Шаг обрешетки под вагонку: монтаж своими руками, размеры и расстояние

Содержание

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

  1. Из чего делается каркас?
  2. Схема устройства
  3. Необходимые инструменты
  4. Подготовительный этап
  5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

  • брусок или профиль;
  • рулетка;
  • уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
  • леска;
  • подвесы и клинья;
  • перфоратор;
  • дрель или шуруповерт;
  • дюбели или саморезы;
  • антисептик;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

  • Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
  • Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
  • Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
  • С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
  • Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

  • В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
  • Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
  • По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
  • Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
  • Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

как сделать ее на неровной стене в бане? Шаг обрешетки на потолок. Для чего она нужна на бетонной стене и по пеноблоку?

Вагонка – стройматериал, который не собирается выходить из моды. Оно и понятно: лаконичный, качественный, считается отличной основой для совершенно разных интерьерных задумок. Да еще и экологичный. Правда, не все решаются на отделку вагонкой, понимая, что придется заняться еще и обрешеткой под нее. А зря – это не так уж и сложно, если к делу подойти с умом и пониманием.

Что это и для чего нужно?

Обрешетка – это несущий каркас, который должен скреплять элементы вагонки. Это основа ее крепления.

Обшивка не предполагает приклеивания или иного метода фиксации, потому что все это не так практично и надежно, как крепление именно на каркас. И смонтировать вагонку на обрешетку своими руками вполне может и новичок, то есть сэкономить на вызове мастеров вполне реально без каких-то больших рисков.

И тут у хозяев есть выбор, потому что обрешетка бывает как деревянной, так и металлической. Но вот брус считается поудачнее вариантом, потому что и весит немного, и в использовании более удобен, и сам процесс будет попроще и побыстрее. И долговечным его тоже вполне можно считать. Если же решено работать с металлопрофилем, как правило, выбирают направляющие из оцинкованной стали.

Можно даже пластик использовать, но это не так дешево, как могло показаться. Нужны дорогие пластиковые профили, стойкие к влаге и прочим внешним воздействиям.

Инструменты и материалы

Но это не значит, что для обрешетки подойдет любой брус или любые профили.

Узнаем, по каким критериям выбирать материал для каркаса.

  • Он должен быть стойким к агрессивным действиям влаги. То есть если это все же металл, то только нержавейка. Если это дерево, то покрытое специальными пропитками.
  • Если решено взять металлопрофиль, берут стандартный, который служит и каркасом для гипсокартонных плит.
  • При выборе деревянных брусков нужно внимательно их осмотреть –
    на них не должно быть трещин и большого количества сучков, оттенок также должен быть сравнительно равномерным.
  • Что касается породы дерева, лучше остановиться на лиственнице и кедре. А вот сосновые пиломатериалы практически не годятся: такая древесина склонна к появлению трещин по мере высыхания.
  • Брус, пропитанный специальными влагостойкими составами, должен, по крайней мере, 2 дня просушиться в помещении, где он будет использоваться. Такая адаптация к микроклимату обязательна.

Из инструментов нужно взять: ножовку по дереву (если обрешетка из бруска), уровень (пузырьковый либо водяной), рулетку либо линейку, строительный шнурок, также электродрель с набором сверл, киянку и молоток, отвертки и столярный нож, а еще шуруповерт.

Обычно мастера останавливаются на бруске с сечением 2,5х5 см (называют такие доски дюймовкой) либо 2,7х6 см. Оптимальным крепежом для обрешетки в таком случае станут саморезы, причем надо брать разные по длине. Если обрешетка монтируется на бетонную стену или кирпич, по пеноблоку, уместнее использовать дюбели – они надежнее зафиксируют брус.

Антисептики, инсектициды – все это не менее значимо, чем базовые материалы и инструменты. А ещё противогрибковый раствор, состав от плесени и гниения будут тем минимумом, без которого с бруском далее нет смысла работать.

Составление схемы и расчет

Обрешетка, в принципе, может быть трех видов: горизонтальной, вертикальной и предполагающей контробрешетку.

Горизонтальную монтируют, чтобы прикрепить вертикально ориентированную вагонку. Вертикальную – напротив, для горизонтальных ламелей. А контробрешетка означает монтаж под обшивку теплоизоляционного слоя. И последний вариант возможен только в случае использования деревянного бруса.

Узнаем, что учитывается при составлении схемы.

  • Размер, сечение и форма бруска. О том, какие размеры самые ходовые, говорилось выше. Действительно, для прочности достаточно реек 2х2 или 2х4. А использование брусков покрупнее прочность не повысит, зато увеличит стоимость ремонта.
  • Шаг. С каким интервалом укладывать обрешетку: на потолке данный показатель равен 0,4 м, на стене – 0,5 м. Это считается оптимальной формулой, которая гарантирует и прочность облицовки, и стоимость конструкции. Дополнительные же рейки крепят по длине стыка, если таковой, конечно, в принципе есть.
  • Способ фиксации к отделываемой поверхности. Если бы обрешетка была металлической, для ее крепления потребовались бы специальные кронштейны. Но в случае с деревом в них необходимости нет: направляющие ставят вдоль либо поперек стенки, крепят саморезами или дюбелями.
  • Точнее рассчитывать расстояние между брусками просто не нужно. На стенах – по горизонтали, вертикали и диагонали – выдерживают шаг между опорными составляющими в пределах 50 см. Более частый монтаж не приносит видимой выгоды – только потерю средств, сил и времени.
  • Но вот увеличивать размер «пустот» тоже нельзя. Например, если шаг между направляющими возрастет до 0,7 м и больше, у древесины будет «поле для маневра», она сможет менять со временем свою форму, то есть облицовка элементарно может вздуться, а может и согнуться внутрь.
  • Потолочная обрешетка под вагонку потому крепится с меньшим шагом (40 см), а это требует усиления конструкции.

И еще немного о том, почему выбор инструментов неслучаен. Здесь также работает расчет. Без дрели и/или шуруповерта не обойтись, потому как саморезов и дюбелей может быть затрачена сотня и даже больше, и автоматизация процесса существенно помогает выиграть время. Без строительной линейки или рулетки неудобно делать замеры, а они должны быть точными.

И без строительного уровня не обойтись: чтобы покрытие установилось не только прочно, но и ровно, красиво, необходима идеальная точность в выставлении первого элемента обшивки относительно горизонта.

Подготовительные работы

Они касаются и стены (или потолка), и самой обрешетки. Так как чаще каркас делается из бруса, речь дальше будет идти именно о деревянной конструкции.

Узнаем, как подготовить брусок.

  • Несколько суток (не менее двух) он должен пролежать в помещении, где будет монтироваться вагонка. Показатели температуры и влажности материала и помещения должны сравняться.
  • Далее идет пропитка составами, которые сделают материал прочнее, придадут ему стойкости перед воздействием влаги, патогенов. Это как минимум противогрибковые и влагостойкие составы, а еще лучше добавить к этому инсектицид. Каждому слою нужно дать просохнуть. Для обработки используются обычные кисточки.
  • Можно сделать и так: соорудить из досок нечто наподобие корытца, налить туда антисептик (или иной состав), отправить в него все бруски. Можно сказать, что они там «выкупаются», и дело пойдет куда быстрее.

А пока брус высыхает, можно подготовить стены. Нужно нанести разметку по ширине для стоек карандашом, обязательно с использованием уровня. Все линии должны быть максимально ровные. И это касается стен как деревянного дома, так и ванной, бани, балкона и т. д. Этот чертеж необходим: он как наглядная инструкция, план, контролирующий верное размещение элементов каркаса.

Определить предстоит и стартовую точку обрешетки. Таковой обычно становится самый низкий угол. Найти его можно с помощью того же уровня. Потом стенку нужно расчертить исходя из произведенных замеров.

Важный вопрос касается прямолинейности стен. Если они неровные незначительно, можно на это не обращать внимания. Но если они откровенно кривые, фиксировать брус придется при помощи спецподвесов, располагающихся в линию (каждые полметра) и крепящихся перпендикулярно.

Не стоит бояться лишних трат, эти подвесы стоят не так дорого. Фиксируя их, окончания будут загнуты в направлении рейки, а потом выровнены уровнем и закреплены.

Впрочем, использовать для выравнивания правильно и клинья из дерева. Нужно заранее их заготовить, все учесть по размерам (клинья будут разные) и не забыть обработать их тоже антисептиками.

Высохшие бруски, уже адаптированные к микроклимату, можно нарезать по размерам. Делают это обычно электролобзиком или ножовкой. Важно грамотно разметить элементы, чтобы их перпендикулярно пилить, сохранив ровными торцы. И отрезанные участки тоже надо обработать антисептиками.

Технология монтажа

А теперь именно сам процесс, подготовка к которому иногда более объемна, чем непосредственно крепление обрешетки.

Приведем алгоритм работ.

  1. В бруске надо проделать отверстия. И диаметр их зависим от крепежа. Под саморезы тоже лучше сделать отверстия, чтобы закручивать было проще. Крепеж обычно предполагает минимальный шаг 40 см, максимум – 50 см. От края отступают 3 см.
  2. На стене размечаются места крепления, если нужно, стенка просверливается (или потолок). Обычно делается это перфоратором с буром. Чтобы крепление было на самом деле надежным, саморез либо дюбель должен зайти в бетон или пеноблоки, например, хотя бы на 5 см.
  3. Если стену еще и выровнять предстоит, используются подвесы. Они по линии располагаются каждые полметра, крепятся перпендикулярно обрешетке.
  4. Нужно не забыть загнуть к бруску концы подвеса, а потом он будет выровнен по уровню и зафиксирован в необходимом виде. Это, к слову, самый удобный и быстрый способ выравнивания.
  5. Контроль плоскости должен быть постоянным. То есть сначала положение элементов надо выставить уровнем, а потом только идет крепление. Чтобы усилить углы, можно установить перемычки. Так каркас будет максимально жестким.
  6. Если предусматривается утепление, то делать это нужно именно после того, как каркас прикреплен. И только потом можно уже укладывать вагонку.

Есть, конечно, зависимость и от того, где именно монтируется обрешетка. Например, в парной будут свои нюансы, главный из которых – подложный материал. Строительная фольга станет лучшим выбором. Эта подложка хорошо удержит пар, защитит поверхность стен в парной. И крепления должны быть в таких условиях более надежные, и уголки тоже обязательно должны быть, потому что они усилят конструкцию.

В стандартном же помещении выбор утеплителя, который станет внутренним наполнением обрешетки под вагонкой, чаще всего падает на минеральную вату. Пеноплекс и пенопласт тоже годятся. А толщина изолятора может быть разной, что зависит и от типа помещения, и от микроклимата. В бане изолятор может быть и 10 см толщиной, на балконе – поменьше. А после установки утеплителей еще и монтируется пленка гидроизоляции, которая защитит каркас от конденсата.

Сама вагонка крепится на обрешетку уже куда проще. Потом ее можно покрасить, покрыть лаком, использовать все необходимые пропитки и т. д. С металлической конструкцией процесс может затянуться, потому что работать с ней посложнее.

Получается, что деревянный каркас – удобнее для самого мастера, дешевле и проще даже в том смысле, что описанного в открытых источниках опыта работы с ним куда больше.

О том, как сделать обрешетку под вагонку, смотрите далее.

подробный инструктаж Как класть вагонку на стены

Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.

Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор с необходимыми насадками.
  • Уровень.
  • Молоток и киянка.
  • Электрический лобзик.

Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.


Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками

Установка направляющих на стену

Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:

  1. Деревянный брус хорошо обрабатывается антисептическими составами. Если мероприятия проходят в помещении, которое характеризуется постоянной средней влажностью, то можно выполнить пропитку только грунтовкой.
  2. Поверхность заранее подготавливается. Нет необходимости выполнять такую работу идеально, но следует убрать старое покрытие, проверить стены на наличие плесени и грибков, а также замазать все дефекты шпаклевкой.
  3. Выполняется разметка. Поверхность расчерчивается исходя из того, как будет располагаться вагонка. Главное, чтобы облицовка выполнялась перпендикулярно несущим брускам.
  4. Деревянные рейки рассверливаются. Шаг отверстия составляет 50-60 см. Данные отверстия переносятся на стену. Перфоратором подготавливаются места для дюбелей.
  5. Стойки укладываются строго по уровню. Если наблюдается перекос, то подкладываются кусочки фанеры.
  6. Таким образом, получается каркас, который состоит из реек, расположенных в определенном порядке. Пустоты между ними могут быть использованы для укладки утеплителя.

Возведение каркаса под вагонку

На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.

Крепление пластикового изделия

Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:

  • На каркас укладываются стартовые полосы из пластика. Их можно монтировать и на саму стену, но в этом случае она нуждается в более тщательной подготовке.
  • В данных полосках имеются отверстия, в которые вставляется первый фрагмент. Его сразу крепят при помощи кляймера.
  • Далее, процедура очень проста: фрагменты пазуют и закрепляют на каркасе.

Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:


Варианты укладки деревянного материала

Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно – вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный вариант

  1. Первый фрагмент закрепляется в углу. Для этого используются гвоздики, которые спрячутся под декоративный уголок. Если такого дополнительного элемента не будет, то шляпки попросту откусываются бокорезами, а гвоздики забиваются очень осторожно.
  2. Обязательно проверяют четкость вертикальной укладки. Ведь любая неточность приведет к тому, что последующие ламели будут иметь еще большее искривление.
  3. Закрепленный элемент фиксируют кляймерами. Далее, устанавливаются следующие ламели, которые сначала пазуются, а затем крепятся.
  4. Через каждые пять фрагментов проводят проверку с помощью уровня и отвеса.
  5. Крайний отделочный элемент подпиливают по нужному размеру.

Вертикальный способ монтажа вагонки на стену

Горизонтальный способ

Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:

  • Установка ламелей происходит от потолка. Паз должен смотреть вниз. Если вагонка имеет форму оцилиндрованного бревна, то ее монтаж начинается пазом верх, это скроет места стыковки.
  • Технология крепления схожа с предыдущим вариантом. Но необходимо учитывать, что для более крепкой фиксации – доски подбиваются плашками.
  • Опускаясь сверху вниз достаточно удобно фиксировать элементы на гвоздики. Главное, добивать их так, чтобы не повредить лицевую сторону.

Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка

На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.

Крепление вагонки к потолку

Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:

  1. Несущая конструкция собирается так, чтобы в ее надежности не было сомнений. От этого зависит безопасность проживающих в помещении людей.
  2. Бруски подбираются с сечением 2*2,5 см. По длине они должны быть равны размеру потолка. Если рейки получаются короткими, то их сшивают между собой при помощи уголков.
  3. Учитывают, что шаг крепления дюбелей должен равняться 30-40 см.
  4. Ровность крепления обрешетки проверяется по натянутым вдоль стен шнуркам.

Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:

  • Первый элемент устанавливается на расстоянии 1,5-2 см от стены. Это необходимо, чтобы нивелировать процесс возможной усадки здания и «игры» деревянного материала.
  • Фрагмент наживляется на оцинкованные гвоздики. Делать это нужно аккуратно, ведь доска может треснуть.
  • В качестве крепежа лучше выбирать кляймеры, они более надежны. Их фиксируют к направляющим с помощью саморезов. Гвозди не применяются из-за того, что они могут немного ослаблять конструкцию, что приведет к ее просадке.
  • Далее, каждый элемент укладывается путем крепления в паз и фиксации на кляймер.
  • Трудности могут возникнуть с последним фрагментом, его следует распилить на необходимый размер, учитывая отступ от стены.

Обшивка потолка вагонкой
  1. Намного эффективнее выполнять , когда материал уже покрыт лаком, это позволит обработать все недоступные участки, а также выполнить работу наиболее качественно, избежав возможных потеков и разводов.
  2. Отделка вагонкой внутри дома в местах повышенной влажности предполагает, что ламели не будут входить в паз до упора. Это позволит избежать деформации.
  3. Нельзя бить по пазу молотком, это приведет к порче материала.

Приблизительно уже двадцать лет, вагонку активно используют в качестве материала, необходимого для проведения отделочных работ различного рода.

За основу данного материала, берут натуральную древесину, поэтому он нравится абсолютно всем: строителям, специализирующимся на отделке помещений, простым заказчикам, а также таким владельцам домов, которые привыкли различные работы делать самостоятельно, ведь они уже имеют опыт в укладке вагонки.

В этой статье будет рассказано о том, как правильно осуществить отделочные работы с использованием вагонки. Но сначала следует отметить, что этот материал является экологически чистым.

Вагонка имеет целый ряд положительных свойств, это:

  • структура из натуральной древесины, обладающая способностью дышать;
  • привлекательный внешний вид;
  • простой способ установки;
  • зрительное выравнивание любой зашиваемой поверхности;
  • способность создавать теплую и уютную обстановку, которую вагонка может придать абсолютно любому помещению. Благодаря чему, такой материал пользуется популярностью даже при осуществлгений итоговой отделки интерьера, а также во время обшивки с внешней стороны загородного дома, дачи, сауны и бани.

Стоит отметить, что дерево придает помещению теплую атмосферу и определенный аромат, обеспечивает экологичные условия, что позволяет зарекомендовать себя при проведении отделочных работ в сауне и бане, хотя в таких помещениях температура имеет высокие показатели, а влажность воздуха практически всегда находится на пределе.

Подобные факторы не дают возможности выбирать прочие отделочные материалы, так как они наносят вред здоровью.

В производстве вагонки обычно применяют высокотехнологичный четырехсторонний станок, предназначенный непосредственно для обработки древесины.

Благодаря тому, что такие станки производят изделия, различающиеся между собой по толщине и профилю, а также из-за высокого качества обработки и особого вида дерева всю готовую вагонку делят на сорта, согласно классификации, распространенной в Европе.

В соответствии с качеством, обычно всю выпускаемую продукцию делят на:

  1. Сорт Экстра представляет собой абсолютно гладкую обработанную доску, которая лишена различного рода сучков и прочих повреждений, носящих механический характер, а влажность ее при этом не превышает и 8%;
  2. Сорт А или Премиум, это идеально отстроганная гладкая доска, без различного рода повреждений, без синего оттенка, трещин или сколов, но на ней допустимо наличие небольших и здоровых сучков, имеющих светлый окрас;
  3. Сорт В или Стандарт, это обработка древесины, выполненная на высоком уровне, без скола, трещин и синевы, но возможно присутствие светлых и темных сучков;
  4. Сорт С (Эконом), здесь допускают наличие выпавших сучков, небольших сколов, а также трещин, но только не превышающих по своим размерам отметки в 0,3 миллиметров.

Важно отметить, что показатель влажности для любого из перечисленных сортов, не должен быть более 12% от общей массы, эта цифра официально установлена ГОСТом.

Помимо этого, вагонку разделяют на группы, в зависимости от породы древесины, используемой при ее производстве.

Для этой цели все чаще выбирают сосну, ель, лиственницу, липу, осину, но немного реже используют дуб, клен и прочие твердые породы.

В производстве вагонки популярен древесный массив сосны и ели. Связано это с тем, что они обладают красивой и золотистой текстурой, долговечностью, податливостью к различным видам обработки, а также своей доступностью. Эти свойства позволили сделать выпуск вагонки в массовом масштабе.

Благородным материалом, произрастающим на территории от Урала и до Дальнего Востока, является лиственница. Правда, создание отделочного материала из такой древесины невозможно сделать массовым, по причине возникновения сложностей в процессе производства.

Что же касается липы и осины, то такую древесину считают созданной специально для применения во многих сферах производства. Если необходимо отделать баню или сауну, то лучше выбрать липовую вагонку, так как другие породы в таких условиях просто не могут долго служить.

Для того чтобы начать работу по монтажу вагонки, следует высчитать общую площадь обрабатываемой поверхности, то есть там, где планируется уложить данные доски. Затем необходимо приобрести нужное число досок, но важно, чтобы у вас был запас хотя бы в 10%. В настоящее время вагонку продают разной длины и вам останется только лишь выбрать наиболее подходящую, так как важно, чтобы было не очень много обрезков.

При необходимости отделать жилое помещение внутри, лучше всего выбирать материал из сосны или ели, толщина которого не должна быть более 16 мм, а ширина – 110 мм. Также рекомендуется проверить процент влажности досок, он не должен быть более 12, если же показатель превышает данное число, то со временем начнут образовываться щели, а доски подвергнутся значительным изменениям в форме.

Что же касается самого процесса по установке, то он в большинстве случаев не вызывает особых проблем даже у тех, кто занимается этой работой в первый раз.

Следующий шаг для подготовки связан с тем, что нужно будет определить направление укладки вагонки. Если комната небольшая, но с высоким потолком, то ее лучше уложить горизонтально, на длинные стены она нашивается в вертикальном положении, а также материал можно положить в виде елочки, правда такой вариант лучше всего подходит для обшивки стен с наружной стороны.

Монтаж обрешетки под вагонку

Прежде чем установить обрешетку под вагонку, стены следует тщательно выровнять. Если вам необходимо обшить стены в деревянном доме, то для этого венцы сруба, собранного из неоцилиндрованных бревен, рекомендуется подрубить при помощи топора и затем сделать гладкими, а для этого использовать рубанок.

Как только все описанные действия выполнены, то можно начинать монтировать обрешетку.

В последнее время все чаще используют технологию по укладке вагонки в вертикальном положении, а для этого потребуется выполнить следующие действия:

  1. Устанавливается верхний брусок вдоль поверхности потолка, а нижний – на противоположной стороне;
  2. Насколько вертикальные бруски, можно узнать при помощи уровня или отвеса;
  3. В углах, образованных между брусками, нужно натянуть нити в вертикальном положении, а затем через 1,5 метра следует добавить такие же;
  4. Бруски закрепить на стене лучше через расстояние в 100 см при помощи самореза. Если стены имеют неровные места, то всю обрешетку следует сделать ровной благодаря подкладке под бруски, но только делать это нужно в тех местах, где есть саморезы.

Для создания обрешетки лучше отдавать предпочтение брускам 50?40 мм, которые заранее должны обрабатываться специальным средством, наподобие Сенежа. А, если обрешетка монтируется на стены из кирпича или камня, то бруски крепят с помощью самореза, и уже под него разместить пластмассовый дюбель. В случае острой необходимости, можно место дюбелей из пластмасса взять деревянную пробку.

Укладываем вагонку на стену

Выкладывать вагонку лучше всего начиная с угла помещения, причем первую доску следует монтировать аккуратно, а правильность положения можно проверить с помощью уровня. После чего можно крепить ее к бруску обрешетки.

Доска монтируется таким образом, чтобы гребень был в углу, в итоге паз будет оставаться открытым и в него в дальнейшем можно вбивать гвозди или вкрутить саморез. Только делать это нужно так, чтобы одна установленная доска вагонки своим гребнем прикрывала место крепежа предыдущего элемента.

Конечно, верхнюю и нижнюю части доски можно прикреплять открыто, но главное, чтобы это было около края, так как в дальнейшем шляпки гвоздей вы будете прятать под установленный плинтус и потолочный карниз.

Бывают ситуации, когда последняя доска полностью просто не вмещается в угол, тогда вам необходимо спилить лишнюю часть при помощи электролобзика, а делать это рекомендуется вдоль вагонки. Также во время проведения установки следует учитывать то, что в дальнейшем дом может подвергнуться усадке или произойдет расширение досок из-за высокого процента влажности, а значит, с верхней и нижней стороны потребуется наличие зазора, размер которого не должен быть более 20 мм. В конце работ его можно прикрыть плинтусами, как для потолка, так и для пола.

Оформление окон и дверных проемов

Наиболее сложным моментом в такой работе, считают оформление дверного проема и окна. Зачастую, когда при установке вагонки доходит очередь до проемов, то обычно доски выходят за его пределы, поэтому все лишнее необходимо отчертить по откосу при помощи карандаша и убрать с помощью лобзика. В конце отделки эти откосы рекомендуется отдекорировать уголками, выполненными из деревянного или пластикового материала.

Важно отметить, что если оформить балкон вагонкой, то его внешний вид станет весьма эстетичным.

Теперь можно более подробно рассмотреть подробный план укладки вагонки на поверхности потолка. Правда порядок выполняемых работ, как и для стены, остается таким же. Единственное, что советуют специалисты, это уменьшить расстояние между брусками хотя бы до 80 см, так как это позволит усилить конструкцию.

Помимо этого, для того, чтобы уложить вагонку на потолок, зачастую требуется постоянно подгонять доски или покупать их такой длины, которая будет больше необходимой, а это, конечно же, всегда вызывает немало трудностей.

Следующим вопросом является монтаж вагонки в бане и сауне, где очень важно учитывать специфичность и технологичность помещения. Также важно правильно сочетать простоту и экологичность используемого материала.

  1. Сначала следует на обрешетку потолка и стен наложить алюминиевую фольгу и закрепить при помощи скоб.
  2. Затем на поверхность стен и потолка следует уложить вагонку, выполненную только из древесного массива осины или липы.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Деревянная вагонка – материал универсальный. Ею облицовывают поверхности как снаружи, так и внутри жилых зданий, бань, подсобных помещений. Самый распространенный вариант – обшивка фасадов, стен и потолков. А вот полы из вагонки встречаются редко, что логично: толщина и форма доски не позволяют создавать из неё качественное и практичное напольное покрытие.

Однако при соблюдении некоторых требований при выборе и монтаже материала, сделать такой пол можно и в бане, и на даче, и в квартире.

Как выбрать вагонку для пола

Чтобы не ошибиться в выборе, нужно разбираться в видах и характеристиках материала. Поэтому сначала о них.

Виды вагонки

Классифицируют материал по нескольким признакам. Основной – это типоразмеры.

  • выпускается разных габаритов. Её длина может быть любой, ширина доски варьироваться от 12 см до 15 см, а толщина от 12 мм до 25 мм. Высота гребня и глубина паза, посредством которых ламели соединяются друг с другом, составляет 4-5 мм.

  • производится по европейским стандартам. У неё стандартная толщина (13 мм, 16 мм, 19 мм) и небольшой диапазон размеров в ширину: от 8 см до 12 см. От обычной она отличается и другими параметрами. В частности на её обратной стороне прорезаны канавки для удаления конденсата, глубина паза достигает 8-9 мм, что делает замковое соединение более прочным.

Для справки. Ещё одно преимущество евровагонки заключается в промышленной обработке специальными составами, что позволяет пропустить этап антисептирования материала перед монтажом. Но и цена её выше, чем у вагонки обычной.

Ещё один важный классифицирующий признак – порода древесины, из которой изготовлена вагонка. От неё зависят не только декоративные, но и эксплуатационные качества материала.


К примеру, самый бюджетный вариант – ель. Но её древесина неустойчива к гниению, поэтому такую вагонку не используют для внешних работ и для отделки влажных помещений.

Профиль облицовочной доски влияет на внешний вид поверхности.

Вариантов масса:


Наиболее популярные:

Наконец, стоит обратить внимание и на сорт. Их четыре:

  • Экстра – высший сорт вагонки, ламели которой не имеют дефектов: трещин, сколов, выпадающих сучков, гнили, смоляных карманов.
  • Сорт А допускает наличие сросшихся сучков и микротрещин, а также не более двух смоляных карманов диаметром до 0,6 см на одну ламель.
  • Сорт В может иметь трещины длиной до 3 см и до 20% выпадающих сучков.
  • Сорт С – вагонка самого низкого качества, в которой могут присутствовать любые дефекты.

Обратите внимание. От сортности зависит и степень обработки поверхности. Ламели низких сортов часто выпускаются в нешлифованном виде, поэтому доводить их до ума приходится своими руками.

Какая вагонка подходит для пола

Из дерева получается идеальное напольное покрытие: прочное, теплое, относительно бесшумное, натуральное. Однако далеко не любая вагонка годится для его создания. Скажем больше: она и не предназначена для этой цели.

Но если уж вы решили её использовать, то выбирайте материал со следующими характеристиками:

  • Достаточная толщина. Для пола подойдут только дощечки толщиной не менее 20 мм. И то при условии, что укладываться они будут на сплошное ровное основание.

  • Стойкость к истиранию. Материал из мягкой и рыхлой древесины (сосна, ольха) быстро износится и потеряет вид. Этим показателем можно пренебречь при небольшой нагрузке на покрытие. Например, в кладовке или в бане.
  • Устойчивость к условиям эксплуатации. К примеру, смолистая сосна довольно неплохо противостоит воздействию влаги, но при воздействии высокой температуры смола начинает выделяться на поверхность. Поэтому вагонка из неё подойдет для пола в предбаннике, но не в парной.

Это важно! Хорошего нагрева не выдержит и доска из клееного дерева, даже если оно лиственное и твердых сортов. Она со временем начнет расслаиваться.

  • Профиль доски. Понятно, что полы нельзя делать из блокхауса или американки – по нему невозможно будет ходить из-за рельефа. Не подойдет и классическая вагонка с выемками на стыках, так как в них будет скапливаться пыль и грязь. Остается один вариант – штиль, создающий ровную поверхность без явных выступов и углублений.

Разумеется, сортность материала должна быть высокой, иначе подвергающаяся серьезным нагрузкам поверхность быстро износится и потеряет вид.

А вот выберете вы обычную доску или евровагонку, большого значения не имеет. Инструкция в любом случае требует качественной предварительной обработки ламелей антисептическими составами и последующей отделки лакокрасочными материалами.


Укладка вагонки на пол

Как уже упоминалось выше, вагонку можно укладывать только на твердое, прочное и ровное основание. Это могут быть листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера) по лагам или старый дощатый пол при условии его механической прочности.


Совет. Не стоит крепить вагонку сразу на обрешетку – её толщины недостаточно для того, чтобы выдержать приличную нагрузку.

Перед монтажом покрытия основание готовят:

  • Ремонтируют трещины, стыки, выбоины;
  • Шлифуют до идеально ровного состояния. Если на поверхности останутся ямки или бугорки, замковые соединения на них непременно сломаются;
  • Убирают пыль и мусор;
  • Покрывают основание влагостойкой грунтовкой либо укладывают на него влагозащитную пленку.

Монтаж вагонки к основанию выполняется как обычно – на кляймеры. Либо она прикручивается к основанию саморезами, причем очень желательно просверливать для них отверстия под углом со стороны шипа. Вторая дощечка вставляется в паз уже закрепленной, плотно подбивается и тоже прикручивается.

Обратите внимание! При укладке на старый дощатый пол, вагонку следует стелить перпендикулярно направлению, в котором лежат доски. Или по диагонали. Но направления нового и старого покрытий совпадать не должны.

Также не забывайте оставлять небольшой зазор для температурного расширения между стенами и покрытием. Он закроется плинтусом.

Уход за полами из вагонки

Необработанное дерево быстро теряет вид. Чтобы сохранить привлекательность такого покрытия, сразу после монтажа вагонку нужно покрасить, покрыть лаком или обработать маслом с воском. Очень светлую древесину под лак можно проморить или использовать цветное масло.


Правила ухода за полом из вагонки таковы:

  • Его нельзя сильно мочить;
  • Нельзя использовать для удаления загрязнений абразивные вещества и растворители;
  • Появившиеся трещины и выпавшие сучки, следует заделывать шпаклевкой в тон древесины.

Лучше всего перед влажной уборкой пройтись по полу с пылесосом, уделяя особое внимание стыковочным швам. Если покрытие все же потеряло вид, на нем появились неистребимые пятна и дефекты, отремонтировать его можно, сняв с помощью шлифовальной машинки старое покрытие и верхний грязный слой, и вновь обработав лакокрасочными материалами.

Заключение

Монтаж вагонки – дело несложное, с ним справится любой человек. Те, кто сомневается в своих силах, могут заранее изучить процесс по видео в этой статье.

Другое дело – целесообразность такого решения. Устройство пола из шпунтованной половой доски обойдется не дороже и займет меньше времени, а само покрытие получится более прочным и долговечным.

Вагонка на пол оправдает себя только в том случае, если у вас после отделки стен или потолка остались излишки материала. Но и в этом случае, не рекомендуем стелить её в больших помещениях с постоянной нагрузкой.

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс.

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Устройство обрешетки под вагонку на балконе

Сегодня мы подготовили статью на тему: «устройство обрешетки под вагонку на балконе», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

В процессе ремонта балкона наступает момент для его внутренней отделки, и возникает вопрос, на каком материале остановиться. Многие склоняются к выбору вагонки. Это материал из натурального дерева, хотя изредка так называют и панели ПВХ.

Схожесть их заключается только в процессе монтажа. И в первом, и во втором случаях предварительно монтируется обрешетка. Что это такое и какова технология её устройства?

Используя для отделки стен вагонку, вне зависимости от качества материала обращают внимание на ровность самой отделываемой поверхности. Для обеспечения качества почти всегда используют обрешетку.

Конечно, некоторые рискуют и выполняют монтаж прямо на стену, но в этом случае любой незначительный дефект приведёт к разности уровня или к перекосу. А так как уровень каждого последующего ряда зависит от качества крепления предыдущего, то через несколько рядов брак будет заметен существенно. И исправить его будет очень тяжело.

Во избежание данной проблемы необходимо предварительно смонтировать обрешетку, с помощью которой устраняются все дефекты, и выравнивается поверхность. Даже если видимых дефектов на поверхности не видно, нельзя гарантировать идеальный уровень отвеса стен.

Обрешетка под вагонку представляет собой каркас из деревянных или металлических направляющих, которые обустраиваются в виде квадратных ячеек.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Направляющие приподнимают вагонку от уровня стены.

При современных технологиях монтажа вагонки используют материал трёх разновидностей:

Каждый их представленных видов нельзя отнести однозначно к плохим или хорошим, так как у каждого имеются свои плюсы и минусы, а также своя область применения. Самым популярным является дерево. Оно более доступно и работать с ним привычно. Для обеспечения обрешетки на балконе под вагонку необходимо применять бруски размерами от 25 до 50 мм. Размер бруска выбирается исходя из того, какую нагрузку балкон способен выдержать. Если вагонка нетяжёлая, то бруски слишком толстые брать не нужно.

К недостаткам обрешетки из дерева относят:

  • лёгкая воспламеняемость;
  • неустойчивость к воздействию влаги.

Несмотря на то, что на рынке существует множество средств защиты дерева от влаги и возгорания, специалисты всё же не рекомендуют использовать на балконе деревянную обрешётку.

Металлическая обрешетка самая прочная

Для балкона оптимальным вариантом является металлическая обрешетка, которая монтируется из специальных оцинкованных направляющих. Крепятся они к стене в виде сетки из квадратов. Такая обрешетка не имеет тех минусов, что деревянная, но стоимость её выше.

Обрешётка из пластика используется очень редко. Применяется она только в узкой направленности, так как имеет множество специфических моментов во время монтажа. Стоимость её также не маленькая.

Перед началом устройства обрешётки необходимо продумать всё до мелочей. Начинают с того, каким образом она будет выглядеть. Здесь два варианта:

  • в виде сетки из квадратов;
  • в виде параллельных горизонтальных или вертикальных полос.

Обрешетка балкона под вагонку в виде сетки обустраивается очень редко. Это необходимо только в том случае, если требуется обеспечение хорошего вентилируемого пространства.

Необходимо продумать размер толщины планок. В данном случае следует учесть степень дефектов стен, а также способ утепления. От толщины утеплителя зависит и толщина направляющих.

Крепление планок начинают по периметру поверхности, а затем уже на одинаковом расстоянии друг от друга монтируют промежуточные элементы. Но перед тем как начинать крепление промежуточных направляющих, следует определиться с направлением расположения вагонки. Дело в том, что планки обрешётки должны размещаться перпендикулярно полосам вагонки.

Расстояние между планками определяется качеством отделочного материала. Оно должно быть таковым, чтобы после монтажа вагонка не прогибалась.

Не забываем проложить во время монтажа обрешётки все планируемые коммуникации.

Как видим, монтаж обрешетки необходим, и сделать её совсем несложно. Следует только помнить, что в конечном итоге, все направляющие обрешётки должны быть выведены как в горизонтальный, так и вертикальный уровни. Это поможет избавиться от многих проблем во время крепления самого отделочного материала.

Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ. Она состоит из трех стадий:

  • Расчет и приобретение материала;
  • Подготовка бруска к использованию;
  • Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

  • Деревянный брусок;
  • Крепеж;
  • Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных нюансов:

  • Шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов;
  • При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие;

Важно хорошо укрепить проемы
  • При использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм;
  • Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит;

Совет! Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • Утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • Крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом. Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • Материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате;
  • Элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту;

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его
  • Пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес
  • Производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Важно! Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • Резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Качественная обрешетка на балконе за 5 несложных этапов

Обшивка гипсокартон, утеплитель – минеральная вата

Утепление застекленного балкона или лоджии по металлической или деревянной обрешетке вполне можно выполнить самостоятельно, имея минимум строительных навыков и необходимые инструменты. Как сделать обрешетку на балконе и утепление своими руками? Вся работа состоит из пяти важных этапов, которые я и опишу.

Инструменты и крепеж для монтажа пластика

В зависимости от выбора материала облицовки понадобятся те или иные инструменты. Но обязательно для монтажа будут нужны основные приспособления, без которых просто не обойтись, это:

  1. Уровень, лучше водяной, но можно и просто отбить линии крепежа бечевкой, а углы определять обычным отвесом.
  2. Степлер.
  3. Гидроизоляция – полиэтиленовая плёнка или специальная ПВХ-мембрана.
  4. Ножницы и скотч.
  5. Дрель и шуруповерт.
  6. Немного фанеры, для выравнивания стоек по уровню.
  7. Линейка и карандаш для разметки, можно и простой школьный мелок.
  8. Ножовка по дереву и металлу.

Обычно внешняя финишная облицовка (вагонка, сайдинг) продается с комплектом крепежа. Главное, правильно подсчитать нужное количество кляммеров и зажимов, чтобы в процессе не отвлекаться на походы в магазин.

Металлический профиль для обшивки вагонкой

Для балкона или лоджии лучше выбирать легкие и прочные виды отделки, которые легко моются. Обрешетку для монтажа утеплителя и панелей можно собрать из деревянных брусьев или металлических реек. В чем достоинства и недостатки металла и древесины для обрешетки балкона?

Их немного, но все же, они есть:

  • Металлические направляющие – прочные и легкие, но требуют дополнительного утепления, особенно со стороны стены комнаты. Если планируется монтировать утеплитель, то лучше отдать предпочтение металлу.
  • Деревянные рейки – удобны в монтаже, но под воздействием сырости и перепадов температур решетку может «повести», а это вызовет перекос отделки. Оптимальные размеры реек и бруса: бруски 40х40, 40х50, максимально 50х50 для тяжелой отделки и рейки 20х40, 20х50.

Обрешетка под ПВХ панели на балконе из деревянного бруса должна быть обязательно обработана защитной водоотталкивающей и антигрибковой защитной пропиткой глубокого проникновения. Недавно узнала, что морилка по дереву обладает всеми этими качествами, а цена ниже, чем у качественной грунтовки.

Утепление пола на балконе пенопластом

Утеплить пол на балконе тоже легко при помощи простой обрешетки, но в этом случае выбираем брус размером 50х50 и более, так как нам нужна более прочная конструкция.

Единственный минус утепления балкона или лоджии по направляющим – уменьшение площади. Для совсем маленьких балконов этот вариант не подходит.

Еще один нюанс – если внешняя отделка балкона уже сделана или нет финансов на полное утепление по периметру, то вполне достаточно утеплить только стену комнаты и пол. Температура будет градусов на 10 выше, чем на улице. Но это при остекленном варианте лоджии.

На фото- деревянная вагонка по обрешетке

Для утепления балкона выбор вариантов не так велик:

  1. Пластиковая вагонка – стоит недорого, легко монтируется, но быстро теряет цвет на солнце, а при холодных зимах есть риск растрескивания.
  2. Сайдинг – более прочный и надежный материал. Выбор цвета и фактуры весьма обширен, Комплектующие элементы позволяют собрать ламели, как простой конструктор, даже не обладая опытом в строительстве.
  3. Деревянная вагонка – тепло, красиво и долговечно. Единственный минус – риск возгорания. Надо обработать антипиреновой финишной пропиткой.
  4. Панели OSB – дешево и сердито, но можно оклеить обоями или просто покрасить.

Простой каркас из деревянных брусьев

Под OSB обшивку лучше выбрать деревянную обрешетку, чтобы облегчить монтаж. Единственный минус таких панелей – швы соединения. Чтобы они не были видны, надо зашпаклевать стыки шпаклевкой по дереву или обычной оконной замазкой.

В принципе, по обрешетке можно монтировать любой вариант декоративной отделки. Ведь эта конструкция призвана выровнять стены и упростить монтаж. К тому же только обрешетка позволяет утеплить балкон без дорогостоящих штукатурных работ.

На лоджии по деревянным или металлическим рейкам можно выбрать и отделку гипсокартоном. Но лучше выбирать влагостойкий гипсокартон. У него одна сторона окрашена в синий или зеленый цвет. В качестве декоративного финиша возможна и штукатурка, и оклейка обоями.

Известковый раствор – прекрасный антисептик

Обрешетка балкона под пластиковые панели, как и под любые другие, требует определенной подготовки стен:

  • если стена из кирпича, то достаточно просто покрыть ее антибактериальной пропиткой, чтобы под утеплителем не появилось грибка и плесени. В качестве пропитки вполне подойдет простое известковое молоко;
  • стены из железобетона надо прогрунтовать, а в идеале оштукатурить слоем в 1- 2 сантиметра.

В любом случае надо выровнять значительные неровности, дыры и зашпаклевать все щели и трещины в стене. Подойдет обычный цементный раствор или клеевая смесь «Церезит».

Не забываем прогрунтовать и все деревянные детали, которые останутся под отделкой.

Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления. Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка.

  1. Начинаем разметку от углов.
  2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
  3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
  4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.

Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

  1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
  2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Можно крепить брус и на подвесы для гипсокартона

Начинать устанавливать вертикальные рейки можно от угла или от оконного проема. Опытные мастера советуют начинать монтаж от окна, тогда легче выбрать шаг между вертикальными брусьями.

Крепим направляющие на дюбеля. Сначала дрелью сверлим отверстие в стене, потом в брусе. Если рейка металлическая, то привинчиваем сразу к стенам.

Очень часто наблюдается перекос обрешетки по вертикали из-за завала стен на балконе. Для выравнивания обрешетки понадобятся кусочки фанеры или деревянные чопики. Верхние рейки крепим основательно, а ниже, по необходимости выравниваем деревянными подкладками, фиксируя их на саморезы.

Монтаж пластиковых ламелей

По вертикали уровень должен быть одинаковым по всему периметру обшивки.

Чтобы готовая зафиксированная конструкция была устойчивой, пространство между рейками и стеной надо заделать монтажной пеной. Это придаст обрешетке жесткость и дополнительно утеплит места крепления, особенно металлических реек.

По каркасу под вагонку и другую облицовку обязательно надо уложить слой утеплителя. Это может быть минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, и вот почему:

  • низкая цена и легкость укладки;
  • великолепная теплоизоляция;
  • минеральная вата не горит;
  • отличный вариант — минеральная вата с теплоотражающим экраном – дополнительное снижение потерь тепла.

Минеральная вата с отражающим экраном

Поверх слоя утеплителя обязательно надо установить слой гидроизоляции. Его крепят на скобы к обрешетке. Важно, чтобы не было разрывов и щелей, через которые может просочиться вода.

Для этого материал крепится внахлест: чем больше, тем лучше. В идеале нахлест – 10 см, если не экономить пленку. Дополнительно стык фиксируют скотчем.

На видео в этой статье подробно рассказано, как установить обрешетку из бруса на стандартном балконе, а я приглашаю обсудить эту тему в комментариях к статье. Ведь зима не за горами, а строительные материалы летом можно приобрести с выгодными скидками.

Обрешетка под вагонку на балкон, как правильно ее сделать

Давайте разберемся, что такое обрешетка под вагонку на балконе, зачем ее делать, какие материалы используются для данной конструкции, а также рассмотрим порядок и ход монтажных работ.

Владельцы квартир и частных домов, где присутствует балкон или лоджия, зачастую пытаются придать ему статус жилого помещения, утеплить, обшивая стены и потолок ПВХ панелями, вагонкой или другими материалами. Но чтобы обшивка удалась, необходимо грамотно подойти к монтажу обрешетки.

Если у Вас появился вопрос, как правильно сделать обрешетку на балконе, то следует знать, что обрешеткой, как таковой является конструкция из реек, досок, брусков, а также элементов металлического профиля, скрепляемых между собой. Это так называемый «скелет», или каркас, на который впоследствии будет крепиться обшивочный материал.

Материал для обрешетки
Для чего необходима обрешетка под вагонку
Необходимые материалы и инструменты для работы
Обрешетка под вагонку — ход работы

Выбор материала — это весьма ответственный момент. Не советую на нем экономить, если только вы не собираетесь заняться отделкой сарая из подручных средств. В дальнейшем качество материала подготовленного под обрешетку скажется на последующей отделки, и сильно сэкономит вам время.

  • Стоит отметить такой момент, что в том случае, если вы собираетесь заняться утеплением балкона или лоджии, то металл для обрешетки применять не рекомендуется, так как он лучше проводит холод, нежели дерево, и балкон с металлической обрешеткой потребует дополнительного использования теплоизоляционного материала.
  • Но в то же время металл более прочный, чем дерево, и разница температур и перепады влажности в помещении балкона ему не страшны, в то время как деревянную конструкцию может «повести», а она потянет за собой всю стену.

Если Вы все-таки предпочтете деревянную обрешетку под вагонку, то хорошим тоном было бы пропитать все рейки и стоевые бруски, какой-нибудь защитной пропиткой для древесины. Хуже не будет (но почему-то многие забивают на этот шаг). Часто для монтажа обрешетки берут деревянные рейки и бруски, которые остались неиспользованными в ходе предыдущего ремонта.

Если таковых нету, то посчитав необходимое их количество, есть смысл их приобрести. Рейки, как и бруски чем тоньше тем лучше в плане экономии внутреннего пространства, но и о прочности с надежностью забывать нельзя.

  • стоевые бруски 40х40, 40х50, 50х50
  • рейки 20х40, 20х50 и различные не большие вариации этих размеров

Следует понимать, что размеры материала следует выбирать с учетом непосредственно ваших условий.

  1. чтобы выровнять поверхность стены или потолка по вертикали и горизонтали соответственно
  2. непосредственно к обрешетке крепится сама вагонка или другой отделочный материал
  3. в зазор который образуется благодаря обрешетке между внешней (холодной) стеной балкона и теплой стеной, можно поместить тепло и шумоизоляционный материал, электроразводку или иные коммуникации.

Кому интересно о том, как крепить вагонку и саму вагонку вообще читаем в этих статьях. Тут все последовательно и подробно изложено:

Прежде чем приступать к непосредственному монтажу обрешетки на балконе, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Если решено делать обрешетку из деревянных реек и брусков и вы все-таки решили обработать древесину, какой-либо пропиткой, то дайте время ей полностью высохнуть.

Для работы Вам понадобятся такие основные инструменты:
  • строительный уровень
  • строительная пена
  • карандаш
  • шуроповерт
  • дубеля+саморезы
  • перфоратор с буром (6,8 или 10 мм)
  • рулетка
  • различной толщины прокладки

Монтаж обрешетки следует начинать с выставления вертикальных стоек. Которые, как правило, монтируются вдоль всего парапета и в углах балкона (лоджии). Стойки призваны скрепить всю конструкцию в единое целое и не дать ей «расползтись». Следующим этапом идет крепеж горизонтальных реек с шагов 40 — 50 мм. Можно начать от пола и наверх.

Если нужен парапет и какую роль он играет в остеклении читаем в этих статьях:

  • стойки друг от друга, старайтесь делать с шагом не больше 1 м
  • горизонтальные с шагом 40 — 5о мм
  • если нет необходимости в вертикальных стойках, то горизонтальные рейки крепятся непосредственно на стену (бетон, кирпич)
  • на потолок же, делают обрешетку, как правило из трех рядов реек, вдоль остекления, по середине потолка и вдоль стены с балконным блоком

Крепление вертикальных стоек осуществляется с помощью дюбелей и саморезов, непосредственно к парапету и стенам лоджии. С балконом такой вариант крепления, как правило не пройдет (всему виной парапет). В такой ситуации, как вариант, крепить стойки придется в пол и уже установленный подоконник с помощью не больших уголков. Если конструкция парапета позволяет, то можно и к нему закрепиться.

Первая же горизонтальная рейка крепится на расстоянии 1 см или чуть более от пола (это зависит от первоначального уровня самого пола). Образовавшееся пространство можно будет запенить строительной пеной, что, во-первых, позволит зафиксировать конструкцию, а во-вторых — обеспечить дополнительную теплоизоляцию, поскольку стыки стены, парапета и пола на балконе часто бывают не плотными. Горизонталь рейки обрешетки под вагонку должна быть желательно вымерена уровнем. И так последовательно следует двигаться от пола к потолку, при необходимости вымеряя горизонталь и углы.

Расстояние между стеной балкона и рейкой обрешетки определяется толщиной вертикального (стоевого) бруска, из которого делается обрешетка (фото). Если планируется поместить в обрешетку теплоизоляционный материал или провода, то может потребоваться больше места. Таким образом, Вам придется либо брать брусок большей толщины, либо подкладывать под бруски специальные вставки.

Такие вставки также могут пригодиться, если первоначальная стена балкона очень неровная и требует выставления по вертикали. Стоит отметить, что в таком случае наилучшим выбором материала для обрешетки станет металлический профиль. Такой какой используется для монтажа гипсокартона. Но для людей, которые никогда не имели дело с монтажом металлоконструкций, сначала следует потренироваться. Хотя сложно в этом ничего нет.

Обрешетка под вагонку сделанная своими руками — это довольно трудоемкое мероприятие. Но при должном подходе, вы добьетесь необходимого результата. Маленький совет в конце — для данного занятия лучше выбрать теплое время года, когда температура и влажность на улице и в помещении не сильно отличается (это касается монтажа обрешетки из дерева). Также Вам не придется работать в верхней одежде, боясь простудиться.

Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.

Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе карта.

Не пропустите выход других новых, полезных и интересных статей с нюансами на тему ремонта и обустройства, подписывайтесь на обновление. Всем удачи!

В процессе ремонта балкона наступает момент для его внутренней отделки, и возникает вопрос, на каком материале остановиться. Многие склоняются к выбору вагонки. Это материал из натурального дерева, хотя изредка так называют и панели ПВХ.

Схожесть их заключается только в процессе монтажа. И в первом, и во втором случаях предварительно монтируется обрешетка. Что это такое и какова технология её устройства?

Обрешетка помогает сгладить неровности стены и уложить вагонку ровно и гладко

Используя для отделки стен вагонку, вне зависимости от качества материала обращают внимание на ровность самой отделываемой поверхности. Для обеспечения качества почти всегда используют обрешетку.

Конечно, некоторые рискуют и выполняют монтаж прямо на стену, но в этом случае любой незначительный дефект приведёт к разности уровня или к перекосу. А так как уровень каждого последующего ряда зависит от качества крепления предыдущего, то через несколько рядов брак будет заметен существенно. И исправить его будет очень тяжело.

Во избежание данной проблемы необходимо предварительно смонтировать обрешетку, с помощью которой устраняются все дефекты, и выравнивается поверхность. Даже если видимых дефектов на поверхности не видно, нельзя гарантировать идеальный уровень отвеса стен.

Обрешетка под вагонку представляет собой каркас из деревянных или металлических направляющих, которые обустраиваются в виде квадратных ячеек.

Направляющие приподнимают вагонку от уровня стены.

Чаще всего для обрешетки используют дерево

При современных технологиях монтажа вагонки используют материал трёх разновидностей:

Каждый их представленных видов нельзя отнести однозначно к плохим или хорошим, так как у каждого имеются свои плюсы и минусы, а также своя область применения. Самым популярным является дерево. Оно более доступно и работать с ним привычно. Для обеспечения обрешетки на балконе под вагонку необходимо применять бруски размерами от 25 до 50 мм. Размер бруска выбирается исходя из того, какую нагрузку балкон способен выдержать. Если вагонка нетяжёлая, то бруски слишком толстые брать не нужно.

К недостаткам обрешетки из дерева относят:

  • лёгкая воспламеняемость;
  • неустойчивость к воздействию влаги.

Несмотря на то, что на рынке существует множество средств защиты дерева от влаги и возгорания, специалисты всё же не рекомендуют использовать на балконе деревянную обрешётку.

Металлическая обрешетка самая прочная

Для балкона оптимальным вариантом является металлическая обрешетка, которая монтируется из специальных оцинкованных направляющих. Крепятся они к стене в виде сетки из квадратов. Такая обрешетка не имеет тех минусов, что деревянная, но стоимость её выше.

Обрешётка из пластика используется очень редко. Применяется она только в узкой направленности, так как имеет множество специфических моментов во время монтажа. Стоимость её также не маленькая.

Обрешетку монтируют квадратами или полосами

Перед началом устройства обрешётки необходимо продумать всё до мелочей. Начинают с того, каким образом она будет выглядеть. Здесь два варианта:

  • в виде сетки из квадратов;
  • в виде параллельных горизонтальных или вертикальных полос.

Обрешетка балкона под вагонку в виде сетки обустраивается очень редко. Это необходимо только в том случае, если требуется обеспечение хорошего вентилируемого пространства.

Необходимо продумать размер толщины планок. В данном случае следует учесть степень дефектов стен, а также способ утепления. От толщины утеплителя зависит и толщина направляющих.

Следует также правильно просчитать количество необходимого материала. Для этого необходимо прочертить на поверхности линии крепления планок, измерить их и сложить. Получим общую длину используемых планок. О том, как смонтировать обрешетку на примере ванной комнаты, смотрите в этом видео:

Крепление планок начинают по периметру поверхности, а затем уже на одинаковом расстоянии друг от друга монтируют промежуточные элементы. Но перед тем как начинать крепление промежуточных направляющих, следует определиться с направлением расположения вагонки. Дело в том, что планки обрешётки должны размещаться перпендикулярно полосам вагонки.

Расстояние между планками определяется качеством отделочного материала. Оно должно быть таковым, чтобы после монтажа вагонка не прогибалась.

Также обращаем внимание и на размеры утеплителя, он должен располагаться между направляющими плотно, чтобы обеспечить надёжное крепление гидроизоляции. При достаточно большой длине планки нужно сделать под ней несколько опор, чтобы она «не играла». Все этапы отделки балкона вагонкой смотрите в этом видео:

Не забываем проложить во время монтажа обрешётки все планируемые коммуникации.

Как видим, монтаж обрешетки необходим, и сделать её совсем несложно. Следует только помнить, что в конечном итоге, все направляющие обрешётки должны быть выведены как в горизонтальный, так и вертикальный уровни. Это поможет избавиться от многих проблем во время крепления самого отделочного материала.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

Обрешетка под вагонку как сделать каркас своими руками

Тонкости изготовления деревянной обрешетки

Собирая обрешетку под гипсокартон из дерева, нужно подобрать пиломатериалы с соответствующим сечением. Если не планируется утепление стен гипсокартоном, то подойдет рейка со сторонами 40×40 миллиметров. При закладке утеплителя ширина каркаса должна позволять сделать это, то есть применяют брус 50-100 мм шириной и 40-50 мм толщиной. Для крепления используются пластиковые дюбели и саморезы, с подходящей длиной

Крепеж приобретают исходя с толщины пиломатериала, так чтобы в стену входило минимум 30-40 мм дюбеля. Схема с размерами деревянного бруса для обрешетки Важно учитывать материал стен. Газо- или пенобетонные блоки очень хрупкие, и стандартный пластиковый дюбель не обеспечит надежную фиксацию, он просто выпадет или будет иметь значительный люфт

То же касается и анкеров. Для хрупких стен используют металлический дюбель с зубцами, так называемый «крокодил». Технология сборки обрешетки может быть в виде двух конструкций: с креплением реек непосредственно на стену (если она ровная без значительных перепадов) и с монтажом на направляющие брусья, уложенные на пол и потолок.Пример монтажа обрешетки на стену Во втором варианте схема похожа на сборку каркаса из профиля на стену. Монтируются направляющие, к ним крепят стойки каркаса с использованием монтажных уголков, а потом добавляют поперечные рейки. Этот вариант выполнения применим, когда в доме стены имеют очень большие неровности и их нужно выровнять гипсокартоном.

Схема монтажа обрешеткиПример крепления деревянной обрешетки под гипсокартон Если стены ровные, обрешётку собирают следующим образом:

  • размечают поверхность под вертикальные стойки каркаса;
  • по линиям устанавливают рейки и непосредственно сквозь них сверлят отверстия в стене под диаметр дюбеля. Шаг точек крепления выдерживают в пределах 500-600 миллиметров;
  • вбивают дюбели и ввинчивают саморезы.

На этом этапе обрешетка завершена, стоит ее обезопасить от отрицательного влияния влаги и перепадов температуры.Вариант крепления деревянной обрешетки на потолок Обшивку из гипсокартона необходимос делать с зазорами. Между листами они должны бить в пределах 2-3 мм, от пола 5-10 мм и 10-30 мм от потолка. Эти щели будут закрыты в дальнейшем декоративными и отделочными элементами и компенсируют возможные подвижки каркаса.

https://youtube.com/watch?v=RRqxtLjLxpc

Особенности монтажа облицовки на стенах срубов

Бревенчатые стены гораздо сложнее сделать идеально ровной поверхностью. Обрешетку в этом случае ставят на маячки из деревянных подкладок. Главное – точно вывести уровень. Стесать имеющиеся выступы на стенах можно топором или рубанком. Монтируя обрешетку на срубах, рекомендуем применять гвозди.

Пошаговая инструкция наглядно показывает, что сделать обрешетку для вагонки может практически каждый мужчина. Для этого не требуется какая-то специальная квалификация. Главное в этом деле – точность, аккуратность и, конечно, качественный материал. И у вас непременно все получится.

Из какого материала делается

В зависимости от используемого материала обрешётка бывает:

  1. Деревянной – специальные бруски с сечением примерно 2х2 или 2х4 см.
  2. Металлической – направляющие из оцинкованной стали.
  3. Пластиковой – для монтажа требуются дорогие пластиковые профили, которые обладают стойкостью к влаге и другим влияниям микроклимата.

При использовании металлических профилей необходимо дополнительно закрывать их более стойким к перепадам влаги и температуры материалом, например, ОСБ-плитами. Иначе облицовка из вагонки на металлической обрешётке даёт шатание уже через год эксплуатации.

Лучше всего под деревянные панели использовать аналогичные бруски, которые немного сложнее выравниваются по уровню и вертикали. Зато они надёжно фиксируются к поверхности стены, создают прочное соединение с отделкой.

Как установить каркас для стен дома своими руками

Для установки каркаса потребуется выполнение таких действий:

  1. Снять замеры с поверхностей, которые будут облицовываться деревянными полотнами.
  2. Рассчитать длину и количество элементов бруса, которые потребуются для обрешётки.
  3. Распилить бруски по проведённым расчётам.
  4. Желательно, чтобы стена сначала была выровнена — это убережёт от появления неровностей на поверхности облицовки. Если перепады несущественные, то в места, где брус к стене не прикасается, необходимо вставлять уплотнительные подкладки.
  5. Для вагонки рассчитывается шаг обрешётки. Для стандартного отечественного материала это значение примерно 0,5. Однако более широкая и прочная панель может крепиться на бруски, расположенные через 0,7 м друг от друга.
  6. Необходимо соблюдать перпендикулярность конструкции обрешётки к устанавливаемым ламелям.
  7. Лучше всего разметку выполнить посредством натянутой лески между соседними углами рабочей стены, причём расположение направляющей должно тщательно задаваться строительным уровнем.
  8. Первым закрепляется нижний или левый элемент, а фиксация брусков продолжается по периметру.
  9. Не чаще, чем через 0,4-0,5 м, вкручиваются шурупы для закрепления брусков на стене.
  10. Дрелью со специальным сверлом по дереву немного меньшего диаметра, чем будущие крепежи, в планке обрешётки делают сквозные отверстия, чтобы стена немного поцарапалась. Затем в режиме перфоратора со сверлом по металлу или бетону уже без приложенного бруска просверливаются отверстия под кожухи дюбелей.
  11. Пластиковые элементы вставляются в просверлённые гнёзда, которые закрываются бруском, чтобы отверстия совпадали. Затем во все просверлённые отверстия вставляются шурупы или блинные саморезы и вкручиваются.

Важно
Чаще всего выполняется обшивка вагонкой в вертикальном или горизонтальном направлении. Но в последнее время диагональная обшивка становится популярной за счёт оригинального вида помещения

Но монтировать под неё обрешётку, как и резать само полотно, сложнее.

Как грамотно произвести монтаж обрешетки под вагонку для стен, смотрите в следующем видео:

Монтаж обрешётки – это ключевой этап, определяющий качество положенной облицовки в будущем. Если хоть какой-то элемент несущей конструкции выходит из строя, портится или оказывается низкого качества, то внешние декоративные качества отделки вагонкой будут утеряны. Поэтому разметка помещения, расчёт количества и длины всех элементов конструкции, включая деревянную вагонку, должны выполняться максимально точно, качественно.

Монтаж обрешетки

Как говорилось выше, начать работу нужно с обработки деревянных планок антисептиками, антипиренами. Оставьте приготовленные бруски на пару дней в помещении, которое предстоит отделывать вагонкой. Древесина адаптируется к климату, температуре и влажности помещения, впоследствии не будет давать усадку либо расширяться.

Если отделываемые бетонные, кирпичные стены имеют большую разницу плоскости, нужно подшпаклевать углубления, сбить выступающие части.

С помощью уровня, отвеса крепятся первые бруски по периметру помещения. Затем устанавливаются промежуточные планки. Чтобы закрепить первые планки каркаса, в углах стен, пола, потолка крепят леску, определяющую плоскость каркаса.

Таким же образом, закончив монтаж брусков по периметру комнаты, устанавливают и крепят промежуточные рейки. Расстояние между ними должно быть не больше 80 см, иначе панели вагонки будут прогибаться в процессе эксплуатации.

Обрешетка должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась жесткая фиксация панелей вагонки. Между промежуточными брусками и расположенными по периметру следует оставить промежуток 1-2 см – на тот случай, если при изменении влажности, температуры произойдет деформация обшивки.

При монтаже обрешетки в бане нужно сделать предварительно подложку из строительной фольги. Она будет задерживать пар, сберегать стены от излишней влаги.

В бане используют брус большего сечения, крепя его на специальные уголки, позволяющие выдержать небольшие смещения материала. Для этого дополнительно оставляют щель между полом и стойками обрешетки, это обеспечит вентиляцию конструкции за панелями вагонки, уменьшит деформацию.

Конечно, каждый вправе сам решать, нужна ли обрешетка при отделке стен вагонкой, но если вы хотите надолго сохранить внешний вид и качество отделочного материала, лучше не пожалеть средств и времени, установить каркас.

Выбор брусков для деревянной обрешетки

Для создания обрешетки потолка понадобятся, в первую очередь, деревянные бруски. При этом породу древесины можно выбрать любую. Главное, чтобы сам материал был сухим (влажность не должна превышать 18-20%).

Размер брусков подбирают, исходя из формируемой величины межпотолочного пространства, так как конструкция подвесного потолка предоставляет возможность укладки теплоизоляционных плит либо прокладки коммуникаций. Но, как правило, для создания деревянной обрешетки достаточно использовать рейки сечением от 20*40 до 80*40 мм. Хотя можно выбрать и любой другой размер, главное чтобы высота у всех брусков была одинаковой.

Список источников

  • remontkvartiri.me
  • gipsokarton-blog.ru
  • okcomfort.com
  • KrovlyaMoya.ru
  • www.stroyexpert24.com

Как найти брус под вагонкой


основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

  • рулетка,
  • монтажный уровень,
  • топор с пилою,
  • карандаш или маркер,
  • леска или бечевка,
  • электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно выбрать оптимальные крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы во время выравнивания каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные  в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Как отремонтировать сайдинг вагонкой | инструкции
  • Приложение
  • Смотреть вживую
  • Полные эпизоды
  • Войти в систему
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистрация
  • шоу
    • Основной
    • программа передач
    • Будь на DIY
    • Показывает А-Я
    • Хозяева A-Z
    Топ шоу
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж строит
    • Особняки со скидками
    • ласты в первый раз
    • Холмс: следующее поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Salvage Dawgs
    • Каменный Дом Возрождение
    • Проект «Ванильный лед»
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный Лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Уэслер
    • Скотт МакГилливрей
    полных эпизодов
    • Barnwood Builders
    • Построение Вне Решетки
    • Maine Cabin Masters
    • Pool Kings
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move
    Не пропустите:
    • Передний двор Ландшафтный Идеи
    • 26 популярных стилей для дома
    • Стильная ванная комната хранения
    • 35 переработанных ремесел
    • Как Построить Набор Cornhole
  • Как
    Сделай и укрась
    • Отделка
    • Ремесел
    • Развлекательный
    • Upcycling
    • Свадьбы
    • Pet Projects
    • См. Все
    номеров и помещений
    • Кухня
    • Ванная
    • Спальня
    • Место для хранения
    • Гараж
    • Этажи
    • Эксперты Витрина
    • Creative Spaces
    • См. Все
    На открытом воздухе
    • Садоводство
    • Ландшафтный дизайн
    • Патио и Палубы
    • Структуры
    • Открытые площади
    • Hardscaping
    • Ландшафтный дизайн
    • места для детей
    • См. Все
    Техническое обслуживание и ремонт
    • Ремонт
    • Организация
    • Очистка
    • Устойчивость
    • Готовность
    • См. Все
    Навыки и ноу-хау
    • Инструменты
    • Мастерские
    • Кирпичная кладка и черепица
    • Столярные и деревообрабатывающие
    • Живопись
    • Электромонтаж и электромонтаж
    • Сантехника
    • См. Все
    Не пропустите:
    • Передний двор Ландшафтный Идеи
    • 26 популярных стилей для дома
. Методы ремонта сайдингом вагонкой | Домашние направляющие

Глухая доска — это возвращение к более раннему времени, когда доски из бруса, сосны, ели или кедра были разделены по длине для получения сайдинга. Затем ломтики были пригвождены горизонтально к внешней стороне дома, слегка перекрывая друг друга, чтобы создать прочную внешнюю поверхность. Современный вагонкой сайдинг монтируется таким же образом, но изготавливается из самых разных материалов. Ремонт сайдинга вагонкой является основным независимо от того, из чего он сделан.

Раскол

Clapboard поддается расколу благодаря своим длинным и тонким размерам. Это происходит во время установки, когда плата изогнута и напряжена, когда она прибита слишком близко к краю или в результате существующих дефектов в плате. Разделенные дощечки не должны быть удалены. Раздвиньте раскол или трещину с помощью монтировки и введите наружный древесный клей в трещину, пока она не станет насыщенной. Поместите макулатуру размером 3/4 на 2 дюйма под трещину, приложите давление вверх, чтобы закрыть щель, и приколите ее на место, поддерживая давление. Когда клей высохнет, удалите макулатуру. Поместите отделочные гвозди выше и ниже отремонтированной области, чтобы стабилизировать это. Заполните отверстия для ногтей наружным герметиком.

Наполнитель вверх

Используйте эпоксидный наполнитель для заделки более мелких выемок, царапин или сломанных углов сайдингом вагонкой. Начните с очистки мягкой древесины с помощью отвертки или шпателя. Удалите все сколы, осколки и мусор. Следуя указаниям производителя, при необходимости смешайте эпоксидную смолу; некоторые требуют смешивания, а некоторые нет.Используйте шпатель, чтобы затереть эпоксидную смолу при повреждении, дефекте или порезах. Наносите достаточно, чтобы поверхность эпоксидной смолы была немного выше, чем поверхность вагонкой. Дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение ночи. Если он впадает в депрессию, добавьте больше эпоксидной смолы и дайте ему снова высохнуть. Когда эпоксидная смола высохнет, используйте файлы и наждачную бумагу, чтобы смывать или придавать форму эпоксидной смоле по мере необходимости, чтобы соответствовать профилю вагонки. Примените фасадную краску, чтобы закончить ремонт.

Patch Things up

Если поврежденный участок является значительным и не подходит для эпоксидного ремонта, вырежьте повреждение и замените его новым.Используйте заднюю пилу или любую другую пилу с прямым, твердым лезвием. Разрежьте перпендикулярно по отдельности кусок вагонкой с обеих сторон повреждения. Используйте молоток, чтобы постучать по деревянным клиньям под поврежденным предметом, чтобы поднять его от гвоздей. Если гвозди сопротивляются, вставьте кончик возвратно-поступательной пилы под вагонкой и отрежьте упрямые гвозди. Разотрите их позже, после того как вы удалите поврежденную часть. Снимите поврежденный предмет, если он не упал сам по себе. Если он застрял под частью над ним, отсоедините его и извлеките меньший кусок из-под верхней части.Используйте поврежденный кусок как ссылку, чтобы отрезать новый кусок по длине. Нажмите новый кусок вагонкой на место. Прибейте его, используя тот же рисунок, что и оригинал. Заполните отверстия для гвоздей и швы наружным герметиком. Не прикасайтесь к верху или низу. Вагонка предназначена для того, чтобы «дышать» сквозь щели.

Real Enough

Пластиковая, виниловая или композитная обшивка вагонкой — хотя технически это не настоящая вагонка — все еще упоминается как «стиль вагонки». Отдельные дощечки объединены в две или более секции, чтобы создать вид традиционной вагонки.Повреждение на этом типе вагонки может появиться через вмятины, выбоины, трещины или отверстия. Искусственная вагонка очень тонкая, и все, что требуется, — это простая заплатка для ее ремонта. Начните с обрезки секционной панели одинаковой дощечки, по крайней мере, на 2 дюйма больше, чем поврежденная область с обеих сторон, чтобы обеспечить покрытие ущерба. Сайдинг из искусственной вагонки имеет отверстия вдоль верхней части и изгиб под 90 градусов внизу. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать верхний край, включая все отверстия, так, чтобы тонкий край губы скользил вверх и под соответствующим куском вверху. Обрежьте нижний край так, чтобы край под углом 90 градусов соответствовал кромке соответствующего нижнего элемента. Вставьте патч на место по центру поврежденной области. Используйте заклепочный пистолет, чтобы поместить две заклепки — по одной с каждой стороны — вертикально вверх через нижнюю кромку патча, чтобы закрепить его на верхней части.

Ремонт сайдингом вагонкой 101 — Как заменить этот прогнивший сайдинг хорошей древесиной!

Мы всегда любили старые дома. У них есть индивидуальность и характер, которые часто трудно найти в новом строительстве. Дополнительным преимуществом этого персонажа является то, что вы получаете множество возможностей отточить свои навыки самоделки. У нашего дома есть характер wazoo, и у меня недавно была возможность исправить еще немного этого. У нас есть деревянный сайдинг, и благодаря тому, что Мать-Природа сотворила свое волшебство, один кусок немного прогнил.Woohoo — время выкопать несколько инструментов и выполнить аварийный ремонт сайдинг вагонкой!

Лучший способ сделать это было бы удалить весь кусок сайдинга, так как все вагонки в этой области охватывают всю 12-дюймовую стену. К сожалению, сайдинг скрыт за угловой отделкой на обоих концах, и есть другая отделка, которая находится над угловой отделкой. Это потребовало бы удаления и замены большого количества другой древесины, и вполне вероятно, что что-то еще было бы сломано в процессе.Я решил, что могу жить с кусочком сайдинга.

Ремонт сайдинга вагонкой: получить хороший матч

Наш сайдинг — это шпунт и паз, с профилем бухты наверху. Это обычно называется голландским кругом или бухтой, и розничные торговцы называют его паттернами 105 или 106. Центры по благоустройству дома вряд ли будут иметь такой сайдинг. Для ремонта сайдинга лучше всего подойдет хороший дровосек.

Пиломатериалы могут помочь вам найти наилучший вариант для ремонта сайдинговой доски.

Я купил пару кусков сайдинга, на случай, если я испортил один или обнаружил больше гнили (оба варианта очень вероятны).Я измерил, чтобы получить точную длину нового куска, убедившись, что достаточно для скольжения за угловой отделкой. После легкого шлифования я загрунтовал доску на каждой поверхности. Пока он высыхал, я взялся за демонстрационную часть миссии по ремонту сайдинговой доски.

из старого

Чтобы получить наилучший законченный вид при стыковке сайдинга, лучше использовать два относительно длинных куска, а не один длинный и один короткий. Если вы заменяете более одной детали, обязательно поразите соединения.Я выбрал место за пределами гнили (небольшая бонусная поэзия «Сделай сам» для тебя) и пометил прямой край с помощью квадрата скорости. Выберите место, которое находится на гвоздике, чтобы у вас было что-то твердое, чтобы вколоть свой новый предмет. Используя многоцелевой инструмент, я прорезал вертикальную линию через сайдинг. Вы также можете сделать это с помощью подрезной пилы или другой маленькой ручной пилы, но OMT быстро справляется с этой задачей.

Квадрат скорости дает хорошую отметку квадрата для резки Мультитул дает вам хороший контроль и хороший, чистый срез

Этот тип сайдинга, как правило, с гвоздями.Обычно вы можете заметить хотя бы некоторые ногти сквозь краску; если нет, возьмите хороший сильный магнит и двигайтесь по лицу, пока не найдете его. Обычно, остальные будут на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Используйте кошачью лапу и выкопайте старые гвозди. Если конец вашей поврежденной части вагонки находится под частью отделки, как у меня, вам, возможно, придется удалить гвоздь, который проходит через отделку и сайдинг; Я сделал. Если шпильки не очевидны, пометьте их на участке сайдинга ниже с помощью маскирующей ленты, чтобы вы могли закрепить запасной сайдинг.

Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать горизонтальный разрез по длине. Используйте стамеску или небольшую монтировку для разделения сайдинга. Используйте лапу для кошки, чтобы удалить гвозди. осторожно отодвиньте верхнюю и нижнюю части.

После того, как большие куски вышли Вам придется выкрутить любые кусочки, которые застряли за отделкой. Не торопитесь, опять же будьте осторожны, чтобы не повредить вагонку сверху и снизу. Скорее всего, за сайдингом будет оберточная бумага или домашняя пленка; постарайтесь не повредить его. Если вы это сделаете, отремонтируйте его с помощью хорошей водонепроницаемой ленты. Если в месте, где вы сделали вертикальный разрез, остались другие части, используйте универсальный нож или острое зубило, чтобы аккуратно удалить их.

Осторожно извлеките поврежденную деталь из-за любой отделки.

Ремонт сайдинга вагонкой, часть II — Свежая древесина

Как только старые вещи выходят, начинается часть Марты Стюарт — снова сделайте ее красивой. Так как сайдинг был шпунтом, было бы невозможно вставить новый кусок между двумя существующими частями вагонкой. Глупая физика. Возможны варианты: отсоединить сайдинг до верха или низа или отрезать заднюю часть паза.Я выбрал второй вариант; не стесняйтесь идти другим путем. Если вы это сделаете, купить гораздо больше сайдинга.

Если вы являетесь дешевым и ленивым практичным , как я, снять заднюю часть бороздчатой ​​части платы довольно легко. Просто установите лезвие настольной пилы, чтобы вырезать толщину этой части доски, обычно на 1/4 глубины, и установите ширину реза для глубины канавки. Пропустите кусок вагонки через пилу, и вы почти готовы к установке. Если вы делаете стыковое соединение на одном конце и пытаетесь подогнать другой конец под кусок обрезки, как я, то есть еще одна вещь, которую вам нужно сделать.

Вам нужно снять заднюю губу на шпунте и канавке.

В этом сценарии снова надоедливая физика поднимает свою уродливую голову. Вы будете пытаться вставить один конец вагонки позади обрезного элемента, одновременно вставляя верхнюю часть ремонтного элемента (язычка) в паз вышеуказанного элемента. Так как другой конец ремонтного элемента должен перекрывать существующий кусок вагонки, против которого он будет прикладываться, он не может подниматься в свою канавку. Нет ничего хуже, чем не быть в состоянии проникнуть в ваш паз.

Решение? Вы должны отрезать немного языковой части от вершины новой части в конце, который будет прикладываться. Поскольку дощатый изгиб немного изгибается, это позволит вам удерживать его на месте, сдвигая его вбок за облицовкой и в паз. Я снял кусок длиной около 14 ”и высотой около ¼”. Только будьте осторожны, чтобы не порезаться слишком глубоко в мясо вагонкой, иначе у вас будет неприглядный разрыв — и вероятное начало нового участка гниения!

Как только это будет сделано, начните вставлять свой ремонтный элемент рядом с отделкой.Вставьте как можно больше верхней части новой части вагонки в верхнюю часть, одновременно маневрируя подстриженным концом под краем отделочной части. Приложите кусок лома к противоположному концу новой вагонки, чтобы не повредить его, аккуратно постучите по ремонтной детали под облицовкой. Идите медленно и легко, пока не встанет торцевой конец. Если вы зайдете слишком далеко, у вас будет отличное время, чтобы поддержать это. Снова используя кусок древесного лома, убедитесь, что ремонтный элемент полностью заправлен в паз вышеуказанного элемента.Ваш ремонт сайдинг вагонкой почти завершен!

Вставьте шпунт в паз выше и начните обрабатывать сайдинг за обшивкой. С помощью древесного лома аккуратно постучите сайдингом с противоположного конца.

Чтобы закончить работу, прибейте новый кусок сайдинга к шпилькам, используя горячеоцинкованные гвозди. Используя качественный замазочный материал хорошего качества, заделайте верхний и нижний края нового куска сайдинга.

Используйте гальванизированные гвозди, чтобы прикрепить новый сайдинг к шпилькам.

Если у вас есть остатки краски от вашей последней работы с краской, нанесите ее на свое прекрасное место.Если нет, возьмите клочок вещей, которые вы вырвали, в ближайший домашний центр или магазин краски. Они должны быть в состоянии соответствовать этому, и исправить Вас пинтой; этого должно быть достаточно, чтобы выполнить эту миссию, и у вас останется немного времени для ремонта сайдборда NEXT!

После чеканки и нанесения краски… Совершенство восстановлено! Теперь перейдем к следующему проекту! ,

Монтаж вагонки | Атолл Вуд

Вагонку не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блок-хауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок-хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз. Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блок-хаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?

Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками . Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

 



Вариант 2 (неплохой, но сложный):
Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками). Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.



Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.



Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блок-хауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

 

Build DIY Pet Steps ‹ Build Basic

Поднимите щенку ноги с помощью этих простых в сборке подножек. С фанерными боковинами и простыми планками 1×2 для удержания деталей на месте вы будете приятно удивлены, насколько легко детали собираются вместе. И менее чем за 30 долларов вы будете рады, что избежали дорогого ценника зоомагазина!

 

СОВЕТ: щелкните изображение выше, чтобы открыть бесплатные планы зданий. Нажмите на вкладки ниже, чтобы увидеть инструменты, материалы и список вырезов.

 

Стоимость: $28

Время: 3 часа

Сложность: Средняя. Вырезать легко, но время, необходимое для разметки и выравнивания шипов, занимает некоторое время.

(1) березовая фанера размером ½ дюйма x 2 фута x 4 фута для изготовления боковин и ступеней

(1) 1 x 2 x 8 футов для создания шипов и перекладины на спине

(1) 1 x 6 x 6 футов для создания свободных концов и опорной перекладины на спине

(3) доски ½” x 2″ x 4’ для обрезки сторон (дополнительно)

Клей для дерева

Финишные гвозди 1¼ дюйма для крепления подступенков, ступеней и опорных балок

1-дюймовые финишные гвозди для крепления шипов

Финишные гвозди ¾ дюйма для крепления накладки (дополнительно)

Ткань для изготовления полозьев (по желанию)

Вкладыш ящика для амортизации под полозьями (дополнительно)

Ручной степлер и 3/8-дюймовые скобы для крепления направляющей (дополнительно)

Стороны из фанеры ½ дюйма – 2 @ 17¼” В x 24″ Ш

Фанерные ступени ½ дюйма – 3 @ 13¼” Ш x 8” Г

Подступенки 1×6 – 3 @ 13¼ дюймов

Опорный стержень 1×2 – 1 @ 13¼ дюймов

Опорный стержень 1×6 – 1 @ 13¼ дюймов

Накладка ½” x 2″ – обрезана по размеру

Шипы 1×2

  • Стопорные шипы 1×2 – 6 @ 5½ дюймов
  • 1 × 2 нижних шипа протектора — 2 @ 8 дюймов
  • Средние шипы протектора 1×2 – 2 @ 8 дюймов
  • 1×2 верхних шипа протектора – 2 @ 5 дюймов

 

шагов

 

1.
Вырезать детали

 

С помощью торцовочной пилы и списка вырезов, приведенного выше, отрежьте детали 1×2 и 1×6 по размеру. Используя циркулярную пилу и схему справа, разделите фанеру размером 2 на 4 фута на три части. Поскольку вы теряете около 1/8 дюйма за разрез, в итоге две детали должны иметь размеры 17 дюймов и одну 13½ дюймов, все шириной 24 дюйма. Разрежьте среднюю часть на три ступени шириной 8 дюймов.

2. Придайте форму сторонам

 

Чтобы отметить угловой срез на каждой боковой детали, положите стороны лицевой стороной вверх, а затем сделайте отметки на расстоянии 6 дюймов вверх от нижнего переднего угла и на 8 дюймов поперек от верхнего заднего угла.Соедините метки на каждой доске.

3. Обрежьте стороны

 

С помощью циркулярной пилы прорежьте по линии на каждой стороне фанеры. Чтобы сделать прямой разрез, я использую импровизированный упор, по которому пила может двигаться. Для этого отключите пилу от сети и измерьте расстояние от пильного диска до внешнего края подножки. Теперь измерьте и отметьте это расстояние в двух местах перпендикулярно линии (очень важно, чтобы отметки были перпендикулярны линии). Зажмите доску по отметкам так, чтобы пила проходила по краю доски и разрезала линию.Например: ширина моей подножки составляет 5 1/8 дюйма слева от лезвия, поэтому доска на фотографии находится в 5 1/8 дюймах от моей линии разреза.

4. Установите первый шип

 

Положите фанеру на рабочую поверхность лицевой стороной вниз. С помощью угольника отметьте вертикальную линию на расстоянии ¾ дюйма от края шрифта с каждой стороны. Выровняйте 5½-дюймовую вертикальную планку внутри линии на каждой доске. Нанесите клей на заднюю часть шипа, а затем прибейте его на место с помощью пневматического пистолета для гвоздей и 1-дюймовых гвоздей.

5. Расположение шипов

 

Используя схему справа и квадрат скорости, расположите оставшиеся шипы.

6. Установите шипы

 

Начав снизу и проработав «ступеньки», нанесите столярный клей на заднюю часть каждой планки, а затем прибейте ее на место. Продолжайте использовать квадрат скорости, чтобы убедиться, что все остается квадратным.

7. Завершите установку шипов

 

Как только вы дойдете до верхней планки протектора, убедитесь, что над ней есть зазор в ½ дюйма, в котором будет устанавливаться протектор.Кроме того, за планкой должен быть зазор в ¾ дюйма, чтобы оставить место для установки опорной планки позже.

8. Прикрепите первый стояк

 

Нанесите столярный клей на поверхность передней планки и один конец первого подступенка 1×6. Установите конец подступенка напротив шипа так, чтобы он упирался внутрь боковой стенки. Используя скоростной угольник, держите вертикальный угольник сбоку, а затем прибейте гвоздями поверхность стояка к шипу с помощью пневматического пистолета для гвоздей и двух финишных гвоздей 1¼ дюйма.Повторите, чтобы прикрепить стояк к оставшейся стороне.

9. Прикрепите остальные подступенки

 

Установите вторую стойку напротив следующих вертикальных планок. Нанесите столярный клей на лицевую сторону шипов и на концы подступенка, прежде чем прибить гвоздями лицевую сторону подступенка к шипам, чтобы удерживать его на месте. Повторите, чтобы установить самый верхний стояк.

10. Установите первую ступеньку

 

Нанесите столярный клей на верхний край каждой горизонтальной планки и верхний край каждого подступенка.Установите первую гусеницу на самые нижние шипы. Передняя кромка ступени должна располагаться заподлицо с лицевой стороной самого нижнего подступенка, а задняя кромка упираться в среднюю подступенку. Вбейте два гвоздя через лицевую сторону протектора и в каждую шипу, чтобы удерживать протектор на месте.

11. Прикрепите остальные ступени

 

Повторите шаг 10, чтобы установить остальные гусеницы. Как только вы достигнете вершины, протектор будет установлен на одном уровне с лицевой стороной подступенка под ним и останется на одном уровне с задним краем сторон.

12. Добавьте опорную планку 1×2

 

Поместите опорный стержень 1×2 между сторонами и вплотную к нижней стороне верхней ступени. Прибейте два 1 ¼ дюймовых гвоздя через каждую сторону и в концы 1 × 2, чтобы удерживать его на месте. (Примечание: я не возражал против прибивания боковых сторон, потому что знал, что они будут покрыты отделкой. Если вы не планируете устанавливать отделку, можно использовать приспособление Kreg Jig, чтобы сделать карманные отверстия в 1×2, чтобы застежки остаются скрытыми.)

13.Добавьте опорную балку 1×6

 

Поместите опорную планку 1×6 между сторонами и заподлицо с их нижним и задним краями. Прибейте через стороны и в концы доски гвоздями 1 ¼ дюйма, чтобы удерживать деталь на месте.

14. Отрежьте и прикрепите накладку (дополнительно)

 

Положите планку ½” x 2″ на место, чтобы отметить каждый разрез, когда вы работаете по периметру каждой стороны. С помощью торцовочной пилы обрежьте доски по размеру. Нанесите столярный клей под каждую деталь и прибейте ее на место с помощью ¾-дюймовых гвоздей.(Примечание: обратите внимание, что все скосы имеют угол 45 градусов, кроме скоса у переднего края верхней ступени (у нас был скос 17½ градусов) и у нижнего края ступени (у нас был скос 28 градусов). Заполните гвоздь. отверстия шпаклевкой по дереву и песком перед отделкой

15. Закрепите направляющую (дополнительно)

 

Я решил выровнять ступени тканью, наложенной на резиновую прокладку ящика (или набивку). Я оставил полудюймовую границу вокруг каждой части и закрепил ее с помощью ручного степлера, чтобы при необходимости ее можно было легко снять и заменить.

 

БОЛЬШЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ

 

Как сделать моющиеся вкладыши для клеток морских свинок за 5 простых шагов

Морские свинки — замечательные существа. С их глазами-пуговицами, симпатичным носом и прекрасным характером они, несомненно, покорят твое сердце! Но какими бы очаровательными они ни были, они могут быть довольно грязными.

Стоимость постельных принадлежностей в долгосрочной перспективе становится высокой, но они являются частью основных материалов, необходимых для содержания морских свинок.Вот почему многие люди выбирают моющиеся вкладыши для клеток из флиса или подобных материалов, которые легко чистить и за которыми легко ухаживать. Вкладыши для клеток также относительно удобнее, чем обычные бумажные/древесные опилки, и в долгосрочной перспективе они значительно дешевле.

Кроме того, это экологически чистое решение, так как сокращается количество отходов. И это на самом деле то, что я люблю больше всего: если у вас есть куски ткани или одеяла, которые вы больше не используете, вы можете сделать вкладыш самостоятельно!

Если вы, как и я, любите мастерить и экономить свои драгоценные с трудом заработанные деньги, при этом даря своим пушистым малышам лучшее из лучшего, то этот проект для вас! Ничто так не говорит о любви, как усилия, согласны?

В этой статье я познакомлю вас с основами изготовления моющегося вкладыша для клетки морской свинки с нуля. Вы можете использовать старые одеяла и другие ткани и переработать их в новый и пригодный к использованию вкладыш для клетки или купить материалы по низкой цене на Amazon или в местном универмаге.

Принадлежности и материалы для рукоделия

Вот обзор всего, что вам нужно для начала работы:

1. Флис

Флис является идеальной тканью для этого проекта, так как обладает хорошими влагоотводящими свойствами. Ну, старое руно. Так что достаньте те флисовые одеяла, которые давно застряли в ваших шкафах.

Новый флис тоже подойдет. Его просто нужно подготовить перед шитьем. это с остальными. Под подготовкой я подразумеваю мытье несколько раз без запаха. моющее средство. Теплая вода тоже хорошо работает. Другие добавляют уксус в стирку для более быстрый процесс.

Обратите внимание, что флис будет лежать на верхнем слое подстилки клетки. Поэтому выберите дизайн, который понравится вам или вашему ребёнку.

Здесь вы можете придать индивидуальность внутреннему вкладышу клетки, выбрав понравившийся цвет или рисунок!

Посмотреть цвета и узоры, доступные на Amazon

2.

Абсорбирующая ткань

Здесь вам пригодятся ваши старые полотенца. Они будут служить средним слоем внутренней подкладки клетки, которая впитает пролитую воду и мочу морской свинки.

Если у вас есть немного больше в бюджете, вы можете купить впитывающую ткань на Amazon или в местном универмаге.

3. Водонепроницаемая ткань

(дополнительно)

В большинстве самодельных вкладышей для клеток в качестве верхнего и нижнего слоев используется флисовая ткань. Но замена нижнего флиса на водонепроницаемую ткань оказывается очень полезной, поскольку она удерживает влагу внутри подкладки.

Поддерживает чистоту дна клетки. Ткань из полиуретанового ламината (PUL), используемая в качестве чехлов для подгузников, может использоваться, поскольку ее можно стирать в условиях горячей воды. Другие водонепроницаемые ткани включают занавески для душа, брезент или наматрасник.

Вы можете использовать обычную флисовую ткань, если вам не нужна водонепроницаемая ткань в нижней части вкладыша клетки морской свинки. Поскольку новый флис еще не обладает влагоотводящими свойствами, он будет хорошо удерживать влагу. Тем не менее, у вас всегда должно быть водонепроницаемое основание в их клетке, чтобы ничего не просочилось и не испортило пол/мебель, на которой он сидит.

4. Швейная машина

(дополнительно)

Для этого проекта подойдет любая швейная машинка! Если у вас нет швейная машина вокруг, вы можете сделать это вручную. Это займет немного больше времени и становится утомительно, но это тоже хорошо работает. Покажите свои навыки ручного шитья!

5. Основные швейные принадлежности

Сюда входят ножницы, иглы, булавки, нитки, маркер, и линейка или измерительная лента. Вам также может понадобиться удобный диван, если вы шить его вручную.

Шаги по изготовлению идеальной внутренней клетки для морских свинок

Вот шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы изготовить красивую подкладку для клетки для ваших морских свинок:

1. Измерьте клетку

Согласны ли вы с тем, что первый шаг — самый важный из всех? Нет? Просто я?

В этом проекте первый шаг самое важное. Вкладыш в клетку должен идеально подходить к вашей клетке. Если вкладыш слишком велик, края загибаются вверх и дают вашему питомцу укрытие и, вероятно, тайное место, чтобы делать свои дела.То же самое касается линейного это слишком мало.

Лучше всего измерить длину и ширину клетки и добавьте полдюйма на каждую сторону вашей линейки. Эти дополнительные полдюйма были бы для шов.

2. Пометьте флис (а также другие ткани)

Теперь, когда у вас есть мерки, пора брать маркеры и маркировать ткани. Для флис, убедитесь, что вы делаете прямую линию, чтобы избежать искажения разрезов ткани. Для впитывающего слоя, если вы используете старые полотенца или впитывающие ткани, слишком малы, вы можете сшить их вместе, чтобы компенсировать общий размер (помните о дополнительном припуске на шов).

Отметьте также полдюйма от стороны на сторону на тканях. Это это облегчит вам задачу, когда вы будете сшивать кусочки ткани вместе.

3. Вырезать все

После тренировки прямолинейного рисования линии на ткани, теперь вам нужно потренироваться резать ее ровно! Просто шутя. Но для шерсти это не так. Флис, как уже говорилось, имеет свойство деформироваться из-за его эластичной природы. Так что лучше разрезать его по прямой линии, которую вы отметились на нем.

4.Соберите ткани в правильном порядке

К настоящему времени у вас есть три ткани для трех слоев, которые вы будете шить позже.

Это сложная часть, потому что вы можете подумать, что просто наслаиваете ее в соответствии с тем, как я описал ткани ранее. Неа. Это не так.

Итак, вот каким должно быть наслоение:

Верхняя ткань (т.е. подготовленный флис) должна быть уложена лицевой стороной вверх; затем следующим слоем будет ваша нижняя ткань, расположенная лицевой стороной вниз; и, наконец, абсорбирующая ткань (ваша ткань PUL или необработанный флис) помещается сверху.Затем скрепите ткани вместе.

5. Сшейте вместе

Этот шаг проще всего выполнить, если у вас есть швейная машина. Но, если у вас его нет, ваши руки, терпение и самоотверженность подойдут.

Вот небольшое видео, которое продемонстрирует вам процесс сшивания тканей:

Вот еще одно видео, показывающее другую технику декоративного ручного шитья.

На отметке в полдюйма сшейте ткани вместе. Но на последней стороне вкладыша оставьте отверстие.Это позволяет вывернуть его наизнанку. Теперь у вас есть слои в правильном порядке! Сшейте оставшуюся часть вручную, и теперь у вас есть моющийся внутренний коврик для клетки, сделанный своими руками!

Рекомендуется иметь по крайней мере два вкладыша клетки, чтобы у вас был дополнительный, чтобы заменить его, когда вам нужно бросить другой в стирку. Желаю вам удачи в ваших приключениях своими руками!

Подготовка вкладышей клетки

Влагоотводящие вкладыши клетки гарантируют, что они получат правильные впитывающие свойства, которые вам нужны и нужны для того, чтобы ваши морские свинки чувствовали себя комфортно.

Если вам интересно, как пропитать флис и другие материалы, мы подготовили руководство, которое проведет вас по шагам: Как пропитать флис.

В основном этот процесс включает стирку в горячей воде с добавлением небольшого количества стирального порошка, который затем расщепляет волокна и придает флисовой ткани лучшие впитывающие свойства.

Благодаря этим ресурсам:

Как сшить вкладыш в клетку для морских свинок

Делиться заботой!

Как сшить вкладыш в клетку для морских свинок .Эти флисовые подкладки легко шить и стирать. Они значительно облегчают уборку!

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут принести мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Являясь партнером Cricut, Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам внимательно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Когда я начал исследовать морских свинок, меня сразу же привлекла идея флисовой подстилки, которую можно было бы стирать. Мы тканевые подгузники и используем много тканевых изделий в нашем доме. Это моя вещь. Я не против стирки, и мне нравится экономить деньги и окружающую среду.

Итак, я провел небольшое исследование и проверил плюсы и минусы флисовых постельных принадлежностей. Коллектив Кали Кава был довольно хорошим источником информации.

Насколько я мог судить, людям нравилось, что ткань можно легко выметать каждый день, а «гранулы» помещаются в контейнер для утилизации. Сами колодки менялись регулярно, 2-3 раза в неделю.Проблемы с флисом включали проблемы с впитыванием влаги (решаемые многократным мытьем перед использованием) и тем, что он сам не впитывал мочу. Морские пехотинцы также склонны жевать его или копать под ним. Поэтому я решил попытаться решить некоторые из этих проблем при создании своих вкладышей.

Новые для морских свинок? Прочтите мой пост об уходе за морскими свинками и узнайте все о морских свинках. Я даже покажу вам, как чистить их клетку!

Принадлежности для вкладышей в клетки морских свинок
  • Старые предварительно сложенные полотенца или полотенца для впитывания
  • Замшевая ткань или флис Alova (100% полиэстер против катышков) для впитывания влаги
  • ПУЛ (полиуретановый ламинат) для гидроизоляции
  • Универсальные швейные иглы № 14

Если вы много шьете чтобы ознакомиться с нашим новым приложением Sew Organized, которое БЕСПЛАТНО доступно в магазинах Android Play и Apple App Store.

Загрузите его в магазине Android Play | Магазин приложений Apple

Как сшить вкладыши для клеток из флиса или замши Alova

Я шью тканевые подгузники, поэтому у меня было много материалов для их изготовления. Мои первые немного шаткие, потому что я хотел перерабатывать детали, которые были слишком маленькими или не подходили для подгузников (то есть не дорогие вещи). Я получил кучу PUL от Freecycle, который был очень толстым и старомодным… он НЕ был идеальным для подгузников, потому что с ним было сложно работать из-за его толщины.Я использовал их для своих уток, когда они были в нашей ванне утятами. Теперь, когда утята ими не пользуются, они идеально подходят для этих вкладышей.

Назначение каждого слоя вкладыша.

PUL — водоотталкивающий материал, который можно стирать в горячем состоянии. Это делает его идеальным для подгузников, а также для вкладышей. Этот слой был для моего дна. Это предотвратит (надеюсь) утечку из впитывающего материала на дно клетки. Это избавляет меня от необходимости слоя коропласта. Средний слой должен поглощать мочу и воду, если они выплеснуты из миски.Обычно я бы перерабатывал полотенца для этого, потому что это отличный способ их использования, но у меня были несколько рваных предварительных складок, которые были даже лучше. Спросите на Freecycle, и вы сможете найти что-то для использования. Они суперабсорбенты, что идеально. Они были толстыми посередине и тоньше с внешних сторон, поэтому я немного наложил их друг на друга. В моих более поздних вкладышах использовались полотенца, и их было немного легче сшить, потому что мне не нужно было сшивать кучу предварительных складок.

Верхний слой… не флис.Я мог бы использовать флис, но у меня было много материала под названием Alova Suedecloth. Я использовал их для тканевых подгузников, но переключился на другой материал, потому что мне не очень нравились ощущения от них. Они все еще мягкие, но тоньше флиса. Согласно информации от других, кто его использовал, это должно облегчить подметание. Он также не потребует особой подготовки к использованию, потому что он хорошо впитается без дополнительных стирок.

Недостатком Alova Suedecloth, насколько я понимаю, было то, что ткань не могла скрыть пятна, а также узорчатые принты.Ну что ж. Ничего страшного.

Для моей конфигурации клетки я сделал два больших вкладыша и два маленьких вкладыша. Ткань для большой подкладки была вырезана примерно до 36×25 дюймов, а меньшие подкладки были сделаны из ткани размером 13×25 дюймов. Их готовый размер был, конечно, меньше из-за припусков на швы.

Однако вам нужно будет определить свои собственные размеры, исходя из вашей конфигурации клетки для морской свинки. Измерьте площадь подкладки, затем добавьте 1/2 дюйма с каждой стороны (всего 1 дюйм с каждой стороны). Это дает вам довольно большой припуск на шов в 1/2″.Мне нравится быть великодушным в этом вопросе, потому что слишком маленькая подкладка была более серьезной проблемой, чем слишком большая.

Когда я сделал больше вкладышей с флисовым верхом, я сделал вкладыши размером со всю клетку, так как я снял перегородку для клетки, чтобы открыть ее больше. Это оранжевые и синие вкладыши (простые).

Вам могут понравиться следующие товары в моем магазине! Продолжайте прокручивать учебник.

Пошаговые инструкции для вкладышей клетки

Шаг 1: Разрежьте ткань.Вам нужен нижний слой – подойдет PUL, или вы можете использовать флисовую ткань, которая будет отталкивать жидкость. Вы можете заметить разницу, взяв флис (предварительно выстиранный) и капнув на него несколько капель воды. Если капли сидят поверх флиса, а затем скатываются, у вас есть правильный тип флиса для нижнего слоя, но НЕ правильный тип флиса для верхнего слоя.

Вам также понадобится впитывающий слой — ваши полотенца или старые предварительно сложенные полотенца.

Вам нужен верхний слой, который будет впитывать жидкость.Это полифлис или замша alova.

Шаг 2: После того, как все вырезано, при необходимости сшивайте предварительные сгибы. Если вы используете полотенца, этот шаг можно пропустить.

Мне пришлось сшить два куска замши alova для верха.

Шаг 3: Итак, я наложил слой PUL блестящей стороной вверх. Сверху уложила предварительные складки. Затем я положил замшевую ткань мягкой стороной вверх. Вот так они должны выглядеть в ЗАВЕРШЕННОМ виде. Но мне нужно было сшить их вместе. Это делает лайнер тяжелым, который трудно тянуть или выкапывать.

Я обнаружил, что проще всего сшить мои предварительные складки до нужного размера, а затем пришить их (стиль квилтинга) либо к PUL, либо к замшевой ткани. Как только это было сделано, я соединила замшу и PUL лицевыми сторонами вместе и прострочила, оставив небольшой участок, чтобы вывернуть все на лицевую сторону и прострочить сверху.

Ниже показан вкладыш после того, как он был вывернут наизнанку. Милые мишки идут на ДНО клетки. Желтый лежит лицом вверх.

Шаг 4: После того, как все было вывернуто наизнанку, мне нужно было зашить отверстие сверху.Они не очень привлекательны, особенно большие, но очень функциональны.

Стирка вкладышей

Чтобы почистить их, я смахиваю с них весь мусор в большое ведро. Это ведро опустошается в наши компостные ящики. Вкладыши отправляются в мокрый мешок до дня стирки. В день стирки я кладу все вкладыши и мокрый мешок в стирку и запускаю одну быструю загрузку на холоде. Я не использую моющее средство для этого цикла. Это только для того, чтобы промыть вкладыши. Как только этот цикл завершен, я делаю большую нагрузку на горячую.Я использовал моющее средство, которое подходит для тканевых подгузников (моющие средства с любым смягчителем ткани заставят ткань перестать впитывать мочу), и добавил немного уксуса в секцию для полоскания для моей стиральной машины.

Когда цикл закончен, мои вкладыши чистые. Я бросаю их в сушилку на горячую. Поскольку слоев так много, они могут сохнуть дольше, чем вы ожидаете. Вы можете высушить их, если хотите сэкономить на электричестве.

Флис против замши Alova

Мне нравится пушистый мягкий вид флиса, но я думаю, что замшевой тканью alova будет легче стряхнуть сено.

Мысли о Liners Vs. Одноразовый наполнитель

Я сделал 2 больших вкладыша и 2 маленьких вкладыша, так что у меня было по паре изменений для каждой стороны клетки. Меньшая зона предназначалась для еды, поэтому я ожидал, что в ней потребуется больше изменений (морские свинки, как правило, больше какают в этой области). Я также купил бумажные постельные принадлежности, чтобы использовать их, если мне нужно будет запустить стирку.

Мы забрали морских свинок в четверг, и каждое утро и каждый вечер я вытряхивал фекалии в контейнер.Это было очень легко. Я предпочитал тряску маршруту с совком, потому что это было быстрее. Затем я положил лайнер обратно в клетку. Я обнаружил, что меньший вкладыш, похоже, нуждался в ежедневной замене, поскольку я заметил, что на спине было одно мокрое пятно, но я думаю, что это было из-за того, что вода немного разбрызгивалась, а не из-за того, что морские свинки так сильно мочились. . Я все еще использовал тот же большой лайнер в воскресенье вечером без проблем.

Но в субботу у меня закончились маленькие вкладыши, поэтому я сложил большой вкладыш пополам и использовал его в маленькой зоне.Это оставило меня без вкладышей на понедельник. В воскресенье вечером (канун Рождества) я вынул прокладки, положил их все в стирку, а затем просто использовал бумажные постельные принадлежности.

Потребовалось менее 24 часов, чтобы решить, что я никогда больше не хочу использовать ничего, кроме вкладышей. Мне нужно еще немного пошить. Это было ужасно. Бумага попадает везде! Он выпадает из клетки, прилипает к флисовым игрушкам и просто грязный. Не только это, но я хочу, чтобы мои дети несли ответственность за уборку, и есть ни в коем случае 4- и 6-летний ребенок не устроит ужасный беспорядок с постельным бельем.

Я пропылесосил пол ЧЕТЫРЕ РАЗА на Рождество, потому что бумажки были повсюду.

Даже мой муж был «Шью леди, шила» по поводу вкладышей, потому что он был в равной степени разочарован беспорядком. Вы могли бы подумать, что сено тоже будет проблемой, но все оказалось не так плохо.

Вкладыши были тяжелыми и идеально подходили к клетке. Несколько кусочков какашек упали с краев, поэтому мне пришлось использовать совок, чтобы достать их, когда я меняла вкладыши. Ничего страшного. Морские свинки не копались под ними и не сдвигали их.

За исключением одного места, через которое, как мне кажется, просачивалась вода, дно клетки (брезентовое) было сухим и чистым. PUL, похоже, сделал свою работу, что означает менее интенсивную очистку клетки (надеюсь). Я не вижу причин, по которым мне нужно каждый месяц массированно дезинфицировать дно клетки, если на нем нет ни мочи, ни какашек. Посмотрим со временем, но я надеюсь, что так оно и будет. С бумагой я знал, что что-то проходит, поэтому я не могу видеть.

Замшевую ткань alova не нужно было подготавливать, никаких пятен я не заметила, ничего плохого не прилипло.Я был в состоянии встряхнуть или использовать мою кисть, чтобы удалить больше всего. Очень просто. Шерсть была похожа.

Я очень рад, что вкладыши нам подошли! Не могу дождаться, чтобы сделать больше.

Стоимость флисовых прокладок по сравнению с одноразовыми постельными принадлежностями

Я спросил, сколько бумажных постельных принадлежностей люди используют для двух морских свинок, и мне показалось, что 60 литров в месяц — это обычно.

Это будет стоить примерно:

  • $13-25/мес, или
  • $156-300/год, или
  • $1092-2100/срок жизни питомца (я рассчитал на 7 лет жизни)

Это много!

Я видел несколько очень красивых вкладышей для клеток в продаже по 50-60 долларов за штуку.Вы бы хотели два, чтобы вы могли поменять их местами. 100-120 долларов — это меньше, чем вы потратили бы за год на бумажные подстилки, а вкладышей должно хватить на всю жизнь вашей морской свинки.

Хотите сэкономить больше? Сделать их.

Клетка Midwest имеет размер 47×24 дюйма… вам понадобится отрез ткани размером 48×25 дюймов для каждого слоя подкладки.

ФЛИС: Флис шириной примерно 56 дюймов.

Вы можете разрезать свои 48 дюймов по ширине вашего флиса… так что вы можете сжать один вкладыш на 0,7 ярда. Вы сэкономите больше всего денег, получая непрерывный метраж.Т.е. Вы можете получить 4 лайнера с расстояния менее 3 ярдов.

Я ненавижу указывать ориентировочную цену на флис, так как он продается МНОГО. Но вы, вероятно, ищете максимум 5-10 долларов за ярд. Можно использовать и старые флисовые одеяла.

Если вы используете PUL для днища, 9,30 долларов США за ярд за обычный PUL (это не продается).

Впитывающей тканью может быть старое полотенце, которое предоставляется бесплатно. Если вы хотите купить ткань для использования, есть много вариантов в разных ценовых диапазонах. По моим оценкам, вы потратите на ткань от 9 до 15 долларов за ярд.Если вы используете ткань с более высокой впитывающей способностью, вам понадобится меньше слоев, чем если бы вы использовали более дешевую тонкую ткань, такую ​​как фланель.

Допустим, мы делаем 4 вкладыша для клетки Midwest, используя по 3 ярда каждой ткани: низ PUL, верх из флиса, ткань с хорошей впитывающей способностью посередине.

  • 3 ярдов Х 70055 3 ярдов x $ 7 / жовочный флис: $ 21
  • 3 двора x $ 10 / двор pul: $ 30
  • 3 ярдов Х $ 12 / двора поглощение: $ 36
    • Всего: $ 87 или $ 21.75 / liner

два вкладыша для себя, продайте два других по 50 долларов за вкладыш, и вы опередите 13 долларов (не считая швейных принадлежностей).Если вы будете следить за хорошими предложениями на ткань, вы добьетесь еще большего успеха.

Не забудьте проверить нашу деревянную клетку для морских свинок в помещении, сделанную своими руками, а также нашу уличную клетку и загон для морских свинок.

Ищете клетку для морской свинки, которую легко чистить? Обратите внимание на клетки для морских свинок Eglu и прикрепленные к ним наборы! Вы можете приобрести прикрепленную дорожку длиной 3–13 футов, добавить колеса и ручки, и клетки будут выглядеть очень легко чистить. Мне нравится, что вы можете использовать их на открытом воздухе, потому что основная клетка изолирована, но я думаю, что вы могли бы использовать их и в помещении, если бы вы добавили хлоропласт и вкладыш клетки к проволоке в нижней части прогона.

Как чистить клетку с флисовой подкладкой

Вот краткое видео о том, как чистить клетку с флисовой подкладкой. Вы также можете прочитать мой пост на эту тему и общий уход за морскими свинками: Уход за морскими свинками 101

Пожалуйста, закрепите это! Или это: https://www.pinterest.com/pin/48554502217645114/

Как сшить вкладыш в клетку для морских свинок.

Время подготовки: 15 минут

Активное время: 45 минут

Общее время: 1 час

Ориентировочная стоимость: 20 долларов

Сшейте себе вкладыш в клетку для морских свинок. Это бюджетный вариант и проще, чем вы думаете.

Материалы

  • Старые складки или полотенца для впитывающей способности
  • Замша или флис Alova (100% полиэстер против катышков) для впитывания влаги
  • ПУЛ (полиуретановый ламинат) для гидроизоляции

Инструменты

  • Универсальные швейные иглы № 14

Инструкции

    1. Вырежьте ткань для верхнего и нижнего слоя.
    2. Сшейте предварительно сложенные детали.
    3. Сшейте вместе два куска замшевой ткани alova для верха.
    4. Сложите ткань PUL блестящей стороной вверх.
    5. Поместите предварительные сгибы сверху.
    6. Положите замшевую ткань мягкой стороной вверх.
    7. Сложите замшевую ткань и полиуретан лицевыми сторонами вместе и прошейте.
    8. Оставьте небольшой участок, чтобы вывернуть все на лицевую сторону и сшить сверху.
    9. Зашейте отверстие сверху.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Instagram

Делиться заботой!

Как сделать индивидуальный вкладыш для корзины

С тех пор, как мы повторно опубликовали нашу публикацию «Коробки в корзины», мы получили много запросов на руководство по изготовлению нестандартного вкладыша для корзины. Я подготовил для вас пошаговую инструкцию. (Да, здесь много шагов, но не пугайтесь. Это займет всего около 30 минут.) Без лишних слов, вот инструкции и советы, чтобы вы могли создать свои собственные.


Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы можем получить комиссию, если вы нажмете на ссылку и купите. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Расходные материалы

Корзина/Контейнер – Все, что вы хотите выровнять.
Рулетка — лично мне нравится тканевая рулетка для таких проектов.
Ткань . Это может быть что угодно, из чего вы хотите сделать подкладку. Обычно я использую недорогой муслин, чтобы снизить стоимость, но сегодня я использую ткани разных цветов, чтобы было легче следить за ходом работ.
Роторный резак – Ножницы тоже работают!
Коврик для резки – не является обязательным. Вам может не понадобиться, если вы используете ножницы.
Прямые штифты – На мой взгляд, абсолютно необходимы.
Швейная машина – Ручное шитье также допустимо, но это может занять немного больше времени.

* Если вы не шьете, но все же хотите изготовить вкладыш для корзины на заказ, замените швейную машину на клей Thermoweb Heat’n Bond Hem Iron-On Adhesive-3/8″X10 ярдов, утюг для одежды и гладильную доску. (Проверьте упаковку Thermoweb Heat’n Bond, чтобы убедиться, что выбранная вами ткань подходит для работы с этим продуктом. Хлопок обычно является безопасным выбором.)

1. С помощью рулетки измерьте высоту и ширину всех четырех сторон и дна коробки.

2. Для меня самая сложная часть — это математика. Сначала я добавил один дюйм ко всем исходным размерам, чтобы принять припуск на шов 1/2 дюйма. Затем я добавил 2″ к высоте сторон, чтобы готовый вкладыш мог свисать с верхней части коробки/корзины. (К вашему сведению: я добавил 1 дюйм, когда делал белую муслиновую подкладку. Это сделано для того, чтобы вы могли увидеть разницу в длине между ними и выбрать то, что подходит вам больше всего.) * Для этого проекта, если вы решили не шить, я предлагаю использовать клей Thermoweb Heat’n Bond Hem Iron-On Adhesive-3/8″X10 ярдов.Таким образом, вам не придется изменять математическое уравнение, чтобы оно соответствовало ширине клея.

3. С помощью раскройного ножа или ножниц обрежьте ткань до окончательных размеров. (Мои финалы выделены зеленым на графике.)

В учебных целях, это ткани, которые я использовал для каждой секции. 4. С лицевыми сторонами ткани, обращенными друг к другу, сколите секции 1 и 2 вместе по левому краю. Сшейте по закрепленному краю, учитывая припуски на швы 1/2″.

* Для тех, кто не занимается канализацией, каждый раз, когда вы видите слово «шить» в этом руководстве, поместите и прикрепите клей Thermoweb Heat’n Bond Hem Iron-On Adhesive-3/8″X10 ярдов вдоль края и нажмите с утюгом, чтобы придерживаться.Обязательно следуйте инструкциям на упаковке, так как разные марки могут отличаться.

5. Раскройте только что сшитую деталь, положите секцию 3 лицевой стороной вниз на секцию 2 и скрепите булавками по правому краю. Снова прострочите по закрепленному краю. 6. Повторите шаг 5, но на этот раз положите секцию 4 на секцию 3 и скрепите булавками с правой стороны.

7. Подогните верхний край полоски ткани.

8. Затем снова согните, чтобы скрыть шероховатый край, и закрепите булавками. 9. Прошейте по краю. 10. Сложите тканевую полоску пополам так, чтобы сторона для печати секции 1 оказалась сверху стороны для печати секции 4.Сколите по краю и прострочите. 11. На данный момент это должно выглядеть примерно так. 12. Теперь пришло время добавить нижнюю часть. Приколите нижнюю часть ткани лицевой стороной вверх к боковым деталям. 13. Наконец, прострочите все четыре стороны. Убедитесь, что углы закреплены, чтобы в подкладке не осталось дырок. Поздравляем! Вы закончили изготовление собственного вкладыша. Ура! Это было не так уж плохо, не так ли?

Вот как получилось у меня из муслина.

____________________________________________________________ Вам также может понравиться:

Как сделать большую сумку: простые идеи по пошиву сумки на заказ

Вырезанные ткани

Для первой части этого проекта сумки своими руками вырежьте два прямоугольника размером 18 x 14 дюймов из внешней и внутренней ткани, затем вырежьте два прямоугольника размером 18 x 14 дюймов из прокладочного материала.Разрежьте брезентовые лямки на две части длиной 21 дюйм.

Срезанные углы

На длинной стороне всех прямоугольников отрежьте квадрат размером 2 x 2 дюйма только от нижних углов. Повторите для взаимодействия. Это будет основа сумки.

Добавить прокладку и сшить стороны

Приутюжить флизелин к изнаночной стороне внешнего прямоугольника ткани. Совет: Следуйте инструкциям производителя по нагреву и приклеиванию прокладки. Сколите вместе лицевые стороны внешней ткани и прошейте прямые швы шириной 1/2 дюйма по бокам и внизу детали. Примечание: Оставьте верх и два срезанных угла несшитыми. Разутюжьте швы.

Создание углов

Защипните зазоры в отрезанных углах, выровняв боковые и нижние швы по центру.Скрепите булавками поперек и сделайте шов шириной 1/2 дюйма. Этот шаг придаст сумке глубину и сделает дно плоским.

Сшивание сторон и углов подкладки

Сколите правые стороны прямоугольников внутренней (подкладочной) ткани вместе и повторите описанные выше шаги.

Соединить вместе и штифт

Выверните подкладку лицевой стороной наружу и поместите внутрь внешней ткани лицевыми сторонами друг к другу.Заправьте брезентовые лямки между внутренней и внешней тканью так, чтобы два края одного были обращены к передней части, а два края другого были обращены к задней части сумки. Прикрепите конец каждой холщовой лямки примерно в четырех дюймах от бокового шва, затем соедините края ткани вместе по периметру отверстия сумки.

Зашить отверстие для сумки

Начиная с бокового шва, прострочите шов шириной 1/2 дюйма почти по всей длине сумки, остановившись за 4 дюйма до начальной точки — он должен захватывать все четыре конца холщовых лямок, оставляя достаточно места для поворота.

Поверните и нажмите

Протяните обе ткани и ремни через 4-дюймовый зазор, вывернув сумку на лицевую сторону. Слегка прогладьте теплым утюгом, чтобы разгладить складки.

Верхний шов и отделка

Прострочите весь вырез сумки, чтобы обработать края.Это также поможет укрепить брезентовые ремни и закрыть зазор, оставленный на предыдущем шаге для поворота.

Как сделать красочную большую сумку из клейкой ленты 05:07

Используйте клейкую ленту, чтобы сделать оригинальную красочную большую сумку, которая также водонепроницаема.

9 простых шагов ⋆ Любите нашу настоящую жизнь

Ящики, к сожалению, могут быть отличным местом для сбора крошек, пролитой жидкости и других непривлекательных вещей. Но если вы добавите вкладыш, их НАМНОГО легче чистить! Contact делает превосходную линию ящиков с таким большим выбором цветов и рисунков!

Так как же выровнять ящик с контактной бумагой ? Чтобы выровнять ящик контактной бумагой, используйте съемную контактную бумагу, размер которой соответствует размеру ящика.Аккуратно снимите подложку и разгладьте контактную бумагу на месте внутри ящика, отрезав любые перекрывающиеся кусочки бумаги.

За последние пару лет я сделал несколько переделок мебели, в том числе покрасил старую шкатулку для драгоценностей, а вкладыши для ящиков придали проекту дополнительный шик. Другие проекты, требующие обновления ящиков, — это организация кухни, шкафа и ящика для ванной комнаты.

Они могут сделать пространство более цельным.Кроме того, они прекрасно работают, если вы пытаетесь скрыть неприглядное пятно в ящике стола или на полке шкафа.

Если у вас уже есть место, куда нужно добавить вкладыш, давайте сразу перейдем к инструкции!

Определение цвета и стиля контактной бумаги

Существует СТОЛЬКО красивых вариантов декоративной контактной бумаги. Одна вещь, которую следует учитывать, — найти контактную бумагу, которая является «съемной». Это облегчит отрыв от вашей поверхности (особенно от дерева) в будущем, если вы решите ее заменить.

Если вы не знакомы с контактной бумагой, Википедия определяет ее как «недорогой материал, имеющий декоративную поверхность с одной стороны и высококлейкий материал с другой стороны».

Другими словами, идеально подходит для облицовки ящиков! Он остается на месте И это красиво.

Я фанат мраморной контактной бумаги! Он популярен и его довольно легко найти.

Отличные места, где можно найти контактную бумагу, — Amazon, Dollar Tree и WalMart.

После того, как вы выбрали идеальную бумагу, вы готовы к работе!

Очистите ящик

Пропылесосить углы может потребоваться, если у вас есть крошки или мусор, до которых трудно добраться.

Используйте хорошее универсальное чистящее средство для очистки ящика, убедившись, что вы хорошо вытерли все масляные пятна.

Иногда влажная тряпка с небольшим количеством мыла — отличный способ очистить ящик.

Сбор расходных материалов в линейном ящике

Имейте в виду, что вы, безусловно, можете выровнять ящик без предварительного измерения пространства, поскольку вкладыш поставляется с размерами на задней стороне. Но я считаю, что немного сложно справиться со всем рулоном бумаги. Обрезая его по размеру, его НАМНОГО легче разместить, не прилипая к себе и не вызывая у вас желания выдергивать волосы.

Кроме того, если вы похожи на меня (возможно, немного не скоординированы), вы в конечном итоге тратите бумагу, если случайно сминаете ее, пытаясь разместить ее в пространстве.

Итак, не пропустите следующий шаг 😉

Измерение пространства для вкладыша

Измерьте дно ящика, чтобы точно определить размер. Решите, хотите ли вы использовать подкладку по бокам. Если это так, вам будет лучше делать стороны отдельно. При использовании шаблона может быть немного сложно идеально выровнять все, поэтому примите это во внимание при выборе контактной бумаги.

Обрезка вкладыша по размеру ящика с небольшим выступом

При разрезании подложки убедитесь, что у вас немного больше бумаги, чем вы замерили. Если вы получите бумагу в ящике криво, это может привести к тому, что вам не хватит бумаги.

Так что, просто отмерьте немного больше, так как это легко потом отрезать.

Отделите край подложки контактной бумаги

На этом этапе все становится немного сложнее!

Клей на некоторых контактных бумагах может быть очень липким.Если вы сразу снимите подложку, она почти наверняка прилипнет сама к себе, создав небольшой беспорядок.

Итак, начните с отделения самого края/угла подложки от контактной бумаги.

Кромки вкладыша в заднем углу ящика

Поместите очищенную часть в дальний угол ящика. Ракель для обоев или прямой край кредитной карты могут помочь вам сгладить угол, прежде чем вы продолжите отрывать подложку контактной бумаги.

Медленно разглаживайте контактную бумагу по мере отделения подложки

После того, как угол надежно закреплен, медленно оттяните оставшуюся часть подложки от контактной бумаги. Используйте прямой край, чтобы сгладить его.

После того, как подложка будет надлежащим образом размещена в задней части ящика, медленно продолжайте отделять подложку от бумаги, продвигаясь к передней части ящика, разглаживая линейкой (шваброй для обоев или кредитной картой) по мере продвижения вперед. .

Сделайте это на всю глубину ящика. Не торопись. Контактную бумагу довольно легко установить в ящик, но ключом к успеху является терпение.

Большие ящики могут стать проблемой. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы винил не прилипал к самому себе, возможно, вам придется привлечь члена вашей семьи или друга, чтобы они протянули вам руку помощи.

Используйте канцелярский нож, чтобы срезать лишнюю контактную бумагу

После того, как контактная бумага будет полностью размещена в вашем ящике, если у вас есть лишняя контактная бумага, поднимающаяся вверх по боковой части ящика, используйте свой канцелярский нож (X-Acto Knife), чтобы аккуратно отрезать лишнее.

Если вы хотите закрыть внутренние стороны ящика, выполните указанные выше действия. Просто знайте, что это, вероятно, будет намного проще, так как вы работаете с меньшими кусочками контактной бумаги.

Часто задаваемые вопросы:

Можно ли оклеить ящики обоями?

Вы, конечно, можете оклеить ящики обоями! Скорее всего, вам повезет больше, если вы будете использовать ненаклеенные обои и использовать клей, который позволит вам удалить контактную бумагу позже, если вы захотите это сделать.

Трудно ли удалить контактную бумагу?

Если вы используете «съемную» контактную бумагу, вы сможете довольно легко удалить ее с большинства поверхностей. Однако, если вы используете только обычную контактную бумагу, вам будет очень сложно удалить ее, особенно с дерева.

Контактная бумага портит древесину?

Это зависит! Еще раз убедитесь, что вы получаете контактную бумагу, которая рекламируется как «съемная». Этот тип бумаги не такой липкий, но в будущем вы сможете достать ее из ящиков, если захотите!

Заключение

Контактная бумага

может стать отличным способом сделать ваши ящики снова чистыми и четкими.Это идеальный вкладыш для кухонных ящиков, ящиков ванной комнаты и полок шкафа, комода, ящика комода, ящика для шкатулок и многого другого!

Я даже использовал контактную бумагу, чтобы выровнять прочные обувные коробки или крышки обувных коробок. Их можно бросить в ящик или тумбу в качестве перегородки 😉

Найдите минутку, чтобы закрепить ЭТО на потом!

15 самодельных лестниц, пандусов и ступенек, которые вы можете сделать сегодня (с фотографиями)

Если у вас дома есть пожилые питомцы, вы знаете, как трудны для них даже самые простые движения, а их доступ к кровати или дивану может быть сильно ограничен.Пандусы или лестницы для домашних животных могут помочь решить эту проблему, и они идеально подходят для того, чтобы дать пожилой кошке или собаке доступ к возвышенным частям вашего дома, таким как кровать, диван или автомобиль. Доступны готовые лестницы и пандусы для домашних животных, но они, как правило, довольно дороги, неустойчивы и имеют одинаковый размер — может быть сложно найти точную высоту и дизайн, которые вам нужны.

Так почему бы не сделать ступеньки для кроватей, диванов и т. д. своими руками? Создание собственных лестниц и пандусов для домашних животных недорого и может быть построено в точном соответствии с вашими требованиями и иметь идеальную высоту и размер для вашего питомца.В этой статье мы рассмотрим простые и быстрые проекты лестниц и пандусов для домашних животных, которые даже начинающий энтузиаст своими руками может построить за выходные или меньше. Давайте начнем!

Соберите лестницу для собак своими руками (15 способов)

1. Лестница для домашних животных своими руками от Build Basic

Эти красивые ступеньки для домашних животных, сделанные своими руками, от build-basic.com просты в сборке и имеют деревянную отделку, которая нам нравится. Подробные планы и инструкции по сборке просты в использовании, а сборка займет у вас всего 3 или 4 часа.В зависимости от вашего питомца, вы можете выровнять ступени цепким материалом или просто оставить красивую деревянную отделку.

2. Трехступенчатый пуфик от Fursatile

Эти ступеньки в османском стиле легко построить, но это может занять немного больше времени, чем некоторые другие чертежи в этом списке. Это потому, что вам нужно построить три отдельные части. Тем не менее, это определенно стоит дополнительных усилий, так как у вас будет три разных ступеньки для использования в разных местах, удобная насест для вашего питомца, на котором он может вздремнуть, и функциональные ступеньки.Кроме того, нам нравится, что все ступеньки скользят одна в другую для удобства хранения.

3. Переработанный ящик для хранения, шаги от Hometalk

Используя всего два деревянных ящика, вы можете построить функциональную лестницу менее чем за час. Просто приклейте меньший ящик поверх большего — или три маленьких ящика, если это лучше для вашего питомца, — а затем покрасьте их в выбранный вами цвет. Эти шаги в основном бесплатны для сборки, настраиваются и легки, что делает их одним из наших любимых дизайнов DIY.

4. Лестница из лома дерева от Instructables

Мебель из поддонов стала популярной в последние несколько лет, так как поддоны можно найти бесплатно или за небольшую плату. Вместо того, чтобы использовать весь поддон, вы можете легко разобрать его и использовать обрезки, чтобы сделать набор удивительно привлекательных лестниц для домашних животных. Самое приятное в этом плане то, что лестница двусторонняя, а это означает, что вы можете использовать более высокую сторону для домашних животных, которым действительно нужна помощь, или использовать ее вертикально, а распорки будут дополнительными полками для хранения!

5.Простой двухэтапный дизайн от Live Laugh Rowe

Эту милую двухэтапную конструкцию легко собрать, материалы почти ничего не стоят, а выглядит она великолепно! Согласно инструкции, эти собачьи ступеньки для кроватей или дивана несложно построить даже начинающим любителям своими руками, и на их изготовление уйдет всего несколько часов. Дрель, электропила, шурупы и несколько джипов — все, что вам нужно!

6. Складная рампа для домашних животных от The Owner Builder Network

Пандусы — отличная идея для некоторых питомцев, так как им будет проще ими пользоваться.Эту простую рампу легко построить, она состоит из простого деревянного основания с ковровым покрытием для лучшего сцепления и небольшой подставки на петлях. Он прочный и легко перемещается, и, что самое приятное, он складывается и может легко задвигаться под кровать для хранения.

7. Настенные ступени от Etsy

Эти планы ступеней стены — отличный способ сэкономить место. Их легко построить — это займет пару часов или меньше — и их легко прикрепить к стене рядом с кроватью. Они крепкие и безопасные, и нам очень нравится веревка на ступенях!

8.Лестница Easy Pet от Mild Mile

Если вы ищете простой и быстрый вариант, не требующий дерева, шурупов или электроинструментов, эта простая конструкция идеальна. Это также хороший пробный запуск деревянных ступенек! У всех нас дома есть картонные коробки, и с помощью ножниц и небольшого количества клея вы можете создать совершенно безопасную лестницу для домашних животных менее чем за час. Для кошек и маленьких собак эти шаги отлично подходят.

9. Быстрый и простой пандус для домашних животных от Kol’s Notes

Эта конструкция пандуса для домашних животных настолько проста, насколько это возможно! Большая ½ деревянная доска и меньшая для подставки, а также ковровое покрытие и петля (достаточно даже прочной веревки или цепи) — все, что нужно, чтобы сделать эту функциональную и устойчивую пандус для домашних животных.

10. Пандус для животных с местом для хранения от HGTV

Нам всем нужно дополнительное место для хранения в доме, и этот дизайн дает вам это, а также простую рампу для домашних животных в одном флаконе! Стеллаж под пандусом можно использовать для книг, одеял или даже как небольшую подушку для сна для кошки или маленькой собаки, и его можно настроить по своему усмотрению. Это может занять немного больше времени и материалов, чем некоторые другие конструкции, но дополнительное пространство того стоит!

11. Недорогой пандус для домашних животных от Instructables

Пандусы для домашних животных можно легко продать по цене более 100 долларов, но с этой конструкцией, в которой используются детали, которые можно дешево найти в Home Depot, вы можете построить стабильный, прочный и безопасный пандус для домашних животных за небольшую часть стоимости.С помощью простых полок в шкафу, коврового покрытия и стяжек вы можете построить эту простую пандус для домашних животных менее чем за час.

12. Пандус и насест для домашних животных от компании 100 Things 2 Do

Эта простая конструкция пандуса для домашних животных имеет удобную жердочку наверху, которая идеально подходит для кошек и полезна даже в качестве отдельной жердочки. Он имеет простую конструкцию стола на четырех ножках с прикрепленным пандусом, и вы можете покрыть пандус ковровым покрытием или тканью на ваш выбор. Кроме того, он легкий и его легко перемещать, и вашей кошке понравится быть выше действия!

13.Супер простая пандус для домашних животных от Fox & Brie

Этот простой пандус для домашних животных займет у вас 30 минут или меньше, и его можно построить практически бесплатно. Все, что вам нужно, чтобы построить эту рампу для собак своими руками, — это две 12-дюймовые доски, шесть полос деревянного бруса, шурупы и ковровое покрытие, и у вас есть простая и функциональная рампа для домашних животных. Нам нравится эта рампа, потому что она большая и может использоваться для самых разных целей.

14. Рядом с двухъярусными ступенями торгового центра Oddity

Пусть ваш питомец будет удобно спать рядом с вами с этой комбинированной кроватью и ступенькой.Вы можете использовать его как отдельную приподнятую кровать или как лестницу для старшего питомца, чтобы получить доступ к высоким местам. Большим плюсом является дополнительное пространство под кроватью, которое можно использовать для хранения или как вторую койку для другого питомца!

15. Складная лестница для животных своими руками Мебель

Если вам нужна лестница для домашних животных, но проблема с хранением, эта складная конструкция «сделай сам» идеально подойдет. Лестница имеет петлю на базовой стойке, что позволяет просто сложить ступеньки и хранить их под кроватью или в вертикальном положении в шкафу.Эта конструкция может быть немного сложной в изготовлении, но мы думаем, что результат того стоит!

Заключительные мысли: лестница для собак своими руками

Пандусы и ступеньки для домашних животных могут быть дорогими, и нет необходимости платить так много, когда вы можете построить устойчивый, привлекательный пандус за небольшую часть стоимости и в соответствии с вашими собственными требованиями. От простых картонных ступенек до сложных складских рамп — для каждого найдется дизайн, на сборку многих из которых у вас уйдет не более часа.

Авторы избранных изображений: Лютиков-713, Shutterstock

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.