Утепление сруба из бревна снаружи: Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри

Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

• Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства. Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет

• Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить

• Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады. Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

 

• Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
• Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
• Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
• Коэффициент звукопоглощения — 0,95
• Плотность — 75 — 200 кг/куб. м
• Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
• Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
• Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

• П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
• П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
• ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

• Оконные и дверные проемы
• Кровля
• Полы
• Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

• К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки. Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя
• Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
• Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной. Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу
• К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
• К обрешетке крепят отделочные материалы. Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

• Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
• Поверх нее крепят мембрану
• С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
• Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
• Навешивают пароизоляционную пленку
• Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т. д

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Как утеплять бревенчатый сруб

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.

Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

• Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
• Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

• Джут.
• Лен.
• Пенька (Техническая конопля).

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

• мох сфангум;
• кукушкин лен;

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

• Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
• Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

• закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
• напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
• накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
• установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
• навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Правильное утепление сруба бревенчатого дома снаружи своими руками: чем лучше

Частный жилой дом из бревна имеет множество преимуществ – приятный внешний вид фасада, абсолютная экологичность и отсутствие необходимости в дополнительной отделке жилых помещений. Однако со временем дерево даёт осадку, рассыхается и трескается, что образует прямой путь для попадания холода во внутреннее пространство, и в таких ситуациях хозяева нередко прибегают к утеплению своего жилища.

Содержание статьи:

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Особенности процесса

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней.

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет.

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Какие действия требуется провести перед началом работ

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Если дом старый, любое наружное утепление начинают с подготовки фасада – демонтируют навесные элементы, проводят необходимый ремонт, зачищают и выравнивают поверхности.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном.

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

• Высокий уровень теплоизоляции.
• Экологичность.
• Гигиеничность.
• Воздухопроницаемость.
• Влагоустойчивость.
• Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Внутристенное утепление

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

• Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
• Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
• Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Как правильно утеплять бревенчатый фасад, этапы своими руками

Конопатка бревенчатых стен

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

• Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
• Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
• Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

• Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
• После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
• Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
• Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
• Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
• Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели: тепло и красиво

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

• Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
• Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
• Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
• Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
• Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

• Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
• Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
• Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Содержание

1. Почему срубу нужно утепление
2. Особенности утепления деревянного дома:
3. Выбор утеплителя и расчёт толщины
4. Защита утеплителя от влаги
5. Особенности монтажа минваты на стены сруба
6. Инструменты и материалы

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м²•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

 

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляционную мембрану, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

 

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.
 

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:
 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной гидроизоляции для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

Утепление сруба деревянного дома по технологии «теплый шов»

Что такое деревянный дом

Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.

В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!

О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).

Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.

В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.

Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!

Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.

Почему необходимо утеплять сруб деревянного дома

Особенностью любого деревянного дома является наличие узловых стыков, соединений, зазоров, щелей, которые появляются по причине неэластичности материала. Бревно к бревну, брус к брусу примыкают не абсолютно идеально, а воздействие природных факторов вносит свой вклад. В итоге в доме появляются сквозняки, в деревянный дом тянет холодный ветер, из дома уходит тепло. Щели приходится заделывать материалами, которые пластичность имеют, могут заполнять пустоты, держать тепло.

Традиционные

способы утепления деревянного дома

Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.

У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.

Концепция технологии «

теплый шов»

Технология «теплый шов» призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.

Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.

От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.

Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2^оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.

Герметики для дерева

Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.

Рекламировать фирмы в статье мы не будем. Выбор за Вами.

Утепление по технологии «теплый шов»
своими руками: за и против

Провести утепление сруба деревянного дома по технологии «теплый шов» самостоятельно не сложно. Требуется только аккуратность и терпение.

Порядок утепления теплым швом

1. Подобрать толщину шнура для конкретных щелей и трещин
2. Поместить шнур в щели или трещине, незначительно погрузив его относительно поверхности бревна или бруса
3. Для аккуратности выполнения работ по краям щелей можно наклеить малярный скотч
4. Нанести герметик по дереву поверх утепляющего шнура (герметик продается в тубах, для которых необходим специальный инструмент)
5. Влажной кисточкой или шпателем выровнять шов

Внимание:

• перед проведением работ по утеплению деревянного дома теплым швом сруб необходимо отшлифовать, нанести грунтовку, покрасить
• работы нельзя проводить при прямых солнечных лучах, лучше проводить утепление в тени или когда солнце скрылось

Подробнее ознакомиться с технологией теплого шва вы можете в нашем видео

Если вы не решаетесь утеплять свой дом самостоятельно, то можете ознакомиться с нашими ценами на эти услуги на специальном сайте по отделке и утеплению деревянного дома.

Как утеплить деревянный сруб изнутри и снаружи?

Бревенчатые дома в современном строительстве пользуются огромной популярностью. Их природная экологичность, недорогая стоимость и отличные эксплуатационные свойства привлекают многих застройщиков. Однако для того, чтобы ваше жилище простояло как можно дольше и не промерзало даже в сильные морозы, необходимо провести утепление деревянного дома. В этой статье мы расскажем, как утеплить сруб снаружи и изнутри.

Наружное утепление деревянного сруба 

Утепление деревянных домов обычно делается через год или 2 года после окончания строительства, когда произойдет полная усадка сруба. В первую очередь, проводятся работы по конопатке: необходимо перекрыть все продуваемые зазоры в стенах, потолке, напольном покрытии, через которые поступает холодный воздух, а тепло выводится наружу.

В качестве материалов для конопатки сруба используется джут, пакля, пенька и другие утеплители натурального и синтетического происхождения. Все зазоры плотно герметизируются и перекрываются, обработанные швы и межвенцовые пространства покрываются специальным защитным раствором или монтажной пеной.

Кроме того, для утепления деревянного дома снаружи может быть реализована конструкция вентилируемого фасада. Основное преимущество такой конструкции – в том, что дерево продолжает выпускать лишнюю влагу и «дышать». Вначале бревенчатую поверхность защищают от плесени и возгорания, нанося на неё антипирены и антисептики. Далее создается брусовая обрешётка для монтажа утеплителя из минеральной ваты и супердиффузионной мембраны.

Производя утепление сруба минеральной ватой, необходимо следить за тем, чтобы она не сминалась и не образовывала комочки, иначе теплоизоляция и герметизация сруба получится ненадежной. И наконец, чтобы надежно утеплить дом снаружи, на обрешётку крепится сайдинг.

Внутреннее утепление деревянного сруба

Утепление частного деревянного дома изнутри принято начинать с окон, поскольку именно через происходит существенная потеря тепла. Оптимальным решением будет установка деревянных рам с двухкамерными стеклопакетами или окна из пластикового профиля. Внутреннее утепление сруба из бревна проводится по технологии «вилатерм». Стыки и промежутки между брусьями забиваются при помощи акрил-каучуковых герметиков и уплотнителей (вилатерм), благодаря чему теплопроводность швов существенно снижается. Стены внутри помещения облицовываются вагонкой, блок-хаусом, декоративной плиткой или камнем. Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от сырости и холода.

Что касается утепления пола в деревянном доме, то чаще всего можно обойтись обычным ковровым покрытием. Если имеются явные зазор в углах и на стыках со стенами, то можно обработать их специальными герметиками или сделать конопатку. Утепление потолка в деревянном доме производится за счет обшивки минеральной ватой толщиной 14-15 см с дополнительными напусками на углах и стыках. Влажные и обдуваемые места заклеиваются паклей или лентами на каучуковой основе.

В последнее время появляются новые способы утепления швов в деревянных домах. Так, эффективным считается метод герметизации трещин и щелей акрил-каучуковыми герметиками. Это средство позволяет существенно сократить расходы на обогрев помещения и наносится чрезвычайно просто – строительным шприцем или шпателем прямо на межвенцовые швы и трещины.

Где заказать утепление сруба из бревна?

Если вы хотите заказать утепление деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, то лучше всего доверить эту процедуру опытным профессионалам. Компания VKRASKE.COM всегда поможет вам утеплить сруб с минимальными затратами, аккуратно и в установленные сроки. Мы сделаем ваш дом теплым!

Утепление сруба бани — О банях

Вопрос, надо ли утеплять баню из бревна, не имеет однозначного ответа. Многие владельцы подобных построек принимают решение о том, что теплоизоляционных параметров деревянного здания вполне достаточно для комфортного пребывания в нем. Однако, часто хозяева все-таки занимаются дополнительным утеплением, считая такой подход наиболее целесообразным.

Нужно ли утеплять сруб бани

Принимая решение о том, нужно ли выполнять утепление сруба бани изнутри или снаружи, необходимо учитывать несколько основных факторов. Во-первых, подобные постройки при соблюдении технологии сборки и правильном использовании межвенцовых утеплителей, а также своевременном проведении работ по конопатке, обладают вполне серьезными теплоизоляционными характеристиками. Это делает дополнительное утепление необязательной процедурой.

Во-вторых, достаточно часто собственник принимает решение произвести утепление парилки бани из сруба. Цель подобных действий достаточно понятна — она заключается в желании обеспечить как можно более длительное сохранение тепла в этом важнейшем помещении. При это в большинстве случаев работы выполняются изнутри с использованием различных материалов, в том числе, обладающих фольгоизированным покрытием, отражающим тепло внутрь помещения.

В-третьих, другой целью, для достижения которой обычно производится утепление сруба бани изнутри, является желание собственника снизить расходы на обогрев постройки. Это особенно часто делается в том случае, если второй этаж здания является мансардным или жилым. В подобной ситуации выполнение серьезных работ по наружному утеплению постройки может достаточно быстро окупиться.

Как утеплить баню из бревна снаружи

Работы по наружному утеплению бани можно условно разделить на две части. К первой относятся те операции, которые должны выполняться во время сборки здания, в частности, прокладка межвенцового утеплителя. После окончания монтажа выполняется первичная, а после завершения активной фазы усадки — и вторичная, конопатка. При грамотном выполнении эти работы существенно увеличивают энергоэффективность здания, позволяя древесине в полной мере продемонстрировать свои лучшие качества и свойства.

В случае, если имеющихся теплоизоляционных параметров хозяину не хватает, одним из наиболее эффективных решений является выполнение дополнительного утепления тех деталей здания, через которых происходят наибольшие потери тепла. К ним относятся дверные и оконные проемы, потолок и пол. Достаточно часто собственник решает, чем утеплить нижний венец сруба, также нередко выступающий одним из основных направлений теплопотерь.

Наиболее масштабными и, соответственно, самыми дорогими могут стать работы по полному наружному утеплению сруба бани. В этом случае применяются различные технологии, начиная от устройства вентилируемого фасада и заканчивая обкладкой кирпичом с заполнением образовавшегося пространства теплоизоляционным материалом. Подобные решения, как правило, серьезно увеличивают энергоэффективность здания, однако, требуют серьезных затрат как времени, так и финансовых ресурсов. Кроме того, постройка теряет свой натуральный внешний вид, что для многих владельцев является аргументом за отказ от этого вида наружного утепления.

Утепление сруба бани изнутри

Принимая решение о том, нужно ли утеплять сруб бани изнутри, большинство собственников приходят к мнению, что подобные работы при грамотном выполнении могут принести существенную пользу. Например, слой утеплителя с фольгоизированным покрытием заметно увеличивает время, в течение которого парилка сохраняет тепло, достаточно для ее посещения. Однако, следует учитывать несколько серьезных моментов.

Большинство специалистов, отвечая на вопрос, как правильно утеплить сруб бани изнутри, в первую очередь обращают внимание на три нюанса:

• создание изоляционного пирога, надежно защищающего утеплитель и деревянные конструкции от попадания воды, но не препятствующего ей свободно покидать их. Для этого крайне важно правильно расположить слои паро- и гидроизоляции, используя для них современные и качественные материалы;
• устройство вентиляционных зазоров. Крайне важное условие для долговечного использования деревянных конструкций и элементов бани. Наличие зазора позволяет удалять водяные пары и просушивать древесину;
• обязательное антисептирование всех деревянных поверхностей и конструкций. Без выполнения этого условия трудно рассчитывать на долговечность древесины в условиях повышенной температуры и влажности.

Учет перечисленных факторов позволит произвести утепление сруба бани максимально эффективно. При этом количество расходов при грамотном выполнении работ наверняка сократится и составит вполне разумную сумму.

19/09/2017

Как обновить внешний вид утепленной бревенчатой ​​хижины

Изоляция необходима для бревенчатой ​​хижины, особенно если вы хотите использовать хижину круглый год. Это относится к студиям, домашним офисам, мастерским и многим другим видам использования. Теплоизоляция помогает сохранить в салоне тепло зимой и прохладу летом. Хотя бревна сами по себе являются неплохими теплоизоляторами, утеплив бревенчатый дом, вы создадите более комфортную среду обитания и сократите расходы на коммунальные услуги. Кроме того, в наши дни энергоэффективность здания и экологические вопросы очень важны из-за увеличения затрат на отопление, а также более строгих требований к строительству.

Теперь, когда дело доходит до утепления сруба, это может быть сделано либо путем покрытия внешних стен дома, как изнутри, так и снаружи, с использованием дополнительного слоя теплоизоляционного материала, который в свою очередь будет покрыт ветрозащитные и влагозащитные и бревенчатые панели. Этот метод имеет множество преимуществ.Во-первых, внешний утепляющий слой позволяет строить бревенчатый дом в густонаселенных районах; во-вторых, это не только помогает улучшить общую изоляцию бревенчатой ​​хижины, но и поддерживает естественную вентиляцию воздуха без необходимости принудительного забора воздуха. Наконец, и самое главное, это экологичность этого решения, то есть использование современных изоляционных материалов с натуральной сосной полностью экологично, а дома, построенные с использованием этой технологии, действительно теплые.

Методы, такие как заделка щелей, заделка и ряд изоляционных материалов, таких как изоляция распыляемой пеной и т. д.ухудшает внешний вид наружных бревенчатых стен. Когда вы наносите герметики на стены сруба, их хорошо видно между бревнами. В таких случаях чрезвычайно важно, чтобы вы не оставляли внешний вид утепленного бревенчатого домика незавершенным или нетронутым. Крайне важно, чтобы вы нанесли какой-либо вид морилки или краски, чтобы придать внешнему виду бревенчатого дома красивый, похожий и однородный вид. Окрашивание или покраска стен жилого бревенчатого дома снаружи не только подчеркнет красоту и привлекательность вашего бревенчатого дома, но и защитит его от агрессивных и вредных ультрафиолетовых лучей, экстремальных атмосферных условий и вредителей.

На рынке представлено огромное разнообразие красителей, обеспечивающих защиту от ряда опасных и вредных элементов, помогающих увеличить срок службы вашего бревенчатого дома и снизить требования к его обслуживанию. Если у вас есть бревенчатый домик, который не утеплен, вы можете легко позаботиться об утеплении самостоятельно. Монтаж утеплителя в срубе очень прост и быстр. Просто выберите подходящий тип изоляции в зависимости от района, в котором вы живете, очистите стены, тщательно закрепите изоляционный материал и окрасьте дом, как только изоляционный материал будет установлен и установлен на место.

Кроме того, если вы ищете альтернативу, которая была бы простой, эффективной, а также обеспечивала бы красоту и эстетику вашего бревенчатого дома, то вы можете рассмотреть возможность установки изоляционных плит. Теплоизоляционные плиты известны своей превосходной тепловой эффективностью, что приводит к снижению эксплуатационных расходов. Кроме того, они легкие и простые в обращении, поэтому, если вы планируете утеплять свой бревенчатый дом самостоятельно, то это облегчает задачу, а если вы планируете, чтобы это сделал профессионал, то помогает быстрый и простой монтаж. снизить трудозатраты. Изоляционные плиты также помогают снизить уровень шума.

Наружная обшивка – это еще один способ теплоизоляции бревенчатого дома. Облицовка является предпочтительным выбором владельцев бревенчатых домов, когда речь идет об изоляции, поскольку она не только помогает изолировать бревенчатый домик, но и придает больше красоты внешнему виду бревенчатого дома. Когда дело доходит до внешней облицовки, доступны различные варианты, включая, помимо прочего, камень, текстуру, дерево, плитку, металл и многое другое. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать лучшую облицовку и утепление, а также улучшить свой сруб.Он образует защитный слой материалов и отделяет интерьер и структуру здания от внешних элементов, таких как погода и звук.

С другой стороны, если говорить об экстерьерах утепленных бревенчатых домов, которые сейчас доступны на рынке, то эти дома не только имеют лучшее качество и эффективную изоляцию, но и выглядят очень привлекательно и красиво. Как правило, производители бревенчатых домов используют теплоизоляционные плиты, чтобы сделать свои конструкции хорошо изолированными. Кроме того, установлены стеклопакеты, которые помогают добиться лучшей изоляции.Эти домики имеют очень красивый внешний вид, и вы не почувствуете необходимости что-либо делать для улучшения внешнего вида бревенчатого дома. Тем не менее, вы можете воспользоваться советами по внешней отделке, чтобы ваш бревенчатый дом выглядел исключительно красиво и привлекательно.

Итак, выбирая утеплитель для своего сруба, помните, что в зависимости от типа утеплителя различаются и цены. Поэтому очень важно заранее изучить варианты и выбрать эффективный изоляционный материал, придающий вашему дому красивый вид и соответствующий вашему бюджету.Некоторые люди думают, что внешний вид утепленного бревенчатого дома не радует глаз или портит внешний вид бревенчатого дома; однако факты этого не подтверждают. Каждый человек, у которого есть бревенчатый дом, должен подумать об утеплении.

Кроме того, чтобы сделать свой жилой бревенчатый дом красивее, следует воспользоваться советами по внешней отделке. Например, вы можете рассмотреть возможность установки навеса или ставней на окнах, установить цветочные горшки или долговечные, прочные и привлекательные гаражные ворота (если вы собираетесь использовать хижину в качестве гаража).Кроме того, разумно выбрав морилку или краску для внешней отделки, вы можете увеличить красоту своего утепленного бревенчатого домика. Чтобы сохранить естественный вид, лучше всего выбрать морилку, соответствующую цвету вашего дерева. Итак, продолжайте и используйте эти простые и эффективные методы, чтобы утеплить и обогатить свой бревенчатый домик и сделать ваше окружение уютным и комфортным, и все это без прожигания дыры в вашем кармане, оплаты больших счетов за коммунальные услуги или инвестиций в оборудование для отопления и охлаждения.

Бревна хорошо изолируют? Как заставить бревенчатую хижину удерживать тепло?

Деревенский бревенчатый домик может быть очень очаровательным и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест для проведения свободного времени.

А как же зимой? Способны ли бревенчатые домики согреть вас в очень холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домов изоляция?

Бревенчатые домики могут быть очень теплыми круглый год, если они хорошо построены. В странах с холодным климатом, таких как Канада и Аляска, много бревенчатых домов. Но в традиционной бревенчатой ​​хижине нет утеплителя — т. утеплителем являются бревна. 6-дюймовое сосновое бревно имеет значение R около 8,4, что изолирует меньше, чем стены с каркасом из гвоздей, которые имеют значение r около 14.

Но есть много способов, благодаря которым бревенчатые домики отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Значение r изоляции является лишь одним из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые дома обычно не имеют изоляции стен. В настоящих бревенчатых домах, где конструкция состоит из цельных бревен, а не просто каркасной стены с бревенчатой ​​облицовкой, вы не можете на самом деле утеплить стену. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что касается цельных бревен. Они фактически составляют как структуру, так и изоляцию для бревенчатых домов.

Изоляторы — это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую. Таким образом, хороший изолятор не позволяет теплу внутри вашей каюты выходить наружу в холодные месяцы, а тепло снаружи каюты не проникает внутрь в жаркие месяцы.

Во многих типичных современных конструкциях мы строим стены из рамы из деревянных стержней.Снаружи обшиваем деревянными панелями, а потом какой-нибудь отделкой вроде сайдинга или штукатурки. Затем заполняем промежутки между стойками утеплителем. Это просто материал, который замедляет поток или передачу тепла. Очевидно, что есть все электрические и сантехнические работы, которые выполняются перед изоляцией, но это не является частью этого обсуждения. Затем на внутреннюю сторону стены наносим какой-нибудь отделочный материал. Как правило, это гипсокартон, также известный как гипсокартон, который мы скрепляем и красим, чтобы получить красивую, чистую, законченную стену.

Но в бревенчатых домах нет всех этих слоев. У них есть журналы. Твердые бревна. Но, как я уже говорил выше, бревна — это утеплитель.

Значит, бревна так же хорошо изолируют, как изоляция каркасного дома? Если мы говорим строго о значении R, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция препятствует передаче тепла, то нет. С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной сегодня) значение R составляет около 14, когда вы складываете все слои.С другой стороны, бревно толщиной 6 дюймов, сделанное из сосны, будет иметь значение R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R 8,4. Чем выше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не будет замедлять теплопередачу, как и конструкция стены с шипами.

Но в бревенчатых домиках важно не только значение R. Читайте дальше, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Аккумулятор — это просто то, что хранит энергию для последующего использования. Мы, наверное, все использовали батареи для работы различных электронных устройств. Ну, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как батарея, сохраняющая тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть помещение, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Вот что происходит.Целый день ваши бревна греются на солнце. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла, который у вас есть (печь, камин, дровяная печь и т. д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна будут медленно отдавать свое тепло, и часть его уходит обратно в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет около 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9. Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите значение R, равное 12.

Где вы теряете тепло в бревенчатой ​​​​хижине

Вот и получается, что бревенчатые избы неплохо поддерживают комфортную температуру. Но определенно есть несколько вещей, которые вы хотите убедиться, что они изолированы. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики имеют тенденцию терять больше всего тепла, и что с этим делать.

С крыши

Вы наверняка слышали фразу «тепло поднимается». В целом это правда. Особенно когда дело касается воздуха. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают.Таким образом, теплый воздух в салоне будет стремиться подняться к потолку. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, она будет иметь более низкое значение R, чем ваши бревенчатые стены. Крыши домиков обычно не строят из цельных бревен.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердачные помещения над большинством комнат, и мы можем просто продуть изоляцию на чердаке, чтобы тепло не поднималось вверх и не выходило через крышу. Но когда потолки сводчатые, этого делать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная облицовка или панели сверху.Затем они кладут свой кровельный материал (например, черепицу) поверх этого. В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев значение R крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Так что, если вы хотите, чтобы температура в салоне была комфортной, обязательно утеплите крышу салона. Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону ферм крыши и использовать изоляцию из стекловолокна между фермами, как мы это делаем со стенами с шипами.Или вы можете положить свои деревянные панели поверх ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям действительно нравится идти по этому пути, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с местным кровельным подрядчиком, который работал над хижинами, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашей хижины.

Сквозь пол

Несмотря на то, что тепло поднимается вверх, люди часто теряют много тепла через пол.Это особенно верно, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих хижин люди строят блочный или бетонный цоколь, который проходит вокруг основания внешних стен хижины. Затем они кладут фермы пола через нижний колонтитул и строят пол поверх него. Проблема в том, что между кормом и землей стоит только один тонкий слой дерева.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло.Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он высосет из вашей кабины, земля под вашей кабиной останется холодной и продолжит поглощать тепло. Из-за этого он будет нагреваться весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол. Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного, но не много изоляции. Если у вас нет бетонной плиты, рекомендуется добавить изоляцию между лагами пола под половицами.Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего изолировать пол вашей каюты, чтобы убедиться, что вы не теряете много тепла таким образом.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство каркасных домов. Твердые бревна обеспечивают очень небольшой поток воздуха в кабину и из нее. Но есть места, где бревенчатые хижины могут пропускать сквозняки, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где может образоваться утечка, если вы не будете осторожны, — между бревнами.Каждый стык, будь то между бревнами на стене или в углах, является потенциальной утечкой воздуха. При строительстве хижины вы должны убедиться, что щель (наполнитель между бревнами) хорошо справляется с герметизацией любого зазора между древесиной. Вы должны осматривать щели, по крайней мере, пару раз в год, чтобы искать трещины.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что герметик вокруг дверных рам и окон, по крайней мере, визуально заделывает любые щели.После того, как вы законопатите и заделываете щели, вы можете посветить на одну сторону стены, и если свет не проходит через стену, у вас должно быть хорошее уплотнение.

Дело не в том, что каюты должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие зазоры, из-за которых в вашей каюте будет сквозняк. А хорошая герметизация и заделка стен помогут сохранить тепло там, где вам нужно.

Имеют ли бревенчатые дома теплоизоляцию? — Открытый отряд

Изоляция в бревенчатой ​​хижине необходима в холодные дни, проведенные в хижине. Я провел небольшое исследование, и оказалось, что это довольно актуальная тема.

Имеют ли бревенчатые дома теплоизоляцию? Короткий ответ: нет, нет дополнительной изоляции внутри бревен. Однако на самом деле бревна ЯВЛЯЮТСЯ не только хорошими изоляторами, но и действуют как «тепловые батареи». Единственная проблема заключается в том, что древесина со временем расширяется и сжимается, что создает воздушные зазоры, через которые может выходить тепло или охлаждение.

Теперь мне не нужно говорить вам, как плохо было бы терять тепло зимой.Я собираюсь поделиться с вами некоторыми мыслями, которыми я хотел бы поделиться, о том, как бороться с проблемами, связанными с бревенчатыми домиками, чтобы вы могли более полно наслаждаться тем, что у вас есть.

Установка заслонки утечки воздуха

Как я упоминал ранее, древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры или влажности воздуха. Это очень темпераментно. Из-за этого со временем бревенчатые стены бревенчатой ​​хижины начнут иметь воздушные зазоры / утечки, которые действительно отправят ваш счет за отопление или охлаждение через крышу!

Позвольте мне немного рассказать вам о дереве.

Высушенные на воздухе бревна

Итак, большинство домов построено из высушенных на воздухе бревен. Это означает, что они дают им высохнуть в обычном режиме, а затем используют их. Проблема в том, что эти бревна все еще содержат около 15-20% воды, когда их кладут на дом и собирают. Из-за этого, когда древесина сохнет в течение следующих нескольких лет, древесина будет усыхать и создавать утечки воздуха.

К счастью, с домами вам не нужно об этом беспокоиться, потому что есть гипсокартон, а затем внешний слой дома.Со средним домом такой проблемы не будет, а со срубом? Да, это не сработает, потому что у вас есть только дрова.

Позвольте мне объяснить, как решить эту проблему.

Выдержанная древесина

Итак, дело не в специях, как подумал бы я в молодости. Выдержанная древесина – это древесина, которая длительное время сушилась в защищенном месте. Некоторую древесину можно даже сушить в печи, что неудивительно.

Как правило, древесину сушат не менее 6 месяцев, прежде чем использовать ее для строительства.Это, вероятно, один из лучших способов избавиться от утечек воздуха.

Вот самая эффективная выдержанная древесина для вашего бревенчатого дома:

Практически любое дерево, которое вы найдете на западном побережье, подойдет. Хорошо, но шутки в сторону, это то, что вы хотите искать.

К счастью, большинство людей, у которых вы их покупаете, знают об этих потенциальных проблемах и просушат их в печи перед продажей и установкой.

Шпаклевка и герметизация

Спросите у людей, которых вы покупаете, вопросы, которые могут у вас возникнуть.Некоторые предлагают использовать герметик или пластиковый герметик для герметизации зазоров. Затыкание будет часто подвергаться проверке, потому что со временем вам придется повторно запечатывать. Я бы использовал прозрачный герметик, потому что он гармонирует.

Так как герметик более эластичный, чем щелевые материалы, он намного лучше подходит для подкрашивания участка. Это своего рода маленький парень, который держит все остальное вместе.

При заделке трещины или пространства глубиной более 1/2″ вам следует потратиться на подкладочный стержень.Вот отличный продукт. Вы можете найти много размеров, но я просто включил этот, потому что он будет работать с вымышленными зазорами глубиной 1/2 дюйма, о которых я говорю.

Стержень

Backer предназначен для заполнения больших зазоров, потому что герметик в банке никогда не хранится так долго, как вы думаете. Вы можете не думать, что 1/2″ — это много, но когда ваша стена имеет ширину 20 футов, это где-то около 120 дюймов герметика. Я надеюсь, что это объясняет, почему вам нужна опорная удочка.

После того, как вы вставите наполнительную веревку, просто загерметизируйте ее! Этот материал для веревки водонепроницаем и очень хорошо герметизирует. Вы не ошибетесь.

Щелчок

Шинковка – это не только смешное слово, но и хороший, эластичный, стильный способ герметизации сруба. Он похож на старомодный раствор на основе портландцемента и используется для герметизации стыков между бревнами. Этот материал наиболее эффективен для герметизации длинных (например, очень длинных) полос зазоров между бревнами. Похоже на то, что они делали много лет назад.

Я бы порекомендовал его вместо замазки больших стыков между бревнами и если вы хотите, чтобы ваша хижина выглядела старомодно.Затыкание работает лучше для коротких подкрасок.

Расщепление для бревен — то же, что раствор для кирпичей.

Ступица бревенчатой ​​хижины

Бревна чувствительны к влаге. Бревна могут изгибаться, перегибаться, трескаться и т. д. Окружающая среда будет меняться, что заставит бревна расширяться и сжиматься. Расщепление защитит бревна от внешних воздействий, таких как дождь или снег. Этот материал также защищает бревна от стоячей воды, которая в конечном итоге может привести к гниению древесины.

Журналы не идеальны, и они не будут точно совпадать.Вот почему чихание важно. Это создает хорошее уплотнение, чтобы скрыть то, чего не хватает бревнам. Это окончательный способ иметь хорошее уплотнение и не требует обслуживания. Последнее, что вы хотите, чтобы быть ребенком в своей каюте, наслаждаясь ею.

Когда вы начнете щелкать, вам снова понадобится удочка для этого. Точно по той же причине. Это обеспечит лучшую адгезию и позволит щелям приспособиться к максимальному герметизирующему потенциалу, который он может иметь.

Существует два вида расщепления: синтетическое и растворное.Вот еще немного информации о чикинге и о том, что делает каждый из этих типов. На этой странице также есть контент.

Контроль влажности

Ни для кого не секрет, что деревья предназначены для удержания воды. Это один из способов их роста. Даже после того, как дерево было срублено и превращено в древесину для различных целей, оно все еще сохраняет клетки дерева, которые поглощают воду. Из-за этого бревенчатые домики мы называем «гигроскопичными». Это означает, что они быстро впитывают воду.

Чтобы справиться с этим, вам понадобится выдержанная и обработанная древесина.Вы захотите, чтобы он был водонепроницаемым и обработан инсектицидом. Каждые несколько лет вам нужно будет повторно применять те же самые методы обработки, чтобы добиться максимального контроля влажности древесины для вашей хижины.

Безопасна ли обработанная древесина?

Некоторые из вас могут вообще не заботиться об этом и заниматься своей повседневной жизнью, но для тех из вас, кому это небезразлично, вот что я нашел.

Большое количество пестицидов на древесине представляет собой хромированный арсенат меди (CAA). CAA содержит нечто, называемое мышьяком, который является крысиным ядом.Некоторые люди говорят, что инсектицид может просачиваться из древесины. Я это вижу, но точно не знаю. Я не исследовал это, но вот некоторая информация, которая может вам понадобиться.

Лесная служба США и Агентство по охране окружающей среды США заявляют, что этот CAA безопасен при правильном использовании. Агентство по охране окружающей среды говорит , что риск для здоровья от низкого до умеренного.

Изоляция крыши

Предполагать, что ваша каюта утеплится благодаря толстому дереву, было бы совершенно неверным и невежественным.Большая часть потерь тепла будет происходить через крышу и пол (об этом я расскажу чуть позже).

Поскольку это проблема, нам действительно нужно рассказать, как утеплить вашу крышу. Эта часть немного сложнее, но это можно сделать. Без проблем.

При кровельных работах, прежде чем класть черепицу на крышу, необходимо учитывать влажность. Вы захотите покрыть древесину под ним Tyvek, Kingspan или любой другой влагостойкой мембраной. Это сделает работу по защите от влаги, если она заползет под все.

Все это нужно скрепить скобами, чтобы оно лежало ровно и гладко. Это создает хорошую временную крышу. Наряду с этим, он удерживает теплую влагу внутри дома, проникающую в изоляцию на крыше, а также не позволяет влаге снаружи проникнуть внутрь. Это фантастика.

Убедитесь, что вы измеряете, сколько вам нужно, прежде чем покупать, потому что вы не хотите иметь тонну лишнего. Если ваша каюта простая и имеет только одну крышу, измерьте одну сторону крыши, а затем умножьте ее на два.

Есть много вещей, которые можно использовать для утепления. Вы можете использовать искусственные продукты, которые эффективны, такие как Kingspan и Celotex. Если вы предпочитаете натуральную сторону жизни, вы можете использовать такие вещи, как древесное волокно или овечья шерсть. Натуральные материалы, вероятно, будут дороже.

Одними из лучших изоляционных материалов являются стеновые панели баррикад. Он легкий и конструктивно прочный. Они используют этот материал для изоляции стен подвала, но он отлично подойдет и для вашей крыши, поверьте мне. Посмотрите это видео для получения дополнительной информации.

Стеновая панель Barricade также отлично подходит для последующей укладки гонта. Это удобно и не очень дорого.

Когда вы укладываете изоляционную плиту, вам нужно убедиться, что плиты находятся на одном уровне с краем. Вы вообще не хотите оставлять место для влаги или утечек. Это очень важно. Убедитесь, что отделка также хорошо обрезана.

Делайте все по порядку. После того, как вы уложите изоляцию, покройте ее черепицей.Начните снизу, а затем двигайтесь вверх, немного перекрывая друг друга, чтобы, когда идет дождь и снег, вода скатывалась вниз и со здания, а не в изоляцию.

После всего этого ваша крыша будет хорошо изолирована и сможет удерживать теплую влагу внутри здания и снаружи. Теперь давайте поговорим о другой половине: полу.

Изоляция пола

Изоляция пола очень важна. Это сэкономит вам кучу денег на отоплении собственного бревенчатого домика.Изоляция пола вашего бревенчатого дома сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление в здании.

Изоляция пола вашего бревенчатого дома сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление здания.

Вы снова хотите установить влагостойкую мембрану. Используйте один и тот же материал. Тайвек или Кингспан. Однако вместо этого он будет находиться под кабиной на земле. Это действует как барьер от поступающей воды. Это предотвратит влажный пол, а нижняя часть кабины будет сухой.

После этого вы захотите положить несколько деревянных брусков прямо на мембрану, чтобы придать кабине сваи, если в ней еще нет дерева, чтобы немного приподнять ее. Вам нужен зазор около 50 мм между полом кабины и мембраной. На этом сайте есть картинка, которая наглядно покажет, о чем я говорю.

После этого вы уложите теплоизоляцию так, как вам нужно. Заделайте отверстия и щели между лагами. Балки — это древесина, которая служит опорой для пола.Убедитесь, что вы закрываете все щели, чтобы сохранить тепло и снизить счета за отопление. Проверьте наличие холодных пятен и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы исправить их.

Изоляция должна плотно прилегать к балкам, а затем проверить, будет ли пол лежать на ней ровно. Затем положите весь пол, и нижняя часть вашего дома готова!

Оконная изоляция

Выбор окон важен не только с точки зрения внешнего вида и стиля, но и с точки зрения сохранения тепла. Вам нужно что-то стильное и красивое, а также что-то энергоэффективное.

Остекление окон

Когда я думаю о слове «глазурь», я не думаю об окнах. Я думаю о пончиках. Это новая концепция для меня, поэтому я попытаюсь объяснить ее.

Есть замазка, которая представляет собой состав для остекления, удерживающий стекло на месте, чтобы оно не двигалось и не разбивалось. Это также защищает от непогоды. Этот материал может служить десятилетиями, поэтому его не нужно будет сильно менять.

Существуют различные уровни оконного остекления. Они довольно просты: одинарная глазурь, двойная глазурь и тройная глазурь.Каждая глазурь будет стоить дороже, поэтому выясните, что лучше всего подходит для вас. Одинарная глазурь соответствует мягкому климату, а тройная глазурь — суровому климату.

Если вы цените стиль и хотите добавить немного дополнительного оттенка своим окнам, доступны бронзовые или серые оттенки. Если вы сделаете это, это создаст более темную комнату, так что имейте это в виду.

Оконная рама

Рамы

улучшают внешний вид окна и обеспечивают надежную фиксацию окна.

Алюминиевые окна легкие, но прочные.Они лучше всего подходят для нестандартных оконных конструкций для искусного производителя кабины.

Деревянный каркас для традиционалистов. Это также хорошо для индивидуального дизайна. Единственная проблема может создать потерю тепла.

Винил

универсален и обладает отличной изоляцией. Вы можете получить много стилей, форм и размеров. У них отличная влагостойкость, если это для вас проблема.

Рамы из стекловолокна

— лучший выбор, который вы можете сделать с точки зрения энергоэффективности. Это прочный и долговечный материал. Они требуют небольшого ухода.

Стили окон

Вы можете подумать, что оконный стиль — это просто косметика, но это не так. Вот некоторые мысли, которые у меня есть.

Окна маркизы поворачиваются вверху и открываются снизу наружу. Это удерживает влагу.

Ригельные окна представляют собой прямоугольные окна, которые располагаются над другим окном или дверной петлей. Это крошечное окно над остальными.

Створчатые окна крепятся к боковому косяку. Обычно они открываются с помощью рукоятки или ползунка.Есть отличная вентиляция. Они известны своей устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Эркер

— это, по сути, три окна в одном. Средний зафиксирован и не двигается. Два по бокам примыкают к середине, наклоняя стену. Они обеспечивают отличный обзор территории с разных сторон.

Есть и другие виды окон, которые вы можете найти, и я оставлю это на ваше усмотрение.

Удачи в утеплении бревенчатой ​​хижины!

Связанные вопросы

Являются ли бревенчатые дома энергоэффективными?  Энергоэффективность бревенчатой ​​хижины определяется изоляцией древесины и ее тепловой массой. Эти дома великолепны и чрезвычайно эффективны.

Сколько стоят бревенчатые дома? Теперь этот вопрос очень объективен. Это действительно зависит от того, насколько большим вы хотите, чтобы он был. Бюджетно построить можно. Некоторые стоят 20 000 долларов. Это действительно будет зависеть от того, что вы ищете. Это инвестиция, но отличная вещь, если у вас есть деньги.

Бревенчатые дома дороже традиционных домов? На самом деле бревенчатые дома дешевле каркасных домов.Если вы изготовите бревенчатый дом своими руками, он может стоить почти столько же, сколько каркасные дома. Это действительно зависит от того, что вы делаете, и размера структуры.

Как утеплить бревенчатый домик — блог Jack’s Garden Store

Не думайте о бревенчатом домике только как о дачном домике. Нет никаких причин, по которым его нельзя использовать в течение всего года.

Достаточно немного подумать об изоляции.

Хорошей отправной точкой является толщина бревен , которые действуют как хорошие теплоизоляторы.

Чем толще бревно, тем оно более теплоэффективно – в этом нет ничего удивительного!

Так что имейте в виду, что бревенчатый домик толщиной 70 мм сохраняет тепло лучше, чем бревенчатый домик толщиной 44 мм, благодаря повышенной плотности древесины.

И Окна и двери с двойным остеклением также помогут сохранить тепло в салоне.

Но даже при более толстых бревнах и двойном остеклении до 70% тепла будет теряться через крышу и пол .

Таким образом, реальная разница заключается в укладке теплоизоляции пола непосредственно под досками пола и между лагами пола и изоляцией крыши над досками крыши.

Доступны комплекты изоляции пола и крыши, которые очень часто являются дополнительной опцией при покупке хижины — все наши бревенчатые хижины Lasita Maja поставляются с этой опцией.

Изоляция пола

 

 

 

 

 

• Настил бревенчатой ​​хижины состоит из пакетов шпунтованных досок, прибитых к обработанным давлением опорам.

• Непосредственно под полом и между лагами уложите изоляционные плиты с фольгой, например, 25 мм или 50 мм Celotex , вспененный материал между серебряной фольгой.Их можно легко разрезать по размеру с помощью ножа Stanley или аналогичного лезвия.

• Доски должны быть оторваны от земли, чтобы предотвратить попадание влаги с пола в каюту. Это можно сделать, закрепив винты на 30 мм ниже верхней части балки пола и на расстоянии около 600 мм друг от друга. Это позволяет винтам действовать как опоры, на которые можно прижимать изоляционную плиту. Затем доска подвешивается между лагами пола и поверх шурупов.

• Убедитесь, что Celotex плотно прилегает между держателями, чтобы избежать холодных мест.

• После заполнения изоляционными плитами пространства между лагами пола заклейте все стыки и швы фольгированной лентой.

• Теперь можно укладывать доски пола кабины.

Изоляция крыши

 

 

 

 

 

В приведенном ниже методе используется система «теплой» крыши, при которой изоляция устанавливается сверху крыши кабины, а не снизу.Это более аккуратная и эффективная система, которую можно быстро установить. Он также имеет то преимущество, что деревянная крыша и балки остаются внутри салона без потери пространства над головой.

• Установите кровельные доски с шипами и пазами, но еще не войлочные и не укладывайте черепицу.

• Установите пароизоляцию (специальную стеганую мембрану серебристого цвета) на верхнюю сторону обшивки, чтобы создать «теплую» крышу с нахлестом не менее 100 мм.

• Закрепите рамку, например, 1.5″ x 1,5″, рейки по периметру крыши, в том числе до концов фронтона до точки конька, крепятся поверх мембраны.

• Внутри рамы установите изоляционные плиты поверх мембраны заподлицо с внутренними краями обрешетки по периметру фольгой вверх. Изоляционные плиты можно легко разрезать по размеру с помощью ножа Stanley или аналогичного лезвия.

• После того, как крыша будет полностью уложена изоляционной плитой, заклейте все стыки и швы фольгированной лентой, которая полностью герметизирует крышу.

• Установите массивную листовую обшивку крыши (OSB) поверх изоляции и закрепите ее насквозь в кровельных балках.

• Вы должны укладывать полноразмерные листы OSB там, где это возможно, а затем заполнять оставшиеся места плитами меньшего размера (идеальным вариантом будет морская фанера толщиной не менее 9 мм – она дороже, чем OSB, но дольше служит )

• После того, как крыша будет полностью закончена и обшита досками, закрепите выбранное кровельное покрытие – черепицу, рубероид или кровлю из каучука EPDM.

Таким образом, 50-миллиметровая изоляция пола и 50-миллиметровая изоляция крыши вместе с минимальной толщиной бревен 44 мм и двойным остеклением делают вашу бревенчатую хижину пригодной для использования круглый год. Работа выполнена.

А чтобы добавить тепла и уюта, почему бы не подумать о

Ковровое покрытие

• Добавьте подложку и ковер на пол бревенчатой ​​хижины, чтобы добавить тепла.

Шторы

• Повесьте несколько занавесок на окна, чтобы создать ощущение уюта и защититься от сквозняков.

Подача электроэнергии в каюту

• Незаменим, если вам нужны отопление и освещение, а самое главное – чайник! Спланируйте, что вы хотите подключить к своей кабине, и проконсультируйтесь с сертифицированным электриком. Электричество сделает вашу каюту действительно похожей на дом вдали от дома.

Изоляция бревенчатого дома: правильная изоляция комплекта бревенчатого дома — комплекты бревенчатых домиков и бревенчатых домов

Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют некоторое количество тепла, вам может потребоваться утепление бревенчатого дома. Изоляция может не понадобиться для бревенчатых домов в мягком климате или для тех, которые используются только сезонно. Однако, если ваша хижина предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем утепление. Теплоизоляция стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.

R-значение следует учитывать при выборе изоляции. R-значение — это мера сопротивления изоляции тепловому потоку. Общие значения для стен составляют от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков.Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив количество изоляционных слоев в стенах хижины, вы можете увеличить значение R с 16 до 25.

Типы изоляции бревенчатых домов

Стекловолокно

Хотя изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, пряди стекловолокна вызывают раздражение. этот популярный вариант. Размер стекловолокна позволяет разместить его между стандартными напольными и потолочными рамами. Стекловолокно доступно в виде пластин и рулонов. Войлок предварительно нарезан и предназначен для легкой обработки рамок.Рулоны, доступные в предварительно нарезанной ширине, отлично подходят для больших площадей.

Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.

Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.

Джинсовая изоляция (изоляция из натурального хлопкового волокна)

Джинсовая изоляция

Изготовленная из переработанных обрезков джинсовой ткани, эта изоляция может использоваться там же, где и стекловолокно. Этот безотходный продукт производится в батах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими отличными тепловыми характеристиками.

Плюсы: экологичность, устойчивость, лучшая акустика в помещении, чем у стекловолокна

Минусы: может стоить в два раза дороже, чем стекловолокно облицовщики. Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана. Пенопласт устойчив к влаге. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция.Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами комплекта бревенчатого дома и внутренней деревянной обшивкой. Утепление плит из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.

Pro: самое высокое значение теплопроводности на дюйм среди всех доступных изоляционных материалов. Легкий, легко режется по размеру.

Минусы: Дороже традиционной изоляции

Это лишь некоторые из вариантов изоляции бревенчатых домов. Есть также минеральная вата, пенопласт, целлюлоза и изоляция из вспененного волокна.Независимо от того, зависит ли ваш выбор изоляции от бюджета, экологичности или простоты установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы обеспечить соблюдение норм.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Похожие

Круглые бревна и квадратные бревна

Существует не один вид бревенчатой ​​хижины. На самом деле, многие бревенчатые хижины совершенно разные, и их нюансы в значительной степени обусловлены особыми предпочтениями их строителя, особенно если вы оглянетесь на некоторые из оригинальных бревенчатых хижин, которые восходят к римским временам.

Помимо нюансов, существует несколько структурных моделей бревенчатых домов, и может быть сложно понять некоторые из наиболее тонких различий между ними. Мы облегчим вам задачу и разберем большие различия.

Здесь мы обсудим 2 основных типа бревенчатых домов: Круглое бревно и квадратное бревно . Несмотря на то, что достижения в области фрезерования и штробления изделий сделали различия между ними менее важными, все же есть несколько важных различий, которые следует учитывать.

Начнем с самого начала…

Традиционно бревенчатые дома изготавливались из круглых бревен, а не из квадратных или «тесанных». В основном это связано с тем, что рубка бревен требует дополнительной работы, а бревенчатые хижины часто быстро строились для укрытия на границе. Строители-первопроходцы могли выбрать лучшие бревна, которые были отобраны из старых деревьев с минимальным количеством ветвей и довольно прямыми линиями. Эти бревна хорошо подходили друг к другу и не нуждались в обтесывании. Затем бревна будут тщательно надрезаны и соединены ласточкиным хвостом, чтобы свести к минимуму зазоры, а также количество времени, затрачиваемое на прокалывание (изоляцию) палками или камнями или намазывание грязью.Дом из оцилиндрованного бревна также известен как традиционная древесина.

Появление тесаного бревна…

Хижины из тесаного или квадратного бревна строились, когда основное жилье уже было на месте, и ценились за превосходную изоляцию. Тесаные бревенчатые дома также стали необходимостью, когда первые поселенцы израсходовали идеальные круглые бревна.

Самый распространенный тип этих хижин — бревенчатые хижины в стиле D, отличающиеся тем, что они обтесаны со всех сторон, кроме внешней стены, которая оставлена ​​круглой, чтобы выглядеть более традиционно. Части бревна, которые соприкасаются, будут иметь материал с плоской поверхностью, помещенный между каждым слоем, чтобы изолировать больше тепла и блокировать элементы. В качестве альтернативы, на нем могут быть вырезы, чтобы деревянный прямоугольный или квадратный стержень скреплял бревна вместе, а также помогал герметизировать и изолировать. Строительство может даже включать использование ключей и пазов, вырезанных в нижней и верхней части бревен, чтобы облегчить запирание без отдельного ключа. Вы также можете найти бревенчатые домики, в которых используется комбинация трех методов. Обычно можно увидеть более современные бревенчатые домики, соединенные штифтами или шипами, чтобы все было как можно плотнее.Такое плотное прилегание уменьшает (но не отменяет) потребность в щели.

В отличие от домов из оцилиндрованного бревна, которые требуют выполнения «ласточкина хвоста» или других надрезов и, следовательно, оставляют сравнительно большие зазоры, тесаные бревна можно строить, используя практически горизонтальный штабель. Квадратные бревенчатые домики защищены за счет того, что каждое второе бревно выходит за угол, что скрепляет бревна вместе с прикрепленными стенками на каждом конце. Следующий ряд бревен будет немного не доходить до угла. Бревна каждой примыкающей стены будут выходить за угол для этого слоя.Схема повторяется до тех пор, пока у вас не будет корпуса вашей каюты. Стыки по-прежнему необходимо герметизировать путем расщепления, но это гораздо менее обширно, чем в бревенчатом доме. Повторное запечатывание обычно завершается каждый год или около того.

Деревья, используемые для строительства срубов…

Почти любое высокое дерево можно использовать для постройки бревенчатой ​​хижины, но есть несколько видов, которые лучше. Вот лучшие деревья для бревенчатых домов.

Кипарис

Кипарисы обеспечивают выносливые, прочные и устойчивые к гниению бревна для хижин.Чтобы обеспечить наиболее упругую древесину, обязательно коснитесь сердцевины дерева, а не только заболони. Заболонь очень светлая, почти белая, а цвет сердцевины варьируется от желто-коричневого до темно-красновато-коричневого. Если кипарис неправильно измельчить, заболонь может даже не обнажаться, и поэтому упругость сердцевины может остаться нереализованной.

Основными недостатками кипариса являются его стоимость и доступность. Из-за того, что кипарис не доступен в изобилии, он довольно дорогой.Это означает, что хотя бревенчатые дома из кипариса красивы и выносливы, они не очень распространены.

Сосна (включая белую и желтую сосну)

Сосна — невероятно популярный выбор для бревенчатых домов. Это потому, что с ним легко работать, оно устойчиво к гниению и не так подвержено износу, как другие деревья. Это также довольно недорого. Белая сосна легко окрашивается, в то время как желтая сосна более устойчива к окрашиванию. Желтая сосна, с другой стороны, лучше, когда речь идет о прочности, деформации или усадке.При этом белая сосна является одним из наиболее часто сажаемых и быстрорастущих деревьев, поэтому она более доступна.

Болиголов и дуб

И болиголов, и дуб долговечны и прочны, но не очень рентабельны для использования в качестве основы для корпуса бревенчатой ​​хижины.

Кедр (красный и белый)

Кедр известен своим ароматом и устойчивостью как к насекомым, так и к гниению. Он особенно идеален для влажного климата. Цена приходит примерно в середине дороги.Кедр чаще всего используется для наружных перил.

Немного о типах бревенчатых домиков в Loughborough Inn…

Наши типы бревенчатых домиков, также известные как бревенчатые шале из-за их роскошных удобств, представлены в 2 стилях. Первые четыре наших коттеджа были построены в 1987 году. Они воплощают в себе оба типа бревенчатых домиков с использованием круглых бревен ручной обработки. Эти великолепные дань древней архитектуре были искусно созданы DeVries Log и Timber Homes и являются домом вдали от дома для наших гостей.Эти каюты имеют как одну, так и две спальни.

Остальные три бревенчатых дома были построены в 2012 году и сделаны исключительно из квадратных бревен. Они были изготовлены компанией Confederation Log Homes. Это апартаменты с двумя спальнями, кухней и доступом для инвалидных колясок. Во всех каютах есть ванные комнаты, Wi-Fi, спутниковое телевидение и роскошные кровати.

Звучит как кусочек рая? Приходите к нам и насладитесь тем, что проведете одну или две ночи (или больше), крепко уснув в кусочке истории.

Изоляция пола и крыши бревенчатого дома | Tuin : Блог Tuindeco

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня новую красивую бревенчатую хижину, особенно одну из наших бревенчатых хижин с более толстыми стенами, такими как 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить, по крайней мере, пол вашего нового бревенчатого дома. салон самолета. Я бы еще посоветовал утеплить крышу.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатых домов: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны. Вы определились со своим зданием, взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но с пола уходит много тепла, а наверх поднимается холод и, конечно же, через крышу теряется нагрузка. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или подобную толщину, как и толщина стены.

С недавнего времени мы также начали продавать комплекты изоляции для бревенчатых домов. К ним относятся все необходимые материалы, необходимые для изоляции крыши и пола вашего бревенчатого домика.Хотя мы предлагаем эти комплекты, вы можете купить свои собственные изоляционные материалы у местного продавца строительных материалов — я объясню, что вам нужно для этого, а также посоветую, как утеплить вашу бревенчатую хижину, готовую к холодным месяцам.

Мне нравятся доски марки Celotex, я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего с этим справляюсь.

Вот ссылка, по которой можно загрузить более подробную информацию о продукте:  Руководство по продукту

Я знаю, что многие другие производители производят похожий продукт, некоторые лучше, некоторые хуже, эта часть зависит от вас, но я предпочитаю работать с плитой из твердого волокна, как указано выше.

Конечно, есть много способов утеплить крышу и пол. Некоторые монтажники предпочитают добавлять его под крышу и обшивать досками, чтобы сохранить изоляцию. Некоторые кладут раму поверх крыши, используют минеральную вату и укладывают сверху. Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу никакой пользы, кроме, возможно, экономии на стоимости самого изоляционного материала.

Итак, моя грубая и простая инструкция, как утеплить крышу и пол вашего нового бревенчатого дома.

Утепление пола

Небольшой вопрос перед объяснением:  Вы рассматривали DPM? Влагостойкая мембрана либо внутри основания, либо поверх него. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http://en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на 44-миллиметровых фундаментных балках из таналированной древесины, которые мы поставляем с каждым зданием, и теперь я завершил сборку. Осталось положить пол и нанести кровельное покрытие. Если я использую напольный пакет, я буду устанавливать напольные опоры как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца строительных материалов, на глубину 50 мм. Это идеально сидит между и внутри несущих, балки поддерживают мою сборку, а изоляционные плиты поддерживают ее. Если вы хотите быть точным по лагам, используйте 40 мм.

Изоляционная плита помещается в опоры

Теперь я просто укладываю доски пола как обычно, счастливый, что пол утеплен.

Другой способ — не заморачиваться с настилом пола и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами.Кроме того, вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, что особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша хорошая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько досок вам нужно, с помощью простого расчета длины и ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строительных материалов.

Изоляция крыши вашей бревенчатой ​​хижины:

Крышу сделать немного сложнее, и она требует немного больше работы.Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, то же, что и пол, очень удобно и часто используется. Вы также можете подняться до 70 мм, чтобы получить то же значение R. Я также использовал 100 мм, когда это было указано планировщиками. В любом случае применяется тот же принцип.

Определите, сколько вам нужно, рассчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Помимо изоляционных плит вам также потребуется заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через окончательную поверхность крыши, изоляцию и деревянные доски крыши.Если вы используете 50-миллиметровую изоляцию, закажите 65-миллиметровые гвозди для плоских поверхностей крыши и 70-миллиметровые забивные гвозди для коньков.

Положите доски так, чтобы они были на одном уровне с передним краем. Имейте в виду, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это скрыть. В этом примере мы использовали доски толщиной 50 мм и перевернули обшивку крыши другой стороной вверх:

.

Отделка крыши по переднему краю, готовая к установке изоляционной плиты

Вы также можете покрыть эту часть дополнительным деревом позже, но стоит подумать об этом на данном этапе.Возможно, вам придется приобрести на месте дополнительную отделочную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте с помощью одного гвоздя в каждом углу и одного в центре. Затем вы можете войлоком или черепицей до этой первой доски. Не поддавайтесь искушению сделать всю крышу изоляцией, так как в конечном итоге вам придется забраться на крышу, чтобы уложить плитку или войлок, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Как только доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Изоляция крыши бревенчатого дома

Советы по укладке черепицы на крышу см. в этом посте: Советы по укладке войлочной черепицы на бревенчатую хижину

Последнее, на что стоит обратить внимание, это доски спереди и сзади. Вы можете либо переместить входящий в комплект один, либо удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может понадобиться получить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется для шатровой, восьмиугольной и шестиугольной крыши. Единственная небольшая разница заключается в том, что вы обработаете углы коньков немного по-другому в том месте, где вы обрежете их заподлицо с торцами досок крыши.Затем вы разрежете скругление, чтобы заполнить букву «V», которая образуется естественным образом.

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для досок, хлебный нож вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Утепленная бревенчатая хижина

Подробнее об утеплении бревенчатого дома можно увидеть здесь, это что-то вроде разглагольствования о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых домов» и обо всем, что изобилует.

No related posts.