Установка обналички на межкомнатные двери: Страница не найдена — Дверной Гуру — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими.

Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими рукамиИз вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.

Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.

В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.

3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота.

7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.

Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
– подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
– верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
– для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео

Как установить наличники на двери видео советы

Установка наличников на двери своими руками

Наличники – декоративный элемент дверной конструкции, выполняющий эстетическую функцию. Задача данных накладных планок заключается в создании обрамления, закрывающего строительные дефекты и щели между плоскостью стены и дверной коробкой. Особой технологической сложностью установка наличников на двери не отличается, но являясь завершающим декоративным штрихом, требует от исполнителя скрупулезной аккуратности и знания нюансов распиливания и крепления.

Видео-демонстрация установки дверных наличников

Типы наличников и способы их крепления

Для обналичивания дверной коробки владелец бани может использовать погонажные изделия из древесины, МДФ или пластика. Плотники советуют отдавать предпочтение ламинированным или шпонированным изделиям МДФ или наличникам ПВХ, практически не реагирующим на воздействие пара и температурные колебания.

Материал и специфика крепления:

Деревянные наличники можно устанавливать на «жидкие гвозди» или крепить тонкими гвоздями без шляпок. Шляпки можно срезать самостоятельно или осуществлять крепление с помощью строительного пистолета, «стреляющего» шпильками без них. При использовании гвоздей со шляпками крепеж слегка «утапливают», а места расположения маскируют восковыми корректирующими карандашами или подобранными в тон акриловыми герметиками. Применение клеящих составов допустимо, но создаст проблемы при необходимости демонтажа для прокладки кабеля или для осуществления очередного ремонта. Жидкие гвозди применимы только в случае идеально выровненных стен, иначе между наличником и отделываемой стеной останутся зазоры.
Наличники из МДФ внешне практически не отличить от деревянных собратьев, но их крепление выполняется по особым правилам. Чтобы не повредить планки, направляющие отверстия под гвозди на них сверлят заранее. Отверстия не сквозные, предпочтителен диаметр 1-1,5 мм. МДФ так же, как древесину, можно просто приклеить.
Наличники из пластика предпочитают клеить. Их стоимость позволяет демонтировать обналичку без сожалений и желания использовать повторно. Гибкий пластиковый погонаж можно клеить на стены с незначительными неровностями.

Выбор угла запила для состыковки

Угол определяется наличием фасонного рельефа с лицевой стороны. В распоряжении домашних мастеров, выясняющих, как установить наличники на двери, есть два варианта:

Планки с ровной поверхностью без фасонной формы можно запилить под прямым углом. Аналогичным образом поступают, если дверь обрамляется наличниками с капителью. Направление состыковки может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Перед установкой спилы окрашивают или тонируют лаком.
Рельефный погонаж, наличники с округлой поверхностью запиливают под стандартным углом 45º. Это наиболее распространенная схема, требующая строгого соблюдения правил и аккуратности. Результатом малейших огрехов будут малопривлекательные щели.

Для того чтобы идеально распилить заготовку под углом нужно запастись стуслом и ручной ножовкой с мелкими зубьями. Безупречный край получится, если хозяин будет пилить на торцовочном станке, оснащенном поворотной платформой.

Особенности телескопических наличников

Покупателям дверей, выпускаемых рядом отечественных фабрик, предоставляется возможность вообще не использовать крепеж при установке наличников с запатентованной телескопической конструкцией. Счастливым обладателям изделий «Волховец» или «Софья» не потребуются дополнительные доборы, так как корректировка в случае отклонений по вертикали и в случае несоответствия размера коробки ширине проема выполняется посредством подгонки телескопического дверного обрамления.

Подробно о том, как осуществляется установка дверей с телескопическими наличниками, их владельцы узнают из инструкции производителя, так как у каждого них имеются свои технологические схемы. Общая для всех черта – наличие выступа-шлица, внедряемого в имеющийся на коробке паз. Соединения рекомендуется укреплять жидкими гвоздями.

Пошаговая технология работ — замеры и установка

К обрамлению дверного проема наличниками рекомендуют приступать:

после завершения работ по оклейке обоев;
при оснащении дверей наличниками с обеих сторон после оклейки двух смежных помещений;
перед укладкой плинтуса.

Начать работу нужно с той стороны дверной конструкции, в которую открывается полотно. То есть, со стороны расположения дверных петель. Ориентиром измерений будет планка, закрывающая коробку со стороны расположения петель, так как из-за них наличник не устанавливается заподлицо с коробкой. Отступ этот должен быть равнозначным по всем трем линиям. Для крепления наличников с обратной стороны двери делать отступ необязательно.

Итак, порядок выполнения работ:

С максимальной точностью замеряем длину вертикальной планки, устанавливаемой рядом с петлями. Расстояние, получившееся в результате отступа, прибавляем к длине. Полученная в результате измерений точка будет началом линии, по которой от заготовки отпиливаются излишки под углом в 45º.
Для изготовления противоположного наличника замеры производим аналогично, но отдельно. Не факт, что расстояние от пола до необходимой точки будут равны.
Распиленные планки наживляем двумя гвоздями. Один из них крепим у основания, второй приблизительно через метр.
Под незафиксированные верхние окончания вертикальных наличников подкладываем заготовку для верхней планки. Отмечаем на ней точки, требующиеся для безукоризненного распиливания под 45-градусным углом, отпиливаем торцовочной или простой механической пилой.
Крепим все три составляющие.

Основание дверных наличников обычно упирается в пол, но иногда под дверным окладом располагают своеобразную тумбочку-подставку.

Шаг установки шпилек или гвоздей определяем самостоятельно. Плотники рекомендуют вбивать оцинкованные или медные гвозди через 15 см, если любители хлопать дверью будут ею активно пользоваться. При аккуратной эксплуатации с эстетической точки зрения оптимальный шаг 50 см.

Если угол распиливания будет несколько нарушен, в местах состыковки неизбежно получаться щели. Тем, кому не удалось по неопытности этого избежать, отчаиваться не нужно. Неудачи можно замаскировать герметиком. Для этого с обеих сторон щели на наличники надо наклеить обычную монтажную ленту. Желательно в несколько слоев. Затем заполнить щель акриловым составом подходящего тона.

Предлагаем вашему вниманию быстрый способ точной разметки:

Правильно выполненная установка наличников межкомнатных дверей гарантирует немалую экономию. Аналогичным образом обналичивают и входные двери, правда, крепят наличники преимущественно только с внутренней стороны, так как наружное обрамление уже имеется на коробке. Работа не сложная, но дотошная, и без знания нюансов можно испортить немало материала. Кстати, плотники советуют неопытным домашним мастерам, желающим поднатореть в этом направлении, начать с самого габаритного проема, чтобы в случае неудачи планками можно было обрамить дверь поменьше. Ну, а получив практический опыт, можно браться и за сложные задачи.

установка наличников на двери своими руками, фото, видео » VeryDveri.ru

Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

Разделение дверного обрамления

Наличники могут изготавливаться из:

МДФ;
пластмассы;
природного дерева.

Устройство наличника

Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

По формату принято делить обналичники на:

плоскостные;
скульптурные;
закругленные.

Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

Специфика монтажа наличников

Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники. Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

Виды наличников

Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

Приемы подбора угла спила

Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

Вариант спила наличников

Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

О телескопической обналичке

Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

Телескопические наличники

О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

Монтаж наличников: пошаговая инструкция

Производят измерение пластины по вертикали со стороны дверных петель в проеме. Промежуток отступа прибавляют к длине и получают исходную точку для спила заготовки пол углом 45°.
Замеры для установки наличников
Таким же образом производятся замеры зеркально расположенной обналички. При этом учитывают, что отдаление от пола до установленной точки может быть различным. Вертикальные пластины фиксируют 2-мя гвоздями: 1 вбить чуть выше подошвы пластины, 2-й – поднявшись на 1 м от первого.
Установка боковых частей наличников
Под верхний край элементов подсовывается деталь верхнего обрамления: на ней отмечается точка спила.
Чаще всего подошва дверного обрамления достигает напольного покрытия. Однако бывает, что обналичка нуждается в спецподпоре.
Установка верхней части обрамления
Промежуток между гвоздями зависит от их вида. Медные или оцинкованные предпочтительнее разместить с шагом в 15 см. Эстетика установленному обрамлению придается гвоздиками, отстоящими друг от друга с интервалом 50 см.

Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

Как установить наличники на двери: видео

Установка наличников: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Установка наличников межкомнатных дверей в Москве и области

Установка наличников межкомнатных дверей обычно происходит в конце монтажа. Наличники на двери можно купить у нас по недорогой цене, с доставкой при заказе. Здесь можно выбрать цвета наличников

Дверные наличники – это декоративные накладки, изготовленные из профилированных планок, которые закрывают зазор между дверным коробом и проемом. Наличники бывают классические, плоской формы или телескопические с шипом, который вставляется в паз на доборах или в дверной коробке.

Наличники необходимы при следующих работах:

Обычно ширина наличника межкомнатной двери составляет 7 см, высота -215 см, толщина — около 1 см.

Наличники на двери надо купить заранее. Монтаж «обналички» на межкомнатные двери желательно делать, когда в помещении завершены все основные ремонтные работы, окрашены стены или приклеены обои.

При установке их на одну двустворчатую дверь потребуется купить 6 штук, а для одностворчатой двери надо 5 штук. Установка наличников на двери производится на расстоянии 5-8 мм. от внутреннего края короба.

Иногда приходится подрезать плинтусы рядом с дверью, для того чтобы дверные наличники уместились на полу рядом.

Как делать стыки при установке наличников?

Наличники бывают изогнутой формы или плоские, если смотреть по срезу

— Полукруглые соединяются только под углом 45 гр.

— Плоские можно соединять как под прямым углом:

так и косым резом под 45 градусов:

Как происходит установка наличников межкомнатных дверей?

Мастер отмеряет наличники по высоте слева и справа и делает риски на них с помощью ножа или карандаша. На верхний наличник также делаются риски. Затем необходимо отрезать наличники на торцовочной пиле под 45 или 90 градусов

Как крепить наличники на межкомнатные двери или доборы?

Крепеж можно сделать несколькими способами:

На микрошпильки

Это самый удобный и быстрый способ. Основная особенность микрошпильки – это ее размер 0,64 мм при длине 20-40 мм, который позволяет существенно уменьшить входной след, делая место крепления наличника на межкомнатные двери малозаметным,

тогда как самый тонкий гвоздь 1,2 мм с финишной шляпкой 1,4 мм оставляет значительный след. Клей которым обмазана шпилька в результате большой скорости забивания плавится, застывая потом внутри прикрепленного таким образом дверного наличника. Дверные наличники на микрошпильки прибиваются обычно с помощью компрессора и шпилечного пистолета, см. фото:

Поскольку микрошпилька малозаметна – это дает возможность крепить наличник на дверь не в 4-х точках (как это преимущественно делается гвоздями), а в 8-и — 10-и точках, что обеспечивает его максимальный прижим к дверной коробке. Появляется возможность точечно покрыть дверной наличник монтажной пеной или клеем и забить шпильку не сдвигая его. Проклеенный в нескольких точках деревянный наличник придает дополнительную прочность конструкции. Кончики наличников распиленные под углом 45 градусов дополнительно скрепляются между собой шпилькой. Есть еще одно неоспоримое преимущество – возможность снять наличник, и поскольку следы крепления практически незаметны, закрепить его заново без замены.

Система шип-паз (телескопическая система)

Наличник вставляется в пазы на дверной коробке. Такой наличник имеет продольный шип до 2 см. и называется телескопическим.

Если толщина стены ненамного шире дверной коробки, то телескопический наличник это хороший вариант для того, чтобы не использовать доборы, т.к. шип наличника можно вытащить до 2 см. из паза.

Такие наличники дают возможность многократного их демонтажа и монтажа при оклейке стены обоями + отсутствие следов от гвоздей. Минусы в том, что для монтажа таких наличников под прямым углом приходится делать выборку, т.е небольшие пропилы и удаление кусочков шипов, цена таких наличников почти в два раза дороже, а при демонтаже шип иногда может отрываться.

Установка дверных наличников на жидкие гвозди или пену

Наличник приклеивается на жидкие гвозди. Этот способ используется когда стены идеально ровные и находятся в единой плоскости с установленной дверной коробкой, обеспечив сразу несколько преимуществ — гораздо более прочное соединение и отсутствие следов прибивания финишных гвоздей. Это актуально для белых наличников, т.к. на белых наличниках гвозди очень заметны. Наличники необходимо промазать жидкими гвоздями, временно закрепить на малярный скотч и выждать сутки для высыхания клея. В случае демонтажа подобное крепление может сильно затруднить процесс ремонта или переклейки обоев.

Установка на гвоздики

Расстояние между гвоздиками должно быть 50см. Для максимального эффекта их верхушки немного утапливаются и маскируются корректирующим карандашом на основе воска или же совпадающим по цвету акриловым герметиком.

Гвоздики лучше не забивать до конца, если нужно в дальнейшем снять наличники и подклеить обои. Наличник будет крепко держаться на гвоздиках, а минусы заключаются в том, что забитые молотком гвоздики заметны на наличниках, при переклейке обоев демонтаж наличников с забитыми до конца шляпками как правило приводит к тому что шляпки гвоздиков проходят насквозь и образуют заметные отверстия в наличниках.

Установка наличников межкомнатных дверей

межкомнатных обналичка, дверные обналичники и установка своими руками, видео

Самостоятельная установка наличников на межкомнатные двери

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Каким образом устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Основная их функция – скрыть появившиеся при монтаже дефекты, щели. Установка наличников межкомнатных дверей – это ответственный процесс, требующий от мастера опыта, сноровки.

Какими бывают наличники

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных планок. Они различаются по:

выполняемым функциям: конструктивные, декоративные;
цветовой гамме;
форме: плоские, скругленные, фигурные;
фактуре: простые планки, резные обрамления, выполненные по шаблонам;
размерам;
способу монтажа: накладные, телескопические;
материалу: деревянные, металлические, алюминиевые.

Отделку следует подбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки. При покупке наличников важно правильно определиться с материалом. Любой вид сырья имеет свои плюсы, минусы.

Деревянные

Еще лет десять назад этот вид был единственным вариантом для декорирования двери. Но, несмотря на усовершенствование строительной отрасли, он до сегодняшнего дня пользуется спросом. Основное преимущество – универсальность: деревянные планки подходят к любому типу дверной конструкции.

Правильно установленные наличники

Они могут отличаться от других своим внешним видом. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с различными по формам фигурами.

Недостаток деревянных наличников на двери – необходимость их обновления. Но это не повод от них отказываться. Современные наличники изготовлены таким образом, что их можно без проблем реставрировать, шпаклевать, наносить лакокрасочные покрытия.

Большинство людей сопоставляют этот материал с ДВП. С одной стороны, по свойствам они похожи. С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, обеспечивающие более высокие качества материалу.

Наличники МДФ подходят для установки вне влажных помещений

МДФ представляет собой древесноволокнистую плиту со средней плотностью. По степени экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне тяжело от него отличить.

Накладные планки из МДФ предпочитают из-за низкой стоимости, долговечности. Но при выборе необходимо учитывать, что у него плохая влагостойкость. Поэтому не рекомендуется его устанавливать в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластиковые

Такие планки изготавливают из прочной пластмассы, которая не подвержена изменениям под воздействием климатических факторов. При эксплуатации они не выгорают, не плавятся. Кроме того, за ними не нужно специального ухода. Влажная уборка один раз за неделю – это все, что от вас требуется.

Пластиковые наличники обладают высокой влагоустойчивостью

Благодаря невысокой цене, хорошей устойчивости к влажности пластиковая отделка нашла широкий круг потребителей. Однако существуют отрицательные моменты.

Недостатком такого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовой гаммы. Обычно продаются белые и несколько оттенков коричневого. Наличники другого цвета изготавливаются по индивидуальному заказу.

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

торцовой электрической пилы;
стусла, ножовки.

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа нашел широкое применение благодаря ряду преимуществ:

малозаметность;
простота монтажа;
не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно составлять 50 см. На рейках отмечают точки простым карандашом.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, так что гвоздей не будет видно

В местах отметок вбивают гвозди таким образом, чтобы они входили в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие впадины маскируют восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

Сложность демонтажа. Из-за своеобразного строения шляпки достать гвозди почти нереально.
Менее прочное соединение, чем у обычных гвоздей.
Выбрав данный способ крепежа, учитывайте также, что такие гвозди предназначены для отделки там, где отсутствует нагрузка на изгиб.

Жидкими гвоздями

Этот способ идеально подходит для обрамления из МДФ. Выполняется он достаточно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для монтажа наличников МДФ используют жидкие гвозди

Жидкие гвозди наносятся по изнаночной стороне декоративного элемента и прикрепляются к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем зафиксировать скотчем.

Такой вид крепежа хорош тем, что не остается следов на внешней стороне реек. Однако прочность крепления не настолько высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Крепление при помощи саморезов

Данный метод характеризуется надежностью. Его используют для деревянных изделий.

Деревянные наличники закрепляют саморезами

С саморезом может справиться даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
По лицевой стороне планок поставьте метки шириной 50 см друг от друга.
В обозначенных местах просверлите небольшие отверстия, а потом рассверлите их немного. Это позволит скрыть шляпки саморезов.
Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевкой или декоративными накладками.

Крепление «клювами»

«Клювом» прозвали наличник, который внешне напоминает русскую букву «Г».

Наличник в форме клюва

Данный метод очень прост. Он заключается в том, что самый большой участок детали ставят в специально предназначенное для этого углубление и защелкивают его.

Минусом крепления «клювами» является постепенное расслаивание конструктивного элемента. Под воздействием самого крепления планки начинают разрушаться в местах стыка. Вследствие этого возникает необходимость дополнительного крепежа клеем.

Способы стыковки

Существуют 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При монтаже нельзя обойтись без подрезки участков, в которых соединяются отдельные части комплекта. Подрезку под углом 45˚используют чаще всего. Она идеально подходит для любого типа отделки, скрывая удачно участки запилов.

Стыковка по углом 45˚ скрывает участки запилов

Стыковка под углом 90˚

Наличники соединяются под углом 90 градусов. Верхняя доска отделки размещается между правой и левой частью.

Стыковка под углом 90˚

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Этот способ установки используют для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично подходит для исторической имитации

Инструкция по монтажу деревянных наличников

Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Чтобы не допустить ошибок, четко следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы.

Строительным ножом очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь ровной рейкой по всему его периметру, посмотрите положение стены и коробки. Имеющиеся проблемы будут решаться в ходе монтажа обрамления.

Этап 2. Обозначьте местоположение накладных планок.

Накладные планки устанавливаются таким образом, чтобы закругленные углы дверной коробки оставались видны.

Монтаж наличника

А прямые со стороны добора должны совпадать с углами декоративного элемента.

Особое внимание уделите тому, чтобы наличники не препятствовали работе петель, замочной «отвертке» двери. Приложите планки и карандашом поставьте отметины над коробкой выше угла стыковки приблизительно на расстоянии 3 мм. Обозначенные места показывают высоту вертикальных и ширину горизонтальных элементов декора по нижним стыковочным углам.

Иногда при монтаже доборы получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют ставить метки на дверных элементах на два миллиметра ниже угла. Если же дефектов нет, то устанавливайте планки к ним вровень.

Этап 3. К отметинам приложите вертикальные планки и поставьте на них метки на нужной высоте.

Разметка для монтажа наличников

Произведя замер наличников, пронумеруйте их и поставьте цифры на стене в соответствующем месте. Это позволит в процессе работы их не перепутать.

Этап 4. Обрежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚.

Срез должен быть ровным, без сколов. Во время резки учитывайте ширину пропила, так как в некоторых инструментах она может составлять до 3 мм. Поэтому сделайте от метки соответствующий отступ.

Обрезку вертикальных планок делают с учетом ширины пропила

Этап 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы.

Сначала фиксируют вертикальные планки, а затем горизонтальные

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Чтобы самостоятельно сделать отделку из пластика, строго следуйте схеме:

Замерять, нанести разметку на монтажный профиль – это изделие из пластика с защелками для крепления лицевого профиля.
Обрезать заготовки монтажного профиля под углом 45 градусов электрической пилой или болгаркой. Монтажный профиль можно сделать на 10 мм короче, чем лицевой. Так будет легче снимать размеры.
Саморезами прикрепите монтажный профиль к стене.
Замеряйте лицевой профиль от напольного покрытия до угла коробки. Учитывайте при этом толщину соединительных элементов. Чаще всего она составляет около 3 мм.
Вертикальные пластиковые планки обрежьте под наклоном, зафиксируйте в монтажном профиле.

Фиксация пластиковых наличников производится в монтажном профиле

Вставьте в обрезанные торцы вертикальных наличников соединительные элементы. Отпилите с одного конца горизонтальную доску, вставьте ее в профиль и отмеряйте участок для резки противоположного торца.

Обрежьте лицевой профиль под углом 45˚ и установите на место.

За счет фурнитуры стыки выглядят красиво, поэтому нет необходимости использовать герметик для закрытия щелей.

Выравнивание плоскости наличника со стеной

Не всегда наши строители придерживаются стандартов, поэтому появляется много недочетов. Одними из самых распространенных являются кривые стены. Что же делать, когда стена и коробка не параллельны друг другу?

Если погрешность совсем небольшая, то решить проблему несложно. Для этого нужно:

Прижать декоративную рейку к коробке, замерять размер щели, появившейся между ним и стеной. Если она не более 3 мм, то недостаток устраняется без специальных строительных работ.
Найдите узкую подкладку. Она должна быть такой же толщины, как щель. Положите ее на рабочий стол пилы или стусла. Подкладка приподнимет одну сторону наличника во время запила.
Как можно плотнее прижмите накладную планку к рабочему столу, обрежьте торец под углом 45 градусов и с маленьким уклоном по отношению к поверхности. Таким образом будет уплотнен стык накладных планок и не понадобится герметик для устранения щелей.

Хуже обстоит дело, если между стеной и дверной коробкой большая погрешность. Тогда устранять ее придется одним из следующих способов:

Разбирать стену, делать нишу под обрамление, если коробка находится глубже, чем поверхность стены. Для этого приложите накладные планки к коробке, проведите вдоль них линии по стене. Затем с помощью болгарки прорежьте эту линию, сделайте канавки по всему периметру двери. Постоянно проверяйте их глубину. Если ниша получится глубже, чем надо, заделайте ее раствором цемента.
Исправлять недостаток с помощью рубанка, если купленные планки из древесины оказались слишком большой толщины.

Монтаж отделки – дело хлопотное, но чем только не пожертвуешь для создания домашнего уюта.

Установка наличников на межкомнатные двери. Секреты: как крепить без гвоздей, телескопические наличники

Наличники – это элементы декора, используемые при отделке дверных и оконных проёмов. Они применяются для сокрытия щелей. Тем самым служат для улучшения внешнего вида дверей и окон. Существует два типа наличников: наружные и внутренние. В этой статье мы поговорим о наличниках для межкомнатных дверей. Они могут различаться по материалу, цвету, форме и способу крепления.

Содержание статьи:

Виды наличников
Необходимый инструмент
Типы креплений

Финишные гвозди
Жидкие гвозди
Саморезы
Клювы

Способы установки

Под углом 90
Под углом 45
Телескопические наличники
Установка пластиковых наличников

Стыковка наличника с плинтусом

Ещё до начала выбора наличников следует знать, что устанавливать их на межкомнатные двери нужно только после завершения отделки стен и до укладки напольного плинтуса.

Виды наличников

Для того чтобы легче было выбрать наличники, или как их ещё называют — планки, давайте разберёмся какие они вообще бывают. Первым делом смотрят на материал, из которого они сделаны:

Деревянные планки считаются наиболее универсальными, так как их можно покрасить в нужный цвет. Крепят их на жидкие гвозди, если стена ровная, либо на гвозди без шляпок.

Ламинированные наличники из МДФ (мелкодисперсионной фракции) с виду сложно отличить от деревянных. Но в отличие от предыдущих покрасить их не получится, поэтому выбирают из готовых цветов. Для МДФ любой из возможных вариантов крепления. При креплении на гвозди без шляпок заранее необходимо просверлить несквозные отверстия.

Изделия из ПВХ, как правило, используют с пластиковыми дверями. Крепят их либо на клей, либо на монтажный перфорированный профиль.

Металлические изделия несомненно являются наиболее надёжными и долговечными. Чаще других встречаются стальные и алюминиевые. Однако, этот вид наличников имеет специфический внешний вид и используются в основном на входных дверях.

Существуют также гипсовые, керамические и полиуретановые наличники. Но они отличаются не обычным внешним видом и редко используются в обычных, жилых квартирах, домах. Также они не отличаются прочностью.

Кроме материала, наличники различаются по способу крепления: накладные и телескопические. Последние имеют собственные пазы для крепления.

Необходимый инструмент

Для установки наличников вам понадобятся:

Карандаш
Рулетка
Отвес
Угольник
Уровень
Торцовочная пила или ножовка.
Молоток

Типы крепление

Перед тем как устанавливать наличники на заготовке необходимо отметить угол спила и нужную длину. По этой разметке планку отрезают торцовочной пилой, а в случае её отсутствия ножовкой с использованием стусло, которое поможет отрезать под углом 45 градусов. Как и в любом другом случае инструмент лучше использовать качественный. Это поможет избежать лишних неровностей, неточностей и соответственно лишних проблем.

Наличники плоской формы крепят под углом 90 градусов, деревянные и МДФ – под углом 45 градусов. Рассмотрим возможные варианты фиксации.

Финишные гвозди

Деревянные и МДФ наличники проще и лучше крепить гвоздями с плоскими шляпками. Тогда при необходимости их легко демонтировать. А чтобы наличники не демонтировались сами собой и крепко держались, гвоздь следует вбить в дверную коробку хотя бы на 20 – 25 мм. Расстояние между гвоздями лучше делать одинаковое. Для упрощения задачи предварительно можно просверлить сквозные отверстия в ланке. В конце, чтобы гвозди не нарушали внешний вид, их можно закрасить восковым карандашом.

Так же гвозди можно вбить сперва в дверную коробку. Затем кусачками убрать у них шляпки. Длина видимой части гвоздя без шляпки не должна быть больше толщины планки. Далее, приставив наличник к гвоздям, в месте расположения этих гвоздей к планке прикладывают деревянный брус, завёрнутый в ткань, и несколькими лёгкими ударами молотка планка насаживается на гвоздь.

Жидкие гвозди

Для безупречного внешнего вида, без видимых элементов фиксации используют специальный клей — «жидкие гвозди». Однако, этот способ отличается слабой фиксацией и сложностью при демонтаже. Кроме того, его можно использовать только на безупречно ровных стенах. Но если вы решили, что этот способ крепления — наиболее подходящий для вас, то нанесите клеящий состав на заднюю сторону наличника и крепко прислоните к стене. В случае с межкомнатной дверью достаточно продержать планку в таком положении около минуты.

Саморезы

Этот способ похож на первый, с использованием финишных гвоздей. Естественно, вместо гвоздей тут саморезы. Порядок крепления аналогичный. Верхушку следует утопить в планке и закрасит восковым карандашом.

Крепление клювами

Этот отличается тем, что в нём не используются никакие из вышеперечисленных креплений. Наличник сам оснащён фиксатором, по форме очень похожем на клюв. Отсюда и название. Это крепление вставляют в углубление на дверной коробке. Таким образом, внешне крепление никак не видно. Но по прошествии времени стыки могут разрушаться, тогда их нужно будет обработать клеем.

Способы установка

Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.

Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).

Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.

Крепление под углом 90

В этом варианте крепления используются изделия плоской формы. Места срезов следует обработать лаком или акриловой краской. Шов можно делать как горизонтальным, так и вертикальным.

Крепление под углом 45

Этот способ подходит для фигурных и скруглённых наличников. Порядок действий следующий:

Замерить от пола высоту вертикальных планок. Они ставятся на пол, следовательно, их стыки с плинтусами будут сбоку. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку.

Затем заготовку отрезают по разметке с использованием торцовочной пилы, а при её отсутствии с помощью ножовки и стусло. Сверху режут под 45 градусов с нужной стороны.

Теперь боковые наличники прикрепляют не выше чем до половины, так чтобы сверху они отгибались.

Верхние незакреплённые части наличников отгибают и под них кладут верхнюю часть. В местах стыка отмечают линии под углом 45 градусов, затем лишнюю часть срезают. Теперь можно закрепить наличники во всех оставшихся местах.

Телескопические наличники

Особенность этого вида установки в том, что тут не требуются дополнительные приспособления, так как сама конструкция наличника предусматривает крепление, состоящее из шлица и паза. Главное требование – наличие выступа между дверной коробкой и межкомнатной перегородкой. Так же важно, чтобы прилегающие стены были ровными.

Установка пластиковых наличников

Для пластиковых наличников клей используется крайне редко, так как с ним соединение получается не надёжным. Чаще используют монтажный профиль:

По размерам дверной коробки (можно чуть меньше) отрезают монтажный профиль.
Стыковочные места отпиливают под углом 45 градусов.
Фиксация профиля осуществляется саморезами к дверной коробке. Если дверь дешёвая (китайская), то монтажный профиль закрепляется на стене, так как затянуть надёжно саморезы в такую дверь не получится.
Профиль прикручивается от середины в две стороны. При этом следят за соблюдением уровня.
Затем измеряют высоту боковых частей и срезают их верхушки под углом 45 градусов. Далее заготовки вставляются в пазы вертикальных профилей, там они могут двигаться.
В срез планок вставляют крепление – угловую фурнитуру. Верхушку вымеряют и с двух сторон срезают под 45 градусов. Изделие соединяют с вертикальными наличниками, фиксируя в монтажном профиле.

Стыковка наличника с плинтусом

Некоторые люди думают, что наличники внизу нужно обрезать, так как там должен идти плинтус. Это неправильно. Обрезать нужно сам плинтус, иначе это выглядит не красиво. Поэтому в самом начале статьи мы сказали, что наличники устанавливаются раньше плинтусов.

На пластиковых плинтусах есть декоративные заглушки, позволяющие сделать стык плинтуса с наличником аккуратным.

На деревянном плинтусе делается срез под 45 градусов. Это позволяет сравнять толщину плинтуса с толщиной наличника.

Таким образом, в данной статье мы разобрали тему наличников для межкомнатных дверей. Следуя нашим советам и рекомендациям вы без труда сможете сами выбрать способы крепления и установки планок и реализовать их в домашних условиях.

О правильной установке наличников

С чего начать?

Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать.

Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него.

Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.

2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

3. Запилите наличники под углом в 45º.

4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.

5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.

9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео

Как установить наличники на двери видео советы

Секреты установки наличников на двери своими руками

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Наличники на межкомнатные дверные конструкции – ставим самостоятельно без проблем!

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы придать жилому помещению завершенный и максимально эстетичный с точки зрения дизайна вид, достаточно узнать, как установить наличники на двери. Монтаж обналички выполняется своими руками без каких-либо проблем. Главное – учесть некоторые нюансы такой операции.

Наличники из разных материалов и нюансы их крепления

Интересующие нас изделия представляют собой декоративные элементы, выполняемые в виде накладных планок на двери. Их задача состоит в формировании специального обрамления на межкомнатных дверных конструкциях, которое скрывает зазоры и возможные строительные изъяны между дверной коробкой и плоскостью стены. Наличники в настоящее время изготавливают из МДФ, натуральной древесины и пластика.

Деревянный обналичник сейчас используется редко, так как он подвержен температурным колебаниям, в результате которых его внешний вид и геометрические параметры могут изменяться. Планки из дерева обычно крепят гвоздями небольшой толщины без шляпок либо «жидкими гвоздями». Последние применяются только в случаях, когда стеновые поверхности, примыкающие к двери, являются безупречно выровненными. Если идеальной ровности добиться не удалось, в процессе эксплуатации между стенкой и наличником, посаженным на «жидкие гвозди», обязательно будут образовываться зазоры.

Крепление планок из дерева «жидкими гвоздями»

Меньше подвержены вредному влиянию перепадов температур наличники из МДФ. При этом визуально они почти неотличимы от более дорогих и «капризных» деревянных изделий. На двери планки из МДФ необходимо ставить своими руками максимально осторожно. Их легко повредить, ввиду хрупкости материала. При использовании гвоздей такие планки сначала просверливают под крепежные элементы, и лишь после этого начинают монтажные работы. При этом предварительные отверстия делают небольшого сечения (около 1,3 мм) и не сквозными. Кроме того, обналичку из МДФ на межкомнатную дверь допускается приклеивать.

Лучше всего приобретать шпонированные либо ламинированные МДФ-планки. Они, во-первых, очень хорошо выглядят, во-вторых, характеризуются отличными эксплуатационными свойствами. Установив подобные изделия на межкомнатные двери разных видов своими руками один раз, вы будете наслаждаться их красотой долгое время. Отлично зарекомендовали себя и пластиковые наличники. Их очень легко крепить на клей. Разрешается монтировать такие планки на стеновые поверхности с неровностями (не очень серьезными). Пластиковый обналичник стоит недорого, его всегда можно заменить на новый, не жалея о потраченных деньгах.

Особенности состыковки наличников

При установке обналички на межкомнатные двери своими руками мастеру-любителю нужно добиться того, чтобы конструкция не имела зазоров, а участки состыковки планок были идеально ровными. Проще всего состыковывать изделия, выполненные в виде прямоугольников. В этом случае их «притирают» друг к другу под прямым углом.

Состыковка при этом может производиться и по вертикали, и по горизонтали. Обратите внимание! Перед состыковкой спилы наличников обязательно следует протонировать подходящим лаком либо окрасить.

Состыковка дверных наличников

На практике для межкомнатных дверей чаще всего применяют планки с фасонной формой на лицевой стороне. Их состыковать под прямым углом нереально. Здесь вам придется потрудиться, чтобы правильно сделать своими руками требующийся угол (обычно он равняется 45°). Распилка наличника под углом выполняется при помощи ручной ножовки по дереву и стусла. Пилу нужно брать с мелкими зубьями. Оптимально, если распилка осуществляется на торцовочном агрегате с платформой поворотного типа. При наличии такого агрегата вы гарантированно получите наличники с безупречно гладким и ровным краем.

Если же вы не сможете точно и правильно распилить планки с фасонным рельефом под заданным углом, дверная конструкция будет «зиять» малопривлекательными зазорами. Когда вы не уверены в своих силах и качестве используемого инструмента, лучше отдать наличники на распилку в мастерскую. Тогда вы гарантированно получите в свое распоряжение «идеальные» планки на межкомнатные двери.

Монтаж обналички своими руками – инструкция для домашних мастеров

Установку на дверные конструкции планок из любых материалов правильно делать: перед тем, как вы будете монтировать плинтус; после оклейки обоев (если планируется поставить наличники с двух сторон дверного полотна, их монтаж выполняется после оклейки обеих смежных комнат). Важно! Планки начинают ставить с той стороны, где находятся дверные петли.

Установка обналичников двери со стороны дверных петель

Первый шаг монтажных работ своими руками – выполнение замеров. Берем обычную рулетку и определяем расстояние от пола до участка стыковки петельного и потолочного бруса со стороны петель. К величине, полученной в результате этого замера, следует добавить еще 10 миллиметров. Аналогичным образом замеряем противоположную сторону. Делать второй замер обязательно – не всегда эти величины будут одинаковыми.

Далее выполняем следующие операции:

отпиливаем вертикальные заготовки по требуемой длине и ставим их на место;
наживляем (у основания и примерно через 100 см вверх) боковые планки гвоздями;
под верхние незакрепленные торцы обналички ставим заготовку для горизонтального наличника и отмечаем на ней точки, которые позволят нам правильно распилить своими руками планку под заданным углом.

Отпиливание горизонтального обналичника выполняется обыкновенной механической либо торцовочной пилой. После этого его нужно поставить на место и приступать к финишному креплению всех трех частей дверной обналички. Если фиксацию конструкции вы планируете делать тонкими гвоздями либо шпильками, лучше брать медные или оцинкованные метизы. Вбивают их с шагом от 15 до 50 см. Здесь все зависит от вашего желания и предполагаемой интенсивности эксплуатации двери.

Оптимально выбирать дистанцию меду крепежными элементами около 40–50 см. Если же вы уверены, что двери будут открываться/закрываться весьма активно, вбивайте метизы с шагом 15–20 см. Скрывают наличие шпилек либо гвоздей на наличнике при помощи акрилового герметика либо корректора на восковой основе. Не нужно использовать эти составы в случаях, когда крепление наличников выполняется «жидкими гвоздями» и при их приклеивании.

Как крепить наличники на межкомнатные двери самому

Наличник – это элемент двери, который выполняет декоративную функцию, закрывая шов между дверным проемом и коробкой. От качества его установки зависит внешний вид двери, поэтому подходить к этому процессу нужно ответственно.

Виды наличников

Наличники различаются между собой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Они могут быть сделаны из:

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности. Металлические наличники изготавливают из алюминия или стали.

Пластиковые отличаются большим выбором цветовых решений. Они стоят дешево, их монтаж выполняют с помощью жидких гвоздей. Пластиковая обналичка гибкая, поэтому ее успешно применяют на неровных стенах.

Наличники из МДФ имеют свои нюансы при креплении. При использовании гвоздей, под них нужно сделать несквозные отверстия, чтобы не повредить материал в процессе прибивания.

Форма наличников может быть:

Плоские и скругленные можно приобрести в любом магазине. Фигурные, как правило, изготавливаются на заказ.

В зависимости от способа монтажа выделяют такие виды:

накладные – крепятся к дверной коробке;
телескопические – монтируются в специально предусмотренные пазы.

Способы крепления

Крепление наличников своими руками может производиться двумя способами:

прибиванием на маленькие гвоздики;
приклеиванием с помощью жидких гвоздей.

Как установить наличники зависит от их вида и материала изготовления. Так, телескопические крепят только на жидкие гвозди. Устанавливать остальные можно как одним, так и другим способом.

Особенности монтажа

Монтаж обналички производится после установки двери и отделки стен комнаты, но до установки плинтуса. Если коробка поставлена правильно и находится вровень со стеной, то прибить наличники своими руками не составит труда.

Если обналичку нужно крепить с обеих сторон двери, то начинают с той, где находятся петли. При этом при креплении нужно учитывать одну особенность. Монтаж наличника невозможен вровень с дверным коробом, потому что будет мешать фурнитура. Поэтому от угла дверной коробки делают отступ в несколько миллиметров. Такое расстояние сохраняется при креплении горизонтальной и второй вертикальной планки. Установка наличников на двери с обратной стороны производится без этого отступа.

Состыковка наличников

Вертикальные и горизонтальная планка должны правильно прилегать друг к другу для обеспечения привлекательности дверного прохода. Крепить наличники можно состыковывая их между собой под углом 90 или 45 градусов.

Запил угла под 90 градусов применяют, когда форма обналички межкомнатных дверей плоская, то есть представляет собой прямоугольник в срезе. Горизонтально или вертикально будут располагаться швы состыковки при этом, не имеет значения. После распиловки срезы обрабатываются акриловой краской или лаком. Угол 90 градусов подходит также при украшении капителью – декоративным элементом, придающим роскошный вид двери.

Угол 45 градусов применяется при монтаже фигурных и скругленных наличников. Он обеспечивает безупречную стыковку горизонтальной и вертикальных планок. Сделать такой угол можно с помощью стусла, электролобзика или обыкновенной ножовки, начертив линию среза.

Инструменты для работы

Монтаж наличников производится с использованием таких инструментов:

карандаш, угольник;
рулетка;
стусло;
молоток, гвозди.

Вместо стусла вполне подойдет электролобзик или ножовка.

Процесс монтажа

Установка наличников своими руками начинается с замеров. Нужно правильно и точно измерить высоту проема. Это можно сделать рулеткой, после чего перенести замер на планку или приложить обналичку к проему и по факту отметить место, где нужно сделать запил внутренней стороны угла. Внешний угол определяется следующим образом. К внутренней стороне прибавляют ширину наличника и отмечают место на внешней его стороне.

Со второй вертикальной планкой поступают таким же образом. Не стоит слепо переносить значения высоты проема, полученные при измерении первого наличника. Расстояние от пола до верхней точки проема может отличаться.

Для того, чтобы правильно своими руками разметить горизонтальную планку, вертикальные наживляют на два гвоздика: один прибивают возле пола, а второй – на расстоянии метра от первого. Вертикальную планку предварительно подготавливают, делая запил под 45 градусов с одной стороны. Ее прикладывают к месту установки, заводя за вертикальную планку там, где нет спила и по факту отмечают угол, который нужно сделать.

После разметки и спиливания углов планки, нужно прибить ее с помощью гвоздей или приклеить по периметру дверного проема. Шаг для крепления 15-20 сантиметров используется для дверей, которыми часто пользуются. На балконные или кладовые двери достаточно будет 50 сантиметров между гвоздиками.

Устранение недостатков

Если вы впервые выполняете монтаж наличников своими руками, то не все может быть идеально. Щели, образовавшиеся вследствие неправильного запила можно скрыть шпаклевкой по дереву или восковым корректором, подобрав требуемый цвет.

Телескопические наличники

Телескопические наличники устанавливаются на межкомнатные двери с помощью специальных шлиц и пазов, которые предусмотрены на этапе изготовления. Их особенность заключается в том, что крепление возможно только на идеально ровную поверхность. В противном случае будут заметны щели, и внешний вид дверного проема оставит желать лучшего.

Монтаж телескопических наличников своими руками возможет на двери с разной шириной проема. Это достигается благодаря тому, что шлицу можно вставить в паз не полностью, если проем больше предусмотренного стандартного размера. Если он меньше, то выступ можно подпилить.

Для проемов с очень толстыми стенами ширина незакрытого участка скрывается с помощью телескопических доборов.

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – процесс не сложный. Зная процесс монтажа и виды обналички, можно подобрать подходящий вариант в каждом конкретном случае.

Хотелось бы прочитать, а еще лучше увидеть на фото, как автор и редакция стуслом отрезают наличники. Если не знаешь что это такое, то не надо писать и пропускать на страницу сайта.Косяк мощнейший.
Думаю, что не напечатаете, но хоть исправите. Стыдно читать, хоть это и чужой текст.

виды, как выбрать и установить своими руками, фото

Мало кто задумывается над тем, зачем ставить наличники на межкомнатные двери. Это и лишние затраты, и потери времени на установку декора. Опытные мастера утверждают, что с помощью классного декора, профессионально сделанного из натуральной древесины, можно легко изменить старые, уже порядком изношенные, двери до неузнаваемости. В любом случае декоративные наличники на двери де факто стали неотъемлемым атрибутом любых межкомнатных дверных конструкций, в современном интерьере квартиры или дома без них уже не обойтись.

Что такое наличники

Внешний вид этого незамысловатого приспособления хорошо известен всем без исключения. Настолько хорошо, что зачастую не обращаем внимания на дверной декор и давно считаем его частью дверного блока.

Конструктивно наличники на двери, фото, представляют собой окантовку несущей рамы в виде неширокой планки, обычно выступающей над плоскостью стены и наружной поверхностью дверной лутки.

Накладки в современном виде появились относительно недавно и первоначально использовались для сугубо декоративных целей. Современные конструкции, помимо чисто украшательских целей, используются для решения более практических задач:

Правильно установленный наличник визуально выравнивает короб межкомнатной двери. Даже если рама была установлена в дверной проем с небольшой ошибкой, всегда можно установить наличники на двери под прямым углом так, чтобы вся конструкция смотрелась идеально ровной;
Накладки на раму межкомнатных дверей закрывают щель между отделкой стены и наружной кромкой дверного блока. В этом случае удается закрыть куски монтажной пены, детали креплений, проводку или телевизионный кабель.

Важно! С появлением закрытых типов дверных навесов с помощью накладок маскируют ответную часть подвесов, установленных на лутке.

Проще говоря, с помощью накладного декора удается исправить и замаскировать все неровности и технологические последствия установки межкомнатных дверей. Но, даже оставаясь вполне утилитарной и практичной деталью, главной функцией дверной окантовки остаются декоративные качества.

Современные технологии позволяют установить межкомнатные двери достаточно аккуратно и с очень высокой точностью. Почему в таком случае хозяевам приходит в голову ставить фигурные наличники на двери, если полотно и рама установлены с точностью до миллиметра. Потому что межкомнатная дверь — это часть жилого пространства, и всегда хочется, чтобы его интерьер был более комфортным.

Виды наличников на межкомнатные двери по материалам изготовления

Вариантов декоративных накладок на сегодня придумано и создано достаточно много. Практически для любого типа дверного блока разработан свой вариант наилучшей формы и размеров наличника межкомнатной двери. Изготавливают накладки из тех же материалов, что были использованы для лицевой части дверного полотна:

Деревянные декоративные планки, как из цельного массива, так и прессованные из целлюлозного волокна и облицованные шпоном, пленкой, текстурированной бумагой;
Пластиковые накладки белого или коричневого цвета с гладкой поверхностью из ПВХ или ПП. Пластик может быть текстурирован под дерево или любой другой вид отделочного материала, в зависимости от дизайна межкомнатного прохода;
Металлические дверные накладки из анодированного и окрашенного металла. Обычно металл используют, как дополнение к стеклянным и мозаичным дверным полотнам.

Самыми дорогостоящими считаются наличники ручной работы. Авторские работы из ценных пород древесины со вставками из латуни и полированной меди могут стоить дороже, чем обыкновенная межкомнатная деревянная дверь.

Такие детали планируются и собираются только совместно с дверным блоком и полотном. Если, например, в квартире построен интерьер в викторианском стиле, то наличники для тяжелой дубовой межкомнатной двери обойдутся в 30-40 долл. за метр длины.

Деревянные наличники на двери

К счастью, обычные деревянные накладки для заурядных дверных блоков стоят на порядок меньше. Но даже в этом случае, для того чтобы подобрать материал для установки наличников на межкомнатные двери своими руками, потребуется изрядно постараться. Придется выбрать форму, размер и материал древесины.

Для обрамления коробки межкомнатной двери используют деревянные наличники четырех стандартных размеров — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Ширина планки зависит от размеров дверного полотна и рамы. Например, для блока 2050х680 мм с шириной межкомнатной двери 2000х600 мм можно использовать деревянные планки сечением 40 мм. Для деревянной двери 2000х900 мм с блоком 2050х900 мм используют наличники 70 мм и даже 100 мм шириной.

Важно! Стоимость комплекта планок для обустройства декоративного контура составляет примерно 70% от цены дверного блока.

Изготавливают деревянные наличники преимущественно из качественной молодой карельской сосны, дуба, ясеня и ореха. Шпонированные варианты из МДФ плиты с покрытием из текстурированного материала будут стоить почти вдвое дешевле. Например, дубовый материал 70х15 мм стоит 3,5 долл. за м.п., тогда как наличник межкомнатной двери из экошпона шириной 64 мм обойдется всего в 2,5 долл. Исключение составляют МДФ-наличники с покрытием из натурального дубового шпона. Такие накладки стоят в среднем по 5 долл. за метр.

Металлические наличники на двери

Было бы удивительным, если бы при большом ассортименте металлических дверей для межкомнатных проемов не использовались наличники из металла. Форма и профиль накладок чаше всего полукруглая или плоская. Металлические накладки устанавливают совместно с межкомнатными дверями на алюминиевой раме со стеклянной вставкой – окном.

Конструктивно накладки представляют собой штампованный профиль из алюминия или тонколистовой оцинкованной стали, поэтому декоративные накладки прекрасно служат в самых сложных местах дома или квартиры. Например, для балконной двери, на входе в неотапливаемое помещение в доме или в квартире.

Металлические наличники сложно разметить и обрезать по размеру самостоятельно, поэтому большинство производителей комплектуют рамы и блоки межкомнатных дверей уже готовыми изделиями. Потребуется лишь правильно закрепить материал по периметру дверного проема.

Пластиковые наличники на двери

На сегодня декоративные накладки из пластика считаются самыми практичными и удобными в установке. Пластик не выгорает и не теряет рисунка поверхности. Профиль пластикового наличника не боится влаги и сквозняков, поэтому полимерными накладками комплектуют межкомнатные двери, ведущие в ванную комнату и в кухню.

Различают два типа пластиковых наличников. Первые отливают в виде пустотного профиля с большим количеством ребер и перегородок. Такой материал легко резать, но при раскройке и креплении обращаться с пластиковым декором необходимо крайне осторожно, из-за риска появления трещин и наколов. Второй тип представляет собой плотный монотонный материал, по виду и свойствам напоминающий древесину африканского дуба или молодой липы. Такие детали можно резать, пилить, сверлить без каких-либо ограничений.

Наличники ПВХ для двери

Большую часть декоративной облицовки для коробки межкомнатных дверей изготавливают из поливинилхлорида. Ширина наличников из ПВХ соответствует размерам накладок из древесины. Чаще всего используют пластиковый декор шириной 70 мм и 80 мм.

Наиболее распространенным является прямоугольный пустотный профиль 80х16 мм, он самый легкий и дешевый из всех моделей ПВЗ-наличников, средняя цена материала составляет 3-3,5 долл. за метр.

Если дверная коробка межкомнатных дверей выполнена «под дерево», то лучше всего подойдет полукруглый профиль с текстурированной поверхностью, имитирующей рисунок древесины ольхи, ореха или каштана.

Наличники изготавливаются с центральным пазом на тыльной стороне профиля, что существенно упрощает монтаж материала на стену.

Особая технология производства ПВХ декора высвобождает большую часть внутреннего объема, который можно использовать для прокладки кабелей и проводки. Такие наличники делают разъемными, с крышкой и донной частью. Стоит такой материал недорого, 2,2 долл. за метр, правда, к нему придется закупать доборные элементы, чтобы закрыть торцы на облицовке межкомнатной двери.

Полиуретановые наличники на двери

Устройство декоративного обрамления из литого полиуретана кардинально отличается от ПВХ-накладок. Наличники изготавливают не экструзией, а прессованием вспененного материала в чугунных формах.

Подобная технология обеспечивает два главных преимущества полиуретановых наличников:

Можно изготавливать декор с очень сложной поверхностью, имитирующей резьбу по дереву, лепнину или даже металлическое литье;
Полиуретановые наличники очень просто крепить на коробке межкомнатной двери;
Материал легко режется, сверлится, окрашивается.

Важно! Полиуретановые наличники можно клеить обычным обувным клеем, красить алкидными и акриловыми красками. Для ПВХ – декора придется покупать специальные клеевые составы и красители.

Поэтому полиуретановые наличники используют для межкомнатных проемов в тех случаях, когда важно воссоздать сложный дизайн дверей, выполнить имитацию лепнины или резьбы по камню.

Виды наличников на межкомнатные двери по типу крепления

По способу установки дверной декор принято делить на две самостоятельные группы:

Простой, накладной или независимый тип наличника;
Телескопический или сборный вариант накладки.

Выбор формы и размеров декоративного элемента выполняется, исходя из размеров дверного проема и толщины стен. В последнем случае к наличнику может доустанавливаться доборная планка, обеспечивающая плавный переход от наружной поверхности к дверной раме.

Независимый наличник для двери

Накладной декоративный элемент по устройству напоминает обычную полированную, деревянную или МДФ планку. Небольшое отличие независимого наличника от обычной доски заключается в наличии центровочного паза с тыльной стороны декоративной накладки.

Полиуретановые и МДФ накладки могут иметь более сложную форму, как на схеме. Такой профиль позволяет обеспечивать точное и надежное прилегание материала к торцевой плоскости коробки.

Материал вырезают по размеру рамы межкомнатного проема с припуском на запил в угловых участках. Конструктивно независимый наличник очень похож на детали деревянной рамки какой-нибудь картины.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Конструкция составной накладки отличается только наличием дополнительной боковой полки. В поперечном сечении телескопический наличник напоминает букву «Г». Телескопические наличники и доборы для межкомнатных дверей используются для установки и сборки дверной конструкции в том случае, когда толщина стены значительно превышает ширину дверной коробки.

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери выполняется только после подбора необходимой ширины добора и выведения кромки коробки в одну плоскость с поверхностью стены.

Как выбрать наличники для межкомнатных дверей

Главным критерием, на который принято ориентироваться при выборе, является дизайн и способ оформления межкомнатных дверей. Традиционно накладки на коробку подбирают из того же материала, что и сама дверь.

Например, для деревянной рамы и полотна подойдут только наличники из древесины. При этом важно, чтобы текстура и цвет на всех деталях дверной коробки полностью совпадали.

Кроме того, важно соблюдать пропорции между шириной вертикальных стоек лутки и поперечным размером наличника. Увеличение габарита накладки до 100 мм допускается лишь для межкомнатных проемов с очень толстыми стенами.

Ширина наличника межкомнатной двери

Вторым критерием является соответствие размеров декоративной накладки площади дверного полотна. Точных соотношений не существует, но обычно для узких межкомнатных проемов стандартной двухметровой высоты используют материал в 40 мм. Если дверь более 2,2 м, то ширину декора увеличивают до 50 мм.

Для межкомнатных проемов стандартной ширины 70 см сегодня чаще всего используют евроналичники, имеющие поперечный размер в 68 мм. Для очень больших или высоких дверей наличник могут увеличить до 90 см.

Совет! Для начинающих дизайнеров можно использовать правило – ширина декоративной отделки принимается в 1/10 от поперечного размера межкомнатного дверного проема.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Как крепить наличники на межкомнатные двери

Существует, как минимум, четыре основных способа закрепить декор на торце короба:

С помощью гвоздей;
Выполнить крепеж с помощью саморезов;
Приклеить специальным полимерным составом;
Собрать с помощью соединения «шип-паз».

Последний вариант применяется исключительно для коробов с доборными элементами и пазами для установки телескопических наличников. В этом случае необходимо вырезать декоративные накладки по размеру коробки, выполнить запил под углом в 45^о и установить планки в паз на несущей раме межкомнатного прохода.

Как приклеить наличники межкомнатных дверей

Это наиболее простой способ закрепить декоративные планки на коробе. Проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать клей. Зачастую менеджеры строительных салонов рекомендуют «Момент» или «Жидкие гвозди», как наиболее подходящий вариант для наклейки наличников. Удобная упаковка в виде тубы, можно вставить в ручной пистолет и заклеить все детали межкомнатной двери за 20-30 мин. неспешной работы.

На самом деле обе марки клея не совсем подходят для наклейки наличников на вертикальную поверхность. Во-первых, акриловая масса сохнет достаточно долго, и за это время планки успевают просесть или съехать с места крепления. Во-вторых, «Жидкие гвозди» более менее клеят наличники из МДФ или полиуретана, для деревянных накладок лучше полиуретановые и полистирольные клеи. Для деталей из ПВХ придется использовать специальный состав из растворенных в дихлорэтане опилок пластика.

Чтобы планки не съехали с дверной лутки, их подклеивают термопистолетом или узкими полосками скотча.

Совет! Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, и при каждом закрытии дверей стена с коробкой ходит ходуном, то в качестве клея для наличников межкомнатных дверей лучше использовать санитарный силикон прозрачного или белого цвета.

Его цена несколько выше, но силиконовый материал сохнет всего пару часов, а держит облицовку даже из ПВХ в разы лучше, особенно в условиях сильных ударов и вибраций.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Самый быстрый способ закрепить декоративную отделку — прибить ее гвоздями. Разумеется, не простым столярным крепежом, а специально разработанным для фиксации финишной отделки на деревянной основе. Финишные гвозди для наличников межкомнатных дверей выглядят, как обычные, но без шляпок.

После того как крепеж забивается в тело декоративной планки, на поверхности остается лишь маленькая, едва заметная точка. При выборе гвоздей необходимо контролировать длину стержня, для надежного удержания декора требуется, чтобы металл заходил в древесину короба не менее чем на 10 мм.

Понятно, что крепить металлические и пластиковые ПВХ планки данным способом невозможно. На металлической поверхности финишный гвоздь не удержится, а любая попытка забить его в ПВХ профиль только приведет к образованию трещины.

Крепеж на саморезах

Зачастую просто нет возможности надежно закрепить наличники на коробе межкомнатного прохода, кроме как использовать столярные саморезы. На первый взгляд, идея выглядит не очень удачной – черные или металлические головки могут основательно испортить внешний вид межкомнатной двери. Но ситуацию легко исправить, достаточно лишь использовать вырезанные кружки из шпона или пленки и заклеить ими головки крепежа.

Второй способ монтажа используется для разборных моделей. Достаточно разобрать профиль, установить его донную часть на саморезах, проложить кабель и просто защелкнуть крышку.

Некоторые модели декора изготавливаются с монтажными пазами с тыльной поверхности накладки. В этом случае необходимо, используя шаблон, завернуть столярные саморезы в определенных точках на торце короба. После этого декоративная накладка одевается на саморезы и опускается на несколько миллиметров вниз. Головки попадают в паз и надежно удерживают декор в нужном положении безо всякого клея и гвоздей.

Советы и рекомендации

Наиболее сложный этап установки деревянных планок заключается в правильном запиле угла в 45^о на стыке горизонтального и вертикального участка. Можно запилить угол, пользуясь угольником или шаблоном. Обычно так и делают, если нужно установить телескопические наличники с доборами, или плоскость коробки идеально выровнена с поверхностью перегородки.

В остальных случаях запил выполняют следующим образом:

Отмеряют рулеткой заготовку под вертикальный наличник, обязательно с запасом под запил стыковочной части. С помощью угольника, карандаша и ножовки отрезают требуемую линию угла;
Полученную заготовку временно крепят на лутке межкомнатного прохода, накладывают горизонтальную планку, выравнивают ее по уровню, переносят разметку и запиливают ответную часть углового стыка.

После установки накладок угол получится ровным, без щелей и промахов. Если запилить стык по шаблону, между сопряженными кромками останется щель.

Заключение

Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери не представляет особой сложности для человека, имеющего хотя бы общее представление о последовательности работ и умеющего обращаться со столярным инструментом. Единственный случай, когда работу с межкомнатными дверями стоит доверить специалисту, это обустройство дверного блока на потайных петлях. В этом случае потребуется опыт и знание особенностей работы сложных подвесов.

Установка наличников на двери и окна |

После установки или замены дверей многие сталкиваются с проблемой декорирования дверного проема. Промежуток между дверной коробкой и проемом отнюдь не отличается красотой, поэтому его необходимо скрыть. В этом случае требуется установка наличников – операция довольно простая для бывалых мастеров, требующая аккуратности и опыта.

Наличники устанавливаются как на входные двери, так и на межкомнатные. Причем установка межкомнатных наличников производится с двух сторон двери. На входную дверь устанавливают наличник, как правило, только с внутренней стороны, так как снаружи коробка уже имеет декоративную отделку. Но некоторые входные двери не имеют наружного наличника, это можно уточнить при покупке двери.

Установка наличников производится также и на окна. Конечно же, можно ограничиться лишь установкой откосов, но в некоторых интерьерах этого недостаточно. Установка дверных и оконных наличников не так проста, как это может показаться на первый взгляд, но если у вас есть некоторый опыт в ремонтных работах, то вы можете попробовать.

Установка наличников на двери

Итак, вы установили новую дверь и теперь можно приступать к декорированию коробки. Для установки наличников вам потребуется:

ножовка с мелкими зубьями;
стусло для запила под 45 градусов;
мелкие гвозди или саморезы;
молоток;
рулетка и карандаш.

Помните, что установка наличников на двери производится только после окончательной фиксации дверной коробки в проеме.

Вам необходимо отмерить рулеткой расстояние от пола (верхней кромки плинтуса) до верхней точки дверной коробки, плюс ширина наличника. Далее необходимо отпилить наличник необходимой длинны и сделать с одной стороны запил под 45 градусов. Приготовленный наличник можно крепить к дверной коробке при помощи небольших гвоздей или саморезов. Аналогично подготавливаются и монтируются оставшиеся две части наличника.

Установка наличников на окна

Установка наличников на двери и окна не отличается практически ничем. Исключением может быть лишь способ крепления наличника к стене. Если откосы окна изготавливались из дерева, то в этом случае наличник допускается прибивать небольшими гвоздями. Однако при монтаже наличников на бетонную стену чаще прибегают к приклеиванию. Это позволяет сделать наличники более привлекательными.

Установка дверных и оконных наличников обычно не занимает много времени, если этим занимается опытный мастер. Если у вас нет опыта, то лучше не тратить свое время и не портить материал, а доверить установку мастеру. Услуга установка наличников, цена на которую сегодня в Пензе весьма приемлема, позволит вам получить отличный результат при минимальных затратах.

Как установить дверную накладку

Вы установили новую дверь или решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка соприкасаться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться в одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если отделка должна иметь естественный вид и не будет заделана до стены.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести кожух назад под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием, и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он будет ударяться о стену.Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы пригвоздить удлинители к краю косяка, чтобы он был заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной накладки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до ¼ дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, вам может потребоваться обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
Если кожух должен встретиться с митрами, разрежьте ножки с помощью торцовочной пилы с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
Если у вас есть зажимы для под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно смазать скошенные концы столярным клеем и скрепите под углом друг к другу.
После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди диаметром 1 ½ дюйма, 15 калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
Совместите край кожуха с отметками фаски.
Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать разрез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
Плотно сожмите стык и забейте его сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
После того, как вы полностью прибьете опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки: если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при забивании гвоздей вручную, возможно, потребуется предварительно просверлить верхний ноготь.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс выступы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивки гвоздей идентична квадратной оболочке.

Как установить плинтусы и дверные коробки | Руководства по дому

Плинтусы и дверные коробки имеют аналогичные методы установки. Частично это связано с тем, что оба приложения могут использовать один и тот же продукт: литье 5/8 на 2 1/4 дюйма. Его можно назвать либо кожухом, когда он применяется вокруг двери, либо плинтусом, когда он применяется к полу, но это одно и то же. Все, что действительно необходимо для установки плинтуса или дверной коробки, — это торцовочная пила и какой-нибудь пистолет для гвоздей.

Плинтус

Измерьте расстояние между двумя стенами. Поверните торцовочную пилу на 45 градусов. Неважно, в каком направлении.

Поместите плинтус на упор торцовочной пилы. Он должен быть обращен к вам самой толстой стороной вниз. Включите пилу и обрежьте конец молдинга. Измерьте расстояние от острого конца вниз по карнизу и отметьте его, используя размер стены.

Поверните нож в другую сторону. Обрежьте молдинг, используя длинную точку в качестве меры.Теперь у вас должна получиться цельная лепнина с двумя внутренними углами.

Положите лепнину на пол толстой стороной вниз в пространство между двумя стенами. Забейте молдинг гвоздями и гвоздями на 1 1/4 дюйма. Располагайте гвозди через каждые 12 дюймов, на расстоянии 1 дюйма от пола.

Измерьте расстояние от одного скошенного конца до внешнего угла стены. Установите торцовочную пилу напротив торца на конце лепного украшения. Вырежьте внутренний скос на молдинге, используя длинный конец скоса.Используя размер, поверните полотно для торцовочной пилы на другую сторону и разрежьте лепнину, только на этот раз обрежьте ее до короткого конца скоса. Таким образом, у вас будет внутренняя митра на одном конце и внешняя митра на другом конце.

Положите молдинг на пол. Совместите митры на обеих частях. Прибейте второй кусок молдинга к стене так же, как и раньше.

Обрежьте и прибейте все последующие детали таким же образом. Измерьте и отрежьте подходящие митры. Прибейте его и продолжайте движение по комнате, пока не дойдете до того места, с которого начали.

Облицовка двери

Измерьте расстояние от пола до верха дверного косяка. Вычтите 1/4 дюйма из измерения.

Отрежьте левый и правый угол наклона на двух кусках обшивки, измерив его по короткой части угла — один для левой стороны двери, а другой — для правой.

Поместите кусок лома толщиной 1/2 дюйма на пол перед обеими сторонами дверного косяка. Поставьте части на блоки лицом к себе, плашмя на дверном косяке. Удерживайте кожух от края дверного косяка на 1/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы обеспечить знакомую видимость почти при установке всех дверных коробок.

Прибейте обшивку к сторонам дверного косяка, используя уровень, чтобы сделать их идеально вертикальными, соблюдая зазор 1/4 дюйма между краем дверного косяка и краем дверного косяка. Используйте гвоздодер и гвозди размером 1 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Измерьте расстояние между длинными концами митров, торчащими прямо вверх. Вырежьте кусок молдинга, чтобы он поместился там, используя длинные точки в качестве размеров.

Поместите горизонтальную часть кожуха на место в верхней части дверного косяка. Прибейте его так же, как вы делали вертикальные детали. Удалите обрезные блоки из-под вертикальных частей.

Интеграция

Если возможно, сначала установите дверной кожух.

Отмерьте плинтус и отрежьте квадрат в месте его соединения с дверной коробкой.

Сформируйте и скруглите концы столько, сколько необходимо, чтобы скрыть необработанные края в местах стыка плинтуса с дверной коробкой.Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы придать форму концу, перекатывая его через конец перпендикулярно краю, чтобы получился красивый ровный валик на конце.

Наконечники

Для предварительно отделанной обшивки и плинтуса заполните отверстия замазочным мелком.
Для необработанной облицовки и плинтуса используйте шпатлевку для дерева и отшлифуйте ее после высыхания.
Для того, чтобы подобрать наиболее подходящие митры, сначала обрежьте их немного длиннее и установите насухо. Если вам нужно немного подправить угол, сделайте это сейчас.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также сотрудником журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Casing Doors: Part 1 | ЭТО Столярные

Накладка, которая окружает дверную коробку, называется кожух , и она всегда устанавливается перед плинтусом и поручнем стула, потому что они должны упираться в нее. Обшивка также является самым простым в установке типом молдинга, потому что столярные изделия просты, что делает их идеальным первым проектом.

Я начну с объяснения деталей столярных изделий и опишу, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки. Я также говорю о составлении списка вырезов, чтобы при резке оболочки он был идеальным с первого раза.

——————-

Глава 2: Часть 1

Серийная публикация выдержек из Trim Made Simple Гэри Каца

Методики обучения столяров-подмастерьев и мастеров-мастеров

——————-

Большая часть столярных изделий выполняется с помощью торцовочной пилы.В этой статье я расскажу об основных методах вырезания правильных углов в обшивке — методах, которые я буду использовать в следующих статьях для плинтуса, перил стульев и карниза. Я продемонстрирую простую систему обрезки оболочки, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы той же системы для резки других видов обрезков.

Перед установкой нового кожуха необходимо снять старый молдинг, не повредив стену или косяк.Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод «по одной детали за раз» и новый способ предварительной сборки обсадной колонны, обеспечивающий герметичность и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно устанавливать новую обсадную колонну.

Инструменты

Установка кожуха — не только самая легкая столярная работа по обрезке, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества.Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

Материалы

Знакомство с обсадными трубами

Прежде чем браться за новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто оказывается лучшим решением, особенно когда дело касается митров. Угловые разрезы — это угловые пропилы, поэтому они всегда имеют короткую точку , , где длина материала самая короткая, и длинная точка , , где длина материала самая длинная.

Некоторые плотники называют короткое острие «пяткой» митры, а длинное острие — «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку кожух окружает дверную коробку с внешней стороны, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие концы подножек всегда находятся на косяке, на внутри края дверной коробки, рядом с дверью. Для обсадной колонны все измерения выполняются до коротких точек.

(Щелкните любую, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

Резка обсадной колонны

Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить бесперебойную и приятную работу. Имея в руках список разрезов, вы можете уверенно направиться к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь запомнить важное измерение, а затем вернетесь, чтобы измерить снова. А со списком вырезов вы всегда будете знать, в какую сторону укладывать лепные украшения, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

Составьте список вырезок

1. Измерьте напор сначала . Если старый кожух не на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. раскрывается с двух сторон косяк.

2. Измерьте кожухи ног . Вдавите крючок для рулетки в пол, прижмите его к двери посередине, затем натяните и закрутите ленту поверх косяка.Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для откоса.
3. Список вырезов . Запишите размер головы и обозначьте его ГОЛОВКА . Напишите размер правой ноги и обозначьте его RH ; запишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

. . .

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не полностью уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Кожух ноги

Сначала сбивает с толку резка рамы в оболочке. Для облегчения работы всегда кладите обсадную трубу задней кромкой напротив упора торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы митров всегда будут напротив забора, а короткие концы митров — и все измерительные отметки — всегда будут ближе всего к вам, где вы их лучше всего увидите. Если измерительные метки расположены далеко от упора, можно легко направить пильный диск прямо к метке, которую вы увидите, когда разрежете опоры обсадной колонны.

Обрезка ног

1. Обрежьте сначала лапы . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите другой кусок кожуха с правой стороны пилы, это будет правая ножка.

2. Измерьте снизу вверх . Навесьте рулетку на нижнюю часть кожуха, протяните ленту вверх по направлению к пиле и сделайте отметку для измерения на краю шрифта кожуха.Проделайте то же самое с противоположной ногой.

3. Отрежьте правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте практический надрез.

4. Посмотрите перед пилой . Наведение пильного полотна вниз — самый трудный способ совместить полотно с измерительной меткой.Метку измерения легче увидеть спереди пилы, даже если полотно вращается. Обернув большим пальцем кожух, сдвиньте кожух к лезвию, продвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не прорежет точно по метке.

5. Отрежьте левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите большим пальцем кожух. Сделайте практический надрез на ширине измерительной отметки, затем продвиньте измерительную отметку к лезвию.

Корпус головки

Всегда обрезайте оболочки головы в последнюю очередь, потому что вы можете отрезать их от более коротких частей (иногда от ног, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Кожух головы резать немного сложнее, потому что у обе стороны имеют углы. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные митры точно нужной длины.

Обрезка обсадной колонны с угловым коробом

Коробки для резки под углом с ручным приводом хорошо подходят для резки небольших лепных украшений, если вы используете хорошую.Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, необходима подставка для торцовочной пилы и постоянная опора для вашего материала.

1. Зажмите заготовку. При использовании угловой коробки обязательно надежно закрепите материал на столе и на инструменте. Это единственный способ обеспечить идеальную митру.

2. Пусть пила сделает рез. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению распила под углом. Никогда не «пытайтесь» сделать пропил под углом.Позвольте пиле порезаться сама по себе. Плавно и осторожно потяните лезвие назад по молдингу. Слегка надавите, чтобы толкнуть пилу вперед. Медленно двигайте рукой назад и вперед, как будто это машина.

•••

Следите за частью 2 «Обшивки дверей», которая скоро выйдет из THISisCarpentry !

Наконечники для окон и дверей

Pro Moves для быстрой и точной обсадной колонны

Вы когда-нибудь были впечатлены навыками профессионалов? Я люблю смотреть профессиональный хоккей, наверное, потому что три раза в неделю играю в местную лигу.Хотя я кое-что узнал, наблюдая за НХЛ, я никогда не смогу приблизиться к их скорости и точности на льду.

Когда дело доходит до дверных и оконных коробок, вы можете научиться навыкам, сопоставимым с профессиональными плотниками, что значительно повысит вашу скорость и точность. В доме с 20 дверями и 20 окнами потребуется 200 отдельных частей обшивки для внутренней отделки. Это 200 досок, которые нужно будет измерить, разрезать, подогнать, приклеить и прибить гвоздями.

Плотники-профессионалы должны найти эффективные способы выполнения своей работы. Возможно, у вас нет планов стать профессиональным плотником, но вы можете извлечь выгоду из профессиональных советов по подготовке обсадных труб, многократной резке, последовательной последовательности гвоздей и точной регулировке.

Отбейте гипсокартон, выступающий за дверной косяк оконной рамы. Будьте осторожны, чтобы не повредить косяк, и не выходите за границы места установки кожуха.

Подготовка

Подготовка дверных косяков и оконных рам к обшивке немного варьируется между реконструкцией и новым строительством.Удаляете ли вы гвозди, оставшиеся от старой опалубки, или режете прокладки и забиваете гипсокартон на новом строительном объекте, важно перед началом работы убедиться, что все окна и двери готовы.

Если угол обрамления выступает за поверхность стены, можно ожидать, что для регулировки потребуется откатить или отпилить кожух.

Снимаем с петель все дверцы и откладываем в сторону. Это действительно помогает в подготовке дверных косяков.После отрезания любых выступающих прокладок и забивания гипсокартона (в пределах планируемой облицовки) используйте измерительный блок, чтобы отметить выступы на косяках дверей и оконных рамах.

Если угол обрамления окна слегка утоплен, то для работы под углом нужно сделать пропил чуть меньше 45 градусов.

Составьте список дверей, требующих обшивки. Обратите внимание, какие двери являются входными. Поскольку ограничители сконструированы по-разному, наружные двери одинакового размера будут иметь немного другую длину корпуса, поэтому разрежьте их отдельно.

Используйте калибр с пазом 1/4 дюйма, чтобы отметить выступы на косяках и окружении.

Составьте также список размеров окна. Часто у вас будет список вырезов деталей для создания обрамления, который можно использовать в качестве справочника для окон. Важно определить, какие окна имеют совпадающие размеры по горизонтали или вертикали.

Карандашные отметины могут быть тяжелыми на окрашенных проектах, но на натуральном дереве и на окрашенных поверхностях отметки едва заметны.

Кратное нарезание

Возможно, наиболее важным понятием при обшивке более чем пары дверей и окон является то, что длина обшивки обычно повторяется несколько раз. Применяя эту концепцию, профессионал может подойти к столу для торцовочной пилы и за несколько минут разрезать всю опалубку для всего дома.

Наибольший объем корпусов подходящих размеров можно найти в вертикалях окон и дверей. Например, в нашем доме 20 вертикальных оконных коробов длиной 62 дюйма.Он имеет 40 вертикальных дверных элементов с левым под углом и 40 с правым под углом 83-1 / 2 дюйма.

С такими числами легко увидеть, насколько рентабельным будет установка упора на столе торцовочной пилы и одновременная резка всех этих деталей. Однако для небольших проектов также может быть полезен производственный подход к обрезке обрезков. Мое практическое правило использования упора на пиле: если у вас есть три или более деталей одинаковой длины, то использовать упор быстрее, чем измерять и отмечать каждую деталь в отдельности.

Не все эти части можно обрезать до точной длины. В вашей системе должна быть предусмотрена возможность регулировки для установки оконных и дверных коробок. В компании Oregon Carpenters мы разрезаем все части заголовка (то есть верхние горизонтальные части) для окон и дверей до точной длины. Все остальные получают немного больше возможностей для настройки. В конце концов, это отделочные работы, а значит, все дело в точности и качестве. В дальнейшем мы увидим, как обернется эта дополнительная комната.

Хороший способ получить приблизительную длину обсадной колонны — это сложить ширину обсадной колонны в два раза.В этом случае обсадная труба размером 2-1 / 4 дюйма требует приблизительно 5 дюймов дополнительного материала для изготовления митров. Сделайте это на 34 ″.

Чтобы применить концепцию составных частей, сделайте грубую обрезку заготовки, немного превышающей размер, чтобы сделать все части заголовка для вашего проекта. Хотя это кажется довольно простым, я видел, как новички неправильно разрезали много материала. Убедитесь, что вы отрезали кусочки достаточно длинной, чтобы они соответствовали ширине оболочки. Например, для кожуха размером 2-1 / 4 дюйма требуется соединительный элемент, который на 5 дюймов длиннее, чем размер двери.Для двери шириной 30 дюймов требуется горизонтальная часть кожуха, длина которой не менее 35 дюймов. Однако не обрезайте это так близко при черновой обработке материала; 36 дюймов — более безопасная ставка.

Обрезав все части жатки по длине, отрежьте под углом 45 градусов на одном конце всех частей. Поднесите одну деталь к ближайшей двери и удерживайте ее так, чтобы короткий конец митры совпал с открытой меткой. Отметьте нижний край детали кожуха на другой отметке и верните деталь к пиле.

Убедитесь, что вы разрезаете второй угол под углом в направлении, противоположном существующему пропилу, совместите отметку с пропилом (или лазером) на соответствующей стороне лезвия и обрежьте жатку по длине. Это часть заголовка вашего шаблона для всех совпадающих заголовков. Проверьте его длину на подходящих дверях или окнах, чтобы убедиться, что он будет работать.

Используйте заголовок шаблона, чтобы установить упор на пилу. Зафиксируйте пильную головку вниз, поместите кусок напротив лезвия и вдоль ограждения. Зажмите, прибейте или затяните стопор напротив острого конца на другом конце детали.Отрежьте оставшиеся совпадающие части жатки, сначала сделав надрез под углом 45 градусов на том же конце, что и ваш упор (например, слева, если упор находится слева), а затем используя этот надрез напротив упора, чтобы разрезать другие. Каждую деталь отделки поместите возле двери или окна, где она будет установлена.

Первая голова

Прибейте все части заголовка, начиная с гвоздезабивателя 18-го калибра, используя 1-1 / 4-дюймовые шпильки. Совместите один конец с отметкой, а затем прикрепите его к дверному косяку или обрамлению окна.Выровняйте другой конец и тоже прибейте. Гвоздями через кожух в косяк или через каждые 8 дюймов.

Прикрутите все коллекторы с помощью пистолета 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями или гвоздезабивателя 16-го калибра с гвоздями 1-3 / 4–2-1 / 2 дюйма. Задние гвозди проходят через обшивку у внешнего края, через гипсокартон и в каркас. Расстояние между гвоздями должно составлять примерно 16 дюймов. Это важный шаг. Установка заголовка и прибивание гвоздей дает вам прочную деталь для регулировки оставшихся частей кожуха и предотвращает разрушение митры, что может произойти, если позже будут добавлены задние гвозди.

Нет необходимости маркировать оболочку при резке на приблизительную длину. Зацепите ленту за один конец и перемещайте деталь до тех пор, пока отметка на ленте не будет почти совмещена с отметкой пропила на столе пилы. Вертикальные перемещения

Установив коллекторы, теперь вы можете измерять триммеры (вертикальные части), не забывая при этом, что резка состоит из нескольких частей. Двери в местах, где будет укладываться ковровое покрытие, можно обрезать так, чтобы они находились немного выше черного пола.Если готовая поверхность пола находится на своем месте, слегка отрежьте вертикальные поверхности (1/4 дюйма), чтобы можно было регулировать угол наклона. Триммеры можно держать подальше от дверного косяка внизу при проверке угла наклона. Только верхние 2 фута или около того должны быть выровнены с дверным косяком, когда вы проверяете и регулируете угол наклона. Если первые 2 фута, отходящие от митры, выглядят хорошо, вы можете натянуть оставшиеся на линию, когда будете прибивать.

Удерживайте короткую часть первого скоса на вертикальной отметке, отмечая короткую точку другого конца.

Вертикали окон также следует обрезать немного длиннее. Фактически, вы можете сэкономить время, оставив нижний разрезанный квадрат, пока вы не проверите и не отрегулируете угол наклона.

Закрепление коллекторов обеспечивает фиксированную точку для регулировки митров и предотвращает раскрытие стыка.

Вырежьте все вертикали и поместите их возле двери или окна, где каждая будет установлена. Проверьте каждый угол наклона и при необходимости отрегулируйте перед обрезкой вертикалей до нужной длины (при необходимости).

Чтобы быстро и точно вырезать несколько частей, используйте первую часть в качестве выкройки.Зафиксируйте пильную головку и приложите первый косой пропил к пиле. Убедитесь, что деталь упирается в упор пилы, и закрепите упор на опоре.

Один из лучших способов точной регулировки угла наклона — это имитировать зазор, который вы видите в двери или окне, с пильным полотном на столе. Это особенно полезно, когда длинная точка соприкасается, а в короткой есть зазор. Верните деталь к пиле, зафиксируйте головку вниз и слегка поверните угол наклона пилы, чтобы зазор между полотном пилы был похож на тот, который вы видели напротив детали жатки на вашем проекте.Зафиксируйте регулировку угла наклона пилы.

Дубликаты деталей изготавливаются путем прижатия длинной точки первого пропила к упору и отрезания второго угла.

Сделайте две отметки на косом срезе на конце, где зазор является наибольшим. Когда эти отметки исчезнут, значит, вы отрезали достаточно, чтобы обеспечить изменение угла наклона по всей длине пропила. При необходимости сделайте несколько проходов пилой, чтобы можно было подкрасться к пропилу, не отрезая слишком много.

Нанесите полоску столярного клея по задней кромке среза.

Вернитесь к двери или окну, снова проверьте митру. Если все в порядке, отметьте отрезок по длине. На окнах это означает перенос фаски с другого конца детали на кожух. Для дверей вы можете перевернуть деталь, поставив длинную точку на полу и отметив, где верхний край перемычки пересекает край обшивки. Вырежьте квадрат по отметке.

Оставьте нижнюю горизонтальную часть напоследок.

Теперь вы готовы приклеить и прибить вертикальные детали на место. Проведите полоску столярного клея вдоль заднего края косого пропила и соберите соединение в его окончательном положении. Сожмите митру, забивая первые несколько дюймов в косяк или окантовку окна. Если деталь кожуха немного деформирована, так что нижняя часть отходит от дверного проема, заколите деталь ближе к верху, прежде чем прибивать кожух к косяку.

Нарисуйте митры на каждом конце, проверяя митры на другом конце нижней горизонтальной детали.

Продолжайте прибивать обшивку гвоздями к косяку или обрамлению окна, за исключением нижних 1-1 / 2 фута правой вертикальной детали на окнах. Оставьте эту часть незакрепленной до тех пор, пока нижняя горизонтальная часть не совместится с ней. Прибивая вертикали, обращайте внимание на выступ на косяке или окружении, чтобы он всегда оставался равным 1/4 дюйма. Теперь вы прорабатываете любые деформации или скручивания, которые есть в вашем куске кожуха, и придаете ему соответствие прямым линиям дверного косяка или окантовки окна.

Этот горизонтальный кусок вырезан аккуратно.Правую вертикаль нужно сместить немного вправо, чтобы выровнять внутренности митров, что также сделает откосы правильными.

Теперь вырежьте нижние горизонтали для оконной рамы. Отрежьте кусочки в несколько раз, но прибавьте к длине примерно 1/4 дюйма. Сначала проверьте угол наклона на левом конце и отрегулируйте. Проверьте угол скоса на правом конце и при необходимости отрегулируйте, но оставьте пилу установленной под отрегулированным углом. Если угол наклона выглядит хорошо, перенесите правую метку на кожух и обрежьте ее по длине, используя отрегулированный угол на пиле.

Наше окно в рамке для картины готово к шпаклевке, герметизации и окраске.

Приклейте митры с обоих концов и прибейте левую половину горизонтальной детали нижнего окна на место. Соедините правую митру, сдвигая горизонтальную часть вверх или вниз, а вертикальную часть влево или вправо, пока митра не будет выглядеть хорошо, и закончите прибивание обеих частей.

Отделка 45 Столярное приспособление

Новый удобный новый Trim 45 от

Milescraft — это инструмент для разметки и измерения, позволяющий не гадать при столярных работах.Уникальный регулируемый откос инструмента позволяет вам установить откос по вашему выбору от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Отрегулируйте откос ровно настолько, чтобы покрыть старые линии краски новой обрезкой, или установите жирный откос для толстых теневых линий. Пазы для рулетки Trim 45 расположены для удобного и точного измерения, а магниты из редкоземельных металлов удерживают рулетку на месте. Установите Trim 45 в угол, используя встроенные отверстия для гвоздей, и измеряйте большие расстояния в одиночку. Кроме того, встроенные штифты позволяют измерить длину отделки, не теребя рулетку в неудобном углу.

Нет лазера? Скотчем это!

Установите кусок изоленты и обрежьте его пилой, чтобы получить точную отметку пропила. Вы можете совместить метку на корпусе с правильным краем зазора, чтобы ускорить процесс выполнения точных разрезов.

Закройте пропил на пиле куском изоленты.

Разрежьте клейкую ленту.

Совместите отметки от разреза на правильном крае ленты.Нанесение отметки на другую сторону приведет к сокращению заготовки за счет пропила пильного диска.

Этот метод дает результаты, достаточно точные, чтобы разделить ширину карандашной отметки.

Разрыв в длинной точке — сверните его

Зазор в длинной части скоса, вероятно, означает, что косяк или обрамление находятся немного за пределами поверхности стены. Это фактически создает составной угол. Вы можете наклонить составную торцовочную пилу, чтобы сделать небольшой обратный пропил, а также отрегулируйте угол.Однако обычно я оставляю пилу на отметке 45 и раскатываю деталь.

Если угол наклона не подходит, обратите внимание, где зазор больше всего.
Отметьте конец детали знаком «X», чтобы указать, где убирать материал, и надрезы, чтобы убедиться, что новый угол проходит по всей длине детали.
Зазор в длинной точке обычно можно исправить, раскатав деталь на пиле, что дает составной угол.
Придавите заготовку к пильному диску для фиксации положения. Перед запуском двигателя поднимите пилу.
После одного прохода вы все еще можете видеть решетчатые метки, что означает, что вам нужно взять немного больше материала, чтобы разрез прошел по всей поверхности стыка.

Разрыв в короткой точке — менее 45

У этого уса с этой стороны есть зазор, а это значит, что с длинного наконечника нужно снять некоторый материал.

Отметьте «X» на длинной точке, где необходимо удалить материал, и косой чертой в короткой точке, чтобы обозначить полный разрез.

Большинство пил имеют блокировку, предотвращающую автоматическое отклонение заданных значений назад на 45 градусов.

Имея опыт, вы можете сопоставить четверть градуса с тем, что вы видели при испытании митры.

Другой способ настроить пилу — имитировать зазор, который вы видели при проверке угла наклона.По сути, это способ мысленно разметить изделие по размеру.

Сколько стоит установка дверной коробки?

Стандартные услуги

Стоимость дверной коробки
99 — 149 долларов США

arrow_drop_down

132
погонных футов

Стоимость готовой к окраске дверной коробки из МДФ размером 1/2 «x2-1 / 4» для жилых домов . Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

Работа с дверной коробкой, базовая
442–718 долл. США

arrow_drop_down

7
часов

Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки. Край косяка будет строгаться или шлифоваться до тех пор, пока он не будет заподлицо со стеной, а дверная коробка будет измерена, обрезана и обработана. Зазор края будет заделан, а отверстия от гвоздей залатаны и сглажены. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

Рабочие материалы для дверной коробки
24 $ — 27 $

arrow_drop_down

132
погонных футов

Необходимые материалы для работы, включая крепеж, соединители и материалы для подготовки поверхности и отделки.

Пособие на оборудование дверной коробки
64 $ — 86 $

arrow_drop_down

1
job

Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности. К ним относятся гвоздезабиватель с пневматическим приводом, торцовочная пила диаметром 12 дюймов, столярный станок для печенья и шлифовальный станок.Расходные элементы оборудования в комплект не входят.

Утилизация мусора дверной коробки
30 — 34 доллара

arrow_drop_down

125
погонных футов

Ответственная утилизация всего мусора, в том числе затрат на погрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любых других отходов.

Дополнительные услуги

Опция: Удаление фрезерного станка для обрезки
$ 32 — $ 205

arrow_drop_down

2
часов

Кромка обрезки будет иметь бороздки в местах приклеивания к смежным поверхностям.Отделка будет аккуратно оторвана, сохраняя целостность смежных поверхностей, отделки и деталей. Обрезные столярные изделия будут удалены из помещений.

Что вы можете ожидать

Диапазон на погонный фут:
5–8 долларов

Диапазон для этого типа проекта:
629–980 долларов

Установка обшивки окон и дверей

Сайт: http://www.truevalue.com

Уровень сложности: средний

Обшивка, как называется обшивка дверей (и окон), оказывает сильное влияние на общий стиль, внешний вид и пропорции проема, а также общий стиль интерьера вашего дома.С практической точки зрения, он скрывает зазор между дверной коробкой (так называемый косяк) и грубым проемом и помогает удерживать раму в проеме.

Корпус может быть относительно простым, например, в популярном дизайне «раскладушка» или дизайн с квадратными краями (так называемый S4S), или в детализированном виде, например, в колониальном стиле. Безусловно, самой популярной конструкцией соединения кожуха (и описанной в этой колонке) является скошенный кожух рамы.

Если вы хотите установить новую дверь, включая раму, и выбрали «предварительно подвешенную» дверь, у нее может быть уже установленный кожух с одной стороны.Если Таким образом, вам нужно только установить кожух на противоположной стороне после того, как косяк будет отвешен, возведен в квадрат и закреплен в проеме. Если вы восстанавливаете существующий дверной проем, вашим первым шагом будет поддеть существующую опалубку.

Инструменты и материалы:

Защитные очки или защитные очки
Гвозди отделочные 4d
Триммер
Блочная плоскость
Молот
Инструмент Surform
Универсальный нож
Шлифовальный блок
Нож для оклейки гипсокартоном или широкий шпатель
Наждачная бумага с крупной, средней и мелкой зернистостью
Комбинированный квадрат
Клей для дерева
Карандаши острые
Гвозди обсадные 6д или 8д (или отделочные гвозди)
Рулетка
Набор гвоздей
Кожух
Шпатель
Торцовочная пила (аренда или покупка)
Шпаклевка для дерева или акриловый герметик (при окраске)
Материалы для отделки (краска, морилка и др.)
Восковые шпатлевки (при окрашивании)

1. Удалите существующий кожух
Если вы восстанавливаете существующую дверь, осторожно подденьте существующий кожух, чтобы не повредить стену или дверной косяк.

Осторожно:
Всегда надевайте защитные очки во время операций по сносу, резке и забиванию гвоздей. Во избежание возможной травмы от прокола немедленно наклонитесь или потяните никаких гвоздей из снятого кожуха.

Совет:
Если пленка краски или капля герметика перекрывает стык между облицовкой и стеной, разрежьте уплотнение острием канцелярского ножа, прежде чем пытаться поддеть обшивку. Это облегчает поддевание и исключает вероятность того, что вы оторвите часть отделки стен или бумажной поверхности, когда будете поддевать кожух. Кроме того, вставьте тонкое плоское лезвие (например, лезвие для заклеивания гипсокартона или широкий шпатель) между накладкой и монтировкой, чтобы можно поддеть, не повредив стену.

2. Отметить выступы
Внутренний край кожуха обычно отодвигается от внутреннего края косяка примерно на 3/16 дюйма. Чтобы отметить этот откос, установите положение лезвия в комбинированном квадрате, чтобы он выступал на 3/16 дюйма и отмечал косяки в верхних углах, в середине косяка и в нескольких точках вдоль боковой косяк. Чтобы сделать отметку, поместите основание квадрата напротив лицевой стороны косяка так, чтобы лезвие выступало за край, и отметьте на конец лезвия.

3. Обрежьте все под углом
Измерьте расстояние между вашими отметками на боковых косяках в верхних углах (проем рамы плюс 2-кратный откос) и обрежьте кожух головы под углом под углом 45 градусов с обоих концов, чтобы короткий размер соответствовал вашему измерению. Отрежьте митры на одном конце каждой части боковой обшивки. Помни это будет левша и один правша. (На шаге 6 вы обрежете его до нужной длины.)

Совет:
Хотя это и не является абсолютно необходимым, торцовочная пила намного лучше, чем торцовочная пила, даже если она профессионального качества.Электропила делает совершенное разрезает, а также может выполнять очень тонкую регулировку конуса, которая часто необходима для получения идеальных угловых соединений. Если вы не можете оправдать покупку, арендуйте один.

Внимание:
Если вы новичок, получите и прочтите руководство оператора инструмента, книгу или статью, посвященную использованию торцовочной пилы; или обратитесь к дилеру по аренде чтобы объяснить, как его безопасно использовать.

4.Грунтовка или окраска
Перед установкой кожуха: если вы собираетесь красить, нанесите грунтовку или, если вы планируете естественную отделку, нанесите морилку и первый верхний слой. Покройте стороны и обе стороны для герметизации древесины и предотвращения деформации. Предварительная отделка также проще, чем покраска на месте, особенно если вы не собираетесь покрасьте стены, когда установка будет завершена. Если вы окрашиваете перед сборкой, вы также избегаете проблемы с пятном, не покрывая пятна клея. в суставах.

5.Кожух головки прихватки
Используя 4d чистовые гвозди, слегка приколите кожух головки к косяку так, чтобы он просто закрыл ваши карандашные отметки. Если кожух устанавливается на снаружи необходимо использовать погодоустойчивый крепеж, например, гвозди горячего цинкования.

Совет:
Чтобы предотвратить раскалывание этого обычно тонкого края кожуха, держите ногти на расстоянии не менее одного дюйма от концов лепнины. Это также помогает Смазать ноготь, осторожно потерев его о нос (да, масло для носа действительно работает!).

6. Обрежьте и установите боковые кожухи на пробную установку.
Поставьте левый кожух вверх дном рядом с левым косяком длинной стороной к кончику кожуха головки и отметьте его желаемую длину. напрямую. В качестве альтернативы измерьте расстояние от пола до верхнего левого края кожуха головки и перенесите это измерение на кожух. Квадратный вырез на вашей отметке и проверьте соответствие.

7.Внесите корректировки
Если угол наклона стыка не проходит без зазора, что может произойти, если косяк не квадратный или находится немного ниже или выше плоскости стены, косой угол обсадной колонны может потребовать повторной резки. Однако, поскольку в результате разрезания оболочка будет немного короче, сначала попробуйте одну из следующих процедур:

а. Если стык открыт из-за того, что косяк выступает из плоскости стены, используйте плоскость с острым блоком, чтобы выровнять хотя бы последнюю ногу или около того. головные и боковые косяки, пока они не будут на одном уровне со стеной.

г. Если косяк находится немного ниже поверхности, вы можете улучшить посадку под углом, удалив немного гипсокартона в том месте, где он выступает. в заднюю часть корпуса.

г. Используйте инструмент Surform или деревянный шлифовальный блок с крупной наждачной бумагой, чтобы слегка скосить скос под углом. Удалив часть материала из задний край скошенной грани одной или обеих сопрягаемых деталей, вы можете закрыть открытый стык на лицевой стороне стыка (единственная часть, которая показывает).

8.Закрепить кожух
Нанесите клей на конец бокового кожуха и расположите его так, чтобы он плотно прилегал к кожуху головки. (Не беспокойтесь о том, чтобы выровнять это с раскрытием следов на остальной части косяка пока нет.) Закрепите его на косяке 6д или 8д накладными (или финишными) гвоздями. Расположите гвоздь примерно в 1 дюйме от конца. и около внешнего края кожуха. Затем используйте чистовой гвоздь 4d, чтобы прикрепить внутренний край кожуха к косяку. См. Совет под Шагом 5, чтобы не расколоть молдинг, когда вы его прибьете.Когда угол наклона затянут, продолжайте прибивать остальную часть кожуха. Работайте с вершины вниз, прибивая к пяти одинаковым позициям. Повторите то же самое для противоположной стороны, а затем завершите прибивание кожуха с двух концов и в средней точке.

9. Поперечные гвозди Miters
Чтобы предотвратить открывание митров, забейте 4d чистовой гвоздь через край головки и боковые кожухи примерно на 3/4 дюйма от внешнего угла.Это скрепит их вместе. Еще раз, смотрите совет под Шагом 5, чтобы избежать раскола лепного украшения.

10. Последние штрихи
Немедленно сотрите излишки клея влажной тканью, забейте все шляпки гвоздей немного ниже поверхности с помощью набора гвоздей и молотка и отшлифуйте вручную по мере необходимости, чтобы оболочки были заподлицо друг с другом и чтобы не было осколков. Если вы планируете красить, заполните лунки шпаклевкой по дереву или акрилом. сначала замазать; если вы испачкаете, заполните их цветными восковыми палочками после завершения отделки.

Примечание. Эта статья была отправлена вторым лицом, и в отношении ее содержания действует наш отказ от ответственности.

Советы по выбору оконных коробок

Облицовка — это молдинги, огибающие оконные рамы. Они устанавливаются снаружи дома, чтобы герметизировать оконную раму в доме, блокируя попадание холодного воздуха внутрь.

Внутри рамы — это последний штрих к установке окон, так же как плинтусы и дверные проемы завершают комнату.Как правило, они соответствуют тем же лепным украшениям, которые используются в этих помещениях, поэтому комната имеет единый вид. Снаружи кожухи соответствуют стилю дома, поэтому есть из бесчисленного множества вариантов на выбор.

Традиционные дома обычно имеют простые кожухи, закрытые ставнями по бокам. Дома в викторианском стиле могут иметь более толстые и более сложные резные конструкции, соответствующие имбирному пряничному виду, которые часто появляются в домах такого типа.

Вот самые распространенные типы оболочек.

Молдинги, окружающие все четыре стороны окон, часто называют цельными кожухами. Это может быть простой слой лепнины или несколько слоев, составленных из штабелированных лепных украшений, которые отделывают окна, делая их более декоративными и привлекательными. Внутренние обшивки часто сочетаются с лепниной внутри остальной части вашего дома или дополняют ее.

В основном утилитарный, а не декоративный, низкопрофильный корпус, который плотно прилегает к сайдингу вашего дома или внутренним стенам, придает законченный вид и помогает визуально связать окно с домом.Он блокирует попадание холодного воздуха в дом и сохраняет в доме теплый, нагретый воздух.

Простые однослойные оболочки стоят около 5 долларов за фут.

Эти типы кожухов предлагают наибольшие возможности. Они могут либо окружать все окно, либо стоять фронтоном над окном. Многие компании теперь предлагают готовые пластиковые или композитные материалы и предлагают внешний вид или многослойные молдинги без столярных навыков, необходимых для создания многослойного внешнего вида.

Эти цельные кожухи можно комбинировать, чтобы усилить внешний вид. Они особенно хорошо смотрятся в классических домах, как в традиционном, так и в викторианском стилях.

Стоимость варьируется, но обычно они составляют около 10 долларов за фут для базовых стилей. Более сложные многослойные образы и комбинации увеличивают стоимость.

Минималистичные и чистые, современные наличники часто совпадают по цвету с деревом или материалом остальной части окна, скорее сливаясь, чем выделяясь.В современных домах стекло занимает центральное место в дизайне окон, а не лепнины.

Стоимость колеблется от 1 до 5 долларов за фут.

Простые по стилю, традиционные кожухи похожи на низкопрофильные кожухи в том, что они обычно подходят для старых домов и прилегают ровно к внешним и внутренним стенам. Они могут состоять из одного слоя дерева или композитного материала и часто имеют простой дизайн, например, простой карниз для табурета, поддерживаемый фартуком в нижней части окна, слегка выступающий молдинг заголовка и, возможно, более декоративный или рифленый колонна по бокам оконной рамы.

Стоимость варьируется, но ожидается, что вы заплатите от 1 до 5 долларов за фут за этот тип обсадной трубы.