Установка проводки: Монтаж электропроводки подробная пошаговая инструкция…

Содержание

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Монтаж электропроводки — как провести его правильно

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 545 Опубликовано

Основные правила монтажаВнутренний электромонтаж

Тот, кто хочет самостоятельно провести монтаж электропроводки, обязательно должен учитывать два фактора. Во-первых, сложность процесса, а, во-вторых, необходимость безопасной эксплуатации электрических сетей в последующем.

Так что просто взять и собрать произвольную схему не получится. Сначала ее нужно разработать и нанести на бумагу. А уже по ней монтировать проводку с соблюдением определенных правил.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

  1. Все электрические приборы — счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот — все должно быть под рукой.
  2. Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
  3. Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
  4. Во влажных помещениях — в ванной или душевой — они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
  5. Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное — это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра.

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

  • Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:
  1. от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров;
  2. от потолка вниз — 150 миллиметров;
  3. от карниза или балки — 50-100 миллиметров;
  4. при вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.
  • Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
  • Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
  • Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
  • Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
  • В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи — никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Способы монтажа электропроводки

Способы монтажаМонтаж линий электрики внутри деревянного дома

Их всего три:

  • Скрытая.
  • Открытая.
  • Комбинированная.

Практически во всех жилых помещениях используется первый вариант. Но рассказать об открытом способе вкратце все же необходимо.

Открытая электропроводка

Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, как и монтировать дополнительные элементы.

Самый большой недостаток этого способа — неэстетичный внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах он встречается.

Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля.

Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Но оставим открытый способ и перейдем к более распространенному второму варианту.

Скрытая электропроводка

Самостоятельный монтаж электропроводкиСкрытая электропроводка

Это самый безопасный способ прокладывания электросетей внутри дома, поэтому его и используют чаще других. Но у него есть один недостаток — это невозможность проведения ремонта без нарушения целостности стен или потолка. Ведь провода закладывают в штробы, которые потом наглухо заделывают штукатуркой. То же самое касается подключения нового токоприемника.

Прокладывая провода таким способом, нужно строго придерживаться правил монтажа.

Правила прокладывания проводов скрытым способом
  • Если дом деревянный, но оштукатурен, то под каждый провод придется уложить асбест.
  • Провода никак не должны пересекаться между собой. Если избежать этого невозможно, то каждый из них в месте пересечения нужно заизолировать несколькими слоями изоленты.
  • В штробах материал закрепляют гипсовым раствором. Альтернативой ему могут служить специальные пластмассовые хомуты.
  • Гвоздями или саморезами крепить провода запрещено.
  • Все ответвления и соединения проводят только в разветкоробках. Концы элементов не скручивают, а паяют, сваривают или применяют специальные зажимы.
  • В конструкциях с гипсокартоном (подвесные потолки, выравнивающие конструкции для стен) не требуется проводить штробление. Все элементы можно уложить в каркасном проеме.

Для укладки проводов рекомендуется использовать специальные полимерные электротехнические трубы, которые защитят проводку от внешнего воздействия.

И еще один вариант…

Монтаж проводов в кабель-каналах

системы кабель-каналовСистемы кабель-каналов.

Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более эстетичная внешне.

При этом способе для монтажа необходимы специальные кабель-каналы — короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель. Удобно и эстетично.

И в заключение

Перечисленные правила очень просты. Если их в точности придерживаться, то монтаж электропроводки можно провести по всем канонам электромонтажных работ. Со стороны пожарной охраны к вам претензий не будет. Кроме того, вы сможете гарантировать безопасность эксплуатации электросети.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 


Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 


Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

схема, пошаговая инструкция по монтажу


Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.


Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими рукамиПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:



  • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.


Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 ВПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.


Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схемаПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.


Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими рукамиПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.


Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключатьПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.


Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.


План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшойПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих


Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.


Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разныхПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.


Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблицеПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).


Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

  • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.


Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правилаПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

  • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
  • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

  • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
    Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу
  • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
    Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасноПроводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу
  • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

  1. Монтаж электропроводки своими руками
  2. Пошаговая инструкция
  • Проверка и ввод в эксплуатацию
  • Заключение
  • Монтаж электропроводки своими руками

    Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

    Схема проводки для частного дома

    Типичная схема проводки для частного дома

    Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

    Пошаговая инструкция

    Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

    • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
    • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
    • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
    • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
    • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

    Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

    Разметка схемы

    Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

    разметка электропроводки

    Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

    По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

    Работы со стенами

    После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

    Открытая электропроводка

    При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

    открытая электропроводка

    Варианты прокладки открытой электропроводки

    Закрытая разводка

    Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

    закрытая электропроводка

    Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

    Подготовка проводов

    Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

    Виды

    По материалу изготовления жил провода бывают:

    1. Алюминиевые;
    2. Медные.

    Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

    виды проводов

    Виды проводов для разных схем

    Какие выбирать

    На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

    Вводной кабель

    Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

    Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

    Заземление

    Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

    Как сделать заземляющий контур в частном доме

    Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

    Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

    заземление в частном доме

    Как сделать заземление в частном доме

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
    УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

    Распределительные коробки

    Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

    • скруток;
    • пайки;
    • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

    Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

    соединение проводом

    Способы соединения проводов

    Подключение розеток, осветительных приборов

    При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

    подключение розеток

    Схема подключения розеток и осветительных приборов

    Распределительный щит

    Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

    распределительный щит

    Схема подключения приборов к распределительному щиту

    Проверка и ввод в эксплуатацию

    Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

    Заключение

    Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

    Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

    Читайте про другие наши материалы:

    правила проектирования и советы по разводке электрики

    Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

    Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

    Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

    Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

    Содержание статьи:

    Общие правила проектирования электросети

    Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

    Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

    Схема электропроводки для кухниСхема электропроводки для кухни

    Только в одной кухне может подключаться до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, требующие выделенных электролиний с кабелем увеличенного сечения и отдельных розеток

    Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

    Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

    • розетки;
    • выключатели;
    • распределительные коробки;
    • осветительные устройства;
    • мощные бытовые приборы;
    • электрощиток.

    На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

    Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

    Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

    Галерея изображений

    Фото из

    Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Данная норма отражает десятилетия опыта эксплуатации схем

    При прокладке провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От распределительных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено

    Нельзя располагать провода в непосредственной близости к оконным и дверным проемам, нишам и порталам. Минимальное расстояние от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Соответственно, розетки и выключатели должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см

    Оптимальное расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. Исключение составляют силовые розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной комнате, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства пользования

    Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их место расположения. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

    Для мощных бытовых устройств – электроплит, кондиционеров, стиральных машин, других – предусматривают отдельные линии, защищаемые автоматическими выключателями, другими устройствами

    Распределительный электрощиток с устройствами защиты устанавливают на высоте, удобной для обслуживания – примерно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей

    Оборудуя разводку на кухне, обязательно следует учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит вдоль наружной стены. По правилам безопасности и монтажа электроустановок, минимальное расстояние от электролинии или розетки до трубы газа – 20 см

    Провода расположены параллельно или перпендикулярно полу/потолку

    Угол поворота проводов строго прямой

    Расстояние от электролинии до дверей и окон

    Удаленность блока розеток от пола

    Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры

    Индивидуальное электроснабжение мощных бытовых потребителей

    Высота установки распределительного щита

    Расположение электролиний относительно газовой трубы

    Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

    Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах .

    Подсветка лестницы светодиодамиПодсветка лестницы светодиодами

    Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливают светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека

    Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

    Рекомендации по выбору проводов

    В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

    Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в негорючего полимера.

    Открытая проводка в ретро стилеОткрытая проводка в ретро стиле

    В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

    Чтобы правильно , специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

    Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

    • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
    • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
    • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
    • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
    • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

    Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

    Разбор схем электропроводки

    Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

    Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

    Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и , подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

    Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

    Схема электропроводки частного домаСхема электропроводки частного дома

    За часть устройств отвечает организация, поставляющая электроэнергию в дом. Это электросчетчик и входное устройство защиты, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)

    Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

    Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

    Защитные устройства для электросетиЗащитные устройства для электросети

    На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется установить УЗО на каждый розеточный контур, автоматы на световые линии для каждой комнаты, а также для кондиционеров, котла отопления, системы «теплый пол» и др.

    Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать . В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

    Вариант #2 – образец монтажной схемы

    Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

    Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

    Монтажная схема электросети одноэтажного домаМонтажная схема электросети одноэтажного дома

    Монтажная схема электросети одноэтажного дома. Чтобы было легче ориентироваться в электрических линиях, ведущих от электрощита к комнатам, контуры обозначены разными цветами

    Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

    Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

    Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

    Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать , чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

    Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

    Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

    Схема для проводки в домеСхема для проводки в доме

    Образец схемы для одноэтажного дома, внутри которого расположено 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Электролинии собраны так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты

    Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

    Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

    С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

    Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

    Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

    Схема электропроводки в гаражеСхема электропроводки в гараже

    На схеме – разводка электросети с прибором учета электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен

    Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

    Вариант #5 – принципы кухонной разводки

    Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

    Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

    Разводка электрики на кухнеРазводка электрики на кухне

    Основная сложность – размещение розеточных блоков таким образом, чтобы они были рядом с приборами и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)

    При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

    Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

    Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать  от IP44 или выше.

    Обзор частых ошибок проектирования

    Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

    Каких ошибок следует избегать:

    • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
    • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
    • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
    • планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
    • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
    • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
    • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

    Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

    Установка распаечной коробкиУстановка распаечной коробки

    Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

    Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

    Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

    Выводы и полезное видео по теме

    Разбор поэтажной схемы:

    Правила составления схем электромонтажа:

    Описание схемы устройств на распределительном щите:

    Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

    У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    105 фото вариантов установки скрытой и открытой проводки

    Монтаж электропроводки в квартире можно осуществить двумя способами. Прежде чем выбрать один из них, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого типа.

    Типы монтажа проводки

    Скрытый вид проводки более эстетично смотрится. Все провода прячутся в специальные канавки в стенах, которые получаются после их штробления. После этого на стены наносится штукатурка. Но такой тип проводки проблематично отремонтировать.

    Когда поврежденный участок найден, необходимо вскрыть штукатурку, и только потом приступать к ремонту. При вскрытии поврежденного места проводки нужно быть осторожным, чтобы не нарушить целостность проводов. После ремонта, нужно снова заделать вскрытый участок проводки.


    Для внешнего вида квартиры открытый тип проводки смотрится не так красиво. Она безопасна, так как закрывается в специальные элементы защиты, коробы. Ремонтировать такую проводку удобнее, и быстрее, чем скрытый тип. Но размещать возле нее занавески не безопасно. При коротком замыкании произойдет пожар.

    Открытый тип проводки предпочитают делать, только если закрытым монтажом сделать ее не удается. Чтобы выбрать подходящий для квартиры тип, можно посмотреть фото электропроводки.

    Безопасная эксплуатация проводки

    Для домашней электросети нужно использовать только медные провода. Они могут быть многожильными или одножильными. Качество и тип изоляции на всех проводах разный. Чтобы проводка была безопасной нужно выбирать провода с двойным типом изоляции. Частые перегрузки в сети способны их нагревать.

    От повышенной температуры изоляция со временем высыхает, покрывается трещинами и осыпается. В результате возникает пробой между проводами.

    Алюминий и медь обладают разным уровнем сопротивления току. Если при монтаже проводки были обнаружены старые участки с алюминиевым проводом, то их нужно заменить, чтобы не стыковать с медными проводами. Иначе они будут греться и произойдет короткое замыкание.

    По технологии монтажа электропроводки все стыки проводов должны быть заизолированы. В том числе и труднодоступные участки. Можно воспользоваться специальными коробами изоляции.

    Счетчики устанавливаются на входе – это обезопасит дальнейшие работы. Также необходимо наличие заземления и устройств защитного отключения.


    Прежде чем приступить к штроблению стен, нужно подготовить схему электропроводки в доме. Тогда в будущем при необходимости можно добавить дополнительную розетку или выключатель, не боясь задеть проложенные провода под штукатуркой.

    Электропроводка в частном доме, как и вообще в любых помещениях укладывается строго по горизонтальным и вертикальным линиям. В противном случае будет нарушено правило монтажа. Розетки и выключатели должны находиться на одном уровне с одной стороны от двери. Это придаст удобство их использованию.

    Монтаж проводки

    После того как составлена схема проводки, нужно начертить ее на комнатных стенах. По правилам монтажа все кабели укладываются на расстоянии не меньше 10 см от оконных проемов, и дверей.

    Минимальное расстояние выключателей до пола 50 см, они крепятся со стороны дверных ручек. Прокладывание проводки и кабелей происходит строго по прямым линиям. Никаких плавных углов быть не должно, только 90 градусов. Распределительные коробки для безопасности устанавливаются вблизи потолка. В крайнем случае, 1,5 м от пола.


    Перед началом работы следует обесточить электричество во всем доме. Все имеющиеся провода проверить на отсутствие напряжения. Убедиться в изоляции всех инструментов, с которыми предстоит работать. Подготовить изоляционные средства, подходящие под тип используемых проводов.

    Изоляционные материалы могут применяться только в скрытом типе проводки. В другом случае используются специально защищенные кабели.

    Прежде всего, устанавливаются распределительные коробки, щитки, и прочие элементы. Если проводка открытого типа, то коробка крепится на плоскости дюбелями и саморезами. В скрытой проводке для нее делаются отверстия в стене.

    Начинать прокладывание кабелей и проводов следует от распределительного щитка к коробкам. От них проводка расходится к каждой точке. После чего, проводники в коробках зачищаются, скручиваются или припаиваются. Каждую скрутку следует хорошо изолировать.


    Нужно иметь много терпения и усердия, чтобы выполнить монтаж электропроводки своими руками. Порядок выполнения работ не сложный, но базовые знания электрика иметь нужно.

    Фото процесса монтажа электропроводки

    Также рекомендуем посетить:

    Руководство по установке PLC, проводке и мерам предосторожности при подключении

    Установка PLC — ввод / вывод

    Установка входа / выхода , пожалуй, самая большая и наиболее важная задача при установке ПЛК — программируемой системы контроллера. Чтобы минимизировать ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным правилам. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода / вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.

    Guidelines for PLC installation, wiring and connection precautions Руководство по установке ПЛК, проводке и мерам предосторожности при подключении (на фото SIMATIC S7-1500; кредит: SIEMENS)

    Полный комплект документов с точной информацией о размещении входов / выходов и соединениях обеспечит правильную организацию системы.

    Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.

    Следующие соображения облегчат правильную установку ПЛК:

      Установка модуля ввода / вывода ПЛК
    1. Рекомендации по электромонтажу
    2. Рекомендуемые процедуры подключения
      1. Размер провода
      2. Маркировка проводов и клемм
      3. Комплект проводов
    3. Особые меры предосторожности при подключении к входу / выходу
      1. Подключение негерметичных входов
      2. Подавление индуктивных нагрузок
      3. Фьюзинг выходов
      4. Экранирование

    Установка модуля ввода / вывода

    Размещение и установка модулей ввода / вывода — это просто — это установка правильных модулей в их правильные места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.).) и адрес слота, как определено в документе назначения адресов ввода / вывода. Каждый терминал в модуле затем подключается к полевым устройствам, которые были назначены этому оконечному адресу.

    Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.

    Вернуться к руководству №


    Рекомендации по электромонтажу

    Размер провода

    Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводников определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод соответствует правильному сечению, и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.


    Маркировка проводов и клемм

    Каждый полевой провод и его оконечная точка должны быть маркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть маркированы термоусадочной трубкой или лентой, в то время как лента или наклейка должны обозначать каждый клеммный блок. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, обычный: белый и т. д.) могут использоваться в дополнение к маркировке проводов.

    Типичная номенклатура маркировки включает номера проводов , имена или номера устройств, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!


    Комплект проводов

    Связывание проводов — это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода-вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, связываются, как правило, с использованием обвязки, а затем проходят через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.

    Входные, силовые и выходные пучки, несущие сигналы одного и того же типа, должны по возможности содержаться в отдельных каналах во избежание помех.

    Вернуться к руководству №


    проводки ввода / вывода рекомендуемые процедуры

    После того, как модули ввода / вывода на месте и их провода связаны, можно начинать подключение к модулям.

    Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:

    1. Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и входов / выходов до начала установки и подключения ПЛК.
    2. Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип модуля и номер модели путем осмотра и на электрической схеме ввода / вывода. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
    3. Ослабьте все клеммные винты на каждом модуле ввода / вывода.
    4. Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проложите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в жгуте и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
    5. Начиная с первого модуля, найдите провод в жгуте, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на вертикальной высоте, равной точке завершения, согните провод под прямым углом к ​​терминалу.
    6. Обрежьте провод на длину, которая простирается на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
    7. Если два или более модулей используют один и тот же источник питания, переведите проводку питания с одного модуля на другой.
    8. Если используется экранированный кабель, подключайте только один конец к земле, предпочтительно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления существует, когда две или несколько электрических цепей создаются на линии заземления или когда одна или несколько цепей создаются на экране. Оставьте другой конец обрезанным и не подключенным, если не указано иное.
    9. Повторите процедуру подключения для каждого провода в жгуте до завершения подключения модуля.
    10. После того, как все провода подключены, проверьте правильность подключения, осторожно потянув за каждый провод.

    Вернуться к руководству №


    Специальные меры предосторожности при подключении ввода / вывода

    Однако для некоторых проводных соединений полевого устройства может потребоваться особое внимание. Эти соединения включают в себя входы с утечкой , индуктивные нагрузки, выходное предохранение и экранированный кабель .


    Подключение негерметичных входов

    Некоторые полевые устройства имеют малый ток утечки , даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И триак, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.

    В большинстве случаев утечка на входе будет вызывать только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ошибочно вызвать входную цепь , что приведет к неправильной работе.

    Типичным устройством, в котором наблюдается такая ситуация утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки также может возникать, когда модуль вывода управляет модулем ввода, когда нет другой нагрузки.

    (a) A connection for a leaky input device and (b) the connection of an output module to an input module (a) A connection for a leaky input device and (b) the connection of an output module to an input module Рисунок 1 — (a) Соединение для устройства с утечкой ввода и (b) соединение модуля вывода с модулем ввода (нажмите, чтобы развернуть схемы)

    На рисунке 1 показаны две ситуации утечки и их корректирующие действия.Вход утечки может быть исправлен путем размещения спускающего (или нагрузочного) резистора на входе. Истекающий резистор вводит сопротивление в цепь, вызывая падение напряжения на линии между полевым устройством с утечкой и входной цепью. Это вызывает шунт на клеммах входа.

    Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму величину тока на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть выключен.

    Вернуться к руководству №


    Подавление индуктивных нагрузок

    Прерывание тока , вызванное отключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает всплеск очень высокого напряжения. Эти пики, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавлять, могут возникать либо между выводами, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением корпуса, в зависимости от физической конструкции устройства.

    Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !

    Чтобы избежать этой ситуации, должна быть установлена ​​демпфирующая схема, как правило, сеть резисторов / конденсаторов (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через индуктор (см. Фигура 2).

    (a) Small, (b) large, and (c) DC load suppression techniques (a) Small, (b) large, and (c) DC load suppression techniques Рисунок 2 — (а) Малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока

    Большинство выходных модулей предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя подавляющие сети. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки триак может быть не в состоянии отключиться, когда ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.

    Схема демпфирования RC, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до размера 1.Большие контакторы (размер 2 и выше) требуют MOV в дополнение к сети RC. Свободный диод, размещенный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.

    На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.

    Suppression of (a) a load in parallel with a PLC input module, (b) a DC load, and (c) loads with switches in parallel and series with a PLC output module Suppression of (a) a load in parallel with a PLC input module, (b) a DC load, and (c) loads with switches in parallel and series with a PLC output module Рисунок 3 — Подавление (а) нагрузки параллельно с входным модулем ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с параллельными переключателями и последовательно с выходным модулем ПЛК (нажмите, чтобы развернуть схемы)

    Вернуться к руководству №


    выходов слияния

    Твердотельные выходы обычно имеют плавкое соединение на модуле, для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, то предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.

    При добавлении плавких предохранителей в выходную цепь пользователь должен придерживаться спецификаций производителя для конкретного модуля.

    Только предохранитель с надлежащим номиналом обеспечит быстрое размыкание предохранителя в состоянии перегрузки, чтобы избежать перегрева выходного переключающего устройства!

    Вернуться к руководству №


    Экранирование

    Управляющие линии, такие как TTL, аналоговые, термопары и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале , чтобы уменьшить влияние связывания сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи, причем обе линии имеют мощность 60 Гц, а другие линии — быстро меняющиеся токи.

    Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или приблизительно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .

    Shielded cable ground connection Shielded cable ground connection Рисунок 4 — Заземление экранированного кабеля

    Экран должен быть подключен к заземлению только в одной точке (см. Рис. 4 выше), а целостность экрана должна сохраняться по всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от зон с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.

    Вернуться к руководству №

    Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (покупка печатной копии у Amazon)

    ,
    Монтаж электропроводки — это … Что такое Монтаж электропроводки?
  • установка — [n1] учреждение, инаугурация, вступление в должность, коронация, установка, оснащение, инаугурация, ввод в эксплуатацию, установка, учреждение, инвестирование, инвестиции, запуск, назначение, размещение, размещение, установка; концепции 201,221,832 установки [n2]…… Новый тезаурус

  • проводка — (Roget s IV) n. 1. [Процесс установки проводов] Син. электрификация, электрификация, монтаж проводов, подготовка к электрике, выполнение электромонтажа; см. также установку 1.2. [Установленные провода] Син. провода, электрические линии, кабели…… английский словарь для студентов

  • проводка — н. 1 система проводов, обеспечивающая электрические цепи. 2 установки этого (пришел сделать проводку)… Полезный словарь английского языка

  • установка — I (Roget s IV) n. 1. [Акт установки] Син. размещение, ввод в должность, инвестирование, посвящение, инаугурация, запуск, присоединение, инвестирование, коронация, учреждение, учреждение, предоставление, установка, подключение.2. [То, что было…… английский словарь для студентов

  • Электрическая проводка — в целом относится к изолированным проводникам, используемым для передачи электроэнергии, и связанным с ними устройствам. В этой статье описываются общие аспекты электропроводки, используемой для обеспечения электропитания в зданиях и сооружениях, обычно называемой электропроводкой здания… Wikipedia

  • Ручка и трубная проводка — (иногда сокращенно K T) был ранним стандартизированным методом электропроводки в зданиях, который широко использовался в Северной Америке примерно с 1880 по 1930-е годы.[Террелл Крофт и Уилфорд Саммерс (ред.), Справочник американских электриков, одиннадцатое издание … Википедия

  • Электропроводка (Великобритания) — Современные британские стандарты и правила для электропроводки более не отличаются существенно от других европейских стран. Тем не менее, есть ряд примечательных национальных особенностей, привычек и традиций, связанных с домашним хозяйством… Википедия

  • Электропроводка (США) — Электропроводка в целом относится к проводникам, используемым для передачи электроэнергии, и их принадлежностям.Общие аспекты электропроводки, используемой для подачи электроэнергии в здания или сооружения или к ним, обычно называемые электропроводкой здания, являются…… Wikipedia

  • Национальный инспекционный совет по договорам на электромонтажные работы — Сокращение NICEIC Formation 1956 Правовой статус Добровольный орган Назначение / фокус Регулирующая организация по обучению электромонтажу… Wikipedia

  • Схемы электропроводки для жилых домов — это схемы для завершения проектов по электромонтажу дома.Схема электропроводки может быть простой, как диаграмма, показывающая, как установить новый выключатель в коридоре, или такой сложной, как полная схема электропитания для нового…… Wikipedia

  • Электропроводка в Гонконге — Эта статья существует, чтобы дать читателям представление об электропроводке в Гонконге. Содержание 1 Обзор 2 Анализ конкретного случая 2.1 Континентальные розетки материкового Китая 2.2… Wikipedia

  • ,
    Подключение распределительного щита с УЗО (однофазное электроснабжение дома)

    Электропроводка Монтаж распределительного щита с УЗО (однофазное электроснабжение дома от электросети и счетчика электроэнергии до потребительского блока)

    Что такое распределительная плата ?

    Распределительная плата — это безопасная система, предназначенная для дома или здания, которая включает в себя защитных устройства , , изолятор , выключатели , выключатель и предохранители для безопасного подключения кабелей и проводов к вспомогательным цепям и заключительные подсхемы, включая связанные с ними живые (фазовые) нейтральные и заземляющие проводники.Распределительная плата также известна как «Предохранитель , плата », «Панель управления» или «Потребительский блок ». Ниже приведены типы распределительных щитов.

    Типы распределительных щитов

    • Главная распределительная плата (MDB)
    • Вспомогательная распределительная плата (SDB)
    • Конечная распределительная плата (FDB)
    MDB = Основная распределительная плата

    Распределительный щит, установленный в зданиях, который в первую очередь получает поступающее однофазное электропитание (низкое напряжение переменного тока (LV) ( 230 В переменного тока или 120 В переменного тока в США ) от вторичной обмотки трансформатора через электрический столб и счетчик электроэнергии или электрическую распределительную компанию Пункты обслуживания поставщиков известны как Главный распределительный щит .

    Главная распределительная плата (MDB) также известна как плата предохранителей или потребительский блок , где установлены основные защитные и изолирующие устройства для подачи электроэнергии в безопасном диапазоне к подключенным электрическим приборам.

    Связанные руководства по электропроводке:

    SDB = вспомогательная распределительная плата

    Распределительная плата, которая используется для распределения электропроводки и цепей в пределах выделенной области в здании или доме, то есть в полу в многоэтажном здании.Вспомогательный распределительный щит подключается и питается от главного распределительного щита через различные провода и кабели, рассчитанные в соответствии с требованиями нагрузки.

    FDB = конечная распределительная плата

    Распределительная плата, которая обеспечивает подачу электроэнергии на конечные и вспомогательные конечные цепи, называется конечной распределительной платой . FDB (конечная распределительная плата), напрямую подключенная через SDB (вспомогательная распределительная плата), а конечные переключатели используются для управления подключенными электрическими устройствами и приборами, такими как свет, кондиционер, вентилятор и т. Д.

    Электроустановочные изделия для однофазной распределительной платы

    Главная распределительная плата или платы с плавкими предохранителями (потребительский блок) обычно содержит три следующих основных блока для управления и распределения электропитания между различными подключенными приборами и устройствами через кабели и провода электропроводки. ,

    • DP = двухполюсный MCB (главный изолятор или главный выключатель).
    • УЗО (также DP) Устройства защитного отключения для обеспечения безопасности.
    • SP = однополюсный MCB (автоматические выключатели и предохранители).
    • MCB & CB = Миниатюрный автоматический выключатель и автоматический выключатель.

    Вышеупомянутые принадлежности для электропроводки и защитные устройства используются для управления и распределения электропитания (безопасно для подключенных электроприборов) вокруг вашего дома. Следующая диаграмма показывает однофазное электроснабжение дома и проводку распределительного щита с УЗО.

    Руководство по электрической проводке: как подключить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч?

    Как подключить УЗО (устройство защитного отключения)?

    На этой электрической схеме электропитания для однофазного электроснабжения основной источник питания (однофазный ток (красный провод) и нейтральный (черный провод) поступает от вторичной обмотки трансформатора (3-фазная 4-проводная система (звезда)) к однофазной счетчик энергии ( Обратите внимание, что однофазное питание 230 В переменного тока и 120 В переменного тока в США .) Эти две линии (линия и нейтраль) от счетчика энергии подключены к двухполюсному выключателю MCB.Они Live Wire подключены к УЗО, а затем к общему шинному сегменту однополюсных MCB. Исходящие линии от MCBS (SP) подключаются к конечным цепям и вспомогательной цепи, а также к электрическим устройствам, таким как вентилятор, освещение, переключатели и т. Д.

    Нейтральные подключаются через счетчик энергии, MCB (DP), УЗО, а затем к нейтральному. Ссылка на сайт. Все подсхемы, подсхемы могут быть подключены к нейтральному каналу. Имейте в виду, что все электрические устройства и приборы должны быть подключены к заземлению для безопасности, который напрямую подключен к заземляющему электроду и заземляющей пластине для надлежащего заземления и заземления.

    В следующей однофазной электропроводке для домашнего питания мы использовали 63A MCB (DP), 63A RCD (DP) и другие номинальные значения, если MCB (SP), например 20A, 16A, 10A и т. Д., В соответствии с вашими потребностями.

    Подробности каждого раздела приведены ниже на рис.

    Нажмите на изображение, чтобы увеличить

    How to wire RCD (Residual Current Device) - Wiring of the Distribution Board with RCD (Single Phase Home Supply From Utility Pole & Energy Meter to the Consumer Unit) How to wire RCD (Residual Current Device) - Wiring of the Distribution Board with RCD (Single Phase Home Supply From Utility Pole & Energy Meter to the Consumer Unit) Рис. 1: Как подключить УЗО (устройство защитного отключения)?

    Цветовой код проводки:

    Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземления.Вы можете использовать конкретные коды регионов, например, I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где;

    NEC:

    однофазный 120 В переменного тока:

    Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтральный и Зеленый / Желтый = Проводник Земли

    Три фазы 20829000 АС: Черный = Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтральный и Зеленый / Желтый = Проводник земли

    МЭК:

    однофазный 230 В переменного тока:

    коричневый = фаза или линия , синий = нейтральный и зеленый = заземляющий проводник

    трехфазный 208 AC:

    серый = фаза 1 или линия 1 , черный = линия 2, коричневый = линия 3, синий = нейтральный и зеленый = Проводник заземления

    Ниже приведена схема подключения однофазной распределительной платы с УЗО в цветовых кодах электропроводки NEC и IEC.То же описание и детали могут быть использованы, как указано выше для рис. 1.

    wiring diagram of Signle Phase Distribution Board with RCD in both NEC (US) and IEC (UK & EU) electrical wiring color codes wiring diagram of Signle Phase Distribution Board with RCD in both NEC (US) and IEC (UK & EU) electrical wiring color codes Рис. 2: Схема подключения однофазной распределительной платы с УЗО в цветовых кодах электропроводки NEC (США) и МЭК (Великобритания и ЕС)
    Double Полюс MCB (DP) = изолятор или главный выключатель)

    Это основной рабочий выключатель, который используется для управления электропитанием в здании (ях). Главный выключатель можно использовать для немедленного включения или выключения основного электропитания подключенных приборов в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например короткого замыкания, поражения электрическим током, пожара или во время работы на главной плате, вспомогательной цепи или конечных вспомогательных цепях для устранения неисправностей и в целях обслуживания.Можно использовать несколько или отдельные платы сетевого выключателя или плату предохранителей, если в системе установлено больше блоков питания, например, накопительный нагреватель и т. Д.

    УЗО (DP) = Устройства защитного отключения для безопасности

    A ( УЗО ) Остаточный -Токовое устройство , или ( RCCB ) Остаточный токовый выключатель , представляет собой электрическое проводное устройство или выключатель, который отключает или отключает цепь всякий раз, когда обнаруживает, что электрический ток не сбалансирован между напряженным проводником (L) и обратный нейтральный проводник (N).А затем мгновенно отключите электрический ток в подключенных цепях, автоматически работая в безопасном режиме, чтобы избежать поражения электрическим током.

    CB (SP) = однополюсные автоматические выключатели

    Автоматический выключатель — это устройство, подобное плавкому предохранителю, которое создает и размыкает цепь . Другими словами, Автоматический выключатель — это устройство, которое включает и выключает электропитание в нормальных и ненормальных условиях соответственно . Это устройства автоматической защиты в плате главного выключателя или блоке предохранителей, которые отключают цепь в случае обнаружения неисправности.Автоматический выключатель может быть однополюсный ( SP ), двухполюсный DP ( DP ) и трехполюсный ( TP ). Размер предохранителя и автоматического выключателя аналогичен использованию, но автоматический выключатель более безопасен в использовании по сравнению с плавкими предохранителями благодаря автоматической работе, поскольку вы можете сбросить его снова, если он отключится.

    Electrical Wiring Diagram of a 230V Single Phase, 63A Distribution Board (Consumer Unit) with RCD for AC Units, Lighting & 13A Circuits Electrical Wiring Diagram of a 230V Single Phase, 63A Distribution Board (Consumer Unit) with RCD for AC Units, Lighting & 13A Circuits Рис. 1: Схема электрических соединений однофазной сети 230 В, распределительной платы 63 А (потребительский блок) с УЗО для блоков переменного тока, освещения и радиальных цепей 13 А

    Вы также можете ознакомиться с соответствующими руководствами по установке электропроводки, приведенными ниже.

    .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о