Разное

Способы крепления вагонки: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Добавлено Автор: alexxlab

Содержание

Способы крепления вагонки к стене, на потолок, в парной

Вагонка из дерева давно и заслуженно пользуется репутацией универсального и доступного отделочного материала. Привлекательность ее обеспечивается не только красотой, что совершенно справедливо, но и стоимостью, и легкостью монтажа. Закрепить ламели к стене и даже на потолок может любой начинающий мастер.

Крепление вагонки

Особенности установки

Первоначальной задачей обшивки было выравнивание стены. Базовые перегородки и перекрытия далеко не всегда можно сделать идеально ровными, а придать жилому или рабочему помещению достойный вид хочется. Тепло- и звукоизоляция, которую обеспечивает именно деревянная вагонка, стали приятным бонусом.

Крепление ламелей почти всегда производится к обрешетке – по описанной выше причине. Если поверхность ровная, то материал можно закреплять прямо к стене или на потолок. Во всех остальных случаях монтаж производится на обрешетку.

  • Последняя представляет собой каркас из деревянного бруса или металлического профиля, которые выставляется по уровню, чтобы компенсировать неровности поверхности, а затем обшивается ламелями. Для вагонки из дерева рекомендуется использовать брус. Дело в том, что древесина при изменении влажности или температуры изменяется в объеме. Брус и ламель реагировать будут очень похоже.

Металлический каркас в объеме не изменяется, что чревато деформацией материала. При слишком жесткой фиксации, чем часто грешат строители, доски поведет, и потолок или стена могут вздуться. Опасность такая сохраняется и при креплении к обрешетке деревянной, но в меньшей степени.

Выбор профиля

Профиль – форма лицевой стороны доски, определяет ее декоративные качества. Но кроме этого, он влияет на способ укладки.

  • Вагонка четверть – доски с выбранной четвертью. Ламели можно укладывать только внахлест и только горизонтально. Поэтому, например, в бане таким материалом отделывать стены не рекомендуется, так как здесь важно обеспечить отвод конденсата. По вертикально установленным ламелям влага стекает вниз, а не накапливается.

  • Американка – европрофиль, на задней стороне ее есть водоотводящие каналы. Однако установка возможна тоже только внахлест.
  • Стандартный, софтлайн, блокхауз и так далее соединяются методом шип в паз. Крепление ламелей в этом случае более надежное, поверхность получается ровной. Крепеж, которым доски фиксируют к брусу, закрывается следующей ламелью.

Длина и толщина шипа влияет на способ крепления. Если гребень достаточно толстый – в софтлайн, например, то гвозди могут забиваться прямо в шип. В противном случае вагонка к стене крепится гвоздями, забиваемыми наискось. Этот метод не годится в бане, так как при таком крепеже материал испытает лишнюю нагрузку и часто растрескивается.

Способ укладки

Если «американку» или вагонку четверть можно уложить только одним методом – горизонтально, то об остальных видах материала этого не скажешь.

  • Вертикальная укладка – зрительно поднимает потолок в любой комнате. В парной этот метод считается наилучшим, так как способствует стеканию конденсата вниз.
  • По диагонали – способ более декоративный, часто используется в жилых комнатах, особенно нестандартной конфигурации – мансарда, например. Диагональный метод используется при креплении и на потолок, и к стене.

  • Комбинация – как правило, вертикальной и диагональной укладки в разных направлениях. Горизонтальное расположение создает впечатление низкого потолка, поэтому используется реже.
  • В некоторых случаях вагонку нарезают более короткими фрагментами и буквально выкладывают ними узор на потолке или стене. Такой способ очень трудоемок, но усилия того стоят. На фото – «узорчатая» стена.

Методы крепления

Сами ламели к каркасу можно закрепить несколькими способами.

  • На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные.

  • На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску.

  • Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность.


На видео демонстрируются различные методы крепежа вагонки.

Смотрите также:

Крепление деревянной вагонки. Монтаж вагонки с использованием скрытого крепежа

Внутренняя отделка помещений натуральным деревом — это всегда красиво и стильно. Для оформления стен и потолков часто используется вагонка, выполненная из различных сортов древесины. Для надежной фиксации материала можно использовать традиционные гвозди и саморезы, но внешний вид покрытия при этом ухудшается. Скрытый крепеж для вагонки позволяет получить идеальную поверхность без снижения прочности и качества фиксации отдельных досок.

Особенности крепления вагонки

Небольшая толщина вагонки накладывает на монтажные работы определенные ограничения. Деформации несущей конструкции могут вызывать повреждения покрытия, растрескивание досок и появление щелей. Поэтому фиксация элементов покрытия выполняется на заранее подготовленную обрешетку. При необходимости пространство между стеной и вагонкой заполняется изоляционными материалами.

Доски можно располагать несколькими способами:

  • При вертикальном размещении первый элемент монтируется в углу комнаты, а ее паз направлен наружу. Таким образом укладывают доски в помещениях с высокой влажностью.
  • При горизонтальном монтаже расположение шипа и паза определяется владельцем объекта. Допускается направление шипа вверх или вниз. При монтаже снаружи помещения шип должен быть направлен вверх, внутри помещения – по желанию собственника.
  • Укладка по диагонали или с использованием определенного рисунка является наиболее сложной. В большинстве случаев требуется привлечение специалистов.

Крепеж для вагонки применяется в любом из указанных случаев. Укладка досок с помощью кляймеров или на крепление Волна отличается прочностью и надежностью. При этом внешний вид готового покрытия безупречен, а фиксаторы надежно спрятаны в пазах отдельных элементов.

Виды крепежа для вагонки

Подготовка обрешетки является обязательным этапом и выполняется до начала монтажа вагонки. Интервалы между брусьями определяются индивидуально, в зависимости от толщины облицовки, места установки покрытия, размеров теплоизоляционного материала. Существует несколько способов крепления досок, основными из которых являются:

  • Монтаж на финишные гвозди, выполненные из простой или оцинкованной стали, а также с медным, латунным или хромированным покрытием. Гвозди забиваются в паз или прямо по поверхности материала с использованием специального добойника. Снять вагонку без ее повреждения достаточно сложно.
  • Наиболее популярным вариантом является монтаж на кляймеры. Тонкие металлические элементы крепятся к обрешетке, без повреждения досок. Скрытый способ фиксации и отсутствие повреждений древесины являются основными достоинствами технологии.
  • Использование крепежа Волна, внешне напоминающего змейку. Данная технология фиксации все больше набирает популярность, благодаря простоте и надежности крепления досок.
  • Сквозная фиксация на саморезы позволяет добиться прочного и надежного соединения досок с основанием. Но целостность древесины нарушается, также страдает внешний вид облицовки.
  • В некоторых случаях возможен монтаж с помощью строительного степлера. Технология требует наличия соответствующего инструмента и некоторой сноровки.

До начала монтажа вагонка обрабатывается защитными составами, предотвращающими развитие плесени и грибка. При установке в уличном варианте, дополнительно наносятся лакокрасочные составы для защиты от ультрафиолета и повышенной влажности.

Крепеж вагонки с помощью крепления Волна

Одним из новых и набирающих популярность способов монтажа вагонки является использование крепежа Волна. К достоинствам технологии относится отсутствие повреждений лицевой поверхности древесины, возможность изменять величину зазоров между отдельными элементами. В результате обеспечивается вентиляция покрытия и увеличение эксплуатационного ресурса. Для крепления вагонки подойдут Волна Лайт и Волна Стандарт.

Технология монтажа состоит из последовательного выполнения нескольких этапов:

  • После обустройства обрешетки устанавливается стартовый набор Волна. Для фиксации используются саморезы. Все полки набора выравниваются по уровню.
  • Крепежные элементы выставляются в шахматном порядке, с помощью меток выполняется позиционирование относительно краев вагонки.
  • Фиксация к тыльной стороне доски выполняется с помощью саморезов.
  • Подготовленные доски устанавливаются на полки Волна и фиксируются саморезами.
  • Далее доски устанавливаются последовательно, каждый элемент также фиксируется саморезами.

 

Использование подобных вариантов крепления позволяет добиться надежной фиксации досок в течение 15 и более лет. При этом исключены какие-либо дефекты поверхности древесины, так как между досками имеется вентиляционный зазор, а лицевая поверхность материала не повреждается.

Советы по крепежу вагонки

Вне зависимости от используемых креплений, монтаж вагонки внутри помещения и за его пределами выполняется с некоторыми отличиями. В первом случае доски могут прилегать друг к другу максимально плотно, без каких-либо зазоров. При установке материала на улице вентиляционные зазоры необходимы.

Перед началом установки, доски должны не менее 2 суток находиться в месте монтажа. При таком подходе удается обеспечить оптимальное качество готового покрытия без больших усилий и сложностей. Кроме самой вагонки, желательно обработать антисептиками и антипиренами обрешетку и скрытые под финишным слоем элементы.

Установка декоративного покрытия из натуральной древесины является достаточно простым процессом, доступным практически каждому человеку. Основное внимание уделяется качеству обрешетки, теплоизоляции и соблюдению геометрии. Если подготовительные работы выполнены качественно, монтаж с использованием кляймеров и фиксаторов Волна позволяет создать идеальное ровное и красивое покрытие из натуральной древесины.

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Монтаж вагонки, рекомендации и советы по укладке и крепежу

Монтаж вагонки – это просто, стильно и недорого. А установить подобную обшивку может каждый!

Вагонкой в основном обшивают стены и потолок жилых комнат, бань и саун, а также в качестве лицевого слоя наружных фасадов. Натуральное дерево имеет приятный естественный вид, создает уют и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Причем для монтажа подобной обшивки не нужны годы практике в строительстве или ремонте, монтировать вагонку можно самостоятельно, главное соблюдать технологию укладки.

Деревянная вагонка – профилированная особым образом сухая строганная доска, натуральный и экологически чистый материал. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла, а также полезны для здоровья, подробнее об этом рекомендуем ознакомиться в этой статье. Главное преимущество вагонки – легкость и простота, поэтому ее активно используют для отделки и декорирования.

Подготовка вагонки к монтажу

  1. Перед монтажом необходимо удалить загрязнения, желательно сделать это сухой или слегка влажной ветошью.
  2. Далее необходимо обработать внешнюю часть антисептиком, который предотвратит образование плесени и насекомых. Об антисептировании пиломатериалов мы уже говорили в другой статье. После завершения обработки дайте материалу просохнуть.
  3. Также в начале работы желательно нанести на доски тонкий слой лака или другого защищающего покрытие средства. Красить доски гораздо удобнее в горизонтальном положении и до того, как они будут монтированы на стену. В таком случае лакокрасочный слой будет более ровным и без подтеков. Со временем покрытию потребуется обновление.

Важно! Не использовать лаки для вагонки при монтаже в бане, так как при нагревании лакокрасочные материалы (ЛКМ) выделяют вредные вещества.

Крепление вагонки

  • Если монтаж вагонки производится на ровные деревянные стены, то крепить доски можно непосредственно к ним.
  • Если ваши стены не имеют ровной поверхности, а также если это кирпичные или железобетонные стены, то под вагонку потребуется установить деревянную обрешетку (рейки), закрепленные вертикально с шагом 0,6-1м.
  • Обрешетка под вагонку потребуется при высокой влажности в помещении. Так вы организуете вентиляцию досок с обоих сторон обшивки и не позволите лишней влаге скапливаться внутри.
  • Если укладываете вагонку вертикально, закрепите рейки обрешетки в горизонтальном положении. При этом верхняя сторона обрешетки должна быть в одной плоскости, тщательно убедитесь в этом с помощью отвеса или уровня.

Монтировать вагонку можно одним из 4 способов, в зависимости от крепежа:

  1. Гвоздями. В этом варианте крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см. Гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь насаживается в нужном месте, а после забивается добойником. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошо утопить в дерево, чтобы следующая доска беспрепятственно вошла в паз. Но можно крепить вагонку и открытым способом, забивая гвоздь перпендикулярно в лицевую сторону.
  2. Степлером. В следующем варианте будет использоваться степлер со скобами, которые загоняются под углом в паз. Данный способ будет эффективен при монтаже досок сверху вниз. Скобы при этом нужно утопить в древесину таким образом, чтобы шип нижней доски свободно вставлялся и не цеплялся.
  3. Кляймерами. Монтаж вагонки сверху вниз можно производить с помощью кляймеров (оцинкованных скоб). Крепежи монтируются на задней части паза доски. Сами же кляймеры будут крепиться к стене с помощью саморезов, либо гвоздей, на ваше усмотрение. На следующей доске сперва закрепляется оцинкованная скоба, которая будет стыковаться с верхней доской и кляймер впоследствии крепится к стене. Применить данный способ можно только для внутренней отделки тонкой вагонкой, большую нагрузку подобные крепления не выдержат.
  4. Саморезами. Данный вариант используем, когда обшивка крепится снизу вверх. Первая доска будет закрепляться снизу с помощью самореза, который необходимо зашкантовать. Еще один саморез монтируется сверху, непосредственно в шип. Шляпка самореза и поверхность шипа должны быть на одном уровне. Следующая доска вставляется пазом в шип предыдущей и закрепляется саморезом в шип. Верхняя доска будет крепиться аналогично нижней – на два самореза.
В зависимости от профиля вагонки, могут быть и дополнительные способы крепежа

Вертикальное или горизонтальное расположение вагонки?

Вагонку можно расположить как горизонтально, так и вертикально. При этом методы крепления досок остаются такими же. Расположить вагонку вертикально будет удобно, если для стен будет удобнее подготовить доски по высоте. Например, если у вас стены в длину более 4 метров (стандартная большая длина для доски вагонки) или, наоборот, очень скромная (придется много распиливать и, возможно, потерять часть материала впустую)

Кстати! При внутренней обшивке банного помещения вагонку тоже лучше монтировать вертикально, либо шипом вверх. Тогда вода будет намного быстрее уходить и не станет накапливаться в пазу. Обрешетка из реек или же небольших брусков необходима в обязательном порядке. А в верхней и нижней части рекомендуется оставить зазоры для дополнительной циркуляции воздуха.

Горизонтальное расположение вагонки
Вертикальное расположение вагонки

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок мало чем отличается от укладки и крепежа досок на стены. Внимание стоит обратить на 2 момента:

  1. Возьмите вагонку потоньше. Обшивка потолка не требует от покрытия выдерживать нагрузку, наоборот, она будет ее создавать своим весом. Поэтому чем тоньше, соответственно, легче будет вагонка, тем надежнее выйдет обшивка.
  2. Понадобится надежный каркас. Для потолочной обшивки существуют специальные металлические приспособления для сборки каркасов, но можно и сделать по аналогии со стеной на базе деревянных реек. Но если собираете потолочную обрешетку сами, обязательно проверьте, насколько крепко она закреплена.

В остальном обшивка потолка ничем не отличается от монтажа вагонки на стену.

Несколько советов

  1. При использовании саморезов, желательно предварительно просверлить отверстия в досках сверлом меньшего диаметра, так вы убережете себя от нежелательных трещин и расколов древесины.
  2. Используйте только качественный материал. Вагонка с трещинами, необработанными от коры участками и деформацией вам не нужна. О выборе материалов читайте в статье.
  3. При монтаже вагонки используйте максимально сухую акклиматизированную древесину. Разбор о том, как правильно сушить доски, найдете здесь. Лучше проводить работы в теплую погоду. Также позаботьтесь, чтобы процент влажности в помещении составлял не более 65%, только после этого завозите дерево и начинайте работу.

Как выполнить крепление вагонки к стене

Вагонка — это очень распространенный облицовочный материал, широко используемый для отделки стен изнутри и снаружи помещений, балконов, лоджий, потолков. Материал этот выпускается из древесины и из пластика.

Вагонка широко используется для отделки помещений как внутри, так и снаружи.

Он имеет некоторые преимущества перед другими отделочными материалами:

    долговечность;простота обработки и крепления;защита от гниения;возможность скрытия электропроводки;привлекательный внешний вид;хорошая звукоизоляция.

Во время работ по отделке крепить вагонкук стене можно разными способами. Общим для всех способов является наличие обрешетки, представляющей собой несущую конструкцию, на которой крепятся планки вагонки.

Для крепления этой конструкции на стене используются деревянные бруски или специальные оцинкованные металлические профили. Обрешетка позволяет получить небольшой зазор между поверхностью стены и материалом облицовки. Его можно использовать просто в качестве естественной вентиляции, а можно эти пустые пространства заполнить теплоизоляционным материалом.

Схема обрешетки для монтажа вагонки.

Для монтажа обрешетки нужно приготовить сухие деревянные бруски сечением примерно 50х50 мм. Такой размер хорош для размещения плит утеплителя из минеральной ваты толщиной 50 мм. Если утепление стен не входит в планы, то бруски могут иметь меньшую толщину.

Лучший материал — ель или сосна. Вместо деревянных деталей можно запастись оцинкованными профилями, которые обычно используются при возведении гипсокартонных конструкций. Из инструментов могут понадобиться:

    дрель или перфоратор;дюбели;саморезы;отвертка или шуруповерт;длинный уровень;карандаш.

Этапы монтажа конструкции:

Для обрешетки под вагонку необходимы деревянные бруски.

В приготовленных брусках нужно просверлить отверстия с шагом 50-70 см. Диаметр их должен быть на 1-1,5 мм меньше диаметра саморезов.Планки прикладываются к поверхности стены и сквозь просверленные отверстия намечаются места сверления на стене. Нужно определиться с тем, как крепить вагонку.

Если ее планируется располагать горизонтально, то обрешетка будет вертикальной. При вертикальном расположении досок облицовки брусья обрешетки устанавливаются горизонтально. Расстояние между деталями обрешетки во многом зависит от длины досок вагонки.

В среднем оно равно 70 см.В стене просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели. К ним крепятся элементы обрешетки. Точность их установки контролируется уровнем.

При необходимости под рейку ставится подкладка из фанеры или другого материала подходящей толщины. Можно для выравнивания использовать специальные клинья, продающиеся в магазинах строительных материалов. Подобные клинья легко изготовить самостоятельно из обрезков древесины.

Способы крепления вагонки

Схема видов крепления вагонки.

Крепить вагонку к стене можно несколькими способами. Для выполнения этой процедуры используются гвозди, декоративные шурупы, скобы из степлера и специально для этих целей сконструированные крепежные кляймеры.

Наиболее простой метод крепления — использование гвоздей.

Они вбиваются под углом около 45° в кромку паза. Шляпки закрываются шипом следующей вагонки.  Для добивания гвоздей нужен специальный добойник, предохраняющий лицевую сторону материала от неосторожных ударов молотком и от расщепления древесины.

Кляймеры невидны со стороны, они не наносят никакого вреда отделочному материалу. Сделаны такие захваты из оцинкованной жести. Размеры и форма их могут отличаться друг от друга.

Кляймеры подбирают под толщину конкретного размера вагонки и ее пазов. Они вставляются в паз облицовочной доски и крепятся к элементу обрешетки саморезами, шурупами или гвоздями малого размера.  Кляймер полностью закрывается следующей панелью.

При монтаже тонкой вагонки следует использовать крепежные элементы малого размера.

При слишком малой толщине отделочных планок используют крепежные шурупы малого размера. Отверстия для них рекомендуется предварительно высверливать сверлом несколько меньшего диаметра. Это убережет панель от растрескивания.

Иногда для крепления вагонки используют скобы, которые забиваются с помощью степлера. Этот метод применяется в основном для крепления пластиковой вагонки. В этом случае нужно следить за тем, чтобы скоба прочно прикрепляла материал к обрешетке, но не раскалывала его кромку.

Последний способ — крепление с помощью шурупов с декоративной шляпкой. Метод требует особой аккуратности, так как шурупы прикручиваются сквозь предварительно просверленную лицевую сторону. Шляпки остаются на виду, поэтому возможный брак в работе скрыть бывает очень трудно, иногда совершенно невозможно.

Монтаж облицовочного материала

Схема крепления вагонки к стене.

После окончательной установки и выравнивания обрешетки приступают к монтажу вагонки, которая несколько дней должна пролежать в помещении для адаптации в распакованном виде.

Заготовки укладываются на верстак или на иную устойчивую поверхность. Лицевая сторона доски должна быть направлена вверх. Для формирования углов в 90° и 45° лучше использовать стусло.

Если задумано устанавливать вагонку вертикально, то работу следует начинать с угла. Шипом доска направляется в угол.

Она выравнивается по уровню и прибивается к направляющим обрешетки гвоздиками без шляпки, которые забиваются в лицевую часть поверхности доски. Следующая доска шипом вставляется в паз предыдущей планки. Легкими ударами подбивается к ней как можно плотнее и крепится к обрешетке.

После отделки всей запланированной поверхности внутренние и наружные углы, зазоры между полом и стеной, между потолком и стеной отделываются плинтусами различной конструкции, специальными фигурными планками разной формы.

Несколько дельных советов

После установки вагонки, для придания большей привлекательности, на нее можно нанести лак.

Монтаж вагонки следует проводить при температуре не ниже +5°.Горизонтальное расположение вагонки зрительно расширяет помещение, вертикальное — сужает, но увеличивает высоту.После полной отделки стен можно их поверхность покрыть морилкой и лаком.После выполнения работ по укладке теплоизоляционного материала между элементами обрешетки всю конструкцию нужно обтянуть влагозащитной пленкой. Крепится она скобами к обрешетке с нахлестом отдельных полотен примерно на 10-15 см.

Стыки рекомендуется дополнительно проклеить скотчем. Если применяется специальная парозащитная и влагозащитная пленка, то она укладывается шершавой стороной к теплоизоляционному слою.При выполнении работ в местах расположения розеток и выключателей их нужно обесточить и снять со стены. В доске вагонки для электропроводки просверливается отверстие.Для внутренней и наружной отделки стен годится вагонка из любой хвойной породы древесины.

Лиственные породы используются только внутри помещения.Ванную комнату, кухню, туалет, балкон лучше отделывать пластиковыми материалами. Для спальни, гостиной и прихожей больше подойдет дерево.При горизонтальном монтаже шип должен быть направлен вверх. Такое расположение не даст влаге скапливаться в пазах, что продлит срок эксплуатации облицовки.

Отделка стен деревянной и пластиковой вагонкой — практичный способ придания привлекательного внешнего вида комнатам, балконам, лоджиям. Евровагонка от обычного отделочного деревянного материала отличается более высоким качеством. Она обработана антисептическими составами для защиты от плесени и насекомых.

Способов крепления вагонки к стене существует несколько.

Выбирать можно любой из них.

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах.

У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса.Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе.

Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки.

Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене.

Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу.

При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;комбинированная и узорчатая укладкапредполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способоввыполнитькрепеж вагонки несколько:

    с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями.

Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка.

Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расходэтого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

на шип вагонки устанавливается кляймер;доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку.

Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов.

Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку.

Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки.

Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку.

Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

    лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Экостиль набирает популярность, и для воплощения подобного дизайна нередко используется деревянная вагонка, как наиболее эстетичный, экологичный и простой в обработке материал. Наряду с ней применяются и пластиковые панели, однако чаще в качестве наружной отделки.

Существуют различные способы монтажа обшивки, благодаря чему справиться с работами может даже новичок в этом деле. Достаточно только разобраться в основных нюансах, что сейчас и попытаемся сделать.

    Подготовка5 методовОбработкаУход

Необходимый инструментарий

Набор инструментов для крепления вагонки к стене зависит от выбранного метода. Итак, нужно будет запастись кляймерами, шурупами, саморезами или жесткими скобами и строительным пистолетом; гвоздями. Обязательно взять отвес или уровень, потому как шаг за шагом придется проверять, насколько ровно делается обрешетка.

Особенности подготовительного этапа

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе.

Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляциюи паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.

Методы крепления

Разные способы крепления вагонки к стене отличаются скоростью осуществления работ, необходимым инструментом, а также по прочности фиксирования, возможности демонтажа и пр.

Давайте подробно разберемся в нескольких вариантах, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее удобный.

Обшивка может быть горизонтально и вертикальной. В первом случае фиксировать планки удобнее по направлению от потолка к полу, направляя пазы вниз, чтобы там не накапливался мусор и влага. Паз логично повернуть вверх только при работах с материалом «блок-хаус» — тогда будут удачно скрыты все места стыковки.

Последняя планка всегда подгоняется по ширине, обрезается пилой и крепится с помощью гвоздей, после чего декорируется плинтусом или уголком.

Вертикальная облицовка начинается с угла. Если обшивается потолок, то во избежание теней между досками, работы идут по направлению от окна.

Способ №1

Первый вариант облицовки подразумевает крепление вагонки кляммерами.

Процесс очень прост, кроме того такойметод позволяет потайное фиксирование, то есть внешне будет получаться идеальная красивая стена.

    Первая облицовочная планка с одной стороны обрезается, чтобы ее удалось как можно плотнее подогнать к углу.В нескольких местах, где вагонка состыкуется с рейкой обрешетки, выступ паза сажается на кляймеры.В специальное отверстие аккуратно вбивается гвоздь или закручивается шуруп, чтобы кляймер надежно пристал к поверхности.Берется следующая доска, шипом загоняется в паз предыдущей и точно так же фиксируется кляймерами и гвоздями. Причем очень важно не вбивать доску до упора – пусть останется 1-2 мм на запас. При значительном перепаде температур или повышении влажности, это позволит избежать вздутия вагонки.Последняя панель подгоняется по размеру и крепится к стене с помощью гвоздейили саморезов.

Видео — крепление кляймерами к потолку и стенам:

Способ №2

Если евровагонку удобней всего крепить первым способом, то образцы отечественного производителя легче зафиксировать с помощью шурупов.

Процесс имеет следующий алгоритм:

    В шипе проделывается отверстие, диаметр которого должен совпадать с диаметром шляпки самореза или шурупа.Шуруп ввинчивается в шип так, чтобы он полностью утонул в доске.Место сверления скрывается с помощью шканта (штифта) и шлифовки.

Способ №3

Вооружившись степлером и скобами, приступаем к фиксированию досок сверху вниз.

Методика такова:

    Первая доска подрезается с одной стороны и крепится саморезами или гвоздями.Следующая панель шипом входит в паз первой рейки и держится с помощью скобы. Степлер надо направить под углом 45 градусов, что позволит хорошо утопить скобу в древесине. Иначе не удастся работать с очередной доской.

Способ №4

Можно прибивать вагонкуснизу вверх. При таком варианте:

    Первая панель крепится снизу двумя саморезами, в верхней части в ее шип тоже вгоняются шурупы. При этом шапка шипа должна быть вровень с доской, чтобы другая рейка могла удачно стать на свое место.На шип надевается пазом еще одна планкаи снова крепится вкручиванием самореза в шип.Шип самой верхней доски обрезается, и она фиксируется двумя шурупами.

Видео — проверенный вариант крепления на гвозди или шурупы:

Способ №5

Такое крепление трудно замаскировать без штифта.

Последний вариант обшивки намного уступает всем предыдущим, подразумевая крепление вагонки к обрешетке гвоздями.

Однако и этот метод допускается, особенно, если после облицовки стена будет облагорожена с помощью других материалов.

Есть несколько минусов:

    Гвозди нелегко спрятать, ибо чтобы они надежно держали планку, их понадобится не менее 6 на каждую.Существует большой риск раскола доски и прочих помарок.Такую обшивку очень сложно демонтировать.

Работы начинаются с того, что гвоздь очень аккуратно заносится в паз планки, заводится в нее, а после прибивается к крепежной рейке обрешетки. Добойником шляпки забиваются внутрь доски, чтобы они не препятствовали установке следующей.

Обработка вагонки

Защитные средства могут не только исполнять свои основные функции, но также исполнять декоративную роль.

Для обработки вагонку сначала очищают, зашлифовывают шероховатости мелкой шкуркой. После этого проходит еще несколько мероприятий:

    Грунтовка;Антисептическая пропитка;Покрытие глазурью, лаком или краской.

Также рекомендуется обработать доски антипиренами — веществами, которые делают древесину менее воспламеняемой, соответственно, повышают огнеупорность обшивки.

Уход за вагонкой

Если вагонка была закреплена вторым методом (шурупами в шип), каждые три месяца придется обрабатывать ее специальными защитными составами, т. к.

доска и штифты будут усыхать. В результате места креплений станут очень заметными.Ежегодно следует покрывать защитными средствами на основе масла или воска, можно и лаком, если только это не обшивка бани.Не стоит для чистки применять абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность материала.Пыль вытирается с помощью мягкой слегка влажной (но не мокрой!) тряпки.Пятна, если они появились, можно аккуратно удалить растворителем. При этом наносить его нужно очень осторожно, сначала на край загрязнения, чтобы определить реакцию с поверхностью.

Вместо вывода

При правильном подходе монтаж вагонки не займет много времени. По окончанию работ стыки задекорируйте карнизами, рейками или плинтусами. На внешних и внутренних углах красиво смотрится угловой багет.

И не спешите, чтобы не допустить оплошностей и неточностей, которые потом отразятся на качестве отделки и ее долговечности.

Источники:

  • 1poderevu.ru
  • montazhnik02.ru
  • kubvagonki.ru

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки в бане

Первый этап заключается в выборе способа крепления материалов. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Крепление может быть выполнено по горизонтали или вертикали. Обобщая мнения мастеров, можно сказать, что:

  • наиболее распространенным является вертикальный способ крепления вагонки, отличающейся простотой, удобством и высокой скоростью выполнения работ. Такие показатели позволяют снизить стоимостное выражение монтажа. При вертикальном расположении ламелей, возникающий в бане конденсат имеет возможность легко стекать. В то же время, он может с легкостью подниматься вверх, из-за наличия микрокапиляров в древесине. Защитить древесину от попадания влаги можно при использовании системы крепления «паз-гребень».

За счет вертикального расположения вагонки аккумулируется тепло, возникающее в парной. Это связано с тем, что воздух имеет возможность свободного движения. Применение такого метода выполняется в саунах, где пар является сухим.

  • поперечная укладка предполагает креплением досок шипами вверх, что исключает возможность попадания воды. За счет горизонтального крепления материалов выполняется оборудование обрешетки (вертикального каркаса), основное предназначение которой связано с созданием условий для естественной циркуляции воздушных масс, проникающих в пространство, имеющееся между стенами и вагонкой.

Основной плюс горизонтального расположения вагонки в банях заключается в беспрепятственной возможности выполнения замены нижних досок. Именно они, в большей мере, подвержены гниению, по причине высокой влажности. В большей мере такой вариант размещения вагонки подходит для классических русских бань.

Возведение и отделка бань строителями, как правило, выполняется с вертикальным креплением панелей, которые подбираются по высоте, что не требует их подрезки. В этом случае, упрощается работа по оформлению углов. Несмотря на то, что данный способ наиболее популярен у строителей, при повреждении вертикальных досок потребуется разбирать целую стену для проведения восстановительных работ.

Как вычислить площадь, подлежащую внутренней обшивке

Разъяснить алгоритм действий, направленных на определение площади, подлежащей обшивке, можно на отдельном примере. При наличии бани 3*3 м, высота потолков которой равна 2,5 м, а также необходимости проведения работ по обшивке на каждой из стен и потолке, можно предположить, что парная комната имеет размер 2*3 м, а прихожая 1*3 м.

Подлежащая обшивке площадь потолка будет равна 2*3=6 кв.м, а обе длинных стены — 3*2,5=7,5 кв.м. Каждая короткая стена, которых всего две, составит 2*2,5=5 кв.м. Полученные показатели позволяют определить площадь всего помещения (без пола), которая будет равна их сумме: 6+7,5+7,5+5+5=31 кв.м.

При вычислении площади прихожей, требующей обшивки, определяется площадь потолка, равная 1*3=3 кв.м. Две длинные стены будут равны по: 3*2,5=7,5 кв.м. Короткие стены — 1*2,5=2,5 кв.м. Итого 3+7,5+7,5+2,5+2,5=23 кв.м.

Суммировав размер площадей обеих комнат (31 и 23 кв.м.), можно установить, что обшить нужно будет 54 кв.м. Обшивка не затронет оконные и дверные проемы, в связи с чем, их площадь должна быть вычтена из общего показателя. После этого к полученному значению необходимо добавить еще 15 %, предполагающих запас требуемых материалов на подрезку.

пошаговая инструкция. Правила крепления евровагонки Крепление евровагонки с помощью саморезов

Евровагонка сегодня является одним из самых популярных материалов для отделки дома, и будет полезным узнать, как монтировать евровагонку самостоятельно без посторонней помощи. Нужно отметить, что процесс этот достаточно трудоёмкий, но, несмотря на это, всё можно организовать своими руками.

Подготовительные работы

Для того чтобы в процессе монтажа не возникало проблем, вы должны знать несколько правил, выполнение которых является обязательным:

  • необходимо правильно хранить вагонку. Она должна находиться в упаковке, в помещении без сильных перепадов температур, чтобы солнечные лучи не попадали на материал напрямую, и главное, в помещении, где будет хранится вагонка, должно быть сухо;
  • за два дня до начала работ, вы должны достать материал из упаковки;
  • перед тем как приступать к ремонтным работам, необходимо убрать всю пыль и грязь с материала. Это можно сделать сухой тряпкой;
  • не забудьте обработать вагонку антисептическим средством и оставьте на время – чтобы она высохла;
  • монтаж евровагонки своими руками можно производить при температурных показателях не ниже +5°С, при этом, влажность не должны превышать 55%;
  • в том случае, если вы будете покрывать вагонку какими-либо декоративными покрытиями, лучшим вариантом будет совершить данную работу до того, как вы приступите к монтажу, тогда материал будет окрашен равномерно.

Совет! Не стоит использовать для покраски евровагонки лак, который предназначается для использования в банях. Выбирайте составы для наружных или внутренних работ — в зависимости от использования панелей.

Рассчитываем материал

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала для обшивки стен и потолка, вам необходимо будет учитывать размеры поверхности, которую вы будете обшивать и ширину доски. Нужно учитывать также и то, что шип продольного типа в процессе крепления доски к стене или потолку будет заходить в паз предыдущей доски, а значит, ширина её уменьшиться на 10-12 миллиметров.

Пример:

  1. Обшиваемая поверхность 2,5х4 м.
  2. Ширина доски составляет 96 миллиметров.
  3. Учитываем вставку шипа в паз, получаем: 96-10 = 86мм.
  4. Дальнейший расчёт ведём по формуле: 4000/47=47 досок по 2,5 метра.
  5. Крепим вагонку на стену.

Для того чтобы создать стильный интерьер в комнате, вы должны точно следовать правилам крепления евровагонки. Если не отходить от инструкции, в конечном итоге вы получите красивый дизайн, а вагонка вам прослужит долгое время.

Вы должны понимать, что прямо на стену крепить материал можно только лишь в случае идеально ровных поверхностей (к сожалению, очень редко стены и потолки идеально ровные), мало того, они должны быть изготовлены из дерева.

На стены из кирпича и железобетона, крепить евровагонку категорически запрещается , поэтому, для того чтобы на ваших стенах или потолке была создана красивая конструкция из евровагонки, вам необходимо установить обрешетку из деревянных брусов.

Устанавливаем обрешётку


Обрешётка – это рейки из дерева, чаще всего их толщина составляет около 30 мм. Их крепят к потолку, полу или стене, тем самым образуя, так называемый, каркас для дальнейшей установки евовагонки. Установка обрешётки должна быть перпендикулярной креплению вагонки. Чтобы было понятнее, поясним: если вагонка крепится вертикально, то брусы обрешётки должны располагаться горизонтально, и наоборот.

Рейки крепятся друг от друга на расстоянии 60-80 мм, это если делать каркас на стене. Если вы устанавливаете обрешётку на потолке или полу, тогда, это расстояние будет равно 40 мм.

Совет: Не забывайте, во время установки обрешётки, необходимо пользоваться уровнем или отвесом, чтобы вся конструкция получилась ровной.

Некоторые не понимают, для чего нужна такая конструкция как обрешётка. Ведь установка её отнимает много времени. На самом деле, она необходима по нескольким причинам.

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер был идеальным, ровным и пропорциональным, тогда установка обрешётки — это обязательный этап в создании композиции из . Вторая причина – наличие вентиляции досок, которая необходима для нормального функционирования воздуха в помещении.

Не забывайте! Идеальные рейки для создания каркаса — 35х55 мм. На них не должно быть никаких пороков и они должны быть ровными.

Как крепить вагонку

Есть несколько способов крепления вагонки, которые мы вам сейчас представим. Конструкция должна получиться ровной и красивой.

Крепим саморезами:

  • Для начала вы должны просверлить небольшое отверстие в вагонке, чтобы закрепить саморез, причём делать это необходимо со стороны шипа;
  • когда производим монтаж вагонки. В сделанные нами отверстия закручиваются саморезы. Не забывайте шляпки их прикрывать шкантом;
  • Если шканты выступают, после всех работ их срезают. Не забудьте после этого отшлифовать поверхность.

Крепление скобами:

  • Таким способом обычно крепят материал к потолку от пола.
  • Производится крепление при помощи степлера, который вбивает скобы под углом в 45° в шип, тем самым даёт возможность без помех установить последующие доски.

Крепим гвоздями:

  • Такой способ мало чем отличается от предыдущего.
  • Разница между ними в том, что в этом способе вместо скоб используют .
  • Для того, чтобы шляпки гвоздей не торчали и не видны были, вам понадобиться такой инструмент как добойник, потому что торчащие шляпки не дадут вам возможности продолжат монтаж следующей доски.

Крепим шкантами:

  • Рассматриваемый способ предполагает собой монтаж снизу, и никак по-другому.
  • Первую доску закрепляем снизу саморезами, причём снизу. Не забываем закручивать шляпки шкантом.
  • После проделанной работы приступаем к монтажу следующей панели. В верхнюю часть предыдущей доски прямо в шип, вворачиваем саморез, причём так, чтобы его шляпка оказалась вровень с самим шипом (с его поверхностью).
  • Поверх прикреплённой доски накладывается следующая, которая, в свою очередь, закрывает крепление предыдущей. Именно поэтому способ и называется потайным креплением. Нужно заметить, что здесь уместно применение, как скоб, так и саморезов.
  • После того как процесс монтажа окончен, вы можете приступать к обрезанию выступающих шкантов. Если произвести весь процесс правильно, у вас в конечном итоге получится ровная и гладкая поверхность.

Любой из этих способов даст вам положительный результат, но только в том случае, если вы будете всё делать правильно и последовательно.

Итак, инструкция по креплению евровагонки:

  • Начнём с того, что возьмём одну панель – выставим её строго вертикально. Чтобы всё получилось чётко, необходимо использовать уровень, причём в течение всего процесса, только так вы добьётесь того, что вся конструкция, возводимая вами, будет ровной.
  • Не забывайте, что первую доску вам необходимо будет крепить именно от угла (с какой стороны – не имеет никакого значения, хотите справа, а хотите и слева).
  • Доски, которые вы будете выставлять следующими, должны быть приставлены в сторону предыдущей доски шипом. Закрепляем доску любым выбранным вами способом. Если остались вопросы — смотрите наше

Различие «евровагонки» от деревянной вагонки состоит в том, что производиться она по европейскому стандарту DIN 68126. Улучшенные и модернизированные технологии обработки дерева вносят этому экологически чистому и безопасному материалу высокую влагостойкость. Заметно упрощают установку и продлевают срок службы.

Чтобы самому правильно установить евровагонку вам потребуются необходимые инструменты:

  • электрический лобзик;
  • линейка с уровнем;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • саморезы по дереву;
  • монтажная нить;
  • дрель;
  • кляймеры.

Рассчитать площадь покрытия можно с помощью ширины рабочей панели, которая равна 88 мм. Сложности с площадью потолка возникают довольно редко, а вот поверхность стен для удобства расчета делят на раздельные прямоугольники. Длине доски должна быть равна одна из сторон полученных секторов. В зависимости как расположен оконный или дверной проем, другая сторона будет произвольной величины.

Будьте внимательнее при использовании в расчетах не рабочей, а реальной ширины доски, которая равна 96 мм, ошибка её составит 7 %.

Есть простая инструкция, которая не требует определенной классификации мастера. В ней подробно излагается, как правильно закрепить вагонку. В нее входит несколько пунктов – от подготовки стен и до конечной отделки.

ПОДГОТОВЛЕНИЕ

Перед тем, как установить деревянную обшивку самостоятельно заранее необходимо сделать в помещении оптимальный вариант электропроводки. После того, как завершится процесс отделки, провода будут спрятаны под панели. Помещают эти провода в специальные каналы под названием гофра, которые сделаны из негорючего материала.

Ящики с досками нужно открыть и держать в таком состоянии от 24 до 72 часов. Это необходимо для того, что бы материал смог привыкнуть к данному климату, температуре и влажности в помещении. Вследствие этого можно избежать усадки или распирания панелей в стыках.

От того чем крепить евровагонку, изменится со временем и внешний вид обшивки. Отличия цвета и фактуры сильно заметны, так как делают их из цельного дерева. Поэтому, до начала установки нужно подобрать наиболее подходящую последовательность досок, это зависит от выбранного направления укладки. Направления могут быть: диагональным, вертикальным, комбинированным и горизонтальным.

Внимание: при отделке потолка, панели расположенные вдоль падающих лучей света из окна позволяет значительно увеличить объем помещения.

УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ

  • Не важно, какой породы дерево для обрешетки, главное чтобы этот материал был искусственной сушки;
  • Доски обшивки крепят на несущие рейки сечением 20 на 45 или 30 на 45 мм;
  • С помощью уровня можно проверить правильность установки;
  • Расстояние между рейками должно быть 0,4-0,8 м.

От того как крепиться евровагонка, зависит направление обрешетки:

  1. Крепятся рейки к потолку и полу при диагональном или горизонтальном положении;
  2. Горизонтально устанавливать рейки нужно при вертикальной обшивке, от стены и до стены. Лучше начать сверху и постепенно двигаться вниз.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Если вы самостоятельно обшиваете помещение, используйте минеральную вату в качестве утеплителя. Вата хорошо заполняет пространство между вагонкой и стеной.

Для дополнительной гидро- или пароизоляции сверху ваты крепится степлером, серебристой стороной внутрь водоотталкивающая пленка. Это может быть Тайвек, Изоспан либо другие гидроизолирующие материалы.

КЛЯЙМЕРЫ

Кляймеры-это потайные зажимы, с помощью которых крепят евровагонку. С наружной стороны этот крепеж незаметно, не подвергает расширению или усаживанию дерева, помогает в избежание раскола панелей. Крепеж для евровагонки изготавливают из оцинкованной стали, который находится под надежной защитой от коррозии.

Оцинкованные гвозди, саморезы и зажимы продаются в сборе по 100 и 200 штук. Около 20 зажимов понадобиться для одного квадратного метра евровагонки. От комплектности зависит цена упаковки. При покупке обратите внимание на упругость фиксатора, наличие покрытия и толщину пластины.

Уделите внимание первой панели при закреплении саморезами. Затем в паз доски заводится выступающая часть зажима, а к несущим рейкам прикручивается или прибивается основание. В прижатый кляймером паз входит своим шипом каждая последующая планка, крепежную деталь, закрывая собой. Под необходимый размер подгоняется и обрезается последняя доска. Бить молотком по торцу, если доски стыкуются с некоторым усилием, не рекомендуется. При ударе молотком можно расщепить шип или паз. В этих случаях обрезок рейки кладут под молоток.

Внимание: если горизонтальное крепление евровагонки, то располагают планки шипом вверх, во избежание скапливания влаги в пазах.

ОТДЕЛКА

Когда вы завершите обшивку, обработайте поверхность антисептиком, он уберегает дерево от грибка и гниения. Для яркости фактуры дерева используйте воск или морилку. В интерьере красиво смотрится покрытие, сделанное с помощью матового лака.

Сделаем вывод, что разобраться самому, как крепится евровагонка, особого труда не составит. В рабочем процессе есть достоинства в том, что установку можно произвести быстро и легко. И ещё плюс в том, что по окончанию работы в помещении очень мало отходов и мусора.

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки


Старайтесь укладывать бруски ровно

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки — каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

  1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
  2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

  • при помощи шурупов, саморезов или гвоздей;
  • кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски;
  • строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

На доску стандартного размера уйдет 6 — 7 гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов


Выбирайте качественный крепеж

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Как правильно крепить вагонку к стене при помощи степлера? Эта процедура является достаточно легкой и не отнимет у вас много времени и сил. Но в тоже время от вас потребуется умение пользоваться таким инструментом. Подробнее о том, как крепить вагонку степлером, смотрите в этом видео:

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров


Удобно применять кляммеры для скрытого крепежа

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

  1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
  2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса — в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

При горизонтальном размещении досок установку можно производить с нижней части стены. При таком выборе вы сможете хорошо видеть, как лучше крепить отделку. В потолочном участке финальная доска обрезается по ширине, что значительно ухудшит декоративную составляющую. Помимо этого, при таком методе монтажа между досками будут отверстия, что негативно скажется при высоких показателях влаги в бане или сауне. Подробнее о том, как обшить дом вагонкой горизонтально, смотрите в этом видео:

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Д ревесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка , которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve – прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров , если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У , и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки .

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:


Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Рекомендуем также

А УСТРОЙСТВО ФУТБОЛКИ И СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУТБОЛКИ К ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Настоящее изобретение относится к устройству футеровки и способу крепления элементов футеровки к опорной конструкции.

Устройства футеровки используются для защиты поверхностей и / или конструкций в машинах, которые во время работы подвергаются значительному износу из-за материала, с которым они работают. Такие машины обычно обрабатывают такие материалы, как песок, гравий, камень, руда и т. Д.которые, с добавлением воды или без нее, вызывают значительный износ открытых поверхностей, по которым движется материал. Для продления срока службы открытые поверхности покрываются износостойкими накладками из износостойкого материала. Обычно такие износостойкие облицовочные материалы представляют собой эластомерный материал, керамику определенного типа или их комбинацию. Элементы футеровки обеспечивают защиту от износа, в частности, желобов, барабанов, бункеров, питателей, загрузочных бункеров, перевалочных пунктов и транспортных платформ, таких как кузова грузовиков, в камнеобрабатывающей, горнодобывающей, агрегатной и монтажной промышленности.Из-за большого количества различных применений, где изнашиваемые накладки используются в качестве защиты от износа, изнашиваемые накладки часто производятся с возможностью регулировки и резки в соответствии с определенным типом и формой поверхности. Важно, чтобы изнашиваемая футеровка была хорошо прикреплена к опорной поверхности, чтобы она оставалась на месте при сотрясениях, ударах и ударах. Во многих случаях также желательно иметь возможность быстро заменять изнашиваемую облицовку, когда она начинает изнашиваться.

Обычные способы крепления обычно основаны на закреплении элементов облицовки с помощью крепежных элементов, которые предназначены для закрепления элементов облицовки на опорной конструкции с помощью одного или нескольких обычных болтов, например сквозных болтов.Недостатком этих систем является то, что закрепление и снятие болтов может быть трудоемким и неудобным, что увеличивает время простоя машин. Еще одна проблема с крепежными устройствами согласно предшествующему уровню техники заключается в том, что они требуют значительного усилия и что обслуживающий персонал подвергается высокому риску травм при прикреплении элементов футеровки.

Целью настоящего изобретения является улучшение вышеупомянутой техники и предшествующего уровня техники. В частности, целью настоящего изобретения является создание улучшенного устройства футеровки и способа простого и удобного и надежного крепления элементов футеровки к опорной конструкции.

Согласно первому аспекту предоставляется устройство футеровки для защиты от износа, содержащее по меньшей мере один элемент футеровки, приспособленный для крепления к опорной конструкции, и по меньшей мере одно устройство, указанное устройство содержит: первый элемент, приспособленный для размещения в сквозное отверстие упомянутого по меньшей мере одного элемента облицовки или сквозное отверстие, образованное соседними элементами облицовки; второй элемент для взаимодействия с указанным первым элементом, так что указанный, по меньшей мере, один элемент подкладки прикрепляется к указанной опорной конструкции после соединения между указанным первым элементом и указанным вторым элементом, и при этом внешняя периферия указанного второго элемента содержит множество канавок для взаимодействие с погрузочно-разгрузочным инструментом.

Это может быть выгодно, поскольку обеспечивает улучшенную конструкцию футеровки, которая позволяет более простой и быстрый монтаж и демонтаж отдельных элементов футеровки на несущей конструкции. С помощью манипулятора обслуживающий персонал может снимать второй элемент с первого элемента быстрее и удобнее, чем это было бы в случае традиционной конструкции футеровки. Это является дополнительным преимуществом в том, что будет устранена наиболее опасная стадия процесса крепления. Больше нет необходимости использовать молоток для прижимания отдельных элементов футеровки на место.Вместо этого используется инструмент для завинчивания, чтобы прикрепить элементы футеровки к опорной конструкции за счет зацепления второго элемента с первым элементом.

Первый элемент может быть прикреплен к опорной конструкции разными способами. Согласно некоторым вариантам осуществления первый элемент приспособлен для взаимодействия с элементом (ами) подкладки и опорной конструкцией, а когда второй элемент зацепляется с первым элементом, элемент (-ы) подкладки прикрепляется к опорной конструкции. Согласно альтернативным вариантам осуществления первый элемент выполнен с возможностью прикрепления к опорной конструкции перед зацеплением с подкладочным элементом и вторым элементом.Первый элемент может быть прикреплен с помощью сварки или крепления с помощью болта и гайки.

Согласно некоторому варианту осуществления канавки проходят в осевом направлении и вдоль, по меньшей мере, части длины второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления канавки проходят в осевом направлении и по всей длине указанного второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления канавки проходят в осевом направлении и вдоль ограниченного участка длины указанного второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления каждый элемент облицовки содержит по меньшей мере одно сквозное отверстие, указанное сквозное отверстие имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевого направления, причем указанная вторая окружность меньше чем указана первая окружность. Таким образом, в одном варианте осуществления прилегающая поверхность формируется в переходе между первой и второй частью сквозного отверстия.

Согласно некоторым вариантам осуществления упомянутая окружная поверхность соседних элементов облицовки имеет формы, которые создают по меньшей мере одно отверстие, указанное по меньшей мере одно отверстие имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевое направление, причем указанная вторая окружность меньше указанной первой окружности.

Согласно некоторым вариантам осуществления первый элемент содержит втулочный элемент, имеющий фланец с радиальным удлинением, расположенный на его первом конце.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент изготовлен из гибкого и деформируемого материала и предпочтительно выбран из группы, состоящей из термопластического материала или полиуретана или их комбинаций.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент выполнен с возможностью расширения в радиальном направлении при зацеплении с указанным вторым элементом.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент имеет прорези, расположенные в продольном направлении на втором конце, противоположном упомянутому первому концу.

Согласно некоторым вариантам осуществления, второй элемент изготовлен из материала, выбранного из группы, состоящей из керамического материала, стали или жесткого пластика.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент имеет внешнюю резьбу, а указанный второй элемент приспособлен для зацепления с указанной резьбой указанного первого элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления, расположенное в осевом направлении отверстие указанного первого элемента выполнено с возможностью приема болта для крепления к указанной опорной конструкции с помощью указанного болта и гайки.

Согласно некоторым вариантам осуществления указанный первый элемент изготовлен из материала, выбранного из группы, состоящей из керамического материала, стали или жесткого пластика.

Согласно некоторым вариантам осуществления второй элемент изготовлен из термопластического материала или полиуретана или их комбинаций.

Согласно некоторым вариантам осуществления, второй элемент содержит сердечник и внешнюю оболочку, при этом сердечник относительно мягче, чем внешняя оболочка.

Согласно некоторым вариантам осуществления, нарезание резьбы упомянутого первого элемента выполнено с возможностью врезания в упомянутый сердечник второго элемента, когда упомянутый второй элемент навинчивается на первый элемент.

Согласно некоторым вариантам осуществления внутренняя периферия указанного по меньшей мере одного сквозного отверстия содержит выступ для взаимодействия с внешней периферией и / или нижней частью указанного второго элемента.

Согласно второму аспекту изобретения эти и другие цели достигаются, полностью или, по меньшей мере, частично, с помощью способа крепления элементов футеровки к опорной конструкции. Способ включает размещение проема элемента подкладки или проема, образованного соседними элементами облицовки, над положением крепления опорной конструкции, при этом упомянутое отверстие имеет первую окружность вдоль первой части и вторую окружность вдоль второй части ее осевого направления; зацепление первого элемента с указанной опорной конструкцией; и зацепление второго элемента с указанным первым элементом посредством зацепления манипуляционного инструмента с множеством канавок, предусмотренных на внешней периферии указанного второго элемента, и создания движения для завинчивания указанного второго элемента, тем самым прикрепляя указанный элемент подкладки или элементы подкладки к указанной опоре. состав.

Согласно одному варианту осуществления этого второго аспекта, этап размещения проема указанного элемента подкладки или отверстия, созданного соседними элементами подкладки выше положения крепления указанной опорной конструкции, выполняется до зацепления указанного первого элемента с указанной опорной конструкцией, и после этого зацепляют второй элемент с указанным первым элементом.

Согласно другому варианту осуществления этого второго аспекта, этап зацепления указанного первого элемента с указанной опорной конструкцией выполняется перед размещением отверстия указанного элемента подкладки или отверстия, созданного соседними элементами подкладки, над положением крепления указанной опорной конструкции и после этого зацепляют второй элемент с указанным первым элементом.

Эффекты и особенности второго аспекта во многом аналогичны тем, которые описаны выше в связи с первым аспектом.

Другие цели, особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного описания, из прилагаемой формулы изобретения, а также из чертежей. Следует отметить, что изобретение относится ко всем возможным комбинациям признаков.

Как правило, все термины, используемые в формуле изобретения, следует интерпретировать в соответствии с их обычным значением в технической области, если здесь явно не определено иное.Все ссылки на «a / an / the [элемент, устройство, компонент, средство, этап и т. Д.]» Следует толковать открыто как относящиеся, по крайней мере, к одному экземпляру упомянутого элемента, устройства, компонента, средства, этапа и т. Д. , если явно не указано иное.

Используемый здесь термин «содержащий» и варианты этого термина не предназначены для исключения других добавок, компонентов, целых чисел или этапов.

Используемое здесь выражение «адаптированный для приема», например, в фразе: «первый элемент, адаптированный для приема в сквозное отверстие», означает, что по меньшей мере часть указанного первого элемента адаптирована для пространственного размещения. внутри сквозного отверстия.

Вышеупомянутое, а также дополнительные цели, особенности и преимущества настоящего изобретения будут лучше поняты с помощью следующего иллюстративного и неограничивающего подробного описания вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, где то же самое ссылочные позиции могут использоваться для аналогичных элементов, и при этом:

ФИГ. 1 a — c показан вариант осуществления второго элемента, фиг. 1 a показывает вид сбоку, на фиг.1 b показывает поперечный разрез по линии A-A, а на фиг. 1 c показывает вид в разрезе по линии B-B.

РИС. 2 a — b иллюстрируют последовательность этапов способа застегивания согласно одному примерному варианту осуществления изобретения.

РИС. 3 a — b — вид в разрезе фиг. 2 а — б.

РИС. 4 показывает устройство подкладки согласно одному варианту осуществления.

РИС.5 a — d иллюстрируют последовательность этапов способа застегивания согласно одному примерному варианту осуществления изобретения.

РИС. 5 и показано устройство футеровки согласно одному варианту осуществления.

РИС. 2 a — b и 3 a — b иллюстрируют устройство футеровки 3 с различными частями, включенными в устройство, которое используется для крепления элементов футеровки 1 к опорной конструкции 2 согласно к одному примерному варианту осуществления.Элементы футеровки 1 обычно используются для машин, имеющих поверхности, подверженные износу, такие как, например, питатели, желоба, бункеры, силосы, барабаны, кузова для самосвалов и т. Д. Таким образом, опорная конструкция 2 может быть опорной поверхностью такая машина. В качестве альтернативы опорная конструкция , 2, может быть рамой, сеткой и т.п. Крепежное устройство в первую очередь включает в себя первый элемент 4 и второй элемент 5 .

Элемент футеровки 1 имеет сквозное отверстие 8 , которое имеет первую окружность вдоль первой части 81 его осевого удлинения и вторую окружность вдоль второй части 82 его осевого удлинения.Таким образом, при переходе между первой частью 81 и второй частью 82 образуется прилегающая поверхность , 83, . Облицовочный элемент 1, расположен на опорной поверхности 20, с совмещением положения крепления на опорной поверхности 20 и сквозном отверстии 8 .

Первый элемент 4 устанавливается и входит в сквозное отверстие 8 . Первый элемент содержит втулочный элемент, имеющий расположенное в осевом направлении отверстие 41 , фланец 42 , расположенный на его первом конце 44 , и щелевые отверстия 43 , расположенные в продольном направлении на втором конце 45 напротив первый конец 44 .Когда первый элемент 4 расположен и вставлен в сквозное отверстие 8 , нижняя поверхность фланца , 42, располагается так, чтобы опираться на опорную поверхность , 83, .

После этого второй элемент 5 позиционируется и скомпонован так, чтобы взаимодействовать с первым элементом 4 и будет ввинчиваться в первый элемент 4 , так что первый элемент 4 расширяется в радиальном направлении и блокирует подкладку. элемент 1 на месте на опорной конструкции 2 , см. фиг.2 b и 3 b.

РИС. 1 a — c показан вариант выполнения второго элемента 5 . Второй элемент 5 содержит первую часть 51 и вторую часть 52 . Первая часть 51 имеет разнесенные друг от друга канавки 9 на своей внешней периферии, а канавки 9 проходят от верхней части первой части 51 до нижней части первой части 51 в осевом направлении. по всей длине первой части 51 .Канавки 9 используются во время крепления и отвинчивания второго элемента к первому элементу 4 , что может быть выполнено с помощью манипулятора 10 (см. Фиг. 4 и 5 c — d ). Как видно на фиг. 4 и 5 c — d , манипулятор 10 имеет вал 11 и нижнюю секцию, которая является кольцевой и содержит разнесенные выступы 12 на своей нижней части. Выступы , 12, сконфигурированы так, чтобы соответствовать канавкам 9 , предусмотренным на внешней периферии второго элемента 5 .Если канавки 9 забиты материалом, например мелкой фракцией или подобным, выступы могут проталкивать материал глубже в канавки 9 , чтобы войти в контакт с канавками 9 второго элемента 5 . Основное преимущество настоящего изобретения состоит в том, что даже несмотря на то, что второй элемент 5 подвергается сильному износу во время использования, манипулятор 10 все еще можно использовать для его удаления. Это связано с тем, что канавки , 9, проходят на всем протяжении или, по меньшей мере, на значительной части высоты первой части 51 второго элемента 5 .

В варианте осуществления, показанном на фиг. 1 a — c , ФИГ. 2 a — b и ФИГ. 3 a — b , вторая часть 52 второго элемента 5 имеет внешнюю резьбу 53 для зацепления с расположенным в осевом направлении отверстием 41 первого элемента 4 . В этом варианте осуществления первый элемент 4 предпочтительно изготовлен из несколько гибкого или деформируемого материала и предпочтительно может быть разделен на две или более частей, например, с помощью показанных щелевых отверстий 43 .Второй элемент 5 предпочтительно изготовлен из твердого, более жесткого материала, который достаточно прочен, чтобы деформировать относительно более мягкий материал первого элемента 4 .

В альтернативных вариантах осуществления резьба имеется на обоих элементах 4 , 5 , но может быть резьба только на одном из двух элементов 4 , 5 . Если на первом элементе 4 есть внутренняя резьба, второй элемент 5 будет ввинчиваться в первый элемент 4 и деформироваться в соответствии с внутренней резьбой того же самого, тем самым создавая блокирующее соединение между двумя элементы 4 , 5 .Если на втором элементе 5 имеется внешняя резьба, она будет ввинчена в первый элемент 4 так, что первый элемент 4 будет деформирован в соответствии с внешней резьбой второго элемента 5 , тем самым создание замкового соединения между двумя элементами 4 , 5 . Выбор материалов осуществляется таким образом, что элемент 4 , 5 с резьбой на нем обычно тверже, чем элемент 4 , 5 , деформируемый резьбой.

В другом альтернативном варианте оба элемента 4 , 5 имеют соответствующую резьбу, но не непрерывно. Вместо этого соответствующая резьба будет разнесена на соответствующие интервалы в окружном направлении элементов 4 , 5 . Это означает, что при заданном взаимном положении первого и второго элементов 4 , 5 второй элемент 5 может перемещаться вертикально вниз внутри первого элемента 4 , пока он не остановится около нижней части первый элемент 4 .Затем второй элемент 5 поворачивается так, что резьбовые части первого и второго элементов 4 , 5 входят в соединение друг с другом, а второй элемент 5 перемещается дальше в первый элемент 4 и они становятся взаимосвязанными.

РИС. 4 показано устройство футеровки 3 с парой устройств, каждое из которых содержит первый и второй элементы 4 , 5 согласно варианту осуществления на фиг.1 a — b , 2 a — b и 3 a — b установлено и прикреплено к опорной конструкции 2 , и одно устройство показано как готовое к установке и вворачиванию место.

На фиг. 5 a — e показан другой вариант осуществления раскрытого устройства футеровки 3 ‘. ИНЖИР. 5 a показан первый элемент 4 ‘, который прикреплен к опорной конструкции 2 с помощью болта 6 и гайки 7 .Первый элемент 4 ′ имеет наружную резьбу и является полым, так что болт 6 может быть вставлен в него, далее через опорную конструкцию 2 , и прикреплен снизу к опорной конструкции 2 посредством средства гайки 7 . Первый элемент 4 ‘приспособлен для размещения в сквозном отверстии 8 элемента футеровки 1 или в сквозном отверстии 8 , образованном соседними элементами футеровки 1 , которые должны быть прикреплены к опорной конструкции 2 .Первый элемент 4 ‘этого варианта осуществления предпочтительно изготовлен из твердого материала, такого как керамический материал, сталь или жесткий пластик.

Второй элемент 5 ′, как показано на фиг. 5 c и 5 d также являются кольцевыми и имеют внутреннюю резьбу для зацепления с внешней резьбой первого элемента 4 ‘для прикрепления элемента (ов) футеровки 1 к опорной конструкции 2 . Второй элемент 5, ‘имеет разнесенные канавки , 9, на своей внешней периферии и предпочтительно изготовлен из термопластического материала.Канавки , 9, проходят от верхней части второго элемента 5 ‘до нижней части второго элемента 5 ‘ в осевом направлении по всей его длине.

Канавки 9 используются во время крепления или отвинчивания второго элемента 5 ‘к первому элементу 4 ‘, что выполняется с помощью манипулятора 10 (фиг.5 c и 5 d ). Инструмент для перемещения 10 аналогичен описанному выше для варианта осуществления, показанного на фиг.1-4.

РИС. 5 a -5 d иллюстрирует последовательность этапов крепления подкладочного элемента (ов) 1 к опорной конструкции 2 согласно одному примерному способу крепления.

На первом этапе (фиг. 5 a ) первый элемент 4 ‘прикрепляется к опорной конструкции 2 с помощью болта 6 и гайки 7 . Первый элемент 4 ‘является полым с внутренней кольцевой прилегающей поверхностью (не показана), предусмотренной в нижней части.Головка болта 6 упирается в эту опорную поверхность при установке на опорную конструкцию 2 . Вместо использования отдельного болта 6 можно также снабдить первый элемент 4 ′ резьбовым выступом на его нижнем конце, с помощью которого первый элемент 4 может быть прикреплен к опоре панели экрана 2 гайкой 7 . Первый элемент 4, ‘может в этом случае иметь отверстие, расположенное в осевом направлении, или может быть сплошным.

После этого, в качестве второго этапа (фиг.5, b ), подкладочный элемент 1 , который должен быть прикреплен к опорной конструкции 2 , помещается поверх первого элемента 4 ‘так, чтобы сквозное отверстие 8 элемента (ов) футеровки 1 принимает первый элемент 4 .

Наконец, на третьем этапе (фиг. 5 c — d ) второй элемент 5 ′ навинчивается на первый элемент 4 ′, так что внутренняя резьба второго элемента 5 ‘Входит в зацепление с внешней резьбой первого элемента 4 ‘.Инструмент для перемещения 10 используется для вращения второго элемента 5 ′ путем зацепления выступов 12 манипулятора 10 с канавками 9 второго элемента 5 ′ и последующего вращения вала 11 манипулятора 10 . Когда второй элемент 5 ‘полностью навинчен на первый элемент 4 ‘, верхняя часть второго элемента 5 ‘совмещена с верхней поверхностью элемента накладки 1 .

Элемент (элементы) футеровки 1 , показанный на фиг. 2 a — b , 3 a — b и 5 a — b имеют сквозные отверстия 8 , имеющие первую окружность вдоль первой части 81 и вторую окружность вдоль второй части 82 его осевого удлинения. Кроме того, второй элемент 5 ‘(вариант осуществления, показанный на фиг. 5, a — b ) и первая часть 51 второго элемента 5 (вариант осуществления, показанный на фиг.2 a — b , 3 a — b ) имеют меньшую внешнюю окружность, чем первая окружность сквозного отверстия 8 , и большую внешнюю окружность, чем вторая окружность сквозного отверстия 8 . Другими словами, сквозные отверстия 8 являются так называемыми ступенчатыми отверстиями. Эта особенность позволяет использовать второй элемент 5 ‘(вариант осуществления, показанный на фиг. 5, a — b ) и первую часть 51 второго элемента 5 (вариант осуществления, показанный на фиг.2 a — b , 3 a — b ), чтобы проникнуть в элемент (ы) футеровки 1 и, по крайней мере, частично заполнить объем, определяемый первой частью 81 сквозного отверстия , 8, , имеющий первую окружность.

На ФИГ. 5 e , три элемента накладки 1 закреплены на решетчатой ​​опорной конструкции 2 . Как показано на фиг. 5 a — e , сквозное отверстие 8 образовано периферийными поверхностями 16 соседних элементов футеровки 1 , 1 ′ формы 8 a , 8 b которые создают по меньшей мере одно отверстие 8 , указанное по меньшей мере одно отверстие 8 имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевого направления, причем указанная вторая окружность меньше указанной первая окружность.

Специалист понимает, что ряд модификаций описанных здесь вариантов осуществления возможен без выхода за пределы объема изобретения, который определен в прилагаемой формуле изобретения.

Например, форма и размер описанных выше компонентов могут быть изменены любым подходящим способом. В частности, размеры первой части второго элемента 5 , 5 ‘могут быть выбраны так, чтобы соответствовать толщине элемента (ов) футеровки, что обеспечивает лучшую защиту от износа второго элемента 5 , 5 ′.Первый элемент 4 , 4 ‘и второй элемент 5 , 5 ‘ могут иметь кольцевую форму, а также другие формы, подходящие для их назначения. То же самое касается внутренней резьбы, наружной резьбы и канавок 8 .

Внутренняя и / или внешняя резьба может быть угловой; один предпочтительный угол может составлять приблизительно 45 градусов.

Канавка 8 может проходить по всей длине второго элемента 5 ‘или на заранее определенном расстоянии длины второго элемента 5 ‘ или проходить по всей длине первой части 51 второго элемента 5 или на заданном расстоянии длины второго элемента 5 .

Специалист также понимает, что первый элемент 4 может быть снабжен верхней частью в виде фланца или подобного элемента под экранирующим модулем 1 , то есть непосредственно на опоре панели экрана 2 . В этом случае можно вообразить, что фланец расположен в углублении или аналогичном месте в опоре панели экрана 2 и / или на нижней стороне экранирующего модуля 1 , чтобы создать гладкую контактную поверхность между экраном. модуль 1 и опора панели экрана 2 .

Устройство может содержать один или несколько дополнительных элементов. Например, зажимной элемент с осевым отверстием может быть расположен между первым элементом 4 , 4 ‘и вторым элементом 5 , 5 ‘, так что зажимной элемент прижимается к опорной конструкции. 2 при взаимном соединении между первым элементом 4 ; 4 ′ и второй элемент 5 ; 5 ′. Таким образом, если элементы футеровки 1 , 1 ‘расположены между зажимным элементом и опорной конструкцией 2 , зажимной элемент можно использовать для зажима элементов футеровки 1 , 1 ‘ по направлению к опоре. структура 2 .Одним из примеров такого зажимного элемента является крепежная крестовина, раскрытая в WO 2007/008135 A1.

Чем лучше исправить. Гвозди для крепления шифера

Эта статья расскажет, как и как надежно закрепить вагонку к стенам и потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. Про блок-хаус есть отдельная статья, а про имитацию бруса читайте здесь.

Способы крепления вагонки

Есть три основных способа крепления.

Первый способ — забивание гвоздями. Это самый старый и простой способ.

Второй способ — крепление саморезами. Саморезы стали доступны сравнительно недавно. 20-30 лет назад их было мало.

Третий способ — установка на зажимы. Этот метод появился совсем недавно, 10-15 лет назад.

Рассмотрим вопрос подробнее.

Крепление гвоздями

Для крепления подкладки использую различные гвозди. Они бывают разных цветов. Чаще всего используются желтые ногти. Они ближе к цвету вагонки.

Реже использую коричневые ногти. Если окрасить вагонку в темные тона, то коричневые ногти будут менее заметны.

Самые необычные — серебряные и черные гвоздики. На фоне дерева они выглядят хуже.

Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки.Толщина вагонки 12-14 мм, а значит гвозди следует использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30-40 мм.

Накладки на шпильки имеют особый вид шляпки. Он сферический. Когда такой гвоздь забивается в вагонку, шляпа теряется на фоне дерева.

А еще там другой кузов. Большинство русских ногтей гладкие. Но у нас на рынке появляются гвозди, на корпусе которых есть насечки.

Эти засечки могут быть винтовыми, как у винта для льда.Или они могут быть кольцевыми, не образующими резьбы. Катушки помогают лучше держаться на дереве. Когда древесина высыхает, такой гвоздь не болтается и не скрипит.

Крепление саморезами

Саморезы для крепления футеровки имеют ряд параметров.

Чаще всего используются желтые саморезы. По цвету не ближе к дереву.

Саморезы используются длиной от 20 мм до 40 мм. Более длинные вредны в использовании.

Винтовая крышка должна быть скрыта. В момент затяжки уходит в дерево.

Обычно выбирают самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще винт, тем хуже. От толстых саморезов дерево трескается.

Используем саморезы шириной 2,9 мм. (диаметр стержня 2,2 мм)

Саморезы — более надежный крепеж, чем гвозди. Они несут большую нагрузку и не склонны к перекручиванию.

Еще один плюс — они не скрипят со временем.Когда дырка от ногтя стручка, она увеличивается в диаметре. При нажатии на подкладку сидящий в ней гвоздь начинает издавать звук. Все слышали скрип полов. Часто это происходит из-за ногтей.

При необходимости сдавить накладку можно только саморезами.

Допустим, по каким-то причинам нужно разобрать готовую стену от вагонки. Откручиваем шурупы, снимаем палочки со стены. Затем они сделали то, что хотели. А на старых местах можно закрепить такую ​​же накладку такими же саморезами.Это огромный плюс.

Не все знают

Саморезы и гвозди сквозные. Также существует метод без сквозной фиксации. Когда накладка крепится саморезом с тыльной стороны.

Секрет в правильной длине. Самореза не видно, но при этом он держит накладку. Так мы изготавливаем, например, двери для шкафов-купе из вагонки. Вместе смотрим на фото.

Хомут крепления

В отличие от гвоздя и самореза, хомут представляет собой несамонесущий крепеж.Требуется что-то исправить.

Зажим можно прикрепить тремя способами. Закрепить планку можно гвоздями, шурупами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди должны быть небольшого размера, вы можете ударить зажим во время забивания и сплющить его. Я не люблю скреплять шипы гвоздями и вам не советую.

Закрепить планку степлером — задача более сложная. Во-первых, сложно выбрать зажим, отверстия которого идеально подходят под размер скоб.Во-вторых, в процессе эксплуатации скобы периодически не попадают в отверстия. Потому что, когда вы меняете степлер, большая часть шипа не видна.

После нескольких ударов можно ударить сук, скоба погнется и ее нужно будет вытащить. Это займет время.

Самым правильным крепежом-зажимом являются маленькие винты. Саморез используется короткой 10 — 12 мм, с наименьшей полнотой и всегда с потайной головкой.

Вкрутите саморез.Благодаря небольшим размерам он ввинчивается молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60 °, тем самым хорошо прижимая хомут к накладке.

При необходимости демонтажа облицовки быстро снимаются хомуты, скрепленные саморезами. И, например, ногти не позволят этого сделать.

Самый большой плюс шипов — невидимость. Часто это перекрывает все недостатки, которых много.

К чему крепится подкладка?

Так как эта тема для отдельной статьи.Давайте рассмотрим всего несколько моментов.

Сначала набирается ящик. Обычно используется рейка толщиной 18-20 мм и шириной 30-40 мм.

По центру рейки ввинчивается хомут или саморезы. Из расчета — одна точка крепления удерживает 0,8 м деревянной вагонки.

Шляпки саморезов можно скрыть от глаз, например, потолочным швом или напольным плинтусом.

В незаметных местах ввинчиваем саморез, а там, где видна накладка, кладем фиксатор.

За последнее десятилетие шурупы и саморезы стали настолько популярными, что о гвоздях мы практически не вспоминаем. При этом на Западе в каркасном строительстве чаще всего используют только гвозди. Так что лучше, гвозди или шурупы?

Мы провели небольшой тест, чтобы показать один из основных недостатков винтов, о котором многие забывают.

Чтобы саморезы или шурупы из металлического сплава не гнулись при завинчивании, в процессе изготовления они упрочняются.После этого металл становится твердым, но хрупким. Это главный недостаток шурупов и саморезов. Но если быть точным, то закалены только саморезы оцинкованные (белый, желтый). Черные саморезы обычно изготавливают из оксидированной стали С1022, хотя она также относительно хрупкая.

Гвозди не затвердевают, поэтому лучше выдерживают большие нагрузки. При чрезмерном повышении нагрузки гвоздь гнется, но не сломается, в отличие от шурупов или саморезов.Именно поэтому их до сих пор используют в строительстве при сборке каркасов в районах с повышенными нагрузками. Винтам часто отводится роль крепления отделочных материалов.

Еще одно преимущество гвоздей в том, что с помощью специальных гвоздей значительно ускоряется процесс сборки конструкций.

А теперь небольшой тест. Для сравнения мы взяли два шурупа 6х90 и 4,5х70, два самореза 4,8х110 и 3,5х55, а также небольшой гвоздь 3х75.

Короткое видео поможет вам увидеть разницу между ними.

Видно, что закаленные саморезы самые хрупкие и практически сразу ломаются. Саморезы из черной стали получаются более прочными, но и несколько изгибов не выдерживают. Но чтобы сломать ноготь, нужно сделать пару десятков резких сгибающих движений.

Этот тест не означает, что мы проводим кампанию за использование гвоздей. Мы просто хотим показать, что к выбору крепежа нужно относиться с должным вниманием. И, конечно, немало мест, где саморезы дадут фору любым гвоздям.

На рынке появляется все больше и больше крепежа. Даже в небольшом специализированном магазине легко запутаться в обилии форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не все крепежи.

Самый распространенный крепеж — это обычные металлические гвозди. Но они бывают закаленными и незакаленными, а также оцинкованными. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а хотя бы гальванизированные горячим способом.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогие изделия, но тогда на дереве через некоторое время появятся некрасивые ржавые прожилки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. В основном рекомендуется использовать крепеж оцинкованный для помещений, а кислотоупорный — для помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане).

В дополнение к различным типам оцинкованных гвоздей специализированные магазины могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно ими лучше всего прибивать вагонку в парилке.Дело в том, что даже цинкование перестает держаться через пару лет при таком режиме работы. Она гниет. Приходится снимать всю обшивку, включая обрешетку, и снова прибивать гвоздями. Это не приносит радости. Поэтому мы рекомендуем использовать в парилке только гвозди из нержавеющей стали или другой крепеж. Эти застежки намного дороже, но они никоим образом не испортят внешний вид.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие и с ними трудно работать. Придется просверлить отверстие под каждый гвоздь.Но у них большая шляпа и используется отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам нужно, например, закрепить подкладку «в лицо», можно использовать их для украшения.


Размеры (редактировать)

Размеры гвоздей подбираются в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины стыкуемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. В основном они бывают следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

.
  • гальваническое цинкование 0.9-35 мм;
  • горячеоцинкованный 1,7-6,5 мм;
  • кислотостойкость 2,8-34 мм.

Медные гвозди в основном бывают двух размеров: 30×2,5 мм и 75×3,1 мм.

Производители

Производителей крепежа много, но лучшие отзывы имеют две фирмы: Finnish Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители часто остаются неназванными, и приходится ориентироваться исключительно на рекомендации продавцов, а, возможно, и на внешний вид продукции.

Как и чем закрепить вагонку

Накладку можно крепить гвоздями, но не обычными гвоздями, а финишными гвоздями.Их отличает небольшой колпачок, который предполагается вбивать в древесину с помощью специального пробойника или зенковки (металлического стержня, заостренного с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется пару раз расплющить шляпу, ударив по ней молотком сбоку. В таком виде его также можно утопить добойнером в толщину материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания чистового гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего покрывается древесными волокнами.В редких случаях этого не происходит, тогда при желании можно зашпаклевать.


Для этого используются специальные шпатлевки под дерево, а чтобы следы в целом были ненавязчивыми, в состав добавляют древесную пыль, образовавшуюся при шлифовании, и хорошо размешивают. На обработанный участок наносится шпатлевка. Используйте для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать небольшими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки плитки. Они небольшие по размеру, гибкие и в то же время упругие.Наносить шпаклевку на небольшие участки очень удобно.

После высыхания берем наждачную бумагу средней зернистости, выравниваем поверхность, удаляя излишки. Затем все мелкозернистое доводится до идеальной гладкости.

Применяются для установки вагонки и дюкер-гвоздей. У них тоже есть небольшая шляпка, но у нее немного другая форма — она ​​немного вогнутая. Это удобно при использовании добойнера, а также при отделке — шпатлевка хорошо ложится в углубление, делая точку крепления практически незаметной.

TO клещи (зажимы)

Для крепления евровагонки распространен такой вид креплений, как планки. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются шпилькой вагонки, а другой частью крепятся к стене или обрешетке с помощью финишных гвоздей. Сам клеймер остается скрытым за следующей полосой.

В противном случае присоединяются только первая и последняя платы. Первый фиксируется гвоздями в нижней части, а в последнем обычно приходится срезать шип, а потом еще и гвоздями закрепить.


Процесс долгий и трудоемкий: в каждый элемент забивают по два гвоздя. Так как они маленькие, работа кропотливая. Но если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид отличный.

Пойдет быстрее, если прибить хомуты строительным степлером. Вам просто нужно правильно подобрать скобы. У них должны быть длинные ножки, а длина спинки выбирается исходя из расстояния между дырочками. Чтобы не попасть в беспорядок, можно взять в магазин деревяшку и десяток клеймеров.Купите связку скоб подходящего размера, загрузите, попробуйте прибить. Если все подходит, приобретите оборудование полностью.

Однако надо сказать, что претензий со стороны владельцев бань, которые крепили вагонку на хомуты, довольно много — при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может вырваться из стены. Но при правильно подобранном креплении и шипе не менее 1 см (это как раз тот размер, который должен быть) этого не должно происходить. Есть и такие отзывы.

Крепление накладки к пазу
Варианты крепления вагонки — скрытое, с помощью хомутов и по лицевой

Традиционный способ — по лицевой (в лицевой части доски насквозь) не пользуется большой популярностью, так как шляпки хорошо видны на светлом дереве. Поэтому отдают предпочтение скрытому креплению вагонки:

.
  • Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45 °. Для такого крепления также используются саморезы с тонкой плоской головкой.Затем при помощи стыковочного инструмента достигается гвоздь, чтобы выступающая головка не мешала установке следующей планки. Чтобы древесина не раскололась во время забивания молотком, под каждый гвоздь или саморез просверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
  • Крепление в шип. Угол здесь не такой резкий — около 60 °. Работать легче, хотя просверливать отверстия желательно.

В любом из этих случаев вложение невидимо.Но более надежный метод — «в шип», хотя более распространенный — «в канавку». Почему надежнее? Потому что, забивая шип, вы «захватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, а забивая в паз, вы фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте увеличивается вероятность того, что древесина просто треснет при разбухании.

В целом оба способа далеки от идеала: доски крепятся только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном вздутии вагонка или доска пола поднимется, вырвав крепеж.С этой точки зрения старый метод более надежен: два ногтя на лицо. Если совсем не хотите видеть шляпки, возьмите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае заполните отверстия, как описано выше.

Со строительным степлером

Иногда крепят подкладку строительным степлером и скобами к ней. Скобы расположены под углом, чтобы они не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента крепеж вбивается близко, иногда даже вонзается в древесину.При работе с твердыми породами используйте заостренные скобы. Они даже протыкают ДСП в край. Если все же некоторые забиты не полностью, их можно ударить молотком (при необходимости добойнером).


Надо сказать, что некоторые модели (в основном электрические и пневматические) могут работать с гвоздями или Т-образными скобами. Оба типа застежек подходят для крепления подкладки. При использовании такого инструмента работа продвигается в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Гвозди с щеткой и шурупами

Нередко при сезонном использовании бани или сауны облицовка вырывается из-за того, что она набухает и не хватает компенсационных зазоров. Чтобы этого не произошло, можно использовать гвозди для шурупов, оцинкованные горячим способом, которые также могут иметь потайную головку.

Прочность соединения при использовании таких гвоздей увеличивается в 4 раза. Недостатком такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и с полированными гвоздями — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Эту опцию следует использовать в саунах с особой осторожностью: условия в ней таковы, что обшивку часто приходится ремонтировать или переделывать. А если он прибит саморезом или гвоздем с гвоздями, то удалить его можно, только сломав его.

Закрепить накладку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, спорят люди, выясняя, что лучше закрепить облицовку в ванне: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезы.

Саморезы, наверное, после высыхания дерева держатся лучше: резьба не дает доскам болтаться. Только нужно брать те, у которых нитка начинается не из-под колпачка, а примерно на сантиметр. Они лучше держат вагонку и паркетную доску. Работа продвигается медленно: для каждой нужно просверлить отверстие меньшего диаметра. Так что дерево точно не треснет.


При потайном креплении накладки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки будут мешать установке следующей планки.При креплении паркетной доски верхняя часть еще разглаживается. Вот и получается шляпа топить. Затем отверстия заделывают замазкой.

Монтируется все медленно. Но при необходимости всю отделку можно снять без повреждений. Саморезы откручиваются легко.


А вот с гвоздями работать быстрее: отверстия под них нужны только при использовании очень тонких материалов. Еще одна причина в пользу ногтей: они крепче. У саморезов некачественного качества при закручивании часто отрывается колпачок.А сколько «оторвано», но не улетело? Они просто сломаются при малейшем движении дерева. Еще одна причина использования гвоздей — они дешевле.


Крепежи для стен из строительных блоков

Существует еще один вид анкеров для пеноблоков (пеноблоки, керамзитобетон и другие ячеистые бетоны) — химические анкеры Fischer.


Химические анкеры — новинка на рынке

Для установки этого крепежа в стене проделывается коническое отверстие с помощью специального сверла.В нее заливается специальный клей, требуется определенный промежуток времени для частичного застывания массы, после чего вставляется анкер. Крепежные элементы можно использовать только после полного застывания состава. Надежность крепления данного типа крепежа для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватываются» два компонента: клей и пенобетон. И эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Поэтому выбор производителя очень важен.


Типов крепежа очень много и каждый день появляются новые виды, поэтому выбрать нужный не составит труда.

Часто приходится прикреплять к стене тяжелые предметы. Чтобы успешно решить эту проблему, необходимо не только учесть основной материал и характеристики крепежных элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу отметим, что тяжелые предметы можно приподнять только к капитальным стенам.Этот аспект желательно учитывать еще при проектировании здания. Легкие перегородки из гипсокартона могут стать хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной, но только в том случае, если не нужно вешать шкафы и полки с одной стороны стены, а телевизор — с другой. Аналогичная ситуация и с каркасными конструкциями из ДСП или СИП-панелей.

В принципе, к ним можно подвешивать «утяжелители», но такой подход связан с множеством нюансов. Необходимо сравнить расположение и несущую способность каркаса, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, использовать специальные крепежные детали… Помимо того, что такая работа достаточно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. И это не только приведет к затратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафа с посудой … Такая ситуация может стать причиной серьезных травм.

Каркасные стены и перегородки из гипсокартона следует использовать как основу для небольших зеркал, фоторамок, крючков для полотенец и т. Д. На пористых основаниях из керамических блоков, пенобетона, ракушечника и т. Д.можно вешать тяжелые (до 50 кг) предметы, но с помощью специальных креплений или армирующего каркаса. На кирпичные и бетонные стены можно повесить практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов потребуется:

ДЕТЕКТОР. При планировании и предварительной разметке нужно использовать специальный детектор, который поможет обнаружить скрытые в стене пластиковые, металлические, токоведущие кабели. Инструменты отличаются чувствительностью сенсора, то есть возможностью сканировать стену на разной глубине.Также существует градация по типу материала, который распознает система — не все устройства подходят для комплексной проверки, некоторые предназначены, например, только для поиска металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Можно также использовать обычный инструмент, который выполняет только функцию сверления, но работа с ним займет больше времени. Что касается кирпича, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно использовать ручное зубило и молоток, время от времени пробивая дырку.Сам перфоратор не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для прочных тяжелых конструкций.

СВЕРЛА И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стенки, диаметра необходимого отверстия, типа используемого сверлильного патрона. Если просверлить бетон сверлом для легкого кирпича, это займет больше времени и усилий. Кроме того, наконечник сверла быстро изнашивается, и гидромотор перфоратора будет работать в условиях повышенной нагрузки.

УРОВНЕЙ. Для того, чтобы любой предмет висел ровно, обязательно использовать уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полки выше другого, то на место ее крепления придется ставить большую нагрузку. Во-вторых, неравномерное размещение, например, кухонной вытяжки может вызвать разбалансировку мотора, который будет работать под углом.

Самыми простыми и популярными являются уровни спирта, которые помогают «выравнивать» предметы длиной до 2 метров.Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать приборы с лазерным лучом или уровнями воды, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ОТВЕРТКА. Если для работы с деревом и газобетоном подходит относительно простой аккумуляторный шуруповерт, то для тяжелых стен нужна мощная отвертка. При покупке крепежа лучше взять с собой набор сменных бит, чтобы проверить, подходят ли они точно к выбранным колпачкам.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.


Ударная дрель может обрабатывать все материалы, кроме бетона и камня. Для последнего нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в извещателе помечены места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше всего использовать резиновый молоток.
Большая часть измерительных работ выполняется на обычном уровне, но только лазер может обеспечить максимальную точность.
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж.

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сравнить вес того же котла или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать подходящий крепеж. Например, для котла емкостью 100 л потребуются якоря емкостью 150 кг.Но для турника или балок, подвешенных на стене, недостаточно прибавить вес конструкции и вес самого тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а тренирующийся на ней весит 90 кг, то общая величина в 100 кг вовсе не означает, что нужны такие же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянной, а рывками (на выдергивание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.


Концы застежек могут быть выполнены в виде колпака или шестигранника (для простой фиксации опорной рамы), кольца (для крепления светильника), уголка (для навешивания некоторых деталей).

Крепежные детали

Подвешивание конструкций выполняется с помощью крепежных деталей, которые условно можно разделить на внутренние и внешние. Первые вбиваются в стену, вторые остаются полностью или частично снаружи — прямо к ним прикрепляются висячие предметы.

Тип внутренней втулки, а также диаметр и длина крепежных элементов подбираются в соответствии с материалом стены и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно пользоваться каталогами производителей, в которых есть расчетные таблицы для каждого товара. Однако решить эту проблему могут консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
— материал и толщина стенки;
— вес подвесной конструкции;
— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от конкретной ситуации, существуют общие подвиды крепежных элементов, используемых для крепления тяжелых предметов на стенах из разных материалов.


Монтажные работы

При подготовке рабочего места нужно создать максимально комфортные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий сверло должно находиться на уровне груди — иначе контролировать будет сложно.Чтобы свести к минимуму распространение пыли и мусора, под дрель прикрепляют картонную коробку с мешком.


В пустотелом кирпиче и ячеистом бетоне отверстия под анкеры и дюбели выполняются только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия проделываются в режиме «сверление и долбление» (с высокой частотой легких ударов). При работе с бетоном используется режим «штамповка». Чтобы не повредить материал отделки стен, нужно учитывать его вид.Если это плитка, то ее в любом случае необходимо «пропустить» простым сверлением без ударов. В противном случае он может треснуть.

Чтобы сверло не соскользнуло, место «просверливания» необходимо предварительно прибить или заклеить изолентой. Дистанционная втулка должна полностью входить в стену, то есть углубляться глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Основания, покрытые гипсом, требуют особого ухода. Чтобы он не крошился и не шли трещины, сначала их тоже просверливают простым сверлением.Забивая дюбель, нужно соблюдать осторожность, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда яма готова, из нее выдувают пыль и камни. Затем вбивают распорную втулку. Важно, чтобы она плотно прилегала и не «болталась». Наконец, затягивается винт или болт, который «расширяет» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент прочным и прочным.


Как использовать анкеры для бетона



Техника подкладки — Каталог шитья

Б.Разложите край. Обрежьте припуск на подкладке по линии сгиба. Затем снова загните подол юбки и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

Подшивка с двойной обточкой

Подшивка с двойной обточкой часто используется на легкой хлопчатобумажной одежде, эластичных топах и т. Д. Припуск на подгибку складывается дважды по краю подгиба, эффективно заправляя необработанный край внутрь.

Этого можно добиться двумя способами. Вы можете загнуть кромку на половину требуемой величины, а затем еще раз на ту же величину, которая загибает необработанный край.Или вы можете сложить весь припуск подгиба, а затем заправить необработанный край внутрь.

Прижмите и прострочите вплотную к внутренней складке загнутого края. Обычно вы будете работать с изнаночной стороны одежды, поэтому убедитесь, что на шпульке есть нить, подходящая к ткани. При желании прострочите еще раз, работая в том же направлении рядом с краем подгиба, чтобы получились две параллельные строчки.

СОВЕТ: Сделайте строчку по краю элементом одежды, используя нить контрастного цвета или декоративную строчку.


Двойная игла, прошитая кромка

Двойная игла имеет две иглы на одном стержне и может использоваться в большинстве машин. Доступны иглы с разной шириной зазора между иглами, от 1,6 мм (1⁄16 дюйма) до 6 мм (1⁄4 дюйма), и с разным весом, от тонких игл 70/9 до игл для джинсов 100/16. , а также универсальные острые, шариковые и стрейч-разновидности.

Для подгиба кромки идеальным является зазор примерно 3–4 мм (примерно 1/8 дюйма).Сверху вы получите два идеально параллельных ряда строчки, а на нижней стороне — зигзагообразный стежок, когда нижняя нить переключается между верхними нитками. Поэтому очень важно шить с правой стороны одежды. Результат выглядит так же, как подол, который вы часто видите на модной одежде.


Очень полный или изогнутый подол

На круглых юбках и полных юбках А-силуэта с изогнутым подолом обычно необходимо немного уменьшить лишний припуск перед подгибом кромки.

1 Сначала подготовьте припуск подгиба, как в шагах 1–5 выше.

2 Затем прострочите на 6 мм (1⁄4 дюйма) от кромки. Чтобы облегчить стежок, увеличьте длину стежка до 4–5. Затем осторожно потяните строчку вверх (используя нижнюю нить) и поднимите припуск на подгибку. Небольшая рябь и складки должны быть только на припуске подола, чтобы край одежды оставался гладким и свободным.

3 Снова поверните необработанный край, чтобы заправить его внутрь припуска подгиба, и прострочите на месте.

СОВЕТ: Поднять рубчик с помощью друга намного проще. Однако, если вы работаете в одиночку, приспособление, называемое маркером для юбки, с мелом пуховиком, отлично подходит для отметки краев юбок и платьев. Вы устанавливаете необходимую высоту с помощью расположенного под прямым углом маркера, который поворачивается на штанге, а затем, медленно поворачиваясь, вы можете использовать ручной пуффер, чтобы надуть тонкую меловую линию на требуемой высоте подола.

Саморезы для хомутов.Крепление накладки на хомуты. Цены на вагонку, имитацию бруса, блок хаус

.

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Они обрамляют поверхности фасадов, украшают парилки и чердаки, возводят из них заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно используются хомуты. Эта статья расскажет вам о тонкостях скрепления материала такими деталями.

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для закрепления материала.Выбор был сделан между гвоздями и шурупами. Сегодня этот вопрос уже не стоит так остро, потому что теперь в качестве альтернативы используется метод крепления вагонки к поверхности с помощью так называемых шипов.

Kleimer — это штампованный кронштейн особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и прикрепляются к нему с помощью гвоздей или саморезов. Крючок такого клеймера способствует прочной фиксации подкладки, полностью скрывая от глаз все нюансы застегивания.При этом фурнитура этого типа используется не только для монтажа вагонки.

Также часто используются для крепления панелей ПВХ и установки элементов МДФ.

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки с помощью хомутов не зря завоевал все большую популярность. Благодаря его применению значительно ускорился процесс отделочных работ. Кроме того, использование фурнитуры для застежки сводит к минимуму риск материального ущерба, расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартных крепежных элементов из гвоздей и шурупов.

Очистители подбираются индивидуально под тип футеровки, применяемой в работе. Высокая степень фиксации такой фурнитуры — гарантия того, что в будущем доски, закрепленные такими скобами, будут неподвижны, не будут давать люфта и не расшататься.

От них не останется лишних отверстий.

Использование очистителей не предполагает использования каких-либо дополнительных принадлежностей. Для установки достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, завершающих фиксацию.

Все изделия этого типа имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из нержавеющей стали. За счет этого многократно увеличивается надежность и срок службы деталей.

Благодаря невысокой стоимости клеймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж футеровки и ее демонтаж таким способом выполняется достаточно быстро.Очистители практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и вмятин, любых повреждений и выступающих крепежных элементов, таких как головки гвоздей и головки винтов.

Установка с использованием такого оборудования проста, не требует использования специальных инструментов.

Провести может даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Потребление оборудования

Методика расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основана на расходе крепежа на квадратный метр материала.Как известно из практики, на эту единицу площади обычно уходит около 20 скоб. Точнее, их количество рассчитывается исходя из длины одного элемента обрешетки и определения шага между досками обрешетки. Здесь обычно применяются значения по умолчанию для таких каркасов.

Далее длина плиты облицовки делится на шаг каркаса обрешетки и к результату прибавляется единица. Полученное значение умножается на общее количество ламелей ламелей, которые планируется использовать для отделки.Затем следует рассчитать общее количество пакетов с зажимами. Он рассчитывается по количеству гребней в ящике.

Каждая упаковка стандартно содержит 100 скоб.

Способ выбора монтажного кронштейна

Выбор фиксаторов зависит от типа футеровки, применяемой при отделочных работах. Типы материала различаются толщиной и массой листов, поэтому кронштейны для крепления должны иметь необходимый размер и высоту шпунта, соответствующую поставленной задаче.

Облицовка из пластика и элементы отделки из МДФ могут быть закреплены на зажимах высотой около 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым шпунтом используются для монтажа материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки используются хомуты, высота шпунта которых составляет 4 мм. Если для украшения дома используется обыкновенная деревянная вагонка, то для ее крепления на рабочей поверхности используются скобы высотой 5 мм. Для блок-хауса требуются самые мощные крепежи.Его следует закрепить аппаратными скобами с язычком высотой 6 мм.

Самыми надежными считаются пряжки, толщина которых составляет 0,5 мм. Они изготовлены из оцинкованной стали, поэтому не боятся коррозии и долговечны. Благодаря этому детали одинаково успешно можно использовать как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продаже также застежки с колючими крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски.Есть несколько видов таких элементов. Подобрать подходящий вариант можно исходя из толщины доски, к которой будет крепиться деталь. Для евровагонки выбирают зажимы №3 и №4, для досок из осины и липы — №5 и №6, для пластиковой вагонки берется клеймер №2.

Нюансы установки

Как уже было сказано, для крепления вагонки хомуты кладут на панель, которую затем гвоздями или саморезами крепят к стене или обрешетке.При работе придется использовать угольник, рулетку, молоток, отвертку, отвертку и строительный уровень.

Под вагонкой монтируется обрешетка. Цель его установки — выровнять отклонения стен и потолка по вертикали для наиболее точного монтажа панелей евровагонки.

Если обрешетка сделана из деревянных брусков, то их следует заправить антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, который также используется для крепления листов гипсокартона.В этом случае его можно использовать благодаря влагостойкости. Пустоты между балками или металлический профиль каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки футеровки должен происходить с постоянным контролем точности размещения ее элементов и выравнивания их по уровню. Расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 550-600 мм.

Гвозди или шурупы для крепления планки берут из расчета 2-3 штуки на скобу.

Крепление одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Способы фиксации

Вариант установки выбирается в зависимости от расположения панелей. Если используется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется в самом низу в непосредственной близости от пола.

Клеймер крепится к шипу панели. Он устанавливается на свое место, а фиксация осуществляется гвоздями или шурупами, продевавшимися через отверстия в корпусе очистителя и забитыми или ввинченными в обрешетку.Каждый кронштейн обычно имеет как минимум три монтажных отверстия, но вы можете использовать два из них.

Первая панель накладки размещается с пазом в корпусе кронштейна на крючке. Последующие панели вставляются в конек и фиксируются зажимом. Толщина шпунта детали позволяет вставить следующую вагонную панель в паз предыдущей вместе с установленным на ней клеемером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски скрепляются гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия конца с коньком к поверхности стены и фиксации кронштейна метизами. В этом случае панели необходимо обрезать точно по размеру, чтобы избежать появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что жидкие герметики нельзя использовать для обработки стыков.

Следует отметить, что горизонтальный способ монтажа финишного покрытия из вагонки — один из самых популярных.Некоторые разновидности этого материала (например, «американец» и «четверть») крепятся к поверхности, с помощью которой они отделываются только таким способом.

Если вы планируете оборудовать парилку в русской бане или сауне, то вам потребуется установить ламели вверх ногами с шипом. Именно в таком положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в этом случае начинаются с потолка.

МДФ или пластиковые панели.Использование этих деталей позволяет сделать монтаж скрытым, благодаря чему детали для соединения не будут видны на поверхностях отделочного материала. Размеры прижимов вагонки необходимо подобрать перед началом работ. Если вы решили использовать для установки облицовки именно описанные кронштейны, то их нужно сначала установить в имеющиеся пазы, после того как мастер прикрутит обрешетку саморезами. На рынке стройматериалов сегодня можно найти клеймеры разных размеров.Можно подобрать застежки от 1 миллиметра или очень большие, размеры которых достигают 6 миллиметров. Выбор будет зависеть от толщины облицовочного материала. Если вы задумываетесь, как закрепить вагонку к стене, то знайте, что с помощью такой фурнитуры можно увеличить скорость отделочных работ. Помимо прочего, в качестве дополнительного преимущества можно выделить отсутствие возможности повредить полотна при установке крепежа.

Почему выбирают клеймеры

Описанные застежки для вагонки сегодня так распространены среди потребителей по разным причинам.Среди прочего можно выделить возможность проведения монтажных работ в помещении, для условий которого характерен высокий уровень влажности воздуха. Кроме всего прочего, такие застежки довольно просты в использовании, манипуляции может выполнять даже сотрудник, не имеющий достаточного опыта. Применяя эти элементы, вы можете выбрать в магазине именно ту разновидность, которая подходит к определенному типу вагонки. Мастеру не потребуется приобретать дополнительные комплектующие. Клеймеры отличаются наличием антикоррозионного покрытия, обеспечивающего долговечность и надежность.

Определение количества и размеров хомутов

Размеры вагонки для вагонки — очень важный параметр. Чтобы закрепить фурнитуру, вам потребуется подготовить небольшие гвозди или шурупы. Перед началом работы следует определиться с количеством крепежей и их размерами. Таким образом, чтобы манипулировать плоскими участками, потребуется подготовить четыре крепежа, размеры каждого из которых варьируются от 1 до 2 миллиметров. Расстояние между ними может составлять 400 или 500 миллиметров.При выборе крепежа для вагонки, которая будет устанавливаться на угловые участки, следует подготовить шесть креплений с одинаковыми размерами. Тогда как расстояние между ними уменьшено до 250 миллиметров.

Основные размеры клеймеров

Для того, чтобы определить, какие кронштейны для накладки необходимы, необходимо знать высоту их язычка. Посетив магазин, вы можете приобрести подкладку разной толщины, каждой из которых соответствует застежка своего размера.Так, для вагонки из пластика или МДФ следует использовать крепеж, высота которого варьируется от 1 до 2 миллиметров. Если вы намерены использовать вагонку, то единственно правильным решением будет использование кронштейнов, высота которых составляет 4 миллиметра. Перед тем, как прикрепить к стене, вам нужно будет выбрать правильный крепеж. Например, для крепления панелей ДСП понадобятся скобы высотой 3 миллиметра. Для вагонки из дерева следует использовать элементы, высота которых эквивалентна 5 миллиметрам.При сборке блок-хауса мастера используют высоту скоб 6 миллиметров.

Подготовка к установке вагонки

В помещениях описанный отделочный материал может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Что касается помещения с повышенным уровнем влажности, то в таких условиях монтаж осуществляется исключительно вертикально. Это исключает скопление конденсата в пазах замкового соединения. На наружных стенах построек облицовку устанавливают горизонтально, при этом работы следует начинать снизу.Для продления срока службы такие панели следует обработать мастикой на основе полиуретана.

Работы по монтажу обрешетки

После того, как вы определились, какие размеры вагонки для вагонки будут использоваться, можно приступать. Перед этим важно определиться, в какой плоскости будут монтироваться элементы отделки. Если предполагается установка панелей горизонтально, то рейки монтируют вертикально. Шаг между элементами должен быть 0.5 — 1 метр.

Основным условием подготовительных работ является создание из рельсов вертикальной плоскости, которая будет образовывать ровную поверхность. Если подобрать правильный размер клеймера для евровагонки, то это будет гарантировать 50% успеха. В примере будет рассмотрен случай вертикального расположения элементов обрешетки. Изначально следует установить две вертикально ориентированные стойки по углам комнаты. Чтобы обеспечить установку этих компонентов в одной плоскости, следует использовать лазерный уровень.Этот инструмент позволит вам точно определить контур, описывающий вертикальную плоскость. При отсутствии уровня можно насыпать рейку вдоль стены, установить вплотную к поверхности. От него в каждом углу устанавливается отвес, который укажет место установки стоек.

Особенности работы

После этого монтируются две стойки, которые крепятся непосредственно к стене с помощью саморезов. В этом случае верхняя планка может остаться на месте.Между крайними элементами в несколько рядов следует натянуть прочную нить. Вдоль троса через каждые 50 см потребуется установить промежуточные стойки, закрепленные на стене саморезами. После того, как обрешетка будет установлена, рекомендуется обработать ее антисептическим раствором. На этом же этапе можно подобрать саморезы для клеймеров.

Установка футеровки

После определения размеров планок для футеровки можно приступать к установке панелей.Если полотна расположены горизонтально, то следует двигаться вперед, начиная снизу. Монтируем вагонку в вертикальном направлении, начинать установку нужно с любого угла. Каждая накладка крепится к соседней с помощью замкового соединения. При использовании планок один конец кронштейна следует вставить в паз накладки, а другой закрепить на обрешетке. Крепление можно производить не только саморезами, но и гвоздями.

Заключение

Если вы решили использовать хомуты для футеровки, цена которых составляет 60 рублей и выше, то особенно важно их использовать при монтажных работах.Это обеспечит ровность всей поверхности и сделает отделку максимально эстетичной. Помимо прочего, если вагонка деревянная, то неправильная установка материала со временем может привести к некоторым проблемам, связанным с потерей влаги панелями, которые будут неравномерно усаживаться, и облицовка потребует ремонта или полной замены. Если у вас нет опыта, то рекомендуется доверить этот вид работы профессионалу.

При этом очень важно установить все доски идеально как по горизонтали, так и по вертикали.Малейшие нарушения тогда вызовут появление «неровностей» или «впадин» в отделке, которые довольно четко выделяются на монолитной стене от облицовки. Крепление вагонки можно начинать после того, как обрешетка будет готова.

Как закрепить вагонку. Первым делом сделать обрешетку

Вагонку заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько дней (при необходимости можно обработать вагонку для постирочной и гардеробной). Чтобы ускорить процесс, это можно сделать «до» или «во время» возведения обрешетки.Затем приступаем к монтажу вагонки.

Установка вагонки такая же и не зависит от выбранного способа крепления: при вертикальном расположении досок они начинаются с одного из углов, двигаясь вправо или влево — как это удобно для кто угодно. Первую планку кладут пазом наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот — особой разницы тут нет. Главное — вертикальность, которую проверяют несколько раз: при первоначальной установке планки и по мере ее закрепления.Для проверки вертикали можно использовать обычную.

При горизонтальном расположении вагонки специалисты по строительству бань утверждают, что шип должен быть направлен вверх: чтобы влага, конденсирующаяся на досках, или капли воды, падающие на нее, скатывались на пол, а не оставались. в паз. Рекомендуется начинать с потолка.

При установке вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставлять зазор 2-3 см у потолка и у пола.Это необходимо для лучшей вентиляции и компенсации теплового расширения, а зазор закроется плинтусом, который еще сверху и снизу прибивается гвоздями, а по углам используются специальные уголки. Если не оставлять щели, то, скорее всего, вагонка «вздувается».

Для достижения плотного соединения планок вагонки между собой после их соединения в паз последней доски вставляется небольшой кусок вагонки, по которому ударяется молотком, добиваясь практически полного отсутствия трещин (делать не забудьте после этой процедуры проверить вертикальность планки и при необходимости поправить ее направление несколькими ударами в нужное место).


Первая и последняя доска вне зависимости от выбора способа крепления прибивается небольшой головкой (о типах креплений для ванны читайте), при необходимости полностью утоплена с помощью добойнера.

Теперь собственно о том, как можно закрепить полоски. Есть два основных варианта:

  • Использование гвоздей / шурупов (какие типы гвоздей можно использовать для ванны, см.)
  • С помощью зажимов — зажимов / держателей с отверстием для гвоздей или скоб и фиксирующим язычком, который фиксируется шипом накладки, удерживая его.

Крепить вагонку можно одинаково с помощью гвоздей с головкой (обычно это финишные гвозди) и с помощью струбцин (зажимов). У обоих методов есть сторонники. В любом случае планка крепится сначала посередине (к средней планке обрешетки), затем по краям (верх / низ или правый / левый), после чего еще раз проверяется горизонтальность / вертикальность планки. Если все в порядке, закрепите вагонку на промежуточных обрешетках обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонки под углом, полностью погружая головку в древесину. Чтобы не повредить планку, можно использовать добойнер. Шурупы прикручиваются таким же образом, также следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадке» следующей доски.

Этот способ хорош всем, но велика вероятность, что паз потрескается, что значительно снизит надежность крепления футеровки.В бане это чревато тем, что при повышенной влажности или в холодную погоду в неотапливаемой бане древесина набухнет и планку можно будет просто вытащить. Придется переделывать всю отделку. Эта проблема решается путем предварительного сверления отверстий в нужных местах и ​​ввинчивания / забивания в них гвоздей или шурупов.


Есть еще вариант — просто забить гвозди в футеровку, глубоко утопив шляпки (со сверлением или без). Полученные бороздки замазать столярной шпатлевкой.Сделать это намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: сделать полностью незаметными следы от гвоздей / шурупов довольно проблематично.

Вы можете изготовить шпаклевку для дерева, идеально подходящую по цвету. Для этого смешайте мельчайшую стружку, а лучше пыль, образующуюся при разрезании вагонки, с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и покрываем все бороздки.

Можно ли закрепить облицовку в ванне финишными гвоздями? Ведь шляпки у них маленькие.«Получится» ли накладка зимой? Если делать обрешетку с шагом 40-50 см (по рекомендации), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после сильных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте винты или зажимы.


Гвозди для облицовки в ванне лучше брать отделочные медью, латунью или хромом. Они выдерживают повышенную влажность и не портятся преждевременно.

Как закрепить накладку хомутами

Зажимы представляют собой металлические пластины с отверстиями для гвоздей / скоб и шпунтом определенной формы, удерживающим накладку за паз.Хомуты используются не только для облицовки, но и для систем внешней отделки — вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные устройства, обеспечивающие надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.


Клеймеры подходят для укладки футеровки в ванну по двум причинам:

  • Хомуты изготавливаются из высокоуглеродистой стали, а затем оцинковываются сверху. Так что такие изделия могут длительное время выдерживать сложные банные режимы (высокая температура и влажность).
  • Специальная конструкция позволяет незаметно и в то же время надежно установить накладку (если вы выберете правильный размер зажима).

Как выбрать вагонку для вагонки

При установке евровагонки стандартного профиля нужно использовать хомуты с высотой шпунта 4 мм, при использовании скоб и строительной палки шпунт должен иметь длину 5 мм. Для установки блок-хауса (вагонки с закругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота шпунта должна составлять 6 мм.

В среднем на квадратный метр приходится до 20 клеймеров. Зная общую площадь стен и потолка, можно прикинуть количество необходимого крепежа.

Первая доска устанавливается так же, как и при установке вагонки гвоздями. Все дело в том, как это исправить. На шип надеваются клеймеры, которые крепятся к обрешетке гвоздями / скобами / саморезами. Отверстий для крепежа в них три, но вы выбираете использовать все или только два (крепить накладку в ванне на один гвоздь / саморез опасно — может вырваться).Гвозди или саморезы поставляются в комплекте с зажимами. Если вы «сядете» на саморезы, лучше иметь отвертку — это ускорит процесс в разы.

Вы можете использовать строительный степлер для закрепления планок, но вы также должны уметь им пользоваться. Все зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на курок. При слабом нажатии скоба не войдет полностью в дерево, придется либо стрелять в другую скобу, либо «добивать» это молотком.


Схема крепления в любом случае ничем не отличается от крепления гвоздями: сначала закрепите клеймер посередине, затем по краям и, после проверки вертикального / горизонтального монтажа, ко всем остальным промежуточным обрешеткам обрешетки.

Если последняя планка не стала полностью, ее обрезают до нужного размера, вставляют и фиксируют гвоздями: по углам и сверху / снизу еще набиваются планки, уголки или плинтусы, которые отлично украшают ногти.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку к потолку по тем же принципам, что и к стенам: сначала собирается деревянный каркас, подогнанный по уровню. К нему крепится подкладка — на зажимы или гвозди — выбираете вы.Оба метода имеют право на существование.


Крепление вагонки к потолку

Футеровку удобнее укладывать «на себя». Принцип тот же: первую вагонку укладываете, отступив от стены 1-2 см. Его можно закрепить гвоздями вдоль стены — тогда сверху будет прикреплен уголок или плинтус. Затем со стороны шипа, в месте пересечения вагонки с обрешеткой, либо устанавливают хомуты, либо вбивают гвозди под углом. Прибивайте одну полосу за другой, при необходимости постукивая молотком по куску такой же полосы, чтобы устранить зазоры между полосами.В целом все так же, как при установке вагонки на стены.

Выход : Накладку можно починить самостоятельно. В этом нет ничего сверхсложного. Требуется время, аккуратность и терпение (кроме подкладки и застежек).

Зажимы для вагонки — удобный и прочный вид застежки. Простота их конструкции и удобство монтажа позволяют производить облицовку стен самостоятельно и в короткие сроки.

Особенности

Клеймер — скоба, для изготовления которой используется оцинкованное железо или пружинная сталь.Конструкция этой фурнитуры предусматривает возможность надежной фиксации ламелей футеровки. Крепеж идеально сочетается с формой планок с пазогребневой системой фиксации. Клеймеры также используются для крепления плит МДФ Штиль и пластиковых панелей.

На поверхности кронштейна предусмотрены отверстия для крепления фурнитуры на шероховатом основании или обрешетке. Крепление осуществляется с помощью гвоздей, шурупов или шурупов и зависит от материала рабочей поверхности. Каждый клеймер снабжен глубокими крючками, с помощью которых доска укрепляется.Некоторые модели дополнительно оснащены крючками-шипами, которые усиливают фиксацию материала и обеспечивают дополнительную прочность застежки.

Клеймеры

выпускаются в широком ассортименте с большим разнообразием разновидностей и типоразмеров, что значительно облегчает выбор необходимой фурнитуры и систематизирует модельный ряд. Классификация основана на высоте язычка и толщине застежки. Минимальная высота 1 мм, максимальная 6 мм.Наиболее распространены скобы с высотой язычка 5 мм.

Этот вид метизов считается универсальным и подходит для многих видов футеровки. Для монтажа евровагонки лучше использовать размер 4 мм, а для облицовки блок-хаусом — шестимиллиметровые модели.

Также клеймеры бывают с двух- и трехмиллиметровыми язычками и предназначены для крепления пластиковых панелей и тонкой футеровки.

Преимущества и недостатки

Высокий покупательский спрос и популярность клеймеров обусловлены множеством неоспоримых преимуществ этого типа застежки.

  • Простота конструкции и несложный процесс монтажа позволяют самостоятельно выполнить облицовку помещения, не прибегая к услугам специалистов, а точное соблюдение технологии монтажа существенно сократит время работ.
  • Применение скоб исключает сверление, забивание и другие механические воздействия на ламели футеровки, из-за которых появление трещин и сколов становится невозможным. Это одно из преимуществ использования крепежных хомутов перед монтажом шурупами, гвоздями и шурупами.
  • Большой размерный ряд моделей позволяет формировать аккуратное бесшовное покрытие даже при использовании техники сочетания вагонки с другими отделочными материалами.

  • Надежная фиксация, которая достигается с помощью зажимов, полностью исключает риск деформации и сдвига покрытия.
  • Клеймеры обладают высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды и высокой влажности, поэтому их можно использовать как при отрицательных температурах, так и при декорировании бань и саун.
  • Комфортная стоимость. Цена на клеймеры выгодно отличается от цены на другие виды метизов.
  • Универсальность конструкции позволяет использовать кронштейны при установке облицовки на любые шероховатые поверхности, включая дерево, бетон, шлакоблок, цементные основания и обрешетку.

К недостаткам вагонки для футеровки можно отнести недостаточную надежность при воздействии повышенных нагрузок или вибраций фундамента.

Следовательно, в зонах с сейсмической активностью для облицовки следует использовать армированный крепеж.

Как выбрать?

Найти подходящее оборудование очень просто. Главное условие для этого — подбор необходимого размера, который определяется типом и шириной вагонки. Также следует обратить внимание на целостность оцинкованного покрытия, так как от этого будет зависеть коррозионная стойкость скоб. Саморезы следует приобретать из расчета 2-3 штуки на клеймер. Крепление метизов одним винтом недопустимо — сиюминутная экономия в будущем спровоцирует деформацию и смещение футеровки.

Для подбора необходимого количества планок необходимо произвести несложные расчеты: в среднем нужно закупить 20 скоб на 1 кв. М поверхности. Следует учитывать, что при отделке ровного участка шаг между соседними фурнитурами должен составлять 45 см, при облицовке наружных зон — 35 см, а при установке вагонки в угловых участках длина шага будет 25 см.

Чем больше размер деталей, тем длиннее шаг и, соответственно, деталей потребуется меньше.

Тонкости установки

Установка планок осуществляется с помощью отвертки, строительного уровня, рулетки, угольника, молотка, отвертки и маркера. Первым этапом работ должна стать подготовка рабочего основания путем выравнивания поверхности или, при необходимости, установки обрешетки. Ровность основания определяется с помощью лазера или строительного уровня. Все выступающие части следует удалить, а крупные трещины, сколы и деформации устранить с помощью цементно-песчаной смеси.

Для формирования обрешетки нужно использовать каркас из дерева или металла с шагом не более 0,5 м.

После этого следует произвести антисептическую обработку основания и дождаться полного высыхания поверхности. Затем можно приступать к разметке мест установки шипов. Следует учитывать, что при вертикальном расположении реек монтаж метизов следует планировать на расстоянии ширины доски от прилегающей стены.При горизонтальном расположении следует отступить от пола на 2-3 мм, необходимые для вкручивания самореза. Особое внимание стоит уделить четкости расположения первого элемента, так как от него будет зависеть правильный монтаж всех последующих планок и внешний вид облицовки в целом.

Установка планок и накладок происходит поочередно, поэтому главное строго соблюдать порядок установки и следить за параллельным расположением элементов.Использование гвоздей в качестве элементов крепления кронштейна допустимо только в случае установки на деревянную обрешетку. Во всех остальных случаях следует использовать саморезы или дюбеля, в зависимости от размера кронштейна и веса деревянных досок. Далее следует приступить к установке планок, при этом необходимо следить за тем, чтобы доска лежала ровно: без смещения в сторону и нарушения общего порядка укладки.

Для облегчения вкручивания шурупов необходимо предварительно отметить нужные места точками. После установки первых кронштейнов необходимо приступить к установке облицовки, одновременно зафиксировав следующие кронштейны. Первая пластинка вставляется в крючок скобы, а затем последующие ламели вставляются в гребень. Следующий кронштейн нельзя закреплять до тех пор, пока не будет определено абсолютно ровное положение первой панели. Торцевую часть ламели, снабженную гребнем, необходимо плотно прижать к основанию, а в это время вставить очиститель в паз с тыльной стороны и закрепить саморезами.

Следуя данной методике монтажа, нужно завершить монтаж материала, периодически проверяя показания строительного уровня. После установки последней доски требуется закрыть металлические элементы крепления деревянным бортиком.

Демонтаж при необходимости проводится в обратной последовательности.

Соблюдение следующих простых правил продлит срок службы футеровки и надолго сохранит первоначальный вид:

    Клеймеры
  • следует приобретать в специализированных хозяйственных магазинах, что исключит риск подделки и предотвратит коррозию и коррозию. быстрый выход из строя скоб крепления;
  • во избежание появления ржавчины и разрушения метизов не рекомендуется использовать жидкие герметики для формирования стыков;
  • после завершения монтажных работ вагонку следует покрыть лаком, масляным или восковым составом — такое покрытие поможет защитить материал от агрессивного воздействия солнечных лучей и излишней влаги;

Вагонка — это качественная деревянная доска, применяемая для облицовки зданий, внутренней отделки, бани и забора.До недавнего времени при выборе метизов для лепного изделия не стояло вопроса: гвозди и саморезы.

Но это застежка видимая, она грубая и не подходит для интерьера. Чего нельзя сказать о специальных зажимах — это разновидность скрытых креплений.

Что такое Клеймер

Очистители — зажимы для облицовки, представляющие собой скобки, которые устанавливаются на основание (обрешетку, стену) с помощью саморезов или гвоздей. То есть использовать обычную фурнитуру все равно придется, но она будет играть второстепенную роль: надежно закрепить скобу.А застежкой подкладки служит специальный крючок.

К сведению!
Есть скобы с крючками-шипами, которые вбиваются в основание накладки, дополнительно фиксируя ее. Это предотвращает случайное искривление поверхности.

Использование скрытых креплений, несомненно, имеет множество преимуществ и преимуществ:

  • Нет риска повреждения футеровки при монтаже и демонтаже. После гвоздей и шурупов остаются небольшие дырочки, которые со временем могут образовывать трещину в материале.В них также может попасть влага, и дерево начнет гнить изнутри.
  • Скрытые застежки, которые не видны. Стены в комнате будут выглядеть как единое целое, без лишних металлических шляп, портящих внешний вид дерева.
  • Простой монтаж, без использования специальных инструментов: хомуты для фиксации вагонки устанавливаются по размерам панелей. Их также легко демонтировать.
  • Такой же простой демонтаж, при котором вероятность повреждения деревянной поверхности практически исключена.
  • Надежность. Кронштейн из оцинкованной стали (на фото ниже) не подвержен риску ржавчины и коррозии. Такие застежки прослужат долгие годы.

Единственный недостаток, который появляется по сравнению с фурнитурой видимого типа (шурупы и гвозди) — это цена. Это может незначительно добавить, но повысит ценность. А если планируется бюджетный ремонт, это может повлиять на выбор крепежа.

Примечание!
В зависимости от разной толщины деревянных панелей существует несколько типов кронштейнов, предназначенных для нескольких типов панелей.Поэтому будьте внимательны при выборе крепления для вагонки.
Хомуты для евровагонки выпускаются под номерами 3 и 4, под номерами 5 и 6 для вагонки из липы и осины. Второй номер предназначен для пластиковой вагонки.

Начало установки

Далее будет описана инструкция: как закрепить вагонку с помощью хомутов, но перед тем, как приступить к установке облицовки на скрытый крепеж, необходимо приобрести приспособление для рабочего процесса и рассчитать необходимое количество скоб.

Вам могут понадобиться два типа инструментов:

  • Установка на гвозди: молоток, рулетка, строительный уровень, строительный угольник.
  • Установка на саморезы: шуруповерт или шуруповерт, строительный уровень, строительный угольник.

При покупке крепежа стоит исходить из расчета 20 штук на 1 квадратный метр вагонки. То есть при облицовке стен площадью 20 квадратных метров вам понадобится 400 штук. Обычно хомуты для вагонки продаются пачками по 100 и 200 штук.

Установка обрешетки

Для вагонки очень важна ровная поверхность, так как, собственно говоря, также важно, чтобы планки устанавливались на ровную. В противном случае неровная стена не позволит надежно закрепить панели, и будут видны слишком явные углубления.

Поэтому монтаж каркаса из металлического профиля (деревянных брусков) — необходимый атрибут отделочных работ.

Что нужно знать:

  • Деревянная обрешетка недолговечна: если бруски не обработать антисептиками, они скоро начнут гнить.
  • Металлический профиль можно использовать так же, как и при установке гипсокартона.
  • Чтобы выровнять одну плоскость для всех стоек, используется лазерный уровень или веревка, натянутая между желобами.
  • Шаг между брусом не более 60 см.

Важно!
Хомут подкладки необходимо закрепить 2-3 винтами (гвоздями). На крепежных изделиях нельзя сэкономить, закрепив кронштейны всего одним саморезом. Это может привести к деформации поверхности.

Разметка поверхности

Маркировка скоб в зависимости от типа панелей:

  • Облицовка вертикальная: крепежные элементы устанавливаются на расстоянии от стены ровно на размер панели по ширине.
  • Горизонтальная накладка: клеймер монтируется в нескольких миллиметрах от пола, чтобы можно было затянуть саморез отверткой или забить гвоздь молотком.

Установка футеровки

Горизонтальное крепление накладки к зажимам:

  • Первая панель вставляется в крючок скоб.
  • Следующая вагонка вставляется пазом в гребень предыдущей панели и при этом фиксируется зажимом.

Вертикальная установка футеровки на зажимы:

  • Торец, на котором расположен конек, плотно прижимается к стене.
  • Скобы вставляются в паз и фиксируются метизами.

Примечание!
В обоих случаях последнюю деревянную панель можно обрезать по размеру. Постарайтесь вырезать так, чтобы он плотно входил в щель.

Особенности работы с вагонкой

Деревянные панели имеют несколько отличительных особенностей от пластиковых материалов, поэтому при установке следует обратить внимание на:

  • Температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов, как и на улице.Работа при низких температурах может деформировать панели.
  • Используя крепеж для обшивки вагонкой, следует убедиться, что все изделия изготовлены из нержавеющих материалов. Это важно при обращении к фасаду дома.
  • Не используйте жидкий герметик на стыках деревянных панелей. Под облицовочным слоем лучше закрепить влагонепроницаемую пленку, чтобы предотвратить проникновение влаги.
  • После работы в обязательном порядке покрыть вагонку защитным антисептиком (см.), Который повысит стойкость материала к атмосферным осадкам и УФ-лучам.

Заключение

Как видите, клеемер вагонки устанавливается довольно легко и просто. Для этого не нужно быть высококвалифицированным специалистом строительной отрасли. А все инструменты можно приобрести в строительном магазине, арендовать или купить. В любом случае они могут вам понадобиться в будущем.

Что касается основных моментов монтажа, то вы можете наглядно ознакомиться с ними на видео: устанавливаем вагонку для вагонки своими руками.Желаем успехов во всех начинаниях.

Крепежные изделия — обзор | Темы ScienceDirect

1. Здание
a.

Внешний

б.

Внутренний

c.

Двери и окна

 Как указано на чертежах
2. Металлоконструкции
a.

Металлоконструкции

b.

Лестницы, включая ступени

c.

Платформы:

Лестница верхняя

d.

Поручни

Средние поручни

Упорные пластины

e.

Пожарные лестницы и лестницы, включая петли безопасности

f.

Трубы, колонны, опоры в проходах

 Как грунтованный или указанный на чертежах, или черный
Как грунтованный
Светло-оранжевый, по BS 381C. № 557 черный
Светло-оранжевый согласно BS381C. Нет.557
Сигнальный красный согласно BS 381C. № 537
Диагональные белые и канареечно-желтые
(BS 381C. № 309) полосы 15 см
3. Трубопровод
3,1

Границы внутри завода

a.

Продуктовые линейки

b.

Паропроводы

c.

Водопроводы

г.

Пожарная сеть

e.

Пенные линии

f.

Опасные, ядовитые химикаты и газы

г.

Газопроводы

h.

Трубопроводы сырого газа

i.

Трубопроводы для сырой нефти

j.

Гликолевые линии

к.

Клапаны, фланец к фланцу на газопроводах

На масляных линиях l.

Подача воздухаm.

Все насосы и клапаны:

Менее 7 см (3 дюйма)

Больше 7 см (3 дюйма)

n.

Содержание строки:

o.

Идентификация:

 Белый
Алюминий
Алюминий
Красный сигнальный, согласно BS 381C. № 537
Сигнальный красный, согласно BS 381C. № 537
Canary Yellow, согласно BS 381C. № 309
Темно-желтый средний
Средне-коричневый, согласно BS 381C. № 411
Черный
Белый и канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309
Полосы
Белые и канареечно-желтые, согласно BS 381C. № 309
Ленты
Арктический синий, согласно BS 381C.№ 112
Канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309
Желтые полосы
Для надписи черным на алюминии
Фон со стрелкой для направления потока
Для полос 10 см. (4 дюйма) на клапанах и фланцах
на алюминиевом фоне
4. Инструменты
a.

Панели, пульты управления и инструменты

 Ярко-зеленый, согласно BS 381C. № 221
5. Емкости
а.

Avgas, mogas, нафта, пентан

b.

Керосин

ок.

Газойль

г.

Дизель

e.

Мазут

ф.

Сырая нефть

г.

Емкости для воды

h.
i.

Идентификационные номера на цистернах, кроме черных

ii.

На черных баках

 Белый
Светло-серый, согласно BS 381C. № 631
Светлая соломка, согласно BS 381C. № 384
Морской зеленый, согласно BS 381C. № 217
Черный
Средне-коричневый, согласно BS 381C. № 411
Алюминий
Черный
Белый
6. Нагреватели и теплообменник
a.

Кожух и дымовая труба нагревателя

b.

Теплообменники

 Черный
Белый
7.Мобильный завод
а.

Задний и передний щитки

b.

Вилы вилочных захватов вилочных погрузчиков

c.

Защитные кожухи, детали безопасности на ремнях вращающихся механизмов, муфтах, насосах и двигателях

 Желтые и черные диагональные полосы канареечного цвета
Желтые канареки согласно BS 381C. № 309
Канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309
8. Машины
a.

Насосы

б.

Опорные плиты

c.

Наружный и внутренний эл. Моторы

г.

Движущиеся части, включая муфты, фланцы, участки, закрытые ограждениями

e.

Кабельные коробки

ф.

Станки

г.

Все прочие электрические элементы, такие как коробки предохранителей, распределительные коробки

h.

Башни осветительные, осветительная арматура и т. Д.

i.

Главный выключатель, трансформаторы и панели управления

 Светло-серый (линкор), по BS 381C. № 631
Светло-серый (линкор), по BS 381C. № 631
Белый глянцевый
Светло-оранжевый согласно BS 381C. № 557
Арктический синий, согласно BS 381C. № 112
Бриллиантовый зеленый согласно BS 381C. № 221
Внутренний: стандарт производителя
Наружный: оцинкованный или цинковый
Спрей или алюминий
Светло-серый, согласно BS 381C.№ 631
9. Разное
a.

Поддон охлаждающей воды

b.

Идентификация оборудования


W. I.N. = Заводской идентификационный номер		 Все отстойники, содержащие охлаждающую воду и / или сливные клапаны, должны иметь эмалированные таблички с диаграммами, прикрепленные к ограждению. Таблички должны иметь белый фон с черными буквами
Все элементы оборудования и установки должны иметь идентификационное название и W.I. N. Написано белой буквой на черном фоне
10. Схема безопасных цветов
a.

Противопожарное оборудование, в том числе пожарные насосы. Шланговые станции, лафеты, опорные башни и пожарные краны CO 2 баллонов на подстанциях

b.

Душевые и другие защитные устройства

c.

Опасные препятствия

d.

Предохранительные и предохранительные клапаны

e.

Опасные или открытые части оборудования

f.

Опасные места электроустановок

г.

Аптечка первой помощи

h.

Маски для дыхательных аппаратов и другое защитное оборудование


 Красный сигнал согласно BS 381C. № 537
Бриллиантовый зеленый согласно BS 381C. № 221
Альтернативные полосы черного и канареечно-желтого канареечно-желтого цвета согласно BS 381C. № 309
Канареечно-желтый, согласно BS 381C.№ 309
Арктический синий, согласно BS 381C. № 112
Ярко-зеленый с белыми буквами согласно BS 381C. № 221 бриллиантовый зеленый, согласно BS 381C. № 221
11. Уведомления на вывесках
a.

Установки, использующие едкий натр или кислоты

b.

Установки с высокой концентрацией сероводорода

 Черные буквы на желтом фоне
Красные буквы на желтом фоне
12.Трафарет
а.

Подрядчики должны нанести трафаретную маркировку на резервуары, емкости, номера оборудования на английском / фарси

b.

Резервуары для хранения должны иметь цифры, нанесенные черным трафаретом, минимум 1,5 М. Высота минимум с двух сторон

Монтаж листового вывода | MarShield Custom Radiation Products

Мы начинаем с использования только гипсовых материалов с кодом пожарной безопасности для всех гипсокартонных / гипсовых изделий с свинцовым покрытием.Гипсокартон должен соответствовать ASTM C36 . Свинцовая футеровка должна быть от 1/32 ″ до 1/16 ″ и, при необходимости, 1/8 ″, хотя это не рекомендуется из-за большого веса и обработки. Рекомендуемая толщина одного непробитого свинцового листа любой выбранной длины наносится и приклеивается к соответствующей длине гипсокартона / гипсокартона. Гипсокартон / гипсокартон доступны в минимальных размерах от 4 ‘x 8’ до максимальных 4 ‘x 10’ x 5/8 ″ минимальной толщины . Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма доступен, но не рекомендуется.

Установите свинцовую сторону гипсокартона / гипсокартона, обрешетки или фанеры, которая будет использоваться для прикрытия листового вывода против деревянных или металлических шпилек, убедившись, что стыки стыковочного кабеля совпадают. Материал должен находиться в вертикальном положении с швами от пола до потолка в соответствии с требованиями стандартов. Просверлите направляющие отверстия, если это необходимо, чтобы предотвратить деформацию крепежа, свинца или деформации плиты. На всех стыках и углах требуется минимальное перекрытие выводов в один дюйм. Выдвиньте свинцовый свес как минимум на один дюйм во все рамы или отверстия.Свинец листа толщиной более 1/16 дюйма должен иметь выступ не менее 2 дюймов. Крепится к деревянным или металлическим шпилькам с помощью подходящих шурупов для гипсокартона правильной длины. Мы предлагаем вам использовать минимум 40 винтов на лист размером 48 ″ x 84 ″. Расстояние между винтами должно составлять максимум 8 дюймов по центру по краям и максимум 12 дюймов по центру на промежуточных стойках. Ввинтите шурупы для гипсокартона глубже, чем обычно, в материал покрытия стены, немного глубже, чем толщина использованного выступа / диска или кнопок. Для гипсокартона / гипсокартона или планки вы можете создать ямку над головкой винта, повернув головку молотка или другой инструмент с круглым концом, чтобы получить отпечаток диаметром 1 дюйм.Закончите приклеиванием строительного клея ведущие кнопки, как правило, минимум 7/8 ″ диска на каждую головку винта. После высыхания клея залить и растушевать шпаклевкой для древесины или штукатурным составом, чтобы полностью закрыть винты и защитные дисковые устройства.

MarShield рекомендует использовать шурупы для гипсокартона во всех ситуациях, где это возможно. При использовании гвоздей со свинцовой головкой (только для деревянных шпилек) убедитесь, что вы вбили их на нужную глубину и покрыли смесью для гипсокартона.

Из-за очень большого веса гипсокартона, облицованного свинцом, необходимо соблюдать особую осторожность при транспортировке, хранении и установке. Убедитесь, что установленный экран проверен аттестованным персоналом.

Типичные детали для гипсокартона со свинцовым покрытием:


Доступны шириной 48 дюймов

Образцы веса гипсокартона с свинцовым покрытием

  • Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма с свинцом толщиной 1/32 дюйма = 3,575 фунта на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 ″ с свинцом толщиной 1/32 ″ = 4.75 фунтов на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма с свинцом толщиной 1/16 дюйма = 6,05 фунта на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма с свинцом толщиной 3/32 дюйма = 8,65 фунтов на квадратный фут

Гипсокартон толщиной 5/8 ″ с свинцом толщиной 1/8 ″ = 9,8 фунтов на квадратный фут

В определенных ситуациях пол и / или потолок в вашей комнате может потребовать защиты от излучения. MarShield рекомендует по возможности прокладывать листовой свинец в полу перед заливкой готового пола. При использовании нескольких частей все соединения должны иметь перекрытие не менее одного дюйма. Перехлестывайте детали внахлест на каждом стыке или наложите обрешетку из свинцовой ленты шириной 2 дюйма на каждый стык и приклейте на место. Если необходимо использовать несколько слоев, расположите все стыки между слоями в шахматном порядке. Убедитесь, что выбранный вами свинцовый лист допускает безопасное и простое обращение на объекте, и убедитесь, что лимиты нагрузки на пол соответствуют требованиям архитектора. Подводка листа должна подниматься вверх по каждой стене как минимум на два дюйма. Поверх свинцовой отделки можно нанести дополнительный бетон.

При укладке листового проката непосредственно поверх существующего бетонного пола следует покрыть полностью затвердевший бетон герметиком, например лаком, чтобы предотвратить химическое взаимодействие между бетоном и свинцом, и дать герметику или лаку полностью высохнуть. Убедитесь, что на проводе нет ударов, воздушных карманов или препятствий и он лежит полностью ровно. Перед закреплением свинца к полу рекомендуется провести небольшую пробную обработку, чтобы убедиться в адгезии к покрытию лака или герметика. Используйте строительный клей на труднодоступных местах или участках.Полностью прижмите или сверните свинцовый лист по полу.

Перед укладкой коврового покрытия или облицовки плиткой мы рекомендуем положить подкладочный черновой пол, состоящий из одобренной фанеры толщиной 1/4 дюйма или более или другого твердого твердого материала поверх листового проката. Скрепляем материал качественным строительным клеем. Выполнение этого дополнительного шага поможет распределить нагрузку на пол на более широкую площадь, исключив точечную нагрузку, которая могла бы деформировать вывод листа внизу. В качестве альтернативы можно использовать анкерные болты с потайной головкой, если над каждой анкерной точкой используются направляющие кнопки.

Защита от проводов может быть получена двумя способами. Если возможно, проще всего положить лист свинца на верхнюю часть плиты перекрытия выше, чтобы он выступал как минимум на 8 дюймов во всех направлениях за пределы свинцовых стен под ней.

По соображениям здоровья и безопасности после завершения установки рекомендуется не оставлять оголенный свинец. Утилизация свинцового лома должна производиться с соблюдением экологических норм и правил. Узнайте в местных постановлениях о правильном способе утилизации оставшегося свинцового лома.Установка должна соответствовать требованиям местных регулирующих органов и указанным стандартам.

FAQ

Некоторые из ваших вопросов:

Q. Когда RPE не является подходящим выбором лайнера?

Многие футеровки, в том числе наши армированные полиэтилены (RPE), не будут наиболее подходящим выбором для определенных областей применения.Сюда могут входить ситуации, когда лайнер будет подвергаться воздействию солнца большую часть или все время и, как ожидается, прослужит 20 или более лет. В этом случае обычно выбирают полипропилен толщиной 36 или 45 мил, обладающий исключительной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Другая ситуация, в которой RPE не подходят, — это первичная локализация топлива и других углеводородов. В этом случае подойдет Xr-5 или уретановый вкладыш. Всегда следует учитывать химический состав содержащегося материала.LDPE / HDPE, из которого состоят наши усиленные полиэтиленовые вкладыши, имеет широкий диапазон химической стойкости. Пожалуйста, обратитесь к таблице химической стойкости для уточнения деталей.

В. В чем основное отличие BTL ™ от PPL ™?

За исключением нашего BTL ™ -40 (полиэтилена, армированного двойным холстом), вкладыши BTL ™ армированы одним холстом, а вкладыши PPL ™ усилены несколькими холстами.

В. Безопасны ли вкладыши из РПЭ (армированного полиэтилена) для рыбы и растений?

Все наши вкладыши из BTL и PPL (а также наши усиленные полипропиленом вкладыши) безопасны для рыбы и растений. Одна из основных целей наших BTL и полиэтиленовых вкладышей — обеспечить безопасную среду для выживания рыб и растений, поэтому эти вкладыши были спроектированы так, чтобы функционировать как таковые.

Q. Каковы наиболее распространенные проблемы, связанные с облицовкой пруда?

По сравнению с другими распространенными облицовочными материалами на рынке, такими как ПВХ или EPDM (которые могут быть подвержены разрывам швов, проколам, проблемам с УФ-излучением и т. Д.), Лайнеры BTL и PPL имели очень мало проблем. Если есть проблема с лайнером BTL, выявляется источник неисправности или проблемы, и делается определение в отношении неисправности. Если неисправность возникла по гарантии, лайнер будет отремонтирован в соответствии с гарантией. Гарантия на покрытие для пруда составляет до 25 лет.

Q. Каким образом облицовка пруда проверяется на водонепроницаемость?

Что ж, доказательство в пудинге.Обычно пруд просто наполняют и наблюдают, нет ли в нем воды. Почти в 100% случаев при правильной установке все будет в порядке. Очень редко возникают проблемы. Однако люди такие, какие они есть, все делают ошибки. Обычно их не составляет большого труда разобраться, и обычно они связаны с незначительным невниманием к деталям вокруг ботинка трубы или чего-то в этом роде.

Q. Какая рабочая сила требуется для установки?

Простой ответ: «чем больше, тем лучше».Собственно, нужно учесть несколько вещей. Самый очевидный фактор — это размер панелей. Наша бригада BTL регулярно устанавливает панели от десяти до пятнадцати тысяч квадратных футов вручную с 6 или менее рабочими. Когда размеры панелей составляют 20 000 SF и больше, обычно используют балку и распорную штангу для подъема рулона с помощью обратной лопаты или другого оборудования для его разматывания. Для таких больших работ уместно нанимать от 8 до 10 или более рабочих, чтобы расстелить лайнер. Как только панели будут установлены, один или два техника завершат сварку в полевых условиях.

Q. Можно ли соединять вкладыши BTL и PPL с другими типами вкладышей? Строениям?

Как правило, разнородные материалы не могут быть успешно свариваться или склеиваться при нагревании, хотя иногда их можно склеить или скрепить механически. Футеровка должна быть механически прикреплена к конструкциям из дерева, бетона, металла и т. Д.

В. Какие существуют альтернативы приварке башмаков труб, ремонту отверстий и т. Д.?

По возможности всегда следует использовать термическую сварку с использованием горячего воздуха или горячего клина. Лента является вторым вариантом, когда сварка невозможна или непрактична. Что касается проходов труб через футеровку, существуют также различные механические альтернативы, такие как переходники для резервуаров (фитинги перегородки) или комплекты наклеиваемых чехлов, предлагаемые BTL.

В. Можно ли перемещать тяжелую технику / автомобили на лайнере?

Всегда рекомендуется, чтобы тяжелая техника / транспортные средства не двигалась непосредственно по установленной облицовке, когда это можно избежать. Однако это можно сделать при определенных условиях. Как правило, если грунтовое полотно не содержит камней и оборудование / транспортное средство движется осторожно и медленно, без резких поворотов, это не проблема. Обычной практикой является минимальное давление воздуха в шинах. В случаях, когда весь лайнер должен быть покрыт чистой насыпью, «дорога» глубиной не менее одного фута может быть построена перед оператором оборудования, который постоянно расширяет дорогу впереди себя, пока не будет закончена покрываемая площадь.У нас есть фотографии операторов, которые это делают. Главное — выгрузить и выровнять, а не просто толкать с одного конца, так как это может привести к «перекатыванию» футеровки снизу и вызвать натяжение футеровки.

Q. При каких условиях нельзя устанавливать лайнер?

За исключением случаев, когда земляное полотно явно неприемлемо, футеровку в идеале следует устанавливать при оптимальных условиях. К ним относятся спокойные безветренные условия, когда ожидается, что осадки не окажут негативного влияния на качество сварки.Открытые лайнеры делают отличные «паруса» при сильном ветре, и вы можете оказаться в положении, когда не сможете удержать лайнер при сильном ветре. Практическое правило — всегда вставлять лайнер и закреплять его как можно быстрее. Температура не имеет большого значения (кроме личного комфорта). Как упоминалось ранее, в действительности условия редко бывают «идеальными», но лайнер не следует раскатывать для установки, если ветер сильный или будет сильным во время развертывания, или если дождь или снег присутствует или ожидается.

Q. Может ли быть в пруду вода при установке лайнера? Сколько?

Всегда желательно устанавливать лайнер в сухой водоем. В реальном мире так бывает не всегда. Да, мы установили много лайнеров в пруды с разным количеством воды. Вообще говоря, нет ничего страшного в том, чтобы накинуть лайнер на участок, где стоячая вода составляет до 30 см, и оставить в лайнере достаточно провисания, чтобы он оседал в воде при заполнении пруда.Более серьезная проблема — наличие стоячей воды в том месте, где вам нужно провести сварку. Можно проявить изобретательность, чтобы избежать этой ситуации! По возможности старайтесь расположить облицовочные панели так, чтобы этого не происходило. Если это абсолютно невозможно, вам нужно будет приподнять свариваемую часть футеровки, чтобы она была сухой. При сварке футеровка должна быть как можно более сухой, чтобы обеспечить качественный сварной шов.

Q. Следует сваривать полевые швы клиновой или ручной сваркой (термофеном)?

Предпочтительный метод сварки длинных «прямых» швов — это аппарат для сварки горячим клином, а ручной аппарат для сварки горячим воздухом предназначен для выполнения мелких работ, таких как установка башмаков, исправление, сварка небольших участков и т. Д.Если все сделано правильно, конечный результат любого метода будет прекрасным.

Q. Когда уместно использование ленты?

По сути, тепловая сварка ВСЕГДА является предпочтительным методом соединения материалов футеровки. Когда это невозможно или непрактично, единственный другой приемлемый метод — это очень агрессивная односторонняя и / или двусторонняя лента, такая как ленты марки TapeCoat, которые мы носим. Если все сделано ПРАВИЛЬНО, это оказалось приемлемым методом.Опять же, по возможности всегда следует использовать тепловую сварку.

Q. Какие инструменты требуются для сварки в полевых условиях?

При сварке в полевых условиях гильзы свариваются вместе с использованием тепла и давления. Вам не понадобится клей, растворитель, лента или что-либо еще, если у вас есть термофен или сварочный аппарат для горячего клина и вы знаете, как им пользоваться. Помимо собственно сварки, обычно требуется дополнительное оборудование, в том числе генератор (рекомендуется минимум 5 кВт), шнуры питания (рекомендуется минимум 12 калибра, длиной до 100 футов) и оборудование для облегчения развертывания более крупных валков футеровки, таких как балка, распорная балка и т. Д. экскаватор, мешки с песком и т. д.

Q. Когда пруд слишком крутой / мелкий?

Мы можем и успешно облицовывали все и вся в прошлом. Нет никаких технических причин, по которым нельзя облицовывать самый мелкий пруд или пруд с вертикальными стенками. Ясно, что когда боковые стенки находятся на вертикальном или близком к вертикальному положению уровне, вкладыш должен быть очень надежно закреплен, чтобы предотвратить возможное залипание вкладыша по боковым стенкам.

В. Какой метод крепления кромок лайнера предпочтительнее?

Наиболее распространенной на сегодняшний день является «траншея для якоря», обычно около 1 фута шириной на 1 фут глубиной или больше, если необходимо. Самая распространенная разновидность анкерной траншеи — это «анкерная полка или скамейка». Вместо того, чтобы уходить в землю, полка представляет собой плоскую горизонтальную (или слегка наклоненную назад) область шириной около 4 футов, на которую укладывают лайнер, а затем закапывают. Этот метод становится более популярным по мере увеличения размера пруда.Он также имеет тенденцию быть немного более «снисходительным», когда пытается вырастить траву до самой кромки воды. Любой из этих методов вполне приемлем и широко используется. Более подробные чертежи доступны по запросу.

Q. Как определяется размер футеровки пруда?

Точная оценка лайнера — это пословица «искусство и наука». Как и многое другое, чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается! Вообще говоря, важно помнить, что вы имеете дело с прямоугольными панелями.Очевидно, что большинство прудов и ям имеют непрямоугольную форму, поэтому обычно в них будет некоторое количество отходов. Существуют различные способы разумно минимизировать эти отходы, которые все ценят. Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это то, может ли установщик обрезать, а затем снова прикреплять углы, соединять прямоугольники вместе в L-образную форму и т. Д. Эти факторы помогут свести к минимуму отходы. Если это не вариант, в основном нужно просто получить прямоугольник, достаточно большой, чтобы покрыть все, что нужно покрыть, и отрезать лишнее.Опять же, чем больше форма пруда отличается от прямоугольной, тем больше процент отходов. Овладеть навыками сварки горячим воздухом или горячим клином — ОГРОМНЫЙ плюс.

Q. Когда целесообразно использование геотекстиля под / перекрытия?

Необходимость в геотекстильном основании (под вкладышем) с нашими вкладышами BTL и PPL является относительно редкой. Это всегда вопрос суждения, но мы не требуем подкладку, за исключением случаев, когда это невозможно или непрактично (неэффективно с точки зрения затрат) для получения приемлемого земляного полотна любым другим способом.«Другой способ» обычно заключается в том, чтобы вытащить и распределить чистую насыпь по всей облицованной площади. Часто дешевле и быстрее разместить подстилку поверх углового земляного полотна, чем «другим способом». Подложка также иногда используется как средство для выхода газов, таких как метан, чтобы она не задерживалась под облицовкой. Использование геотекстиля в качестве перекрытия (поверх облицовки) обычно используется для достижения разделения между облицовкой и любым типом заполнения, камнями, гравием, каменной наброской и т. причины.Как вариант, мы часто продаем «ленту» геотекстильного перекрытия (обычно 8 унций на квадратный ярд нетканого иглопробивного полипропилена, уф!), Обычно называемую просто «гео», которая устанавливается поверх подкладки на по верхнему периметру и вставляется в анкерную траншею или полку вместе с самим вкладышем. Эта «лента» обычно имеет ширину рулона 12,5 или 15 футов. Перед заполнением пруда необходимо нанести небольшое количество воды на всю ленту, чтобы она не всплывала.Использование этой «ленты» — опция, а не обязательная. Однако он становится все более популярным по ряду причин. По опыту мы знаем, что любая форма физического повреждения (от оленей, козлят с камнями, механического оборудования, ультрафиолетового излучения и т. Д.) С наибольшей вероятностью произойдет на верхних краях облицовки пруда, а не в глубине водоема. пруд. Кроме того, эта опция обеспечивает дополнительную степень безопасности. Верхние края сделаны менее скользкими, поэтому детям, собакам, оленям и т. Д. Будет легче выбраться наружу.Таким образом, хотя этот вариант и не является «необходимым», он является относительно дешевой формой «страховки» во многих отношениях.

Q. Какова средняя площадь футеровки в квадратных футах, которую можно установить в день?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, таких как сложность работы, погодные условия, количество людей в монтажной бригаде и т. Д. За день до этого компания BTL установила более 400 000 SF. Более 200 000 SF — это совсем не редкость.Обычно для установки такого количества хвостовика в день присутствует бригада из 16-20 человек, а также одна или несколько экскаваторов-погрузчиков и другое оборудование.

Q. Как выкатывают лайнеры на строительной площадке?

Рулон подложки будет иметь маркировку (обычно на самом рулоне и на внешней обертке) с указанием длины, ширины и стрелок направления. Конечно, первый шаг — развернуться в направлении, указанном первой цифрой и стрелкой.Второе число показывает направление разворачивания. Теоретически подкладку можно положить на любой из четырех «углов» вне котлована и развернуть в нужном направлении. На какой угол начать движение, зависит от направления ветра, наличия препятствий, наличия места для раскатывания лайнера и т. Д.

Q. Что такое стандартная упаковка для вкладышей BTL и PPL?

Вкладыши BTL ™ 24 и PPL ™ 24 толщиной до прибл.1300 SF можно отправить в ящике через UPS. Вкладыши, размер которых превышает 1300 SF, должны быть отправлены обычным транспортным средством, таким как Old Dominion, USF, Oak Harbor и т. Д. В этом случае вкладыши «укладываются гармошкой» в кучу шириной 6 футов, сваю плотно скручивают. и помещается на соответствующий поддон, предварительно обернув его геотекстильным защитным слоем. Затем он тщательно закрепляется на поддоне для отправки.

Q. Какое типичное время выполнения заказа требуется для изготовления футеровок?

BTL всегда старалась доставлять все заказы как можно быстрее.Обычно лайнеры отправляются в течение 24-48 часов с момента подтверждения заказа, и очень часто в тот же день. Конечно, бывают исключения, но в более чем 90% случаев вышесказанное верно.

Q. Какого размера могут быть изготовлены заводские панели? Какие ограничения по размеру?

В настоящее время мы можем изготавливать отдельные панели из наших самых популярных футеровок толщиной 24 или 30 мил толщиной до прибл. От 65 000 до 70 000 швейцарских франков. Панель BTL ™ -24 на 65 000 SF весит немногим менее 6000 фунтов, поэтому ее перемещение — еще одно соображение.Наши вкладыши BTL ™ -12 могут быть изготовлены одним элементом объемом до 150 000 SF!

Q. Каковы диапазоны цен на материалы конкурентов (ПВХ, EPDM, HDPE, PP, уретаны и т. Д.)?

Продажные цены на вышеупомянутые продукты могут значительно различаться в зависимости от количества закупленных материалов, от того, установлен ли вкладыш, у кого вы покупаете и т. Д. В целом, неармированный ПВХ является самым дешевым.Он также является самым слабым на сегодняшний день, имеет очень низкую стойкость к ультрафиолетовому излучению и, как и все склеиваемые между собой продукты, имеет швы, склонные к утечке, если они не склеены правильно. Он также тяжелее (как и все неармированные вкладыши, которые должны быть толще, чтобы достичь разумной прочности). HDPE (30 или 40 мил), как правило, является следующим по дешевизне. Опять же, даже несмотря на то, что он толще и тяжелее, чем наши футеровки из РПЭ, работать с ним просто «медведь». HDPE поступает на стройплощадку в виде больших (23 фута в длину) рулонов и весом в тысячи фунтов, должен быть полностью сварен на месте и менее гибок, чем футеровки из BTL или PPL.Резина EPDM, обычно толщиной 45 мил, всегда стоит дороже, и цена может сильно варьироваться. Мы видели, как он продавался всего по цене от 0,40 доллара за SF до более 1 доллара за SF. Его также обычно склеивают или склеивают, и он весит в 3 раза больше, чем BTL ™ -24! PP (армированный полипропилен) находится в том же ценовом диапазоне, что и EPDM, но является намного более качественным продуктом. Мы носим 36мил и 45мил ПП. Известно, что он имеет лучшую доступную стойкость к ультрафиолетовому излучению и является одним из самых гибких армированных лайнеров. Уретан — самый дорогой вкладыш, который мы перевозим, и предназначен для специальных применений, таких как первичная герметизация топлива.Он продается по цене более 1 доллара за SF.

Q. Какие продукты могут содержаться с вкладышами BTL ™ или PPL ™?

Из-за присущих полиэтилену свойств стойкости к химическим веществам и углеводородам, многие вещества могут содержаться в нем в первую очередь или вторично, включая, помимо прочего, воду, загрязненную почву, нефть, газ, сточные воды, различные химические вещества и т. Д. Долгосрочное хранение ( первичный) будет включать воду и загрязненную почву.Краткосрочное хранение (вторичное) будет включать газ, нефть, химикаты и т. Д. Как и в случае любой вторичной защитной оболочки, утечку или разлив следует устранять как можно скорее.

Q. Что делает лайнеры BTL ™ и PPL ™ лучше других лайнеров?

BTL ™ и PPL ™ намного прочнее (намного лучшая прочность на прокалывание и разрыв), легче (= большие заводские панели), отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению (воздействие солнечного света) и дешевле, чем у большинства конкурентов.Фактически, прочность на прокалывание 1200+ фунтов на квадратный дюйм BTL ™ -40 — это самый высокий из известных нам продуктов для любого продукта, даже отдаленно близкого к ценовому диапазону этих продуктов! Одним из важных аспектов этих вкладышей является тот факт, что необходимость в подложках практически устранена в большинстве приложений. В отличие от гораздо более слабого ПВХ и EPDM, чрезвычайно высокая стойкость к проколам нашего лайнера означает, что они не требуют геотекстильной основы при укладке на сгребенную грязь, даже если в ней есть закругленные камни.Проколы вкладышей снизу практически не слышны. Другие вкладыши должны проходить по чрезвычайно гладкой поверхности, а некоторые требуют, чтобы поверх вкладыша был нанесен почвенный покров, чтобы защитить его от повреждений. В целом, наши вкладыши BTL ™ и PPL ™ являются одними из самых универсальных вкладышей на рынке и «Самым удачным вложением денег!».

В. Что такое PPL ™ -24?

PPL ™ -24 — это армированный полиэтилен (RPE) толщиной 24 мил (24 тысячных дюйма).

No related posts.

Похожие записи

Установка однофазного электросчетчика своими руками: Подробная инструкция подключения счетчиков электроэнергии со схемами и видео

Добавлено

Пробковый пол фото: Пробковый пол (45 фото): плюсы и минусы, как выбрать покрытие

Добавлено

Двухуровневый натяжной потолок в зале: выбираем глянцевые и матовые двухъярусные потолки с подсветкой в гостиную

Добавлено

Дизайн прихожей лофт: 529 фото лучших интерьеров на INMYROOM

Добавлено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *