный автоматический выключатель, но может также быть блоком предохранителей, который вытаскивается. Однако это разъединение не обязательно должно состоять из одного выключателя. Раздел 230.71 (A) NEC допускает до шести главных выключателей, сгруппированных вместе или в общем корпусе.

Ни разу за всю свою карьеру в области домашнего осмотра я не встречал услуги без основных отключений.Однако я встречал несколько домов, в которых их было больше шести, и все они были в домах, соединенных панелями с разделенной шиной. На следующей неделе я буду обсуждать панели сплит-шины.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Как выключить электричество в вашем доме

Знание того, как отключить электричество в вашем доме, — это мера безопасности, которую должны усвоить все семьи.

Кратко:

Чтобы отключить электричество во всем доме, найдите главную электрическую панель (стоит знать, где она находится, прежде чем она вам понадобится!) И переверните главные автоматические выключатели вверху (обычно пара) в положение ВЫКЛ.

Чтобы отключить питание отдельных комнат или цепей, отключите автоматические выключатели ответвления.

Если в вашем доме установлена более старая коробка предохранителей, потяните главный выключатель или вытащите блок предохранителей, чтобы отключить подачу электроэнергии в дом. Отвинтите (против часовой стрелки) отдельные предохранители, чтобы отключить отдельные цепи. Осторожно: не прикасайтесь к электрическим проводам, соединениям или розеткам!

Верхние автоматические выключатели обычно отключают электричество во всем доме. Нижние автоматические выключатели предназначены для отдельных параллельных цепей.© Дон Вандерворт, HomeTips

Подробно:

Главный автоматический выключатель, обычно расположенный внутри главной панели вверху, отключает все электричество в доме. В случае крайней опасности это тот, который нужно выключить. В противном случае отключите только выключатель, который обслуживает неисправную цепь — в этом случае в других частях вашего дома будет продолжаться свет и питание. Главный автоматический выключатель не отключает провода, идущие от выключателей главной панели к электросчетчику — они всегда горячие (электрически заряжены).

Когда вы открываете крышку главной панели, убедитесь, что нет оголенных электрических проводов, за исключением оголенного (неизолированного) сплошного медного заземляющего провода. Защитная панель должна скрывать всю проводку — должны быть открыты только автоматические выключатели или предохранители.

Если это не так, вызовите электрика, чтобы он обезопасил вашу электрическую панель. Прикосновение не к тому проводу или к оголенному металлическому контакту на открытой электрической панели может привести к поражению электрическим током. . Никогда не касайтесь оголенных металлических контактов внутри отключаемой панели.

Чтобы отключить автоматический выключатель , просто переведите его в положение «Выкл.». Полностью выключите автоматический выключатель, затем снова переведите его в положение «ВКЛ.». © HomeTips

Чтобы сбросить автоматический выключатель, сначала выключите его, а затем включите.

Чтобы отключить цепь, защищенную выдвижным блоком предохранителей , возьмитесь за ручку блока и потяните ее на себя. Как только блок извлечен, вы можете извлечь предохранитель из его монтажных зажимов в блоке — специальный инструмент, называемый съемником предохранителей, облегчает эту работу.

Чтобы отключить цепь, защищенную вставным предохранителем , возьмитесь за стеклянный край предохранителя и открутите его (против часовой стрелки). Не приближайте пальцы к розетке. Специальный инструмент для извлечения предохранителей с изоляцией в виде плоскогубцев, который можно приобрести в домашних условиях, делает эту работу более безопасной.

Чтобы открутить предохранитель, поверните его против часовой стрелки.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Важность электрического разъединителя

26 окт, 2020 •

Сантехника — один из важнейших конструктивных аспектов вашего дома. Если какая-либо крошечная проблема с водопроводом не исчезнет, это может вызвать серьезные проблемы для вашей водопроводной системы и даже для вашего дома. Если вы заметите какие-либо проблемы с вашей жилой / коммерческой водопроводной системой, правильный выбор замены может спасти ваши водопроводные системы от всеобъемлющей катастрофы.Следовательно, всегда лучше действовать быстро при наличии заметных проблем с сантехникой. Прежде чем решиться на услуги по ремонту сантехники, следует все подробности по нему. Два наиболее часто используемых решения — это замена труб и прокладка трубопроводов. Итак, что это и как определить, какой из них вам подходит? Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте сначала разберемся со многими факторами, которые способствуют коррозии оцинкованных труб.Что вызывает коррозию оцинкованных труб? Дома, построенные в 1970-х годах или ранее, часто снабжались оцинкованными стальными трубами. В то время этот материал был отраслевым стандартом.Это было доступно и обеспечивало прочность и гибкость для дома. К сожалению, эти трубы также наиболее подвержены коррозии. В отличие от более современных медных труб, оцинкованные трубы подвержены точечной коррозии (гальванической коррозии). Точечная коррозия — это когда еще больше химически активных металлов проникает в стальные трубы, разлагает их изнутри и попадает в воду. Эти микроскопические металлические отложения являются одновременно кислотными и токсичными. Когда эти кислоты атакуют трубы, они подвергаются коррозии. В некоторых случаях глубина ямы может превышать дюйм, что потребует полной замены трубы.Оцинковка на внешней стороне труб вызывает больше проблем, чем обеспечение прочности. Это также вызывает пористость, которая позволяет коррозионным элементам свободно перемещаться внутрь трубы. Старые оцинкованные трубы особенно подвержены коррозии, поскольку цинковое покрытие со временем истончается. К счастью, сегодня у нас есть лучшие альтернативные материалы, такие как ПВХ, ХПВХ и медь, которые будут противостоять плесени и коррозии.Что такое Repiping? Проще говоря, ремонт — это замена существующей системы на что-то более качественное.В частности, ремонт — это процесс удаления старых оцинкованных труб и их замены на новую систему из меди или ПВХ. Это предотвратит любые утечки и станет гораздо лучшей альтернативой старой системе. В то же время репликация предлагает несколько стимулов, таких как рост стоимости вашего дома, пропускная способность и долговечность. Обратной стороной репликации является то, что она требует значительных затрат, и существуют определенные условия, при которых репликация должна выполняться более своевременно.Домовладелец может рассчитывать, что расходы будут исчисляться тысячами долларов. И наоборот, когда проект завершен, это фактически один из наиболее рентабельных проектов, которые вы можете осуществить. Репипирование сократит или устранит любые проблемы с водопроводом на долгие годы и позволит вам наслаждаться более безопасной и более эффективной системой водоснабжения. В целом, это удовлетворительное разрешение, если вы можете себе это позволить. Что такое футеровка труб? Прокладка трубопроводов — относительно новая технология, и она действительно подходит как для наземных, так и для подземных трубопроводов.В процессе футеровки трубы между трубой и внутренней стенкой поврежденной трубы вводится смола, известная как эпоксидная смола. Время высыхания позволяет эпоксидной смоле затвердеть, создавая покрытие, которое защищает внутреннюю часть трубы от коррозии или точечной коррозии в будущем. Футеровка трубы создает водонепроницаемое уплотнение и пустоту между стенкой трубы и эпоксидной смолой. К счастью, этот процесс менее затратный, чем ремонт, и он также предлагает новый способ защиты труб. Как для ремонта, так и для прокладки трубопроводов требуется профессионал, имеющий опыт работы с трубопроводами из ПВХ, ХПВХ и меди.Эпоксидная подкладка против. Репликация эпоксидной футеровки или футеровки труб всегда считается лучшим вложением средств, чем классическая репликация.Сегодня прокладка трубопроводов может быть еще более экономичной в зависимости от вашей текущей ситуации с оцинкованными трубами. Оба варианта усиливают текущий трубопровод, но конвейерная обработка дает вам дополнительные преимущества. Во-первых, вы избегаете возможных утечек. Во-вторых, это гораздо менее инвазивно, чем репипирование. Наконец, для завершения проекта требуется меньше времени. Позвоните нам сегодня и узнайте о нашей новой технологии эпоксидной футеровки.

Расположение главного служебного разъединителя

» Дом »Электромонтажные проекты

Требуется ли главная электрическая сервисная панель иметь главный выключатель или разъединитель? Какой кодовый номер статьи NEC указывает на это?

Сервисная электрическая панель
[ad # block] Электрический вопрос: Требуется ли на главной силовой панели главный выключатель или разъединитель?

Требуется ли на главной силовой панели главный выключатель или выключатель, отключающий питание от подставки счетчика или трансформатора, и если да, то какой кодовый номер NEC обозначает это?

Этот вопрос по электропроводке был задан Джерри, разнорабочим из Юмы, Аризона.
Дополнительные комментарии: Только что нашел ваш веб-сайт, а коды NEC слишком сложны для обычного Джо, я рад, что нашел его.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Джерри.

Электротехнические нормы для главной сервисной панели

Приложение: Электротехнические нормы для обслуживания главной панели.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — Лучше всего выполняется лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
Необходимые электрические инструменты: простые ручные инструменты для электромонтажных работ, тестер напряжения и соответствующее защитное снаряжение.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами, прокладки электрических цепей и наличия доступа к зоне проекта.
Электробезопасность: определите источник электропитания на главной панели, выключите его и пометьте примечанием перед работой с электропроводкой.
Детали и материалы электропроводки. Электрические детали и материалы для главной панели должны быть одобрены для конкретного проекта и соответствовать местным и национальным нормам и правилам по электрооборудованию.
Электротехнические нормы и проверки: Установка или изменение домашней электропроводки должно выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, принятыми в Юме, Аризона. Также может потребоваться разрешение и проверки.

Код NEC для отключения обслуживания

Этот проект электропроводки касается электрических правил для главной панели.

Привет, Джерри, отличный вопрос!
Из того, что вы описали, вам может помочь следующее: Ссылка: NEC 230.70 (A)

NEC Статья 230.70 (А)

Статья 230.70 (A) NEC гласит, что отключающие средства для основной сети должны располагаться либо снаружи, либо внутри здания, ближайшего к точке входа обслуживающих проводников.
ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение пьедестала или трансформатора в пределах обслуживания может иметь решающее значение, и если эти элементы являются частью коммунальной компании или частью электрического оборудования заказчика.

Подробнее об электрических кодах и главной панели

Как подключить коммутатор

Подключение переключателя света — Схема 1

Электрические схемы
Полностью объясненные электрические схемы выключателя света.Подробные схемы электропроводки и изображения помогут вашим проектам в области домашнего электрооборудования.

Домашние электрические коды для основных сервисных панелей
Коды электрических подключений

Автоматические выключатели для дома

Автоматические выключатели для дома

Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты электропроводки. При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

Коды домашней электропроводки

Электрические кодексы для домашней электропроводки

Директория электрических кодов, охватывающая схемы AFCI, электрические коробки, электрические схемы, электрические кодовые розетки, электрические GFCI, электрические заземления, электрические проекты, электрические услуги, электрические подземные, электрические проводки, электрические коды проводов , световой код и детекторы дыма.

Электробезопасность

Контрольный список безопасности

Поиск и устранение неисправностей в электрической сети

Поиск и устранение неисправностей в домашней электросети и ремонт
Лицензированный электрик раскрывает секреты успешного поиска и устранения неисправностей в системе электроснабжения. Методы, используемые для решения большинства бытовых электрических проблем и отказов проводки.

Электрические тестеры

Использование тестеров для поиска электрических проблем

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 вольт

Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

проводка — Что означает «отключение» с точки зрения электричества?

Тумблеры

могут использоваться в качестве разъединителей (обычно в случаях, например, 225,39 (A) ниже). Очень буквальная интерпретация приведенного ниже кода позволит правильно рассчитать тумблеры, которые будут служить вашим разъединителем , если ваши цепи питаются непосредственно от вашей главной панели (потому что вспомогательная панель отменяет необходимость в другом разъединении), но в В случае нескольких цепей, я думаю, вы захотите рассмотреть что-то большее, например, тяговый разъединитель или автоматические выключатели.

Я обманываю здесь, потому что видел ваш другой вопрос: В случае фидера на 30 А к субпанели, выключатели на субпанели становятся вашим разъединителем для каждой цепи, или, как указано в комментариях, если у вас есть главный выключатель в субпанели, он служит главным Отключить.

225,33 Максимальное количество отключений.
(A) Общие. Средства отключения для каждого источника питания, разрешенного 225.30 должен состоять не более чем из шести выключателей или шести автоматических выключателей, установленных в одном корпусе в группе отдельных корпуса, или внутри или на распределительном щите или распределительном устройстве.Не должно быть более шести отключений на источник, сгруппированных в любом месте.
(B) Однополюсные блоки. Два или три однополюсных выключателя или прерывателя возможность индивидуальной работы должна быть разрешена на многопроволочном цепи, по одному полюсу на каждый незаземленный провод, как один многополюсник отсоединить, если они оснащены идентифицированными стяжками для ручек или мастер-ручка для отключения всех незаземленных проводов не более чем шесть операций руки.

225.39 Рейтинг Disconnect. Отключение фидера или ответвления средство должно иметь рейтинг не ниже рассчитанная нагрузка, которая будет поставляться […].
(A) Одноконтурная установка. Для установок с поставкой только ограниченного нагрузки одной ответвленной цепи, отключение ответвленной цепи средство должно иметь номинал не менее 15 ампер.
(B) Двухконтурные установки . Для установок, состоящих не более чем две 2-проводные параллельные цепи, фидер или ответвление средства отключения должны иметь номинал не менее 30 ампер.

Программа требований электробезопасности — SafetyInfo

Цель

Программа электробезопасности предназначена для предотвращения травм, связанных с электричеством, и материального ущерба. Эта программа также предусматривает надлежащее обучение обслуживающего персонала, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и пониманием методов и процедур электромонтажных работ. Только сотрудники, имеющие квалификацию в этой программе, могут проводить настройку, ремонт или замену электрических компонентов или оборудования.Электричество давно признано серьезной опасностью на рабочем месте, подвергая сотрудников таким опасностям, как поражение электрическим током, поражение электрическим током, пожары и взрывы. Ссылки: NFPA 70E, Требования к электробезопасности для рабочих мест сотрудников, Национальный электротехнический кодекс (NEC) и стандарт OSHA (электробезопасность) 29 CFR 1910.331 — 1910.339

Обязанности

Менеджмент

Обеспечение обучения квалифицированных и неквалифицированных сотрудников
Проведение проверок для выявления Недостатки электробезопасности
Своевременно устраняйте и устраняйте все неисправности электрооборудования
Убедитесь, что все новые электрические установки соответствуют нормам и правилам

Сотрудники

Немедленно сообщайте о неисправностях электрооборудования
Не работайте с электрооборудованием без разрешения и обучения
Тщательно осмотрите все электрическое оборудование перед использованием

Контроль опасностей

Технический контроль

• Все электрические распределительные щиты, выключатели, разъединители, переключатели, распределительные коробки должны быть полностью закрыты.
• Водонепроницаемый кожух должен использоваться там, где есть возможность проникновения влаги. от работы или воздействия погодных условий
• Электрораспределительные зоны будут защищены от случайного повреждения путем размещения в специально спроектированных помещениях, использования значительных защитных столбов, перил и других конструктивных средств.
• Свободный подход и трехфутовый боковой зазор для всех распределительные щиты.
• Все кабелепроводы должны иметь полную опору по всей длине. Неэлектрические присоединения к кабелепроводу запрещены.
• При необходимости все нежесткие шнуры должны иметь разгрузку от натяжения.

Административный контроль

• Только обученные и уполномоченные сотрудники могут проводить ремонт электрического оборудования.
• Подрядчики, выполняющие электромонтажные работы, должны иметь лицензию на выполнение номинальных работ.
• Участки, на которых проводится установка или ремонт, будут в достаточной мере ограждены физическими барьерами и предупреждающими знаками, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
• Доступ к электрическим распределительным помещениям ограничен для тех сотрудников, которые необходимо ввести номер
• Все электрические устройства управления должны иметь надлежащую маркировку
• Работа в цепях под напряжением запрещена без специального разрешения высшего руководства предприятия
• Все квалифицированные сотрудники будут соблюдать установленные процедуры и меры предосторожности в отношении электробезопасности

Средства контроля защитного оборудования

• Квалифицированные сотрудники будут носить электрическую защитную обувь / ботинки.
• Все инструменты, используемые для электромонтажных работ, должны быть должным образом изолированы.
• Электрические перчатки должны быть доступны для работы с электрооборудованием.
• Электрические маты будут установлены перед всеми распределительными щитами в электрических подсобных помещениях.

Электрооборудование

Осмотр

Электрооборудование не должно иметь признанных опасностей, которые могут привести к смерти или серьезному физическому ущербу для сотрудников. Безопасность оборудования определяется с учетом следующих факторов:
• Пригодность для установки и использования в соответствии с положениями этого подраздела.Пригодность оборудования для определенной цели может быть подтверждена списком или маркировкой для этой определенной цели.
• Механическая прочность и долговечность, в том числе для частей, предназначенных для ограждения и защиты другого оборудования, адекватность обеспечиваемой таким образом защиты.
• Электроизоляция.
• Эффект нагрева в условиях эксплуатации.
• Эффекты дуги.
• Классификация по типу, размеру, напряжению, допустимому току и конкретному использованию.
• Другие факторы, которые способствуют практической защите сотрудников, использующих оборудование или которые могут контактировать с ним.

Идентификация средств отключения и цепей

Каждое средство отключения двигателей и устройств должно иметь четкую маркировку, указывающую его назначение. Каждая рабочая линия, фидер и ответвленная цепь на ее средствах отключения или устройстве максимального тока должны иметь четкую маркировку, указывающую на их назначение. Эти маркировки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать воздействие окружающей среды.

Разъединяющее средство — это выключатель, который используется для отключения проводников цепи от источника электрического тока.Выключатели-разъединители важны, потому что они позволяют размыкать цепь, останавливая поток электричества, и, таким образом, могут эффективно защитить рабочих и оборудование.

Каждый размыкающий выключатель или устройство максимального тока, необходимое для обслуживания, фидера или ответвленной цепи, должен иметь четкую маркировку, указывающую на функцию цепи, и этикетка или маркировка должны быть расположены в точке начала цепи. Например, на панели, которая управляет несколькими двигателями, или в центре управления двигателями, каждый разъединитель должен быть четко обозначен, чтобы указать двигатель, к которому подключена каждая цепь.На рисунке ниже автоматический выключатель номер 2 в распределительной коробке подает ток только для отключения номера 2, который, в свою очередь, управляет током, подаваемым на двигатель номер 2. Этот ток, подаваемый на двигатель номер 2, может быть отключен автоматическим выключателем номер 2 или Номер 2 отключаем.

Все этикетки и маркировка должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать погодные условия, химические вещества, тепло, коррозию или любую другую среду, которой они могут подвергнуться.

Определение терминов

Квалифицированный рабочий: Сотрудник, прошедший обучение и уполномоченный проводить электромонтажные работы.
Неквалифицированный: Сотрудники, не прошедшие обучение или не уполномоченные руководством на проведение электромонтажных работ.

Обучение

Обучение неквалифицированных сотрудников

Обучение неквалифицированных сотрудников — это общие меры предосторожности по электробезопасности, призванные обеспечить осведомленность и понимание опасности поражения электрическим током.

Правила электробезопасности для неквалифицированных рабочих

1. Не ремонтируйте электрооборудование
2. Сообщайте обо всех неисправностях электрооборудования своему руководителю
3.Не работайте с оборудованием, если вы подозреваете, что проблема связана с электричеством.
4. Вода и электричество несовместимы.
5. Даже низкое напряжение может убить или травмировать вас
6. Не используйте шнуры или вилки, если отсутствует заземляющий контакт.
7. Не перегружайте электрические розетки

Обучение квалифицированных сотрудников

Обучение квалифицированных сотрудников включает в себя специальные процедуры с оборудованием и требования электробезопасности, 29 CFR 1910.331 — 1910.339
Обучение сотрудников (квалифицированных и неквалифицированных), которые сталкиваются с риском поражения электрическим током, который не снижается до безопасного уровня при правильном электрическом монтаже.Обучение может быть как в классе, так и на рабочем месте. Необходимая степень обучения зависит от риска для сотрудника. Специальная необходимая подготовка включает:
◦ Навыки и методы, необходимые для того, чтобы отличать открытые токоведущие части от других частей электрического оборудования.
◦ Навыки и методы, необходимые для определения номинального напряжения открытых токоведущих частей,
◦ Свободные расстояния, указанные в Стандарте OSHA 1910.333 (c), и соответствующие напряжения, которым будет подвергаться квалифицированный персонал.

Средства индивидуальной защиты

Сотрудники, работающие в зонах, где присутствует потенциальный контакт с открытыми электрическими источниками, будут обеспечены и должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Следующие правила применяются к использованию СИЗ и уходу за ними:
1. СИЗ должны использоваться там, где возможен и вероятен контакт с открытыми электрическими источниками.
2. СИЗ должны быть разработаны для выполняемой работы и среды, в которой они используются.
3. Перед использованием СИЗ должны быть осмотрены и / или испытаны.Любые дефекты или повреждения должны быть заменены, отремонтированы или утилизированы.
4. В случаях, когда изоляционные свойства СИЗ могут быть нарушены во время работы, необходимо использовать внешний защитный чехол, например кожу.
5. Сотрудники должны носить непроводящие средства защиты головы везде, где существует опасность получения травм в результате ожогов электрическим током или поражения электрическим током от контакта с открытыми частями под напряжением.
6. Сотрудник должен носить средства защиты глаз / лица всякий раз, когда существует опасность электрического дугового разряда, вспышек или летящих объектов в результате электрического взрыва.

Тип оборудования	Когда проводить испытания
Шланг резиновой изоляционной линии	При обнаружении подозрительных изоляционных свойств.
Резиновые изолирующие крышки	При обнаружении подозрительных изолирующих свойств.
Одеяла резиновые изоляционные	Перед первым выпуском и каждые 12 месяцев
Перчатки резиновые изоляционные	Перед первым выпуском и каждые 6 месяцев
Перед первым выпуском и каждые 12 месяцев

Средства индивидуальной защиты

Если стропы повреждены или неисправны, их нельзя использовать.Пока не будет произведен ремонт дефектных или поврежденных строп, они будут выведены из эксплуатации. Если эти стропы не подлежат ремонту, они будут безвозвратно выведены из эксплуатации. В Приложении G перечислены условия, которые должны соблюдаться для вывода из эксплуатации любой стропы.

Применение замков и бирок.

Замок и бирка должны быть помещены на каждое средство отключения, используемое для обесточивания цепей и оборудования, на котором должны выполняться работы, за исключением случаев, предусмотренных ниже.
1. Замок должен быть прикреплен таким образом, чтобы люди не могли задействовать разъединяющие средства, если только они не прибегнут к чрезмерной силе или использованию инструментов.
2. Каждая бирка должна содержать заявление, запрещающее несанкционированное использование отключающих средств и удаление бирки.
3. Если блокировка не может быть применена, тег может использоваться без блокировки.
4. Бирка, используемая без замка, должна быть дополнена по крайней мере одной дополнительной мерой безопасности, обеспечивающей уровень безопасности, эквивалентный тому, который достигается при использовании замка. Примеры дополнительных мер безопасности включают удаление изолирующего элемента цепи, блокировку управляющего переключателя или размыкание дополнительного отключающего устройства.
5. Замок может быть установлен без бирки только при следующих условиях:
A. Обесточивается только одна цепь или часть оборудования, и
B. Период блокировки не выходит за рамки рабочей смены, и
C. Сотрудники подвержены опасностям, связанным с повторным включением цепи или оборудования, ознакомьтесь с этой процедурой.

Работа на возвышенных местах

Любой человек, работающий с электрооборудованием на кране или другом подъемном устройстве, должен взять с собой необходимые

ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП

К БИБЛИОТЕКЕ ЧЛЕНОВ

Защитные материалы, созданные профессионалами в области безопасности.
Доступ к программному обеспечению Safety Manager.
Большой выбор видео и курсов по технике безопасности.
** Совершенно новый ** Система управления обучением безопасности