Строительство фундамента правила: Правила строительства фундамента дома: монтаж и материалы

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

Ленточный фундамент своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Область применения ленточного фундамента

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

• строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
• строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
• строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
• любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

• Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
• При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
• Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.

• Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
• В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
• Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

• Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
• Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
• В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

• Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
• Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

• Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

Монтаж ленточного фундамента

Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

Расчет ленточного фундамента

Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

Разметка участка под ленточный фундамент

1. Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
2. На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
3. Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
4. Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
5. Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
6. Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

Подготовка котлована ленточного фундамента

После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

1. Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
2. Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
3. На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
4. Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Финальные работы включают в себя несколько этапов.

• Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
• Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.

• Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
• Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

12.02.2019

Подписаться на рассылку

Котлован для фундамента: как и когда готовить, правила создания

Котлован представляет собой специальную выемку в грунте, которая предназначена для устройства в ней различных фундаментов. Но под столь простым определением скрывается довольно трудная умственная и физическая работа, которая состоит из нескольких этапов. Как рассчитать размеры котлована? В какое время года лучше приступать к выкапыванию? Каким способом и с помощью каких шагов лучше всего осуществлять данный процесс? В этой статье мне бы хотелось дать исчерпывающий ответ на все эти вопросы.

Как правильно рассчитать размеры котлована

Перед тем, как вы приступите к непосредственному созданию котлована, вам нужно определить его длину и ширину. Эти показатели будут зависеть от размеров постройки и глубины, на которую залегает подошва конструкции. С габаритами здания все просто: ширина и длина несущей конструкции должны быть приблизительно на 50 см больше, чем у фасада (нужно будет прибавить по 25 см с каждой стороны). Это нужно для того, чтобы фасадная отделка не находилась в пустоте. Но важно это еще и потому, что поперечный профиль обладает трапециевидной формой. Дело в том, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, так как эти правила соответствуют технике безопасности.

Увеличенная на 50 см размерность здания будет проецироваться только на дно котлована, но верхушка должна быть больше данных размеров на величину, которая примерно равна глубине залегания подошвенной части конструкции. Соблюдение данного правила позволяет обеспечить пропорции с углом наклона стенок в 45 градусов. Тем самым вы защитите стенки от осыпания грунта.

На нулевом уровне размеры котлована равняются размерам дома, которые увеличиваются на глубину ямы. Увеличенные на 50 см размеры фасада таким образом совпадут с габаритами котлована на уровне подошвы фундамента.

Когда и как рыть котлован

Началом работы лучше всего назначить летнее время года или начало осени. По моему мнению, лучше успеть до наступления дождей. Это позволит не думать о постройке довольно дорогой дренажной системы, которая поможет отвести воду. В зимнее время грунт замерзает и поэтому копать котлован для фундамента становится гораздо сложнее. В этом случае вам придется разбивать грунт, а это может повлечь за собой определенные материальные и временные потери. Весна также является не самым подходящим временем года для подобной работы, ведь вода от тающего снега будет скапливаться в вашем котловане.

Выкапывание котлована традиционно производят следующими методами:

1. При помощи рабочей силы. Можно осуществлять на территориях, где отсутствуют подъездные дороги для техники. Как правило, таким методом пользуются для работ с небольшими по габаритам котлованами. Котлован для дома средних размеров будет выкапываться рабочими в среднем 2-3 недели.
2. При помощи специального оборудования. Если ваш участок имеет подъездные пути, то лучше использовать экскаваторы, грузовики, бульдозеры и погрузчики. Таким образом, вы сможете в значительной мере уменьшить трудозатраты и время на работу, ведь с помощью техники она займет порядка 2 дней, хотя все зависит от размеров самого котлована.

Учтите, что при выкопке котлована будет появляться большое количество лишнего грунта. С помощью него вы можете выровнять наклонные участки. Еще один вариант утилизации лишней земли – ее использование для укрепления дороги. В случае, если грунт окажется непригодным и ненужным, то будьте готовы потратить средства для его вывоза. Полигоны по утилизации, зачастую, находятся довольно далеко от участка, поэтому вывоз может оказаться недешевой услугой.

Правила создания котлована для фундамента

Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию котлована на вашем участке.

Шаг 1. Приготовления к работам. В сфере строительства котлованы чаще всего различают по присутствию угловых креплений и наклонным стенкам, а также количеству или же абсолютному отсутствию откосов. Последний показатель напрямую влияет на выбор вида котлована: ленточного либо плиточного. Проанализируйте также окружающие условия, ведь заболачивание почв, подмывание грунта и прочие факторы могут повлиять на качество работы. Дабы по максимуму избежать ошибок, нужно соблюдать следующие правила:

• Постоянно контролировать качество.
• Сверять проделываемую работу с планом.
• Своевременно корректировать процесс.

Шаг 2. Зачистка места для котлована. Перед тем, как вы приступите к выкапыванию, необходимо расчистить место от всевозможного мусора и природных препятствий. Деревья, кусты и прочие преграды лучше заблаговременно удалить со строительной площадки.

Шаг 3. Выкапывание и перемещение инженерных коммуникаций. Заранее определите места залегания труб, электросетей и канализации. Их нужно отключить, разобрать и перенести на другую территорию. После того, как процесс выкапывания будет завершен, вам нужно подумать о качественном укреплении стен.

Шаг 4. Закрепление стенок. Эта манипуляция является необходимой для всякого котлована, в особенности, если грунтовые воды на строительном участке имеют высокий уровень. От качества укрепления зависит дальнейшая надежность и безопасность дома. При укреплении стен котлована можно использовать следующие методы:

• Цементовка. Используется в условиях плотной застройки.
• Шпунтовка. Подойдет для песчаных и ослабленных грунтов, заболоченных мест, берегов водоемов и в случае если уровень грунтовых является достаточно высоким.
• Буронабивные сваи. Пожалуй, наиболее популярный и современный способ. Этот вариант позволит вам провести возведение фундамента в наибольшую глубину.

Шаг 5. Засыпка. После того, как фундамент будет полностью сооружен, вам нужно будет беспрерывно осуществлять засыпку. Во время засыпания подвальных отверстий проводится укладка перекрытий. Грунт нужно уложить слоями, которые не должны быть более 10 см. Засыпка, чаще всего, проводится 2 методами:

• При помощи навесного вибро-пневмотрамбующего оборудования.
• Собственноручно, где применяются ручные трамбовки, молотки и прочее.

По итогу хочется отметить, что к созданию котлована нужно подходить максимально ответственно, ведь от качества проведенной работы будет зависеть долговечность будущего сооружения. Будьте бдительны при расчетах, а также начните работу в нужное время и вам не придется тратить лишние деньги и силы. И наконец, заранее спланируйте все шаги, чтобы впоследствии получить котлован правильных размеров, формы и качества.

10.04.2020

Подписаться на рассылку

Как правильно сделать фундамент: главные принципы |

Как правильно сделать фундамент

Чтобы новый дом стоял долго, важно знать, как правильно сделать фундамент, выполнив работы с учетом климатической зоны, рельефа и типа почвы. Грамотный застройщик первым делом продумывает основание здания. Это не так просто, потому что существует деление на множество видов и подвидов. Каждый из них подходит под тот или иной тип почвы, геометрию, габариты и массу строения. А также имеет уникальные плюсы и минусы, преимущества и недостатки.

Желание людей жить в хороших домах, способных простоять многие десятилетия, приводит к необходимости использования разных методов создания надежного основания. Он бывает разных типов. От того, насколько правильно он рассчитан, зависит устойчивость здания ко всем подвижкам земли. Знание ответа на вопрос, как правильно сделать фундамент, влияет на прочность и долговечность здания в целом.
Перед началом строительных работ проводится исследование грунта. Выбор диктуется:

• общей массой здания, архитектурными нюансами;
• прочностными показателями грунта;
• уровнем подземных вод.

Предписание к любому основанию

Строительные нормы и правила распространяются фактически на все этапы возведения дома. Основание – не исключение. Напротив, объект, требующий особо пристального внимания. Требования:

• Устойчивость и прочность;
• Соответствие габаритам планируемого здания;
• Качественное сырье и стройматериалы;
• Правильно рассчитанная несущая способность;
• Способность сопротивления силам морозного пучения;
• Защищенность от агрессивного воздействия грунтовой воды;
• Рациональный срок службы, превышающий период эксплуатации строения.

Совокупность всех без исключения пунктов дает возможность считать основание пригодным для возведения дома для комфортной и долгой жизни.

Ключевые виды оснований

Как мы уже говорили выше, существует несколько видов и подвидов. В основном деление следующее:

• Лента
• Плита
• Сваи
• Столбы

Понять, что больше подходит под ваш проект, можно после изучения:

• грунтовых и ландшафтных условий пятна застройки;
• планируемого веса объекта в купе с погодными, интерьерными и экстерьерными нагрузками;
• климатических особенностей региона;
• времени, которое можно позволить заложить под реализацию;
• денежных ресурсов.

Конечно, в любой уникальной истории свои факторы, влияющие на принятие решения. Мы перечислили лишь типичные, классические.

Лента

Самый привычный нашему глазу вид базиса дома – лента. До появления свай эта технология считалась самой простой. Однако ее не встретить в регионах с вечномерзлым грунтом или там, где почва особенно насыщена влагой.

По сути этот вид – железобетонные ленты, проходящие под всеми внешними и внутренними (как минимум несущими) стенами дома. Внутри технологии также существует несколько подразделений. Первое – по составу:

1. Монолитная лента возводится путем рытья котлована, установки опалубки, погружения арматурного каркаса, заполнения его бетонной смесью.
2. Сборная лента собирается на объекте из готовых бетонных блоков, пластин, подобно конструктору. Структура эти блоков, как правило, имеет такую форму, что стыковка происходит без лишних побочных средств.

На ленту можно ставить достаточно массивные конструкции. Не только срубы, но и кирпичные. И что немаловажно – без труда можно возвести подвальное или полноценное цокольное помещение. Вот мы и подошли ко второму принципу подразделения – по степени заглубления:

1. Мелкозаглубленная;
2. Полнозаглубленная.

Первый вариант имеет меньшую высоту стенок и в основании опирается на песчано-гравийную подложку. Вторая модификация заглубляется ниже уровня промерзания земли в конкретном регионе. В любом случае такой способ, как лента, характеризуется колоссальным объемом земляных работ и затрачиваемых материалов. Именно поэтому он проиграл конкурентную борьбу за лидерство сваям.

Плита

Самый дорогой и оправданный только в случае строительства на почве с низкой несущей возможностью фундамент – плита. Это монолитная конструкция, которая в отличие от предыдущего типа, проходит не только под внешними и несущими стенами будущего сооружения, а заполняет полностью всю площадь под ним (даже немного больше). Встречается достаточно редко, потому что стоимость из-за масштабных земляных работ и объема затрачиваемых материалов может превышать цену самого дома.

Внутри методологии также существует деление по сборности и монолитности, но чаще различают так:

• Сплошное плато одной толщины;
• С выступающими сверху ребрами, внешне напоминающее чашу;
• С выступающими снизу ребрами, когда под плато проходит своеобразная мини-лента или подложки из пеноплэкса.

И так как на этом мы планируем закончить рассказ о базисах, набирающих прочность непосредственно на объекте, а не в заводских условиях, позвольте поделиться некоторыми лайфхаками:

• Если заинтересованы в качестве, не забывайте про гидроизоляцию. В процессе затвердевания она не позволит нужной влаге уйти в землю. В процессе эксплуатации она напротив, не подпустит к бетону ненужную воду, способную просочиться в микротрещины. А с процессом замерзания и оттаивания превратить их в макситрещины.
• Арматурный каркас важно связывать при помощи проволоки, а не применять сварку. Сварное соединение более хрупкое.
• Качественные отмостка и утепление помогут минимизировать негативное воздействие морозного пучения.
• Не пренебрегайте температурными нормами при работе с жидкой бетонной смесью. Качественное вызревание возможно только в тепле. Но и на открытом солнце оставлять опалубку со смесью не стоит. Закупите пленку и не забывайте увлажнять конструкцию.
• Заливайте опалубку за один прием. Только так можно добиться монолитности сооружения и избежать возникновения трещин.
• Дайте бетону вызреть. Не стоит начинать работы ранее, чем через порядка 25 дней. Конструкция еще не набрала прочности и пока что не соответствует своим эксплуатационным характеристикам.

Как правильно сделать фундамент на сваях

Приступая к строительству, заказчики всегда задаются вопросом: как правильно сделать фундамент? Какому отдать предпочтение: свайному, столбчатому, плитному, комбинированному?
Самой качественной считается основа, выполненная по технологии забивки свай. Она подходит для неустойчивых почв, гарантируя долгий срок беспроблемной службы дома. Возможно формирование площадки строительства на суглинках, влажной, песчаной, подвижной средах. Постройки возводятся на участках с повышенной сейсмоактивностью и со сложным рельефом местности. Соблюдение технологии позволяет выдерживать любой вес возводимого сооружения от крепкого забора до многоэтажного дома. Более 60 % возводимых строений имеют именно такие опоры.
Устанавливать забивные железобетонные столбы можно разными способами.

Ленточная установка занимает небольшую площадь.

Плитная устанавливается на большой площади, придавая высокую надежность будущему строению.

Забивные опоры углубляются тремя способами:

Поле из свай обязательно для возведения многоквартирных домов.

Устанавливаются они порядно, очерчивая будущие стены, углы, точки пересечения. Метод подходит для строительства малоэтажных и каркасных зданий.

Возможен шахматный порядок, который в целом не отличается от предыдущего способа.

Одиночные. Устанавливаются дополнительно в проблемных местах, где возможно пучение.

Установка выполняется одним из трех способов технологии погружения столбов:

Забивной. Надежный и проверенный временем способ. Требует возможности подъезда строительной техники. Забивной крепеж необходим для передачи нагрузки выстроенного дома земле, точнее ее плотной несжимаемой несущей прослойке, расположенной намного ниже критической отметки уровня промерзания в регионе, придавая строению наибольшую устойчивость. Особенно ценится подобный монтаж там, где плотные слои грунта залегают глубоко – ЖБИ позволяют точечно пробраться к нему без выемки грунта для передачи нагрузки.

Винтовой. Наиболее востребованный монтаж в частном российском домостроении. Опоры по типу винтов изготавливаются из стальных труб с резьбой и лопастями. В отличие от предыдущего способа, где несущая способность лежит на “плечах” наконечника и боковых граней тела, у винта эта ответственность относится по большей части к лопасти. Вопреки расхожим мнениям, опытные строители предпочитают именно качественную сварную лопасть, а не литой наконечник. Второй вариант более хрупкий и в любом случае имеет сварной шов – так какой смысл переплачивать за худшее качество?

Буронабивной. Этот способ доступен при наличии бура для скважин, обладая значительной несущей выносливостью. Учитывая простоту, а также небольшую глубину внедрения, подходит для возведения построек кустарным способом. Компания Эндбери не использует данный метод, потому что он имеет слишком много негативных граней. Например, отпадает главное преимущество свайной технологии – быстрота возведения. Бетон застывает непосредственно на участке, а это требует определенного сезона, погоды, температуры, а основное – много времени. К тому же, невозможнно проверить готовое ЖБ тело на изъяны – не выкапывать же изделие.

Виды свай для забивания

В малоэтажном строительстве и домах, собираемых по каркасной технологии, используются различные опоры:

Железобетонные. Они доступны повсеместно, производятся на многих предприятия и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Бетонные столбы, усиленные железом, способны простоять от пятидесяти лет до полутора веков. Наличие арматуры в «теле» позволяют выдерживать огромные боковые, а также вертикальные нагрузки (полсотни тонн на единицу). Изделия для забивания из железобетона влагостойки и морозоустойчивы, могут изготавливаться различного сечения, формы. Различаются по типу напряжения арматуры и наличия усиленной или пустотелой основы. Сваи, пригодные для забивания, представляют собой стержни диаметром 150 – 500 миллиметров, длиной до 25 метров. Заглубление осуществляется с применением специальной строительной техники, имеющей гидравлические молоты. При этом всегда учитывается, что своим острым концом они должны коснуться твердого грунта. Им нужно выдерживать давление массы коттеджа, сохраняя его неподвижность при деформации почвы. На участках с большим уклоном (от 8% и более) установка ж/б изделий и винтовых свай просто показана. Это легко сглаживает неровности рельефа без трудоемких работ по выравниванию участка.

Стальные. Функцию опор берут на себя металлопрокатные изделия типа двутавра, рельса или швеллера. Они хорошо показывают себя на склонах и плывунах, гибко реагируя на боковое воздействие. Служат не более 60 лет, подвергаясь коррозии из-за электрохимических свойств земли.

Деревянные. Использовать их рекомендуется при постройке легких зданий. Они не столь надежны, прослужить могут максимум 30 лет, ведь повышенная влажность вызывает гниение. Это усиливает жизнедеятельность микроорганизмов, значительно укорачивает жизнь сооружения. Современные дома возводят на технологичных, выносливых к нагрузкам опорных площадках.

Достоинства забивных свай широко известны:

Выдерживают большие нагрузки.

Используются на всех типах грунта, (с осторожностью лишь на скальном).

Армированная начинка выдерживает огромные нагрузки по вертикали и с боков. Это ценно при глубине погружения, достигающей 40 метров.

Устанавливаются легко и быстро. Одна четырехметровая опора забивается за 2-4 минуты.

Возведение проводится в течение одного дня в любое время года.

Срок службы достигает 150 лет.

Земляные работы отсутствуют.

К недостаткам забивной технологии относят:

Трудности при создании заглубленных помещений.

Необходимо использовать специальную строительное оборудование.

Забивание – шумный процесс, вызывающий недовольство соседей.

При нарушении дистанции может произойти разрушение соседних строений.

Как правильно сделать свайно-винтовой фундамент?

Самое доступное решение как правильно сделать фундамент, востребованное повсеместно. По технологии можно ввинчивать опоры вручную или используя специальную технику. Необходимо пройти острым концом зону промерзания земли, достигнув плотных слоев.
Опоры с лопастями используются для изготовления прочной базы дома. Конструкция позволяет уплотнить землю. Подходят для строений каркасного, каркасно-щитового и деревянного типов, массивных кирпичных и каменных зданий.

Преимущества:

Многовариантность. Сделать базу дома можно на рельефе любой сложности и «плохой» почве.

Стоимость. Для одинакового метража винтовые столбы обойдутся в разы дешевле плитной или ленточной основы. Даже небольшая постройка обходится недешево, поэтому подобная экономия выглядит привлекательно.

Скорость монтирования. «Подложка» под постройку в 100 квадратов монтируется опытной бригадой специалистов максимум за 24 часа.

Скорость строительства. Стены начинают возводить сразу после того, как обустроена площадка под здание. Когда при постройке используются бетон, твердеющий на участке, конструкции требуется минимум месяц усадки и благоприятные погодные, температурные условия. Раньше положенного срока вести дальнейшие работы нельзя.

Всесезонность. Зимой заливка железобетонной площадки под строительство сопряжена с технологическими проблемами и оборачивается нецелесообразными потерями бюджета. Винтовое основание устанавливается при любых температурных режимах, отличаясь большой устойчивостью к пучению при значительных минусовых температурах.

Легкость установки. Дом на сваях возводится гораздо проще, чем остальные аналоги. Хозяину не надо арендовать спецтехнику, устраивать подъездные пути, добывать бетономешалку. Отсутствие дополнительных издержек позволяет сэкономить деньги. Обвязка конструкции из штырей винтового типа не нуждается в бетонировании, достаточно швеллера или обычного бруса.

Чистота. Монтаж выполняется аккуратно, не оставляя после завершения первого этапа стройки разлитого бетона. Отсутствуют горы песка и земли, которые вынужденно получаются при первичных строительных работах. Нет колесных следов от техники, уродующих территорию.

Теплоизоляция. Пол построенного помещения всегда будет оставаться сухим. Это происходит благодаря наличию воздушной прослойки между поверхностью земли и домом. Не будет страдать строение от разрушительного воздействия грунтовых вод.

Возможность достройки. Здание, базирующееся на винтах, позволяет производить перепланировку без серьезных затрат времени.

Как правильно сделать фундамент и что на него влияет

Забота о том, чтобы дом служил долго, всегда волнует заказчика. Винтовое основание не требует ремонта многие годы. Это связано со следующими показателями:

Срок жизни постройки напрямую связан с особенностями грунта. Комбинация влажности, воздухопроницаемости, состава, электропроводности, помноженные на температурные перепады, характерные для конкретной местности, оказывают разрушающее воздействие разной интенсивности.

Соблюдение стандартов изготовления – важный фактор долгосрочной службы. Ряд производителей выпускает изделия более маленького диаметра, чем требуется. Иногда винт оснащается лишь одной лопастью, что технологически неверно.

Антикоррозийное покрытие должно наноситься обязательно! Это продлевает срок жизни строения.

Лучше всего сопротивляются ржавчине, вызываемой коррозией, оцинкованные винты из стали с толщиной стенок не менее 4,5 миллиметров.
Продлевая долговечность конструкции, необходимо дополнительно защитить опоры.

Любое цинкование одинаково хорошо предохраняет от атмосферной коррозии.

Нанесение двуслойного покрытия. Каждая железная часть перед употреблением предварительно грунтуется, затем обрабатывается защитным составом.

Стойки из металла нужно бетонировать. В канал стального ствола заливается или засыпается пескобетонный раствор, предотвращая разрушение внутренних поверхностей.

Цоколь можно обшить, проводя работы по созданию дренажной системы, избавляя основание от избыточной влаги, защищая от ветра и просто делая общий вид более симпатичным. Делать это тоже важно по технологии, чтобы пластины обшивки не треснули, поломались и отвалились.

Соблюдая все шаги, предписанные технологией монтажа, неприятных сюрпризов не будет. Минусов у этого способа мало, но их надо знать.
Ряд недобросовестных производителей экономит на антикоррозийной обработке, используя некачественные составы. Это приводит к резкому сокращению срока службы конструкции во влажной среде.
Конструктивно не предусматривается возможность обустройства подвала. Для этого требуются дополнительные издержки. Создание углубленных помещений в неустойчивой, плывущей почве затруднительно.
Конструкцию невозможно устанавливать на твердой породе.
Минусы небольшие, поэтому на суглинистой территории России использование его целесообразно.

Скальный сплошной массив имеет высокую прочность, не подвергается воздействию жидкости, не промерзает.
При решении как правильно сделать фундамент для твердого грунта, следует использовать:

заглублённый ленточный. Под него выбирается земля на глубину 80 см. Роется котлован, выравнивается площадка. После этого формируются необходимые каналы и траншеи. Затем насыпается песчаная подушка высотой 30 см. Поверх кладут гидроизоляцию, производят опалубку и армирование. Готовая конструкция заливается бетоном. Экспозиция выдерживается 14 дней;

ленточный мелкозаглубленный. Укладывается на глубину порядка 30 см. Все остальное полностью повторяет предыдущий алгоритм;

столбчатый. Самый подходящий вариант для скальной поверхности, делается путем изготовления отливок из бетона в вырубленных углублениях.

Знание как правильно сделать фундамент дома, является важным этапом строительства. Выбор оптимального решения лучше обсудить со специалистами. Не экономьте, пытаясь учесть все факторы самостоятельно. Воспользуйтесь помощью специализированной компании. Она проведет все необходимые предварительные работы и расчеты, построив качественный фундамент.

Столбчатый фундамент

А где же часть статьи, посвященная столбам? Этот метод заключается в установке столбиков из бетона, кирпичей или прочего “что попало” под углами и пересечениями стен строения. Возможно использовать только на идеальных грунтах, сухих и неподвижных. А ставить на столбы – только бытовки, беседки, хозблоки. Здания с пониженным классом ответственности. Мы считаем, что лучше уж взять винтовые сваи меньшего диаметра, чем намеренно сокращать срок службы собственной беседки, согласитесь?

Виды фундамента для частного дома |

Основой любого здания, независимо предназначения, является фундамент. Правильно подобранная, рассчитанная конструкция является гарантией его долговечности, предотвратит осадку, деформацию. Виды фундамента для частного дома, выбор зависят от типа грунта, параметров здания, материала стен. Важное значение имеют климатические условия данной местности, пролегание грунтовых вод.

Виды фундамента для частного дома подбираются индивидуально для каждого объекта. Принимается во внимание способность выдерживать вес самого сооружения, и возможность иметь достаточно большой запас прочности для принятия непредвиденной нагрузки. Необходимо учитывать возможные ураганы, наводнения, сильные заморозки, которые могут привести к вспучиванию почвы. Любое строение может подвергаться реконструкции, увеличению веса за счет дополнительной отделки стен, замены материала кровли, других элементов.

Это говорит о том, насколько важно изучить виды фундамента для частного дома, подобрать правильный, произвести расчет несущей способности. Разумеется, далеко не все индивидуальные застройщики обладают необходимыми знаниями. Это ответственное дело поручается профессионалам. Изначально проектной документацией отводится важное значение фундаменту. Необходимы предварительные инженерно-геодезические изыскания, определяющие качество грунта, рельефные особенности участка.

В данной статье рассмотрим основные качества разных видов фундаментов, часто используемых для одноэтажных зданий.

Виды фундаментов для частного дома

В индивидуальном строительстве применяют несколько видов фундамента, у которых есть определенные особенности, плюсы, отрицательные моменты, что необходимо учитывать, чтобы не столкнутся с трудностями при эксплуатации здания.

Виды фундамента для частного дома: столбчатый

Главным образом используется под постройки из бревен, бруса. Сруб помещают на столбы. Такое устройство считается одним из самых дешевых, для деревянных домов такой вариант является наиболее оптимальным. Не надо забывать, что земля на площадке должна быть неподвижной, не подвергаться вспучиванию.

Столбчатый фундамент делится на несколько типов:

деревянный. Главным образом применяется при возведении дач, в местах с массивными лесами. Вырывается котлован, устанавливаются деревянные “стулья”. Для большей надежности нижняя часть столбов упирается в твердое основание: в бетонные плиты, деревянные крестовины. Иногда столб заливают жидким цементным раствором на 15 см, фиксируют в вертикальном положении. Количество стульев зависит от веса, параметров постройки. Установленные столбы утрамбовываются песком. Такой фундамент является недолговечным. Дерево не способно выдержать многолетнюю эксплуатацию.

кирпичный, каменный. Представляет бутовую кладку с перевязкой швов. Засыпается наполнитель: осколки кирпича, различные камни. Основная кладка делается из кирпича железняка. Другие виды кирпича не годятся, так как при контакте с влагой быстро разрушаются.

столбчатый фундамент сборного типа. Применяется на болотистой местности, где использование дерева или кирпича нецелесообразно из-за агрессивного воздействия влаги. Используются железобетонные столбы, скрепляемые с бетонной основой. Иногда применяются асбестовые трубы, поверхность которых обмазывается битумом. Внутренняя часть заполняется арматурой, бетоном. Предварительно бурятся скважины.

Применение любого из перечисленных видов столбчатых фундаментов возможно при высохшей почве. Не подходят участки с каким-либо наклонами, так как существует опасность перекоса строения. Если проектом предусмотрены цокольный этаж или подвал, он тоже не подойдет.

Ленточный фундамент

Довольно часто применяемая конструкция, подходящая практически ко всем типам построек. Имеющиеся сплошные стены можно использовать для подвала, цокольного этажа. Технология возведения достаточно проста, что позволяет осуществлять монтаж собственными силами. Существенным минусом являются большие затраты на приобретение щебня, песка, цемента в довольно крупных объемах. Нецелесообразно применение при сложном ландшафте, больших высотных перепадах, на болотистой, подвижной почве.

Ленточный фундамент имеет несколько подвидов:

сборный. Собирают из железобетонных блоков, привлекая специальную технику. Предварительно в котлован укладывается бетонная подложка. Пазы между блоками заливаются цементным раствором, за счет чего достигается их скрепление. Также промазываются стыки. При необходимости, когда несущая способность недостаточно высокая, подготавливается дополнительное основание. Недостатком является высокая цена.

бутовый фундамент. Применяется обычно при возведении двухэтажных строений. Технология очень простая. В траншею укладываются бутовые камни, пересыпаются щебенкой, заливаются бетоном. Толщина кладки должна быть шире стен дома.

монолитный. Применяется при строительстве различных по размерам зданий. Траншея утрамбовывается. Затем в нее укладывается изоляционный материал, засыпается щебень, заливается бетон. Над этим сооружением устраивается опалубка. Укладывают арматуру, заливают бетонным раствором. Поверхность выравнивается. Преимущества этого вида заключаются в отсутствии необходимости использования специальной техники, свободной планировке домостроения. Недостатком является довольно высокая цена.

панельный. Применяют под деревянные дома с подвалом. Панели изготавливаются на заказ. Плюсом является то, что не надо устраивать опалубку. Цена достаточно большая.

Также существует деление по степени заглубления основания в грунт:

Мелкозаглубленная лента. Выбирают строители домов в один этаж из дерева или кирпича. По отношению к почве вид практически универсален и не боится даже высокого уровня грунтовых вод. Степень заглубления – 50-70 сантиметров. Обязательное условие – прокладка песчаной подушки в не менее чем 15 сантиметров.

Во многом качество итоговой конструкции будет зависеть от надежности арматурного каркаса. Поэтому стоит выбирать качественные материалы, предпочитать вязку сварке и исполнять эту самую вязку по всем правилам организации армокаркаса.

Чтобы защитить почву вокруг дома от лишней влаги и регулярных промерзаний, профессиональные строители рекомендуют возвести утепленную отмостку. В ширину – порядка полуметра. И, конечно же, не забываем про продухи.

Полнозаглубленная лента. С ней строят дома выше, чем в один этаж. Нет ограничений в весе стен и перекрытий (в пределах разумного). Важный момент – нижняя часть должна проходить ниже отметки промерзания в регионе не менее, чем на 20 сантиметров. Средний показатель промерзания в Московской области – 1,5 метров. Соответственно, стена полнозаглубленной ленты должна быть порядка 1,7 метров. Причем Москва – далеко не самый холодный край.

Только в таком случае можно не переживать о возникновении непредвиденных деформаций и неприятностей от подземной влаги. На таких конструкциях отпадает ограничение в один этаж, стены и перекрытия могут быть особо тяжелыми.

В некоторых случаях – наличие высокоплотного, скалистого участка – возможно не использовать арматурный каркас под заливку бетона. Но если учесть, что траты на арматуру составляют максимум 8%, не стоит пренебрегать этим этапом. Используйте для продольного и поперечного армирования рифленые прутья, для их соединения – вязальную проволоку.. Так можно быть уверенным в защищенности от трещин и сколов.

Плитный фундамент

Используется бетонная плита. Чаще всего применяется при высоких грунтовых водах или при неравномерном сжатии слабых участков грунта. Плиту можно приобрести или залить на месте в подготовленную опалубку. Перед этим утрамбовывается площадка, устраивается песчаная подушка толщиной около семи сантиметров. Затем выкладывается арматура. Основание считается прочным, но стоит очень недешево. К плюсам технологии относят:

• Легкость производства, справиться можно своими силами без специализированных знаний;
• Нивелирует такие изъяны грунта, как подвижность, просадочность, пучинистость;
• Равнодушие по отношению к уровню грунтовых вод.

Данный обзор показывает, что у всех видов фундамента, наряду с положительными сторонами есть отрицательные моменты, связанные с высокой стоимостью или неблагоприятными условиями местности, другими препятствиями, не позволяющими строительство на тех или иных видах. Из прочих недостатков:

• Огромный объем необходимых дорогостоящих материалов;
• Обязательно нужно возводить цоколь;
• Нерациональность сооружения на сложном ландшафте с перепадами высот.

Рассмотрим еще один вид фундамента под частные дома, применение которого, практически, не зависит от всех вышеперечисленных условий.

Виды фундамента для частного дома: свайный

В индивидуальном строительстве набирает огромную популярность. Используются винтовые, выполняемые из металла, и железобетонные забивные сваи. Они одинаково хорошо справляются с нагрузкой. Главным плюсом такого фундамента является отсутствие необходимости в земляных работах, подготовке котлована, что требует существенных затрат. Самое главное заключается в том, что опоры можно устанавливать на любых участках, независимо от типа грунта.

Но это не означает, что любой застройщик может выполнить работу самостоятельно без предварительной подготовки. Прежде, чем приступить к устройству фундамента, необходима подготовка:

инженерно-геологическое исследование

подбор подходящего типа свай

план дома со всеми его элементами

расчет возможной нагрузки

расчет количества пор

расчет ростверка (при наличии)

смета стоимости фундамента.

Из этого становится ясно, что устройство свайного фундамента является важным и ответственным этапом строительства, заниматься им должны профессионалы. Иначе, возможны нарушения, которые отразятся на долговечности, прочности дома.
Рассмотрим виды свай, применяемые под индивидуальные застройки.

Существуют разные виды свайного фундамента, что дает возможность выбора такого, который подходит по всем параметрам к определенному типу дома с учетом особенностей площадки. Особенно часто используют их на участках со сложным рельефом и при подвижном грунте. Это объясняется тем, что опоры могут быть настолько длинными, насколько это требуется для достижения твердых слоев. Иногда они могут быть более 50 метров (если проект выходит за рамки частного малоэтажного строительства).

Забивные железобетонные сваи

Выполняются в виде стержней из железобетона длиной с заостренным концом. Они забиваются в грунт на необходимую глубину. Конечной целью является самая устойчивая область, которая определяется расчетами. Работы проводятся с привлечением специальной техники, ударных устройств или методом вибропогружения. Сверху при необходимости опоры соединяются ростверком, что образует прочную каркасную основу.

Наиболее оптимальной считается глубина от трех до шести метров. Глубина и расстояние между сваями определяются расчетным методом. Они изготавливаются с использованием специальной технологии, что позволяет получить прочное основание под здание. Опираясь на плотные слои, опоры способны выдержать достаточно большую нагрузку, препятствуя оседанию строения, его деформации. Все эти факторы делают забивные железобетонные сваи востребованными.

Винтовые сваи

Это металлические, толстостенные трубы, край которых имеет винтообразную форму. Диаметр и длина могут быть практически любыми – первое зависит от стандартных сечений труб, второе – от требований проекта. Их не вбивают в грунт, а закручивают, как огромный саморез. Такой фундамент считается одним из самых доступных, как по цене, так и по исполнению. Для ввинчивания свай используются специальные лопасти. При слишком рыхлом грунте применяют опоры, имеющие по всей длине резьбу. После установки трубы срезаются на требуемую высоту, заполняются бетоном, что придает им прочность, устойчивость. Следующим этапом является монтаж монолитного ростверка, объединяющего опоры.

Ростверк может быть высокий, промежуточный или низкий. При избыточной влаге в почве может начаться процесс пучения. Данной технологии это не страшно – лопасть не дает элементу вытолкнуться. Даже если невооруженному взгляду покажется, что расстояние между домом и почвой сократилось – это лишь свидетельствует о том, что грунт вокруг свай поднялся. Со временем он вернется в свое привычное состояние. Из-за подобных процессов обшивку цоколя обустраивают со специальным зазором.

Основные преимущества применения винтовых свай выражаются в следующем:

достаточно низкая цена

минимальные затраты времени

не имеет значения тип грунта

независимость от климатических условий и времени года

не требуются земляные работы.

Также существуют определенные минусы:

подвергаются коррозии, если не проводятся защитные мероприятия

нельзя устанавливать на скалистых участках

необходимость проведения точных расчетов.

Буронабивные сваи

Этот вид опор представляет собой железобетонные столбы, как и в случае с забивными. Разница в процессе монтажа. Для этой разновидности в точке, определенной разметкой, бурится скважина на проектную глубину. Затем подготовленный арматурный каркас погружается в скважину и фиксируется. Далее заливается бетонная смесь. Бетон прокалывается, вибрируется, чтобы устранить воздушные карманы.

Это один из самых ненадежных оснований. Применим далеко не ко всем типам почвы. Перепады высот снивелировать не удастся. В процессе земляных работ нарушается плотность грунта. Невозможно проверить качество сформированного столба. Необходимо будет привлечь море специализированной техники. Самое важное – пропадает главное преимущество свайных фундаментов – быстрота возведения и отсутствие усадки. Потому что приходится работать с жидким бетоном и ждать его созревание на объекте. Ставим дизлайк.

Подведем итог

Как видно из сказанного выше, любые особенности местности, высокое расположение грунтовых вод, большой вес строения, все это может стать основанием для выбора свайного фундамента. Некоторые исключения вполне решаемые, не могут стать препятствием.

Если все виды фундамента для частного дома свелись к этому типу, не стоит пытаться сделать его монтаж своими силами, не имея специальных знаний, опыта. К этому следует привлекать специализированные предприятия, где работают профессионалы, знающие все нюансы, готовые ко всем возможным проблемам. Компания Эндбери занимается забивными и винтовыми сваями. Современное техническое оснащение, многолетний опыт позволяют выполнять монтаж фундаментной конструкции в минимально короткие сроки, с высоким качеством.

Мы изготавливаем забивные сваи, соответствующие установленным строительным правилам, нормам, превышающие нормы качества ГОСТ. Нами производится устройство фундамента с нулевого цикла и введение его в эксплуатацию. Благодаря собственному производству свай, есть возможность от начала до конца контролировать ход работ. Кроме того, в компетенцию нашей компании входит инженерно-геологические изыскания, проектирование, расчеты.

Цена на нашу продукцию, в данном случае, на железобетонные сваи, сравнительно, низкая, так как мы обходимся без посредников. В услуги входит доставка всех материалов, забивка свай, их обработка, обрезка. При необходимости – возведение ростверка или любой другой непростой задачи. Все выполняемые нами работы, получают гарантию на обслуживание в течение определенного срока.

Помимо монтажа свай компания «Эндбери» выполняет работы по заливке ленточного, плитного фундамента. Мы используем бетонную смесь высшей марки, изготовленную с соблюдением всех необходимых правил.

Позвонив нам, Вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста, касающуюся прейскуранта, условий выполнения заказа

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия воды и портландцемента. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Лучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, требующая дополнительных земляных работ и укрепления.Фундаменты используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, которые служат опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны быть в состоянии выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге привести к разрушению конструкции фундамента и каркаса. Есть два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных болтов
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты присоединяются к анкерным болтам, чтобы связать колонны здания и равномерно распределить нагрузку. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый для изготовления цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, он намного дороже.

Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Примечание. Цель этой страницы — помочь вам понять различные типы бетонные фундаменты, используемые при строительстве сараев. Всегда консультируйтесь с инженером и Ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания.Помните, что все типы фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последней версией IBC (International Building Коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также необходимо учитывать в фундаменте дизайн.

Фундамент с бетонными столбами

Использование: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со столбами и балками. стиль (или подобная) конструкция, в которой основные опорные стойки далеко разнесены.Важно иметь столб под каждой несущей стеной после. На этом типе фундамента также могут быть построены столбовые амбары для защиты столбы от гниения.

Преимущества: Очень доступный фундамент

Недостатки: Нельзя использовать с обычными конструкция, в которой стены обрамлены шпильками, за исключением тяжелых конструкционных классов балка устанавливается первой.

Стоимость: Приблизительно 150 — 300 долларов США за каждый пирс, в зависимости от размера. и глубина причала.

Примечания: Для использования в амбаре или гараже, бетонная плита и опоры заливаются на в то же время для создания единого монолитного защищенного от мороза фундамента.

Как сделать (опоры и плита): Выровняйте площадку (сняв весь верхний слой почвы), просверлите отверстие со шнеком под каждую опорную стойку подготовить каменное основание (см. подготовка площадки), установите опалубку бетонной плиты из бруса 2×6 на плиту толщиной 5-1 / 2 дюйма, поместите две арматуры в каждое отверстие (согните верх каждой арматуры под углом 90 °), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залить опоры и перекрытие Бетонная смесь №3500.Закончить бетон.

Как это сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты необходимо, просверлив все отверстия, установить строительные трубы (выше на уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон залил. Затем с помощью транзитного или вращающегося лазерного уровня отметьте каждую трубку на сверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышается на 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если площадка находится не на уровне), отрежьте трубку на каждой отметке, сделав убедитесь, что каждый разрез прямой.После этого залить бетон, сделать верх каждого гладь и выровняйте пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон не схватится. После того, как бетон застынет, разложите камень между опорами и уплотните его, убедившись, что что верх вашей каменной основы почти на одном уровне с вершиной опор.

Размер используемых опор: Чаще всего используются размеры от 18 до 24 дюймов в диаметре. Точный размер каждой опоры должен определить инженер. Глубина сверления отверстий зависит от уровня мороза в вашем районе. Удостовериться в просверлить отверстия ниже линии замерзания.

Фундамент монолитный

Также известен как фундамент плиты-на-уровне и иногда упоминается как Плавающая плита.

Применение: В основном используется в более теплом климате, где земля не замерзает и не замерзает. также на каменистых участках, когда сверлить ямы или рыть траншеи сложно или невозможно ниже линии мороза. Также часто используется для небольших построек и сараев.

Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразован в FPSF (Frost Protected Shallow Foundation) путем добавления пены Ridgid утеплитель по периметру.

Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т.д.

Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у этого типа фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно спроектируйте его для своего района.

Чем заняться: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотните почву. Дно траншеи должно быть не менее 12 дюймов в ширину. Далее подготовим каменное основание (см. подготовка площадки), установка бетонной опалубки (мы рекомендуется плита толщиной 5-6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем как минимум (3) стержня №4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залить бетон и закончить плиту.

Обычный фундамент

Использование: Этот тип фундамента стоит дороже, но его можно использовать в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для сараи, гаражи, дома и многие другие постройки.

Преимущества: Обеспечивает очень прочный защищенный от мороза фундамент. Может быть выполнено либо из цементных блоков, либо в виде полной заливной бетонной стены.

Стоимость: Зависит от глубины, размера основания и местности, в которой вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или из заливного бетона стена.

Примечание: Ширина и толщина основания должны быть рассчитаны в соответствии с IBC, несущей способностью почвы и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Обычно, ширина основания варьируется от 12 дюймов до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.

Как сделать: Подготовьте участок (см. подготовка площадки), копаем траншеи ниже линии промерзания, уплотните дно траншеи (по желанию), установите форму для фундамента (сохраняя верхний уровень), установите две или три арматуры №4 на место и заливаем бетон. После того, как бетон затвердеет (2-3 дня), установите форма для заливки фундаментной стены со всеми необходимыми вертикальными стержнями, и затем заливаем бетон.После заливки бетона установите анкерные болты и завершите верхнюю часть основы, сделав ее гладкой и ровной. Другой вариант — положить 8-дюймовые или 10-дюймовые цементные блоки поверх бетонного основания, сохраняя хотя бы один ряд блоков над землей. Позже вам нужно будет налить цементируйте внутри блоков и установите анкерные болты.

Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стены, обычные фундаменты (а иногда и фундаментные плиты) требуют снаружи фундаментной стены покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от здание.

Строительные «правила» строительства. :: Предложения / идеи плота

Строительные «правила» строительства.

Итак, из опыта строительства крыши и других частей плота я заметил несколько вещей:
— Чтобы построить крышу, вам понадобится либо стена, либо пол / фундамент, либо окно или дверь.
— Крыша может поддерживать пол (хотя насчет стен не уверен … Не пробовал).

Однако:
— Крыша не может быть построена на опорных балках, если две опорные балки расположены достаточно близко, чтобы сделать это.
— Три опорные балки, в связи с этим, также не могут поддерживать угловую черепицу. Ни одна опорная балка не поддерживает угловую черепицу.
— Соседняя черепица не может поддерживать черепицу. Особенно это касается углов.
— Лестницы нельзя строить ни на чем, кроме пола / фундамента.

Согласно этим наблюдениям:
— Я хочу, чтобы черепица могла быть построена на опорных балках, или чтобы эти треугольные части стены могли делать то же самое, возможно, с черепицей.Или также, что треугольные детали можно переворачивать, чтобы поддерживать пол. Сделать так, чтобы у вас были опоры прицела? Или, если два этажа соседствуют с зазором, можно поставить и пол. (Оглядываясь назад, можно сказать, что две плитки для пола с одним зазором в полу могут поддерживать пол между ними. Это все равно не позволит кому-то «перебросить мост» по воздуху, поскольку им понадобится что-то, что противостоит плитке пола и поддерживает указанную плитку пола сделай это. :))
— Хотелось бы, чтобы лестницы можно было ставить у стен, перекрывать опорные балки или ставить на опорные балки? Я хочу сделать воронье гнездо… но иметь опоры с полом, чтобы можно было неловко поднимать лестницы, странно … Я полагаю, что приподнятые платформы тоже могут работать, но …
— Жаль, что крыши нельзя ставить на две соседние опорные балки. Я хочу беседку в открытом море. 🙂

Кроме того, я не уверен, можно ли строить лестницы или что-нибудь еще на сетях сбора? Сами сети представляют собой интересную аномалию: вы можете создать их как предмет, а затем разместить их на плоту, как другие объекты, привязанные к сетке.Потом…? Вы можете забрать их обратно, но вы также можете построить на них лестницы и другие предметы. Все, что полагается на основу, которую создает сеть для сбора, исчезнет, ​​если вы ее поднимете. Хотя, насколько я могу судить, вы не можете построить перила на краях коллекционной сетки.

Просто мои мысли в процессе игры, я думал, что поделюсь им. 🙂

Виды фундаментов и способы устройства разного типа фундаментов

Перейти к основному содержанию

Дополнительное меню

• О нас
• Контактная информация
• Главная

О гражданском строительстве

• Главная
• Гражданские ноты

  • Банкноты

    • Строительные материалы
    • Строительство зданий
    • Механика грунта
    • Геодезия и выравнивание
    • Ирригационная техника
    • Инженерия окружающей среды
    • Дорожное строительство
    • Инфраструктура
    • Строительная инженерия

  • Лабораторные заметки

    • Инженерная механика
    • Механика жидкости
    • Почвенные лабораторные эксперименты
    • Экологические эксперименты
    • Материалы Испытания
    • Гидравлические эксперименты
    • Дорожные / шоссе тесты
    • Стальные испытания
    • Практика геодезии
• Загрузки
• Исследование
• Учебники

  • Учебные пособия

    • Primavera P3
    • Primavera P6
    • SAP2000
    • AutoCAD
    • VICO Constructor
    • MS Project
• Разное
• Q / Ответы

• Главная
• Гражданские ноты

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундамент — это нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза имеет жизненно важное значение для вашего успешного результата. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Для более высоких коммерческих или жилых зданий или построенных на очень слабом грунте потребуется глубокий фундамент, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетон, подходящий для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Индивидуальные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Качество вашей готовой конструкции зависит от качества фундамента, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы обозначить место, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, в то время как для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены перед выравниванием и уплотнением почвы для создания ровного основания.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыты и заклеены. Это защитит нижнюю часть бетона от влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, так как это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента также важно знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долгий срок службы. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы, чтобы использовать тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон схватывается в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована, чтобы удалить любой захваченный воздух. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют надставные пандусы, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, поскольку 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон в любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы избежать образования льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашей линейке бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура, вероятно, упадет ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное, чтобы изолировать плиту и защитить поверхность от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодной погоды можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать возможных повреждений краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

.

No related posts.