Винтовые столбы из кирпича для забора: Винтовая кладка кирпичных столбов своими руками

Кирпичные столбы для забора: кладка, размеры, облицовка

Винтовые столбы из кирпича

В последнее время кирпичная кладка довольно популярна. Витая колонна из кирпича — прекрасный пример оформления опорного сооружения в виде столба. Она смотрится более дорого, роскошно и выглядит как спираль. Забивные опоры для столбов из бруса? Чтобы построить винтообразные архитектурные элементы, необходимо каждый последующий ряд укладывать с некоторым смещением.
Прежде чем их построить, следует подготовить инструменты, материалы и составить проект работ.

Материалы и инструменты

Красивый забор с кирпичными столбами, кованными воротами и калиткой станет не только украшением приусадебного участка, но и прослужит надежным ограждением. Прежде чем начать строительство забора, необходимо сделать план работ, чертеж. При желании строить ограждение самостоятельно, важно тщательно изучить этапы работы и класть кирпич, не нарушая технологии. Если принято решение нанять бригаду строителей, они предложат готовые чертежи. Когда все варианты будут согласованы и материал рассчитан правильно, необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся во время строительства. Рекомендуется запастись таким «арсеналом»:

• лопаты — совковая и штыковая;
• емкость для замешивания раствора;
• ведра 2—3 шт.;
• мастерок;
• шпатели;
• измерительное приспособление — уровень, уголок, рулетка, отвес;
• мотобур или ручной бур для проделывания углублений под металлические сваи;
• подмостки либо козлы, с помощью которых можно выложить столбы из кирпича в верхней части;
• прорезиненные перчатки, защищающие руки от негативного воздействия раствора.

Проект витой колонны

Разработанный план сооружения — это один из необходимых и ключевых этапов в реализации строительства. Прежде чем возводить кирпичный дом на винтовых сваях, нужно сделать проект будущей постройки. Для этого следует:

• оценить площадь расположения сооружения;
• сделать необходимые замеры;
• создать эскиз будущей витой колонны;
• составить список инструментов и материалов, которые мастеру пригодятся в процессе стройки.

Чтобы рассчитать количество стройматериалов для строительства витой колонны, нужно определить ее высоту и способ кладки.

Материалы для работы

Для расчета количества стройматериала, который необходим для возведения витых столбов, необходимо определить размеры будущего сооружения. Выбирая материалы под кирпичный дом, обращают внимание на их качество. Кирпич для постройки должен быть экологически чистым, устойчивым к воздействию внешних факторов (в случае расположения витой колонны на улице).

Во время укладки столба используют цельный или половинный кирпич обязательно без дефектов. Шаблон для кладки кирпича своими руками чертеж? Для возведения витых колонн используют такие строительные инструменты:

Для выполнения кладки понадобится мастерок.

• молоток;
• мастерок;
• шнурок;
• емкость для раствора;
• арматура.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета кирпичной колонны на устойчивость при центральном сжатии

Проектируется:

Терраса размерами 5х8 м. Три колонны (одна посредине и две по краям) из лицевого пустотелого кирпича сечением 0.25х0.25 м. Расстояние между осями колонн 4 м. Марка кирпича по прочности М75.

Расчетные предпосылки:

Расчетная нагрузка на колонны.

При такой расчетной схеме максимальная нагрузка будет на среднюю нижнюю колонну. Именно ее и следует рассчитывать на прочность. Нагрузка на колонну зависит от множества факторов, в частности от района строительства. Например, снеговая нагрузка на кровлю Санкт-Петербурге составляет 180 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 80 кг/м2. С учетом веса самой кровли 50-75 кг/м2 нагрузка на колонну от кровли для Пушкина Ленинградской области может составить:

Nскровли = (180·1.25 + 75)·5·8/4 = 3000 кг или 3 тонны

Так как действующие нагрузки от материала перекрытия и от людей, восседающих на террасе, мебели и др. пока не известны, но железобетонная плита точно не планируется, а предполагается, что перекрытие будет деревянным, из отдельно лежащих обрезных досок, то для расчетов нагрузки от террасы можно принять равномерно распределенную нагрузку 600 кг/м2, тогда сосредоточенная сила от террасы, действующая на центральную колонну, составит:

Nстеррасы = 600·5·8/4 = 6000 кг или 6 тонн

Собственный вес колонн длиной 3 м будет составлять:

Nсколонны = 1500·3·0. 38·0.38 = 649.8 кг или 0.65 тонн

Таким образом суммарная нагрузка на среднюю нижнюю колонну в сечении колонны возле фундамента составит:

Nсоб = 3000 + 6000 + 2·650 = 10300 кг или 10.3 тонн

Однако в данном случае можно учесть, что существует не очень большая вероятность того, что временная нагрузка от снега, максимальная в зимнее время, и временная нагрузка на перекрытие, максимальная в летнее время, будут приложены одновременно. Т.е. сумму этих нагрузок можно умножить на коэффициент вероятности 0.9, тогда:

Nсоб = (3000 + 6000)·0.9 + 2·650 = 9400 кг или 9.4 тонн

Расчетная нагрузка на крайние колонны будет почти в два раза меньше:

Nкр = 1500 + 3000 + 1300 = 5800 кг или 5.8 тонн

Определение прочности кирпичной кладки.

Марка кирпича М75 означает, что кирпич должен выдерживать нагрузку 75 кгс/см2, однако прочность кирпича и прочность кирпичной кладки — разные вещи. Понять это поможет следующая таблица:

Таблица 1. Расчетные сопротивления сжатию для кирпичной кладки (согласно СНиП II-22-81 (1995))

Но и это еще не все. Все тот же СНиП II-22-81 (1995) п.3.11 а) рекомендует при площади столбов и простенков менее 0.3 м2 умножать значение расчетного сопротивления на коэффициент условий работы γс=0.8. А так как площадь сечения нашей колонны составляет 0.25х0.25 = 0.0625 м2, то придется этой рекомендацией воспользоваться. Как видим, для кирпича марки М75 даже при использовании кладочного раствора М100 прочность кладки не будет превышать 15 кгс/см2. В итоге расчетное сопротивление для нашей колонны составит 15·0.8 = 12 кг/см2, тогда максимальное сжимающее напряжение составит:

10300/625 = 16.48 кг/см2 > R = 12 кгс/см2

Таким образом для обеспечения необходимой прочности колонны нужно или использовать кирпич большей прочности, например М150 (расчетное сопротивление сжатию при марке раствора М100 составит 22·0.8 = 17.6 кг/см2) или увеличивать сечение колонны или использовать поперечное армирование кладки. Пока остановимся на использовании более прочного лицевого кирпича.

Определение устойчивости кирпичной колонны.

Прочность кирпичной кладки и устойчивость кирпичной колонны — это тоже разные вещи и все тот же СНиП II-22-81 (1995) рекомендует определять устойчивость кирпичной колонны по следующей формуле:

N ≤ mgφRF (1.1)

где mg — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки. В данном случае нам, условно говоря, повезло, так как при высоте сечения h ≈ 30 см, значение данного коэффициента можно принимать равным 1.

Примечание: Вообще-то с коэффициентом mg все не так просто, подробности можно посмотреть в комментариях к статье.

φ — коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости колонны λ. Чтобы определить этот коэффициент, нужно знать расчетную длину колонны l0, а она далеко не всегда совпадает с высотой колонны. Тонкости определения расчетной длины конструкции изложены отдельно, здесь лишь отметим, что согласно СНиП II-22-81 (1995) п. 4.3: «Расчетные высоты стен и столбов l0 при определении коэффициентов продольного изгиба φ в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:

а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н;

б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0 = 1,5H, для многопролетных зданий l0 = 1,25H;

в) для свободно стоящих конструкций l0 = 2Н;

г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями — с учетом фактической степени защемления, но не менее l0 = 0,8Н, где Н — расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах расстояние между ними в свету.»

На первый взгляд, нашу расчетную схему можно рассматривать, как удовлетворяющую условиям пункта б). т.е можно принимать l0 = 1.25H = 1.25·3 = 3.75 метра или 375 см. Однако уверенно использовать это значение мы можем лишь в том случае, когда нижняя опора действительно жесткая. Если кирпичная колонна будет выкладываться на слой гидроизоляции из рубероида, уложенный на фундамент, то такую опору скорее следует рассматривать как шарнирную, а не жестко защемленную. И в этом случае наша конструкция в плоскости, параллельной плоскости стены, является геометрически изменяемой, так как конструкция перекрытия (отдельно лежащие доски) не обеспечивает достаточную жесткость в указанной плоскости. Из подобной ситуации возможны 4 выхода:

Применить принципиально другую конструктивную схему

например — металлические колонны, жестко заделанные в фундамент, к которым будут привариваться ригеля перекрытия, затем из эстетических соображений металлические колонны можно обложить лицевым кирпичом любой марки, так как всю нагрузку будет нести металл. В этом случае, правда нужно рассчитывать металлические колонны, но расчетную длину можно приниматьl0 = 1. 25H.

Сделать другое перекрытие,

например из листовых материалов, что позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, в этом случае l0 = H.

Сделать диафрагму жесткости

в плоскости, параллельной плоскости стены. Например по краям выложить не колонны, а скорее простенки. Это также позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, но в этом случае необходимо дополнительно рассчитывать диафрагму жесткости.

Не обращать внимания на вышеприведенные варианты и рассчитывать колонны, как отдельно стоящие с жесткой нижней опорой, т.е l0 = 2Н

В конце концов древние греки ставили свои колонны (правда, не из кирпича) без каких-либо знаний о сопротивлении материалов, без использования металлических анкеров, да и столь тщательно выписанных строительных норм и правил в те времена не было, тем не менее некоторые колонны стоят и по сей день.

Теперь, зная расчетную длину колонны, можно определить коэффициент гибкости:

λh = l0/h (1. 2) или

λi = l0/i (1.3)

где h — высота или ширина сечения колонны, а i — радиус инерции.

Определить радиус инерции в принципе не сложно, нужно разделить момент инерции сечения на площадь сечения, а затем из результата извлечь квадратный корень, однако в данном случае в этом нет большой необходимости. Таким образом λh = 2·300/25 = 24.

Теперь, зная значение коэффициента гибкости, можно наконец-то определить коэффициент продольного изгиба по таблице:

Таблица 2. Коэффициенты продольного изгиба для каменных и армокаменных конструкций (согласно СНиП II-22-81 (1995))

При этом упругая характеристика кладки α определяется по таблице:

Таблица 3. Упругая характеристика кладки α (согласно СНиП II-22-81 (1995))

В итоге значение коэффициента продольного изгиба составит около 0.6 (при значении упругой характеристики α = 1200, согласно п.6). Тогда предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0. 6х0.8х22х625 = 6600 кг < Nсоб = 9400 кг

Это означает, что принятого сечения 25х25 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны недостаточно. Для увеличения устойчивости наиболее оптимальным будет увеличение сечения колонны. Например, если выкладывать колонну с пустотой внутри в полтора кирпича, размерами 0.38х0.38 м, то таким образом не только увеличится площадь сечения колонны до 0.13 м2 или 1300 см2, но увеличится и радиус инерции колонны до i = 11.45 см. Тогда λi = 600/11.45 = 52.4, а значение коэффициента φ = 0.8. В этом случае предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.8х0.8х22х1300 = 18304 кг > Nсоб = 9400 кг

Это означает, что сечения 38х38 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны хватает с запасом и даже можно уменьшить марку кирпича. Например, при первоначально принятой марке М75 предельная нагрузка составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0. 8х0.8х12х1300 = 9984 кг > Nсоб = 9400 кг

Вроде бы все, но желательно учесть еще одну деталь. Фундамент в этом случае лучше делать ленточным (единым для всех трех колонн), а не столбчатым (отдельно для каждой колонны), в противном случае даже небольшие просадки фундамента приведут к дополнительным напряжениям в теле колонны и это может привести к разрушению. С учетом всего вышеизложенного наиболее оптимальным будет сечение колонн 0.51х0.51 м, да и с эстетической точки зрения такое сечение является оптимальным. Площадь сечения таких колонн составит 2601 см2.

Создание заготовки для винтовой кладки

Чтобы витая колонна была ровная, необходимо выполнять постройку с помощью шаблона. Его можно купить или сделать своими руками. Чтобы смастерить шаблон для построения витой колонны, необходимо:

1. Взять две доски или ДВП одинакового квадратного размера, которые будут такие же, как и сечение будущего столба. В основном эти размеры находятся в диапазоне от 25 до 38 см.
2. После этого нужно сложить вместе обе детали, найти их середину, проведя пересекающиеся диагонали, и скрепить их между собой шурупом.
3. Верхнюю часть заготовки сместить на несколько сантиметров для точного обозначения рабочего угла, а остальные углы срезать.

Вернуться к оглавлению

Технологии кладки

На практике применяют два варианта кладки опор под заборы – стандартный и под пруток. Традиционно, в ряд укладывают 4 камня.

Стандартная

Поверх фундамента для ограждения, укладывают слой гидравлической изоляции. Он требуется для предотвращения насыщения основного материала влагой исходящей от грунта. Гидравлическую изоляцию выполнена с использованием листов рубероида, или мастики.

Первый слой кирпича, укладывают на слой раствора, выложенного непосредственно на гидроизоляцию. Толщина слоя должна быть чуть больше чем 10 мм. Камни выкладывают по кладочной схеме. Установленные кирпичи выравнивают в пространстве.

Для облегчения кладки кирпича, его окунают в ведро с водой. Наличие влаги на поверхности позволяет раствору дольше сохранять пластичность.

Второй слой укладывают по этой же схеме, на поверхность первого слоя, наносят слой раствора и устанавливают кирпичи, но с перевязкой. То есть, швы нижнего слоя перекрывают. После укладки ряда, с помощью рулетки контролируют его размеры. Кирпичи сдвигают с помощью ударов тыльной стороной мастерка.

Между арматурой, установленной в стойке и кладкой образуется пустота, требующий ее заполнения его раствором, щебёнкой и залить смесью.

Под пруток

Вышеописанная кладка столбов, применяется много лет, но тем, кто выполняют эту работу в первый раз тяжело даётся получение качественного шва. Для упрощения придумали следующий способ. Для его реализации потребуется стальной пруток, имеющий сечение в виде квадрата с размером стороны в 8-10 мм. Длина его больше опоры на 100-150 мм.

Полезное Как сделать забор из камней в сетке или же габионов своими руками

Последовательность операций выглядит следующим образом:

1. Как только, первый слой будет готов, по краям кладки кирпичного столба, укладывают прут. Образованную пятачок заливают цементной смесью, причем со стороны центральной трубы слой смеси чуть толще. После этого можно уложить камень. Вниз ему не даст провалиться, установленный пруток.
2. Затем, требуется установить пруток в вертикальное положение, его устанавливают со стороны тычка, на боковую поверхность кирпича наносят раствор и выравнивают его по уровню. Разумеется, все манипуляции сопровождают контролем расположение камня в пространстве, а с помощью рулетки, необходимо постоянно выполнять контроль размеров опоры.

По такой схеме устанавливают все камни в ряду. Использование такого метода позволяет укладывать ровные ряды кладки своими руками.

Какая технология понравилась больше?

Под прутокСтандартная

Сборка витой колонны из кирпича

Укладка опорного винтообразного архитектурного сооружения проходит поэтапно:

Саму кладку нужно делать по трафарету.

1. Перед началом работ необходимо кирпич опустить в воду для того, чтобы после нанесения раствора, он не так активно впитывал его.
2. Смешать цемент с водой в правильных пропорциях для получения смеси необходимой консистенции. Пропорции могут быть различными, это зависит от марки стройматериалов. В основном на одну часть цемента берется от трех до шести песка. Чтобы раствор был эластичным и не села конструкция, рекомендуется добавлять в него моющее средство.
3. После подготовки раствора залить фундамент, чтобы лучше укрепить колонну. Для этого пригодится арматура или металлический столб, его крепят, заливая бетоном. Чтобы построить кирпичный дом на сваях или витые столбы, использовать фундамент не только можно, но и необходимо.
4. Разметить и выложить первый ряд строительного изделия, нанести на него раствор.
5. Прикладывают трафарет и выравнивают с помощью уровня. На шаблон наносят следующий ряд, простукивают кирпичи и убирают ненужный раствор на стыках. В дальнейшем приспособление прикладывают к противоположным углам.

В центр витой конструкции желательно установить винтовые сваи или круглый столб, чтобы колонна не сместилась. Куплю приспособление для кладки кирпича? Сборка колонны происходит выкладыванием кирпичных рядов один за одним, в результате чего она приобретает винтообразную форму. После окончания работ обрабатывают швы и чистят кирпичи в столбах.

Разновидности колонных конструкций

Классифицируют колонны, построенные из кирпича, по принципу выполняемых ими функций:

• несущие варианты – удерживают какие-либо элементы здания и принимают существенные нагрузки по опорной площади на фундамент;
• заборные колонны – применяются для удержания заборных секций. Испытывают только вертикально направленную нагрузку собственного веса;
• воротные столбы – это вариант колонной конструкции применяемый для удержания различных моделей ворот. Принимают вертикальную и горизонтальную нагрузку, поэтому их постройка требует обязательного применения надёжного продольного армирования.

Монтаж колоны из кирпича

Чтобы возводимая колонна обладала должной прочностью, нужно предварительно подготовить каркас и заполнить его качественным цементно-песчаным раствором. Здесь необходимо использовать арматурные стержни для упрочнения бетонной конструкции.

Выполнение качественной кладки колонны предусматривает соблюдение специальной технологии!

Сначала выполняется подготовка расходного строительного материала:

• цементно-песчаный раствор;
• цельный или половинчатый кирпич;
• арматурные стержни.

Помимо этого, потребуется необходимый инструмент:

• строительный уровень и отвес;
• обычный шпатель;
• подходящая ёмкость для замешивания раствора.

Принцип постройки колонн прост – подготавливается фундамент с внедрёнными в него металлическими стержнями и вертикально расположенной трубой, вокруг которой возводится кирпичная колонна

После схватывания и высыхания фундамента выполняется кирпичная кладка, которая может быть нескольких вариантов:

• 2 кирпича на 2;
• 2 на 2,5 кирпича;
• 2 цельных кирпича на 1,5.

В строящейся конструкции первый ряд является наиболее важным и ответственным. Монтаж необходимо выполнять идеально, так как результат работы напрямую зависит от него.

Кирпичная кладка 2 на 2 осуществляется в строго определённой последовательности.

Начальный ряд кладётся по 3 кирпича исключительно край в край. Следующий (второй) ряд нужно развернуть по горизонтали на 90 градусов, а третий, выкладывается по аналогии с первым. Таким путём возводится вся колонна.

Постройка больших колонн подразумевает заливку бетоном пространств между арматурой, центральной трубой и кладкой!

Кладка колонн производится последовательно, а после завершения каждого уровня выполняется уровневый контроль вертикальной и горизонтальной ровности.

Как класть столбы из кирпича: кладка столбиков своими руками

Красный кирпич – это распространенный в строительстве материал. Его использование столь широко и популярно, что даже довольно высокая стоимость не может отпугнуть потенциальных покупателей. Такое широкое употребление объясняется прекрасными характеристиками кирпича. У него не только привлекательный внешний вид, он обладает отличной способностью удерживать тепло в помещении, стойкий к разным климатическим условиям. Кирпичные строения прослужат верой и правдой своим владельцам в течение многих лет и десятилетий, оставаясь в своем первозданном виде. Время только придает домам из кирпича благородства, выдержанности и элегантности.

Причем, использование этого материала не ограничивается только возведением домов, предназначенных для постоянного проживания. Его применение распространяется на строительство летней кухни, беседки, погреба, забора и отдельных декоративных элементов.

Что нужно знать, чтобы правильно построить кирпичный столб

Самыми яркими видами декора, которые создаются из кирпича, есть столбы и колонны. Кирпичная кладка для их создания – это немного трудоемкий процесс, но технологически более простой, чем кладка стен, особенно наружных. Самое главное, выдерживать ровность линий и углы. Для этого существует несколько приемов и хитростей, которыми опытные специалисты делятся с начинающими каменщиками.

Создавая столбы из кирпича, вне зависимости от того предназначены они для забора, или будут служить декором фасада здания, внутренним элементом интерьера, важно знать их предназначение и, технологически правильно, создать армирующий стержень.

Часто, малоопытные строители игнорируют необходимость ужесточения конструкции, придавая больше внимания внешнему виду. Выложить кирпич в колонну нужно красиво, так чтобы столб смотрелся привлекательно и гармонично. Однако не менее важно чтобы он смог выдержать не только вертикальную нагрузку. Она не предполагает постоянной смены силы давления или воздействия сбоку. Если столб из кирпича не используется в качестве основания для калитки, ворот, он не отличается высоким уровнем требования к своему строительству.

Инструменты и материалы

При строительстве колонны из кирпича понадобятся: мастерок; молоток; расшивка; отвес и шнур; правило и уровень. Расходный стройматериал для кладки: цементный раствор; кирпич; стержни арматуры, труба металлическая.

труба

арматура

правило с уровнем

расшивка

молоток

отвес

мастерок

раствор

Кирпичные колонны в интерьере

Кладка с учетом перевязки швов обеспечит надежность всей конструкции. Именно такие колонны чаще всего создаются внутри помещений, или в качестве подпорок для навесов на открытых террасах, верандах. Их строительство не предполагает обустройство капитального фундамента с гидроизоляцией, поскольку кладка не будет начинаться непосредственно с земли.

Однако основание все равно требуется подготовить, чтобы исключить смещение, лучше всего, производить кладку столба, сделав небольшое углубление с засечками. Это поможет раствору надежно сцепиться с поверхностью и предотвратит возможные деформации. Наиболее популярным вариантом является кладка в один или полтора кирпича. Такая толщина колонны является оптимальной для внутреннего убранства. Утолщенный вариант, когда сторона создается из двух, двух с половиной кирпичей более приемлем для наружных работ.

Ровность конструкции достигается благодаря использованию четырех металлических прутов, по которым выкладывается каждый новый ряд. Гораздо легче выполнять работу, если кирпич класть на постель из раствора сразу всем рядом. Это поможет сделать кладку равномерной и избежать перекосов. Постукиванием по камню, при помощи киянки или кельмы, добиваются его максимальной горизонтальности.

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удаётся немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.

Какой должна быть основа

Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твёрдого основания. Всерьёз стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 м, а для столбов выше 3 м это уже около 45–50 см.

Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведёт к снижению её прочности.

Подрезка швов в кирпичной кладке

Отдельно следует выделить создание швов, при укладке кирпича в столбы. Так, как они не предполагают дальнейшего декора, швы должны быть аккуратными и одинаковыми, без наплывов. Опытные мастера советуют класть постель из раствора, не доходя до края нескольких сантиметров. Когда кирпич будет уложен, швы заполняются раствором, и подрезаются в зависимости от выбранного варианта. Они могут быть треугольными, выпуклыми или утопленными вовнутрь. Очень важно сразу же протереть кирпич влажной тряпочкой, ведь после высыхания, раствор довольно сложно отчистить.

Для создания столбиков из кирпича внутри помещений, не рекомендуется использовать полнотелый, рядовой кирпич. Он не очень привлекателен внешне, может иметь сколы, трещины и отличаться по цвету, размеру. Лицевой щелевой кирпич может быть гладким и фактурным. Бывает несколько вариантов оттенков, каждый из них позволит создать прекрасное украшение к любому помещению.

Использование такого элемента приписывают чаще всего загородным домам, с просторными комнатами, но это устаревший стереотип. Современные дизайнеры полностью опровергают его, применяя столбы из кирпича в интерьере, созданном в стиле «лофт», эко-стиле, рустикальных помещениях. Они могут быть как абсолютно самодостаточным строением, которое само по себе служит оригинальным решением, так и местом для размещения картин или фотографий.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич.

Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.

Другой вариант-клинкерный кирпич.

Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарткрасного: ширина – 120, длина – 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.Полуторный.Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный.

Читайте также:  Рубрика: сантехника и сантехнические работы своими рукамиВывести статьи раздела →Сантехника, включающая в себя различные средства и оборудования, уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, сделав ее намного комфортнее и уютней. Водопровод, теплоснабжение/отопление и канализация используются сегодня одновременно как предмет первой необходимости, так и полноценный элемент декора интерьера. Основными же критериями при подборе нужной сантехники всегда должны выступать:эстетичность;эргономичность;комфортность;простота эксплуатации и обслуживания;добротность;высокие технические характеристики.При этом длительность и удобство эксплуатации сантехнических приборов и коммуникаций во многом будут зависеть от качества и правильности их крепления. К сожалению, избежать износа оборудования и его ремонта не удастся даже при идеальной установке трубопровода. Сегодня ремонтно-строительный рынок просто изобилует различными специализированными фирмами по устранению всякого рода неполадок и неисправностей сантехники.Но для того чтобы решить подобную задачу необязательно прибегать к помощи дорогостоящих специалистов. Ремонт и замена сантехники в квартире или доме вполне осуществима своими руками. К наиболее частым проблемам такого рода относится починка старых коллекторов, канализации, прогнивших или проржавевших труб, а также корректировка дренажной разводки. Кроме того, установка раковин, ванн, унитазов и смесителей также являются частью ремонтных сантехнических работ. Каждой из коммуникационных систем присущи своя специфика и функциональные особенности. Поэтому при проведении любого рода манипуляций с сантехникой стоит учитывать данный факт.ВодоснабжениеЯвляется главной водно-артериальной развязкой в доме и ответственно за поставку воды ко всем узлам и приборам водопроводной системы. Часто расположение всего сантехнического оборудование в квартире непосредственно зависит от местонахождения стояков и основной разводки труб, планировка и выполнение которой влияет на функциональность этих конструкций. Однако единой для всех схемы проведения водоснабжения нет. Тут все зависит исключительно от специфики квартиры или дома.Канализационная системаОтвечает за отвод стоков. Особенностью коммуникации является ее вариативность, что позволяет разнообразить вывод нечистот:вниз в вертикальном положении;к полу под углом;горизонтально.Для хорошей функциональности канализации важно, чтобы все ее элементы были высокого качества, соответствовали размеру и своему назначению. ОтоплениеВесьма специфическая коммуникационная система, требующая к себе особого подхода и внимания. Различают:жидкое/водяное;вакуумное;электрическое, топливное;газовое.Такое разнообразие предполагает использование специальных материалов и оборудования, подходящих каждой конструкции отопления индивидуально. Теплонагреватели, полотенцесушители, радиаторы/обогреватели также выступают унифицированными деталями термической системы, позволяющими максимально рационально расходовать и распределять тепловую энергию.Однако следует заметить, что именно проведение отопления из всех сантехнических работ требует квалифицированного подхода. Здесь нет места экономии и аматорству. Поэтому лучшим вариантом будет пригласить специалиста из ЖЕКа чем делать своими руками без спец инструмента и знаний.Сантехническое оборудованиеК самым распространенным сантехническим аксессуарам относятся раковина, ванна, унитаз и смесители (краны). Особых сложностей в их установке или замене нет, однако некоторая сноровка и аккуратность все же потребуется. Раковина/умывальникВажная часть квартиры это ванна или кухня. Тип монтажа зависит от характера коммуникации и самой конструкции. Сегодня широко известны четыре вида моек:с пьедесталом;с подстольем;с полуподстольем;одинарная.Также особого внимания заслуживает положение смесителя на раковинах, отчего мойки делятся на модели глухие и с отверстием. Все это влияет на технологию крепежа и замены оборудования, которая в каждом конкретном случае будет иметь ряд особенностей. При этом общие принципы установки остаются теми же.ВаннаЧто касается сборки этого резервуара, то вполне достаточно четко следовать прилагающейся инструкции. Основные типы ванн:стальные;пластиковые;акриловые;чугунные.В случае с последним вариантом при установке может понадобиться лишняя пара сильных рук, так как вес чугуна довольно большой.Смесители/краныСегодня выбор смесителей представлен весьма широким модельным рядом, позволяющим легко определиться с нужным вариантом соответственно личным предпочтениям и спецификой конструкции самой раковины. Всего существует два вида кранов — однорычажные и двухвентильные. Форма выполнения смесителей может быть самой разнообразной.Наиболее частой крановой проблемой является износ прокладки, вентиля или рычага, которые с легкостью устраняются самостоятельно путем замены испорченных деталей.УнитазВвиду всеобщей моды на оригинальные импортные образцы сантехники, выбирая унитаз прежде всего стоит ориентироваться на тип канализационной и водопроводной системы. Модельность в данном случае уже второстепенна.Также как при первичном монтаже устройства, так и при его переустановке вследствие ремонта или замены, очень важным является способ монтажа оборудования. Самым надежным и проверенным среди всех методов считается крепление на четырех болтах. Для подвесных унитазов технология установки несколько отличается от обычных, поэтому обращение к профессионалам в таких случаях не избежать.МатериалыРемонт любого вида сантехники всегда начинается с подбора правильных материалов и составляющих трубопроводов. В данном случае речь идет о трубах, предназначенных непосредственно для ремонтных сантехнических работ квартиры или дома. Наиболее распространенными видами водопроводных и канализационных устройств являются трубы: стальные, медные, нержавеющие, металлопластиковые и полипропиленовые. Каждому из этих трубопроводов свойственны особые характеристики.Стальной коллектор. Виды: без покрытия и оцинкованные. Особенности: длительность службы, высокая прочность, трудоемкость разводки, появление со временем ржавчины и известковых наростов.Медный коллектор. Идеален для топливопроводов, газо- и водоснабжения, кондиционирования и отопления. Особенности: стойкость к деформациям и коррозийным воздействиям, большой эксплуатационный срок, противодействие температурным перепадам, дороговизна материала.Нержавеющий коллектор. Применимы также для разных трубопроводов. Особенности: долговечность, морозостойкость, способность окисляться при взаимодействии с некоторыми металлами, технологичность, сложность монтажа. Металлопластиковый коллектор. Преимущественно используется для водоснабжения и тепла. Особенности: долговечность, устойчивость к коррозии, гибкость, отсутствие склонности к появлению ржавчины и водных осадков, простота разводки, чувствительность к морозам и гидроударам, дороговизна крепежных деталей.Полипропиленовый коллектор. Широкая сфера применения. Виды: обычный, фольгированный, сшитый и т. д. Особенности: экономичность, коррозийная стойкость, отсутствие ржавчины и кристаллических осадков, одноразовость, невозможность переделки брака, минимум комплектующих, легкость монтажа.Принцип ремонтаРемонт сантехники дело кропотливое и ответственное. И, хотя общая технология процесса несложная, сама работа обычно достаточно трудоемкая и занимает немало времени. Основными этапами ремонта своими руками являются:Планирование предстоящих работ.Подготовка схемы подключения, отводов и разводки труб и расположения сантехнического оборудования.Приобретение средств индивидуальной защиты — резиновых перчаток и шапочки, фартука или дождевика, очков, респиратора-лепестка. Покупка необходимой сантехники.Очистка помещения от старого оборудования и подготовка рабочего места.Подбор и расчет требуемых материалов. Их вид и количество будет напрямую зависеть от специфики ремонта и структуры присоединения трубопровода.Определение способа монтажа трубопровода: открытый или закрытый.Сборка конструкций трубопровода.Монтаж сантехнического оборудования (ванны, унитаза, кранов и пр.).Уборка помещения от ремонтного мусора.РекомендацииДля того чтобы починка сантехники квартиры или дома своими руками доставила минимум неудобств и максимально сократила время ее проведения, есть смысл воспользоваться практичными и полезными советами бывалых мастеров. Итак:Прокладывая канализацию, в местах ее изгибов (поворотов) под углом 90°C используйте специальные фитинги по 45°C. Это поможет в будущем избежать быстрого засорения трубопровода.Чтобы сэкономить место в комнате ванну, умывальник и стиральную машину присоединяйте к общей трубе, а унитаз отдельно от них — непосредственно к стояку. Не имея при себе специальных инструментов для ремонта сантехники можно воспользоваться и обычным строительным оборудованием. Например, пластиковые трубы легко разрезать простой ножовкой, а зачистку ее концов проводить наждачной бумагой или обычным ножом.Если площадь в квартире или доме большая и санузел расположен далеко от кухни обязательно установите два отдельных стояка.Меняя канализационные трубы нужно помнить о том, что этот вид коммуникации всегда ставится под уклоном. Крепежи, скобы и прочие детали, как правило, прилагаются в комплекте к ним.При совмещении трубы с тройником, с целью надежной и длительной герметизации, необходимо следить чтобы все детали соединения (труба, муфта и резинка) были чистыми. Кроме того, для прочности сцепления места стыков трубы можно смазать глицерином или мыльной смесью.Если в области присоединения трубы с фитингом вдруг случилась течь, смажте аккуратно границы элементов клеем−герметиком и снова скрепите их. После чего протестируйте устройство на непротекаемость. Для лучшего привинчивания гайки, фиксирующей прокладку, используйте жидкое машинное масло или керосин.Если протекает кран, не спешите покупать к нему прокладки. Их можно сделать и самому из старых автомобильных или велосипедных шин. При этом прокладки получаться более прочными и надежными.Для устранения засора в трубопроводе используйте стальной тросс, жесткий резиновый или старый душевой шланг. С их помощью легко пробивать даже очень забитые участки, смывать жир, грязь и прочие отложения.Необходимо стараться предотвращать засорение в трубах, периодически очищая их при помощи специальных растворов с содержанием едкого натра — «Крот» и «Крот-2».Если хотите регулировать в унитазном бачке количество расходуемой воды при сливе, можно к его резиновой груше прикрепить небольшой груз в пол-килограмма и при каждом очередном спуске самостоятельно управлять объемом жидкости стока.Таким образом, приложив немного терпения, знаний и сноровки, провести самостоятельно ремонт или замену сантехники дома под силу любому усердному хозяину. И несмотря на преимущественную незамысловатость, этот вид работы категорически не терпит небрежности и халтуры.Все материалы в рубрике:

Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.Двойной.Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.Евро– 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;Одинарный модульный– 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.Вид кирпичаТипоразмеры, ммМасса, кгКирпич облицовочный керамический 250*120*65 250*120*65250*85*65(Евро) 2,3; 2,6-2,7 (пустотелый) 3,6-3,7 (пустотелый)2,1-2,2 (пустотелый) Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88250*85*88 (Евро) 3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)3,0-3,1 (пустотелый) Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65 250*90*65250*60*65 4,2 (полнотелый) 2,2 (пустотелый)1,7 (пустотелый) Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75 Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий 250*120*65 250*90*65250*60*65 4,2 2,04,0 Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0 Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Заборы из кирпичных столбиков – практичность и элегантность

Использование столбов в качестве опоры для забора требует более детальной и внимательной работы. Улица – это место повышенных нагрузок, кроме дождя, грунтовых вод, перепадов температур, забор поддается воздействию разных механических нагрузок, ветру, поэтому строительство требует большей основательности и капитальность.

Начинать создание забора из кирпича нужно с планировки и разметки участка с учетом перепадов ландшафта.

И тут уже не обойтись без хорошего фундамента, включающего в себя дренажную систему, прочную железобетонную конструкцию. Фундамент для столбиков из кирпича нужно создавать по форме, напоминающей усеченный многогранник, который расширяется книзу. Это позволит предотвратить разрушение строительных материалов, из-за расширения, зимой. В зависимости от предназначения каждого столба, в фундамент устанавливается пустотелая труба или два сваренных вместе швеллера. Если на колонне будет прикреплена калитка, ворота, то высота трубы должна быть равной всему столбу. Для конструкций, не подверженных боковой нагрузке можно использовать армирующий стержень на 30-40 см выше фундамента. В случае необходимости, к нему по мере того, как кладка производится, приваривают новые элементы. Требуемая глубина не может быть меньше трети будущего строения. Фундамент, после заливки должен выстояться в течение некоторого времени (5-7 дней), после чего его нужно обработать водоотталкивающими средствами, которые создадут гидроизоляционный слой.

После этого начинается кладка кирпича для создания столбиков для забора. Кладка делается по кругу, перевязывает каждый ряд швов. По мере укладки кирпича, пустоту которую образовывает кладка и металлический стержень, нужно заполнять ломаным материалом, гравием или керамзитом, утрамбовывая его и заливая жидким раствором. Иногда заливают бетонным раствором и саму трубу, это поможет продлить срок ее эксплуатации. Вертикальность линий будущего забора проверяют при помощи уровня и отвеса. Каждый третий-четвертый ряд нуждается в укладке армирующего элемента между кирпичами. Это может быть или сетка, или куски арматуры.

Поэтапная кладка колонн из кирпича

При возведении колонных сооружений, навесов, заборов высокая нагрузка накладывается на саму конструкцию. Для этого при строительстве кирпичных колонн следует предъявлять высокие требования к прочности, устойчивости конструкции и качеству. При возведении колонн рекомендуется использовать только цельный кирпич без механических дефектов. Могут подойти и половинки кирпичей, но также без видимых разрушений.
Заборы с кирпичными колоннами пользуются большой популярностью при ограждениях участков.

Кладка колонн из кирпича выполняется без многорядной обвязки, так как такая конструкция не обеспечивает монолитность и прочность. Обвязку выполняют при использовании в конструкции цельных кирпичей, если колонна в сечении составляет 2 х 2.

В конструкции может предусматриваться дополнительное армирование при помощи стального прута или трубы внутри строения.

Кладка колонны

Колонны обычно кладутся по технологии 1,5 и 2 кирпича.

Возведение кирпичной колонны выполняется при соблюдении определенной технологии.

Она должна соблюдаться точно, так как любое нарушение может привести к проседанию кирпичной колонны или разрушению строения.

Кладка кирпича для колонн выполняется индивидуально и зависит от назначения конструкции, хотя по внешнему виду ее типы не различаются. Кирпичная кладка колонн выполняется в виде трехрядной подвязки, так как использование однорядной вызывает большие затраты труда, а многорядная не отличается крепостью. Для работ рекомендуется использовать прочный раствор и полнотелый кирпич. Положение каждого кирпича контролируют и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Для предания механической прочности и устойчивости конструкции используют армированную сетку, которая не должна выходить за пределы кладки.

Варианты конструкции колонн:

• несущие конструкции, принимающие на себя большие нагрузки по площади опирания на фундамент,
• кирпичные заборные, принимающие нагрузки в вертикальной плоскости. Нагрузка может быть различной, например, максимальная при примыкании к воротам калиткам или минимальная при соединении секций забора.

Изготовление колонны

Для того, чтобы колонна была прочной, необходимо подготовить каркас и залить его бетоном. Для каркаса используется арматура.

Кладка колонны осуществляется по следующей технологи. В первую очередь готовится расходный материал:

• кирпич,
• цементно-песочный раствор,
• арматура.

• шпатель,
• отвес, уровень,
• емкость для раствора.

Под колонну подготавливают фундамент, в который устанавливают арматуру или металлический столб. Вокруг столба возводят колонну.

Кладка выбирается из трех возможных вариантов: 2 х 1,5 кирпича, 2 х 2 кирпича, 2 х 2,5 кирпича.

Первый ряд — самый ответственный, сделать его нужно идеально, ведь от этого будет зависеть дальнейший ход работы.

Кладка кирпича 2 х 2 выполняется в определенной последовательности. Первый ряд выкладывается по 3 кирпича тычок в тычок. Второй ряд разворачивают на 90 градусов по горизонтали. Третий ряд выкладывают подобно первому и так далее до окончания работ.

При возведении больших колонн рекомендуется пространство между кладкой и арматурой заливать бетоном.

Колонны кладут последовательно. После кладки первого уровня проводится контроль равномерности при помощи веревки.

При постройке нескольких рядом стоящих колон рекомендуется проводить последовательные действия. То есть первоначально выкладывают первые ряды всех колонн, после этого контролируют горизонт при помощи веревки и уровня. При необходимости проводят выравнивание, последующий контроль можно проводить при выкладывании 2-3 рядов. Несоблюдение технологии может привести к нарушению симметрии и неравномерной нагрузке на колонны.

Для облегчения работы предлагаются следующие рекомендации:

• для создания прочного основания первый кирпич укрепляется в растворе в углу будущей кирпичной колонны, второй укладывают рядом с твердой фиксацией,
• при резке кирпичей пользуйтесь защитной одеждой и защитными очками,
• для декорирования кирпичной колонны можно применить стеклянные осколки, каменную крошку, цветную гальку,
• элементы декора лучше укреплять в швах, пока раствор еще не высох,
• если фундамент колонны находится на уровне земли, то формы для него можно сделать прямо в земле, если же выше, то рекомендуется использовать деревянную опалубку,
• углы можно проверять угольником,
• если необходимо декорирование кирпичной колонны светильниками или фонарями, не забудьте проложить в центре электрический кабель,
• в верхней части устанавливают капитель, исключающую накопление воды после осадков.

Крепление закладных к кирпичной колонне

На столбы в последствии будут повешены забор, ворота, калитка. Чтобы процесс прошел легко и гладко, стоит предусмотреть укрепление закладных. Их роль отводят металлическим пластинам, которые приваривают к трубе внутри столба. Для надежной фиксации, закладную вставляют в разъемы нижнего и верхнего кирпичей, предварительно сделанных при помощи болгарки. Проводят такую процедуру в двух местах – снизу и сверху столбиков, удерживающих забор. Нижняя закладная прикрепляется примерно на 25-30 см от фундамента. А верхняя, в зависимости от материала, который будет использоваться для заполнения промежутков между кирпичными столбами и его высотой.

Последним завершающим этапом строительства забора стает одевание на столб специального колпака. Он носит декоративную и защитную функцию, не давая проникать внутрь воде, снегу и тем самым подмывать цемент, ведь от этого кладка разрушается.

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакампредъявляются следующие требования:

устойчивость к атмосферным осадкам;достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас – высылайте запрос на

Кирпичный столб в равной степени актуален для ограждения тюремного замка и садового участка.

Универсальность кирпича – залог любви. Можно встретить кирпичные столбы в ограде царских дворцов, равно как и в оградах селян. Итак, все о кладке кирпичных столбов.

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Каждый участок нуждается в ограждении. При этом, забор выполняет не только функцию защиты дома от постороннего вторжения, но и обеспечивает эстетическую привлекательность участка. Кирпичный забор отлично смотрится рядом с домом, выполненным как из кирпича, так и из других материалов. Однако, сооружения кирпичных столбов отличается довольно сложной технологией. Для получения качественного ограждения, необходимо придерживаться определенных правил. О них и узнаем далее.

Оглавление:

1. Столбы из кирпича: виды и особенности
2. Кирпичные столбы кирпич — подготовка к работе
3. Столбы для забора из кирпича — подготовка раствора
4. Кладка столбов из кирпича своими руками
5. Столбы из кирпича своими руками

Столбы из кирпича: виды и особенности

Внешний вид кирпичного забора достаточно простой, однако внутреннее строение столба подразумевает соединение между собой нескольких инженерных конструкционных элементов. Технология возведения столбов предполагает выполнение разметки, сооружение фундамента, защиту от влаги и использование дополнительных отделочных материалов. Если этого не сделать, то длительность эксплуатации забора составит несколько лет.

Выбирая кирпич для забора, необходимо обратить внимание на его качественные и технические характеристики. Кроме того, обратите внимание на его внешний вид, цвет и текстуру. Также учтите совместимость данного кирпича с внешними характеристиками участка.

Выделяют два варианта столбов для кирпичного забора:

• столб, выполненный в 1,5 кирпича;
• двух кирпичный столб.

Данные варианты являются самыми популярными, хотя в некоторых случаях сооружают и другие столбы. В соотношении с толщиной столба определяется его функциональное назначение. Столбы монтируются в качестве элементов ограждения или для удержания ворот с калиткой.

Ограждения также выполняют из разных материалов — кирпича, дерева, профнастила, бетона и т.д. Для того, чтобы сложить столб кирпича необходимо разделить работу на несколько этапов:

• проектирование ограждения, создание чертежей и выполнение расчетов;
• выбор и приобретение материалов для работы;
• подготовка участка к работе, создание фундамента;
• выполнение кладки и установка защитных колпаков.

Первый этап является самым важным, именно на нем определяется тип строения, размеры столбов и пролетов между ними, материалы, из которого будет выполнено ограждение. Выбирая материалы для работы обратите внимание на качество кирпича, его размеры и стойкость перед атмосферными воздействиями, так как столбы находятся на улице. Далее необходимо очистить участок от растительности, выкопать траншею и соорудить фундамент, который будет надежно удерживать опоры.

Кирпичные столбы кирпич — подготовка к работе

Выполняя расчеты по строительству кирпичных столбов прежде всего обратите внимание на показатель оптимальной ширины пролета, которая составляет около двух метров. Если выбран вариант построения столба в полтора кирпича, то его размер составит тридцать восемь сантиметров.

При строительстве забора только на лицевую часть, количество столбов будет меньшим, так как большую часть займут ворота и калитка. Кроме того, потребуется выполнить разметку в зависимости от длины участка.

Если ограждения сооружается на боковых или тыльной частях, то в обязательном порядке возводятся два угловых столба. Отнимите от длины пролета длину двух столбов углового типа, длину каждого пролета и ворот, при необходимости, полученное значение разделите на длину столба. Таким образом, удается вычислить количество столбов промежуточного назначения.

Для того, чтобы выполнить кладку одного столбы, высота которого составляет 200 см, а ширина в полтора кирпича, потребуется около ста десяти кирпичей. При этом минимальная марка материала не должна быть ниже 100. Три первые ряда укладываются на полнотелый вариант кирпича, а остальные на пустотелый. Данное значение умножается на количество опорных столбов. Таким образом, удается вычислить общее количество материала, необходимого в работе. Добавьте около десяти процентов запаса на компенсацию бракованного материала.

Кирпичная кладка выполняется вокруг определенной плоскости, на которую опираются кирпичи. Особое внимание уделяется столбам, предназначенным для фиксации ворот. На такие столбы устанавливается стальная труба, диаметр которого составляет около восьми сантиметров. Заменить стальную трубу могут арматурные прутья в количестве пяти штук. Промежуточные конструкции укладываются вокруг трех прутьев арматуры. Такие опоры будут отличаться хорошими эксплуатационными характеристиками. Им не страшны ни дождь и перепады температурного режима, ни ураганный ветер.

После определения количества столбов и составления проекта, следует перейти к выполнению разметки на участке. Для этого по месту расположения столбов натягивается шнур. Отметьте по шнуру места сверления траншей под фундамент. Если будет сооружен фундамент ленточного типа, то в процессе построения забора, необходимо произвести бетонирование столбов.

Столбы из кирпича фото:

Для построения фундамента под кирпичные столбы выполните следующие действия:

1. С помощью бура соорудите яму, ширина которой составляет 200 на 400 мм. Глубина ямы определяется глубиной промерзания почвы в определенном регионе, к этому показателю прибавляется еще двадцать сантиметров.

Оптимальное значение глубины ямы составляет 120-150 см.

2. На дне ямы укладывается песок, тщательно утрамбовываясь. Данная подушка выполняет роль амортизатора и защиты основания от воздействия влаги.

3. Далее производится монтаж столбового сердечника, который в дальнейшем бетонируется. Выполняя заливку бетоном, установите на сердечник арматуру, повышающую прочность готовой конструкции.

4. Для заливки основания используется бетон марки двести. Для отстаивания фундамента необходимо подождать около десяти дней. Только после этого, приступайте к выполнению дальнейших работ.

Столбы для забора из кирпича — подготовка раствора

Для того, чтобы соорудить кирпичные столбы потребуется наличие бетонного раствора марок от 150 до 25. Данные варианты раствора отличаются количеством компонентов, входящих в их состав. Увеличение значения марки означает более высокое качество раствора. Чаще всего, кладка выполняется с помощью раствора марки 100 или 75.

Для того, чтобы сделать раствор более эластичным необходимо добавить в него немного извести. Таким образом, упрощается процесс укладки и удешевляется общая стоимость работ. Однако, слишком большое количество извести в растворе снижает его прочность и приводит к потере привлекательности швов между кирпичами.

Песок для изготовления раствора должен быть высококачественным, мелким и не должен содержать посторонних включений. Для того, чтобы приготовить раствор выполните такие действия:

• подготовьте резервуар, в котором будут соединяться компоненты;
• также потребуется наличие емкостей для измерения компонентов;
• с помощью штыковой лопаты все компоненты перемешиваются между собой.

Если у вас имеется бетономешалка, то приготовление раствора значительно упрощается. Сначала приготовьте сухие компоненты, перемешайте их между собой, а затем постепенно добавляйте в раствор воду. Время использования готового раствора составляет не более 90 минут.

После этого срок он теряет свои характеристики. Поэтому, готовьте раствор небольшими порциями.

Кладка столбов из кирпича своими руками

Для сооружения первых трех рядов кирпичной кладки используется высококачественный кирпич полнотелого типа. Далее, для достижения экономического эффекта, производится монтаж облицовочного материала. Для выполнения кладки своими руками подготовьте инструменты в виде:

• мастерка, с его помощью распределяется раствор на кирпиче;
• лопаты — на нее накидывается раствор;
• уровня — для контроля ровности укладки материала.

Для постройки кирпичного столба используется два или полтора кирпича. При этом кирпич укладывается на широкое основание. Нанесите раствор на поверхность фундамента и на кирпич и установите первый ряд. Столб формируется с одного кирпича уложенного по длине, и второго по торцевому краю.

Для того, чтобы швы между кирпичами оставались ровными, приобретите дополнительные пластиковые распорки или сделайте их из подручных средств.

После укладки первого ряда кирпичей проверьте ровность с помощью уровня.

При наличии малейших неровностей устраните их посредством добавления или удаления раствора. Для того, чтобы повысить стойкость и прочность строения, столбы, внутри которых находится стальная труба заполняются бетоном полностью. Для эти целей, поместите в готовую емкость, например в ведро, раствор и к нему добавьте щебень. После того как сердцевина опоры заполнена, установите между кирпичами прутья, которые позволят соблюсти одинаковое расстояние между горизонтальными швами. Уложите раствор на плоскую часть ряда, не превышая высоты каркасной конструкции.

Используя выравнивающие приспособления, произведите укладку последующих конструктивных элементов. Места стыков между кирпичами не должны совпадать на соседних рядах. Таким образом, процедура укладки кирпичей повторяется до возведения столба необходимой длины.

По завершению кладки кирпичей, производится выравнивание швов между кирпичами с помощью раствора. Для того, чтобы добиться черного цвета раствора между кирпичами, в него добавляется сажа. При заделывании швов между кирпичами, установите на них цветные камушки, которые станут отличным украшением столба.

Колпаки для столбов из кирпича позволят предотвратить порчу материала под воздействием влаги. Существует множество вариантов колпаков, выполненных из металла, дерева, пластика и других материалов.

Столбы из кирпича своими руками

На стоимость столба кирпича влияют такие факторы:

• качество используемого материала;
• размер строения;
• форма столба;
• тип выбранной кладки.

После выбора типа кирпичной кладки, достаточно легко можно подсчитать количество материала для столба. После этого, выполняются расчеты по общей стоимости ограждения.

Выполнение работы своими руками значительно удешевляет процесс возведения столбов. Кирпичные столбы отличаются привлекательным внешним видом, придают участку солидности и надежности. Они отлично комбинируются со вставками из дерева, металла, ковки, поликарбоната, штакетника, профилированных труб и даже бетона.

Особое внимание в процессе сооружения бетонных столбов уделяется колпакам. Они являются завершающим штрихом в оформлении ограждения. Также, колпаки защищают забор от воздействия атмосферных осадков. Выделяют множество вариантов колпаков, выполненных из дерева, металла, керамики.

При сооружении кирпичных столбов своими руками особое внимание уделяется фундаменту строения. Если в качестве заполнителя между столбами используется материал отличающийся особой тяжестью, то необходимо выполнить ленточный фундамент по всему периметру ограждения. Если регион отличается наличием постоянных и длительных ветров, то ленточный фундамент сооружается в любом случае.

Если в качестве материала для заполнения ограждения используется дерево или профнастил, то достаточно соорудить свайный фундамент только под столбами. Глубина фундамента определяется типом грунта на участке.

Для сооружения стандартного свайного фундамента, необходимо пробурить яму, ранее определенной глубиной. На дне ямы засыпается щебень, а затем песок. Данная технология позволяет предотвратить пучения почвы вследствие воздействия на нее влаги.

Кроме того, на готовом уже застывшем фундаменте устанавливается дополнительная гидроизоляция в качестве рубероида или битумной мастики. При воздействии на кирпича влаги, происходит его постепенное разрушение. Поверхность гидроизоляции покрывается дополнительным слоем раствора, толщина которого составляет около 1,5 см. Согласно схеме, начинается укладка кирпичей. Для выравнивания кирпича на поверхности фундамента используется резиновый молоток. Для предотвращения впитывания влаги из раствора, рекомендуется кирпич перед началом работы опустить в воду на несколько минут.

Для удаления раствора из кирпича используется мокрая тряпка. Укладка второго ряда производится таким же образом, как и первого, только обязательной выступает перевязка кирпичей между собой. Далее производится выравнивание кирпичей, проверка ровности уложенного ряда. Кирпич должен быть установлен в идеально ровном положении, при наличии минимальных смещений, они должны быть устранены.

Для выдерживания ровного шва между кирпичами используют арматурные прутья. Предварительно рекомендуется соединить их между собой и установить на поверхность первого уложенного ряда. Площадка заполняется раствором и на него укладывается кирпич. Пруток предотвращает проседание кирпича и позволяет расположиться ему в нужном положении.

Столбы кирпича видео:

Кирпичный столб для забора как правильно сложить

Установка кирпичного забора на стойках является классическим вариантом. Но при самостоятельной кладке не у всех получается ровно и идеально выложить все грани, так как без сноровки и практики ничего не получится.

Подготовка основы под столбец.

Если не сделать прочное основание, то новое сооружение быстро развалится. Остановиться можно только на ленточном фундаменте или на винтовых сваях. Длина основы не должна превышать размеры самого столба, потому что это будет смотреться не очень хорошо.

Если забор будет высоким, то фундамент делается глубже. Правда это затратно. Средняя глубина должна быть около 35 сантиметров, а высота столбиков будет метра два или немного больше.

Лучше всего делать забор из кирпича на винтовых сваях. Так он будет опираться весь на слой грунта. Но столбы необходимо связать армированным поясом, чтобы не было колебаний в конструкции. Только заглубление у такого пояса должно быть на 20 сантиметров. А весь размер в высоту — около 30 см.

Армированный пояс, которым производят связку свай, не нагружаются на изгибах. К нему крепятся четыре стержня по 1,4 см на ребра. А к трубам свай приваривают четыре куска арматуры, длина которой 3/4 ширины столба.

Способы армирования столбов.

Если не устанавливаются винтовые сваи, то обязательно надо правильно провести укрепления столбов. Так как при их выкладывании внутри получается пустота, которую забивают цементом, но на расстоянии 10 сантиметров, чтобы при гидратации столб не разорвался.

Первый вариант – это уменьшение величины наполнителя за счет пятисантиметровой трубы, сечение может быть круглым или квадратным. Применяя профиль в форме квадрата, необходимо расположить его грани по заборной плоскости, так можно выравнивать кирпичную кладку.

Второй вариант — укрепление забутовки сбором, имеющем квадратное сечение в 7-9 см. Обвязывание производится поперек на расстоянии 30 см.

По длине каркасное сооружение и трубы должны быть выше столба на 15 процентов. Эта формула и дает определение глубины фундамента. Его делают крепче для прочного связывания основы и кладки.

Техника формирования столбов.

Столбы делаются просто по шовным шаблонам. Берутся прутики с квадратным сечением в 8 миллиметров, по длине на 15 сантиметров больше ширины будущего столба. Располагают их по внешней стороне столба, а края направлены в тычок кладки кирпича.

Обычно начинается укладывание первого ряда по рулонной гидроизоляции, вырезанной в виде квадрата. Сторона его по размерам, как кирпич, но еще добавлено 8 миллиметров для шва. По всему прохождению изоляции расположены прутки. Полученная опалубка заливается смесью цемента М150 и М400. Начальный кирпич кладется на угол, снаружи к тычку прикладывается отрезок (с сечением 8 мм) прутика, имеющего длину 10 сантиметров. Для закрепления шаблона промазывают торец раствором на цементе. Второй кирпич прикладывают вертикально и так далее.

Первыми из конструкции вынимают вертикальные пруты, потом проверяется ровность поверхности при помощи реечного уровня. Дальше происходит кладка второго ряда таким же способом.

 

Столбы для забора из кирпича своими руками

На протяжении многих лет заборы из кирпича считаются одним из самых лучших видов ограждений для обустройства загородного участка. Кирпичные конструкции отличаются высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к негативному воздействию атмосферных осадков и различным механическим повреждениям. В качестве опор для такого забора чаще всего используются кирпичные столбы. Такое сочетание смотрится солидно, не нарушает общий архитектурный стиль дома и обладает высокой надежностью.

Возведение столбов из кирпича осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка.
2. Устройство фундамента.
3. Кладка кирпича.

Все работы по строительству кирпичных столбов можно выполнить самостоятельно. Главное, знать, как построить столбы без привлечения профессионалов.

Разметка участка

Для разметки территории понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Лазерная или обычная рулетка.
• Деревянные колышки.
• Шнур или веревка.

В местах обустройства фундамента забиваются колышки, после чего между ними натягивается шнур (веревка). В это же время отмечается расположение ворот, калитки, столбов. Колышки необходимо вбивать строго по отмеченной линии, стараясь при этом делать углы идеально прямыми. Расстояние между опорными столбами в зависимости от высоты и толщины будущего забора может быть от 2,5 до 5м. (см. Расстояние между столбами забора из профнастила).

К содержанию ↑

Устройство фундамента

Поскольку кирпич имеет внушительный вес, конструкция забора из него нуждается в устройстве прочного фундамента. Для этого идеально подходит монолитный железобетонный ленточный фундамент.

Технология устройства фундамента:

1. Откапывается траншея глубиной не менее 70см.
2. Дно траншеи засыпается песком толщиной 5см, после чего он тщательно трамбуется.
3. Следующим этапом собирается и устанавливается опалубка, щиты которой можно сделать из обычных досок. Для этого можно купить новые или использовать старые доски. Готовая опалубка монтируется в траншее.
4. Прежде чем залить бетон, в траншею укладываются арматурные прутки диаметром 8мм. Первый, продольный ряд крепится на высоте 5см. от песчаной подушки. В качестве подложки можно использовать любые подручные материалы. К продольной арматуре закрепляются поперечные прутки, которые должны быть того же диаметра. Шаг их крепления составляет 20см. Точно такая же арматурная сетка укладывается на высоте 60см. от основания.
5. По окончании укладки арматурной сетки в траншею устанавливаются металлические столбы, которые будут выступать несущими каркасом кирпичных столбов. Для этого можно использовать металлические трубы диаметром 100мм. В траншею они выставляются по уровню строго вертикально, после чего закрепляются.
6. Затем траншея заливается бетонной смесью. Опалубку можно будет снять только после того, как бетон полностью застынет.

ВАЖНО! Монолитный фундамент должен заливаться за один подход, чтобы избежать образования стыков, снижающих прочность конструкции.

К содержанию ↑

Кладка кирпича

Чтобы узнать, сколько нужно кирпича на столбы для забора, нужно посчитать количество опор и умножить полученное число на 110 (это количество кирпичей, необходимое для кладки одного столба высотой 2 м и шириной 38 см). К полученному количеству кирпичей необходимо прибавить небольшой запас на случай возможного брака. Перед кладкой столбов многие задаются вопросом, какой кирпич для столбов забора лучше выбрать. Профессиональные строители рекомендуют первые три ряда выкладывать полнотелым кирпичом, а далее укладывать облицовочный.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Как сделать забор из кирпича?

Как сделать забор из кирпича?

Кладка кирпича выполняется с помощью таких инструментов, как:

• Мастерок.
• Совковая лопата.
• Строительный уровень.

Кирпичные столбы возводятся в полтора кирпича с укладкой на широкую плоскость. Для этого на фундамент наносится раствор, после чего кладется первый ряд кладки. Чтобы соблюсти одинаковый размер швов между кирпичами, изготавливаются металлические или деревянные палочки, диаметр которых не должен превышать 10 мм.

После того как будет уложен первый ряд, необходимо проверить горизонтальность кладки с помощью уровня.

ВАЖНО! Для устойчивости и надежности конструкции середину столбов необходимо заполнить бетоном.

Как только сердцевина опоры будет заполнена, на уже выложенный кирпичный ряд по внешнему краю кладутся пруты или палочки для соблюдения размеров швов кладки. Класть раствор на плоскость ряда нужно, не превышая высоту ограничивающего каркаса.

Кладка должна производиться таким образом, чтобы места стыковки в каждом последующем ряду не совпадали с предыдущим, до тех пор, пока высота столба не достигнет 2 м. По окончании работ швы выравниваются раствором. Чтобы придать конструкции оригинальности, в раствор для заполнения швов можно добавить сажи или заполнить пустоты, образующиеся после вытаскивания выравнивающих вставок, стеклянные бусины или камушки.

Если четко выполнять вышеуказанные действия, можно легко построить столбы для кирпичного забора самостоятельно, тем самым уменьшив общую стоимость возведения ограждения для своего участка.

Читайте также:

как сделать, инструкция, расчет, видео

Если вы владеете загородным домом или участком, то обязательно возникнет вопрос о создании хорошей, крепкой ограды. Можно своими усилиями построить забор с кирпичными столбами. Здесь важно следовать определённым технологиям и схемам.

Расчёты

Для начала вам нужно определиться с масштабами и планировкой будущей ограды, её столбов. Расчёт должен быть скрупулёзным. Стоит учесть, какие кирпичи вы будете применять. Для этой задачи, конечно, годятся любые кирпичи.

Совет! Специалисты рекомендуют стандартные обожжённые кладочные кирпичи с большим количеством разморозочных и заморозочных циклов.

Параметры каждого кирпича: 12 х 25 см. Допустимы отклонения в 1-2 мм. В одном столбе должны быть кирпичи с минимальными расхождениями. Простой, не лицевой кирпич, цена на который одна из самых бюджетных: регионы от 5,5р. за штуку, (Москва и МО от 6 р. за штуку).

Самая распространённая кладка таких кирпичей такова: на одну сторону столба укладывается полтора кирпича, а один ряд подразумевает наличие четырёх кирпичей.

Схема:

 

При таком виде кладки параметры одной стороны столба, получаемого квадратным в сечении, будут: 25 х 12 х 1 х 38 см. 1 см. Здесь – это толщина шва.

Схема:

6,5 см – толщина кирпича. С учётом швов между линиями кладки на один двухметровый столб нужно 108 кирпичей.

Принципы расчёта: 6,5 + 1 =7,5 см (толщина линий с учётом шва).

Совет! Подробный расчет проще сделать на калькуляторе!

200 : 7,5 = 2, 67. Это число линий. Его можно округлить до 27.

А сколько всего кирпичей надо? Так как для одного ряда нужно 4 кирпича, то 4 умножается на 27, получается 108.

При расчётах учитывайте, что 3-4 нижние линии необходимо выкладывать только из полнотелых кирпичей. Поскольку у нижней части опоры должная быть значительная масса и прекрасная устойчивость.

В полости столба вы потом можете сосредоточить металлическую трубу. Её вы основательно внедрите в фундамент. Число труб соответствует числу создаваемых столбов. Трубы должны превосходить столбы в высоте на 4-6 см. На эти сантиметры они погрузятся в фундамент.

Работы над фундаментом

Выбирая фундамент под будущие столбы из кирпича, нужно учитывать такие факторы: материал заполнения, вид грунта. Если для пролёта забора со столбами из кирпича применится профнастил или прочий лёгкий материал, то для всех столбов потребуется соорудить свайный фундамент.

Свая помещается на определённую глубину. Ее определяют виды грунтов, и высота их вод.

Если грунты зимой пучатся, подземные воды позиционируются высоко (например, глины), то свая ставится на 15-20 см ниже точки промерзания грунта.

Если грунты имеют хороший дренаж (например, разные пески), то сваю можно закопать на 80 см.

Схема:

Как сделать фундамент такого типа? Он сооружается по традиционной технологии:

1. На нужную глубину создаётся имя путём бурения. Её диаметр: 25 – 5 см.
2. Дно засыпается 1-2 ведрами щебня. Он тщательно уплотняется.
3. Внутренняя полость лунки устилается 2- 3 слоями рубероида. Они здесь выполняют роль опалубки.
4. В эту опалубку внедряется труба. Вокруг неё затем и последует кладка столба. О требуемой длине труб было указано выше.

.Если в вашем регионе обозначены значительные ветровые нагрузки, то вам лучше отдать предпочтение полному ленточному фундаменту.

Готовится состав из цемента и песка. Их отношение: 1:5 или 1:6. Походящий песок – песок с мелкой фракцией. Необходимый цемент – марка М400 и выше. Для пластичности внедряются 20-30 жидкого мыла. Здесь важно добиться определённой консистенции. Состав должен быть и ни сухим, и ни жидким. Поэтому добавление воды здесь идёт постепенное.

Технологии кладки

Как правило, кирпичные столбы кладут в полтора или два кирпича. Сечение здесь: 38 х 38 и 51 х 51 см. Максимальная высота – 3 м.

При кладке шов нижней линии нужно перекрыть «корпусом» верхнего кирпича. Толщина шва – 8-10 мм.

Схема:

На созданный фундамент стелется отсечный гидроизоляционный материал. Здесь был указан вариант с рубероидом (2-3 слоя). Также можно использовать битумный гидроизол. Такая защита не даст кирпичу вытягивать влагу из грунта. Если это произойдёт, кирпич потрескается и будет разрушаться.

По параметрам столбов на гидрозащиту нужно нанести цементный состав. Нужный слой – немного больше 1 см. На этот слой последует укладка кирпичей. Сами кирпичи выравниваются по вертикали и горизонтали. Для этого их нужно постукивать резиновым молоточком.

Вторая линия кладется аналогично. На кирпичи стелется состав. Только здесь уже устраивается перевязка для перекрытия шва. Снова идёт выравнивание. При помощи рулетки проверяются размеры выложенных линий. Ликвидируется любое отклонение, даже в 1-2 мм. Торцевая часть кирпича обстукивается (тем же молоточком), кирпичи сдвигаются ближе. Если боковые плоскости не были промазаны, необходимо заполнить вертикальные швы. Кладка последующих линий идёт по такой же методике.

Обнаружив пустоту между внутренней армирующей трубой и кладкой, необходимо её заполнить. Она слишком большая, её можно завалить щебнем,  а  его хорошо утрамбовать и вылить на него жидкий бетонный  состав.

При совершении указанных операций могут возникать такие дилеммы:

• сложно сохранять ровный шов;
• состав выходит из шва.

Здесь поможет металлический пруток квадратной формы. Его сторона имеет параметры 8-10 мм. Он нарезается на отрезки, превосходящие длину столба на 10-15 см.

Схема:

После укладки начальной линии, на неё по краям кирпичей ложится пруток. Этот участок заполняется составом с некоторым резервом. Ближе к трубе его слой формируют больше. После чего нужно по этому прутку провести кельмой. Так удаляются излишки раствора. А его уклон сохраняется. Ставится кирпич и выравнивается по уровню. Значительное оседание кирпича не допускает пруток, а  позицию другого конца требуется удержать уровнем.

После этого применяет отрезок прута для шва по вертикали. Его длина – порядка 10 см. Он располагается вдоль тычка. Используя кельму, покрывайте составом бокового сторону положенного кирпича. Также удаляйте остатки раствора с прутка. Далее следует кладка и выравнивание второго кирпича. После выставления уровня кельмой сверху прижмите шов и достаньте вертикальный пруток.

Таким методом следует кладка всех кирпичей в линии. Такие действия позволяет следить за швами, создавать их аккуратными. Плохой контроль за швами может привести к скручиванию и изменению параметров кладки.

Кирпичная кладка на видео. Полная технология и нюансы

Видео, судя по лайкам, комментариям и количеству просмотров, является одним из лучших в данной тематике.

Все про подводные камни и мелкие недоразумения. Для начинающего каменщика это видео инструкция от мастера-профессионала. Приятно посмотреть, послушать и взять на заметку что-то для себя.

Закладные составляющие

Создавая кирпичные столбы, продумайте о методе крепления к ним пролёта. Понадобится присоединять к трубам, устроенным в столбах, горизонтальные направляющие. Они и будут заполнять забор. Но сначала к указанным трубам нужно приварить закладные: уголки, шпильки, детали для присоединения деревянных пластин и т.д. Их приваривание идёт на одной высоте. У всех присоединённых поперечин должна получиться строгая горизонтальность.

Схема:

Кирпичный столб нуждается в защите от влаги. Поэтому его верх следует закрыть колпаком. Колпаки можно приобрести. В продажах есть изделия из металла, бетона, есть композитные варианты. Колпаки можно изготовить самостоятельно.

Фальшь — столбы

Сегодня также можно  имитировать кирпичную кладку. Для этого стоит приобрести специальные отделочные панели – «пикс-панели».

Их плюсы:

1. Удобные параметры. Масса одной панели – 500 грамм. Размеры (см): 38 х 15  х 30.
2. Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям, солнечным лучам и выцветанию
3. Огромный спектр цветов и оттенков.
4. Лёгкость монтажа.
5. Огромная экономия финансов, времени и усилий.
6. Рабочий температурный диапазон: — 40 до +60С.
7. Минимальный эксплуатационный срок – 5 лет.

Минусы:

1. Слабая стойкость к механическим воздействиям.
2. Отсутствие изделий для угловых столбов. Требуется подрезка панелей под углом 45 градусов и их стыковка по участку монтажа при помощи планок.

Подготовка

Такие панели можно монтировать к забору, как с одной, так и с двух сторон. Ими можно отделать только лицевую часть.

Для работы нужны:

1. Уголки. Параметры: 2 х 2 х 0,1 см. На длину влияет высота забора.
2. Винтовые саморезы (для одной панели – 4 штуки).
3. Шуруповёрт для их ввинчивания.
4. Строительная рулетка.

Работа стартует с разметки участков установки самих столбов.  Их дистанция друг от друга —  3 м. Там ставьте по два уголка с внешним размером на ширину панели.

Установка

1. Уголки присоединяются к полотну забора (в ход идут саморезы) и к деревянным стойкам.
2. На верхней панели ставится декоративный козырёк. Эта панель крепится к уголкам, расположенным по высоте забора.
3. При постепенном опускании вниз прочие элементы соединяйте специальными замками, а к уголкам их крепите саморезами.
4. Протрите панели влажной тряпкой.

Для «продвинутых»

На видео ниже рассказывается, как выполняется винтовая кладка столбов.

Фундамент под столбы из кирпича

Надежный фундамент для столбов из кирпича можно обустроить двумя способами. Первый вариант – ленточный фундамент, подходящий для заборов из тяжелых материалов (кирпич, камень, бетон) и для участков с нестабильной почвой. Если ограждение делается из профнастила, поликарбоната или евроштакетника на плотном грунте, то вполне достаточно будет менее затратного столбчатого фундамента.

Ленточный фундамент под кирпичный столб

Обустраивается по всей линии забора. В местах строительства кирпичных столбов основание имеет соответствующее расширение. Для изготовления ленты применяется классический бетон на основе цементно-песчаного раствора. Чтобы усилить готовую конструкцию, нужен армирующий каркас.

Ленточные фундаменты под кирпичные столбы могут применяться не только при строительстве заборов из тяжелых материалов. В случае с профнастилом, например, сплошная бетонная лента будет дополнительно защищать металл от контакта с грунтом, травой, росой, снегом, талыми водами.

Технология обустройства включает 5 обязательных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Подготовка траншеи.
4. Установка металлических столбов.
5. Заливка бетона.

Разметка делается в соответствии с линией ограждения. В процессе отмечаются места расположения угловых и промежуточных столбов. Делать это нужно так, чтобы расстояние между соседними опорами в результате оказалось одинаковым. Добиться этого невозможно только в том случае, если периметр участка ограничен статичными объектами (соседским забором).

Рытье траншеи осуществляется по линии забора. Глубина большая для ленточного фундамента не нужна. Более того, нижняя его часть не должна быть глубже, чем точка промерзания грунта. Как правило, достаточно углубиться на 30-50 см.

Ширина траншеи зависит от двух параметров. Первый – это размер кирпичных столбов (в полкирпича, в полтора кирпича). Второй – тип самого забора. Если он будет строиться из тяжелых материалов, то ширина ленты должна быть большей, чтобы обеспечить достаточную несущую способность и устойчивость.

Подготовка траншеи заключается в обустройстве дренажа и подушки, а также в армировании. В роли дренажного слоя будет выступать слой щебня крупной фракции, который насыпается на дно траншеи и трамбуется. Подушка традиционно делается из песка, который в процессе насыпки и трамбовки желательно смачивать водой.

В роли усиливающего каркаса используется сетка из арматуры. Прутки соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки или хомутов. Сварку используется для этих целей редко. Над уровнем земли также собирается опалубка.

Установка металлических столбов осуществляется до заливки бетона. Для этого чаще всего применяется профильная труба 40×40 и толще, к которой привариваются закладные детали. К ним, в свою очередь, будут крепиться секции забора или, в случае с кирпичным ограждением, устанавливаться перевязка.

Заливка бетона выполняется цементно-песчаным раствором. В процессе производится трамбовка с целью удаления из толщи ленты пузырьков воздуха.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент менее затратный, чем лента, но также имеет свои особенности. Во-первых, этот тип основания подходит только для заборов из легких материалов. Во-вторых, фундамент придется углублять ниже точки промерзания грунта. В-третьих, технология абсолютно непригодна для участков с нестабильными и слабыми почвами.

Процесс строительства столбчатого фундамента под кирпичные столбы также осуществляется в 5 этапов:

1. Разметка.
2. Рытье ям.
3. Подготовка ям.
4. Установка металлических столбов.
5. Заливка бетона.

Разметка выполняется по линии забора, начиная с угловых точек. По возможности места под установку столбов отмечаются так, чтобы между ними было одинаковое расстояние. На этом же этапе производится разметка под опоры ворот и калитки.

Рытье ям выполняется только в точках установки столбов из кирпича. Глубина должна быть большей, чем уровень промерзания грунта. Как правило, это более 1 метра. Ширина и длина ям зависит от конфигурации столбов, но, в любом случае, эти параметры должны быть больше, чем сечение кирпичной кладки.

Подготовка ям заключается в закладке дренажного слоя и подушки. Также выполняется армирование и обустройство опалубки. Материалы для дренажа и подушки те же, что и в случае с ленточным фундаментом. Арматурный каркас же в данном случае кардинально отличается. Прутки здесь устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении.

Установка металлических столбов осуществляется так же, как и при обустройстве ленточного фундамента. Применяется профильная труба, к которой привариваются закладные элементы. После этого можно выполнять заливку бетона.

Фундамент под забор: практические рекомендации

1. На песчаных и болотистых грунтах ленточный или столбчатый фундаменты лучше не использовать. В таких случаях выручат винтовые сваи.
2. В некоторых случаях под дренажный слой рекомендуют укладывать гидроизоляцию, что само по себе не логично и глупо.
3. Для приготовления бетона лучше использовать цемент как можно более высоких марок.
4. Дополнительно упрочнить фундамент и сэкономить позволяет использование мелкого щебня в роли наполнителя для бетона.
5. Арматурный каркас можно заменить всяким ненужным металлоломом.
6. Если в металлические столбы залить жидкий бетон, то можно предотвратить их коррозию.
7. Закладные элементы рекомендуется использовать также для связки металлических труб с кладкой.

Чтобы заказать фундамент под кирпичные столбы в Москве или области, обратитесь в нашу компанию. Позвоните по указанному номеру телефона или оставьте заявку в форме на сайте.

Советы по установке перил на кирпичных ступеньках

У меня был друг с неприятной проблемой. Он пытался установить перила на кирпичных ступенях, но каждый раз, когда он просверливал их, чтобы закрепить перила, кирпич начинал трескаться. Это обычная и неприятная проблема с кирпичом. Он может быть немного более хрупким, чем другие материалы, такие как бетон или дерево, и имеет тенденцию крошиться при слишком грубом обращении.

Я не могу обвинять людей в том, что они хотят использовать кирпичи при строительстве лестниц. Это красивый материал, который может создать тротуар или лестницу. Кроме того, это довольно прочный материал — до тех пор, пока вы не начнете в нем сверлить. Несмотря на это, установка поручней на ступени из кирпича не невозможна, если вы сделаете несколько корректировок. У нас есть советы, которые помогут вам установить поручни с минимальными усилиями.

Советы по работе с кирпичами

Работая с кирпичом, помогает понять, что кирпич бывает не только одного вида. Кирпичи обычно делают в основном из глины, но могут также содержать различное количество песка, извести или золы.Чем ниже качество ваших кирпичей, тем больше вы подвергаетесь риску «взрыва», при котором задняя часть кирпича треснет при сверлении. Если вы действительно работаете с бетоном, а не с кирпичом, ознакомьтесь с нашим постом о том, как установить перила на бетонном крыльце. А вот для кирпича вам понадобится:

Используйте сверло для каменной кладки с перфоратором с нормальной настройкой, и вы избежите выброса.

Удалите кирпичную пыль после сверления. : Очистите просверленное отверстие как можно больше после сверления, чтобы мелкие частицы мусора не заставили ваш анкер войти в кривую. Можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы полностью прочистить отверстие.

Рассмотрите возможность использования эпоксидной смолы: Эпоксидная смола может заполнить микротрещины, образовавшиеся при сверлении, чтобы придать кирпичу дополнительную устойчивость.Хотя это не обязательный шаг, он может быть полезен, особенно если вы работаете с более мягкими кирпичами, которые легко крошатся.

Не затягивайте винты слишком сильно. : Излишнее затягивание винта, удерживающего стойку перил, приведет к растрескиванию кирпича, независимо от того, насколько вы осторожны. Затягивайте, пока винт не перестанет вращаться, а затем остановитесь. Не пытайтесь насиловать его дальше.

Работать с кирпичом так же легко, как с любым другим материалом, если помнить об этих советах.

Рекомендации по установке перил на кирпичных ступенях

Помните, что перила должны быть высотой не менее 42 дюймов, а высота ваших верхних и нижних стоек должна быть одинаковой. Поскольку кладка кирпича может привести к небольшому отклонению подъема каждой ступеньки, перед началом работы убедитесь, что ваши размеры одинаковы. Как только это будет сделано, вы можете приступить к установке перил. Для особенно легкой установки перил попробуйте использовать систему поручней с регулируемыми кронштейнами, которые перемещаются в соответствии с углом лестницы.Вы также должны иметь в виду следующее:

• Начните с выбора стоек : вам нужно выбрать стойки для поверхностного монтажа, а не бокового крепления при работе с кирпичом. Хотя обычно вы можете использовать любой материал, который вам нравится, я считаю, что алюминиевые или стальные стойки с порошковым покрытием хорошо смотрятся с кирпичом, не требуют особого ухода и долговечны.
• Выберите поручень и стойки, которые работают вместе. : Системы перил обычно предназначены для работы со стойками из одной и той же линейки продуктов.Для достижения наилучшего результата при выборе столбов руководствуйтесь рекомендациями производителей перил.
• Закрепляйте анкер в кирпиче, а не в растворе : Ставьте анкеры для ваших столбов только в кирпич, в идеале в центре поверхности камня Избегайте раствора, так как он не такой прочный, как кирпич, и, скорее всего, рухнет, если будет в нем установлен якорь.
• Стремитесь к минимальной глубине 3 дюйма : Просверливание шурупов на глубину 3 дюйма обеспечит хорошее прочное соединение с кирпичом, не проходя сквозь него, так как большинство кирпичей имеют глубину около 4 дюймов.

Помня об этих советах и ​​переключившись на перфоратор, мой друг смог установить свой поручень, не ломая больше кирпичей. Одна вещь, которая также помогла, — это выбор другого дизайна поста. Он использовал стальные стойки Fortress®. Он закрепил их анкерными винтами, которые отлично работают с бетоном или кирпичом. Используя эти изделия вместе с простой системой поручней Fortress, он установил прочные и привлекательные поручни, которые его старшая мать теперь ежедневно использует, чтобы помогать ей подниматься и спускаться по ступенькам.Как узнал мой друг, сочетание хороших продуктов, хорошего оборудования и хороших инструментов имеет решающее значение для того, чтобы сделать эту работу простой и не вызывающей стресса. А если вы работаете над другими проектами и ищете нечто большее, чем просто поручни, Fortress Building Products предлагает целую линейку продуктов, призванных максимально упростить выполнение проектов, например прочное ограждение, бамбуковый композитный настил и уникально стильное оборудование.

лучших анкеров для кирпича — Concrete Fastening Systems, Inc.

Мужской или женский якорь?

• Для анкеров с внутренней резьбой потребуется установить анкер, а затем установить приспособление на отверстия. Когда используется более одного анкера, может быть трудно правильно выровнять все отверстия для установки. Анкеры с внутренней резьбой также требуют просверливания большого отверстия, поскольку размер отверстия равен внешнему диаметру анкера. Анкер с внутренней резьбой придаст более законченный вид, потому что тип головки и тип используемого болта не будут выступать на большом расстоянии от поверхности.
• Анкеры с наружной резьбой позволяют просверлить отверстие, не вставляя приспособление. Крепеж, который будет вставлен в приспособление, можно закрепить непосредственно в просверленном в кирпиче отверстии. Поскольку размер отверстия равен размеру анкера, для диаметра используемого анкера с наружной резьбой требуется отверстие меньшего размера по сравнению с отверстием большего размера, требуемым для анкера с внутренней резьбой. Доступен широкий выбор стилей головок в зависимости от диаметра и типа выбранного крепежа.

Типы анкеров для кирпича

• Анкеры-гильзы — это анкеров с наружной резьбой , которые производятся в диаметрах от 1/4 ”до 3/4” и доступны разной длины для приспособления к материалам различной толщины. Анкеры-гильзы универсальны и могут использоваться в полнотелом кирпиче, кирпиче с отверстиями или в строительном растворе. Анкеры с гильзой обеспечивают самый широкий выбор стилей головок и бывают с круглой головкой с прорезью, плоской потайной головкой Phillips, головкой желудя или стандартной шестигранной гайкой. Анкеры с оцинкованными гильзами следует использовать в сухих помещениях, а анкеры с гильзами из нержавеющей стали следует рассматривать для использования вне помещений. Все анкеры-гильзы поставляются предварительно смонтированными и готовыми к использованию. Отверстие, которое необходимо просверлить в кирпиче, имеет тот же диаметр, что и используемый анкер-гильза.Для просверливания отверстия в кирпиче необходимо использовать перфоратор с твердосплавным наконечником.

• Tapcons® — это торговая марка и наиболее широко известное название самореза для кирпича, производимого в США. Они поставляются с шестигранной шайбой с шлицевой головкой и плоской потайной головкой Phillips, и доступны в диаметре 3/16 дюйма и диаметре 1/4 дюйма . Оба диаметра имеют длину 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4 дюйма, 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма. ”; Диаметр 1/4 дюйма также может быть 5 и 6 дюймов. Перед установкой шурупа в кирпич необходимо просверлить отверстие. Резьба Tapcon ударяет по кирпичу, обеспечивая отличную стойкость. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании тапкона в кирпиче, заключается в том, что когда используется очень твердый абразивный кирпич, способность выводной резьбы постукивать по кирпичу может быть уменьшена до того, как головка тапкона плотно прижмется к закрепляемому приспособлению. Когда это происходит, ответвитель прекращает постукивание, и, если приложить постоянный крутящий момент, ответвитель может срезаться.Просверленное отверстие в кирпиче немного меньше диаметра устанавливаемого тапкона; кран 3/16 дюйма требует отверстия 5/32 дюйма, а кран 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма. Шурупы по бетону марки Tapcon выпускаются со стандартным синим покрытием Climaseal® или из нержавеющей стали 410 с серебряным покрытием Climaseal®. При установке Tapcon необходимо использовать перфоратор с битой с твердосплавным наконечником.

• Nylon-Nail-its- — это кирпичный анкер облегченного типа, имеющий нейлоновый корпус со стальным гвоздем.Они устанавливаются в кирпич путем вбивания гвоздя с молотком в корпус анкера, и тело анкера расширяется относительно стенок отверстия в кирпиче. Нейлоновый гвоздь — его легко установить. I t доступен в двух диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма и длиной от 3/4 дюйма до 3 дюймов. Нейлоновые гвозди бывают трех типов: грибовидная, плоская и круглая. Не все стили головок бывают обоих диаметров или любой длины. Некоторые размеры доступны с нейлоновым гвоздем или алюминиевым гвоздем. Нейлоновый гвоздь с нейлоновым гвоздем или алюминиевым гвоздем отлично подходит для использования там, где критически важна устойчивость к ржавчине.Имейте в виду, что нейлоновый гвоздь — это анкер для очень легкого режима работы, и его следует использовать только в тех случаях, когда крепление не имеет большого веса.

• Hammer Drive Anchor — похож на нейлоновый гвоздь, потому что он работает по тем же принципам. Корпус анкера изготовлен из сплава цинка, алюминия, магния и меди с гвоздем из стали или нержавеющей стали. Якорь для привода молота имеет грибовидную головку, которая представляет собой низкопрофильную головку диаметром около 1/2 дюйма, обеспечивающую отличную опорную поверхность для закрепляемого материала.Корпус анкера относительно мягкий и податливый, что позволяет ему прилегать к неровной поверхности отверстия в кирпиче. После установки анкеры для привода молота не снимаются. Головка сконфигурирована так, чтобы гвоздь после установки находился на уровне верхней поверхности головки анкера. Молотковые приводы бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Набор молотков диаметром 3/16 дюйма поставляется только одной длины — 3/4 дюйма. Диаметр 1/4 дюйма бывает разной длины от 3/4 дюйма до 3 дюймов.

• Одинарные и двойные распорные анкеры — анкеры с внутренней резьбой , которые подходят для любых болтов с крупной национальной резьбой диаметром 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Одинарный распорный анкер используется для более твердого кирпича, а двойной распорный анкер в основном используется для кирпича, который может быть не самого высокого качества. Одиночное расширение работает за счет одной распорной гайки, которая поднимается вверх, расширяя корпус анкера относительно кирпича в одной точке. Анкер двойного растяжения имеет две гайки, которые расширяют корпус анкера по всей его длине. Как одинарный, так и двойной распорный анкер хорошо работают как в кирпичном, так и в строительном шве. Единственный отрицательный аспект обоих анкеров касается диаметра отверстия, которое требуется просверлить в основном материале, т.е.е. 1/4 дюйма требует просверливания отверстия 1/2 дюйма в кирпиче.

• Lag Shields– доступны в короткой или длинной версии. Короткая версия предназначена для очень плотного и твердого кирпича, а более длинная версия — для менее плотного и более мягкого кирпичного материала. Увеличенная длина экрана с длинным отставанием позволяет более глубоко врезаться в кирпич, что создает потенциал для более высоких показателей удержания. Оба защитных экрана имеют диаметр 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и требуют использования стопорного винта для расширения анкера после его установки в кирпич.Щиты могут быть установлены в кирпич или растворный шов, и, поскольку конструкция универсальна, они допускают широкий диапазон расширения. Имейте в виду, что для расширения анкера необходимо использовать стопорный винт, а стопорные винты доступны только с шестигранной головкой.

Вы можете узнать больше обо ВСЕХ наших кирпичные и бетонные анкеры.

21 февраля 2019 Майк Писторино

Крепление панелей забора к кирпичной стене | Кларк Фехтование

Есть несколько причин для крепления панелей забора к кирпичной стене.Он может обеспечить привлекательную архитектурную особенность или обеспечить дополнительную безопасность. Он также может улучшить внешний вид сада и служить фоном для растений и цветов. Какими бы ни были причины, по которым вы это делаете, есть несколько вещей, которые вам следует знать перед тем, как начать.

Здесь, в Clarke Fencing, мы поставляем высококачественные материалы клиентам в районе Саффолка с 1984 года. Мы заработали завидную репутацию благодаря нашему опыту, знаниям и высокому мастерству. Читайте наши главные советы о том, как прикрепить панели забора к кирпичной стене.

Крепление столбов забора

Позиция

Кирпичная стена будет иметь бетонный фундамент, что затруднит установку столбов забора в землю. Это означает, что вам нужно прикрепить столбы забора к самой стене. Используя панели забора в качестве ориентира, определите, где должны быть столбы забора. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они вертикальные, и отметьте их положение на стене. Убедитесь, что они не касаются земли, чтобы не впитывать влагу.Покрытие задней части столбов забора консервантом также является хорошей идеей. Это поможет предотвратить впитывание влаги в местах прилегания стойки к кирпичной кладке.

Бурение

Если вы используете болты для их крепления, отметьте положение болтов на стойке забора. (Убедитесь, что ваши болты входят в кирпич, а не в раствор). Просверлите метки на глубину около 10 мм с помощью сверла 25 мм. Таким образом, ваши болты будут установлены заподлицо. Затем просверлите ваши отметки 10-миллиметровым шнеком.Разместите свой пост напротив того места, которое вы отметили на стене. Используя отверстия в столбе забора в качестве ориентира, просверлите кирпич каменной коронкой. Прикрепите столбы забора болтами.

Кронштейны

Кронштейны для деревянных столбов забора — идеальный вариант для крепления панелей забора к кирпичной стене. Кронштейны предлагают одно из самых надежных и жестких креплений для столбов забора. Рекомендуются оцинкованные кронштейны для забора, так как они более устойчивы к ржавчине и коррозии. При использовании кронштейнов отметьте положение столбов забора так же, как описано выше.Затем с помощью кронштейна в качестве шаблона отметьте точки на кирпичной кладке, в которых необходимо просверлить отверстия. Прикрепите кронштейны с помощью рекомендованных креплений. Завершающим этапом является прикрепление столбов забора к кронштейнам.

Крепление панелей забора к кирпичной стене

После того, как ваши столбы забора будут на месте, вы можете приступить к установке самого забора. Как вы это сделаете, во многом будет зависеть от выбранного вами типа забора. Здесь, в Clarke Fencing, мы предлагаем широкий спектр возможностей для любой ситуации.Если вы не уверены, что вам нужно, мы будем рады предложить честный и беспристрастный совет. Поищите в Интернете или посетите наш склад в Стоумаркете, чтобы подобрать забор, подходящий для вашего дома или бизнеса.

Метпост | Анкерные болты M8 65 мм

Информация о доставке

Анкерные болты Metpost могут быть доставлены бесплатно

Другие заказы могут претендовать на бесплатную доставку, это будет зависеть от продукта, почтового индекса доставки и стоимости заказа или комбинации двух или более из них.

Мы предлагаем услуги доставки по разумным ценам как на местном уровне, так и на всей территории Великобритании, используя наши собственные средства доставки, почту или курьера.

Если применяется плата за доставку, она будет четко указана во время размещения заказа.

Местные заказы обычно доставляются в течение 5-10 дней, когда это возможно, и товары есть на складе. Все остальные заказы обычно выполняются в течение 10–14 дней стандартной доставки. Обратите внимание, что сроки доставки и стоимость товаров, которые не являются товарными или изготовлены на заказ, будут сообщены по телефону после подтверждения заказа.Указано количество рабочих дней без учета выходных и государственных праздников. Количество дней до доставки не включает первый день покупки, выходные или праздничные дни. Сроки доставки также могут быть продлены на период Рождества. Подробности можно узнать по телефону.

Доставка осуществляется сбоку или по обочине от места, где может припарковаться грузовой автомобиль, и товары будут уложены максимально аккуратно. Водитель не может провозить грузы к вам на территорию или мимо линии застройки.Если возникнут какие-либо трудности с доступом, например, узкие переулки, крутой подъезд, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы могли разместить автомобиль подходящего размера для вашего заказа.

Мы стремимся доставить товар в любой день с момента заказа до указанного срока.

Маленькие и компактные поставки — это заказы, которые помещаются в небольшую коробку или конверт. Крупные и объемные заказы определяются как заказы, которые не помещаются в небольшую коробку или конверт.

Мы отправим вам электронное письмо, чтобы подтвердить дату вашего заказа — пожалуйста, добавьте нас в свою адресную книгу, чтобы ваше электронное письмо с доставкой не отправлялось в папку нежелательной почты.Все даты доставки являются приблизительными, мы не можем гарантировать сроки доставки.

Мы сделаем все возможное, чтобы уложиться в эти оценки, но мы не несем ответственности в случае невыполнения доставки к предполагаемой дате.

Все поставки зависят от наличия на складе. Более длительные сроки поставки продуктов будут указаны на странице информации о продукте.

Мы не доставляем товары в праздничные и выходные дни. Мы можем доставить только на материковую часть Великобритании. Мы сообщим вам, если мы не сможем доставить вам товар в течение 30 дней с момента получения от вас платежа, и предоставим вам выбор: дождаться или отменить свой заказ.Если вы решите отменить свой заказ, мы вернем вам полный возврат средств за отмененные товары.

Мы настоятельно рекомендуем вам не регистрировать трейдеров до тех пор, пока вы не получите и не проверите ваш ордер. Мы не несем ответственности за какие-либо сборы третьих лиц за доставку, которая не была получена или не проверена при получении.

Вы несете ответственность за проверку своей доставки по накладной Fencing Essentials. Все расхождения в доставке необходимо сообщать в Fencing Essentials в течение 3 дней с момента получения вашего заказа — по электронной почте sales @ fencingessentials.co.uk.

Мы стараемся доставить вам одну и ту же доставку везде, где это возможно, поэтому для заказов с несколькими товарами самое длительное время доставки будет применяться ко всему заказу. Если часть заказа доставляется напрямую от нашего поставщика, разовая доставка невозможна.

Все поставки должны быть подписаны, если иное не указано в заказе. Если вы даете согласие на выход из заказа, наша ответственность заканчивается доставкой.

Согласно правилам страхования, сотрудники службы доставки не могут входить в частные дома.

Получатель продуктов несет ответственность за любой дополнительный подъем после доставки.

БЕСПЛАТНАЯ доставка по этому товару

Red Head Решения по анкеровке и армированию бетона

Новый анкер-шуруп Tapcon надежнее, чем когда-либо, сводит к минимуму необходимость в переделках и помогает выполнять работу быстрее. Обратите внимание на новую звездообразную выемку и элементы подголовника.

ПОДРОБНЕЕ

1″ data-endelementdelay=»0.1″ data-endspeed=»500″ data-endeasing=»easeOutExpo» data-displaydesktop=»on» data-displaytablet=»on» data-displayphone=»on»> Привязка к повседневным решениям самых сложных задач!

ITW Red Head объявляет о добавлении двух новых клеев C6 + и G5 + к анкерной линии.C6 + разработан для использования в самых сложных условиях анкеровки и подтвержден сертификатами ICC-ES как для бетона, так и для кирпичной кладки. G5 + — это эпоксидная смола для повседневного использования, получившая различные государственные разрешения DOT и ICC-ES Concrete Approval. Это отличный вариант для конечных пользователей, которым нужна надежная работа, но не требуется максимальная прочность C6 +.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

1″ data-endelementdelay=»0.1″ data-endspeed=»500″ data-endeasing=»easeOutExpo» data-displaydesktop=»on» data-displaytablet=»on» data-displayphone=»on»> Самый универсальный быстросохнущий клеевой анкер

Новый Red Head A7 + позволяет после установки резьбовых стержней и арматурных стержней в широком диапазоне применений и условий окружающей среды.Его всепогодная формула делает его идеальным для проектов гражданской инфраструктуры на открытом воздухе и других работ, связанных с влажными условиями на стройплощадках. Его можно использовать для структурного и неструктурного анкерного крепления в бетоне, пустотелых блоках и блоках с цементным раствором, а также в кирпиче, что делает его идеальным для строительных и ремонтных проектов с использованием смешанных оснований.

ПОДРОБНЕЕ

1″ data-endelementdelay=»0.1″ data-endspeed=»500″ data-endeasing=»easeOutExpo» data-displaydesktop=»on» data-displaytablet=»on» data-displayphone=»on»> Приложение Red Head

• Калькулятор клея

• Селектор продуктов
• Генератор документов СКАЧАТЬ

Загрузите наше новое приложение для

Самое удобное в использовании программное обеспечение для проектирования анкеров теперь еще лучше, позволяя вам делать больше типов анкерных конструкций из любого места, будь то в офисе или на рабочем месте.

ДОСТУП ОНЛАЙН

404 — Не найдено — Hilti USA

404 — Не найдено — Hilti USA Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь нашим поиском, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите ваш e-mail ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Как прикрепить панели забора к столбам

Предварительно собранные панели забора ускоряют проект забора, потому что панели уже построены для вас.Все, что вам нужно сделать, это установить сообщения и прикрепить панель к сообщениям.

Есть два способа прикрепить панель к сообщению. Вы можете прикрепить панель на лицевой стороне стоек (торцевой монтаж) или прикрепить панель между стойками. Лицевой монтаж обеспечивает большую гибкость в выборе расстояния между стойками, но создает «обратную сторону» ограждения. Установка между стойками требует более точного расстояния между стойками, но обеспечивает дружелюбный вид к соседям. Мы покажем вам оба пути.

Крепитесь ли вы на опоры или между ними, первые несколько шагов будут одинаковыми.

Шаг 1 — Подготовка.

Перед тем, как начинать забор, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями. Позвоните в местные коммунальные службы, чтобы пометить все подземные кабели или трубы. Также неплохо поговорить с соседями по предполагаемой линии забора.

Шаг 2 — Соберите инструменты и материалы.

Материалы

• Столбы обработанные 4х4
• Панели для забора в сборе

Инструменты

• Аккумуляторная дрель
• 3-1 / 2 дюймасаморезы по дереву для крепления забора к столбам
• Рулетка
• уровень
• Карандаш
• Кусочки обрезков древесины 2 дюйма для опоры панели

Если вы еще не установили свои стойки, вам также понадобится бетон, гравий и землеройная яма.

Так как панели могут быть неудобными для перемещения, проект будет проще с помощью друга.

Шаг 3 — Установите столбы забора.

Правильная установка столбов забора имеет решающее значение для долгосрочной работы вашего забора.Если вы собираетесь монтировать панели забора лицом, вы будете измерять столбы по центру. Если вы поднимаетесь между сообщениями, вы измеряете свои сообщения внутри сообщения и внутри сообщения. Подробную информацию о расстоянии между столбами и установке столбов ограждения см. В этом блоге.

Шаг 4 — Установите панель забора.

Крепление на лицо

Осторожно расположите панель забора напротив столбов наверху двухдюймовых деревянных брусков. Убедитесь, что он расположен по центру лицевой стороны каждого сообщения. Проверить уровень.

Shadowbox — Между сообщениями

Поместите панель забора между стойками наверху распорных блоков.Панель забора должна плотно прилегать к стойкам. Проверить уровень.

Шаг 5 — Прикрепите панель забора к столбам.

Крепление на лицо

Вверните один винт в одну сторону панели. Удерживая панель ровно, вверните один винт с другой стороны. Теперь панель должна быть относительно устойчивой, как и остальные винты. Мы рекомендуем использовать по два винта на несущую рейку с каждой стороны. Убедитесь, что вы проезжаете через опорную стойку и попадаете в столб.

Shadowbox — Между сообщениями

Ввинтите один винт через опорную рейку с одной стороны под углом примерно 30 градусов.Проделайте отверстие в уровне панели и ввинтите один винт в несущую рейку с другой стороны. Панель должна быть относительно устойчивой, когда вы забиваете остальные крепежные детали. Используйте два винта на каждую подкладку с каждой стороны.

Шаг 6 — Продолжайте движение по строке.

Продолжая движение по забору, убедитесь, что верхние части панелей ограждения установлены на одинаковой высоте, и часто проверяйте уровень и отвес.

No related posts.