Вытяжка в погребе гаража схема: Вентиляция в погребе гаража — как правильно сделать

Содержание

Вентиляция подвала в гараже своими руками, схемы, видео

В поисках свободного пространства для строительства погреба многие выбирают гараж. Необходимо побеспокоиться о наличии качественной вентиляции, благодаря ей все продукты и консервация будут храниться продолжительное время.

Оглавление:

  1. Основные требования
  2. Вентиляция естественного типа
  3. Монтаж принудительной системы

Правила организации воздухообмена

В проекте необходимо учитывать такие параметры:

  • Высота потолков.
  • Площадь.
  • Количество размещающихся машин.
  • Размеры погреба.

Отсутствие вентиляции может вызвать проблемы:

  • Конденсат и повышение влажности. Портятся все хранящиеся продукты питания, на стенах образуется грибок, плесень; спертый воздух.
  • Зимой в подполье температура меньше, чем в самом помещении. Скопившаяся в погребе влага выталкивается наружу, на кузове транспортного средства и других металлических изделиях появляется коррозия.
  • Все продукты станут токсичными и опасными для принятия в пищу. К этому приводит скопление газов, вредных веществ и всевозможных химических жидкостей.

Суть работы вентиляции погреба в гараже сводится к тому, чтобы заменять влажный воздух на свежий, а особое внимание уделяется смотровой яме. Отсутствие вытяжки спровоцирует отравление опасными парами и газами.

При планировании, расчете и разработке следует отталкиваться от таких правил:

  • На 1 м2 используется канал с сечением 26 см2.
  • На притоке и выводе воздушных масс труба должна иметь одинаковый диаметр.
  • Интенсивность воздухообмена зависит от высоты выхода канала наружу: чем выше, тем активнее проходит этот процесс.
  • Устройство вытяжки обязательно включает установку дефлектора. За счет этого значительно увеличивается тяга и в подвале поддерживается приятный микроклимат.
  • Наличие защитной решетки. Она не будет допускать проникновения грызунов, листьев, веток и прочего мусора.

Данные правила нужно соблюдать и при организации воздухообмена гаража без смотровой ямы.

Способы организации воздухообмена

Есть работающие схемы:

  • Принудительная.
  • Естественная.

В первом случае делается два канала. Первый выполняет роль притока, второй – оттока. Чтобы воздухообмен был еще более усиленный, дополнительно устанавливается вентилятор. Здесь существует важный нюанс: зимой при минусовой температуре воздуховод может забиваться инеем. Чтобы этого не допустить, трубы в обязательном порядке утепляются.

Важно! Проживая в местности, где лето и зима занимает по половине года, такой способ гораздо эффективнее. Без резких скачков температуры воздуха естественная схема неэффективна.

Естественная система не требует вентиляторов в погребе. Делается вытяжка и приток посредством одной трубы с двумя отсеками. Циркуляция осуществляется за счет разницы температуры. Если гараж слишком большой, то данный принцип малоэффективный. Для верхнего и нижнего этажа нужна индивидуальная вытяжка, в противном случае помещение проветриваться не будет.

Обустройство естественной вентиляции

Предварительно делаются необходимые расчеты и чертеж. Если площадь сравнительно небольшая, тогда устанавливаются две трубы в противоположных углах. За счет этого будет организована вытяжка отработанных воздушных масс. Одна монтируется на высоте от пола на расстоянии 1,5 метра, она будет использоваться для притока. Вытяжка воздуха осуществляется с противоположной стороны от потолка на 300 мм. Особых требований по выбору материала нет, для вентиляции погреба идеально подойдет пластик. Поливинилхлорид не подвергается коррозии и отлично справляется с перепадами температур.

Инструкция:

  • Первый воздуховод размещается на высоте от пола 2000 мм (где-то под потолком), а вторая часть выходит наружу и выше крыши гаража на 500 мм.
  • Этот канал следует утеплить, чтобы исключить образование наледи при минусовой температуре.
  • С противоположной стороны нужно так же поставить трубу для притока свежего воздуха, она должна выходить наружу.
  • После этого монтируется защитная решетка или металлическая сетка.
  • Устанавливаются заслонки. Это очень эффективно в период, когда приток свежего воздуха необходим в небольших дозах.

Как сделать принудительную вентиляцию?

В этом случае вытяжка в погребе будет работать независимо от погодных условий на улице или внутри. Бывает так, что в летнее время года безветренная погода и в подвале температура ниже, чем снаружи. Эта проблема устраняется, если на вытяжку поставить вентилятор.

Необходимо тщательно продумать, в каком месте лучше установить вентилятор. В подполье его монтаж запрещен, по причине шумности в процессе работы не рекомендуется располагать внутри гаража. Есть два способа:

  • Размещение на входной трубе. Это то место, где происходит забор воздушных масс. Дополнительно защищается от попадания насекомых при помощи москитной сетки. В зимнее время следует контролировать, чтобы внутрь не попал снег, так как это отверстие находится сравнительно низко.
  • Канальный вентилятор.

Также осуществляется монтаж вытяжной и входной трубы. Первая должна быть около земли в погребе, а вторая – возле потолка и выходить на крышу гаража. Последующее устройство выглядит так:

  • Происходит установка вентилятора внутрь вент-канала.
  • Чтобы подключить этот электрический прибор, подводится питающий кабель. Для его управления хорошо поставить тумблер на включение/выключение.
  • Снаружи обязательно закрывается защитной сеткой и козырьком для предотвращения попадания осадков.

Как быть, если существует естественный воздухообмен? В таком случае необходимо переоборудование системы. Особенно эти меры оправданы, когда:

  • образуется большой объем конденсата;
  • обнаружен грибок или плесень;
  • спертый воздух.

Исправить данное положение можно несколькими способами:

  • Увеличить диаметр: если подполье имеет площадь не больше 12 м2, то на вытяжку следует установить канал сечением 120–150 мм.
  • Нарастить трубу, выходящую на улицу. Это увеличит скорость обмена воздушных масс. Также размещается дефлектор для поднятия тяги.
  • В погребе или гараже сделать дополнительные приточные или вытяжные каналы, после этого нужно понаблюдать за изменениями.
  • В трубу разместить вентилятор. За счет этого организуется принудительная циркуляция.

Самый дешевый и требующий наименьших трудозатрат – последний метод. Первые три подразумевают серьезные работы и финансовые вливания. Реализовать поставленную задачу можно таким образом:

  • К выбранному месту осуществляется подводка электрического кабеля.
  • Удаляется декоративная и защитная решетка.
  • Монтируется вентилятор.
  • Обратная установка решетки.
  • Подключение электрического вентилятора.

Чаще всего этот агрегат достаточно разместить на вытяжной трубе. Если это не помогло, на входной канал размещается второй. Для достижения максимального результата рекомендуется приобрести центробежное устройство. Учитывая высокий уровень его шума, монтаж осуществляется снаружи помещения. В конце всех работ необходимо проверить тягу, поднеся зажженную спичку.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности устройства, схема, цена, фото

Правильное обустройство вентиляции в гараже позволит создать комфортное функциональное помещение, которое может быть использовано не только для размещения автомобиля, но и для хранения консервации и редко используемых или вовсе ненужных вещей.

Организация помещения необходимым образом позволит обеспечить приток свежего воздуха и предотвратит образование плесени. Процесс монтажа довольно прост, и справиться с этой работой можно своими руками.

Воздухообмен подвала гаража.

Необходимость организации вентиляции

Для предотвращения влияния негативных факторов должна обустраиваться вентиляция подвала в гараже.

Рассмотрим, по каким причинам это необходимо сделать.

  1. Воздействие конденсата, особенно в зимний период. Нагреваемый землей воздух поднимается вверх, а поскольку в гараже повышено содержание влаги, которая выделяется из хранящихся продуктов, то она потом выпадает в виде инея или конденсата. (См. также статью Особенности гидроизоляции стен подвала)
  2. Чрезмерная влажность становится причиной заражения хранящихся овощей и других продуктов, их гниения и возникновения запаха сырости. Кроме этого повышенная влажность приводит к возникновению ржавчины на металлических элементах автомобиля и самого подвала. Потому только обустроенная вентиляция в гараже с подвалом обеспечит оптимальные условия помещения.
  3. Примеси паров топлива, масел и выхлопных газов является вторым фактором, устранить который можно с помощью правильной организации воздушных потоков. Для создания оптимальных условий эксплуатации помещения необходимо обеспечить постоянный приток воздуха и его удаление.

Виды вентиляции

Принудительная вентиляция в гараже.

Вентиляция гаража с подвалом выбирается исходя из индивидуальных предпочтений и размеров помещения.

Так, различают два вида циркуляции воздуха:

  • Естественную,
  • Принудительную.

Если площадь подвала или гаража не превышает 50 кв.м., то используют естественный метод, в противном случае проводят установку принудительного воздухообмена.

Схема естественной вентиляции проста, можно все установить самостоятельно.

  1. Естественная вентиляция, отличается простотой монтажа и отсутствием необходимости использования сложных систем. В этом случае понадобится только крепление двух труб, из которых одна будет предназначена для оттока воздуха, а другая – для притока.

К главным преимуществам системы относят:

  • простота установки;
  • низкая стоимость;
  • бесшумность работы.

Однако в жаркий период эта система не всегда работает, так как воздушный поток останавливается. Зимой же трубы могут просто закупориться инеем. Потому летом необходимо устанавливать вентиляторы, а зимой утеплять их. (См. также статью Утепление изнутри цокольного этажа: особенности.)

Вытяжные вентиляторы необходимо ставить в двух трубах.

Недостатками такой системы являются также:

  • отсутствие фильтров;
  • невозможность нагрева или охлаждения воздушных масс;
  • невозможность регулирования работы.
  1. Принцип принудительной системы основан на нагнетании воздуха внутрь вентилятором, где после фильтрации (при необходимости нагрева или охлаждения) подается по вентканалам помещения. Устройство вентиляции в подвале гаража таким методом позволяет обеспечивать комфортные условия независимо от погодных условий.

Несмотря на наличие множества преимуществ, такая система обладает рядом минусов:

  • возможность выхода из строя механических деталей;
  • зависимость от электроэнергии;
  • сложность установки;
  • большие габариты основных элементов;
  • высокая цена.

Обустройство естественной вентиляции

Эффективная циркуляция в небольших помещениях может быть организована с помощью естественного воздухообмена. Рассматриваемый метод защиты автомобиля, продуктов и металлических конструкций от влаги является не только простым, но и дешевым.

Как сделать вентиляцию в гараже с подвалом в этом случае? Здесь потребуется только наличие двух труб, материал которых может быть любой.

Обычно для этого используют трубы диаметром 100-250 мм. При этом крепиться они могут любым способом.

Совет!
Работа системы основана на различии температур в помещении и снаружи него.
Располагать трубы следует таким образом, чтобы воздух двигался снизу вверх.
При их монтаже нужно помнить о том, что конец трубы не должен доходить до пола на расстоянии полуметра.
Для обеспечения максимальной вентиляции всего пространства размещают их как можно ближе к потолку.

Приведенная далее схема вентиляции гаража с подвалом поможет разобраться с этапами ее установки.

  1. На первом этапе выполняют крепление трубы, предназначенной для вытяжки. Один ее конец будет выходить наружу, и располагаться он будет на высоте 50 см от самой высокой точки кровли.

Процесс крепления трубы для вытяжки.

  1. С противоположной стороны устанавливают трубу для притока на расстоянии полуметра от пола. Как видно на фото, она также выводится наружу.

Схема естественной вентиляции гаража

  1. После завершения монтажа проверяется воздушная тяга, а концы труб защищают от попадания в них мусора металлическими сетками.

Выполнить вентиляцию также можно другим способом. Он предусматривает выполнение кирпичной конструкции с расположенными в ней изолированными друг от друга проходами. Вентиляция гаража подвала в том случае имеет более аккуратный внешний вид.

Самый дешевый вариант подразумевает замену труб на шибер – решетку-жалюзи, монтируемую на торцовой части здания. Этой решетки будет достаточно для обеспечения притока воздуха для небольшого помещения.

Установка принудительной вентиляции

Разберемся с тем, как в подвале гаража сделать вентиляцию принудительного типа. Монтаж такой системы подразумевает использование вентилятора, который поможет обеспечить стабильную циркуляцию воздуха независимо от времени года.

Процесс установки в данном случае не отличается сложностью. Как указывает инструкция, сперва располагают трубы так же, как и при естественной вентиляции. После чего в их полости монтируют вентиляторы, которые будут создавать постоянный приток свежего воздуха.

Труба принудительной вентиляции

Другой способ включает в себя подключение в вытяжном канале специального миньона. При его включении происходит нагрев воздуха и его вытягивание наружу. Взамен нагретого потока начинает поступать холодный.

Для циркуляции воздуха в больших помещениях следует прибегать к механизированным моделям с установкой модульной системы. Однако ее подключение следует доверить специалистам. (См. также статью Вентиляция цокольного этажа: как сделать самому)

Заключение

Обустройство вентиляции проводится не только для создания комфортных условий, но и для предотвращения разрушительного воздействия влаги, которая может привести к гниению продуктов и коррозии кузова машины.

Подробнее различные вопросы, связанные с вентиляцией подвала гаража, рассмотрены на видео в этой статье.

Отличная статья 0

Вентиляция погреба в гараже — как правильно установить?

Содержание:

  • Выбор типа вентиляционной системы
  • Особенности устройства вентиляционных систем

Удобство наличия погреба в гараже очевидно. Во-первых, это экономит место, так как не все имеют дополнительные площади для обустройства погребов возле дома, во-вторых, погребное помещение позволит длительное время хранить овощи и фрукты. Но это возможно лишь в случае, если вентиляция погреба в гараже обустроена правильно и обеспечивает поддержание нормального уровня влажности, а также температуру воздуха.

Выбор типа вентиляционной системы

Погреб, как и прочие помещения, должен располагать нормальной циркуляцией воздуха, достаточно эффективной, чтобы исключить риск появления плесени, грибка, излишней влажности. Вентиляция погреба в гараже может быть естественного или принудительного типа.

Смешанную систему реже используют в данном помещении, однако, её эффективность высока именно в летнее время, когда в результате повышенной температуры циркуляция воздуха затрудняется или вовсе отсутствует.

Организовать естественную вентиляционную систему довольно просто даже для тех, кто не имеет опыта в проведении строительных работ. Для этого понадобится две трубы, материал которых достаточно прочен, чтобы прослужить длительный период времени. Как правило, для этой цели используется металл, но ввиду развития технологий, пластик сегодня не менее популярен. По некоторым показателям он даже лучше металлических воздуховодов, так как благодаря гладким стенками ПВХ обладает лучшей пропускной способностью.

Вентиляция в гараже с подвалом требует установки двух труб на разной высоте. Приток воздуха происходит по вентиляционному каналу, который начинается практически над полом – на уровне 50 см от него. Выход данной трубы располагается снаружи.

Важно, в какой части находится погреб в гараже вентиляция в нём может происходить по приточному воздуховоду с наличием колена, то есть не обязательно труба должна быть прямой. Однако если есть выбор, лучше избежать лишних изгибов.

Вытяжной вентиляционный канал берёт своё начало под потолком, а его выход располагается на крыше гаража. Обе трубы должны располагаться в противоположных углах погребного помещения. Разница в уровнях воздуховодов в дальнейшем позволит воздуху циркулировать. Условия для обеспечения эффективности данного процесса заключаются в том, чтобы непрерывно поддерживалась разница температур снаружи и внутри помещения. Вентиляция погреба в гараже зимой практически не требует дополнительных устройств, так как температура снаружи значительно ниже, чем в погребном помещении, что обеспечивает достаточную тягу.

Зимой воздуховод имеет свойство обмерзать, а это ухудшает вентиляцию. Чтобы снизить вероятность засора или попадания в вентиляционный канал снега, следует сверху установить защитный козырёк. Летом воздухообмен практически всегда затруднён из-за высокой температуры. Поэтому дополнительно обустраивается принудительная вентиляция погреба в гараже схема движения воздуха по которой осуществляется в том же порядке: приток осуществляется снизу, вытяжка – сверху погребного помещения.

Особенности устройства вентиляционных систем

Циркуляция воздуха, которая происходит под воздействием принудительного побуждения движения воздуха, позволит системе функционировать в любое время года, не учитывая разность температур, так как вытяжка или приток (или оба процесса одновременно) происходят посредством срабатывания вентиляторов. В этом случае вентиляция в гараже зимой позволит также избежать появления конденсата на автомобиле из-за постоянного воздействия тепла, выделяемого из погреба.

Установка вытяжного вентилятора происходит в полости вентиляционного канала, который создан для оттока воздуха. Энергопотребление у таких устройств невелико, а эффективность, напротив, весьма высока. Обычно необходимость в создании принудительной вытяжки больше, чем в дополнительном побуждении притока воздуха. Многое зависит от размера погребного помещения, а также от сечения воздуховодов.

Правильная вентиляция гаража и погреба в нём осуществляется при условии, что на квадратный метр помещения приходится порядка 26 см2 сечения воздуховода.

Обязательным является также равенство диаметров приточной и вытяжной трубы. Соблюдение этих простых условий может повысить эффективность циркуляции воздушных потоков и при естественном типе системы. Рекомендуется с этой целью установить дефлектор в вытяжном воздуховоде. Это обеспечит дополнительное разряжение воздуха вблизи выхода трубы, что является благоприятным условием для улучшения тяги. От длины воздуховодов также зависит сила тяги, с этой целью выход труб следует располагать на уровне 80 см над наивысшей точкой крыши гаража.

Любой тип вентиляционной системы требует оснащения воздуховодов регулировочными заслонками. Делается это, чтобы иметь возможность контролировать интенсивность притока и оттока воздуха. В случае если установлены дополнительные устройства для побуждения движения воздуха, то в зимнее время года тяга значительно увеличивается, что приводит к обмерзанию помещения и всех запасов в нём. А возможность снизить силу тяги позволит нормализовать циркуляцию воздушных потоков и сохранить продукты в целости. Для защиты вентиляционных каналов от проникновения мелких грызунов и попадания в погреб крупного сора рекомендуется установить на каждый вход и выход труб решётки.

как правильно сделать своими руками, вытяжка в погребе и подвале

Каждый владелец автомобиля желает сохранить свое транспортное средство в отличном состоянии. Для этого необходимо, чтобы машина находилась в оптимальных условиях.

Некоторые владельцы гаражей скептически относятся к наличию в нём вентиляционной системы. Они не обращают внимания на тот факт, что замедленный обмен воздуха ведёт к порче автомобиля. Из-за плохой вентиляции транспортное средство быстро ржавеет и разрушается. Поскольку не все гаражи оснащены хорошей вентиляцией, в данной статье мы рассмотрим то, как её сделать самостоятельно.

Особенности

Если поставлена задача самостоятельно построить вентиляционную систему в гараже, то с ней способен справиться любой владелец автомобиля, если он, конечно, имеет представление о том, как это делается. Существует несколько видов создания оптимального воздухообмена:

  • принудительная система;
  • комбинированная;
  • естественная.

Последний вариант характеризуется минимальными затратами. Принудительная вытяжка будет оптимальной в тех помещениях, которые отапливаются. Это необходимо потому, что разница между температурами внутри и снаружи гаража будет достаточно большой. Это обуславливает то, что построенная вентиляционная система в данный период времени должна быть максимально эффективной. Чтобы создать правильную вентиляцию, необходимо детально разработать схему ее построения.

Для грамотного выполнения работы обязательно требуется план, в котором будут учтены все детали в создании вентиляции в гараже.

Многие автовладельцы вообще не понимают, зачем это нужно. На самом деле, вентиляция сказывается на многих моментах и способна решить множество задач. Рассматриваемая система необходима по нескольким причинам:

  • Для защиты транспортного средства. Именно об этом должен беспокоиться любой автовладелец. Если машина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, то металлические элементы будут подвергаться коррозии. В первую очередь, будут страдать все элементы, которые открываются. То есть начнут ржаветь двери, багажник и капот. К тому же наличие сырости негативно скажется на функционировании механики и электроники в транспортном средстве.
  • Для защиты самого гаража. Те материалы, которые использовались для строительства гаража, также не приемлют сырость. Опоры здания, изготовленные из металла, со временем будут разрушаться, а деревянные элементы начнут гнить. Бетон и иные связующие покрытия будут съедены плесенью.
  • Для защиты людей. Если в гараже будет плохая вентиляция, то парам горюче-смазочных материалов некуда будет деться, поэтому они постепенно будут накапливаться в гаражном помещении. Посещая данное место, человек будет подвергаться токсичному воздействию. В некоторых случаях могут появиться головные боли или даже отравление.
  • Нельзя игнорировать важность наличия вентиляции в имеющейся смотровой яме/подвале. Требуется она там для удаления запахов и влажности. Данное подвальное помещение должно быть оснащено своей индивидуальной вентиляционной системой.
  • Поддержания оптимальной влажности. Необходимо учитывать, что в зимнее время года совместно с автомобилем в гараж попадают снег и лед. В помещении теплее, чем на улице, поэтому они тают и превращаются в водяные пары. В результате влажность в помещении существенно повышается, что плохо отражается на автомобиле.
  • Если вы ездили на машине во время дождя либо под снегом, то кузов нуждается в просушке. Выполнить данную процедуру можно посредством вентиляции.

Вентиляционная система способна удалить конденсат со стен и потолка, а также может просушить смотровую яму.

Помните, что влага способна разрушить любые строительные материалы, поэтому гараж не сможет прослужить долго, если не будет тщательно проветриваться.

Основные требования

Для организации правильной работы системы вохдухообмена в схеме должен быть учтен объём смены воздуха и сезонные температурные перепады. Вентиляционная система зависит от следующих критериев:

  • Разницы между температурой внутри гаража и за его пределами. Температура, сосредоточенная в гараже, должна быть немного выше. В таком случае воздух с улицы сможет проникать в гараж через построенный воздуховод с целью заменить более плотный воздух, сосредоточенный внутри.
  • Разность давления в вертикальной позиции притока и давления в вытяжке. Перепад должен быть обязательно более 3 м.
  • Давление перемещающегося воздуха. С более наветренной стороны сооружения необходимо установить повышенное давление, а с подветренной стороны должно быть установлено пониженное. Приточный воздуховод следует устанавливать на той стороне, где преобладает направление ветра.

Если игнорировать данные критерии, то вытяжка не будет эффективной. Зимой необходимо устанавливать внутри гаража температуру выше, чем на улице, однако уменьшая воздухообмен посредством регулирования степени открытия воздуховодов. В летнее время нужно поступить наоборот, полностью открыв воздуховоды.

Расчет вентиляционных отверстий

Прежде чем приступить к монтажу вентиляции в гараже, требуется произвести расчет для определения оптимального диаметра отверстий. Выполнить этот расчёт можно двумя наиболее популярными способами:

  • В первом методе необходимо использовать соотношение, где на один квадратный метр помещения приходится 15 миллиметров диаметра трубы.
  • Второй способ предусматривает, чтобы при суммировании площади всех отверстий они составили 0,3% от общей площади помещения. Данная формула обычно используется тогда, когда выстраивается одноканальная система механического типа.

В России нормами предусмотрено, что за один час в помещение должно поступать минимум 180 м3 свежего воздуха. За рубежом данный показатель выше в 2 раза. Необходимо, чтобы вентиляция, установленная в вашем гараже, удовлетворяла данные требования, а для этого необходимо, чтобы трубы имели достаточный диаметр.

Монтаж

Разрабатывать конструкцию системы вентиляции необходимо еще на этапе проектирования, поскольку требуемые отверстия необходимо сделать в стенах и цоколе при установлении несущих элементов. Важно, чтобы было учтено количество этажей, количество автомобилей для размещения, буржуйки, пылесоса, высота и площадь одного либо нескольких помещений. На рассматриваемом этапе владельцем сооружения должен быть осуществлён выбор касательно способа обустройства вентиляционной системы, которая смогла бы справиться со своей основной задачей.

На сегодняшний день известны следующие виды:

  • Естественная, которая базируется на том, что движение воздушных масс должно осуществляться без принуждения на правилах аэродинамики.
  • Комбинированная, где одновременно присутствует принцип действия естественной системы вентиляциии и механические устройства для осуществления стимуляции движения воздуха.
  • Механическая вентиляция, где имеют место различные установки, создающие приток и отток воздушной массы.

Каждый из представленных видов вентиляции предусматривает использование одного либо двух каналов. Когда осуществляется стимулирующее движение воздуха посредством вентиляторов, то вполне достаточно одного канала.

В работе могут быть использованы различные виды труб, диаметр которых должен рассчитываться исходя из объема, сосредоточенного в помещении, воздуха либо базируясь на площади помещения. Ранее были представлены два наиболее востребованных способа по расчёту диаметра труб, которые будут использованы для создания каналов. Там отмечалось, что оптимальное соотношение заключается в 15 мм диаметра в трубы на один квадратный метр помещения.

Если воспользоваться данным способом, то при гараже в 10 квадратных метров вам нужно будет использовать трубу, которая имеет диаметр 150 миллиметров. Самодельная система вентиляции часто монтируется при помощи сварки.

Указанный ранее второй способ также эффективен, однако используется он реже. Оба данных метода расчета позволят вам определить оптимальный диаметр трубы для создания вентиляционной системы и ее покраски. Выбираете между ними, основываясь на личных предпочтениях. Далее мы рассмотрим способы монтажа вентиляционной системы в зависимости от ее вида.

Естественный воздухообмен

Прежде чем приступить к работе, необходимо рассчитать диаметр отверстия канала, о чём уже говорилось ранее, однако в данном случае мы будем использовать иной метод. В этой ситуации на один квадратный метр площади помещения приходится полтора сантиметра сечения воздушного канала. Рассмотрим наглядный пример, где используем гараж, площадь которого 20 квадратных метров. Данное значение необходимо умножить на 1,5 сантиметров, где мы получим значение в 30 см. Именно таким должно получиться сечение отверстия канала.

Затем необходимо проделать в стенах специальные отверстия, учитывая, чтобы трубы могли спокойно в них заходить. Таким образом постепенно осуществляется монтаж естественной вентиляционной системы. Для создания отверстий используют перфоратор, с помощью которого пробиваются дыры в потолке. Отступ должен составлять не более 20 см. Если стены изготовлены из пеноблоков, то в процессе данной работы у вас не возникнет никаких трудностей.

В полученное отверстие необходимо вставить пластиковые либо другие трубы. Если для создания вентиляции используется железо, то отверстия в данном случае просто высверливаются.

Чтобы создать приток воздушных масс, отверстия проделывают и в стенах помещения. Их диаметр должен быть оптимальным для того, чтобы установить в проеме трубы. Это будет нашей приточной системой, через которую свежий воздух будет попадать в помещение. Таким же образом потом должна выполняться вытяжная канальная система. Необходимо будет пробить отверстие в противоположной стене, однако расположить его нужно максимально близко к крыше.

Для этого используются одинаковые инструменты. Трубы должны быть выведены на крышу. В результате у вас обустраивается естественная вентиляционная система в гараже.

Обратите внимание, что чем выше будет расположена вытяжная система, тем лучше, однако лучше всего придерживаться оптимальных вариантов. Считается, что отвод, который возводится над крышей, должен иметь длину в полметра. Только в этом случае вытяжная система будет считаться правильной. Образовавшиеся щели между трубами и камеры необходимо заделать с помощью герметика.

Вытяжку лучше всего дополнить с помощью решётки, так как это позволит отгородить помещение от различных грызунов. Всю систему необходимо выполнять с изгибом.

Механическая

Достоинством механического типа вентиляционной системы предстаёт независимость от природных факторов. Несмотря на столь большое преимущество, конструкция имеет определенные недостатки, среди которых присутствуют следующие:

  • система зависима от подачи электроэнергии;
  • приобретение устройств – весьма затратное дело.

В данной ситуации приток и отток воздушного объема осуществляется посредством специально установленных вентиляторов. Механические вентиляционные системы, которые используются в гаражах, можно также классифицировать на определенные виды. Рассмотрим их более подробно:

  • Модульные системы, где для создания приточно-вытяжного комплекса используются несколько самостоятельных блоков, благодаря которым обеспечивается поступление чистого воздуха и отвод загрязнённой атмосферы. Подобные модули характеризуются независимостью, а для их совместного функционирования требуются управляющие датчики.
  • Моноблочная система, где каждый блок выступает в качестве завершенного устройства механической вентиляции. В данной ситуации оно осуществляет приток и вытяжку одновременно. Недостатком подобной системы является то, что она потребляет достаточно большое количество электроэнергии. Наиболее экономичным вариантом предстают модели, которые оснащены рекуперационными пластинами. Они позволят уменьшить затраты электроэнергии на осуществление обогрева приточного воздуха.

Следует отметить, что второй вариант организации механической вентиляции характеризуется более простым процессом монтажа. Здесь потребуется подготовить всего лишь одно отверстие в стене помещения. Однако производительность выше у первого варианта, где для осуществления процесса используется несколько модулей. В данной ситуации свежий воздух, поступающий извне в гараж, проходит через стадию фильтрации, а в зимний период времени ещё и нагревается.

Подача воздуха осуществляется по каналам через отверстия, которые были проделаны в полу либо в стенах в месте, максимально приближенном к полу. Данные отверстия также присутствуют и в смотровой яме. Вывод отработанного воздуха осуществляется через вытяжную трубу, куда устанавливается достаточно мощный вентилятор.

Когда мы имеем дело с большими гаражами, которые ориентированы на хранение нескольких автомобилей, то вытяжку лучше всего делать через воздуховоды и при задействовании канализационных труб и канальной вентиляционной установки. Тепловентиляция должна обеспечить надежную вентиляцию воздуха.

Комбинированная система

При наличии естественной вентиляции ее можно дополнить с помощью принудительного способа организации данной системы. С помощью подобного дополнения можно повысить эффективность существующей вытяжки, благодаря чему она будет функционировать независимо от погодных условий. Дополнительное оснащение заключается исключительно в установке вентилятора.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор на тепловентиляторах, которые будут включаться в зависимости от внешней атмосферы. Это оптимальный вариант для создания приточно-вытяжной вентиляции в гараже.

Следует отметить, что в данном случае приточная вентиляция практически ничем не отличается от естественной, однако в этой ситуации она оснащается вентилятором, который будет периодически включаться, гарантируя воздушный поток. Это простое устройство, которое работает вполне экономно. Единственное, что необходимо, – правильное расположение в системе. Как правило, установка осуществляется в утепленной области воздушного коллектора. Следует отметить, что приточная система воздуха крайне редко выходит из строя.

Тепловой вентилятор вы можете вмонтировать:

  • прямо в стену;
  • иным другим методом.

Когда вентилятор будет находиться в нерабочем режиме, то он будет вращаться при соответствующем направлении ветра, перемещая воздух в помещении. Это экономичная, однако очень эффективная система вентиляции, которая будет включаться исключительно при отсутствии ветра. При наличии ветра она будет пребывать в отличном состоянии, однако будет естественным образом функционировать приточная система.

В данной ситуации необходимо знать розу ветров, для чего может быть использован флюгер, изготовленный собственными руками либо приобретенный. Данное устройство позволит вам знать направление ветра.

Следите за тем, чтобы проделанные отверстия были точно обустроены. Здесь нельзя осуществлять ориентировочные нарезы, поскольку все показатели должны соответствовать заранее разработанной схеме. Если вы точно выберите место для установки труб, то вы сможете сэкономить расход материала.

Несмотря на большое количество плюсов комбинированной системы, многие владельцы гаражей выделили ряд минусов:

  • для них затруднительно включать и выключать термовентилятор;
  • воздух, который попадает в помещение, не проходит через процесс очищения;
  • важно утепление системы.

Советы и рекомендации

Каким бы ни был ваш гараж, в нём обязательно должна присутствовать вентиляционная система, поскольку она играет большую роль для создания благоприятного микроклимата в помещении. Это непосредственно сказывается на сохранности вашего автомобиля, поэтому так важно учитывать данный момент. Помните, что если в гараже не будет сосредоточена эффективная вентиляционная система, то со временем вы начнете замечать наличие конденсата, которое негативно скажется на состоянии вашей машины.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Для создания вентиляционной системы в гараже своими руками вам не потребуются особые навыки, однако проделав данную работу, вы сможете организовать в помещении благоприятную атмосферу. Вы не только убережёте автомобиль от появления ржавчины и выхода из строя, но и предотвратите скапливание токсичных веществ в гараже. Важно учитывать, что любое подобное строение должно иметь хорошую вентиляцию.
  • Следите за тем, чтобы в зимний период времени температура в гараже не опускалась ниже +5 градусов Цельсия.
  • Обязательно необходимо позаботиться об организации приточной вентиляции, которая будет благоприятно сказываться на микроклимате помещения в целом.
  • При разработке схемы будущей вентиляционной системы крайне важно учитывать объем помещения.

Помните, что если в вашем гараже имеется подвал либо смотровая яма, то там также должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.

  • На выбор того или иного вида вентиляционной системы может повлиять количество заменяемого воздуха. Необходимо обратить внимание на то, чем вы обычно занимаетесь в гараже. Если данное помещение необходимо вам для выполнения заказов, например, как покрасочный цех, то естественной вентиляции в данном случае будет недостаточно, поэтому вам придется остановить свой выбор на ином виде вентиляционной системы.

Мы уже определили то, что неэффективная вентиляция представляет опасность для вашего автомобиля, для гаража и для здоровья человека. Именно поэтому важно, чтобы она функционировала должным образом. Для того чтобы добиться высокой эффективности, необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

  • В вытяжке должна быть сосредоточена хорошая тяга, именно поэтому ее обычно размещают в самой высокой точке гаражного помещения.
  • Необходимо, чтобы труба имела достаточно большую высоту.
  • Выходная труба обязательно должна быть защищена от попадания влаги. Для этого создается специальный грибок из металла или другого прочного материала, который препятствует попаданию дождя и иных осадков внутрь.
  • Обязательно обращайте внимание на преобладающий поток воздуха, поскольку вытяжку необходимо направлять в сторону ветра.

Как отмечалось ранее, при наличии смотровой ямы в ней также должна быть организована правильная вентиляция. Именно поэтому важно обратить внимание и на данный вид работ. Выполнить вентиляцию в смотровой яме можно по следующему алгоритму:

  • ремонтную яму требуется приоткрыть по краям у приточной трубы, необходимо оставить зазор в 15 сантиметров шириной;
  • между досками, закрывающими погреб, также необходимо оставлять зазоры под 10 сантиметров;
  • напротив вытяжки нужно оставить небольшую щель;
  • необходимо, чтобы отверстие для притока было в 2 раза больше, нежели для вытяжки.

Будьте внимательны! Автомобиль ни в коем случае нельзя ставить на ту зону, в которой у вас сосредоточен отток из смотровой ямы. В этой области находится самая агрессивная и влажная среда, которая приведет к тому, что днище машины начнет просто гнить. Любой автовладелец должен беспокоиться о своем транспортном средстве, поэтому обязательно должен учитывать подобные нюансы.

Если вы будете знать оптимальные способы организации лучших условий для хранения автомобиля, вы сможете существенно продлить его эксплуатационный срок.

Помните, что это требуется не только для того, чтобы ваше авто прослужило как можно дольше, но и для вашей безопасности. Только в исправном автомобиле вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно.

Крайне важно подобрать оптимальный вариант создания хорошего воздухообмена. Многие владельцы гаражей отдают предпочтение комбинированному способу организации вентиляции, отмечая его надежность, эффективность и универсальность. Комбинированная система позволяет получать достойный результат дешево и удобно, независимо от времени года и от погодных условий, при этом подобная система не нуждается в большом объёме электроэнергии.

О том, как сделать вентиляцию в гараже, смотрите в следующем видео.

Вентиляция погреба в гараже: схема и особенности монтажа

Подавляющее большинство наших сограждан использует отведенную под гараж площадь не на сто процентов, а на все двести: под гаражом сооружается подвал, в котором удобно хранить консервацию и запас овощей на зиму.

И хотя длительного пребывания людей в таком помещении не предвидится, ему необходимо обеспечить достаточный воздухообмен.

О том, как его добиться, и зачем он вообще нужен, мы поговорим в данной статье, тема которой – вентиляция погреба в гараже: схема и правила монтажа.

Назначение вентиляции в гараже с подвалом

Если не принимать специальных мер, в любом овощехранилище будет наблюдаться избыточная влажность: воду активно испаряют сами овощи.

Контактируя с холодными поверхностями, водяной пар тут же превращается в конденсат, а ведь это именно то, чего так не хватает плесени и грибкам гниения.

Во влажной среде они активно размножаются, уничтожая при этом не только древесину, но и кирпич с бетоном, а также вызывая гниение овощей. Противостоять им можно, удаляя избыток пара посредством вентиляции.

В случае с гаражом задача по обустройству вентиляции в погребе приобретает особое значение. Ведь из-за высокой влажности сгниют не только овощи, но и металлические элементы транспортного средства – их «съест» ржавчина.

С другой стороны, сверху в подвал постоянно будут проникать испарения масел, бензина и прочих несовместимых с организмом человека жидкостей, которые при попадании на овощи превратят их из полезного продукта во вредный.

Поэтому крайне важно насыщенный вредными парами воздух удалять, а на его место доставлять свежий – прямо с улицы. Для этого и сооружается система вентиляции, состоящая всего из двух компонентов: вытяжного и приточного каналов.

Типы систем вентиляции погреба

Остается выбрать средство, при помощи которого мы заставим испорченный воздух покинуть подвал, а свежий – «прийти» на его место. Первое, что приходит на ум – установить вентилятор. То, что у нас получится, называется принудительной вентиляцией.

Принудительная вентиляция

Достоинство такого решения состоит в том, что оно гарантированно обеспечит надлежащий воздухообмен при любых обстоятельствах. Диаметр, направление, продолжительность и конфигурация приточного и вытяжного каналов могут быть абсолютно любыми – вентилятор при достаточной мощности закачает требуемое количество воздуха в любом случае.

В зависимости от того, где именно он установлен, различают два типа принудительной вентиляции:

  1. Приточная: нагнетатель размещается в приточном канале. При этом в помещении образуется подпор, побуждающий насыщенный ненужными газами воздух выходить через вытяжной канал и щели в ограждающих конструкциях.
  2. Вытяжная: при такой схеме вентилятор монтируется в вытяжке. При этом в помещении образуется разрежение, заставляющее воздух извне проникать внутрь через приточный канал и щели в ограждающих конструкциях.

Недостатком принудительной вентиляции являются затраты на покупку вентилятора и его электроснабжение.

Клапан приточной вентиляции

Но добиться движения воздуха в нужном нам направлении можно и без помощи каких-либо электрических устройств – в этом могут помочь естественные силы. Отсюда и название второй разновидности вентсистем.

Организация циркуляции свежего воздуха в гараже просто необходима, особенно если гаражное помещение выступает еще и погребом для хранения продуктов. Как делается вентиляция в гараже своими руками, расскажем в следующей теме.

Расчет системы вентиляции для частного дома приведен тут. А также смотрите обзор основных вентиляционных систем.

А в этой теме https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/dlya-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome.html все о том, как организовать вентиляцию для газового котла в частном доме. Выбор системы и порядок обустройства.

Естественная

Известно, что с ростом температуры плотность воздуха понижается. При этом со стороны окружающего более холодного и более плотного воздуха на него начинает воздействовать направленная вверх архимедова сила – та же, что заставляет поплавок держаться на поверхности воды.

В результате образуется восходящий поток, называемый конвективным. Зимой воздух в подвале является более теплым, чем на улице, так что при правильной организации вентиляции он может выводиться наружу за счет одной только конвекции.

Схема естественной вентиляции гаража

Какой тип выбрать?

Как правило, вентиляцию по возможности стремятся организовать по принципу естественного воздухообмена. Такое решение является наиболее предпочтительным в силу своей простоты, энергонезависимости и дешевизны. Тот факт, что естественная вентиляция в летнее время не работает, для гаражного подвала особого значения не имеет: в этот период года никаких овощей в нем нет.

Выбор в пользу принудительной вентиляции приходится делать только в том случае, если добиться достаточного воздухообмена естественным путем нет никакой возможности.

Подобная ситуация характерна для больших гаражей, рассчитанных на крупногабаритный транспорт – автобус или грузовой автомобиль.

Вентилятор следует установить в приточном канале, чтобы создать в подвале подпор. Если поступить наоборот, то есть вставить нагнетатель в вытяжке, в подвал будет подсасываться загрязненный парами бензина воздух из самого гаража.

Схема

Как сделать вентиляцию в погребе гаража? Схема вентиляции погреба весьма незамысловата. Чтобы воздушный поток следовал через все помещение, приточку и вытяжку нужно разнести на максимально возможное расстояние.

Обычно их устанавливают в противоположных углах. Такая схема исключает наличие в погребе «мертвых» зон с застойным воздухом.

Вентиляция погреба

Поскольку теплый и насыщенный влагой воздух поднимается вверх, входное отверстие вытяжного канала следует располагать по возможности выше – в потолке или в стене под потолком.

Выход приточного канала, наоборот, помещают внизу – примерно в полуметре от пола.

Монтаж естественной вентиляции

Чтобы система была работоспособной, следует соблюдать следующие правила:

  1. Вытяжной канал должен быть вертикальным и иметь высоту от уровня земли не менее 2,5 м (оптимально – 3 м). При этом оголовок вытяжки должен быть как минимум на 0,5 м выше крыши гаража (оптимально – 1 м).
  2. Входная часть приточной трубы, через которую осуществляется забор свежего воздуха, должна находиться примерно в полуметре над землей.
  3. Трубы, из которых делаются приточный и вытяжной каналы, должны иметь достаточный диаметр.

Обычно его рассчитывают по формуле:

D = 15 S,

Где D – диаметр труб, мм;

S – площадь погреба, кв. м.

Показатели воздухообмена у естественной вентиляции окажутся наилучшими, если вытяжной канал большей своей частью будет располагаться внутри гаража. Тогда воздух в нем не будет сильно остывать, что обеспечит хорошую тягу. Но следует быть готовым к тому, что такое решение является достаточно сложным: придется пробивать отверстия в перекрытии и крыше, при этом второе нужно будет тщательно герметизировать.

Движение воздуха при естественной вентиляции

Более простой способ – прорыть в стене тоннель, выводящий за очертания гаража (прием возможен, если рядом нет другого гаража). Тогда почти вся вытяжка будет находиться снаружи и пробивать строительные конструкции не придется, но зато тяга в канале будет хуже, а количество образующегося конденсата – больше.

Интенсифицировать воздухообмен помогут следующие хитрости:

  1. На входе в приточный канал можно установить флюгер-диффузор, через который воздух в ветреную погоду будет активно задуваться внутрь.
  2. На оголовке вытяжки установите особый элемент – дефлектор. В силу особенностей его конструкции при наличии ветра в зоне оголовка вытяжного вентканала образуется разрежение, усиливающее тягу. По диаметру дефлектор должен в 2 раза превосходить оголовок трубы – тогда эффект от него будет наибольшим. Нижний край элемента после установки должен оказаться на несколько сантиметров ниже верхнего края трубы. В какой-то мере роль дефлектора может выполнять самодельный конический колпак из жести.
  3. Можно применить прием, требующий подключения к электричеству, но обходящийся гораздо дешевле, чем установка вентилятора. На входе в вытяжной канал нужно установить маломощную лампочку типа «миньон». За счет дополнительного подогрева воздуха она поспособствует усилению конвекции.

В большинстве случаев приточку устраивают по самой простой схеме: при возведении наружной стены в ней примерно в полуметре над землей оставляют проем, который затем закрывают металлической решеткой. Свежий воздух при этом будет проникать в подвал через щели во входном отверстии.

Монтаж принудительной вентиляции

Отличие в монтаже принудительной и естественной вентиляции заключается только в установке вентилятора.

В ходе ведения работ надо позаботиться о том, чтобы все электроконтакты были надежно защищены от попадания на них конденсата.

Включение и выключение вентилятора происходит автоматически – по сигналу с датчика-гигрометра.

Надежный и долговечный дымоход – мечта любого домовладельца. Дымоход сэндвич труба – конструктивные особенности и рекомендации по установке.

Принцип работы и кондиционера и его устройство подробно описаны в этой теме.

Видео на тему

Схема вентиляции в гараже

Краткое содержание статьи:

Избежать этого поможет собранная своими руками схема вентиляции в гараже. Для её создания предстоит выбрать подходящую систему, составить немудреный проект, закупить материалы и, уже затем, смело приступать к работе.

4 веские причины для оборудования систем вентилирования гаражей

  1. Въезжающая с улицы автомашина, несет на себе капли дождя, налипший снег, дорожные реагенты. В замкнутом объеме гаражного бокса, без должной циркуляции и обновления воздушных масс эта влажная агрессивная среда способствует коррозии не только автомобиля, но и строительных конструкций. Ржавеют балки, металлопрофиль и арматура, разрывающая бетон. Кроме того, разрастается вредная для здоровья плесень.
  2. В гаражах нередко оборудуются подвалы для хранения урожая. Запас овощей и фруктов также способствует увлажнению воздуха.
  3. Без наличия вытяжки выхлопные газы создают реальную опасность для жизни людей.
  4. Нередко гараж используется для малярки (покраски) или ремонта машины. Концентрирующиеся испарения токсичных жидкостей становятся взрывоопасными и отравляют работающих.

Для сохранности своего имущества, а также в целях личной безопасности вентилирование гаражного помещения должно осуществляться независимо от того отапливаемое оно или нет.

Виды схем вентиляции в гараже и их особенности

Для начала следует определить конструкцию вентиляции, удовлетворяющую местным условиям. Учитываются:

  • объем помещения;
  • наличие погреба или смотровой ямы;
  • частота и продолжительность использования гаража;
  • виды выполняемых работ и т.д.

Все конструкции проектируются на основе систем естественного или принудительного воздухообмена либо их комбинаций.

Естественная вентиляция в гараже

Использует свойства гравитационного или конвективного перемещения  воздушных масс с различной температурой относительно друг друга. Таким образом, холодный поток через нижнее вентотверстие затягивается в гараж, замещая теплый воздух и выдавливая его через верхнее вентотверстие.

Преимущества и недостатки системы естественного воздухообмена:

  • невысокая себестоимость;
  • быстрая установка и простое обслуживание;
  • энергонезависимость;
  • практически не поддается регулировке;
  • эффективность зависит от разницы температур на улице и в гараже, поэтому летом она снижается;
  • поступает неподготовленный воздух с пылью и мелким мусором.

Принудительная (механическая) вентиляция в гараже

Воздухообмен активируется и регулируется посредством элетромеханических устройств – вентиляторов, ручных и автоматических заслонок, датчиков и т.д. Может собираться по одной из 3-х схем – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Преимущества и недостатки системы принудительного воздухообмена:

  • не зависит от времени года и погодных условий;
  • позволяет поддерживать режим оптимальной циркуляции воздуха;
  • может использоваться в гаражном блоке, построенном ниже уровня земли;
  • способна служить источником альтернативного отопления;
  • при желании комплектуется системами воздухоподготовки, климатконтроля и автоматики;
  • полностью энергозависима – наличие электричества обязательно;
  • требует повышенного внимания, а иногда квалифицированного обслуживания;
  • характеризуется высокими затратами на оборудование и его установку.

Организация практических схем вентиляции в гараже

Несмотря на многочисленные преимущества принудительного воздухообмена его полноценные версии в частных гаражах устанавливаются редко. Главная причина – высокая себестоимость. Чаще отдают предпочтение либо схемам естественного вентилирования либо их комбинированием с отдельными элементами механических систем. Поэтому следует учитывать, что:

  • приточное и вытяжное отверстия должны разноситься на максимальное удаление друг от друга (по диагонали помещения), чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию воздуха вокруг машины;
  • приточный вход всегда размещается как можно ближе к полу, а вытяжной выводится под потолком либо через крышу. Чем выше поднимется труба выхода, тем интенсивнее будет тяга. Хорошим решением также является установка пары вытяжных труб на двух уровнях – одну под потолком, вторую отступив от пола на 60-70 см. Они разделят удаляемый воздух на два потока, обеспечивающие равномерное проветривание автомобиля по высоте;
  • для монтажа вытяжки берется асбестовая или пластиковая труба соответствующего размера. Другие материалы под вытяжку категорически не рекомендуются. Например, в металлической трубе воздух быстро остывает, и тяга снижается в два раза;
  • само по себе увеличение диаметров вентотверстий или воздуховодов не гарантирует прирост тяги. Однако важно, чтобы площади сечения приточного и выходного каналов были равными. В противном случае не исключается возникновении обратной тяги.

Обустраивая простую схему вентиляции в гараже без подвала, нередко воздухозаборные отверстия размещают в нижней части гаражных ворот либо рядом с ними, закрывая их частыми решетками. Хотя они несколько снижают интенсивность притока, но защищают от грызунов и затягивания крупного мусора.

  1. Высота трубы – мин. 50 см, оптимальная 1,5-2 м.
  2. Дефлектор не дает ветру создавать завихрения в трубе, усиливает тягу.
  3. Вытяжной канал под потолком.
  4. Приточный канал рядом с въездными воротами.

Схемы вентиляции в гараже с подвалом и смотровой ямой

Вышеописанная схема также позволяет хорошо проветривать смотровую яму, если она не закрывается досками или щитами. Однако на практике приямок зачастую закрыт, и в нем, особенно зимой, скапливается влага. Выпадающий конденсат приводит к гниению древесины, ржавлению металлических элементов (закладных, уголков, арматуры).

Поэтому для вентиляции смотровой ямы в гараже необходимо либо периодически снимать с нее доски, либо продлить в нее трубу от приточного окошка. Таким образом, получится обойтись без обустройства специальной конструкции для воздухообмена.

Похожим способом осуществляется проветривание овощного погреба. Вентиляция овощной ямы в гараже может осуществляться через воздуховод, соединяемый с приточным отверстием в стене и продленный вниз. Однако, кроме того, потребуется установка дополнительного вытяжного канала, отводящего воздух из погреба наружу.

Для монтажа воздуховодов рекомендуется использовать серые пластиковые трубы. Внутри помещения их лучше утеплить, чтобы снизить образование конденсата из-за разности температуры в трубе и помещении. Ниже представлен эскизный пример проекта вентиляции гаража с подвалом (погребом, смотровой ямой).

Схемы принудительной вентиляции гаража

Одна из наиболее простых схем механического вентилирования выглядит следующим образом:

  • для искусственно нагнетания свежего воздуха в гаражный бокс внизу его стены в отверстие приточного канала монтируется вентилятор;
  • для вывода отработанного потока второй вентилятор размещается в противоположном верхнем углу в вытяжном отверстии.

Вентиляторы обеспечивают стабильный воздухообмен, необходимый для поддержания здорового микроклимата. Объема обновляемого воздуха оказывается достаточно не только для самого гаража, но и для проветривания смотровой ямы и погреба. В случае, если яма или подвал чрезмерно переувлажняются, например подтапливаются, приточный и вытяжной канал придется проложить ниже уровня пола гаража. При этом соблюдается тот же принцип размещения – приток внизу ямы, отток вверху.

Схема вентиляции в гараже для малярки

Если в гараже размещается небольшая ремонтная мастерская с покрасочными или сварочными работами, то механическую вентиляцию дополняют разветвленными воздухозаборными каналами. Их протягиваю по периметру бокса и равномерно перфорируют по всей длине либо устраивают в них воздухозаборные отверстия с решетками через равные промежутки. При такой компоновке вентиляторы находятся на входе или внутри самих каналов.

Читайте также: Правила расположения гаража на частном участке

Самостоятельное проектирование вентиляции гаража

Согласно нормам СНиП поступление свежего воздуха для комфортного хранения одного автомобиля составляет 180 м3/ч. Кроме того, СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»  предписывает, что в зимнее время средняя температура в гараже должна быть около +50С . Более теплый микроклимат хорош для человека, но не для машины. Учитывается таяние прилипшего к ней снега и испарение влаги, которые способствую развитию коррозии.

Самостоятельный расчет системы проветривания небольшого гаражного сооружения можно выполнить, принимая во внимание, что:

  • приточный воздуховод монтируется с наветренной стороны не выше 10-15 см от уровня пола;
  • вытяжной – на 10-15 см ниже уровня потолка;
  • разница по высоте между приточным и вытяжным отверстиями со стороны улицы – не менее 2,5 м;
  • высота трубы над крышей – не менее 50 см.

Еще пара советов по обустройству и эксплуатации вентсистемы

  1. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность вентиляции. Летом можно делать это и чаще, так как не исключается более интенсивное засорение вентрешеток пылью и мусором.
  2. Обязательно утеплите внешний участок вытяжной трубы. В зимний период теплый воздух из помещения, поднимаясь по воздуховоду, резко охлаждается и из него выпадает конденсат. Ночью он превращается в иней, а днем на солнце тает и стекает внутрь гаража. Для утепления вытяжки подойдет рукав из вспененного полиэтилена, который надевают непосредственно на внешний отрезок воздуховода. Чтобы уберечь полиэтилен от разрушения под воздействием солнечных лучей, рекомендуется обмотать его фольгой (подойдет обычная пищевая).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео, в которых также подробно раскрываются некоторые аспекты создания работоспособной схемы гаражной вентиляции:

Правильно делаем вентиляцию погреба в гараже: схема устройства вентиляции в подвале

Вентиляция погреба в гараже необходима независимо от того, каким образом он используется. В нем устраивают мастерскую, зону отдыха, кладовку, где хранят консервы, инструменты, старые вещи, пространство оборудуют под репетиционную базу, мини-бар, кухню и жилую комнату. Даже если в нем не планируется проводить много времени, внутри следует обеспечить воздухообмен.

Делаем вентиляцию в подвале гаража

Почему нужна вентиляция
Варианты систем

Подбор деталей
Пошаговая инструкция по монтажу

В большинстве случаев подвал гаража представляет собой закрытое помещение без окон, фрамуг и других устройств, позволяющих провести проветривание. Двери для этого недостаточно. Требуются комплексные меры, без которых находиться внутри в течение долгого времени опасно. Одним из факторов является нехватка кислорода. Опасность представляют и токсичные вещества, например, бензин, растворители, химические средства. Их испарения способны нанести серьезный вред здоровью.

Постоянный приток нужен даже в помещении, куда редко заходят люди. Без непрерывной циркуляции на стенах и потолке скапливается конденсат, приводящий к их разрушению. Процесс ускоряют микроорганизмы, размножающиеся во влажной среде. В таких условиях вещи и продукты быстро приходят в негодность, а металлические детали и инструменты покрываются ржавчиной.

При правильном устройстве системы находиться внизу будет безопасно. Она представляет собой одну или две трубы, которые обеспечивают поступление свежих потоков и удаление отработанных газов. Разработать схему и провести монтаж можно своими руками без помощи профессиональных инженеров и ремонтно-строительной бригады.

Однотрубная система

Она представляет собой один канал, проложенный в грунте либо через несущие конструкции и облицовку. Второй вариант проще в исполнении, так как при его использовании не нужно рыть котлован на территории. Кроме того, подземные коммуникации испытывают деформации из-за перемещения подвижного грунта. При размещении внутри здания придется пожертвовать пространством в углу или возле стены.

Однотрубная конструкция представляет собой вытяжку, работающую за счет перепада давления в доме и на улице. Чем больше высота, тем оно ниже, поэтому выход лучше расположить на крыше.

Недостатком однотрубной модели является слабая циркуляция. Чтобы она не останавливалась, нужно держать дверь постоянно открытой.

Двухтрубная схема

Она состоит из впускного клапана и вытяжки. Такой способ вентиляции в подвале гаража более эффективен. Для нормальной циркуляции необходим одновременный приток и отток. Место удаленного отработанного воздуха, насыщенного паром и углекислым газом, должен заполнять свежий. Клапан монтируют на стену чуть выше среднего снегового уровня. Этот показатель берут из СНиПа. Клапан через патрубок выводят внутрь и размещают на высоте 20-40 см от пола. Вход в вытяжку должен находиться на противоположной стороне. Его делают в потолке либо в верхней части стены. Эти два устройства следует монтировать в противоположных углах помещения, иначе появятся «мертвые» зоны. Чтобы происходило полное обновление, поток должен проходить весь объем целиком.

Важно учитывать перепад высот, от которого зависит сила тяги. Расстояние от верхней точки до впуска должно быть не менее 1 м.

Интенсивность движения зависит и от температуры на улице. Зимой она увеличивается, поэтому для ее регулирования на входное отверстие необходимо установить заслонку. Изменяя ее положение, можно регулировать пропускную способность.

Электрические вентиляторы

Летом температура внутри и снаружи здания не отличается. При использовании естественной вентиляции активная циркуляция прекращается. Чтобы решить проблему, на вытяжку устанавливают вентилятор, работающий от розетки либо подключенный напрямую к электрическому щитку. Для запуска нужно нажать на выключатель.

Во влажных погребах электрику размещать опасно. Проводку лучше протянуть сверху, закрепив выключатель у двери в верхней части строения.

Существуют модели на подвижных петлях. Их монтируют на входное отверстие. Когда устройство выключено, его с помощью петель перемещают в сторону, оставляя канал открытым. Если этого не сделать, при выключенном моторе лопасти будут перекрывать сечение.

Перед тем как сделать вентиляцию в погребе гаража, необходимо рассчитать, какой объем воздуха должен обновляться в единицу времени. По этому параметру подбирается мощность оборудования.

Они должны быть безопасными, удобными в монтаже и при использовании. На свойства системы влияет несколько факторов.

Критерии

  • Форма сечения — прямоугольные изделия более компактны. Их проще разместить в помещении на стене или потолке. Круглые отличаются от них более высокой эффективностью.
  • Форма канала — от нее зависит скорость течения. Чем меньше изгибов, тем она больше.
  • Вытяжка и впускной патрубок должны иметь одинаковое сечение. Вентилятор используется не всегда. Для естественной циркуляции необходимо, чтобы воздушный объем обновлялся равномерно.

Диаметр рассчитывают по формуле: D = 2√ S/π, где S — это площадь канала. По техническим нормативам она составляет не менее 1/400 площади перекрытия. Для поверхности в 10 м2 понадобятся вход и выход с минимальным сечением 0,025 м2. π — постоянная величина, равная 3,14.

Подставив значения в формулу, получим: D = 2√ S/π = 2 √ 0,025/3,14 = 18 см.

Эксплуатационные характеристики зависят от материала.

Материалы

  • Пластик — обладает легкостью, гибкостью и высокой прочностью. Благодаря своей эластичности стенки способны выдерживать значительные нагрузки. Главный недостаток — легкоплавкость. Коммуникации следует прокладывать как можно дальше от приборов отопления, горелок, любых горячих поверхностей. Изделия теряют форму при температуре от 60 градусов. ПВХ не имеет защитного слоя, поэтому контакт с химически активными веществами способен сделать деталь непригодной для использования. Применяются сборные элементы с толщиной стенки от 4 мм. Они легко режутся в бытовых условиях обычной пилой по дереву.
  • Металл — обладает химической стойкостью, небольшим весом и способностью выдерживать значительные механические нагрузки. В отличие от пластика сталь и алюминий подвержены коррозии. При повреждении внешнего цинкового слоя деталь лучше сразу заменить, поскольку спасти ее уже не удастся. Поверхность хорошо переносит высокие температуры и противостоит механическим воздействиям. Вмятины можно выпрямить, однако после них останутся заметные следы. Металл отличает способность резонировать и усиливать звук. Кроме того, сталь и алюминий прекрасно проводят температуру и электричество. Чтобы устранить эти недостатки, трубу оборачивают слоем теплоизоляции.
  • Асбест — обладает хорошими показателями по прочности, не проводит ток и не распространяет звуковые волны. Он не вступает в реакцию с химически активными веществами и не плавится. У него мало недостатков, однако использовать этот материал не рекомендуется, поскольку долгий контакт с ним вреден для здоровья. Асбест подойдет для прокладки подземных коммуникаций. Он обладает большой массой и плохо поддается обработке. Для резки понадобится дисковая пила по бетону. Детали надежны, долговечны, но неудобны в монтаже.

В качестве примера рассмотрим двухтрубную систему. При общей площади 10 м2 диаметр воздуховодов будет равен 18 см. Материал изделий — ПВХ. Заготовки распиливают на элементы нужной длины с помощью пилы по дереву или металлу.

Монтажные работы удобнее проводить на стадии строительства здания, когда есть возможность задать размеры и пропорции с учетом коммуникаций. Каналы часто размещают внутри стен. Предположим, что ограждающие конструкции, перекрытия и кровля уже построены.

Впускной клапан

Это устройство нужно расположить снаружи на высоте, выбранной по среднему снеговому уровню, прибавив еще 10 см. При слое осадков 0,9 м оно будет находиться на расстоянии 1 м от земли. В кирпичной или бетонной стене отверстие для него можно пробить перфоратором, но лучше использовать вращающуюся насадку с алмазной коронкой. Она делает ровный круглый срез с гладкими краями. Их не придется дополнительно укреплять и подравнивать. Размеры точно соответствуют заданным. Кромка не осыпается.

Патрубок присоединяется к клапану и спускается вниз. На расстоянии 20-40 см от пола устраивается выпуск. Рукав можно спрятать под отделкой либо закрыть декоративным коробом. Его фиксируют на вертикальной поверхности с помощью хомутов, крепящихся на шурупы с дюбелями.

Снаружи ставят решетку, защищающую от попадания мусора, насекомых и грызунов. Без нее внутреннее пространство придется постоянно прочищать. Сделать это довольно сложно.

Если рукав состоит из нескольких частей, используют два способа стыковки.

Способы стыковки рукава
  • Муфты, тройники и уголки изнутри смазывают силиконовым герметиком или клеем, затем вставляют в них трубу и проворачивают, чтобы состав равномерно заполнил пространство между деталями. Изделия могут иметь на одной стороне раструбы, позволяющие проводить стыковку без вспомогательных деталей. Место склейки нельзя трогать до полного высыхания клеевого состава.
  • Гладкие стороны без раструбов соединяют при помощи фланцев — муфт с резиновыми прокладками. Их корпус представляет собой два хомута на болтах. При затягивании болтов хомуты плотно сжимают сборные элементы, находящиеся между ними.

Монтаж вытяжки

Отверстие для нее размещают на стороне, противоположной от впускного клапана. Железобетонное перекрытие сверлят перфоратором или алмазной коронкой, деревянное пилят электрическим лобзиком.

Трубу заводят в отверстие и фиксируют на стене хомутами. Снизу ее закрывают уплотнительным кольцом и замазывают герметиком. Сверху крепят решетку.

Чем меньше изгибов имеет канал, тем эффективнее он работает. Без них сложно обойтись, если он соединяется с общей шахтой. Такой способ применяется в зданиях, включающих в себя гараж. Он избавляет от необходимости устанавливать отдельную трубу на крыше, но у него есть серьезный недостаток. Общий стояк рассчитан на определенное давление, и его запаса не всегда хватает на увеличение потока. В результате перегрузки шахты отработанный воздух начинает поступать в верхние комнаты.

При монтаже отдельного выхода в перекрытиях и кровельном пироге проделывают отверстие. Самое сложное — вырезать его в черепичном покрытии. Часть отделки придется удалить, чтобы сделать красивое обрамление.

Верх вытяжки должен выступать на 40-50 см над уровнем кровли. Его ставят как можно дальше от стен и конька и фиксируют уплотнительным кольцом на винтах. Чтобы увеличить тягу, на верхний конец монтируют дефлектор. Он представляет собой систему заслонок, закрывающих выпускное отверстие от ветра, но позволяющих воздуху выходить снизу. Когда ветер обдувает трубу, со стороны, противоположной направлению потока, создается разрежение.

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, нужно знать, для чего он будет использоваться. Интенсивность проветривания зависит от назначения помещения. Ее регулируют приточными устройствами и управляемыми клапанами. При подключении электрооборудования следует соблюдать меры предосторожности. В условиях высокой влажности проводку и выключатели необходимо перенести на верхний этаж. Внутри не допускается установка выключателей, подключение удлинителей и приборов, потребляющих много энергии. Использование розеток возможно только с устройством защитного отключения (УЗО).

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Как правильно выбрать вытяжку для кухни

Фото Дэвида Фентона

Если вы когда-либо забывали включить вентилятор, пытаясь получить красивую корочку на сковороде, полной рыбного филе, вы знаете, как важна хорошая вентиляция. Вытяжные колпаки не только удаляют нежелательные запахи, но и удаляют влагу и жир, а также угарный газ, диоксид азота и другие загрязнители, которые при приготовлении пищи могут выделяться в воздух.

Хотя эти побочные продукты могут просто казаться неприятными, исследования показали, что приготовление пищи без надлежащей вентиляции является одной из причин плохого качества воздуха в помещении, что может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Вот почему Международный жилищный кодекс и Агентство по охране окружающей среды США настоятельно рекомендуют домовладельцам установить вытяжной колпак, чтобы улавливать, фильтровать, а затем выводить пары наружу через вентиляционное отверстие во внешней стене или на крыше.

По мере того, как дома становятся лучше изолированными, а коммерческие диапазоны с высоким значением БТЕ становятся все более популярными, надлежащая вентиляция становится все более важной проблемой.Выбор правильной вытяжки требует, чтобы вы приняли во внимание мощность вашей кухонной плиты и то, как вы ее используете, но это также огромное решение стиля для вашей кухни.

Хорошая новость заключается в том, что, хотя вытяжки являются практической необходимостью, разнообразие доступного внешнего вида никогда не было лучше; Предпочитаете ли вы утилитарную нержавеющую сталь по центру, вставку, полностью замаскированную позади шкафа, медный дымоход ручной работы или стеклопакет в стиле модерн, есть стиль, который вам подойдет.

Показано: Вытяжка из нержавеющей стали в виде дымохода, подвешенная к потолку, отводит пар и запахи от островной варочной панели. На фотографии: 36-дюймовый капюшон Napoli Island от Zephyr по цене от около 2010 долларов; zephyronline.com для дилеров.

Vent Hood Vitals: важные вопросы, которые следует задать

Сколько это стоит?

Цены различаются в зависимости от размера, функциональности и стиля. Базовую 30-дюймовую вытяжку можно купить менее чем за 100 долларов, в то время как кастомную медную 60-дюймовую вытяжку в стиле дымохода можно купить более чем за 20000 долларов.Большинство высококачественных капюшонов средней ценовой категории можно найти примерно за 1000 долларов.

Сделай сам или найми профессионала?

Замена аналогичного блока — это простая работа, требующая основных электромонтажных работ для подключения проводки. Чтобы установить новое вентиляционное отверстие, вам нужно вырезать отверстия в стенах, потолке или крыше и проложить воздуховоды. Это может быть проект для опытного мастера по ремонту или лучше оставить подрядчику.

Где купить?

Вы можете заказать различные вытяжки в Интернете или найти их в магазинах бытовой техники, выставочных залах, в ресторанах и домашних центрах.

А как насчет обслуживания?

Специалисты рекомендуют чистить фильтры через каждые 30 часов использования — обычно один или два месяца — для обеспечения бесперебойной работы вытяжки.

Детали вентиляционного капота

Иллюстрация Стивена Раунтри
  • Поддон: Перевернутая область вдоль обода, в которой собираются пары до тех пор, пока их не выпустит вентилятор. Должно быть не менее 1 дюйма в глубину.
  • Фильтр: Улавливает жир до того, как он достигнет воздуходувки и воздуховодов.Металлические сетчатые фильтры являются наиболее распространенным типом.
  • Воздуходувка: Также называемая вентилятором, она нагнетает воздух в воздуховод. Большинство воздуходувок находится в кожухе, но они могут быть расположены «в линию», вверху в самом воздуховоде или снаружи (вставка), где воздуховод заканчивается.
  • Воздуховод: Металлический канал, по которому воздух выходит к выпускному отверстию.
  • Заслонка: Предотвращает попадание наружного воздуха при выключенном вентиляторе.

Примечание. Для вытяжных колпаков более 400 кубических футов в минуту необходимо, чтобы при включенном агрегате подпиточный воздух подавался снаружи.Этот воздух может поступать от приточного вентилятора, моторизованной заслонки или другого источника.

Под капотом

Фото Пита Блейера

Канальный или нет? Удалять загрязненный воздух из дома всегда предпочтительнее, чем его рециркуляция. В рециркуляционных вентиляторах используются угольные фильтры для очистки воздуха и выпуска его обратно в дом, когда вывод наружу невозможен, как во многих многоквартирных домах.Когда это единственный вариант, рециркуляционная вытяжка лучше, чем полное отсутствие вентиляции, но этот тип никогда не следует использовать с профессиональными приборами.

Подумайте о мощности. Количество воздуха, перемещаемого воздуходувкой, измеряемое в кубических футах в минуту (куб. Фут / мин), является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе вытяжки. Чем больше и мощнее ваши горелки, тем больше кубических футов в минуту вам нужно. (См. Раздел «Калькулятор» ниже.)

Фото Джо Шмельцера

Измерьте правильно. Вытяжка должна быть не меньше ширины вашей варочной поверхности, но дополнительные 3 дюйма с каждой стороны могут повысить эффективность. Глубина должна охватывать задние конфорки и, по крайней мере, половину передних конфорок, хотя лучше всего полное покрытие. Высота, на которой вытяжка висит над варочной панелью, также влияет на ее работу.

Настенное или островное крепление должно быть примерно на 30 дюймов выше варочной панели, в то время как крепления под шкафом, обычно менее мощные и с меньшими воздуховодами, должны располагаться на 24 дюйма выше диапазона.Если вы хотите разместить вытяжку выше рекомендованной, вам понадобится более широкий блок, выступающий на 3 дюйма за обе стороны диапазона, и больше кубических футов в минуту для компенсации. (См. Раздел «Калькулятор» справа внизу.)

Учитывайте шум. Чтобы избежать громкого вентилятора, проверьте звуки (1 сон равен примерно 40 децибелам). Вентилятор, установленный на низкую скорость, обычно составляет менее 1 сона, но на высоких скоростях можно подскочить до 10 и более. Для более тихого устройства ищите устройство на 6 или меньше сонов со скоростью 600 кубических футов в минуту.

Калькулятор

: сколько CFM вам нужно?

Высота вытяжки, учет площади поверхности и др.

Фото Алекса Хайдена

Как правило, рассчитывают 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут рабочей поверхности.Для профессиональных диапазонов формула составляет 100 кубических футов в минуту на каждые 10 000 БТЕ, которые вырабатывает ваш прибор. В игру вступают и другие факторы. На каждые 3 дюйма вытяжка превышает рекомендуемую высоту над варочной панелью, добавляйте 100 кубических футов в минуту.

Островные вытяжки требуют дополнительных кубических футов в минуту для компенсации поперечных сквозняков, поэтому рассчитайте 150 кубических футов в минуту на погонный фут для обычных варочных панелей; добавьте дополнительные 100 кубических футов в минуту к прогнозной оценке. И подумайте, как вы готовите. Если вы редко готовите на гриле или жарьте на сильном огне, возможно, вам удастся использовать более низкую производительность, чем рекомендуется.

Дополнительные функции, которые могут (или не могут) стоить ваших денег

Фото любезно предоставлено ИКЕА
  • Несколько скоростей вентилятора: Вам действительно нужны только высокие и низкие настройки. Если вы включили все конфорки, вам понадобится больше вентиляции. Но при использовании одной или двух сковородок на среднем огне достаточно низкой скорости.
  • Датчики тепла: Определив изменения температуры, некоторые устройства автоматически включают вентилятор или регулируют его скорость.
  • Пульт дистанционного управления: Это может быть полезно для труднодоступных островных вытяжек или в тех случаях, когда вы (ненадолго) находитесь вдали от плиты.
  • Таймеры вытяжки: По истечении определенного периода времени, обычно через 10 минут, эта функция автоматически отключает вентилятор — это удобно, если вы хотите оставить вентилятор включенным, чтобы избавиться от запахов.
  • Встроенное хранилище: Не хватает места в шкафу и прилавке? Ищите вытяжку с перилами спереди и по бокам для подвешивания небольших кастрюль и посуды.Некоторые модели также создают неглубокую полочку на краю капюшона.

Показано: Встроенная полка и направляющие для хранения специй и посуды. Капюшон IKEA Datid, около 680 долларов; ikea.com для магазинов

Опции вентиляции вытяжки

Нижний шкаф

Фото Натана Киркмана

Этот тип занимает меньше визуального пространства, но сокращает объем хранения, если воздуховод проходит через верхний шкаф.Некоторые вытяжки располагаются заподлицо под шкафами и при необходимости выдвигаются. Комбинированные вентилируемые микроволновые вытяжки также могут сэкономить место, хотя они менее мощные.

Показано: Vent-A-Hood 30-дюймовый DAh28, около 1 910 долларов США; ventahood.com

Настенное крепление

Фотография предоставлена ​​Frigidaire

Шкаф из нержавеющей стали с открытыми воздуховодами хорошо сочетается с оформлением коммерческой кухни, но есть варианты различных форм и материалов для любого стиля.

Показано: Настенная вытяжка Frigidaire Gallery Premier, 36 дюймов, около 1150 долларов США; frigidaire.com для дилеров

Дымоход потолочный

Фото Томаса Дж. История

Обычно висит над островом, он может быть дорогим, потому что он закончен со всех сторон. Имейте в виду: поскольку эти агрегаты обычно более мощные, некоторые из них с внутренними вентиляторами могут быть очень шумными.

Подобно показанному: Wolf 36-дюймовая вытяжка Pro Island Hood, около 2990 долларов США; минус-волк.com для выставочных залов

Нисходящий поток

Фото предоставлено GE

Это тонкое вентиляционное отверстие убирается за варочную панель в нижний шкаф. Этот тип имеет тенденцию быть менее эффективным, поскольку он тянет поднимающийся дым вниз, хотя некоторые поднимаются до 14 дюймов для лучшего захвата. Не рекомендуется для варочных панелей с высоким значением БТЕ.

Показано: GE Monogram, 36 дюймов, телескопический нисходящий поток, около 1400 долларов США; монограмма.com для выставочных залов

Периметрический

Фото предоставлено Jennair

Этот настенный тип вытягивает дым через вентиляционные отверстия по краям, а не по центру, как традиционная вытяжка. Он идеально подходит для тех, кому нужен больший запас по высоте, но он недостаточно мощный, чтобы работать с диапазоном более

БТЕ.

Показано: Периметрическая вытяжка из стекла Jenn-Air, 32 дюйма, около 2000 долларов США; Дженнар.com для выставочных залов

Вставка вентиляционного колпака

Фото Алекса Хайдена

Внутренности вытяжки — силовой агрегат и подкладка — могут быть спрятаны внутри шкафа или вытяжки, изготовленной по индивидуальному заказу.

Аналогично показанному: Лучший блок питания PIK33, 1350 долларов США, и вкладыш L3336S, около 230 долларов США; bestrangehoods.com для дилеров

Вентиляционные каналы

Фото PhotoAlto / Odilon Dimier / Getty

Когда дело доходит до воздуховодов, это игра в числа.

  • • Выберите воздуховод того же размера, что и вентиляционное отверстие, или немного больше него. Чем мощнее вытяжка, тем больше воздуховод. Например, для типичного устройства на 400 кубических футов в минуту требуется 6-дюймовый воздуховод, а для модели на 1200 кубических футов в минуту — от 10 до 12 дюймов.
  • • Для наилучшего воздушного потока используйте гладкие воздуховоды из оцинкованной стали, а не гибкие или гофрированные. Герметизировать стыки канальной мастичной лентой.
  • • Следите за тем, чтобы участки воздуховода были как можно более прямыми и короткими. Используйте плавные повороты на 45 градусов, а не на 90 градусов.Чем меньше поворотов, тем эффективнее будет система.

Решения для снижения шума

Иллюстрация Джейсона Шнайдера

Обеспокоены тем, что слишком громкое жужжание мощного вытяжного шкафа сделает невозможным поддержание разговора, пока вы готовите? Хотя большинство воздуходувок находится в вытяжке, их также можно разместить в разных местах, чтобы снизить уровень шума. Вам просто нужно указать, где вы хотите, прежде чем заказывать вытяжку.

Прямые воздуходувки устанавливаются в воздуховодах в стене или между балками потолка. Но хотя шум вентилятора может быть менее заметным, вы все равно можете услышать вибрацию воздуховода.

Лучшим вариантом является выносной или внешний вентилятор, при котором вентилятор размещается на крыше или внешней стене с вытяжным отверстием. Размещение вентилятора снаружи также может освободить место в шкафу.

Фильтр вытяжного кожуха

Фото Гэри Омблера / Getty

Вот как работают три наиболее распространенных метода улавливания жира

• Металлическая сетка

Вентилятор вытяжки вытягивает дым и пары через несколько слоев сетки из алюминия или нержавеющей стали, улавливая жир.Эти съемные фильтры следует регулярно чистить — большинство из них можно мыть в посудомоечной машине — во избежание засоров, которые могут замедлить поток воздуха.

• Перегородки

Эти металлические фильтры решетчатого типа, которые чаще встречаются в установках коммерческого типа с высоким куб. М., Заставляют дым несколько раз менять направление, в результате чего капли жира отделяются от воздуха и стекают в поддон, который можно вынуть для очистки.

• Центробежные ловушки

Вместо фильтра центробежная сила внутри воздуходувки разжижает жир, который собирается в поддоне или чашке, которую можно снять для очистки.Без фильтров, замедляющих воздушный поток, этим вытяжкам требуется меньше кубических футов в минуту, чем вытяжкам с перегородками или сеткой, чтобы выполнять ту же работу, часто с меньшим шумом.

Стили вентиляции капота

Традиционная каминная полка

Фото Яниса Николая

Изготовление кастомной деревянной каминной доски позволяет сделать вставку вытяжки над плитой почти незаметной. Камин может быть таким простым или богато украшенным, как вы хотите, либо гармонично сочетающимся с вашей мебелью, либо становясь привлекательным фокусом.Эта выкрашенная в белый цвет версия с вертикальными досками обрамляет эффектную вишнево-красную печь и создает выставочную полку.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Air-Pro необработанный 60-дюймовый съемный каминный кожух из красного дуба спереди, около 1 580 долларов США; kitchensource.com

Люкс Металлоконструкции

Фото предоставлено Dacor

Медная полоса нагревает нержавеющие приборы. Этот скульптурный колоколообразный капюшон в сочетании с потрепанными шкафами придает дому еще больше очарования старины.

Подобно показанному: Медный кожух RangeCraft Miami, около 8 500 долларов США; rangecraft.com

Теплый современный вид

Фото любезно предоставлено Subzero-Wolf

Еще один вариант для создания полностью бесшовного внешнего вида: попросите своего краснодеревщика создать соответствующий индивидуальный вытяжной шкаф и снабдить его вставкой. Сочетание текстуры древесины с полосой отделки каменной мозаичной плиткой, идущей горизонтально, а не вертикально, как на задней панели, придает этой кухне гладкий, землистый вид.

Показано: Wolf Pro Hood Liner, от примерно 1080 долларов США; subzero-wolf.com для салонов

Коттеджный персонаж

Фото Натана Киркмана

Эта старинная печь завершает такую ​​же вытяжку. С белой отделкой, хромированными ремешками и акцентами он идеально сочетается с серией Magic Chef 1930-х годов.

Показано: Капюшон PS-26, изготовленный по индивидуальному заказу Modern-Aire, от 3200 долларов США; современный.com

Ventilation 101 — Как вентилировать ваше пространство для выращивания

Вентиляция — жизненно важный фактор для роста ваших растений. Подача свежего воздуха снаружи палатки для выращивания растений обеспечивает растениям CO 2 , стимулируя их фотосинтез. В то же время, вытеснение воздуха внутри будет держать под контролем температуру и накопление влаги, предотвращая образование плесени и грибка на листьях ваших растений, препятствуя их росту. Дополнительное преимущество освежения воздуха внутри — удаление сильных запахов.Следующее руководство покажет вам, что вам нужно знать о настройке вашей системы вентиляции.

Основные части палатки для выращивания

Это руководство написано с предположением, что вы уже выбрали или приобрели палатку для выращивания, но также применимо, если вы работаете в помещении для выращивания. Вот три жизненно важных компонента, которые вам понадобятся для создания вентиляционной системы:

Канальный вентилятор (активный вытяжной вентилятор)

Также называемый вытяжным вентилятором, встроенный канальный вентилятор используется для удаления горячего и влажного воздуха из помещения для выращивания или палатки.Незначительные изменения температуры и влажности могут сильно повлиять на ваши шансы на получение хорошего урожая. Кроме того, неконтролируемая жара и влажность создают плохие условия для выращивания, когда ваши растения не могут поглощать воду или просто не могут выжить. Поэтому важно иметь способ управлять климатом в помещении для выращивания в виде встроенного канального вентилятора.

Поскольку вы будете расти в замкнутом пространстве, здесь будет жарче, чем на улице. Использование активного вытяжного вентилятора для подачи более холодного воздуха поможет вам регулировать внутреннюю температуру.Расположение вашего места для выращивания будет влиять на то, насколько интенсивно будет работать ваш канальный вентилятор, который во многом зависит от того, насколько хорошо ваше пространство для выращивания будет изолировано.

В системах вентиляции с пассивным приточным воздухом канальные вентиляторы также действуют как вакуум, доставляя воздух, несущий свежий CO 2 .

Трубы канальные

Воздуховод прикрепляется зажимом или лентой к вашему встроенному воздуховоду вентилятора, действуя как канал, отводящий застойный воздух от вашего пространства для выращивания. Обычно они сделаны из алюминия, но иногда бывают многослойными для дополнительной защиты от разрывов.Его размер и изгибы влияют на работу вашего канального вентилятора, но об этом позже.

Угольный фильтр

Чтобы запахи не распространялись в сторону гаража или туалета, вам понадобится угольный фильтр. Этот инструмент, также называемый угольными скрубберами, удаляет запах растений из воздуха, улавливая запах и нейтрализуя его. Для производителей, которые имеют дело с особенно сильными ароматами, угольные фильтры просто необходимы. Они также используются для улавливания пыльцы и спор, поддерживая чистоту воздуха для производителей, страдающих аллергией и проблемами дыхания, такими как астма.

Типовая установка палатки для выращивания

Есть много способов настроить эти компоненты, чтобы обеспечить приток воздуха в пространство для выращивания. В типичной установке вентилятор и фильтр размещаются внутри, что упрощает управление и снижает шум вентилятора. Оба могут быть расположены в любом порядке в вентиляционной цепочке, если воздух выходит из вашего помещения для выращивания.

Систему вентиляции можно настроить как минимум 4 различными способами в соответствии с вашими потребностями.

Например, освещение для выращивания растений может мешать работе охлаждающего оборудования.В этом случае вы можете установить вентилятор и / или фильтр вне палатки для выращивания растений.

Мы рекомендуем установить вытяжной вентилятор на максимально возможную высоту. Поскольку тепло поднимается вверх, выпуск этого горячего воздуха в этой точке сделает процесс вентиляции эффективным. Угольный фильтр также будет работать лучше, если он будет расположен в самой высокой точке.

Встраиваемый вентилятор какого размера мне нужен?

Существуют пространства для выращивания различных размеров, для вентиляции каждого из которых требуется разный поток воздуха.Обмен застоявшегося воздуха внутри помещения на свежий воздух снаружи помещения для выращивания жизненно важен для оптимального роста растений. Этот показатель измеряется в кубических футах в минуту или в кубических футах в минуту.

Чтобы определить объем воздушного потока, необходимый для вашего помещения для выращивания, сначала найдите его объем в кубических футах. Большинство размеров палаток для выращивания растений указываются в дюймах, поэтому преобразуйте размеры вашего помещения из дюймов в футы. Затем умножьте его длину на ширину и высоту. Это будет равно объему вашего помещения для выращивания с требуемым воздушным потоком, равным этой цифре в кубических футах в минуту или CFM.Вот как выглядит формула:

Например, палатка для выращивания растений размером 48 дюймов x 36 дюймов x 72 дюйма, преобразованная в ножки, будет представлять собой палатку для выращивания растений размером 4 x 3 x 6 дюймов. Если умножить размеры, получится 72 фута 3 . Поскольку объем помещения для выращивания также является необходимым CFM для его вентиляции каждую минуту, базовый CFM этой палатки для выращивания составляет 72. Придерживайтесь этого числа, так как вам придется учитывать воздуховоды, угольный фильтр и другие аксессуары, которые вы можете добавить.

С учетом принадлежностей

Следующим шагом является увеличение базовой CFM на процент эффективности ваших принадлежностей.Добавление таких компонентов, как воздуховоды и угольные фильтры, снизит производительность вентилятора в вашем помещении для выращивания, что повлияет на размер вентилятора, который вам нужен.

Когда дело доходит до воздуховода, количество и резкость его изгибов влияют на сопротивление воздушному потоку. Это связано с тем, что поток воздуха уменьшается, чем дальше он должен пройти, поэтому чем прямее воздуховод, тем лучше. Чем круче изгиб, тем резче снижение КПД; изгиб 30 ° сокращает поток воздуха на 20%, а изгиб 90 ° уменьшает поток воздуха на 60%! Разглаживание складок также может улучшить производительность вентилятора и улучшить воздушный поток.

Если вы используете светодиодные лампы для выращивания растений, вы также должны учитывать их тепловую мощность, которая дополнительно увеличивает требуемый CFM до 50%.

Эти факторы добавляют к требуемому CFM, что требует наличия высокопроизводительного вентилятора для перемещения расчетного воздушного потока. Поскольку аксессуары, представленные на рынке, могут сильно различаться, вы можете использовать расчетные проценты эффективности в зависимости от типа компонента.

(Базовый куб.фут в минуту x Компонентные факторы) x (Тепло для выращивания света) = Требуемый кубический фут в минуту

Например, наша палатка для выращивания 4x3x3x6 дюймов имеет базовый CFM 72 .Мы умножаем эту цифру на процент эффективности каждого компонента. Если мы добавим угольный фильтр ( 60% ), воздуховоды ( ~ 20% ) и глушитель ( 20% ) к нашей системе вентиляции, мы получим 166 кубических футов в минуту. Отсюда, учитывая тепловую мощность вашего светильника для выращивания ( ≤50% ), мы получим требуемый CFM 249 . Имейте в виду, что эти проценты не являются фиксированными и могут отличаться. Вот разбивка этого расчета:

Умножение вашего базового CFM (72) на воздуховод (20%), угольный фильтр (60%), глушитель (20%) и нарастающий свет (50%) по вашему выбору, вы получите примерно 249 CFM.

При покупке вентиляторной системы мы рекомендуем систему с регуляторами скорости вращения вентилятора и номинальной скоростью потока 25% или выше, чем ваши минимальные требования, особенно при использовании фильтра. Это позволит вентилятору работать тише на более низких скоростях и даст вам пространство для будущего расширения системы. Ищите канальные вентиляторы, в которых используются двигатели вентилятора постоянного тока, которые работают тише по сравнению с двигателями вентиляторов переменного тока. ЕС-двигатели с ШИМ-управлением также приемлемы в акустическом отношении.

Как уменьшить шум в помещении для выращивания

При использовании мощного вентилятора для вентиляции помещения для выращивания вы, несомненно, услышите некоторый шум.Не стоит слишком долго тусоваться в шумном районе или привлекать внимание соседей. К счастью, вы можете выбирать компоненты с учетом подавления шума и принимать дополнительные меры, чтобы сделать вашу церковь в пространстве для выращивания бесшумной.

Выбор вентилятора с регулятором скорости и показателем CFM на 25% выше, чем ваши минимальные требования, позволит вам запустить вентилятор на более низких скоростях без ущерба для производительности. Независимо от того, выращиваете ли вы палатку или комнату, вы можете применить звукоизоляцию по всему пространству для выращивания, чтобы уменьшить гудение вентилятора.Чтобы добавить дополнительный шум к активному вытяжному вентилятору, вы можете прикрепить глушитель, который будет глушить звук всасываемого воздуха. Вы также можете выбрать изолированные воздуховоды вместо стандартных, чтобы уменьшить шум ветра.

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ГОТОВОГО БЕТОНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства по тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются руководством, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найти подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Размеры жилых помещений и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в отделанных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% над уровнем земли, и как минимум изоляцией R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выступом менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки можно просверлить или просверлить при условии, что диаметр образовавшегося отверстия составляет не более 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться в качестве коллектора во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

  • Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

  • Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы могут нуждаться в модификации с использованием новых сплошных подступенков или подножек, возможно, с новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватываемыми поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передней кромкой ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжкой 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, конструкционной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с покрытием или зашипованными бетонными фундаментными стенами и на софитах, подвесных потолках и подобных местах.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Установите минимум один дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

Все извещатели в доме должны быть соединены между собой так, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все тревоги по всему дому.

Спальня Аварийный выход

Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

Если окна предусмотрены как средство выхода или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую ширину проема. 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

Системы вентиляции Бетонные подвалы

Показать расположение существующей печи и основных подающих и обратных каналов.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Детализируйте любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь не менее 1 квадратного дюйма на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

Использование наружного воздуха:

  1. Горизонтальные отверстия
    1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
    1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
  2. Вертикальные отверстия
    Канальный или прямой канал 1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ

Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка пассажиров, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрооборудование

Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления лампами и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

  • Ванные комнаты
  • Незаконченные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости для отстойников.
  • Емкости для обслуживания поверхностей столешницы в пределах 6 футов от бара.

Розетки необходимо устанавливать в следующих областях:

  • Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы вдоль стены не было места дальше 6 футов от розетки.
  • На всех стенах шириной 2 фута или больше требуются розетки.
  • В коридорах длиной 10 футов и более.
  • В санузлах устанавливается рядом с умывальником.
  • По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для белья.

Освещение требуется в следующих областях:

  • По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестнице и у входных дверей.
  • Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
  • По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
  • Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

Освещение в гардеробных:

  • Использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также использование подвесных светильников запрещено.
  • Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
  • Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
  • Накладные люминесцентные и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

Электрические щиты:

  • Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
  • Необходимо освещение вблизи электрического щита.
  • Перед существующими электрическими панелями должен быть зазор не менее 3 футов.

Требования к сантехническому оборудованию

Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины для ванных комнат, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических желобов. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки не должны закрываться прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, закрывающие душевую кабину, должны быть безопасными. Душевые лейки должны экономить воду с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть с низким расходом воды при 1,6 галлона на смыв и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выпускные отверстия и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Мойки: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, чтобы ограничить свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Слив стиральной машины должен происходить через воздушный разрыв.

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

  • Разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
  • Разрешение на электрооборудование требуется для всех электрических установок.
  • Разрешение на механическое оборудование требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
  • Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный строительный департамент, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещений в подвальном помещении и определите использование каждой комнаты / помещения по названию, а также укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетона с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на разрешение на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на разрешение на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения из соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Разрешения на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуют представления плана или процесса рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

Обязанностью заявителя является проверка в других агентствах или юрисдикциях их требований, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция цокольного этажа. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

Механическая вентиляция для пристроенного гаража

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev.09)

Полевой контрольный список национального оценщика

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
2.4 Стены, примыкающие к крышам подъездов или гаражей.
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если на некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12
2.6 Этажи над гаражами, этажи над некондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные перекрытия.

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.7 Стены, отделяющие пристроенные гаражи от жилого помещения, герметизированы, а также установлен воздушный барьер в полостях пола, совмещенных с этими стенами.
4.9 Двери, прилегающие к безусловному пространству (например,g., чердаки, гаражи, подвалы) или условия окружающей среды, выполненные по существу герметичными с помощью герметизирующей прокладки или аналогичной прокладки.

7. Система механической вентиляции всего дома.
7.7.1 Воздухозаборник забирает вентиляционный воздух непосредственно снаружи, а не с чердака, подполья, гаража или соседнего жилого помещения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом для дома с нулевым потреблением энергии (версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, позиция 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

5.4 Пристроенные гаражи.

Примечание. Выполнение требований ENERGY STAR соответствует следующему требованию Indoor airPLUS:

Изолируйте пристроенные гаражи от кондиционируемых помещений следующим образом:

  • Герметизируйте общие стены и потолки между пристроенными гаражами и жилыми помещениями перед установкой изоляции (Rater-F 2.4, 2.6 и 4.7).
  • Используйте уплотнительную прокладку или аналогичную прокладку, чтобы убедиться, что все двери между жилыми помещениями и прилегающими гаражами по существу герметичны (Rater F 4.9).

Дополнительные требования Indoor airPLUS:

  • Установить автоматический доводчик на все межкомнатные двери между жилыми помещениями и прилегающими гаражами, И
  • В домах с только вытяжной вентиляцией всего дома выполняется одно из следующих двух требований:
    • Оборудовать прилегающий гараж вытяжным вентилятором с минимальной установленной производительностью 70 кубических футов в минуту, который выводится прямо на улицу.Вентилятор должен быть подключен для непрерывной работы или с автоматическим управлением вентилятором (например, датчиком движения), который активирует вентилятор всякий раз, когда гараж занят, и должен работать не менее 1 часа после того, как гараж был освобожден. Если используется канальный вентилятор (не проходящий через стену), проверьте и проверьте минимальную производительность 70 кубических футов в минуту, ИЛИ
    • Убедитесь, что воздушный барьер между гаражом и домом может поддерживать перепад давления более 45 Па, в то время как в доме поддерживается перепад давления в 50 Па по отношению к наружному воздуху.Во время этого испытания все рабочие проемы гаража должны быть закрыты.

Консультации:

  1. EPA рекомендует установить вытяжной вентилятор в гараже, если предполагается, что покупатель жилья будет занимать гараж для работы или отдыха в течение продолжительных периодов времени.
  2. Настоятельно рекомендуется использовать вентиляторы
  3. с сертификатом ENERGY STAR.
  4. Предоставьте жильцам информацию в комплекте информации для покупателя о важности и методах обеспечения надлежащей вентиляции в гараже, когда он находится в гараже в течение длительного периода времени.

4.3 Расположение вентиляционного оборудования и воздуховодов. В гараже не установлено вентиляционное оборудование или воздуховоды.
Примечание: Воздуховоды и оборудование могут располагаться в помещениях каркаса или в полостях здания, примыкающих к стенам или потолку гаража, если они отделены от пространства гаража сплошным воздушным барьером.

5.2 Сигнализация угарного газа. Во всех домах, оборудованных устройствами для сжигания топлива, или в пристроенном гараже должна быть установлена ​​сигнализация угарного газа (CO) в центральном месте в непосредственной близости от каждой отдельной спальной зоны (например,g., в коридоре, примыкающем к спальням.) Сигнализация (и) должна быть подключена (и) с резервным аккумулятором и размещена в соответствии с NFPA 720. Сигнализация должна быть сертифицирована CSA 6.19-01 или UL 2034.

7.3 Информационный комплект для владельцев и жителей. Рекомендации: предоставьте покупателю жилья информацию, которая касается важности обеспечения того, чтобы варианты вентиляции с ручным управлением (например, ванная комната, гараж (если применимо), вытяжные вентиляторы на кухне, открывающиеся окна и двери и т. Д.) Использовались при наличии сильных источников загрязнения. , например, при использовании обычных бытовых товаров (например,g., чистящие средства, пестициды), а также при использовании гаража для хобби или другой деятельности, вызывающей загрязнение.

Добавление ванной комнаты в подвале — Боб Вила

Фото: fotosearch.com

Добавление ванной комнаты в подвале добавляет ценности дому, но установка туалетов и раковин в подземных условиях требует больше, чем базовые знания о водосточных трубах и канализационных линиях. Транспортировка отходов в канализацию является сложной задачей, потому что сила тяжести, которая работает для удаления отходов наверху, будет противодействовать потоку отходов ниже уровня.К счастью, есть несколько вариантов, которые попадают в категорию DIY. Однако новая сантехника должна соответствовать требованиям кодекса, поэтому сделайте некоторую домашнюю работу и подумайте о мастере-сантехнике для окончательных подключений.

Найдите надежных местных профессионалов для любого проекта дома

+

Подземные водопроводные и канализационные трубы

Для некоторых домов переместить нижний уровень ванной сточных вод в канализацию, септик или канализацию не составляет труда, потому что их линии достаточно глубоки для дополнительные приспособления для утилизации под действием силы тяжести.По звонку в отдел общественных работ определят общую глубину канализации. Информация, относящаяся к септическим линиям в доме, должна быть легко доступна домовладельцу. Проконсультируйтесь с сантехником или сантехником, чтобы определить скорость потока и возможность эффективного удаления с помощью системы отходов из подвальных принадлежностей. Если сточные воды самотеком стекают в городские канализационные сети, установите обратный клапан, чтобы предотвратить резервирование сточных вод в подвале. Для обратного клапана может потребоваться разрешение, поэтому обратитесь в местный строительный отдел и проконсультируйтесь с подрядчиком по сантехнике, прежде чем начать.

Надземные решения

Транспортировка сточных вод из ванной или подвала в канализацию или септик можно осуществить несколькими способами. Надземные решения включают в себя унитаз с восходящей промывкой, отдельно стоящие системы эжектора сточных вод и туалеты для компостирования. Надземные решения — это те, которые не требуют, чтобы домовладелец или установщик прорезал любую существующую плиту подвала, что приводит к снижению затрат на установку. Туалеты со смывом различаются по внешнему виду и принципу действия, но обычно включают в себя насосный механизм, спрятанный внутри или за унитазом.Некоторые туалеты с восходящей промывкой позволяют сливать в них дополнительные отходы, такие как раковины и душевые кабины.

Туалетные системы с обратной промывкой дороги, но они экономятся на расходах на установку. «Туалеты со смывной водой расположены на полу, вам не нужно ломать бетон, и их легко обслуживать», — говорит Ларри Штурм, старший сантехник из Пенсильвании и владелец Sturm Plumbing, магазина сантехники Faucet Doctor, и UpFlushToilet.com, интернет-магазин розничной торговли. «Врезка занимает около получаса, а восстановить случайно смытые предметы довольно просто.”

Туалеты с мацерацией и компостированием

Некоторые системы туалетов с восходящей промывкой включают функцию мацерации или измельчения, которая сокращает отходы на более мелкие части перед перекачиванием, устраняя проблемы засорения. Мацерирующий унитаз Saniplus от Saniflo — это унитаз с восходящей промывкой, включающий унитаз, унитаз и мацератор. Блок измельчения (в котором также находятся двигатель и насос с электрическим приводом) можно разместить в ванной комнате или за стеной, и он способен перекачивать отходы на 12 футов по вертикали и / или 150 футов по горизонтали.Saniplus позволяет дополнительно отводить сточные воды из раковины и ванны / душа, стоит около 900 долларов США, легко устанавливается и обслуживается.

Компостируемые туалеты также являются жизнеспособным решением для ситуаций ниже уровня земли, но они предназначены исключительно для туалетных отходов. Туалеты для компостирования требуют мало воды или не требуют ее вообще, и для того, чтобы процесс компостирования работал, их необходимо выпускать наружу. Компостный туалет MS10 от Envirolet работает от электричества, является автономным, стоит на полу и использует тепло и систему с двумя вентиляторами для испарения жидкостей.Эти экологически чистые туалеты сокращают количество отходов воды и не используют химические вещества для процесса компостирования. Существует ограничение на количество материала, которое можно компостировать за день, поэтому необходимо контролировать использование и опорожнять установку. Компостирование туалетов может стоить более 1000 долларов.

Канализационно-эжекторные системы

Отдельно стоящая или надземная эжекторная система канализации — еще один вариант удаления отходов, который не требует прорезания бетона. Эти системы обычно размещаются внутри ограждения, а унитаз (обычно не входит в комплект) находится сверху.По сути, эти системы представляют собой мини-септики. Туалет, раковина, душ / ванна и стиральная машина могут сливаться в эти сборные резервуары, в которых также находится насос для слива отходов вверх и в дренажные линии дома. Поскольку эжекторные устройства для сточных вод расположены над землей, такие приспособления, как туалеты, душевые или ванны, должны быть подняты примерно на шесть дюймов для самотечного слива в резервуар. Система Up Jon от Zoeller продается по цене около 600 долларов, но без унитаза. Saniflo также продает аналогичные системы сброса сточных вод и сточных вод, разработанные специально для ванн, душевых, прачечных и кухонных раковин.

Подземные опции

Подземные системы сброса сточных вод — наименее дорогостоящий вариант, но их сложно установить. Эти агрегаты с резервуаром и насосом спроектированы для установки в отверстие в полу подвала, позволяя напольным приборам сливаться под действием силы тяжести в резервуар. Эти устройства различаются по размеру, но обычно имеют двадцать дюймов в диаметре и тридцать дюймов в глубину. Емкость сборного бака обычно составляет от тридцати до сорока галлонов. «Эти системы хороши тем, что они поставляются в комплекте», — добавляет Штурм.«Раньше приходилось покупать детали по отдельности и собирать их вместе. Теперь вы можете бросить его в землю и привязать ». Домовладельцы должны заплатить около 400 долларов за подземную систему. Однако истинная стоимость заключается в установке. Прорезание бетонной плиты, чтобы выкопать яму для устройства, а также любые дренажные трубы от дополнительных подвальных принадлежностей, обойдутся домовладельцу в копеечку. «Его установка может легко стоить тысячи долларов», — говорит Штурм. «И если вы случайно смываете что-то в унитаз, восстановление может оказаться очень грязной работой.”

Построить подвал из подвала — Сделай сам

Самое замечательное в капусте, моркови и всех других культурах, как описывают Дэвид Каваньяро и Нэнси Бубель в двух предыдущих статьях, то, что все, что вам нужно для их хранения в течение месяцев, — это холодное, хорошо вентилируемое пространство. Запасной холодильник работает неплохо, но еще лучше и просторнее настоящий погреб. Подвальный подвал — это удобно и полезно.

Традиционно эта холодная комната представляла собой подземное пространство, построенное под домом или рядом с ним, изолированное от земли и вентилируемое, чтобы холодный воздух мог поступать внутрь, а теплый — выходить осенью.Затем, когда наступили зимние температуры, форточки закрыли, и погреб оставался холодным, но не замерзшим.

Большинство современных подвалов слишком теплые для длительного зимнего хранения, но вы можете создать внутреннюю версию подвалов, которые долгое время хорошо служили поселенцам, отгородив угол подвала и добавив вентиляционные отверстия, как показано на рисунке выше. Два вентиляционных отверстия создают эффект сифона, который позволяет регулировать поток холодного наружного воздуха в изолированное помещение подвала, позволяя температуре оставаться близкой к нулю в течение зимних месяцев.

Фред Мэтлак из Вера-Крус, штат Пенсильвания, разработал этот изящный дизайн, и подвальный подвал, который он построил в своем подвале, работал так, как он планировал. «Вам просто нужно следить за температурой, чтобы убедиться, что вы закрыли вентиляционные отверстия до того, как температура упадет ниже нуля, что может повредить некоторые посевы», — говорит Мэтлак.


Несколько универсальных истин остаются неизменными, которые помогут вам создать оптимальный корневой погреб, даже если каждая ситуация в подвале уникальна. Во-первых, это расположение.Поскольку вам понадобится выход на улицу для свежего воздуха, выберите место в подвале с окном. Можно просверлить отверстия в стене подвала для 3- или 4-дюймовых вентиляционных труб, которые вам необходимо установить, но намного проще просто снять стекло с окна, заменить его фанерой, а затем проложить трубы. через отверстия в дереве. В холодных регионах можно создать утепленную панель вместо оконного стекла. Ламинирование слоя наружной фанеры толщиной в полдюйма с каждой стороны куска экструдированного пенополистирола толщиной 1 или 2 дюйма — отличный способ сделать изолированную панель для доступа к вентиляционной трубе.Строительный клей из полиуретана идеально подходит для скрепления сэндвича из пенопласта и дерева.

В любом подвальном подвале внешние стены создают идеальную внутреннюю температуру. Это то, что обеспечивает охлаждающее действие, и чем больше у вас будет каменной кладки, тем лучше. Вот почему вы захотите выбрать угловое место для установки, если сможете. Это обеспечивает максимальное воздействие на внешние стены, сводя к минимуму необходимость строительства и изоляции внутренних стен. А если у вас есть выбор, выберите место с наибольшей высотой почвы снаружи.Есть ли в одном из возможных вариантов северная экспозиция? Потрясающий! Здорово, если получится.

После того, как вы определились с местом для погреба и заменили оконное стекло на сплошную панель, в которую вставлены вентиляционные трубы, обратите внимание на стены. Найдите себе помощника, возьмите пару листов фанеры или вафельной доски и будьте готовы дать волю своему воображению. Удивительно, как временная опора листовых материалов может помочь вам представить план этажа новой комнаты, что приведет к более качественным конечным результатам.Какой длины должен быть ваш погреб? Насколько широк? Достаточно ли большой двери шириной 3 фута? На такие вопросы гораздо легче отвечать, когда есть что задержать, посмотреть, передвинуть и подправить.

После того, как вы определили след и расположение дверей вашего подвала, отметьте соответствующие контуры на полу большим маркером с фетровым наконечником. Хотя вам понадобится сделать деревянный каркас для стены и дверного проема, он не должен быть таким мощным, как обычная несущая стена для дома. Вы можете увеличить расстояние между стойками более 24 дюймов по центру, если вам нужно сэкономить, но независимо от конструкции стены вам придется закрепить ее сверху и снизу.Это можно сделать с помощью нескольких уловок.

По мере того, как вы обрезаете стойки по длине, сделайте их достаточно короткими, чтобы оставался зазор от восьми до четверти дюйма между верхней частью стены и балками наверху в сочетании с верхней и нижней пластинами. Таким образом, у вас не возникнет проблем с наклоном стены в нужное положение (убедитесь, что она вертикальна с помощью уровня), но вы все равно можете закрепить ее 3½-дюймовыми винтами № 10, вкрученными через верхнюю пластину в нижний край балок. Прежде чем вкручивать шурупы, вбейте в щель клин из мягкой древесины, промокший клеем.

Подвальные полы часто бывают влажными, поэтому подумайте об использовании композитного материала настила вместо дерева для нижней стенки. Выберите твердый бренд, затем разрежьте и прибейте его, как обычный пиломатериал. Композиты устойчивы к гниению и не будут создавать затхлый запах в вашем погребе, даже если они намокнут. Прикрепите нижнюю часть стены подвала к бетонному полу с помощью строительного клея и бетонных гвоздей или шурупов, вбитых в предварительно просверленные отверстия.

Изоляция

— это ваша следующая задача, и существуют веские причины подумать об использовании жестких листов пенопласта вместо традиционных стекловолоконных войлок.Самое главное — влагостойкость. Любой подвал может время от времени становиться влажным, а стекловолокно почти не способно противостоять росту и порче плесени в присутствии воды. Пена же намного лучше переносит влагу. Кроме того, его легче использовать, чем стекловолокно, и он не вызывает раздражения. Особенно хорош в этом отношении экструдированный пенополистирол. Это также очень эффективный теплоизолятор. Просто имейте в виду, что в некоторых юрисдикциях требуется, чтобы пену покрывали огнестойким листом, чтобы соответствовать техническим требованиям.Планируя свою стратегию теплоизоляции, обязательно включите потолок в подвале. Тепло, идущее из нагретых помещений наверху, может привести к слишком высокой температуре погреба для еды.

Ключевой особенностью подвального помещения является двухстворчатая конструкция. Для оптимальной работы расположите внутренние концы впускной и выпускной труб как можно дальше друг от друга. Кроме того, вам нужно будет спланировать расположение полок так, чтобы воздух перемещался сверху вниз, насколько это возможно. Здесь действительно могут помочь потолочные полки.Лучше всего использовать подвесные металлические проволочные каркасы, которые поддерживают полки из пиломатериалов размером 2 на 12 дюймов, которые вы порежете сами. Закройте вентиляционные отверстия сеткой, чтобы не допустить насекомых и мышей, а если вы хотите по-настоящему быстро охладить комнату, добавьте небольшой вытяжной вентилятор, чтобы дополнить естественный поток холодного воздуха в комнату.


Ответственный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке.Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , поставить лайк на Facebook и найти его в Google+ .

Первоначально опубликовано: декабрь 2004 г. / январь 2005 г.

Сделай сам для борьбы с радоном. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Системы смягчения воздействия радона — отличный способ удалить радон из вашего дома, если у вас был высокий уровень радона в течение длительных периодов времени, и наши другие советы по снижению радона не сработали.

Тем не менее, установка самодельных систем подавления радоновых воздействий — дело немалое, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке самодельных систем подавления радоновых воздействий.

В комплекте:

  • Кому подойдут радионавигаторы своими руками?

  • Ваш базовый обзор самостоятельного решения проблемы радона

  • Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

  • Сводка

Кому подойдут радионавигаторы своими руками?

Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вам может показаться, что вы не сможете избежать этих расходов.Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.

Мы намекали на это выше, но стоит повторить: установка системы смягчения воздействия радона — серьезная задача. Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы.Вы сэкономите себе много времени, головной боли и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!

Ваш базовый обзор самостоятельного решения проблемы радона

Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов. Основная цель системы — удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу.Вы правильно поняли: воздух должен выходить из-под земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, проходящим внутри или снаружи дома, и вверх и через крышу.

Итак, система потребует проложить ПВХ-трубу через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и вывести ее через крышу. Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу.Предотвращение попадания влаги является ключевым моментом, и, возможно, стоит присмотреться к «вентиляционной шляпе», небольшому колпаку, который закрывает выход трубы, чтобы помочь остановить проникновение воды.

Другой важный элемент для установки — вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги.Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе смягчения радона, — это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы узнаете, что именно вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в вашем доме систему смягчения воздействия радона.

Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на нужные вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.

Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

Пришло время начать свой проект по смягчению последствий. Ниже приведен список того, что вам понадобится, и пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу.

Что вам понадобится:

  • ПВХ 3-4 дюйма (в зависимости от впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора)
  • Локтевые суставы в соответствии с конструкцией вашего дома
  • Изоляция трубопроводов (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Цемент ПВХ
  • Вентилятор для нейтрализации радона
  • Манометр
  • Гидравлический цемент
  • Опорный стержень
  • Ножовка по металлу
  • Наждачная бумага для снятия заусенцев с трубы
  • Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Роторная бурильная машина (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Базовая пила

1.Получите начальное показание радона

Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме — это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок. Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они говорят вам об уровне радона в вашем доме в течение многих лет, и вы будете знать, что ваши самодельные радионавигаторы сработали!

Кратковременные детекторы дают вам показания только за несколько дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно.Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вы захотите контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Оцените возраст вашего дома

Зная, сколько лет вашему дому, вы сможете спланировать установку системы уменьшения радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна.Идеальный наполнитель — пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка — это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Строение

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома.Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.

Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой можно выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой.Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха. Если у вас влажная земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите.Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.

Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо.Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Общие решения включают в себя запуск его из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома. Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это поможет системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости.Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных частей трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом из ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналог), чтобы разрезать трубопровод и удалить заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).

5. Размещение вентилятора

Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно).Это требуется для системы смягчения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома. Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​система смягчения последствий. Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Просверливание отверстий

Найдите подходящее место в фундаменте для бурения.Идеальное место — возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы сверлить, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже. Принять необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием в фундаменте.

Вам понадобится ножовка или сверло большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.

7. Укладка трубы

Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала. В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод действительно проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе.Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно. У вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте перед нанесением гидравлического цемента на шов.

9. Тестирование системы

Наконец, вам необходимо убедиться, что ваша система снижает уровень радона.Для этого включите вентилятор и сделайте небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для тестирования), используя дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы проверить, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент к месту, где проложен трубопровод для смягчения последствий. Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.


Сводка

Вам есть о чем подумать при установке системы подавления радона своими руками. Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно. Однако есть несколько профессиональных радоновых нейтрализаторов, которые могут сделать эту работу за вас и доступны по цене, учитывая объем работы.

И после установки вашей системы уменьшения радона важно продолжать тестирование на радон. Вы не хотели бы прекращать проверять радон, доверять системе, а затем не замечать неисправности системы.Таким образом, долгосрочный детектор радона — это также хорошее вложение при установке системы смягчения последствий радона.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *