Растворную смесь класть на бетонную дорожку: Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Содержание

плюсы и минусы, технология заливки

Дорожки из бетона: плюсы и минусы

Содержание статьи

Решив обустроить бетонные дорожки в саду или на даче, нужно обязательно ознакомиться с возможными проблемами, которые могут возникнуть, как в ходе их заливки, так и в эксплуатации. Несмотря на простоту выполнения работ, ошибки, допущенные при изготовлении раствора и подготовки основания под дорожки, принесут массу неудобств в дальнейшем.

Самые частые проблемы, которые возникают при эксплуатации бетонных дорожек, это их разрушение со временем, вспучивание и трещины. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы рассмотрим, стоит ли делать дорожки из бетона, и если да, то, как именно.

Дорожки из бетона, их плюсы и минусы

Основные преимущества, которые подталкивают к заливке дорожек бетоном, как правило, связаны вот с чем:

Доступность материалов. Для заливки бетонных дорожек используется цемент, песок, щебень, и армировочные материалы, сетка, например. Данные стройматериалы имеют относительно невысокую стоимость, они доступны всем.

Долговечность. Если дорожки из бетона были залиты правильно и по технологии, то они прослужат достаточно большое количество времени.

Простота изготовления. Если нет времени возиться с отливкой форм и т. д., то можно соорудить по краям будущих дорожек опалубку, в виде двух досок, после чего залить все бетоном и разровнять. Заняться подобного рода работой может даже неподготовленный человек, который не сталкивался с выполнением бетонных работ.

Декоративные свойства. Бетонные дорожки могут быть не только серыми, но, и окрашенными в любой цвет. Сегодня для этих целей можно приобрести специальные пигменты в бетон, самого различного цвета и оттенков. Все это даёт неограниченные возможности по декорированию собственного участка.

Низкая стоимость. Если все работы по заливке дорожек будут осуществляться самостоятельным путём, то, можно прилично сэкономить.

Это далеко не все преимущества дорожек из бетона, но, безусловно, самые важные из них. Настал черед рассмотреть недостатки, которые, также есть и у бетонных дорожек.

Минусы бетонных дорожек

Что касается недостатков дорожек из бетона, то они в основном связаны с ошибками, допущенными при изготовлении строительной смеси для заливки, а также в подготовке основания. Если должным образом не произвести подготовку основания под дорожки, то на них могут со временем появиться трещины из-за просадки грунта.

Также, если будут нарушены пропорции цемента к песку, то бетонные дорожки не будут иметь достаточной прочности. Не следует отказываться и от армирования дорожек металлической сеткой, если их толщина будет более 10-15 сантиметров. При всем этом следует учитывать тот факт, что дорожки из бетона, являются капитальным сооружением, поэтому, если будут допущены какие-либо ошибки при их изготовлении, избавиться от них в дальнейшем будет невозможно.

Технология изготовления дорожек из бетона

Подготовка основания — первый этап в обустройстве бетонных дорожек связан с подготовкой основания. Для этих целей сначала производится разметка дорожек, после чего следует снятие дёрна и выравнивание основания. При этом учитывают будущий уклон дорожек, если он необходим.

Подушка из песка — чтобы дорожки из бетона не просели, необходимо предусмотреть песчаную подушку под них, с тщательной утрамбовкой. Однако ещё перед этим, рекомендуется постелить на землю в месте укладки дорожек, геотекстиль или рубероид. Далее нужно засыпать песчаную подушку и тщательно её утрамбовать.

Армирование — в ряде случаев отказываться от армирования бетонных дорожек не стоит. Армирование осуществляется металлической сеткой или тонкими арматурными прутьями.

Заливка дорожек — на заключительном этапе осуществляется заливка дорожек раствором. Рекомендуется использовать цемент не ниже 500 марки, который смешивается с песком (1 к 3). При этом толщина дорожек из бетона не должна быть менее 5 см, а если дорожки будут подвергаться серьёзным нагрузкам, то лучше всего предусмотреть их толщину в 7,5-10 см.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как производится укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Укладка тротуарной плитки на старое бетонное основание

Главная » Статьи » Укладка тротуарной плитки на старое бетонное основание

Традиционная песчано-щебневая основа под укладку тротуарной плитки часто дает неравномерную усадку. Особенно если нарушалась технология укладки.  Поэтому если стоит задача получить надежное и долговечное мощение, используют укладку тротуарной плитки на свежезалитое или уже имеющееся застывшее бетонное основание.

Укладка плитки на бетон

В связи с тем, что одной из «вредных» особенностей тротуарной плитки лежащей на бетонном основании, является опасность медленного отвода воды, морозостойкость приобретаемой брусчатки должна быть не менее F100-F200.

Также очень важно, какую механическую нагрузку способна выдерживать покупаемая плитка. Обычно, данную технологию укладки используют для строительства высоконагруженных площадок, поэтому предел прочности на сжатие тротуарной плитки должен находиться в пределах 50 МПа (500 кг/см2).

Этапы технологии укладки

Существует два способа монтажа элементов на бетонное основание: на свежий раствор и на старое бетонное покрытие. Рассмотри эти два способа более подробно.

Укладка плитки на свежий цементный раствор

  • После разметки площадки иди дорожки по краям установить бордюрные камни. Для этого выкапывают траншею шириной «толщина бордюра+ 2 см, по одному сантиметру ширины на сторону». Глубина траншеи соответствует надземной и подземной части бордюра, а также учитывается толщина цементно-песчаной подушки (4-5 см) для лучшей фиксации и выравнивания.  Например, для бордюра высотой 25 см потребуется отрыть траншею глубиной 10см+4 см (под подушку)=14 см. Далее траншея заполняется цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3 (1 доля цемента М500, 3 части просеянного песка), после чего в нее резиновым молотком вгоняются бордюрные камни.
  • Пространство между бордюрами засыпают небольшим слоем (3 см) щебенки или отсева.
  • На небольшом участке будущей площадки на слой щебенки, толщиной 4-5 см заливают цементно-песчаную стяжку, приготовленную в соотношении 1:4 (1 доля цемента М500, 4 части просеянного песка). Важно! Свежезалитую стяжку разравнивают правилом таки образом, чтобы в сторону отвода воды получился уклон 2-3 градуса. Тут же не давая раствору «хвататься» на него выдерживая минимальные зазоры, укладывают тротуарную плитку. Далее заливается очередная порция стяжки и процесс повторяется.
  • Укладка плитки ведется по технологии «от себя». Другими словами мастер, выполняя работу, движется по уже уложенной плитке вперед;
  • Швы между брусчаткой и бордюрами заделываются этим же раствором или сухой цементно-песчаной смесью. В последнем случае швы обильно увлажняют водой.

Укладка плитки на старое бетонное основание

Этот вариант не самый лучший с точки зрения эстетичности. Если в первом варианте есть возможность строительства площадки заподлицо с уровнем почвы или чуть, чуть над уровнем почвы, то в этом случае площадка будет возвышаться на полную толщину плитки, и ничего с этим сделать не получится.

  • Бетонная поверхность тщательно очищается от загрязнений и пыли и покрывается специальным грунтом для лучшей адгезии клея;
  • Плитка предварительно раскладывается по площадке. Там где надо подрезается или вырезается.
  • Часть плитки демонтируется. На поверхность бетона наносится специальный клей (продается в торговой сети в виде сухой смеси). На клей с выдерживанием минимальных зазоров (можно использовать специальные пластиковые «крестики») укладывается «порция» плитки;
  • Процедура выполняется «шаг за шагом» пока не будет заполнена вся площадка или дорожка;
  • Швы заделываются как предыдущем случае;
  • Поверхность площадки очищается.

Достоинства и недостатки

  • Основных достоинств два: более длительный срок эксплуатации и возможность ездить по площадкам на автомобилях или других транспортных средствах;
  • К недостаткам следует отнести: более высокую стоимость работ, необходимость обустройства уклонов и надежного водоотвода дождевых и талых вод.

salecement.ru

Преимущества укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Подложка из песка и щебня часто может давать усадку. Не подходит она в случаях, если необходимо сделать отмостку здания или парковку, поэтому, когда требуется наиболее надежное и качественное мощение, более актуальна укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Такая конструкция способна выдерживать значительные нагрузки и длительный срок эксплуатации.

Источник: http://vest-beton.ru/stati/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-staroe-betonnoe-osnovanie.html

Пошаговая укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Фото с сайта: KlademKirpich.ru

Выкладывать улицы и дороги брусчаткой придумали наши далекие предки, однако тротуарная плитка появилась на строительном рынке относительно недавно. Натуральный камень сегодня имеет довольно высокую стоимость, а вот плитка, сделанная из прессованной, запеченной глины, песка и иных компонентов, обойдется в разы дешевле, отчего именно ей отдают предпочтение множество потребителей.

Существует несколько достаточно простых методов, как уложить тротуарную плитку: на бетонное основание, а также на подушку из песка и щебня.

Во втором случае будет намного быстрее, но большой нагрузки подобное покрытие просто не выдержит, а вот в первом варианте по такой дорожке при желании можно ездить на тяжеловесном грузовике.

Давайте же вместе разберемся, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, чтобы она долгие годы прослужила вам верой и правдой.

Особенности процесса: замеры, подсчеты и выбор материалов

Фото с сайта: recn.ru

Для новичка укладка тротуарной плитки на бетонное основание может показаться чрезмерно сложной, потому многие отказываются от подобной идеи, отдавая предпочтение обычным тропинкам, посыпанным песочком.

Однако такое покрытие никак не сможет сравниться с тротуарной плиткой по долговечности, прочности, выносливости, да и внешний вид у такой плитки действительно великолепный.

Так как положить тротуарную плитку на бетон, что для этого нужно знать и помнить, а также какие нюансы требуется учесть?

Обратите внимание

Самое важное, когда речь идет про укладку тротуарной плитки на бетон на улице, это организовать правильный и грамотный отвод влаги, иначе зимние холода просто испортят ваше покрытие, если еще раньше его не размоет проливными осенними дождями. Дренаж должен быть обеспечен не менее, чем каждых три метра бетонной стяжки. Необходимо позаботиться еще и об уклоне, чтобы вода сразу стекала с дорожки, а не стояла там.

Разметка и замеры

В первую очередь вам нужно разметить участок, правильно замеряв площадь, расположение будущих тропинок и мощенных брусчаткой дорожек.

Проще всего производится укладка тротуарной плитки на старую бетонную дорожку, которая уже давно находится в эксплуатации, но при желании можно залить и свежую стяжку, правда, придется подождать, пока смесь основательно засохнет, так как ранее укладывать плитку строго не рекомендуется.

Новичкам лучше отказаться от гнутых линий, заломов и углов, так как тогда нужно будет много времени уделить прирезке плитки, а это нудный и кропотливый процесс.

Фото с сайта: diy.ru

Чтобы правильно разметить территорию и обозначить границы дорожек, проще всего вбить колышки и натянуть меж ними бечевку.

Так вы получите общую картину, которую уже можно оценить визуально, а при потребности, внести в план некоторые корректировки, сделав дорожки уже или шире, длиннее или короче.

Самая простая укладка тротуарной плитки на бетон подразумевает составление плана или чертежа, с нанесением на него всех размеров, так вам будет намного проще сориентироваться с необходимыми материалами и сырьем.

Уровень при укладке тротуарной плитки на старое бетонное основание

Не стоит забывать также об уровне предполагаемых дорожек, вымощенных тротуарной плиткой. Во-первых, как мы уже и говорили, ни в коем разе нельзя забывать об уклоне, который должен быть направлен в сторону улицы, газона или лужайки, но никак не по направлению к дому.

Во-вторых, сперва следует разметить, где будут вкопаны бордюры, которые лучше всего основательно забетонировать, так как они могут незначительно «гулять» при проседании грунта, но внешний вид, это может подпортить основательно, да и целостность покрытия может быть нарушена.

Фото с сайта: trotuar.biz

Также сперва, если старой дорожки нет, и вы только собрались заливать стяжку, стоит снять слой плодородной почвы полностью, сантиметров не менее, чем на 15-30, а также убрать все корни и камни. Нельзя, чтобы дорожка выступала над газоном, так как это может не только повредить покрытию, но также может оказаться неудобной и опасной из-за перепадов высоты.

Правильная плитка и ее количество

Таким образом, на вопрос, можно ли укладывать тротуарную плитку на бетонное основание, ответ утвердительный, останется выяснить только то, как верно подобрать материалы и сырье для ее укладки, а также в каком количестве должна приобретаться плитка. Касаемо основных характеристик и показателей, то в первую очередь стоит смотреть на толщину.

Фото с сайта: Remoo.RU

  • Чем толще такая плитка, тем долговечнее и надежнее будет ваше покрытие, да и нагрузки оно сможет выдержать намного более серьезные на протяжении более длительного времени.
  • Сразу при покупке стоит узнавать морозостойкость материалов, ведь в нашем климате это чрезвычайно важно.
  • Рассчитывая количество материала, нужно грамотно промерить все площади дорожек. Для того, чтобы вам хватило на прирезку, следует добавить к получившейся сумме еще 10-15 процентов, тогда проблем не возникнет.
  • Бордюры для того, чтобы класть тротуарную плитку на бетон, продаются, следовательно, и рассчитываются, в погонных метрах. Стоит вымерять всю длину, а потом накинуть еще три-четыре дополнительных элемента, которые также пойдут на прирезку и про запас.

Таким образом, мы не только выяснили, можно ли класть тротуарную плитку на бетон, но также научились правильно подсчитывать необходимое количество материалов и сырья.

Оборудование, материалы и инструменты

Умудренные опытом мастера-плиточники и облицовочники прекрасно знают заранее, что требуется для того, чтобы уложить тротуарную плитку на бетон, но для новичка это может оказаться полной неожиданностью. Стоит остановиться более подробно на данном вопросе, ведь кроме самой тротуарной плитки, а также бордюра к ней, потребуются еще дополнительные инструменты и сырье.

Фото с сайта: 1PoKirpichy.ru

  • Если стяжка уже имеется в наличии, а это тема для целой отдельной статьи, то о щебне и крупном песке мы говорить не будем, но обычный, промытый речной песок потребуется для того, чтобы уложить тротуарную плитку на бетон в довольно большом количестве.
  • Также нужно будет приобрести довольно много цемента, марки М500 или М400. Можно взять и более дешевый, но качество тогда значительно понижается. Обратите внимание на срок годности этого материала, он должен быть произведен не более трех месяцев назад, так как в дальнейшем цемент все больше теряет свои уникальные свойства и качества.
  • Для дренажного слоя потребуется щебенка с мелкой фракцией, не более сорока миллиметров.
  • Уровень строительный, мастерок, правило, линейка и лопата, рабочие перчатки, кирка, молоточек и угольник, шнур и колышки к нему – это все имеется практически у каждого домашнего мастера.
  • Если площадь укладки тротуарной плитки на бетонное основание, как показано на видео в конце статьи, довольно велика, не помешает взять напрокат или даже приобрести бетономешалку.
  • Ручные, а также механические и специальные трамбовки также требуется обязательно иметь под рукой. Покупать такое дорогостоящее оборудование не имеет смысла, если вы не собираетесь применять его для работы, а вот взять напрокат вполне реально.
  • Специальный резиновый молоток для выравнивания и трамбования тротуарной плитки ничем заменить не получится, потому его следует купить. Такие молотки могут быть различного веса и размера, стоит подобрать нечто среднее, не сильно тяжелое, но и не совсем легкое.

Фото с сайта: trotuar.biz

Для прирезки кафеля по размерам в углах и по краям дорожки, не помешает также приготовить болгарку, для которой нужно прикупить специальную насадку – алмазный круг по бетону, иначе отрезать плитку получится едва ли.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Так как мы разговариваем вовсе не том, как производится заливка стяжки, которая, предположительно, у нас уже имеется, давайте поговорим о том, как укладывать тротуарную плитку на бетонное основание, что для этого требуется делать и как правильно распределить работу поэтапно. Все достаточно просто, потому разобраться сможет даже новичок, так что не стоит переживать, зато вот физического труда придется приложить немало, к этому следует быть готовыми.

Фото с сайта: plitkasnab.ru

  • В первую очередь следует установить бордюры, которые и будут красиво очерчивать границы дорожек, а также не давать плитке «расползтись» в разных направлениях. От уровня основания стяжки нужно углубиться под бордюр еще сантиметров на десять, на дно насыпать пятисантиметровый слой песка, потом уложить столько же цементно-песчаного раствора, и только потом устанавливать сам элемент бордюра. Выравнивать его требуется по натянутому шнуру, а вот ориентировку, относительно горизонта, проводить при помощи уровня. После установки, все работы нужно прекратить на сутки, чтобы раствор у основания бордюров схватился.
  • Насыпается небольшой слой из щебня, приблизительно три-пять сантиметров, что будет служить подушкой, а заодно и дренажом. Этот слой нужно хорошенько разровнять правилом, а также проверять его необходимо уровнем, только после этого можно заняться его тщательной трамбовкой.
  • Поверх всего этого насыпается дополнительный слой песка, смешанного с цементом, в пропорции пять к одному.
  • Именно на песочную поверхность укладывается тротуарная плитка и очень аккуратно утрамбовывается специальным резиновым молотком. Сперва следует замостить основную плоскость, и только потом прирезать кусочки и края, но стоит учесть, что нужно обязательно оставлять зазор между плитками, не менее 3 миллиметров. Это делается для того, чтобы на морозе она не лопнула и не деформировалась.
  • На поверхность уложенной плитки устанавливается трамбовка и ею проходится по всей плоскости.

Фото сайта: market.sakh.com

Сверху всю поверхность нужно посыпать тем же песком, смешанным с цементом и метлой очень аккуратно размести его по всей плоскости, чтобы смесь равномерно заполнила все щели. Остатки песка также сметаются метелкой или веником. Далее следует этап проливания водой. Это может быть проделано при помощи ведер, а можно воспользоваться садовым шлангом, в особенности, если там есть система орошения.

Нужно следить за тем, чтобы раствор не вымывался из щелей и зазоров, а наоборот, надежно в них оседал. Повторять последние действия можно несколько раз до достижения наилучшего результата.

Также, при желании, можно заделать стыки плитки затиркой, но это вовсе не обязательно.

Важно

Укладывать тротуарную плитку на бетон вовсе не сложно, это сможет сделать даже новичок в строительном деле, так что не стоит беспокоиться, нужно просто становиться и делать, а все тонкости и нюансы можно увидеть на видео.

data-block2= data-block3= data-block4=>

Источник: https://plitka-pol.ru/articles/ukladka-plitki/poshagovaya-ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Когда нужно укладывать тротуарную плитку на бетонное основание и как сделать это правильно — Ремонт и строительство

Все хозяева частной недвижимости, будь то свой дом или дача, для удобства передвижения по приусадебному участку должны проложить дорожки и сделать площадки. Материал для тех и других используется самый разный: дерево, песчаник, отсев, тротуарная плитка и другие.

Если речь идет о даче, и дорожки во время эксплуатации не испытывают больших нагрузок, то для их мощения можно использовать что угодно. И обычно их выполняют прямо на грунте.

Если же предполагается интенсивная эксплуатация мощеной площади с большими механическими нагрузками (к примеру, она сделана для проезда автомобиля к гаражу или навесу), то рано или поздно она просто «расползется», обнажив грунтовое основание. Даже тротуарная плитка здесь не устоит.

Таких оснований два – асфальт и бетон. Если речь идет о своем доме, то вряд ли территория возле него когда-либо была асфальтированной. Поэтому в качестве основания для укладки плитки придется использовать бетон.

Преимущества монтажа тротуарной плитки на бетонное основание

Данный способ монтажа плитки очень напоминает облицовку поверхности кафелем, поскольку для него требуется прочное ровное основание и раствор, фиксирующий элементы на поверхности.

В качестве фиксирующего раствора можно использовать:

  • цементно-песчаный раствор;
  • плиточный клей, предназначенный для внешней облицовки зданий – он не боится температурных перепадов.

Технология монтажа на бетон в сравнении с укладкой на насыпное или грунтовое основание имеет целый ряд плюсов:

  • Прочность мощеной площадки – она может выдержать серьезные нагрузки без разрушения и «расползания» слоя облицовки.
  • Мощеная дорожка, проезд или площадка имеют гораздо более длительный эксплуатационный срок, чем при использовании стандартной технологии.
  • Бетон и клеящий раствор не склонны к вымыванию при воздействии осадков и выдерживают много циклов «замерзание-оттаивание».
  • Хорошо просохший бетон не подвержен усадке и просадкам, что присуще песчаным подушкам. Поэтому дорожка или площадка не разрушатся долгое время.
  • Цементно-песчаный раствор и клей при высыхании надежно связывают плитку с бетонным основанием и препятствуют ее подвижности при воздействии механических нагрузок.

Также важной задачей является организация отвода воды с мощеной площади.

В противном случае вода, просочившаяся по швам под плитку, замерзая, будет ее выталкивать.

Для решения этой задачи используются такие способы, как:

  • устройство ливневки;
  • монтаж точечных влагоприемников;
  • создание уклона площадки.

При монтаже плитки своими руками чаще всего используется последний метод. В этом случае уклон площадки или плоскости дорожки должен составлять не менее чем 1 см на 1 м.

Разметка территории и подготовка к заливке бетона

Подготовка территории заключается в следующем:

  • Начальным этапом является разметка местности, на которой планируется создание дорожки или площадки. Для этого используются металлические или деревянные колышки, между которыми натягивают шнур.
  • Иногда его называют «красной нитью», поскольку его положение обозначает отметку верхней поверхности тротуарной плитки. Расстояние между шнуром и поверхностью дна площадки должно составлять 30 см.
  • Обычно для устройства бетонного основания производится выемка грунта по контуру дорожки. Это позволяет удалить все неровности, присущие поверхности земли, корни, камни. Выемка производится с небольшим уклоном дна, который направлен в сторону от здания, вблизи которого будет располагаться площадка или дорожка.
  • Для того чтобы бетон не расползался внутри выемки, можно выставить опалубку, но для самостоятельного выполнения работ лучше сразу использовать бордюры. Их устанавливают на глубину около 50 см по краям дорожки.

Отметка верхней кромки бордюра должна быть чуть ниже уровня плитки или располагаться наравне с ним. Это позволит избежать скопления влаги на поверхности дорожки. Для выставления бордюров нужно произвести выемку грунта по контуру площадки еще на глубину 30 см.

Установка бордюрного камня производится с использованием подсыпки из 10-сантиметрового слоя щебня и цементно-песчаного раствора. После этого нужно подождать 24 часа, а потом можно приступать к заливке бетона.

Устройство бетонного основания

Поверхность «корыта» под заливку бетоном необходимо тщательно утрамбовать. Если при трамбовке использовалась вода, то укладывать бетон можно только после полного просыхания основания. Чтобы предотвратить прорастание растений, можно уложить на дно слой геотекстиля. Но это не обязательно.

Далее работы проводятся в следующем порядке:

  • Первым укладывают слой щебня толщиной 15-20 см и трамбуют его.
  • Если предполагается, что площадка будет испытывать большие нагрузки, то перед бетонированием нужно позаботиться об устройстве арматурного каркаса из прутьев диаметром 10-12 мм. Если это просто пешеходная дорожка, то армирование можно не проводить.
  • Для устройства основания можно использовать бетон марок М100-М200. Если раствор будет более высокой марки, то прослужит он дольше, но и стоимость работ значительно вырастет.
  • При наличии арматуры бетон укладывают в 2 слоя: сначала первый, затем в него закладывают арматурную сетку, а потом заливают ее сверху вторым слоем.
  • Для устройства дренажа перед укладкой бетона в поверхность можно вставить отрезки асбестовых или полимерных труб, высота которых равна толщине слоя бетона. Их устанавливают из расчета 1 труба на 1 квадратный метр площади.
  • На площадках большого размера стоит устроить демпферные швы, призванные предотвратить растрескивание бетонного слоя. Их делают путем вдавливания в бетон досок, поставленных на ребро. После частичного застывания бетона их извлекают.

Монтаж плитки на бетонное основание

В зависимости от размеров и материала плитки нужно решить, каким образом будет происходить монтаж плитки: на раствор или клей либо на песчаную подсыпку.

Первый способ позволяет прочно закрепить плитку на поверхности площадки. Но учтите, что такое покрытие невозможно переложить или даже частично отремонтировать. Обычно этот способ применяется при монтаже крупноразмерной плитки и устройства полов крытых помещений.

Для элементов небольшого размера (более 20 шт. на 1 кв. м) чаще используют способ укладки на слой подсыпки из песка или отсева, в которые добавлен цемент марки 400.

Соотношение песка и цемента может варьироваться от 3:1 до 10:1. Это зависит от того, насколько важна устойчивость покрытия к нагрузкам от движения транспорта.

Толщина подсыпки должна составлять 65-70% от толщины тротуарной плитки.

Технология производства работ:

  • Желательно сначала разложить плитку насухо и пронумеровать края элементов на сложных участках площади.
  • Затем на основание наносят слой раствора толщиной 20-30 мм и на него устанавливается плитка. Плитку нужно вдавить в раствор. Подгонка соседних элементов производится при помощи резиновой киянки.
  • По ходу работ необходимо постоянно проверять горизонтальность вымощенной поверхности строительным уровнем.
  • При необходимости между рядами плитки монтируют трубы поверхностного водоотвода.
  • Между плитками должен соблюдаться зазор размером 3-5 мм. Если это трудно сделать на глаз, используйте пластиковые крестики.
  • Через 2-3 дня после того, как раствор схватится, щели между плитками заполняют мелким песком и оставляют на неделю.
  • Когда песок просядет, швы нужно затереть раствором.

При использовании сухой подсыпки ее толщина также должна составлять около 30 мм, но на усадку плитки времени дается больше – около 3-х недель.

И только потом швы между элементами затирают.

Есть еще некоторые тонкости, которые необходимо учитывать:

  • На дорожках, предусматривающих интенсивное движение транспорта, плитку нужно укладывать под углом к направлению движения. Это позволит более равномерно перераспределить нагрузки на покрытие.
  • Обычно рекомендуется производить укладку плитки «от себя», то есть выкладывать следующий ряд, наступая на уже выложенную поверхность.
  • Если у вас есть доступ к виброплите, то по окончании работ плитку уплотняют с ее помощью.
  • Если в некоторых местах необходимо подрезать плитку, то сначала укладывают все целые элементы, а только потом подрезанные.
  • Работы по мощению территории нужно проводить только в сухую погоду.

Таким образом, монтаж тротуарной плитки на бетонное основание целесообразен в основном при условии, что поверхность будет эксплуатироваться с большими нагрузками. В остальных случаях стоит рассматривать более простые и дешевые способы.

Источник: http://remontiks.com/remont/trotuarnuyu-plitku-na-beton.html

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: плюсы и минусы метода, особенности и рекомендации

Каждый, у кого есть дача или загородный дом, стремится облагородить свой участок. Красиво выложенные дорожки из тротуарной плитки подчеркнут стиль и уникальность вашего участка. В наше время производство этого материала стремительно растет, и приобрести ее может практически каждый. Главное — не ошибиться с выбором и произвести грамотную укладку.

Бетонное основание для укладки тротуарной плитки считается самой надежной и долговечной основой.

  • Вибролитая плитка
  • Вибропрессованная плитка
  • Плюсы укладки на бетонное основание
  • Недостатки бетонного основания
  • Укладка тротуарной плитки
  • Рекомендации по укладке плитки на бетон
  • Подводим итоги
  • Среди главных критериев выбора стоит обратить пристальное внимание на определенные характеристики.

    Основные критерии выбора:

    • прочность;
    • морозостойкость;
    • метод изготовления;
    • целостность.

    По способу изготовления тротуарная плитка делится на два вида:

    • вибролитая;
    • вибропрессованная.

    Вибролитая плитка

    Данный вид материала не выдерживает больших нагрузок. Его рекомендуют использовать на дачных участках или в частных домах, где нет интенсивного движения.

    Изготовление не является сложным технологическим процессом, поэтому на рынке очень много разновидностей данной продукции. Но именно из-за простоты процесса возникает риск приобрести бракованную продукцию, изготовленную в подпольных помещениях.

    Основой литой плитки является белый цемент и, соответственно, раствору можно придать любой цвет, добавив в него краситель для тротуарной плитки.

    Следует отметить, что если добавить большее количество красителя, чем требуют того пропорции, качество раствора значительно ухудшается и изделие теряет прочность.

    Поэтому лучше покупать плитку у крупных и известных производителей, которые используют качественные красители. Как правило, в таких компаниях всегда есть органы, которые следят за техническими характеристиками продукции.

    Вибропрессованная плитка

    Плитку, изготовленную методом вибропрессования, чаще используют на городских тротуарах или даже на проезжей части. На дорогах с оживленным автомобильным движением используют брусчатку. Она, как правило, небольших размеров и давление на нее меньше, что позволяет сохранить целостность покрытия.

    Вибропрессование — это довольно сложный и требующий дорогого оборудования процесс. Поэтому можно быть уверенным, что плитка, изготовленная таким методом, не производится в кустарных условиях.

    Данный вид материала не имеет большого разнообразия форм и цвета, как у вибролитой, но вибропрессованная значительно превосходит ее по прочности.

    Выбирая тротуарную плитку, обязательно следует учитывать предполагаемые нагрузки.

    Плюсы укладки на бетонное основание

    Укладка плитки на бетон обеспечивает долговечную и прочную основу. Такой метод, в основном, используют в местах повышенной проходимости, например, в автомобильных паркингах, парковках и пр.

    Главное преимущество бетонного основания — это устойчивость. Под воздействием атмосферных осадков или при неправильной укладке, песок и земля могут проседать.

    А плитка на бетонном основании хоть и не соединяется друг с другом, но под тяжестью своего веса не сдвигается и не «съезжает».

    Совет

    Таким образом, значительно увеличивается срок эксплуатации, так как нагрузка распределяется по поверхности, которая больше по площади, чем сам материал.

    Идеально ровной поверхности можно добиться, только выложив тротуарную плитку на бетонную основу. На ровной поверхности можно выложить различные прямолинейные формы и сформировать индивидуальные элементы.

    Недостатки бетонного основания

    Специалисты по укладке знают, что влага, которая попадает в изделие через поры и микротрещины, способны разрушить его при замерзании. Поэтому необходимо осуществить хороший отток воды. На песочной или грунтовой основе влага уходит естественным путем через щели.

    При неправильной укладке тротуарной плитки на бетонное основание вода будет скапливаться в стыках и, при замерзании, будет подрывать изделие изнутри. Эффективность укладки на бетон обеспечивается лишь в том случае, если соблюдены все правила, и работы выполнены профессионалами.

    Укладка тротуарной плитки

    Множество вариантов и схем укладки предоставляет прямоугольная плитка (брусчатка). Ее размеры составляют 200−100хН.

    Наиболее распространенные схемы укладки:

    • «елочка»;
    • «кирпичная кладка»;
    • «столбик».

    Такие методы являются простыми и отлично подходят для дорожек. Для попарного расположения брусков требуется предварительная прорисовка. Такие схемы хорошо смотрятся, если используется несколько цветов, и применяются обычно на стоянках, площадках и пр.

    Тротуарная плитка может прослужить довольно долго, если соблюдены все правила укладки, и сам материал отличается высоким качеством. Независимо от того, на каком материале вымощена плитка, основанием является подушка, которая состоит из щебня и песка.

    Рекомендации по укладке плитки на бетон

    Изначально необходимо сделать выемку глубиной не менее 15 см. Нужно тщательно очистить углубление от возможных остатков растений и т. п. Для предотвращения последующего прорастания растений сквозь элементы можно дополнительно заполнить ложе геотекстилем.

    Необходимо, чтобы вырытое основание имело наклон для стока, иначе со временем дождевые воды могут постепенно подмыть бетонное основание и покрытие начнет «ходить». Во избежание подмывания плитки со стороны грунта рекомендуется проложить гидроизоляционный материал. Самым простым вариантом является обычный рубероид.

    После того как подготовлено основание, необходимо уложить подушку из щебня, а поверх нее — армирующую сетку. Далее можно заливать бетонное основание. Для этого следует сделать опалубку из досок и замесить цемент с песком в пропорции 1/3.

    Бетон в опалубку заливается послойно, обязательно с соблюдением небольшого уклона.

    После того как подготовлено основание, можно начинать укладку. Это делают двумя способами:

    • укладка на цементный раствор;
    • укладка на сухую цементную смесь.

    Если вы выбрали первый вариант, то необходимо приготовить раствор в пропорции, соответствующей заливке, но более густой. Данная смесь заливается слоем около 3-х сантиметров. Плитка устанавливается на свое место и фиксируется с помощью резиновой или деревянной киянки.

    В случае если вы предпочитаете сухую укладку, необходимо взять смесь песка и цемента. Она насыпается ровным слоем на бетонное основание и выравнивается. Точно так же, как и в предыдущем варианте, материал укладывается и фиксируется киянкой.

    Укладываемый слой необходимо проверять с помощью уровня во избежание неровностей.

    Подводим итоги

    Как видите, достаточно соблюсти ряд простых рекомендаций, и укладка плитки на бетонное основание не составит труда. Произведя работы с учетом всех технологических тонкостей, такого недостатка, как возможное попадание влаги, можно избежать. Вымощенная площадка или дорожка прослужит вам не один десяток лет.

    Источник: http://plita.guru/plitka/ukladka-trotuarnoy-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

    Способы укладки тротуарной плитки на бетонное основание

    В некоторых случаях, когда декорируется отмостка или садовые дорожки, которые изначально находятся на нестабильных грунтах, используется метод кладки тротуарной плитки на бетонное основание. Это дает возможность сделать конструкцию более устойчивой и долговечной.

    Именно так советуют делать, если на участке преобладают глинистые почвы, мелкий песок или свежая насыпь, которая еще не утрамбовалась как следует в землю. Крепится плитка с помощью специальной сухой смеси, цементно-песчаного раствора или клея. Какие важные аспекты нужно знать,  перед тем как приступить к работе, и на что обратить особенное внимание, разберем в статье.

    В каких случаях тротуарная плитка укладывается по бетону

    Укладка плитки на тропинки, отдельные зоны или участки территории, парковки или передний двор необходима для улучшения качества эксплуатации земли.

    По технологии, которую чаще всего в своей практике используют рабочие, крепятся элементы либо на песок, либо на специальную сухую смесь.

    Но в особо сложных случаях, чтобы плитка дольше служила, не нарушался рисунок, требуется монтировать ее на предварительно залитое бетонное основание. Происходит это чаще всего в таких случаях:

    • если грунты подвержены усадке. Они относятся к очень проблемным, поскольку требуется соблюдать определенные правила при возведении любых построек и благоустройстве двора. К этой категории относятся: песок, торф, недавняя насыпь грунта;
    • преобладают пучинистые грунты. Они опасны тем, что способны разрушить любое покрытие, какое бы вы ни выбрали, поскольку вспучивание земли происходит неравномерно в отдельно взятых местах, предугадать расположение которых заранее невозможно. Провоцирует подобные процессы чешуйчатая структура глины.

    Иногда материал нужно монтировать на бетон, который был залит раньше и является основным фундаментом.

    К примеру, если вы решили положить плитку в гараже, вокруг дома или в одном из открытых коридоров, конечно, вы не станете срывать бетон. Это и дорого, и просто бессмысленно.

    Во время монтажа очень важно учитывать такие нюансы:

    1. Если наблюдается пучение грунтов, но бетонная дорожка была залита несколько лет назад, активно использовалась, ее целостность не нарушилась, то можно быть абсолютно уверенными, что глины под ней нет. В противном случае она бы уже проявила себя, и бетон в некоторых местах нарушился или потрескался. Если же вы планируете сделать заливку буквально за несколько недель до укладки плитки, то быть такими уверенными вы уже не сможете.
    2. Повышенная влажность конструкции — это еще один ее враг. Так, если вы сделали заливку, а по бокам установили бордюры, то получился жесткий короб. Во время дождей или таяния снега влага через швы будет проникать внутрь, даже если вы предусмотрите ливневые стоки по бокам. В итоге бетон напитается водой, которая во время морозов расширится и вспучится.
    3. Для того чтобы не дать почве вспучиться, нужно предусмотреть дренаж по внешнему периметру отмостки, утепление с помощью пенополистерола, расположив его на глубине около 40 см. А чтобы избавиться от скопления излишней влаги в швах, для монтажа лучше использовать плиточный клей, который не пропускает воду и не впитывает ее.
    4. В отличие от глинистых грунтов, влажный песок в холодное время года набухает, увеличивается и поднимается равномерно. Потому небольшие изменения будут просто незаметны для хозяина дома. Как только температура поднимется, дорожка плавно встанет на место, не причинив вреда ни плитке, ни основанию.

    Учитывая такие небольшие, но важные нюансы, вы сможете сделать конструкцию максимально прочной и надежной.

    Технология заливки жесткого подстилающего слоя

    В таком варианте предусматривается мощение декоративной плитки внутри «корыта», дном которого будет бетонная стяжка, а боковые части — это бордюры. Способ заливки бетона при этом ничем не отличается от стандартного, только имеет несколько дополнений и уточнений:

    1. Армирование нижнего пояса делается только в случае оборудования парковки. Обычные садовые тропинки уплотнятся только в верхней части. Так стяжка выдержит возможное вспучивание грунта под ней, не разломается.
    2. Бетон заливается исключительно на нерудные материалы, в которых снижены силы пучения. Именно потому еще на подготовительном этапе рекомендуется снять пахотный слой примерно 40 см.
    3. Высота поребриков и лотков ливневки значительно больше, чем толщина плитки, которая будет укладываться. Именно потому важно рассчитать глубину траншеи в зависимости от толщины стяжки. Чтобы было более понятно, объясним на примере: толщина слоя бетона равна 5 см, а подстилающего слоя — 15 см, плитки — 6 см. Выходит, что глубина котлована — 26 см, высота бордюра — всего 20 см, а ливневой — 15-41 см. Получается, что во время планирования нужно предусмотреть дно траншеи на разных уровнях.
    4. Для того чтобы вода могла самостоятельно стекать в дорожки, запланируйте небольшой уклон, всего 2-4 градуса в поперечном и продольном направлении. Так влага не будет застаиваться на месте, а вы даже не заметите подобной неровности.

    Далее можно приступать к работе. Для этого просто придерживайтесь последовательности действий:

    1. Установите первый шнур, который будет обозначать начало дорожки.
    2. Без клеящей смеси вплотную к первой отметке установите бордюр, ливневку, определенное количество плиток (чтобы ширина дорожки была удобной для вас), второй поребрик, натяните еще один шнур. Так у вас получится своеобразная разметка местности. Если дорожка будет извилистой, можно нарисовать очертания с помощью мела или краски.
    3. Удалите слой почвы глубиной 40 см внутри очерченной шнурками территории.
    4. Монтируйте бордюры и ливневки с помощью раствора, выровняйте их до идеала с помощью резиновой киянки. Используйте уровень для проверки результата. После застывания у вас готова постоянная опалубка для заливки бетона.
    5. Если вы планируете облицовывать отмостку, то лучше утеплить конструкцию с помощью экструдированного пенополистерола, который укладывается на глубину 40 см. Такой способ поможет избежать вспучивания земли, а также вам не понадобится дополнительно армировать фундамент.
    6. Остается только залить все бетонным раствором. Делайте это постепенно, чтобы не оставались пузырьки воздуха. Именно из-за них бетонная конструкция быстро трескается, приходит в негодность.

    В зависимости от погодных условий должно пройти 5-15 дней, чтобы бетонная смесь схватилась, подсохла, набрала хотя бы 70% своей плотности.

    Укладка тротуарной плитки на бетон

    Как только бетон застыл, можно приступать к укладке плитки поверх него. Если есть жесткая подстилка, то монтировать плитку можно на клей, раствор или гарцовку (5 частей песка смешивается с 1 частью цемента).

    Если использовать последнюю, то вы намного сократите денежные затраты. Но чтобы провести процедуру правильно и полноценно, вам понадобится виброплита, с помощью которой сначала тщательно утрамбуется сухая смесь, а потом еще и готовый материал.

    Если вы отдаете предпочтение укладке материала по «сухой» технологии, то мастер должен работать, укладывая плитку перед собой, двигаясь по уже готовой дорожке.

    Если же вам больше по душе «мокрый» способ, то плиточник двигается спиной вперед. А вот ходить по дорожке можно будет только спустя 2-3 суток.

    Монтаж на раствор

    «Мокрый» способ укладки можно назвать самым дешевым, он часто используется, если территория мощения достаточно большая. Цементно-песчаный раствор, который применяется при этом, очень прост в изготовлении, его можно использовать продолжительный период времени.

    Технология такой укладки имеет ряд особенностей:

    • толщина слоя раствора, который наносится, не должна превышать 2-4 мм. В противном случае облицовка может поплыть;
    • для того чтобы ускорить процесс, раствор может наноситься на участок, куда мастер может достать руками, разравниваться с помощью шпателя с зубцами;
    • после этого на основание укладывается плитка в соответствии с выбранным узором. Чтобы было удобнее, ее можно выложить в нужной последовательности прямо возле мастера на земле;
    • контролируйте угол уклона с помощью уровня;
    • в конце швы нужно заполнить песком или гарцовкой, залить водой.

    В некоторых случаях укладка тротуарной плитки на бетонное основание — единственный способ украсить участок, сделать его территорию более функциональной. Если придерживаться основных правил, описанных в статье, проблем возникнуть не должно.

    Источник: http://vokrugdachi.com/uchastok/ukladka-trotuarnoj-plitki.html

    Как правильно положить тротуарную плитку на бетонное основание

    Укладка тротуарной плитки на бетонное основание отличается высокой прочностью и долговечностью. Такой способ укладки применяют в тех местах, где наблюдаются интенсивные нагрузки. Но этот метод является достаточно дорогим, поэтому его используют только при наличии соответствующих технических требований.

    Тротуарную плитку традиционно укладывают на песчано-щебеночное основание, которое устраивают непосредственно на грунте. Однако, этот вариант не всегда является оптимальным.

    Например, при мощении парковок, детских площадок, пешеходных зон очень важно, чтобы основание было максимально прочным.

    В таких случаях должна выполняться укладка на бетон, который обеспечивает высокий уровень прочности покрытия.

    Следует помнить, что бетонное основание под тротуарной плиткой влагонепроницаемо

    Главное достоинство бетонного основания – его устойчивость.

    Обратите внимание

    В этом его отличие от песчано-щебеночной подушки, которая под воздействием атмосферных условий может проседать и «утягивать» за собой брусчатку. С основанием из бетона такого не происходит.

    Покрытие, уложенное на бетонное основание, не просядет даже при довольно больших механических нагрузках, например, на автопарковках.

    Главным врагом покрытия является влага. Вода проникает в микротрещины, а при замерзании расширяется и разрушает плитку изнутри. Поэтому, перед тем как уложить тротуарную плитку на бетонное основание, надо обеспечить хороший дренаж и водоотвод.

    В том случае, когда плитка укладывается на песчано-щебеночное основание, вода не задерживается на поверхности плитки, а просачивается сквозь стыки мощения и впитывается в песок и щебень. При укладке на бетонное основание такого не происходит.

    Вода, пройдя сквозь стыки, скапливается между плиткой и бетоном. Это приводит к тому, что в морозную погоду вода замерзает и отрывает материал от основания.

    Поэтому так важно, чтобы укладка тротуарной плитки на бетонное основание технология выполнялась по всем правилам.

    Технология устройства бетонного основания

    Работу следует начинать с планировки участка, где необходима тротуарная плитка укладка на бетон. Участок надо измерить, нарисовать его план и нанести на него все размеры.

    После этого необходимо рассчитать необходимое количество материала для укладки (сюда входит плитка, песок, щебень, цемент).

    Затем с помощью бечевки и колышков следует разметить участок согласно разработанному плану.

    Теперь можно приступать к снятию грунта. Его надо снять на глубину 25-30 см. Полученную траншею очищают от корней растений, на дно засыпают слой щебня толщиной 10-15 см, создавая при этом необходимый уклон для отвода воды.

    Вдоль натянутой бечевки устанавливается опалубка из досок. Опалубку надо закрепить колышками. Их размещают с внешней стороны опалубка на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. Толщина досок должна быть не меньше 40 мм. В противном случае они могут и не удержать бетонную массу.

    Для заливки основания используют бетонную смесь из щебня, песка и цемента в соотношении 3:2:1. Прочность бетонного основания усиливают арматурной сеткой. Поэтому сначала на щебеночную подушку выкладывают слой бетона толщиной 3-5 см, на него укладывают арматурную сетку, а потом заливают еще одним, 5-10-сантиметровым слоем бетона.

    Верхний слой бетонного сонования под тротуарную плитку не должен содержать щебня крупной фракции

    На стадии заливки выполняется формировка уклонов. Тротуарная плитка, ее укладка на бетон не требует слишком большого уклона, достаточно будет одного градуса. Если бетонирование выполняется на большой площади, то необходимо через каждые 2-3 метра делать температурные швы, предотвращающие деформацию мощеной поверхности при сезонных перепадах температуры.

    После застывания бетона опалубку удаляют и приступают к укладке. Но прежде, чем положить настил на бетонное основание, надо установить бордюры. Для этого по периметру бетонного покрытия выкапывают канавку. На ее дно выкладывают слой цементного раствора толщиной 3 см.

    Соотношение песка и цемента в растворе должно составлять 1:3. Бордюры с помощью резинового молотка вгоняют в раствор и оставляют на сутки для застывания.

    После того, как раствор застынет, промежутки между бордюрами и стенками траншеи заполняются песком, который проливается водой и утрамбовывается.

    Способы укладки

    Ее можно уложить на бетонное основание двумя способами: на сухую смесь из цемента и песка и на цементно-песчаный раствор.

    Приступая к укладке плитки надо предварительно выложить ее на ровной поверхности, соблюдая рисунок. Это поможет понять, как класть тротуарную плитку на бетон, чтобы каждый камень был на своем месте. После этого можно приступать к приготовлению смеси или раствора.

    Раствор готовится в той же пропорции, что и для заливки бетонного основания, но его консистенция должна быть более густой. Желательно закладывать в смесь только просеянный песок.

    Приготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается на основание слоем 2-3 см. Тротуарная плитка вдавливается в раствор. Подправить ее положение можно с помощью резиновой киянки.

    Важно

    При этом надо постоянно проверять горизонтальность вымощенной поверхности с помощью строительного уровня.

    Покрытие из тротуарной плитки, выполненное на цементном растворе считается самым долговечным, но оно совершенно не восстанавливаемо. Если бетон по каким-либо причинам деформируется, то плитку нельзя будет использовать для вторичного мощения.

    Многих, конечно, интересует, как положить тротуарную плитку своими руками с помощью гарцовки (сухой цементно-песчаной смеси). В этом случае на бетонное основание сначала настилается слой гарцовки толщиной 5-6 см. Плитки аккуратно укладываются на него и утрамбовываются с помощью киянки.

    Результат работы надо проверять строительным уровнем

    Швы между плитками после укладки заполняются цементно-песчаной смесью и проливаются водой. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока все швы не будут полностью заполнены смесью. Замощенный участок можно эксплуатировать через 2-3 дня после последней процедуры.

    Основные схемы укладки

    Владельцы дач и загородных домов хотят видеть свои владения благоустроенными и эффектными. Поэтому им очень важно знать, как положить тротуарную плитку на бетон красиво. Следует отметить, что прямоугольная плитка (брусчатка) позволяет создать множество схем и вариантов красивой укладки.

    Самые распространенные схемы укладки:

    • «столбик»;
    • «елочка»;
    • «кирпичная кладка».

    Такие схемы являются довольно простыми и отлично смотрятся при использовании нескольких цветов. Обычно их применяют для мощения дорожек, детских площадок и парковок.

    Особенности укладки на старый бетон

    Зачастую на участках уже имеются старые дорожки, которые хочется модернизировать. Поэтому у многих возникает вопрос, можно ли класть тротуарную плитку на бетон, которому уже немало лет?

    Такой метод допускается, но в том случае, когда покрытие не имеет больших дефектов и еще достаточно целое. В противном случае старое бетонное покрытие надо убрать и заменить на новое.

    Технология укладки плитки на старом бетонном основании:

    • сначала следует провести ревизию покрытия. С поверхности удаляются все отколотые кусочки, песок, мусор, масляные разводы;
    • ямки и трещины надо зашпаклевать цементным раствором, а бугры счесать;
    • после проведения подготовительных работ плитка укладывается на старом бетонном основании тем же методом, что и на новом.

    Как уже было сказано выше, если на старом покрытии присутствуют серьезные повреждения, то его необходимо удалить. В противном случае вся укладка плитки может быть через пару лет испорчена. Если же старое бетонное основание достаточно прочное, то убирать его нецелесообразно. Ведь с его помощью можно существенно сэкономить на обустройстве территории.

    Следует сказать, что для укладки тротуарной плитки на старое бетонное основание можно использовать специальный клей.

    Прежде, как клеить тротуарную плитку на бетон, надо поверхность очистить от пыли, песка и мелкого мусора.

    На бетонной поверхности не должны присутствовать какие-либо виды лакокрасочных покрытий или любых других, которые могут отслоиться. Наилучшую адгезию обеспечивают шероховатые поверхности из гладкого или ячеистого бетона.

    Для укладки плитки на бетон подходит плиточный клей, предназначенный для наружных работ

    Советы и предупреждения

    Укладка тротуарной плитки имеет некоторые хитрости:

    • при укладке большое значение имеют точные измерения;
    • приступая к укладке плитки, следует рассмотреть возможность аренды электрического уплотнителя. Такая машинка поможет добиться более ровной поверхности;
    • нельзя начинать кладку плитки, если есть вероятность дождя. Цементный раствор не сможет хорошо схватиться, если будет слишком мокрым;
    • верхний уровень плитки лучше располагать ниже уровня газона. При соблюдении этого условия можно будет косить траву по краям газона, не беспокоясь о повреждении косилки или тротуарной плитки.

    Независимо от того, на каком основании вымощена плитка, она может прослужить очень долго, если изготовлена качественно, а при ее укладке соблюдены все технологические требования.

    Как положить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание отмостки показано в видео:

    Книги по теме:

    Источник: http://obetone.com/xozpostrojki/trotuarnuyu-plitku-na-beton.html

    Бетонные дорожки своими руками. Изготовление дорожек из бетона

    В частных владениях, организованных в соответствии с правилами ландшафтного дизайна, дорожки с твердым покрытием гармонично соседствуют с живой природой, позволяя в любую погоду с комфортом совершать прогулки среди леса или сада. Построив бетонные дорожки своими руками, Вы не только сэкономите деньги, но и получите немалое удовольствие от творчества. Как это сделать правильно, чтобы время и силы не были потрачены впустую?

    Подготовка основания

    Строительство дорожки начинается с разметки, которая заключается в забивке по ее краям колышков и натягивании на них шнура. Не нужно стремиться сделать разметку как можно прямее. Извилистые садовые дорожки, гармонично вписанные в окружающий ландшафт, смотрятся более естественно и красиво.

    При подготовке основания на песчаных грунтах иногда ограничиваются одной трамбовкой, без выемки грунта. Но если Вы хотите, чтобы бетонные дорожки служили как можно дольше, их желательно сделать по всем правилам. А одно из основных требований гласит – бетон нужно укладывать на песчано-гравийную подушку.

    Технология изготовления основания большой сложности не представляет. Сначала с ограниченной шнурами площади вынимают грунт. Глубина выемки зависит от предназначения дорожки. Если она будет пешеходной, достаточно снять с поверхности 20 см грунта. Если же по ней будут перемещаться автомобили, необходимо вынуть не менее 30 см земляного слоя. А на тяжелых и сырых суглинистых почвах – и все 40.

    Дно траншеи и ее боковые стенки застилаются геотекстилем. Этот материал выполняет сразу несколько полезных функций – предотвращает вымывание песка и перемешивание его с грунтом, облегчает дренирование почвы и оказывает армирующие действие.

    Вначале на геотекстиль укладывается и трамбуется с поливом водой слой песка (не менее 5 см). Затем насыпается мелкая, с размером фракции 10-20 мм щебенка. Ее тоже нужно хорошенько уплотнить.

    Расстояние от поверхности подушки до уровня почвы (глубина под заливку) зависит от планируемой толщины бетона. При этом нужно еще учесть, что поверхность дорожки должна возвышаться над уровнем грунта на 3-5 см. Толщина самой бетонной плиты зависит от того, будет она армироваться или нет. При армировании бетона можно ограничиться 6-10 см. Если усиления металлом не предполагается, толщина плиты должна быть не менее 10-15 см.

    Совет. Качественное армирование полностью исключает возможность растрескивания бетона, тогда как при безарматурной заливке этого гарантировать нельзя. Если исходить из того, что дорожки из бетона устраиваются обычно с перспективой долгой эксплуатации, экономить деньги и время, отказываясь от железобетонной конструкции, просто не разумно. Скупой, как известно, платит дважды.

    Опалубка и армирование

    Опалубку проще всего сделать из досок толщиной 15-20 мм и шириной не менее толщины бетонной плиты. Доски устанавливаются по краям траншеи, прижимаясь к ее стенкам. Их нижняя кромка фиксируется колышками, а верх скрепляется поперечными перемычками, которые прибиваются к верхним кромкам. Такой способ крепления исключает распирание опалубки раствором.

    Совет. Очень полезно дно опалубки выстлать какой-нибудь гидроизоляционной пленкой – например, полиэтиленом. Это существенно уменьшит поглощение бетоном воды. И, как следствие, значительно повысится его морозостойкость, которая очень сильно влияет на срок службы материала.

    Заливка дорожки не должна быть сплошной по всей длине. Почему? Из-за сезонных температурных деформаций, которые могут привести к разрыву бетонного полотна. Чтобы избежать этого, через каждые 1,5-3 м длины в опалубку вставляются разделители – деревянные или пластмассовые планки толщиной около 10 мм. В результате этого вся дорожка окажется разделенной на фрагменты, которые благодаря наличию зазора между ними при температурных деформациях не будут подвергаться растрескиванию.

    Если после заливки бетона разделители планируется извлекать (а именно так и рекомендуется), их нужно смазать какой-нибудь смазкой, например отработанным машинным маслом.

    Устройство армирования с помощью сетки (Рабица или специальной арматурной) – наиболее удобный вариант. В качестве дополнительных элементов сгодятся различные металлические отходы – проволока, обрезки водопроводных труб или какого-то другого металлического профиля.

    Важно. Арматурный пояс должен располагаться примерно в середине плиты, поэтому сетку нужно укладывать не на щебень, а на небольшие подставки, роль которых могут выполнять кусочки камня или кирпича.

    Бетонирование дорожек

    Непосредственное изготовление бетонной дорожки начинается с приготовления раствора. Его компоненты рекомендуется брать в таком соотношении.

    • Цемент – 1 ч.
    • Песок – 1…1,5 ч.
    • Щебенка (фракцией 10-20 мм) – 2…2,5 ч.

    Цемент желательно брать марки не ниже М400. В качестве щебня лучше всего подходит гранитный, бетон из него получается более прочным и морозостойким.

    Воды в смесь добавляют столько, чтобы консистенция раствора была, как у густой сметаны. Вообще, чем более густой (жесткой) бывает смесь, тем прочнее получается бетон. Но при этом его нужно очень хорошо трамбовать.

    Поэтому, если в Вашем распоряжение имеется виброрейка или виброплита, раствор нужно делать более густым. Если же трамбование будет производиться лопатой или мастерком, слишком жесткий раствор делать нельзя – из-за невозможности залить его во все узкие места опалубки. Необходимо помнить, что избыток воды очень отрицательно сказывается на прочности бетона. Лучше уж потратиться на пластификатор, который повысит текучесть смеси при относительно небольшом количестве воды.

    Что касается перемешивания, то не так уж важно, как его осуществлять – вручную или с помощью бетономешалки. Главное, сделать это качественно.

    Заливка дорожек бетоном производится по отдельным сегментам, заключенным между разделителями. После заполнения опалубки и уплотнения смеси, ее поверхность выравнивается правилом, в качестве которого может использоваться обычная доска с равной кромкой. Может понадобиться и прикатка валиком – чтобы вдавить вывернувшиеся камешки щебенки.

    При выравнивании поверхности нужно учесть, что вода должна иметь возможность беспрепятственно стекать с дорожки. Поэтому нужно делать уклон – или от одной кромки к другой, или от центра к обеим кромкам. Величина уклона должна составлять примерно 1 см на 1 м ширины полотна.

    Когда раствор немного схватится (часа через 2), нужно загладить его поверхность, сбрызгивая водой из пульверизатора и затирая. Затем дорожку накрывают пленкой – для предотвращения испарения воды и защиты от дождя. Снимать ее можно после того, как раствор окончательно затвердеет.

    Разделители, соблюдая осторожность, можно вынуть через 1-2 дня. Зазоры, оставшиеся после них, заполняют песком или мелким щебнем. Можно добавить туда и грунта под засев травы.

    Через 3-4 дня дорожка затвердеет настолько, что будет способна выдерживать вес человека, но ходить по ней нужно еще очень осторожно. Процесс схватывания можно ускорить, добавив в раствор при его приготовлении ускоритель затвердевания. Опалубку можно снимать на пятый день.

    Декорирование бетонных дорожек

    «Скучная» бетонная поверхность не отличается особой привлекательностью. Кто-то скажет – «камень красивее». И будет не прав. Потому что бетонные дорожки на даче можно при желании превратить в настоящий шедевр художественного оформления.

    Один из самых простых способов декорирования бетона – нанесение на его поверхность рисунка, имитирующего плитняк. Делается это на следующий день после заливки, когда бетон еще сохраняет пластичность. Отверткой или чем-то подобным вырезаются ломаные замкнутые фигуры, напоминающие контуры плитняка. Ширина и глубина прорезей должна быть около 5-7 мм. В дальнейшем в них накапливается грунт, создавая полную иллюзию каменной кладки.

    Те, кому по вкусу яркие цвета, с помощью красок и пигментов могут придать бетону любую окраску. С зеленью травы, например, хорошо гармонирует цвет красного кирпича или охры.

    Окрашивание бывает поверхностным и объемным. В первом случае красители (акриловые, кислотные и пр.) наносятся на поверхность уже затвердевшего бетона. При объемном окрашивании пигменты в виде жидкости или порошка добавляются в бетонную смесь при ее приготовлении. Это по понятным причинам придает цвету стабильность («нестираемость»), однако требует значительных трат на пигменты.

    Но великолепнее всего выглядят дачные дорожки из бетона, поверхность которого подвергалась тиснению специальными матрицами (т.н. печатный бетон). Перед операцией формования на незастывшую поверхность наносится тонирующий закрепитель. Благодаря ему дорожка после тиснения приобретает очень красивую текстуру, удивительно точно имитирующую различные натуральные материалы – брусчатку, сланец, дощатый настил и пр.

    Имитация получается настолько качественной, что ее вполне можно принять за реальность. Например, сымитированные деревянные доски имеют не только текстуру и цвет древесины, но даже шляпки гвоздей, которыми они якобы прибиты. Чтобы защитить краску и текстуру от механического и атмосферного воздействия, печатный бетон покрывают акриловой пропиткой.

    Идеи для дорожек на любимой даче. Как подготовить основание под плитку, бетон или гравий

    Источник материала: Tut.by

    Дорожки на дачном участке могут быть из чего угодно — тротуарной плитки, кирпича, щебня, из спилов дерева, из бетонных плит или даже обыкновенного камня. Рассказываем, как их правильно спроектировать и как подготовить под ними основание.


    Фото: selo.live

    Сначала проект

    Ландшафтные дизайнеры «дорожные сети» наносят на план участка с учетом его рельефа, уровня грунтовых вод, построек и состава грунта. Одна из героинь наших публикаций при составлении собственного проекта ландшафтного дизайна поступила проще: «перед тем, как делать дорожку на участке, изучила, как мы по нему передвигаемся». То есть, сначала нужно понять, где нам удобно ходить, какие объекты и функциональные зоны нужно связать между собой: калитка и дом, дом и гараж, летняя кухня и грядки с зеленью.

    Далее нужно определить предполагаемую нагрузку на дорожку — одно дело, если по тропе будут регулярно проезжать тачки с песком или компостом, и другое, если по ней будут просто ходить люди.

    Дорожки, которые ведут от ворот на участок к дому, от дома к хозпостройкам предполагают интенсивную нагрузку, поэтому делают их из долговечных и практичных материалов.

    Декоративные дорожки прокладывают, чтобы не ходить после дождя по мокрой земле или траве, и ведут они обычно или к месту отдыха с гамаком и качелями, или к игровой площадке, или беседке.


    План участка. Фото: www.pinterest.ru

    Там, где дорожки пересекаются, рекомендуется не делать острых углов. Выгодно будут смотреться дуги как можно большего радиуса, желательно с бордюром из растений. Чем ближе сад к натурально-природному, тем извилистей может быть конструкция (исключая центральную).

    Главные дорожки, которые ведут к дому или иному важному строению на даче, обычно планируют так, чтобы два взрослых человека могли разойтись. Обычно такие конструкции делают шириной от 1, до 1,5 метров. Ширина центральной дорожки может доходить до трех метров и использоваться как парковка.

    Второстепенные тропки от летней кухни к огороду или, например, качелям, делают шириной до одного метра. Между клумбами и альпинариями достаточно дорожек шириной 50−60 см, их обычно делают и пользуются ими для прополки, обрезки или полива.


    Фото: selo.live

    Как советуют опытные дачники, для них можно не применять сплошное мощение. Достаточно будет несколько бетонных широкоформатных плиток, камня или спилов дерева уложенных с расстоянием в шаг. Под ним дерн удаляют, засыпают слой песка или гравия. Обратите внимание — эти элементы должны быть ниже уровня газона, чтобы можно было свободно косить траву.


    Фото: ogorod.ru

    Выше или ниже травы?

    Завсегдатые дачных и строительных форумов советуют планировать высоту дорожки так, чтобы газон был выше дорожки на два сантиметра. Это удобно для кошения газона, уборки. И эстетически смотрится лучше. У таких конструкций по всей их длине всегда должен быть поперечный уклон для стока воды (2−3 градуса). Этот способ применяют только на участках с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась на газоне или посадках. На влажных участках по краям таких дорожек делают дренаж: канавки для стока воды.


    Фото: selo.live

    На участках с уклоном рекомендации по устройству такие — если уклон до 10−12 см на метр — можно делать дорожку, если угол наклона больше — лучше делать ступеньки.

    Чем мостить?

    В этом вопросе нужно выбирать то что по карману и под свои эстетические предпочтения. Важно так же учесть, какими будут условия эксплуатации — например, нужно будет чистить дорожку от снега или нет. Например, гравийной дорожкой удобно пользоваться только летом.

    Так как большинство дачников разъезжается с окончанием теплого сезона, дорожки с «мягким» покрытием актуально. В дело идут гравий, галька, кора, резиновая крошка, резиновая плитка, дерево. Главное условие для таких дорожек — закрепление края. Для этого можно использовать различные виды бордюрных лент ПВХ, пластиковые бордюры.


    Многие выбирают комбинированные покрытия, уложенные с разрывами твердые материалы, заполненные травой или гравием, корой. Такие покрытия разных цветов и форм делают там, где дорожкой пользуются не часто.


    Твердые покрытия — бетон, камень, тротуарная плитка. Они дороже, долговечнее, удобны в эксплуатации и уборке.

    Основание для дорожки

    Какое бы вы не выбрали покрытие, нужно обязательно подготовить основание. Каким оно будет зависит от типа грунта.

    Песчаный грунт считается идеальным, так как вода легко впитывается в него безо всяких дренажных систем. Можно делать любое основание, а для траншеи достаточно снять 15−20 см верхнего слоя.

    Если на участке супесь или суглинок, то верхний слой снимается на 25−30 см, на дно застилается геотекстиль, а уже потом насыпается «пирог» основания.


    Фото: selo.live

    Самые проблемные грунты на участке для устройства дорожки — глина и торф. На таких участках в идеале необходимо предусмотреть дренажную систему.

    Теперь про «пирог» основания. Если дорожка будет функциональной, с твердым покрытием, то в пироге основания имеет смысл сделать слой из цементно-песчаной смеси (4 части песка, 1 часть цемента).

    Делают его следующим образом. На всю длину и ширину дорожки снимают грунт на глубину 25−30 см. В полученную траншею укладывается геотекстиль. Он не только отделяет материковый грунт от слоя отсыпки, но и служит дополнительным армированием основания. Далее насыпается песок, толщина слоя 5 см. Следующий слой — щебень, толщина 15 см. Слой щебня обязательно утрамбовывается, желательно вибротрамбокой. Сверху опять 10 см песка с трамбовкой. Последний слой- 5−6 см ЦПС, с трамбовкой.


    Тротуарная плитка. Плитка для садовых бетонных дорожек, как правило, однотонная — серая, коричневая, красная, оранжевая, желтая, зеленая и черная. Есть и фигурные элементы мощения — «катушка», «черепашка», «ромб», «волна». Фото: ogorod.ru

    На это основание легко своими руками положить плитку, брусчатку, камень или другие материалы. Швы заполняют также ЦПС: просто рассыпают сухую смесь по дорожке, при помощи обычной щетки загоняют ее в щели между плитами и проливают водой. Затем снова посыпают, снова сметают и проливают, и так, пока не заполнят швы полностью.

    Бордюр для большинства таких садовых дорожек кто-то считает лишней тратой денег и советует укрепить борта временными ограничителями из досок с прибитыми колышками и обваловать плодородной землей с трамбовкой для создания газона, который укрепит дорожку.

    Но если все делать по науке, то бордюр лучше установить. Его ставят на раствор ЦПС — бордюру нужно твердое основание.


    Фото: ogorod.ru

    Если дорожка предназначена только для передвижения людей, то цементно-песчаная смесь под плитку не нужна, и основание для дорожки можно сделать по предложенной ниже схеме.

    Вместо снятого грунта засыпается 15 см песчано-гравийной смеси (ПГС) и 5 см мытого песка для выравнивания под плитку. Глубину траншеи делают с тем расчетом, чтобы плитка или брусчатка лежала на пару сантиметров выше уровня земли. Можно не трамбовать, а очень хорошо пролить водой.

    Основание для дорожки с мягким покрытием не особо отличается от основания дорожек, которые мостят плиткой, брусчаткой или камнем.


    Гранитный щебень. Из подготовительных мероприятий — снять слой грунта под местом засыпки, на дно уложить слой геотекстиля. Это будет препятствовать росту сорняков, смешиванию щебня с грунтом. Желательно установить бордюры по границе дорожки или парковки

    Особые основания

    Если вы решили сделать классическую монолитную бетонную дорожку, то здесь главное нивелировать морозное пучение грунта. Поэтому к подготовке основание стоит подойти ответственно.

    Обязательно снимают минимум 25−30 см почвы, а на глинистых грунтах глубже. В траншею засыпают слой щебня 10−20 см и хорошо его трамбуют.

    Далее можно устанавливать опалубку из досок. Она должна на 4−5 см возвышаться над траншеей. Если планируется дорожка с изгибами, лучше использовать пластиковую опалубку.

    На утрамбованный слой укладывают геотекстиль или агроволокно. На него насыпают слой песка, который нужно тоже утрамбовать и разровнять так, чтобы будущий слой бетона получился равномерным. Дальше идет арматура или металлическая сетка. После этого можно заливать бетон.


    Фото: tehno-beton.ru

    Для пешеходных дорожек толщина слоя должна составлять 8−10 см, для конструкций, по которым будет проезжать автомобиль — 10−15 см.

    Через каждые 1,5 — 2 метра нужно делать поперечные температурные швы. Чем короче отрезки между швами, тем прочнее дорожка и тем ниже вероятность образования трещин.

    Важно, чтобы в центре дорожки слой бетона был на 0,5−1 см толще, чем по краям, образовывая еле заметный холмик для лучшего отвода воды. А само бетонное покрытие должно на 2,5 -3 см возвышаться над уровнем окружающей почвы. Этот нехитрый прием убьет двух зайцев сразу: дорожку будет проще очищать от снега, и во время дождя на нее не будет намываться мусор.

    Читайте также

     

     

    Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

    На вашем ресурсе это будет выглядеть так

    Как сделать дорожки на даче своими руками: как спланировать, из чего сделать и каким должен быть «пирог» основания

     

    Устройство отмосток с цементопесчаной смесью

    Отмостка из бетона является прочным, долговечным и, в тоже время, недорогим решением для защиты фундамента дома от поверхностной влаги. Соорудить бетонную отмостку вокруг дома вполне возможно собственными силами. Отмостка является одним из самых эффективных способов отведения поверхностных вод от фундамента здания. Отмостка будет надежно выполнять функции защиты фундамента здания от внешних воздействий воды в течение долгих лет.

    Виды бетонных смесей для возведения отмостки.

    Для устройства отмостки рекомендуется применять бетонную смесь марки не ниже В20 (М250).

    Хорошим выбором для возведения бетонной отмостки станет готовая бетонная смесь (https://holcimbeton.ru/), изготовленная на надежном заводе. Использование готовой смеси существенно сокращает время устройства отмостки, к тому же бетонная смесь заводского изготовления гораздо надежнее самостоятельного приготовления бетонной смеси, даже если используется бетоносмеситель.

    Оптимальным вариантом для устройства отмосток можно использовать пескобетон М300, к которому необходимо будет добавить только щебень. Готовая сухая смесь от надежного производителя существенно облегчает процесс приготовления раствора: точный вес и правильные пропорции цемента и песка, рекомендации по приготовлению раствора на упаковке помогут корректно рассчитать количество сухой смеси для выполнения строительных работ, не требуется добавление цемента или других дорогостоящих добавок. Набор прочности бетона всего за 12 часов.

    Функционал бетонной отмостки.

    Отмостка представляет собой водонепроницаемую бетонную конструкцию вдоль всего внешнего периметра здания. Для эффективной защиты фундамента от поверхностных вод отмостка имеет уклон от стены здания в сторону придомового участка или дренажную систему. Обустройство отмостки из бетона предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю здания, что обеспечивает ее целостность при сезонных пучениях грунта.

    Помимо функции горизонтального гидробарьера, отмостка уменьшает промерзание грунта вокруг здания, что уменьшает теплопотери. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

    Основные правила устройства отмостки.

    При возведении отмостки следует руководствоваться несколькими правилами:

    1. Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров. Это защитит фундамент дома от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега.
    2. Согласно строительным нормам и правилам ширина отмостки на глиняных грунтах должна быть не менее 100 сантиметров, а на песчаных грунтах не менее 70 сантиметров. Если отмостка будет использоваться еще и в качестве дорожки, то ширина может быть увеличена до комфортных для передвижения 130-150 сантиметров.
    3. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. Для отмостки, изготовленной из бетона, уклон от стены, обычно, составляет 3-5%.

    Подготовка раствора для устройства отмостки.

    Для приготовлений бетонной смеси понадобится:

    • пескобетон М300,
    • вода
    • щебень фракций 5-10 или 5-20 миллиметров.
    • На один мешок необходимо добавить 25-30 кг щебня.

    Устройство бетонной отмостки.

    Технология и последовательность устройства бетонной отмостки состоит из следующих этапов:

    1. Подготовка траншеи. Территория, выделенная под отмостку, размечается с помощью кольев и веревки. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5-2 метра. Затем вокруг цоколя здания выкапывается ровная траншея необходимой ширины и глубиной от 20 до 30 сантиметров, после чего грунт в траншее утрамбовывается. Для утрамбовки желательно использовать виброплиту.
    2. Гидроизоляционный слой. В качестве материала для гидроизоляционного слоя используется рубероид. Рубероид укладывается в два слоя, таким образом, чтобы один край заворачивался на стену, создавая таким образом компенсационный шов. На стыках гидроизоляционный материал укладывается внахлест.
    3. Отсыпка песчаного основания. Выравнивающий слой песка смачивается и тщательно утрамбовывается, создаётся необходимый уклон. Толщина песчаного основания 5-10 сантиметров. На этом этапе также желательно задействовать виброплиту.

      Важно. В регионах с суровым климатом бетонная отмостка зачастую утепляется. Утепленная отмостка сокращает теплопотери здания. Если утеплённая отмостка заложена в проекте, то это может сократить расчетную глубину промерзания и сократить расходы на возведение фундамента.

    4. Установка опалубки. Из деревянных досок собирается опалубка. Опалубку следует хорошо зафиксировать, установив распорки, во избежание прорыва бетонной смеси. Вытекшая бетонная смесь, в которую попал грунт и строительный мусор, для строительных работ непригодна.
    5. Установка температурных швов. Технология возведения опалубки предполагает наличие поперечных температурных швов, расположенных на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На углах здания температурные швы укладываются по диагонали. В качестве материала используется доски, поставленные на ребро. Доски для температурных швов предварительно пропитывают отработанным маслом и покрывают битумом.

      Важно. Температурные швы смягчают воздействие суточных и сезонных температурных перепадов, предохраняя бетонную отмостку от образования трещин, увеличивая срок ее эксплуатации. Вместо деревянных досок, поставленных на ребро, можно использовать специальную пластичную бентонито-каучуковую или виниловую ленту.

    6. Отсыпка амортизирующего слоя. В качестве амортизирующего слоя используется щебень, засыпанный ровным слоем. Щебень тщательно утрамбовывается и разравнивается. Толщина слоя щебня – 10 сантиметров. При утрамбовке щебня желательно использовать виброплиту.
    7. Армирование. Для армирования отмостки используется металлическая сетка с размерами ячеек не менее 50 на 50 миллиметров. Допустимо увязывание арматурной сетки с арматурой, вмонтированной в цоколь здания. При монтаже арматуры в цоколь, просверливаются отверстия нужного диаметра на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга на всём протяжении отмостки, после чего в отверстия вбивается арматура нужной длины. К арматуре крепится арматурная решетка с помощью металлической проволоки. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома.
    8. Укладка бетонной смеси. Бетонную смесь укладывают в секции опалубки до уровня ее верхнего края. В бетоне не должно быть пустот, негативно влияющих на прочность и долговечность отмостки. Толщина слоя бетонной плиты должна быть не менее 10 см. Для удобства укладки бетонной смеси необходимо обеспечить максимальный доступ к опалубке.
    9. Выравнивание и сушка. После укладки поверхность бетонной отмостки тщательно выравнивается, проверяется угол уклона. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением – для этого через 1,5-2 часа после укладки бетонной смеси, поверхность засыпается слоем сухого цемента и тщательно затирается. После железнения поверхность отмостки накрывается плёнкой. Через 14 дней отмостка готова.

    Отмостку нужно укрыть от осадков, чтобы смесь не набрала лишней влаги.

    Уход за бетонной отмосткой.

    За отмосткой необходим уход в процессе твердения бетона: следует проверять ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, и при необходимости производить их ремонт.

    Для увеличения герметичности поверхность отмостки можно обрабатывать гидрофобизатором, раствором из цемента и жидкого стекла, а также грунтовкой глубокого проникновения.

    Для отвода выпадающих осадков вокруг отмостки можно создать ливневую канализацию и систему дренажа, которые будут эффективно отводить воду от фундамента здания

    Поделиться в соцсетях:

    Полное руководство по соотношениям строительных смесей [Обновлено в 2019 г.]

    Эта страница является частью нашего блога и посвящена растворам для строительных и строительных работ.

    Если вы кладете кирпичи, заостряете ли вы, ремонтируете дымоход, кладете стяжку или штукатурку, у нас есть лучшие пропорции смеси для вас.

    Торговцы и строители часто используют разные термины для описания цемента, бетона и раствора, поэтому вот краткое руководство, призванное избежать путаницы:

    Цемент — это порошок сероватого цвета, который смешивают с песком и / или другими заполнителями для создания бетона. или миномет.

    Раствор представляет собой смесь мелких частиц песка, цемента, воды и иногда извести. Обычно он используется для кладки и наведения кирпича. Обычно его укладывают тонкими слоями, так как более толстые слои могут потрескаться в процессе сушки.

    Бетон представляет собой смесь заполнителей, таких как щебень, гравий и песок, смешанных с цементом и водой. Бетон обычно укладывают толстыми слоями, более крупные частицы предотвращают растрескивание в процессе высыхания.

    Мягкий песок , также известный как строительный песок, содержит мелкие зерна песка и используется для кирпичной кладки, заострения и там, где требуются тонкие слои раствора.

    Острый песок более крупный, чем строительный / мягкий песок, и идеально подходит для смешивания с другими песками для предотвращения образования трещин в процессе сушки. Его часто используют в ситуациях, когда требуется немного более толстый слой раствора — при взрыве дымохода, укладке черепицы и многих садовых проектах требуется острый песок.

    Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Его промывают, чтобы удалить соли и остатки глины, которые могут вызвать высолы (засоление).

    Известь может использоваться как альтернатива цементу в некоторых смесях или использоваться вместе с ним. Известь позволяет материалам, таким как кирпичи, дышать, она обычно используется в старых старинных зданиях из мягких, проницаемых кирпичей, которые, вероятно, потрескались бы при использовании цемента.

    Пластификатор — это жидкость, которая добавляется в смесь, чтобы облегчить работу с материалом, а также немного замедляет процесс отверждения. Это делает обычную строительную смесь липкой, и на нее легче наносить покрытие.

    Гидроизоляция отличается от пластификатора. Делает то, что написано на жесте, и часто используется при рендеринге.

    Устройства для расстойки замерзания, ускорители и красители могут быть добавлены в смесь по мере необходимости.

    Сопутствующие товары, отобранные нами вручную

    Мы думаем, что вам могут понравиться следующие товары:

    Лопастная мешалка Wolfcraft

    С помощью этой сверхпрочной лопастной мешалки можно легко перемешать цемент и гипс. Подходит для большинства электродрелей.
    Проверить цену здесь

    60 литровый смесительный бак для H / Duty

    Идеально подходит для смешивания небольшого количества цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения.
    Проверить цену здесь

    Электрический миксер на 70 литров

    Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или малой.
    Проверить цену здесь

    60 литровый смеситель для H / Duty

    Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом.
    Проверьте цену здесь

    Что произойдет, если вы сделаете раствор слишком слабым?

    Раствор не только не будет иметь достаточного связывания, он также может рассыпаться через короткое время или вымываться после минимального воздействия погодных условий.

    На фото ниже изображена коньковая плитка, уложенная на очень слабый и совершенно неподходящий раствор.

    Плитка не была закреплена на месте, и «раствор» можно было раздавить на мелкие частицы, просто сжав его в руке:

    Что произойдет, если смесь окажется слишком прочной?

    Слишком сильная смесь, т.е.Он сделан из слишком большого количества цемента, и ваш раствор может слишком быстро высохнуть, дать усадку и потрескаться.

    Растрескивания можно избежать, уменьшив количество цемента в смеси и убедившись, что раствор достаточно влажный.

    На фотографии ниже показан потрескавшийся раствор — типичные проблемы, которые могут возникнуть, если смесь слишком сильна:

    Лучшие смеси для строительных растворов

    Ниже вы найдете наше руководство по растворным смесям:

    Кладка кирпича

    Лучшая смесь будет зависят от типа кирпича и расположения стены.Для большинства домашних построек, таких как домостроение, используйте одну из этих смесей:

    4 части мягкого песка на 1 часть цемента, добавьте воду и пластификатор.

    Для мягких старых кирпичей, уже уложенных на известковый раствор; следует использовать смесь извести и песка, соотношение будет зависеть от типа извести и количества воды в ней. На этой странице представлена ​​более подробная информация о соотношении известь / песок.

    Для подпорных стен или других мест, которые могут регулярно контактировать с водой, 3 части мягкого песка и одна часть цемента, 1 часть извести необязательна в зависимости от типа кирпича / блока.

    Для блоков Airtec над DPC: 6 частей мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть пластификатора или 5 частей мягкого песка и 1 часть цемента.

    Для блоков ниже DPC: 4,5 части мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть извести или 4 части мягкого песка и 1 часть цемента

    Эта страница содержит руководство по ценам для изменения расположения стен.

    Дымоходы

    Лучшее сочетание дымохода в современном доме будет зависеть от того, насколько открыт дымоход и где он находится. Для дымоходов в дождливых районах страны, продуваемых ветром, используйте смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.Для более мягких или проницаемых кирпичей можно использовать 4 части песка, половину цемента и 1 часть извести. Использование пластификатора необязательно.

    При развороте дымохода выпадет много осадков, поэтому смесь должна быть прочной, чтобы предотвратить ее вымывание. Поскольку взбивание укладывается в несколько дюймов толщиной, добавьте в смесь острый песок, чтобы избежать образования трещин в процессе сушки. 2 или 3 части мягкого песка, 1 часть острого песка, 1 цемент и половина извести не являются обязательными.

    или

    1 часть мягкого песка, 2 части острого песка, 1 цемент, половина извести не являются обязательными.

    В домах старых времен вместо цемента следует использовать известковую основу.

    Стоимость обслуживания дымохода указана на этой странице.

    Раствор для мощения

    Для укладки под плиты используйте 5 частей острого песка, 1 часть мягкого песка и 1 цемент.

    Для заострения используйте 4 части мягкого песка и 1 часть цемента. Для участков с интенсивным движением можно использовать более прочную смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.

    Эта страница содержит руководство по ценам на новый внутренний дворик.

    Раствор для штукатурки (современные здания)

    В идеале первый слой штукатурки должен быть немного прочнее второго.В то время как некоторые торговцы делают две смеси одинаковой прочности, второй слой никогда не должен быть прочнее первого.

    Не используйте чистый мягкий песок при рендеринге. Желательно использовать острый песок, штукатурный песок или их смесь. В смесь можно добавить мягкий песок, но мы считаем, что он не должен составлять более 25% всей смеси.

    Первый слой штукатурки может состоять из 2 частей штукатурного песка и 2 частей острого песка, 1 части цемента и половины извести. Гидроизоляцию можно нанести на первый слой, если недвижимость современная.

    Второй слой должен быть немного слабее первого: 3 части штукатурного песка, 2 части острого песка, 1 часть цемента и половина извести. Во второй слой можно использовать пластификатор.

    Для мест на востоке и юге страны или в любом защищенном месте, где менее сильный дождь, можно использовать немного более слабую смесь. Для первого слоя 4 части резца / штукатуры и для второго слоя 5 частей резца / штукатуры.

    Эта страница содержит руководство по отображению цен в Великобритании.

    Штукатурка (Исторические здания)

    Современные здания строятся с учетом термической эффективности и могут использоваться герметики, гидроизоляционные материалы и продукты на основе цемента.

    Свойства Period созданы для того, чтобы дышать. Полы и стены часто строятся из извести, материала, который позволяет влаге из здания уйти. Покрытие воздухопроницаемых материалов не пропускающим воздух цементом, гипсовой штукатуркой или гидроизоляционными герметиками может привести к значительным проблемам с влажностью.

    Для исторической недвижимости мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом, который понимает, как старые здания спроектированы так, чтобы дышать.

    Смесь для стяжки пола

    Для современных домов: 4 части острого песка и 1 часть цемента. Хотя в большинстве случаев приемлемо от 3-5 частей острого песка до 1 части песка.

    Для старинных построек: постелите стяжку на основе извести, так как пол должен дышать. Если вы этого не сделаете, цемент в стяжке будет подталкивать влагу к стенам, где мягкий кирпич и штукатурка впитают воду.

    Лучший раствор для черепицы

    Поскольку черепица находится в незащищенном месте, которое может подвергнуться осадкам, следует использовать крепкую смесь.К сожалению, для некоторых профилированных черепиц требуется очень толстая подстилка раствора, поэтому для снижения риска растрескивания в смесь для большинства черепиц следует добавлять острый песок.

    Все плитки, кроме простой плитки — 2 части мягкого песка, 1 часть острого песка и 1 часть цемента.

    Для плитки, где требуется только тонкий слой раствора (например, гладкая плитка), 3 части мягкого песка *, 1 часть цемента и пластификатора.

    * мы рекомендуем выбирать мягкий, достаточно крупный песок, избегайте мягких песков, которые находятся в «илистой» части спектра.

    Не забывайте; , чтобы соответствовать требованиям новых британских стандартов для крепления крыш, вы не можете полагаться на раствор для фиксации плитки на месте. Коньки, ендовы и кромки должны быть закреплены гвоздем или зажимом либо в дополнение к раствору вместо него, это называется методом сухой фиксации. Эта страница содержит информацию о различиях между сухим и влажным методом фиксации.

    Цены на ремонт кровли можно найти в нашем основном прайс-листе здесь.

    Сколько воды слишком много?

    Твердость влажного раствора можно изменить, изменив тип песка, соотношение песок / цемент и количество воды, добавляемой в смесь.

    Большинство кирпичей и блоков довольно пористые, и, поскольку требуется только тонкий слой раствора, часто предпочтительнее влажная или «неряшливая» смесь.

    Для некоторых черепичных покрытий требуется слой раствора толщиной в несколько дюймов, и влажная / неаккуратная смесь не подойдет, так как она соскальзывает с черепицы. Для кровельных проектов обычно требуется более плотная смесь.

    Излишне говорить, что раствор никогда не должен быть настолько твердым, чтобы в нем не было достаточного количества воды для химической реакции.И не должно быть настолько небрежным, чтобы с ним невозможно было работать.

    Какая самая низкая температура, при которой я могу использовать раствор?

    5 градусов — это самая низкая температура, при которой можно укладывать строительный раствор. Если холоднее, есть риск заморозков, которые ослабят готовый раствор. В раствор можно добавлять морозоустойчивые добавки, но на них нельзя полагаться.

    Добавки

    Не следует полагаться на морозоустойчивый раствор для защиты раствора от замерзания. Его можно использовать, но его надежность спорна.

    Красители можно использовать, но используйте столько, сколько вам нужно, и избегайте чрезмерных количеств.

    Ускорители ускоряют время высыхания, но часто оставляют мало времени для работы с раствором, прежде чем он начнет схватываться. Если вы продолжите работу с затвердевшим раствором, вы уменьшите прочность готового раствора. Следовательно, вы должны использовать их только в случае крайней необходимости, а не как нечто само собой разумеющееся.

    Цены на бетон и готовую смесь

    Если вы не хотите смешивать материалы самостоятельно, вы можете получить его у поставщика готовой смеси.

    Это идеальный вариант для крупных проектов.

    Цены на товарный бетон смотрите здесь.

    Соответствующая рука Выбрана нами

    Мы думаем, что вам могут понравиться следующие продукты:

    Лопастная мешалка Wolfcraft

    С помощью этой сверхпрочной лопастной мешалки можно легко перемешать цемент и гипс. Подходит для большинства электродрелей.
    Проверить цену здесь

    60 литровый смесительный бак для H / Duty

    Идеально подходит для смешивания небольшого количества цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения.
    Проверить цену здесь

    Электрический миксер на 70 литров

    Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или малой.
    Проверить цену здесь

    60 литровый смеситель для H / Duty

    Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом.
    Проверить цену здесь

    Изготовление бетонной декоративной дорожки для дачи

    Вы не представляете, как легко украсить свой дачный городок или сад? Красивая и необычная дорожка на вашей даче станет не только красивым декоративным акцентом, но и гармонично объединит все части вашего загородного пейзажа.Тем более, что это совсем несложно и не требует больших денег. Ведь связка цемента наверняка найдется где-нибудь в гараже или подсобном помещении. Закатываем рукава и приступаем! Перед началом работы запаситесь цементным раствором, отрезком картонной трубы, крупными фактурными листьями лопуха или подсолнуха, лопаткой и конечно же фантазией. Чтобы приготовить цементный раствор для нашего чудесного пути, смешайте 1,5 части цемента с одной частью песка в небольшой тазике или старой ванне. Добавляем воду до густой сметаны и постоянно перемешиваем.Затем берем подготовленный лист лопуха, кладем на ровное место. Это будет наш декоративный элемент. Лопух брать необязательно, просто у него самые большие и красивые толстые жилки — а это главное требование. Вокруг листа кладем трубку из картона, либо пластика. Неважно, чем вы пользуетесь, главное, чтобы раствор не растекался и держал форму. Перед заливкой контрольной смеси раствор перемешиваем и выливаем в подготовленную форму из трубы и листа.Шпателем выравниваем поверхность. Чтобы труба не сместилась при заливке, укрепите ее с боков или держите за ноги. Ждем, пока раствор немного растерется. В это время можно выложить картинку из камешков или ракушек. Примерно через час нужно аккуратно снять трубу, и произвести повторную заливку плитки. И таким образом сделайте нужное количество плиток для своего пути. После этого разложите плитку на ровной сухой поверхности и подождите пару дней на солнце, пока участки нашей дорожки полностью не высохнут.Начните укладывать дорожку на предварительно выровненную поверхность. Если поверхность неровная, то возможен вариант гнуть или даже сломать плитку. Кстати, вы можете при заливке положить внутрь плитки кусочки кирпича, арматуры или проволоки — это увеличит срок службы вашей дорожки. О декоре дорожек. Украсить садовую дорожку можно не только листиком лопуха, а отпечатками рук и ног или просто рисунками. А также сверху выложить плитку разными камнями, мозаику из битой плитки или бусинок.Не бойтесь экспериментировать своими руками, используйте дополнительные элементы декора, это сделает ваш сайт не скучным, а очень ярким и привлекательным!

    Комментарии

    комментария

    Миномет (оружие) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

    солдат США, стреляющих из миномета.

    Миномет — артиллерийское орудие, стреляющее разрывными снарядами. Снаряды известны как (минометные) бомбы. Они стреляют по близким целям, так как минометы не имеют большой дальности.У него короткий ствол, который на малой скорости запускает минометную бомбу в воздух, чтобы поразить цель. Их использовали со времен средневековья. Минометы бывают разных размеров, от больших и тяжелых минометов до пехотных минометов, которые может нести всего один солдат. Их называют оружием непрямого огня, потому что бомба падает на цель сверху, а не направляется прямо на нее. Солдатам, стреляющим из миномета, не обязательно видеть свою цель.

    Три разных типа минометных снарядов.

    Раствор довольно прост и удобен в использовании. Большинство из них — дульные заряжатели, состоящие из трубы, в которую наводчик сбрасывает бомбу. Трубка обычно устанавливается под углом от 45 до 90 градусов к земле. [1] Чем больше угол, тем короче диапазон. Когда бомба достигает дна трубы, она попадает в боек. Веса минометной мины достаточно, чтобы сработать боек, который воспламеняет снаряд и запускает его. [1] У некоторых более крупных минометов есть ударник, который взрывается с помощью веревки, а не автоматически.

    С 18 по начало 20 века применялись очень тяжелые осадные минометы. Их было очень трудно передвигать. Они имели калибр до одного метра. Часто их делали из чугуна. Меньшие конструкции, которые было легче перемещать, появились во время Первой мировой войны. Минометы используются и сегодня.

    Схема французского миномета. Это из 18 века.

    Легкие и средние минометы легко перемещать. Обычно они используются пехотными подразделениями. Минометы могут стрелять из траншеи или дефиле.

    Тяжелые минометы обычно имеют калибр от 120 до 300 мм. [2] Это оружие обычно буксируется или устанавливается на транспортные средства. Иногда они заряжаются сзади (с казенной части). Обычно они используются пехотой в составе батальонов или дивизий. Даже такие большие минометы проще и дешевле гаубиц и полевых орудий.

    Миномет может перемещаться одним или несколькими людьми (более крупные минометы обычно можно разбить на части) или перемещаться на автомобиле. Пехотный миномет обычно может быть установлен и стрелять из минометов.Минометовоз — это модифицированная бронетранспортер или машина, построенная специально для минометов. У них на крыше большой люк. Минометы с двумя стволами, такие как AMOS PT1, являются новейшими видами тяжелых минометов. Их ставят на такие носители, как БТР, шасси танков и патрульные катера. [3]

    Облегченные версии миномета обычно используются как минимум двумя мужчинами. Из более тяжелых минометов стреляют от трех до пяти человек. [1] Из более легких минометов можно стрелять из любой точки, обеспечивающей хорошую огневую позицию.Однако огонь из средних минометов обычно ведется с подготовленных, хорошо укрепленных позиций. [1]

    Изображение опорной плиты и сошки прикреплены к стволу ступке.

    Большинство минометов, используемых сегодня, состоят из ствола, пластины для установки ствола и сошки. [1]

    Минометы — это в основном оружие среднего калибра. [1] Однако минометы были как больше, так и меньше этого. Примером миномета меньшего размера является британский 51-мм легкий миномет.51 мм несет только один солдат. Она состоит из только трубки и базовой пластины. Более крупный пример — советский самоходный миномет 2С4 М1975 Тюльпан (цветок тюльпана) 240 мм.

    Минометы не очень устойчивы при использовании на снегу или мягком грунте. Это потому, что отдача толкает их в землю. Сумку Raschen можно использовать, чтобы избежать этой проблемы.

    Боеприпасы [изменить | изменить источник]

    Боеприпасы, выпущенные из минометов, правильнее называть «бомбами».Одна из возможных причин этого заключается в том, что плавники, которые стабилизируют снаряд во время полета, а форма снаряда делает его похожим на бомбу, сброшенную с самолета. [1]

    Минометы могут стрелять разными бомбами. Вот некоторые из них:

    • Фугасное. Это обычный снаряд, который взрывается при ударе о землю.
    • Дым круглый. Это создает густой дым, он может быть разного цвета. Он стреляет по вражеским позициям или на открытой местности, чтобы блокировать видимость, поэтому дружественные силы могут двигаться незаметно.
    • Белый фосфор. Это создает толстую дымовую завесу, которая ослепляет и сжигает врага, вызывая ожоги второй и третьей степени от взрыва.
    • Подсветка круглая. Это ракета, которая висит под парашютом. Он освещает поле битвы ночью. [1]

    Особенности минометов [изменить | изменить источник]

    Переносной траншейный миномет грузинского времени.

    Минометы обычно меньше и легче гаубиц и полевых орудий. При запуске минометной мины она падает под очень крутым углом (почти прямо вниз). [1]

    Минометы могут быть очень полезны, если они используются в скрытых местах. Это может быть еще более полезным, если вокруг поля боя есть люди, которые помогают миномету указывать, куда стрелять (передовые наблюдатели).

    Минометы существуют сотни лет. Впервые они использовались при осаде. В европейском описании осады Белграда (1456 г.) Джованни да Тальякоццо говорится, что турки-османы использовали семь минометов, которые стреляли «каменными выстрелами высотой в одну итальянскую милю». [4] Скорость их была очень низкой.Также было сказано, что можно предотвратить ранение людей, высадив наблюдателей, которые предупреждали войска, под каким углом стреляют минометы. [5]

    Ранние минометы, такие как Pumhart von Steyr, были большими и тяжелыми. Их также было трудно передвигать. Ранний миномет, который можно было легко перемещать, был изобретен бароном Менно ван Кохорном (Осада могилы, 1673, [6] ). Во время Осады Виксбурга генерал Улисс С. Грант сообщил, что делал минометы, «беря бревна из самого прочного дерева, какое только можно было найти, растачивая их для шести или двенадцатифунтовых снарядов и связывая их прочными железными лентами.Они отвечали, как козерог, и из них успешно бросали снаряды в траншеи врага ». [7]

    Минометы были очень полезны в грязных окопах Западного фронта. Минометный снаряд мог попадать прямо в траншея из-за большого угла падения бомб.

    Во время битвы при Иводзиме японская Императорская армия использовала двенадцать 320-мм минометов против американских войск.

    Крупнейшие минометы [изменение | изменить источник]

    Самыми крупными минометами из когда-либо созданных были французский «Monster Mortar» (36 французских дюймов; 975 мм; разработан Анри-Жозефом Пейшансом в 1832 году), Миномет Маллета (36 дюймов; 910 мм; разработан Робертом Маллетом и испытан Арсеналом Вулвича , Лондон, 1857 г.) и «Маленький Дэвид» (36 дюймов; 914.4 мм; разработан в США для использования во время Второй мировой войны). Все три миномета имели калибр 36 дюймов. Однако использовалась только «Monster Mortar» (в битве при Антверпене в 1832 году). [8]

    «Самодельные» минометы [изменить | изменить источник]

    Самодельный миномет ИРА.

    минометов «самоделки» было использовано повстанческими формированиями. Обычно они используются для нападения на хорошо защищенные военные базы или для устрашения мирных жителей. Ранним примером была Давидка. Это использовалось во время войны за независимость Израиля в 1948 году.Временная ирландская республиканская армия использовала одни из самых известных примеров в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах. Самые большие из них стали известны как «погромщики казарм». Обычно их делали из тяжелых стальных труб, насаженных на стальной каркас.

    Известные события, связанные с применением «самодельных» минометов, включают минометный обстрел Ньюри в 1985 году. Именно тогда были убиты девять членов Королевской полиции Ольстера. Другое известное событие — минометный обстрел Даунинг-стрит в 1991 году. Во время митинга ИРА обстреляла Даунинг-стрит, дом 10.Было выпущено три бомбы, но взорвалась только одна. Он приземлился в саду дома премьер-министра Великобритании. Били только окна в задней части дома. Премьер-министру Джону Мейджору пришлось переехать в Дом Адмиралтейства, пока ремонтировали окна. [9]

    • 81-мм осколочно-фугасная минометная мина.

    • Wiesel 2 lePzMrs (легкий бронированный миномет усовершенствованной минометной системы) немецкой армии.

    • Канадская минометная группа воюет во Франции, 1944 год.

    • Американский минометный расчет ведет бой у Рейна, 1945 год.

    • Много 60-мм минометных мин.

    Примечания [изменение | изменить источник]

    1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1.7 1,8 Норрис, Джон; Калоу, Роберт. «Пехотные минометы Второй мировой войны». Проверено 26 июня, 2012. CS1 maint: множественные имена: список авторов (ссылка)
    2. ↑ Веса Тойвонен, 2003, От Тампеллы до Патрии, 70 лет финскому производству тяжелого оружия, Тампере, ISBN 952-5026-26-4
    3. ↑ Тойвонен, 2003
    4. Габор Агостон (2005). Оружие для султана: военная мощь и оружейная промышленность Османской империи . Издательство Кембриджского университета.п. 68. ISBN 978-0-521-84313-3 .
    5. Франц Бабингер (1992). Мехмед Победитель и его время . Издательство Принстонского университета. п. 140. ISBN 978-0-691-01078-6 .
    6. «BARON VAN MENNO COEHOO … — Информационная статья в Интернете о BARON VAN MENNO COEHOO». Архивировано 2 сентября 2009 года. Проверено 26 июня 2012.
    7. ↑ Личные воспоминания Улисса С. Гранта, Сэм Грант, место разжигания 12783,
    8. «Самый большой миномет». Книга рекордов Гиннеса . Архивировано 10 февраля 2006 года. Проверено 4 апреля 2006.
    9. ↑ http://www.keesings.com/search?kssp_a_id=38019n03uki&kssp_selected_tab=article Обстрел из минометов на Даунинг-стрит, 10

    Дополнительная литература [изменение | изменить источник]

    • FM 3-22.90 Минометы — 7 декабря 2007 г. (армия США)
    • FM 3-22.91 Порядок ведения огня из минометов — 17 июля 2008 г. (Армия США)
    Викискладе есть медиафайлы, связанные с минометами .

    Двадцатый век

    На рубеже веков и в течение следующих нескольких десятилетий художники всех национальностей искали захватывающие и разные способы самовыражения. Композиторы исследовали необычные и неортодоксальные гармонии и тональные схемы. Французский композитор Клод Дебюсси был очарован восточной музыкой и полнотонной шкалой и создал музыкальный стиль, названный в честь движения французской живописи под названием импрессионизм .Испытанный на практике жанр симфонии, несколько видоизмененный к тому времени, привлек таких мастеров, как Густав Малер и Дмитрий Шостакович, а Игорь Стравинский дал полную волю своим манипуляциям с калейдоскопическими ритмами и инструментальными красками на протяжении всей своей чрезвычайно долгой и разнообразной карьеры.

    В то время как многие композиторы на протяжении двадцатого века экспериментировали по-новому с традиционными инструментами, многие из величайших композиторов двадцатого века, такие как итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини и русский пианист / композитор Сергей Рахманинов, оставались верными традиционным формам музыки. история.В дополнение к новым и эклектичным стилям музыкальных направлений, двадцатый век может похвастаться множеством композиторов, чьи гармонические и мелодические стили может по-прежнему легко оценить и насладиться средним слушателем.

    13. Прочтите текст и дополните его фразами (ai).

    а) художник и писатель

    б) предназначены для компенсации потери полезной площади пола на уровне земли

    c) чаще всего это было стекло

    г) дорожка для бегунов

    e) и до сих пор оказывает сильное влияние

    f) которым предоставляется свобода выражать свои идеи

    г) личность проектировщиков здания

    ч) монотонное повторение вертикалей и горизонтали

    i), который он планировал в 1950-х годах

    Ле Корбюзье

    После Первой мировой войны в архитектуре появилась доктрина функциональности.Идея, лежащая в основе этого, заключалась в том, что, если здание или объект идеально подходят для своих функций и построены с разумным учетом используемых материалов, они будут приятными для глаз и удовлетворительными для ума. Великий швейцарский архитектор, 1. __, Ле Корбюзье, псевдоним Шарля Жаннере (1887-1965), указал на греческие храмы как на прекрасные примеры этого. Функционалисты отказались от традиционных условностей и поверхностного орнамента и оказали большое упрощающее и очищающее влияние на дизайн любого материала.Эта новая традиция вскоре распространилась по всему миру 2. ____.

    Новый метод строительства зданий из железобетона идеально подошел для этого конструктивного подхода. Бетонные перекрытия поддерживались вертикальными стальными балками. Наружная обшивка может быть из любого подходящего материала — 3. ____. Внутренние стены были просто перегородками, которые можно было разместить и заменить в любом месте, поскольку они не играли никакой роли в поддержке здания. Многочисленные возможности, предоставляемые этим методом строительства, были продемонстрированы Ле Корбюзье еще в 1915 году.

    В 1920–30-е годы наиболее значительная работа Ле Корбюзье была связана с городским планированием. Он продвигал идеи, кардинально отличающиеся от удобных малоэтажных поселков, предложенных более ранними градостроителями. Он также построил много вилл и несколько небольших жилых комплексов и офисных зданий. В этих геометрических объемах с твердыми краями и гладкой поверхностью он создал язык того, что он назвал чистыми призмами — прямоугольных блоков из бетона, стали и стекла, часто с садами на крышах 4.____.



    После Второй мировой войны Ле Корбюзье отошел от пуризма. Он показал путь к свободной архитектуре от 5. ____.

    Ле Корбюзье был уполномочен французским правительством спланировать и построить свой Вертикальный город в Марселе. Результатом стал огромный блок из 340 вилл , поднятых над землей, с двумя надземными улицами с магазинами и другими услугами и увенчанный общественным центром с садом на крыше, в котором, среди прочего, находилось 6 домов.____.

    Его репутация привела к тому, что правительство Индии поручило спланировать город Чандигарх, новую столицу Пенджаба, а также спроектировать и построить Правительственный центр и несколько других городских построек. Эти здания ручной работы представляют собой вторую, более гуманистическую фазу в творчестве Ле Корбюзье.

    Его революционный проект церкви Нотр-Дам-дю-Харт в Роншане во Франции, 7 ____, сильно контрастирует с более ранним, безличным подходом.Архитектура с ее изогнутыми поверхностями и отсутствием прямых линий и прямых углов превращается здесь почти в форму скульптуры. Церковь Ле Корбюзье в Роншане в последние годы оказала большое влияние на дизайнеров других нетрадиционных зданий.

    Сегодня архитектура, похоже, переживает своего рода перетягивание каната. Необходимость экономии подталкивает его к безликой, многоэтажной конструкции, где возможно серийное производство и механизация. С другой стороны, есть желание избежать регламентации.Предпочтение отдается более индивидуальному подходу. Здания, которые являются избранными творениями одаренных архитекторов, 8. ____, естественно, стоят очень , чтобы спроектировать и возвести. Они могут

    обычно рассматривается только для таких специальных зданий, как национальные театры, художественные галереи и церкви.

    Найдите в тексте Ле Корбюзье (Пример 3) слова и словосочетания, которые означают следующее:

    1. хорошо подходит для чего-то

    2.перестал использовать

    3. Длинная прочная балка, используемая для строительства мостов и больших зданий

    4. важный

    5. имеющий форму четырех прямых сторон и прямых углов 90

    6. получил задание сделать что-то

    7. Дорога общего пользования или улица, используемая для движения транспорта

    8. отличается от того, что большинство людей считает обычным или нормальным

    9. ситуация, в которой два человека или группы решительно пытаются получить то, что они хотят

    10.строгая организация и контроль

    11. очень дорогое проектирование и строительство

    14. Прочтите предложения и дополните их правильными словами, взятыми из слов, выделенных жирным шрифтом справа.

    1. В 18 веке в России впервые с ______________ года скульптура стала основным ______________ видом искусства. 2. В 19 веке существовал ________________ средневековой русской архитектуры.3. Русская архитектура в 20-м веке, после краткого периода конструктивизма __________ в 1920-е годы, склонилась к __________ неоклассицизму и небоскребу ___________. 4. Скульптура была видом искусства _________, восхвалявшимся в период барокко. 5. По мере того как каждое новое поколение греческих архитекторов пыталось сделать свои _____________ более совершенными, они осознавали определенные ____________ иллюзии, которые очень _________ искажали их истинный аспект. 6. Ренессанс — это действительно _____ кульминация периода перемен, который собирался ______________ в течение долгого времени.7. Медичи не были __________________ бизнесменов Флоренции; они были _______ вовлечены в __________________ гуманизма и развития искусства. 8. Готический стиль строительства никогда не был принят ____________ в Италии. 9. Когда началось Средневековье, в обществе было только два важных класса: _____________ и ___________. 10. Изучение _________ писаний и искусства дало _____________ растущему ________________, наблюдаемому повсюду.11. Древнегреческие дворцы были запланированы __________. _______________ в них был большой зал с колоннадой. 12. Ранняя __________ культура названа минойской в ​​честь ___________ царя Миноса, правившего на Крите. 13. Многие ______________ в Помпеях были погребены в _____________ пепле во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. 14. В большинстве прекрасных старых соборов _________ ________ арок над дверями и окнами. 15. В __________ из 19 -го века __________________ начали ______________ сайтов______________.16. Многие _______________ и важные ____________________ были сделаны ______________ останками древней Трои. представить Христианская Россия возродить эксперимент образная конструкция высокого строить оптика небольшая забастовка сильный всего лишь глубокий рост энтузиаст знатный крестьянин классика поощряет зависимость благородный центр Критская легенда построить вулкан точка отсрочки начать археологию прикрыть осторожно взволновать открытие включают

    15.Прочитай текст. Дополните его правильными словами, взятыми из слов, выделенных жирным шрифтом справа.

    Русская архитектура 17 -го 18 -го веков В течение 17-го века влияние Литвы и Польши вызвало интерес к 2. _______________ древности, которая должна была достигнуть высшей точки в 3. _______________ России при Петре Великом. В 1712 году Петр перенес свою столицу из Москвы в Петербург и начал 4.______________ из грязевой равнины на побережье Финляндии в город 5. ____________ 6 ._____________. Множество из 7 .___________________ архитекторов было импортировано и продолжало работать при 8 ._____________________ царствовании. 9 __________________ архитектором того периода был Конте Бартоломео Франческо Растрелли. Работая в стиле рококо, он спроектировал Зимний дворец, Смольный собор и фасад Петергофа, один из самых 10. _________________ 11 .______________ годов в Санкт-Петербурге. гуманистическая классика вестернизировать преобразовать сверкает европа запад преуспеть выделяться красота сборки

    16.Вы услышите текст об английских замках. Послушайте его и выберите правильный элемент (AC) для утверждений ниже.

    1. Типичные замки мотта и бейли в Европе начали появляться в 9 веке нашей эры.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    2. Люди оставались в замках только во время нападений врага, но никогда не жили в них.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    3. Лондонский Тауэр упоминается в тексте как образец традиционного замка мотт и бейли.

    A. Верно B. Неверно C, Не указано

    4. Английские монархи жили в лондонском Тауэре. A. Верно B. Неверно C. Не указано

    5. Стенная дорожка — это дорожка на земле вокруг стены замка, которую солдаты использовали для охраны этого места.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    6. Квадратные башни были предпочтительнее для использования в военных целях, чем круглые.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    7. Появление пороха остановило использование замков в качестве укреплений.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    8. Многие историки считают, что порох впервые появился в Европе в 13 веке.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    9. В дальнейшем люди продолжали возводить постройки в стиле замков.

    A. Верно B. Неверно C. Не указано

    17. Завершите текст, выбрав лучшее слово из столбцов после него.

    Дворец Хэмптон-Корт

    Изначально дворец Хэмптон-Корт не был королевской резиденцией.Он был построен Томасом Вулси, английским кардиналом и 1 .____, и подарен им своему хозяину, королю Генриху VIII. Мебель, гобелены и украшения, с которыми он 2 ____ его комнат, были включены в

    .

    подарок. Король Генрих расширил Хэмптон-Корт и большой зал кардинала тем, который мы видим сегодня.

    Местная легенда гласит, что, когда Уолси искал место для своей загородной резиденции, он 4. самые известные доктора Англии выбрали «самое здоровое место» 5.____ двадцать миль от Лондона «. Все согласились рекомендовать Хэмптон-Корт. В то время как его дворец 6 .____ Вулси окружил поместье, занимающее почти 1800 акров, чтобы сформировать Хэмптон-Корт и Буши-парки.

    Когда Хэмптон-Корт 7 .____ Wolsey, это уже 8 .____ около 1000 комнат, все из которых были использованы. Собственный 9 .____ кардинала насчитывал почти 500 человек, и для посетителей всегда было 280 шелковых кроватей.

    How To Mix Mortar: Your Easy Guide

    Любой строитель, будь он профессионалом или энтузиастом своими руками, должен будет знать свое способ замеса раствора.Очень популярный продукт в строительстве (отсюда и термин «кирпичи и строительный раствор», который используется для описания многих зданий), смешивание необходимого количества строительного раствора может быть чем-то вроде точной науки.

    Что такое цемент?

    Цемент — это мелкодисперсное порошкообразное вещество, которое играет роль основного материала во многих строительных проектах, включая создание вяжущего раствора.

    Что такое миномет?

    Раствор традиционно используется в качестве связующего материала для кирпича.Его можно использовать в качестве клея при возведении стены в садовом домике или в качестве заполнителя между кирпичами и камнями, уложенными на садовой дорожке.

    Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    В чем разница между строительным раствором, цементом и бетоном?

    Люди, незнакомые с тонкостями строительства, часто используют термины «цемент» и «бетон» как синонимы. Эти материалы на самом деле очень разные и служат разным целям, а также тот факт, что на самом деле невозможно смешать раствор без помощи цемента.

    • Цемент — это связующий элемент, который используется в бетоне и растворе, полученный путем измельчения ряда исходных материалов и нагрева до образования мелкого порошка.
    • Бетон требует смешивания цемента, песка и гравия в бетономешалке и дает ему затвердеть, чтобы получился прочный материал. Ознакомьтесь с в нашем руководстве по смешиванию бетона для получения дополнительной информации.
    • Раствор представляет собой смесь цемента и песка.Добавление воды в эту комбинацию дает твердое липкое вещество, которое можно использовать для «склеивания» различных материалов.

    Как смешивать цемент

    Подготовьтесь, взяв мешок с цементом, подходящим для вашей работы (портландцемент — самый популярный универсальный выбор), песком и гравием или другим источником заполнителей.

    Загрузите эти предметы в большой контейнер, например тачку (обычно это соотношение составляет одну часть цемента, две части песка и шесть частей заполнителя, но вы можете узнать соотношение цементной смеси, чтобы получить точные количества, необходимые для различных проекты) и перемешайте их лопатой.

    Затем налейте немного воды в тачку — настоящей волшебной формулы здесь нет, поэтому обратитесь к инструкциям на заранее приобретенном цементе. Просто имейте в виду, что чем больше воды вы добавите в смесь, тем тоньше будет цемент, когда он будет готов к использованию.

    Продолжайте помешивать, возможно переходя с лопаты на грабли, пока цемент не начнет схватываться. Как только это будет сделано, вылейте его в область, где вы собираетесь использовать цемент, и нанесите его до того, как он станет твердым.

    Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Как смешивать раствор

    Если вы приобрели сухой цемент, можно замешивать раствор.Для этого вам нужно будет снова найти свое соотношение — в этом случае нацелитесь на одну часть цемента и три части песка в качестве базового показателя, но никогда не стесняйтесь обращаться к онлайн-калькулятору соотношений, чтобы убедиться, что вы точны.

    Вам нужно будет нанести воду еще раз, но опять же, ее количество зависит от вашего проекта и от того, насколько прочным должен быть раствор; обратитесь к инструкциям для получения дальнейшей идеи.

    Для приготовления раствора вам понадобится бетономешалка, поэтому убедитесь, что у вас есть легкий доступ к такому оборудованию (вы можете взять его напрокат в магазине DIY, если у вас еще нет миксера, или приобрести его сразу, если вы иметь соответствующее место для хранения и быть уверенным, что вы будете использовать его с некоторой степенью регулярности).

    Смочите все емкости, которые вы будете использовать для перевозки смешанного раствора, такие как ведра или тачки, чтобы клей не прилипал к бокам, затем загрузите сухие ингредиенты в цементную смесь и дайте машине сделать свою работу.

    Как только вся смесь станет однородного цвета, вы будете готовы выдолбить раствор с помощью грабли и налить немного воды, которая сделает раствор клеящим.

    Последнее замечание, когда речь идет о замешивании строительного раствора; Если вы ищете что-то особенно износостойкое, подумайте о том, чтобы добавить немного лайма, который можно купить в любом уважаемом магазине DIY.Это сделает раствор еще более прочным, и поэтому он особенно идеален, если вы планируете возвести стену по периметру или использовать раствор для кирпичной кладки дома.

    Различные типы минометов и их применение

    Раствор

    бывает четырех основных типов, эффективность каждого из которых различается от проекта к проекту.

    • Раствор типа N — это универсальный раствор, который по-прежнему пользуется огромной популярностью среди домовладельцев и идеально подходит для общего использования в проектах DIY вокруг дома и сада.
    • Раствор типа O немного слабее и предлагает меньшую несущую способность, поэтому его не следует использовать на открытом воздухе, где он может подвергаться воздействию плохой погоды.
    • Раствор типа S чрезвычайно прочен и поэтому идеально подходит для кирпичной кладки или на уровне земли.
    • Раствор типа M — самый прочный из всех, и поэтому идеально подходит для использования на проездах или в любом другом месте с ожидаемыми большими нагрузками, но имеет низкую прочность на растяжение и поэтому никогда не должен использоваться для стены.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько времени требуется для высыхания раствора?
    Это зависит от окружающих факторов, таких как температура и влажность. Теоретически раствор должен затвердеть примерно через 48 часов.

    Почему не мой миномет?
    В большинстве случаев это результат неправильного соотношения между цементом и песком — если у вас слишком много последнего и недостаточно первого, эффективность клея будет значительно снижена.Еще одна потенциальная причина может заключаться в проникновении посторонних предметов в кирпичи, поскольку даже тонкий слой пыли может вызвать проблемы.

    Как долго прослужит раствор?
    Если вы добавляете раствор извести в раствор, он прослужит бесконечно. Вот почему настоятельно рекомендуется использовать лайм, особенно если вы живете в холодном климате.

    Огнестойкий ли раствор?
    В некоторой степени да, но если вы планируете построить костровище или очаг для дровяной печи, вам следует подумать о применении специального огнестойкого цемента.

    Можно ли смешивать строительный раствор без бетономешалки?
    Не совсем — вы не добьетесь какой-либо согласованности с вашим миксом, и это займет месяц воскресенья.

    Можно ли построить кирпичную стену без раствора?
    Можно, но это чрезвычайно долгий и утомительный процесс без страховки и защиты, которые может предложить прочный раствор с добавлением извести. Вы можете попробовать нанести раствор на сложенный кирпич, но результат будет хрупким и, скорее всего, будет неравномерным.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *