Крепление металлического профиля к стене: 50 фото и 2 видео —  

Металлический профиль для гипсокартона: виды, размеры, крепление

Затеяли ремонт или переоборудование комнат в квартире, но с ужасом обнаружили, что стены, из-за недобросовестного отношения к труду строителей, имеют много неровностей и сделаны с отклонением от вертикали. Вариант выравнивания поверхности нанесением дополнительного слоя штукатурки является очень сложным и экономически невыгодным.

Гораздо красивее и практичнее смотрятся стены, обшитые гипсокартонным материалом. Популярность отделочных гипсокартонных плит обусловлена свойством материала и удобной технологией монтажа. Можно крепить листы методом наклеивания, но в этом случае очень сложно произвести выравнивание поверхности. Гораздо надежнее будет применение полноценного несущего каркаса с использованием специального металлического профиля для гипсокартона. Основные виды, размеры и способы крепления материала будут рассмотрены в этой статье.

Особенности и назначение элементов конструкции

Металлический профиль для гипсокартона позволяет полностью осуществить многие дизайнерские решения по изменению интерьера практически любого помещения. Этот вид крепления гипсокартона позволяет собрать перегородки любой формы.

Гипсовые изделия прекрасно впитывают влагу, при этом не рассыхаются, но и не увлажняются сверх меры. Поэтому гипсовый материал не теряет свою конфигурацию в любых условиях эксплуатации. Также можно выделить отличные звукоизоляционные свойства отделочных плит.

От деревянного каркаса металлический профиль под гипсокартон отличается отличными влагоизоляционными свойствами. При производстве поверхность профиля подвергается нанесению слоя оцинкованного железа, что обуславливает прекрасную защиту материала от появления ржавчины. Благодаря гибкости материала, монтаж металлического профиля для гипсокартона дает возможность осуществить дизайн интерьера любой сложности. Вместе с тем малая толщина металла способствует облегчению изделия, поэтому общая масса всего каркаса не создает дополнительной нагрузки на несущие стены.

Виды металлических профилей

Человек, занимающийся ремонтом постоянно, сможет легко разобраться в достаточно широком ассортименте разнообразных видов металлического профиля для гипсокартона. А вот домашним мастерам, которые впервые решили собрать несущий каркас из профильного материала, необходимо внимательно изучить основные виды профилей и их отличия.

Все профили, применяемые для ремонта стен зданий, условно можно разделить по области использования:

• потолочные;
• стеновые.

По функции, используемой в определенной конструкции:

• несущие;
• направляющие.

Отдельным видом считается арочный металлический профиль для гипсокартона. Такой материал предназначен для формирования различных деталей интерьера с определенной степенью изгиба. Они имеют одинаковый размер, как и несущие потолочные, но с надрезами, которые позволяют придать изделию изгиб любой формы.

Также можно выделить еще два специальных вида металлических профилей под гипсокартон:

• угловой профиль (ПУ), который предназначен для укрепления как внешних, так и внутренних углов;
• маячковый профиль (ПМ), служит для выравнивания поверхности стен.

Обшивка стен и потолков

Любой каркас для обшивки стен состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Несущую функцию в этой конструкции выполняют вертикальные (стоечные) профили. Расположенные перпендикулярно им горизонтальные элементы называют направляющими (стартовыми) устройствами.

Для создания каркасов потолков или стен применяются в основном эти виды, а также арочный профиль для гипсокартона.

Направляющий профиль (UD или НП)

Основная функция этого профиля – создание ровной плоскости стены или потолка. Для формирования поверхности будущего каркаса монтаж металлического профиля под гипсокартон осуществляется по всему периметру сооружения.

Основным показателем прочности направляющего профиля считается толщина металла, из которого он изготовлен. Чем толще материал, тем прочнее и надежнее готовое изделие. Так для обшивки стен можно применять тонкий металлический профиль для гипсокартона, а вот для изготовления потолочных конструкций лучше применять детали, изготовленные из толстой листовой стали.

Стандартные размеры направляющего профиля: высота – 27 мм; ширина – 28 мм; длина – три или четыре метра.

Плоскостной несущий профиль (CD или ПС)

С помощью несущего (стоечного) профиля формируется необходимая надежность и жесткость каркаса. Именно к этим элементам крепятся листы гипсокартона, поэтому на них распределяется основная нагрузка.

Крепление стоечного профиля осуществляется в направляющий, который закреплен по всему периметру стены. Производится он из металла разной толщины. Элементы с малой толщиной менее надежны, поэтому шаг крепления намного уменьшен, что приводит к большему расходу соединительных элементов.

Стандартные размеры металлического профиля для гипсокартона несущего типа: ширина – 60 мм; высота – 27 мм; длина – двух размеров три или четыре метра.

Арочный профиль

По сути, профиль арочного типа имеет характеристики, схожие с несущим или направляющим профилем. Имеется только существенное отличие в том, что он ослаблен многочисленными отверстиями или надрезами. Такое конструктивное решение позволяет изгибать этот элемент под различными углами, что является его основным предназначением для придания поверхности проема овальной или круглой формы. В зависимости от назначения арочные профили выпускаются вогнутого или выпуклого типа.

В сечении арочный профиль полностью идентичен стандартным стоечным и направляющим элементам. Все металлические профили имеют в сечении вид буквы «П».

Перегородочные профили

Металлические профили для перегородок из гипсокартона имеют большие размеры, нежели обшивочные элементы. Соответственно и назначение их немного отличается от элементов отделки стены. Выбор вида профиля и его размеров осуществляется в соответствии с техническими требованиями вновь возводимой конструкции. Основными показателями простенка является уровень шумоизоляции, теплоизоляции и необходимости размещения коммуникаций внутри перегородки.

Существуют два вида металлических профилей для перегородок:

1. Направляющий профиль (UW) применяется для создания плоскости простенка. Монтаж его осуществляется по всему периметру предполагаемой конструкции (пол, потолок, смежные стены).
2. Профиль стоечного типа (CW) используется для укрепления каркаса и придания ему высокой прочности. Монтаж его осуществляется с шагом 400 мм, чтобы легко было крепить листы гипсокартона с двух сторон элемента.

По ширине производители выпускают перегородочные профили – 50, 75, 100, 125 и 150 мм.

Элементы крепления профиля

Если решили сделать ремонт с использованием листов гипсокартона, то придется применять не только металлический профиль, определенного назначения, но и дополнительные крепежные детали, которые облегчат соединение профильной конструкции.

Чаще всего при монтаже профиля применяют следующие детали:

1. Кронштейн П-образной формы, который легко выгибается для задания уровня крепления. Основное назначение этого элемента – соединять металлический каркас с существующими поверхностями стен. Кронштейн крепится серединой детали, концы его прикручиваются к профилю саморезами.
2. Быстроподвес является альтернативой кронштейну. Конструктивно этот элемент имеет две части – подвес, который защелкивается в профиле, и спицы с небольшим ушком. Подвес и спица фиксируются между собой с помощью специальной пружины. Преимуществом такого устройства считается простота регулировки горизонтального уровня. Недостаток – ослабление пружины и, как следствие, провисание потолка при продолжительной эксплуатации.
3. Крабовый соединитель используется при установке перемычек, что позволяет соединять профили в перпендикулярном направлении. Такой элемент защелкивается в профиль, а затем привинчивается с помощью специальных усиков и саморезов.
4. Для удлинения стоечных профилей применяются CD-соединители. Торец одного профиля устанавливается в соединитель, а другой элемент надевается на него. Затем фиксируется это соединение с помощью саморезов.
5. Двухуровневый CD-соединитель применяется очень редко. Такой каркас делается двойным, чтобы компенсировать изменения размера деревянного материала в зависимости от влажности и температуры окружающей среды.

Инструменты для монтажа профиля

Качественное устройство каркаса для обшивки гипсокартонными листами невозможно без использования специального инструмента. Для проведения работ понадобятся:

• ножницы для нарезки профилей;
• шуруповерт облегчает завертывание саморезов;
• плоскогубцы;
• молоток;
• ножовка или остро заточенный нож;
• лазерный нивелир или уровень.

Все эти инструменты применяются для крепления саморезами гипсокартона к металлическим профилям.

Для монтажа непосредственно профильного каркаса применяется механический просекатель, применение которого намного увеличивает производительность выполняемых работ.

Назначение и принцип действия просекателя для профиля

Просекатель металлического профиля для гипсокартона отличается простотой эксплуатации. Работа с ним не требует специальных знаний и умения. Технически его можно сравнить с работой обыкновенного канцелярского дырокола.

Просекатель имеет три основные модификации:

1. Ручной, который имеет минимальные возможности монтажа профиля, способен самостоятельно производить крепежные операции.
2. Профессиональный усиленный инструмент предназначен для работы с более сложным профилем. Это устройство оснащено съемными элементами и способно создавать повышенное усилие.
3. Профессиональный рассекатель передает механическое усилие пробойнику за счет многоступенчатых рычагов.

Принцип работы инструмента очень простой:

• детали профиля совмещаются и накладываются одна на другую;
• место соединения располагается между губками клещей;
• резким нажатием сводятся ручки рассекателя вместе.

После проведения этих операций отдельные детали профиля надежно и прочно соединяются между собой.

Монтаж каркаса на потолок

Первым шагом при установке каркаса будет разметка на поверхности. Для этого отмеряют расстояние 50–60 мм от угла и наносят вертикальную линию на примыкающую стену. Аналогичную отметку делают на противоположной стене. Затем соединяются эти линии на потолке с помощью длинной рейки.

Эта линия и будет ориентиром для установки первого профиля. Затем, с шагом 60 см, наносятся параллельные линии, на которых через 50 см делаются отметки в шахматном порядке, где будут крепиться подвесные элементы.

Крепеж профилей осуществляется с помощью саморезов или дюбелей. При этом внимательно нужно следить за правильным расположением элементов.

После монтажа каркаса необходимо произвести укладку сетевых и телефонных проводов, предварительно поместив их в гофрированную трубу, чтобы не допустить их повреждения об острые края профиля.

Далее производим крепление гипсокартона к металлическому профилю при помощи саморезов.

Некоторые ошибки начинающих строителей

Часто новички в процессе устройства потолков допускают следующие ошибки:

1. Неверное обустройство каркаса. Фиксация профиля должна осуществляться с помощью подвесов, обязательно гладкой стороной вниз.
2. При нарезке профиля не пользоваться электроинструментом, так как возможно нарушение антикоррозийного слоя. Лучше всего использовать ножницы по металлу.
3. Строго соблюдать правильную ориентацию плиты, так как они имеют лицевую и тыльную стороны. На лицевой поверхности листа расположена гидрофобная пропитка.

Установка потолков и стен из гипсокартона является сложной и трудоемкой работой, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Любые ошибки при самостоятельном ремонте могут привести к неровностям и плохой теплоизоляции.

Монтаж профиля для гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Оглавление:

1. Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения
2. Основные виды металлического профиля под гипсокартон
3. Особенности крепления металлического профиля
4. Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения
5. Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа
6. Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки
7. Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении.

Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

• деревянные;
• металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

• высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
• доступность приобретения;
• простота и надежность в использовании;
• длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
• данный профиль легко поддается реставрации;
• разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

• основные;
• направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

• ПН — представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
• ПП — разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
• ПН — профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

• угловые — помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
• арочные — применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции — профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1.

На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

• двух отвесов;
• лески;
• линейки;
• молотка с гвоздями;
• мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

• перфоратора;
• электрической дрели;
• молотка;
• крепежей;
• ножниц по металлу;
• пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

• электрошуруповерта;
• саморезов по металлу;
• лески;
• пассатижей;
• правила;
• карандаша;
• подвеса в количестве трех штук;
• молотка;
• крепежей;
• электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

• шуруповерта;
• саморезов с ножницами по металлу;
• пассатижей;
• крабов;
• маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

• измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
• отрежьте заготовку и установите на место;
• с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
• с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
• пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
• установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
• проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

Крепеж для гипсокартона

Гипсокартонный лист (гкл) – это спрессованный гипс, заключенный между двумя листами специальной прочной бумаги, который используется для внутренних работ.

В современном мире этот материал набрал большую популярность среди профессионалов ремонта и желающих самостоятельно улучшить эстетические и технические характеристики своего жилья. Использовать гипсокартон при выравнивании некачественно выведенных (заваленных) стен – это хороший способ сэкономить время и средства, кроме того он позволяет устроить качественную звуко- или теплоизоляцию за счет прокладывания специальных материалов между основной стеной и облицовкой из гипсокартона.  Также при помощи него можно установить подвесные конструкции многоуровневых потолков, межкомнатные перегородки, арочные проходы и т. п. Гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при монтировании конструкции из гипсокартона, нужно точно следовать правилам монтажа гипсокартонных систем, правильно подобрав крепления для гипсокартона и крепжные изделия. 

Гипсокартон бывает трех видов:

• потолочный (толщина 6-8 мм)
• стеновой (толщина 10-12 мм)
• влагостойкий (толщина 8-10 мм)

Влагостойкий гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты), и он является самым дорогим из всех типов ГКЛ, так как подвергается специальной обработке, позволяющей ему успешно противостоять повышенной влажности таких помещений.

Особенности монтажа гипсокартона

Иногда ГКЛ можно напрямую зафиксировать на основной стене при помощи специального клея. Минусы такого способа крепления гипсокартона в невысокой надежности и в том, что такую стену нельзя будет использовать для подвешивания каких-либо предметов. Поэтому чаще всего пользуются другим способом – креплением листов гипсокартона на каркас из металлического профиля. Рассмотрим подробнее все виды профилей и комплектующих для гипсокартона.

Как мы уже говорили, ГКЛ используется для облицовки имеющихся поверхностей (стен и потолков) и для монтажа дополнительных стеновых перегородок. В соответствии с этим существуют и разные металлические профили.

Профиль для установки гипсокартонных стен и потолков. Для монтажа каркаса на стены (потолки) есть следующие виды профилей: направляющий (ud) и несущий (cd). Направляющий профиль крепится к основным стенам, полу и потолку по периметру будущего каркаса. Он имеет П-образную форму в сечении и следующие размеры: 25х3000 мм. В «рамку» из направляющего профиля крепятся планки несущего профиля, именно на него в последующем прикручивают листы гипсокартона. Стандартные размеры этого вида профиля: 60х3000 мм или 60х4000 мм, а материал изготовления – оцинкованная сталь. Также существует арочный профиль (используется для изготовления каркаса арки), который отличается от обычного профиля наличием отверстий и надрезов по всей длине (дают возможность сгибать его дугой).

Профиль для установки внутрикомнатных перегородок. Так как назначение этих профилей несколько отличается от назначения профилей, описанных выше, то и размерный диапазон этих изделий тоже иной: их ширина может быть от 50 до 150 мм. Здесь также существуют направляющие профили (uw) и стоечные профили (cw). Направляющий профиль задает плоскость перегородки и крепится к прилегающей стене, полу и потолку. К направляющему профилю с двух сторон крепят стоечный профиль с шагом около 400 мм, что позволяет создать прочный каркас простенка, к которому потом «пришивают» листы гипсокартона. Важно отметить, что для надежности и долговечности монтажа перегородки очень важно использование качественных элементов крепления (например, крепеж для металлического профиля Кауф).

Угловой профиль используется для выравнивания и укрепления углов

Одних только металлических профилей не достаточно, чтобы смонтировать гипсокартонную конструкцию. Каркас должен быть прочно закреплен на стене или потолке. Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона?

Крепеж для профиля гипсокартона

Прямой подвес (другое название П-образный кронштейн) – это металлическая пластина с перфорацией по всей длине, она легко сгибается в виде буквы «П». Назначение прямых подвесов – соединение металлического каркаса со стеной (потолком). Подвес прикрепляют за середину к обшиваемой плоскости (используя специальные саморезы или дюбеля), а к сгибаемым концам крепят планки несущего профиля на необходимом расстоянии от стены (потолка).

Анкерный подвес (быстроподвес) – применяется для соединения cd-профиля с потолком в том случае, когда размера прямого подвеса по каким-либо причинам не хватает. Состоит из спицы с ушком и самого подвеса с пружиной, которая позволяет регулировать высоту подвеса относительно пола. Крепят анкерный подвес, используя дюбеля и саморезы.

Соединитель одноуровневый для cd-профиля (краб) – нужно использовать, когда необходимо соединить несущие профили между собой под углом 90 градусов (крест-накрест). Сначала его защелкивают на планках профиля, а затем применяют саморезы для более надежного крепления элементов соединения. Использовать дюбеля не нужно.

Соединитель для наращивания —  если длины профильной планки не хватает, то ее можно нарастить, и для этого применяется данный соединитель. Для этого его устанавливают на одном конце cd-профиля, и в торец к нему вставляется другой cd-профиль. Для дальнейшей фиксации соединителя и планок используют саморезы. Дюбеля использовать нет необходимости.

Двухуровневый cd-соединитель – применяется для создания многоуровневых потолков

Мы рассмотрели различные виды крепления в конструкции из гипсокартона, и здесь еще нужно упомянуть о крепеже для соединения профилей и дополнительные элементов каркаса между собой. Для этих целей рациональнее всего использовать саморезы для профилей «клоп». Их особенность заключается в том, что острие самореза выполнено в форме сверла, и он легко входит в материал профиля. Такая комбинированная конструкция позволяет соединять металлические профили без предварительного сверления отверстий, что экономит время сборки каркаса.

Стоит упомянуть еще о том, какой крепеж используют для фиксации гипсокартонной конструкции непосредственно к обшиваемым плоскостям (стенам и потолкам). Чаще всего это дюбель-гвозди (пластиковые или металлические) или, реже, анкера. В стене сверлят отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, удаляют из него пыль и мусор, вставляют дюбель в отверстие, а затем саморезом или шурупом производят фиксацию прямых подвесов.

После того, как каркас из металлического профиля нужной конфигурации установлен и надежно закреплен, приступают к обшивке его листами гипсокартона. Для крепления гипсокартона к профилю тоже необходимо использовать специальный крепеж для гипсокартонных систем.

Отличия саморезов для гипсокартона

В нашей статье мы упомянули крепление ГКЛ на каркас из металлического профиля. Но иногда листы гипсокартона крепят на деревянную обрешетку стен (например, в деревянных домах). Поэтому важно правильно подобрать саморезы для фиксирования гипсокартона. Различают следующие виды саморезов:

Эти виды крепежа различаются тем, что саморезы для работы с древесиной имеют редкий шаг резьбы, а саморезы по металлу – более частую резьбу. Если саморезы имеют черную окраску, это говорит о том, что материал, из которого они сделаны, прошёл обработку путем оксидирования или фосфатирования, а это значит, обладают хорошими антикоррозийными свойствами. Саморезы для гипсокартона выпускаются разной длины и диаметра. Чтобы понять, какой длины саморезы понадобятся в той или иной конструкции, нужно учитывать совокупную толщину скрепляемых элементов, а также то, что саморезы нужно утапливать в гипсокартон на глубину до 1 мм.

Советы по выбору качественного крепежа и профилей

Для того чтобы конструкции из ГКЛ были надежными, безопасными и служили многие годы, необходимо остановить свой выбор на качественных профилях и крепеже. Основной рекомендацией в этом случае будет совет выбирать продукцию фирм-производителей, на протяжении многих лет поддерживающих качество изделий на должном уровне. Например, надежность профиля «Кнауф» проверено временем и доказано его популярностью среди потребителей. 

Как крепить металлический профиль для гипсокартона к стене

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене.

Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены

, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

• Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
• Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
• Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD

должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно!

От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Крепление профиля при создании каркаса для ГКЛ

Задача, как крепить профиль под гипсокартон, решается по-разному в зависимости от того, что вы создаете: каркас для перегородки, для облицовки стен или подшивки потолка.

Но в любом случае профили приходится резать или наращивать по длине, соединять под углом друг к другу, крепить к основанию, а иногда и изгибать. Опишем подробно каждую из этих процедур.

Соединение профилей

Чаще всего требуется соединение двух и более профилей по прямой – для наращивания длины, или под прямым углом друг к другу – для связки соседних направляющих и придания каркасу большей жесткости.

• Наращивание. Если трехметровой длины одного профиля недостаточно, его соединяют со вторым (или его отрезком) с помощью специального соединителя.

Прямой соединительный профиль

В него вставляются концы двух соединяемых профилей и фиксируются короткими саморезами с пресс-шайбой (строители часто называют их «клопами» или «семечками»).

Для справки. Перед тем как скрепить профиль для гипсокартона с другим, его бывает нужно укоротить по длине. Для этого ножницами по металлу надрежьте до основания его бортики, после чего сломайте профиль, несколько раз сгибая и выпрямляя его.

• Крестообразное соединение. Необходимо в основном для создания потолочных каркасов. У вас не возникнет трудностей с тем, как правильно крепить профиль для гипсокартона крест-накрест, если вы будете использовать «крабы».

Поперечное соединение профилей

Все четыре профиля вставляются в «краб» торцами, защелкиваются в нем, после чего усики соединительной детали отгибаются на 90 градусов и прикручиваются к бортикам профилей теми же «клопами».

Внимание. Можно обойтись и без «крабов». Для этого вам нужно своими руками надрезать поперечные профили по сгибу и отломить или отогнуть бортики. Затем наложить их на продольный профиль и зафиксировать «клопами».

Соединение без «краба»

• Т-образное соединение. Осуществляется либо только что описанным способом, либо с помощью «краба», предварительно обрезав лишнюю часть детали.

Внимание! Если нужно соединить направляющий и стоечный профили, последний просто вставляется в первый и прикручивается одним саморезом.

Изгибание профилей

При создании арок, ниш и сложных потолочных конструкций профили иногда требуется изогнуть.

Как это сделать – смотрите на видео, размещенном на нашем сайте.

• Если надрезать оба бортика профиля до спинки, он изогнется по ней как вам нужно. Чем круче требуемый радиус изгиба, тем меньше должно быть расстояние между надрезами.

Изгиб по спинке

• Если надрезать один из бортиков и продолжить надрез по спинке, профиль для гипсокартона изогнется по второму бортику.

Изгиб по бортику

Крепление профилей

Ответ на вопрос, как правильно крепить профиль под гипсокартон, зависит от того, какое расстояние должно быть выдержано между основанием и облицовкой, а также от материала этого основания.

Если точнее, то крепеж профиля для гипсокартона происходит в два этапа. Сначала к основанию крепятся подвесы, а уже затем на них фиксируются профили, которые при этом выставляются по заданному уровню.

• Крепеж для гипсокартона
• Как крепить гипсокартон
• Как крепить гипсокартон к стене без профилей

Крепление подвесов

Перед тем как крепить профили для гипсокартона, основание необходимо разметить и установить по разметке подвесы.

Они бывают двух видов: прямые и со спицей.

• Прямой подвес представляет собой перфорированную металлическую полоску, в которой есть отверстия для крепления к основанию и отверстия для крепления профиля к самому подвесу.

Прямой подвес и способ фиксации в нем профиля

• Подвес со спицей применяется для устройства гипсокартонных подвесных потолков. Состоит из фигурной металлической пластины, к которой крепится профиль, разжимного элемента и тяги (спицы). На конце спицы имеется крюк, через который подвес крепится к основанию. С помощью разжимного элемента тяга выпускается на нужную длину.

Подвес с тягой

Выбор крепежа зависит не от вида подвеса, а от материала несущего основания. Если это дерево, можно использовать обычные саморезы по дереву или гвозди.

Внимание! На потолок подвесы крепятся только на саморезы!

Для крепления в кирпичное или бетонное основание применяют дюбель-гвозди, под которые необходимо высверлить отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля для гипсокартона.

Для пустотелого кирпича или газобетона лучше выбирать дюбели с поперечными насечками и распорными усами.

Дюбели для пустотелого кирпича

От того, как зафиксированы подвесы, зависит прочность всей конструкции.

Но здесь важна не только надежность крепления, но и правильное определение их положения, так как крепить профиля для гипсокартона нужно на определенном расстоянии друг от друга.

1. Ширина листа ГКЛ 120 см, поэтому профили должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40 или 60 см между осями. Это позволит крепить на один крайний профиль два смежных листа.
2. Подвесы фиксируются строго на одной линии, которая размечается заранее. Отклонение от неё не позволит вам установить профиль.

Если установить профиль в направляющие, можно обойтись без предварительной разметки

Для справки. При отсутствии подвесов их можно сделать из обрезков ПС-профиля. Для этого они надрезаются по бортикам, сгибаются буквой Г и крепятся к стене. Цена такого крепления получится минимальной, а надежность – высокой.

Крепление профиля к подвесам

К прямым подвесам профиль крепится короткими саморезами с пресс-шайбой. На одной из размещенных выше картинок вы уже видели, что после скручивания лапки подвеса, выступающие за профиль, отгибаются в стороны.

К подвесам с тягой в зависимости от их конструкции профиль либо прикручивается теми же саморезами, либо просто защелкивается на специальных выступах.

Подвешивание профиля на подвес

• Краб для профиля

Установка профилей CD–стоек.

Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно:

Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать. Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Надежность крепления профиля

Для того чтобы ГКЛ были надежно зафиксированы и прослужили не один год, на стадии установки профиля нужно произвести качественную работу по его закреплению.

Для начала следует пользоваться саморезами, называемыми у профессионалов «клопами», их длина – 9,5 мм. Для некоторых конструкций необходимо соединить профили перпендикулярно по отношению друг к другу. В таких ситуациях целесообразно соединитель одноуровневый или называемый по-другому «краб».

Далее будут представлены виды соединения для получения профиля нужной длины. Поскольку стены редко соответствуют длине одного или нескольких целых профилей возникает такая необходимость довольно часто. Несколько способов, которые смогут решить эту проблему:

• установка профиля внахлест;
• при помощи частей двух изделий, установка встык;
• установка встык, но при помощи направляющей.

Каждый из вариантов фиксации должен дополнительно закрепляться при помощи самореза по бокам конструкции. На этапе проектировки возникают дизайнерские решения, предусматривающие разноуровневые крепления гипсокартона. В таких случаях следует задуматься о разноуровневых креплениях. Такими могут быть:

• повторный;
• односторонний;
• двухуровневый.

Также благодаря тому, что в изготовлении профиля используется легкий металл, толщина самого изделия не превышает 1 мм, есть возможность самостоятельно при помощи специальных ножниц разрезать конструкцию и подогнуть ее под нужный угол.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм. Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Технология монтажа ГКЛ на каркас из металлопрофиля

Применяют несколько основных видов металлических изделий:

• Стоечный CD профиль в поперечном разрезе напоминает швеллер, ширина которого – 60 мм, высота – 27, длина – 3 и 4 м. В его функцию входит формирование ряда стоек, к которым присоединяют горизонтальные элементы обрешетки.
• Базовые UD элементы служат для фиксации вертикальных опор между полом и потолком. Крепление направляющего профиля к горизонтальным плоскостям помещения осуществляют дюбелями.
• Арочные элементы представляют собой CD изделия с периодическими разрезами полок. Их можно легко сгибать для получения нужного размера дуги.
• Для состыковки элементов металлической обрешетки своими руками используют пластинчатые и штыревые детали. Для соединения 4 окончаний каркаса в один узел применяют перфорированную пластину «краб». Также крепление осуществляется с помощью удлинителей с отрезком и подвесов.

Установка металлического каркаса

Перед тем, как начать крепление профиля к стене под гипсокартон, необходимо подготовить отрезки и подобрать инструмент. Инструкция рекомендует иметь следующий набор:

• ножницы по металлу;
• пила-ножовка;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• дюбель-гвоздь;
• саморезы;
• молоток;
• свёрла;
• отвёртки.

Инструкция состоит из нескольких пунктов:

• На стенах самостоятельно делают разметку.
• Металлоизделия нарезают нужными отрезками.
• На перекрытии и на полу своими силами устанавливают отрезки UD. Закрепить элементы следует, забивая дюбель в отверстия в металле, основании пола и потолка.
• В горизонтальные направляющие вставляют вертикальные стойки. Для фиксации узлов соединений используют саморезы.
• Монтаж поперечных CD связей производят с шагом по вертикали 300–400 мм.
• Для крепления профиля под гипсокартон на стены применяют металлические перфорированные пластины. Детали сгибают таким образом, чтобы для фиксации их центральных частей с металлопрофилем можно вкрутить саморезы. В прилегающую плоскость к стене забивают дюбель.
• Можно заполнить проёмы обрешётки утеплителем.

Особенности устройства каркаса на перекрытии

Горизонтальную металлическую конструкцию с листами гипсокартона называют подвесным потолком. Монтаж профиля производят следующим образом:

• По периметру комнаты на нужном расстоянии от верха помещения устанавливают пояс из металлических направляющих, их крепят дюбель-гвоздями.
• Монтируют поперечные и продольные связи, вставляя их основания в горизонтальный каркас. Узлы соединений выполняют с помощью вспомогательных деталей: крабов, удлинительных планок, перфорированных пластин. Крепление осуществляют шуруповертом, применяя саморезы.
• Основные стыки соединяют с подвесами.
• Вертикальный крепеж состоит из двух стальных прутьев, которые своими концами с резьбой входят в специальную скобу. Верхний конец тяги держит дюбель в потолке. Нижнее окончание прута в виде крючка заводят в отверстие детали обрешетки. Вращением регулировочного кольца добиваются горизонтального положения в одном уровне.

Крепление ГКЛ к профилю

Инструкция по установке:

• Нарезанные фрагменты гипсокартона располагают вдоль периметра в последовательности их монтажа.
• Очередной лист прижимают к металлу. Шуруповёртом вкручивают саморезы, насквозь просверливая гипс и обрешетку. Важно, чтобы шляпка винта была утоплена в картон не более чем на 1 мм. Если крепеж передавить, то это просто продырявит ГКЛ. Не докрученный метиз станет выступом на шпаклёванной поверхности картона.
• Саморезы размещают на расстоянии 20–30 см друг от друга. В проблемных местах этот шаг уменьшают. Крепёж должен попадать в центр ширины профиля.
• Все швы и вмятины от саморезов тщательно заделывают стартовой шпаклёвкой.
• Для установки потолочной облицовки потребуется участие 2 человек. Один работник удерживает лист, а другой строитель крепит его саморезами.

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно — выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Инструменты и материалы

Для успешной работы с этим материалом понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт;
• строительный нож;
• рулетка;
• нить, чтобы размечать листы ГКЛ;
• уровень.

Надежное крепление гипсокартона к профилю либо стене обеспечивается применением качественных материалов. При подготовке к проведению работ следует рассчитать и приобрести необходимое количество материалов:

• ГКЛ с учетом запаса;
• для монтажа металлического каркаса потребуются периметры (пристенные профили – 27х28),направляющие профили (27х60), соединения, дюбели-гвозди, «клопы» и прочее;
• саморезы, чтобы прикручивать гипсокартон.

Важную роль играет правильный выбор саморезов, которыми прикручиваются листы. Необходимо приобретать шурупы, требуемые при конкретном способе крепления гипсокартона. Если листы планируется прикручивать к металлическим профилям, то используются саморезы по металлу. Если ГКЛ крепятся к деревянному каркасу, то необходимо купить шурупы по дереву.

Саморезы для металла (слева) и дерева (справа)

Внешне эти виды саморезов различаются по резьбе, если:

• шаг редкий, предназначен для дерева;
• частый – для металла.

Чтобы быстрее закрепить гипсокартон на усиленном профиле следует приобретать саморезы со специальным сверлом. Все разновидности шурупов обладают рядом общих характеристик:

1. Черный цвет означает, что крепежи имеют специальное покрытие, предотвращающее коррозию.
2. Форма резьбы (как заостренная спираль) облегчает процесс вкручивания в поверхность.
3. Рожковая головка дает возможность полностью утопить крепеж в лист, что удобно для выполнения последующей отделки (шпаклевание).
4. Крестообразный шлиц позволяет закручивать саморезы отверткой или с использованием шуруповерта (соответствующую насадку можно выбрать по цене или устойчивости).

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м;
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Какими саморезами крепить профиль — Фото, виды, размер

Чтобы соединить между собой и зафиксировать элементы сборных конструкций, используют различные виды крепежных деталей. Сегодня мы выясним, какие саморезы нужны для профиля из металла, который используют для монтажа гипсокартона, при проведении кровельных работ. Чтобы узнать, какой лучше использовать метиз, нужно точно знать:

• элементы из каких материалов нужно скреплять;
• необходимость в защите от влаги и других факторов;
• толщина соединяемых предметов;
• условия эксплуатации конструкции.

Возможные варианты крепление профиля саморезами

На практике применяются различные способы крепления металлопрофиля – на специальные крепления, с использованием просекателя, саморезов. Последний метод является наиболее распространенным и имеет несколько видов:

• Без резки металлического профиля. Элементы крепят по направляющим внахлест и прикручивают саморезами. Углы стыкуются и соединяются таким же образом. Мастера не рекомендуют применять этот способ для наращивания стоек. При наложении профильных элементов нарушается геометрия конструкции.
• С резкой металлопрофиля. При замере нужно добавить по 40 мм с каждой стороны для швов. Если узел не будет подвергаться высоким нагрузкам, можно оставить только основание, а боковые бортики срезать ножницами по металлу. Для усиления участка в проеме бортики срезают под углом в 45 градусов и складывают по типу коробочки.
• С усилением. Высокопрочное соединение получают при накладывании с двух сторон на направляющие отрезков длиной 10 см. Фрагменты прикручивают к участку, фиксируют на направляющих и на бортиках с помощью 2 – 3 креплений.

Разновидности метизов для конструкций из профиля

Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.

Шуруп с пресшайбой

Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.

Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.

Основные характеристики:

• широкая шляпка;
• длина составляет 13 – 80 мм;
• оксидированное или оцинкованное покрытие.

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:

• удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
• безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
• дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.

На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.

На практике применяются изделия со шляпкой:

• грибовидной;
• потайной.

«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.

Саморезы для крепления профиля к дереву

Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.

Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:

• стойкость к воздействию атмосферных факторов;
• шестигранный привод для передачи усилия;
• при вкручивании практически не образуется стружка.

Основные принципы подбора крепежа для работ с металлопрофилем

Чтобы соединение было прочным, нужны высококачественные крепежи. При их выборе рекомендуется учитывать следующие критерии:

• Цвет. Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
• Для стержня, диаметр головки и шаг резьбы у одной партии должны быть одинаковыми.
• Острые и сверловые концы не должны иметь зазубрин и других дефектов.
• На шляпке должен быть симметричный шлиц, асимметрия указывает на брак.
• Продукция, изготовленная в заводских условиях, маркируется.

Каким количеством саморезов необходимо монтировать конструкцию?

Крепежи часто используют при сборке металлического каркаса под листы гипсокартона. Их количество зависит от особенностей конструкции. В стандартной шаг между металлопрофилями составляет 60 см, в усиленной – 40 см. также нужно учитывать и количество перемычек.

Проведем расчет на примере стены размеров 3*4 метра. Для повышения жесткости используются перемычки, установленные на расстоянии 50 см друг от друга.

Расстояние между профильными элементами составляет 40 см. Для монтажа одного листа потребуется 4 элемента и 6 перемычек по 40 см. Расстояние между крепежами – 25 см. На 1 профиль потребуется: 300/25+1=13 штук. Для каркаса понадобится 13*4=52 штуки. На лист гипсокартона: 52+6=58 штук.

Это – приблизительное количество. Более точные вычисления производят из расчет на 1 квадратный метр. Количество нужно разделить на площадь листа: 52/3=18 штук. На всю площадь стены понадобится 12 кв. метров*18=216 штук. Расходный материал нужно брать с запасом, поэтому расчетная потребность составляет 250 штук.

< Предыдущая   Следующая >

Как крепить гипсокартон к профилю: установка и монтаж, советы

Тем, кто решил сделать ремонт в квартире с использованием гипсокартона, обязательно надо знать, как закрепить гипсокартон к профилю, ведь без этого конструкция будет неустойчивой.

Гипсокартон сегодня широко применяется для отделки стен и создания уникальных конструкций.

С его помощью можно создать фальш стену, сделать полки, ниши, фигурные потолки, арочный вход и др.

При этом затраты на материал крайне низки, а работа с ним довольно проста, поэтому вы сможете справиться с его установкой своими руками.

После окончания работ не придется долго убирать помещение, ведь гипсокартон практически не оставляет мусора. Самая большая проблема, которая может у вас возникнуть при работе с этим материалом – монтаж.

Установка гипсокартона может показаться сложной, особенно если вы впервые этим занимаетесь своими руками.

Однако если вы будете использовать приведенную в статье инструкцию и вспомогательные видео, то сможете справиться с этой задачей и получить качественную и устойчивую конструкцию, которая прослужит вам не один год.

Как подобрать правильный крепёж

Самонарезающие винты относятся к самым распространённым метизным материалам, которые используются для крепления листов ГКЛ. От выбора крепления зависит долговечность конструкции. При выборе крепёжных материалов для ГКЛ, необходимо принимать во внимание размеры и способ крепления.

Саморезы крепятся на дюбели несущих каркасных элементов (про изготовление каркаса есть отдельная статья), которые готовятся под установку гипсокартонной конструкции. Фиксация необходима и для металлического профиля (про виды профиля мы говорили тут). С этой целью подбираются винты, оснащённые плоской головкой. При помощи таких же саморезов под гипсокартон выполняется крепление листов к металлическому профилю. Одинарные листы ГКЛ подшиваются к профилю при помощи саморезов по металлу, длина которых не превышает 25 мм. Двойные листы необходимо фиксировать посредством более длинных саморезов. Оптимальной длинной считается 35 мм.

Какими саморезами крепить гипсокартон и профиль?

Чаще всего применяются крепёжные элементы, имеющие следующую маркировку:

• Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием. Используется для крепежа к профилю и практически полностью вкручивается через лист ГКЛ в каркас.
• Саморез TN-25. Таким крепёжным элементом закрепляются подвесы к направляющим профилям. С их помощью можно обшивать каркас двумя слоями гипсокартона или устанавливать на конструкцию из дерева.
• TEX-9.5 с сверлообразным концом. Наиболее часто применяются при соединении металлических элементов каркасной конструкции. Такие саморезы легко проходят через профиль с толщиной не более 3 мм. Просверливание дополнительных отверстий не требуется.

Подробнее про виды крепежа для гипсокартона можно прочитать в этой статье.

Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием используется в том числе и для крепежа профиля.

Основные виды и размера профиля

Монтажные работы осуществляются посредством четырёх видов металлического профиля. Из этих видов, два применяются при установке каркаса к стене и изготовлении перегородки, а ещё два позволяют монтировать каркасную конструкцию на потолке. Стандартная длина таких изделий составляет три или четыре метра. Толщина используемого металла варьируется в пределах 0,4 — 0,8 мм. Оптимальной толщиной для качественных работ является показатель в 0,6 мм.

Основные виды профиля, применяемые в отделочных работах с использованием гипсокартона:

• стоечный профиль (ПС), имеющий размеры: 5х5, 7,5х5, 10х5 см;
• направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 5х4, 7,5х4, 10х4 см;
• потолочный профиль (ПП), имеющий размеры: 6х2,7 см;
• потолочный направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 2,8х2,7 см;
• угловой профиль (ПУ), имеющий размеры: 2,5х2,5 и 3,1х3,1 см;
• маячковый профиль (ПМ), имеющий высоту 6 мм или 1 см.

При креплении гипсокартона без каркаса не жалеем клей.

Способы крепления профиля под гипсокартон: методы соединения элементов

Правильная и надежная установка металлического профиля под гипсокартон гарантирует, что сооруженная поверхность не станет деформироваться и будет прочной. Как же следует крепить каркас к стене и соединять его элементы между собой? Выбор крепежа Прежде чем рассматривать способы установки профиля под стеновой гипсокартон, следует разобраться с тем, какие крепежи и инструменты вам могут потребоваться при работе. Специальный крепеж Производители металлического профиля выпускают и специальные крепежные элементы, предназначенные для соединения участков и узлов создаваемого каркаса: Удлинитель профиля предназначен для наращивания металлических полосок. Вставка изготовлена из того же материала, что и все элементы будущего каркаса и подходит по размеру к выпускаемым производителем оцинкованным рейкам, точно соединяя и укрепляя их. Одноуровневый «краб» быстро и жестко фиксирует профили в одной плоскости. Место соединения дополнительно скручивается для надежности саморезами. Двухуровневый соединитель скрепляет и фиксирует профили, располагающиеся один под другим. Боковой соединитель создает Т-образные соединения, фиксируя перпендикулярные профили.

Для использования этих специальных крепежных элементов следует предварительно создать эскиз монтируемого каркаса и рассчитать нужное их количество.

Саморезы

Метизы — главный крепеж при возведении каркаса под гипсокартон. С их помощью усиливается соединение специальными элементами или же полностью монтируется вся конструкция. Саморезами также прикручиваются подвесы для профилей к деревянной стене.

Совет! Не покупайте саморезы со сверлом, для сборки каркаса удобней будут маленькие метизы с острым наконечником (т.н. «клопы»).

Длина саморезов для соединения металлопрофиля должна быть 9 или 11 мм. На качество сборки конструкции материал, из которого созданы метизы, никак не повлияет, поэтому можете покупать любые имеющиеся в магазине. В среднем расход данного крепежа составляет 20-25 штук на 1 кв.м. возводимой конструкции.

Дюбель-гвозди

Данный крепеж необходим для фиксации подвесов к бетонной или кирпичной стене. Оптимальная длина дюбель-гвоздя — 37 мм, а диаметр — 6 мм.

Подвесы

Еще один важный крепежный элемент — подвесы, на которые крепится каркас к стене. Они имеют П-образную форму, из-за которой мастера прозвали их «крокодилами». Подвесы фиксируются по линиям разметки на стены с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Необходимое число подвесов рассчитывается по количеству стоечных профилей. На один трехметровый элемент потребуется 5 «крокодилов».

↑

Чтобы процесс монтажа проходил быстро, а металлический профиль не ломался и не царапал мастера, важно подобрать правильный инструмент для работы.

1. Ножницы по металлу необходимы для подрезания профилей. Специалисты рекомендуют приобретать инструмент для фигурной резки — его рабочая часть удобно загнута, поэтому при работе вы не будете царапаться и резаться о края конструкции. Если вы не можете найти такие ножницы — это не страшно, воспользуйтесь обычными по металлу, главное, чтобы они были острыми.
2. Перфоратор вам потребуется для высверливания отверстий в бетонной стене под дюбель-гвозди.
3. Шуруповерт — основной инструмент при монтаже каркаса и последующем прикручивании к нему ГКЛ. Удобно, если он будет работать не от сети, а от аккумулятора. К шуруповерту следует купить несколько бит размера РН2 разной длины (от 50 мм), которые обеспечат доступ к труднодоступным местам.
4. Отвертка с набором насадок нужна для закручивания саморезов в местах, недоступных для шуруповерта.

Крепление гипсокартона к стене без использования каркаса и профиля на клей

Крепить гипсокартон к стене к относительно ровным покрытиям можно без использования дюбелей, саморезов и гвоздей. Достаточно использовать специальный клей. Незначительные неровности выравниваются в процессе распределения клея между стеной и листами гипсокартона. В области оконных откосов лист гипсокартона так же можно крепить при помощи клея или на профиль, которым обрамляют окно. Гипсокартон на откосы дверей целесообразно монтировать на клей и снабдить дополнительными крепежами в виде дюбель-гвоздей.

Технология монтажа каркаса для гипсокартона

Крепление профиля под гипсокартон условно можно разделить на несколько этапов:

• подготовительный – приобретение необходимых материалов и инструмента;
• разметка стены для крепления каркаса;
• крепление направляющих профилей 28х27 мм;
• монтаж основного профиля 27х60 мм;
• обшивка гипсокартонными листами.

Подготовительный этап включает в себя приобретение необходимого количества элементов каркаса, крепежа, а также подготовку инструмента. Перед началом работ производят очистку поверхности стены, а также пола от мусора, наплывов раствора и бетона таким образом, чтобы стартовый направляющий элемент мог лечь на пол на расстоянии от стены на 2 – 5 см.

Следующий важный шаг – это разметка стены под будущий каркас для ГКЛ. Перед этим необходимо решить, будет ли устраиваться теплоизоляция под ГКЛ. Разметку лучше всего выполнять с помощью лазерного строительного уровня. Он одновременно прочерчивает лазерным лучом все четыре плоскости: две стены, потолок и пол. Плоскость, заключенная между этими лучами, будет строго вертикальной. При возведении стен из кирпича, шлакоблока или железобетонных панелей всегда есть небольшое отклонение от вертикали. Эта величина для расстояния от пола до потолка может быть от одного до нескольких сантиметров. Гипсокартонные стены должны быть выполнены строго вертикально, и поэтому с самого начала необходимо определить величину отклонения существующей стены от вертикали. Для этого устанавливают лазерный уровень и включают проецирование вертикальной плоскости, лазерный луч спроецируется на соседние стены, потолок и пол.

Теперь с помощью обычной рулетки можно определить величину расстояния от поверхности стены до луча лазера в разных точках от пола до потолка. Разница в этих замерах и есть отклонение поверхности от вертикали. Хорошо, если стена имеет небольшой завал в верхней части наружу, тогда направляющий профиль внизу можно установить вплотную к существующей стене, площадь и объем комнаты при этом уменьшаться минимально. Если стена вверху завалена вовнутрь на несколько сантиметров, тогда внизу на полу необходимо отступить расстояние на эту величину завала. Допустим, существует завал наружу, тогда на полу отступают на толщину утеплителя и прочерчивают линию. Размер от этой линии до лазерного луча откладывают вверху на потолке и прочерчивают линию. Эту линию легко нанести отбивочным шнуром. Таким же образом наносят линии на боковых стенах. Основная разметка на этом заканчивается.

Далее необходимо прикрепить направляющие профили 27х28 мм на потолок, пол и боковые стены. Используя готовые прочерченные линии, прикладывают направляющую и крепят ее с помощью самореза, если пол деревянный, или с помощью забивного дюбеля, если это потолок или стены. Под дюбель предварительно просверливается шпур перфоратором с буром 6 мм. Крепление направляющих выполняют через 30 – 50 см. В углах профили вставляются один в один.

После монтажа всех направляющих приступают к разметке для установки вертикальных стоек 27х60 мм. От одной стены откладывают 40, 80, 120 см и снова 40, 80, 120 см. Это проделывают по нижнему половому профилю и верхнему потолочному. При этом разметка ведется с одного и того же конца. Остается нарезать профиль 27х60 мм по длине, при этом режут на один сантиметр короче, чем расстояние от пола до потолка, чтобы легче было его вставить. По готовым меткам на горизонтальных направляющих устанавливаются все вертикальные профили 27х60 мм. В углах стены, где прикреплен направляющий профиль, необходимо поставить вертикальный профиль 27х60 мм, заведя его вовнутрь направляющего. При установке вертикальных элементов каркаса необходимо контролировать вертикальность с помощью строительного уровня. Хотя, если все выполнено правильно, согласно вышеуказанному, все должно быть строго вертикально. Внизу и вверху стоевые профили закрепляют к направляющим с помощью саморезов с пресс-шайбой шуруповертом. После этого приступают к монтажу универсальных подвесов. Они крепятся к стене, и для каждого вертикального профиля устанавливается 4 штуки подвеса через 50 см. Крайне желательно, чтобы все подвесы были закреплены ровными рядами в горизонтальной плоскости. П-образные подвесы закреплены к стене одной стороной, две другие отгибают под 90 градусов до касания вертикального профиля. Остается прикрепить подвесы к стойкам 27х60 мм. Однако чтобы вертикальная плоскость была идеально ровной, необходимо проделать следующую несложную процедуру. Поверх ряда установленных универсальных подвесов натягивают капроновый шнур и закрепляют его по краям. Все вертикальные профили выравнивают по шнуру и закрепляют к подвесам саморезами-«блошками». Необходимо добиваться, чтобы шнур отстоял от закрепляемых стоек примерно на один миллиметр.

Такую процедуру необходимо проделать по всем рядам подвесов. Это наиболее трудоемкий этап, хотя и гарантирующий успех. Можно значительно упростить работу и вместо шнура прикрепить профиль 27х60 мм посередине между потолком и полом, закрепив его саморезами. И уже по нему выставить все остальные. После крепежа всех вертикальных стоек к подвесам можно с помощью правила проверить поверхность, образуемую элементами каркаса, в разных направлениях. На этом задача, как крепить профиль под гипсокартон, считается выполненной.

Следующий этап – крепление непосредственно ГКЛ. Вкратце можно обозначить, как крепить гипсокартон к профилю. Крепятся листы саморезами 3,5х25 мм с помощью шуруповерта со специальной магнитной насадкой. Шаг крепления – 30 см.

Монтаж каркаса из профиля и крепление ГКЛ

Выполнение таких работ требует наличия шурупов для металлического профиля вида металл-металл и саморезов для гипсокартона.

Способы соединения профиля для гипсокартона (см. также Виды креплений для гипсокартона):

• система скользящих подвесов;
• двухуровневое соединение;
• Т-образное соединение;
• прямой подвес;
• удлинение с отрезком;
• «Краб» одноуровневый ПП 60/27.

Основой каркасного крепления служит монтаж каркаса из металлических профилей или обычных деревянных брусков, с последующим креплением саморезами самих гипсокартонных листов.

Установив профили следует провести инженерные коммуникации. Гипсокартон крепится саморезами, все стыки должны располагаться на поверхности стоек. Под каждым стыком должен находиться несущий профиль, закреплённый одноуровневым соединителем, то есть «крабом».

Оптимальный шаг несущих элементов каркасной конструкции не должен превышать 60 см. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с шагом 25 см.

Шаг стенового профиля 400-600 мм, шаг подвесов 500 мм, шаг крепления ГКЛ к профилю 250 мм.

Этапы крепления профиля к стене

• Фронтальная сторона направляющего профиля снабжается уплотняющей лентой с клейкой основой.
• Монтаж направляющего профиля к полу при помощи дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Используя отвес, провести разметку на потолке и смонтировать направляющий профиль посредством дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Выполнить на стене вертикальную разметку и по ней прикрепить с расстоянием в 0,5 м подвесы.
• Стеновой профиль вставить в направляющий и закрепить конструкцию, используя саморезы для подвесов и просекатели для направляющих профилей (см. статью Как правильно пользоваться просекателем).
• Горизонтальные стыки ГКЛ нужно прикрепить, предварительно обрезав боковины в точках пересечений с вертикальным профилем при помощи просекателя.

Как установить металлический каркас для ГКЛ

Данный способ реализуется несколько сложней.

• Для начала нужно сделать разметку стены, которая служит ориентиром. Установив метки на полу и на потолке, с отступом от стены примерно 4 см, натянуть между ними веревку, проверив ее горизонтальность строительным уровнем.
• Далее следует закрепить П-образные направляющие, ориентируясь на эти метки.
• После этого сделать установку таких же профилей и на вертикальные стены.
• Крепление каркаса к стене осуществляется дюбелями с соблюдением шага 30-40 см. Правильная разметка обеспечивает будущий результат в виде идеально ровной стены.
• Следующим шагом идет закрепление вертикальных направляющих. Они монтируются к П-образным профилям небольшими саморезами. Расстояние между направляющими 60 см.

Когда есть необходимость придать каркасу больше прочности, нужно сделать дополнительное крепление профилей к стене. В зависимости от высоты стен помещения, в одном или двух местах дюбелями закрепляются кронштейны. После этого подвижные части кронштейнов загибаются под прямым углом и прикручиваются к вертикальным направляющим с помощью саморезов. Кроме того, укрепить конструкцию можно горизонтальными перемычками из профиля CD.

Видео по теме: Установка профилей и крепление гипсокартона

Расход саморезов на 1 м2 гипсокартона

На 1 м² гипсокартона следует вкручивать от 13 до 18 саморезов. Монтаж ГКЛ на конструкцию несущего профиля выполняется с использованием подвесов, шаг которых составляет не более 80 см.

Для одного крепления специального профиля к подвесу используется четыре элемента – по два на каждую перфорированную полку. Использованию подлежат винты, имеющие плоскую головку. Такие крепежи позволяют максимально надёжно выполнить соединение. Важным требованием является использование креплений, длина которых превышает толщину соединения на 1 см.

Для крепления ГКЛ к потолку необходимы подвесы, крабы и 2 вида профиля

Обшивка стены листами гипсокартона

Когда маяки полностью высохли, начинают монтаж ГКЛ. Если на листах имеются какие-либо надписи, их располагают маркированной стороной к стене.

Ход работы:

1. Листы нарезают на детали в соответствии с произведенной разметкой. Приступают к монтажу. Работу начинают с нижнего угла, далее двигаются к потолку, затем снова начинают снизу и вверх.
2. Лист устанавливают на кусочек фанеры нужной толщины, чтобы образовался намеченный ранее зазор. Клей наносят на материал, используя зубчатый шпатель. От края листа отступают 5 см, промазывают лист по всему периметру. Полосы клея равномерно должны быть нанесены на расстоянии не больше 40 см, по всей поверхности ГКЛ.
3. Прижимают лист к стене, проводят по нему правилом сверху вниз, мягко постукивая – так клеевой состав равномерно распределится.
4. С помощью уровня проверяют правильность положения листа. Если имеется наклон, на то, чтобы устранить его, есть около 10 минут. После этого клей засохнет, и исправить ничего будет нельзя.

Этапы поклейки гипсокартона на стену

Крепление профиля для гипсокартона к потолку

Выполняется при помощи направляющего и потолочного профилей, прямых или анкерных подвесов и соединителей «краб». Изначально производится разметка потолка. Затем собирается каркасная конструкция.

Сторона направляющего профиля проклеивается посредством уплотняющей ленты. Профиль монтируется на поверхность стены пластиковыми дюбелями-пустышками и шурупами с диаметром 5 мм, при этом нижняя часть конструкции должна находиться на линии. Далее следует крепление с расстоянием в 0,4 или 0,6 м. посредством анкерных дюбелей. Потолочные профили нарезаются и вставляются в направляющие и подвесы. С помощью направляющей нити или уровня их выставляют строго горизонтально.

Крепление к подвесам выполняется при помощи саморезов для металлического профиля. А крепление к профилю UD выполняется скреппрофилем или просекателем.

Использование просекателя значительно сокращает затраты времени и сил, а также придаёт конструкции эстетичный вид, благодаря отсутствию углублений от шляпок саморезов. Длинные CD профиля перемежаются поперечными. При монтаже к потолку используются подвесы, которые закрепляются между длинными профилями. Монтаж на длинные профиля выполняется посредством «крабов».

Монтируем утеплитель под гипсокартон без помощи наемных специалистов

• Смещение точки росы. Большая вероятность, что стены будут мокнуть.
• Уменьшение объема помещения. Металлический каркас, утеплитель и гипсокартон «съедают полезную площадь.
• Снижение порога предельных нагрузок на стену. Утеплитель имеет меньшую плотность, чем кирпич или бетон. При монтаже на обшитую утеплителем стену тяжелых полок может понадобиться анкерное крепление.

Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри.Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.

Утепление стен гипсокартоном изнутри – технология, которая идет в разрез с основами теплотехники. Однако бывают ситуации, когда невозможно выполнить работы снаружи. В этом случае данная технология незаменима.

После выбора материала встает вопрос, как утеплить стену гипсокартоном своими руками. В домашней практике используют два способа:

Видео по теме: Как крепить на гипсокартон

Монтаж розетки в гипсокартон

В выбранном месте необходимо вырезать отверстие, в котором будет располагаться установочная коробка. Подрозетник допускается сначала посадить на гипсовую штукатурку, а можно непосредственно прикрутить при помощи шурупов.

Как повесить люстру на гипсокартонный потолок

Если светильник обладает незначительным весом, то можно использовать распорную цангу и резьбовую шпильку. Лёгкая люстра крепится на гипсокартон при помощи крюка-«бабочки» или дюбеля-«бабочки». Можно использовать длинные саморезы.

Немалый вес люстры усложняет процесс монтажа этого осветительного прибора на гипсокартонное основание. Тяжёлый светильник целесообразно подвешивать на крюк, расположенный в перекрытие, а цепочку и защищённые провода следует пропустить через специальное отверстие в листе гипсокартона и зажать посредством широкой шайбы с последующей фиксацией «бабочками».

Чтобы повесить люстру на потолок из гипсокартона придется использовать специальные дюбеля-бабочки

Монтаж к гипсокартону плинтуса

Наименее прочным вариантом крепления является использование при монтаже жидких гвоздей. Правильным способом крепления считается метод, при котором используются пластиковые дюбеля для гипсокартона или саморезы. Багет также крепится при помощи жидких гвоздей или дюбелей.

Монтаж натяжного потолка

Крепление натяжного потолка к конструкции из гипсокартона выполняется методом монтажа к специально закреплённому к ГКЛ профилю. Крепление полотна осуществляется посредством специальных прищепок.

Крепление мебели к стенам из гипсокартона

Универсальным способом монтажа лёгкой мебели является крепление «бабочка». При помощи такого способа можно легко закрепить на стене из ГКЛ карнизы, зеркала, лёгкие полки и навесные шкафы. Более тяжёлые предметы мебели монтируются другим способом.

Крепление тяжёлой мебели необходимо запланировать заранее и усилить каркас в выбранном месте при помощи дополнительных профилей. Такие же правила соблюдаются при монтаже телевизора, кондиционера, кухонного гарнитура и раковины.

Как крепить карниз к гипсокартону

Чтобы правильно выбрать необходимые крепёжные элементы для карниза следует учитывать вес гардины. Если ГКЛ близко прилегает к поверхности стены, для монтажа карниза требуется использовать мощные дюбели, посредством которых выполняется крепление непосредственно к несущей стене. При наличии между поверхностью несущей стены и гипсокартона расстояния, достаточно использовать «бабочку», которая закрепляется в металлический профиль.

Как повесить телевизор на гипсокартонную стене

Особняком стоит процесс установки плазменных панелей на перегородки из гипсокартона. Ниши, используемые для стандартных телевизоров (см. статью Ниша под телевизор из гипсокартона), не целесообразно использовать в связи с низкой степенью теплообмена и быстрым накоплением пыли. Оптимальным вариантом является установка специального консольного кронштейна – «рукава». Он монтируется непосредственно в несущую стену сквозь лист гипсокартона.

инструкция по монтажу, видео и фото

Огромное распространение в строительстве получила технологи изготовления стен, перегородок и потолков из конструкций металлического каркаса, обшитых листами гипсокартона. Самая используемая технология на сегодняшний день — это конструкции фирмы Кнауф. Но если необходимо смонтировать каркас из дерева, в этой статье мы подробно описали процесс работ. Для начала разберём небольшой список терминов, которые будут применяться в этой статье.

Смонтированный каркас из металлического профиля для крепления гипсокартона.

• Гипсокартонные листы (ГКЛ) – строительный материал, состоящий из листов гипса, обрамлённого слоями картона размером – 2400 х 1200 х 12.5 мм. Для обшивки потолка применяются листы толщиной 9 мм.
• Металлический профиль – ПС 50/75/100 мм х 50 мм х 3000 (профиль стоечный), ПН 50/75/100 мм х 40 мм х 3000 (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) 60 мм х 27 мм х 3000 мм, ПНП (профиль направляющий потолочный) 28 мм х 27 мм х 3000 мм, УП (усиленный профиль с толщиной стенки металла 2 мм) – 50 мм х 40 мм х 3000
• Звукоизоляционная лента с приклеивающейся стороной из латексной пенорезины толщиной 3 мм, шириной 27 мм — 100 мм.
• Подвесы – прямые и анкерные для крепления профилей,
• Метизы – крепёжные саморезы и дюбеля. Служат для соединения металлических профилей между собой и с поверхностями стен и потолка.

Виды профилей

С помощью конструкций гипсокартона можно монтировать звукоизоляционные системы и проводить в стенах и потолках коммуникации – электрику и водоснабжение.

Мы в нашей статье рассмотрим основные конструкции, которые изготавливаются из металлических профилей и ГКЛ. Надо отметить, что такие системы можно делать из деревянного бруса вместо металлических профилей. Но в этой статье такая технология рассматриваться не будет. В статье будет подробно расписан монтаж следующих конструкций:

1. Перегородка.
2. Обрешётка стены.
3. Потолок.
4. Дверной проём.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Разновидность креплений, применяемых при постройке

Гипсокартонные сборки обычно имеют такой состав:

• Гкл (лист гипсокартона)
• Металлический профиль
• Деревянные распорки

Разновидности используемых материалов в последствии ведет необходимость потребления разных метизов.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Компании-производители

Самая известная профильная компания — завод KNAUF. Вся выпускаемая продукция одинаковой толщины — 0,6 мм. Кроме того она отличается точными размерами, качественным сырьем. На каждом изделии нанесено название и технические параметры. Однако стоимость их довольно высока. Достойным конкурентом выступает Gyproc. Все производимые ими швеллеры перфорированные, поэтому даже при толщине 0,5 мм они прочнее, чем гладкокатаные с их 0,6 мм. Однако по отзывам мастеров не всем удобно работать с рифлеными из-за сложностей заведения стоечных в направляющие.В среднем ценовом сегменте работает российская , выпускающая оцинкованные модели. Существуют и другие производители. Качество их продукции может отличаться по составу сырья, конфигурации изделий. В некоторых добавлены дополнительные бороздки для усиления жесткости, отверстия для крепления.

Instagram @vkrovlya

Перед покупкой нужно проверить качество изделий: соответствие указанным размерам, ровность по всей длине, отсутствие повреждений оцинкованной поверхности.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Преимущества металлопрофиля

Достоинства изделий из металлопрофиля, в сравнении с деревянными, пластиковыми, керамическими и другими аналогами, позволили стать им главным стройматериалом в своем сегменте. Выделяют следующие положительные свойства материала:

1. Надежность, долговечность и прочность. Эти качества металла по наследству передались и изделиям из него. Кроме того, каркасные материалы отличаются наличием ребер жесткости, а листовые панели имеют толщину металла, достаточную для того, чтобы выдержать значительные нагрузки.
2. Устойчивость к коррозии, солнечным лучам и другим внешним воздействиям. Практически все изделия, которые предназначены для использования на улице, имеют защитное покрытие из цинка или полимеров. Если оно не повреждено при транспортировке или монтаже, то металлопрофиль прослужит не один десяток лет, не теряя первоначального внешнего вида.
3. Удобство и легкость при монтаже металлопрофиля. Крепление металлических изделий не требует особых знаний. С этой работой справится любой мастер, умеющий пользоваться универсальными инструментами: шуруповертом, болгаркой, ножовкой.
4. Цена/качество – лучший показатель среди аналогов. Невысокая стоимость при всем многообразии выбора выгодно отличает металлопрофильные изделия от альтернативных вариантов.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Все виды профилей и комплектующих для гипсокартона: размеры, применение, выбор

Стоечные профили (именуемые еще потолочными) – одни из самых востребованных. Они, согласно маркировке Кнауф, обозначаются буквами CD. Аналогичные изделия марки Гипрок называются ПП профилями. Благодаря их оптимально подобранным размерам рационально и экономно используется пространство. При работе в помещениях любого размера отходов практически не остается.

Чтобы надежно прикрепить гипсокартон к металлическим поверхностям, используют саморезы с частой резьбой типа TN25 (длиной 25 мм). Если обшивка в несколько слоев, то берут саморезы 35 – 40 мм длинной. Чтобы прикрепить ГКЛ к обрешетке из дерева, используют саморезы с широким шагом резьбы длинной 35 мм.#1. Металл имеет недостаточную толщину – это большой недостаток. Ведь тогда при работе саморезы прокручиваются, так как быстро срывается резьба.

Проверить толщину легче всего с помощью инструмента (штангенциркуля). Если его под рукой нет, то как вариант, можно сравнить профили от разных производителей. Соединитель угловой для CD профиля вполне может заменить собой элемент типа “краб при монтаже подвесных потолков, имеющих один уровень. Практичнее применять универсальные саморезы с пресс-шайбами, которыми можно работать с любыми поверхностями.

Их делают и прокалывающего, и сверлящего типа. Длина варьируется от 9 до 100 мм, иногда больше. Самые ходовые размеры – 16 и 14 мм, которые могут использоваться почти везде.

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм. ).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Выпрямление металлических поверхностей облицовки

Различные системы, материалы и подложки — есть над чем подумать при выборе металлической облицовки. От требований к противопожарным характеристикам до руководящих принципов передовой практики, каждая система облицовки в ассортименте Metal Cladding Systems имеет рекомендуемые требования к основанию, и то, что подходит для одного профиля, может не подойти для другого.

В этом блоге мы подробно рассмотрим каждый профиль для облицовки крыш и стен в ассортименте Metal Cladding Systems; изучение вариантов субстрата, минимальных требований и ограничений по выбору субстрата.Установка подложки может существенно повлиять на общий успех металлической облицовки крыш и стен. Дефекты подложки и неподходящие материалы могут проявляться как дефекты на лицевой стороне панели. Проблемы с субстратом часто проявляются в консервировании масла (для получения дополнительной информации о консервировании масла нажмите здесь). Срезание углов при определении или установке подложек не будет лучшим началом для вашего облицовочного покрытия.

Стоячий шов

Standing Seam предлагает классическую европейскую эстетику металлической облицовки и является одним из самых популярных решений для кровельных и стеновых панелей.Этот профиль имеет плоскую чашу с выступающими ребрами. Системы с плоскими панелями всегда лучше всего устанавливать на сплошные подложки. Традиционно это будет минимум 15-миллиметровая строительная фанера для стен и 17-миллиметровая строительная фанера для кровли. Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от области применения. Работа с непрерывной подложкой обеспечивает поддержку плоской поверхности каждой панели. Эта опора снижает риск того, что фиксирующие зажимы создадут видимые тени и отпечатки на лицевой стороне панели (это может произойти, когда стоячий фальц устанавливается непосредственно на металлические рейки).

Адекватная опора снижает риск образования масляных банок и увеличивает общую долговечность панели.

Multiboard следует использовать вместо фанеры, когда необходимо соблюдать нормы негорючести. Multiboard – негорючий строительный материал на основе магния. Доска уверенно удерживает крепежные винты Standing Seam и соответствует австралийским нормам пожарной безопасности.

Стоячий шов установлен на фанеру.
Фото предоставлено Specialized Roofing and Cladding (SRC)

Защелка

Snaplock предлагает современный метод установки без суеты по сравнению со стоячим швом.Для этого профиля не требуются инструменты для закрытия швов, однако при установке используются зажимы, поэтому для Snaplock по-прежнему требуется сплошная подложка. Традиционно это будет минимум 15-миллиметровая строительная фанера для стен и 17-миллиметровая строительная фанера для кровли. Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от области применения облицовки. Работа с непрерывной подложкой обеспечивает поддержку формы Snaplock. Эта поддержка снижает риск того, что фиксирующие зажимы создадут видимые тени и отпечатки на лицевой стороне панели.

Несмотря на то, что ничто не является пуленепробиваемым, постоянная поддержка панели помогает обеспечить дополнительную прочность против легкого удара панели.

Для коммерческих застроек и свойств зоны BAL компания Metal Cladding Systems рекомендует использовать Multiboard вместо фанеры. Multiboard – негорючий продукт на основе магния. Плата уверенно удерживает крепежные винты Snaplock и соответствует австралийским нормам пожарной безопасности.

Snaplock установлен на фанеру.
Фото: Иоланда @123_clarke

Полоска для ногтей

Популярность

Nailstrip продолжает расти. Вероятно, гибкость подложки панели во многом связана с этим. Этот профиль является единственным фальцевым продуктом в коллекции Metal Cladding Systems, предлагающим варианты сплошной и металлической рейки. Фальцевые профили всегда лучше всего устанавливать на сплошные основания. Однако Nailstrip можно успешно установить на стальные рейки толщиной 1,10 мм размером 15 мм x 50 мм или 24 мм x 50 мм. При установке на металлические рейки ширина панели Nailstrip не должна превышать 265 мм. Если предполагается непрерывное основание, рекомендуется использовать строительную фанеру толщиной не менее 15 мм для стен и строительную фанеру толщиной 17 мм для крыш.Многие монтажники выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм для всего проекта

.

Проекты будут выбирать решения для подложки из металлических реек вместо непрерывной фанеры или Multiboard по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются бюджетные ограничения и соответствие нормам негорючести.

Nailstrip обеспечивает максимальную гибкость основания, но необходимо соблюдать осторожность при установке на металлические рейки.

Гвоздь крепится на фанеру.
Фото: Oceanside Roofing

Блокировка (она же экспресс-панель, она же кассетная панель)

Блокировка

, иногда называемая «обратным стоячим швом», полностью отличается от стоячего шва, однако концепция блокировки переворачивает идею стоячего шва.Блокировка имеет утопленные соединения панелей вместо выступающих ребер. Чаша этой экспресс-системы приподнимается над поверхностью на 25 мм. С обеих сторон поддона панель опускается на 25 мм, образуя углубление между панелями. Поскольку поддон Interlocking приподнимается над подложкой, панели можно устанавливать на фанерные или металлические рейки с незначительной разницей в характеристиках панелей. Блокировка должна быть установлена ​​на строительный фанеру толщиной 18 мм (минимум 15 мм) или 1.Стальные рейки толщиной 10 мм 15 мм x 50 мм или 24 мм x 50 мм.

Эффективная и действенная, простая установка металлической рейки Interlocking делает ее логичной спецификацией для коммерческих и многоквартирных проектов, требующих соблюдения норм негорючести.

Блокировка устанавливается на металлические рейки.
Фото: Ironroo Roofing

Черепица и плоский замок

Shingle, квадратная панель, сложенная с четырех сторон, и Flatlock, прямоугольная панель, сложенная с двух или четырех сторон, имеют одинаковые требования к основанию.Шингл и Флэтлок должны укладываться на сплошную основу. Традиционно это будет минимум 15-миллиметровая строительная фанера для стен и 17-миллиметровая строительная фанера для кровли. Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от области применения. Multiboard является рекомендуемой альтернативой фанере, когда речь идет о негорючести. Multiboard — это продукт на основе магния, обеспечивающий соответствие стандартам негорючести. Доска уверенно удерживает крепежные винты для гонтов и плоских замков и соответствует австралийским нормам пожарной безопасности.

Shingle и Flatlock представляют собой тонкие профили, они располагаются всего на 7 мм от подложки и нуждаются в постоянной поддержке фанеры или Multiboard, чтобы обеспечить поддержку поверхности каждой панели. Сплошные подложки также обеспечивают широкие возможности крепления.

Черепица укладывается на фанеру.
Photo Credit Specialized Roofing and Cladding (SRC)

Важность субстратов

Подложки металлической облицовки не видны после завершения установки. Тем не менее, они играют ключевую роль в успехе каждой установки облицовки.Неподходящее основание может быстро испортить в остальном хорошую установку облицовки. Все варианты подложки, фанера, металлические рейки или Multiboard, должны быть прямыми при установке металлической облицовки Metal Cladding Systems. Низкое качество или неправильно установленные субстраты являются одним из основных факторов, способствующих консервированию масличных культур (для получения дополнительной информации о консервировании масличных культур нажмите здесь).

При работе с рекомендованным и опытным установщиком облицовки опыт окупается. Специалист по установке звука проверит любой предварительно установленный материал подложки, прежде чем начнет свое участие в проекте.

Если вы ищете рекомендуемого установщика облицовки, свяжитесь с командой проекта Metal Cladding Systems, которая может связать вас с подходящим установщиком для вашего проекта.

Правильный выбор шурупов для металлических панелей

Такие маленькие и простые вещи, как шурупы и крепежные детали, легко игнорировать как жизненно важный компонент строительного проекта. Для металлических крыш крепежные детали составляют менее 1% от общей стоимости монтажа, , но они могут привести к 100% разрушению крыши .

Ваша крыша может рухнуть из-за сломанных креплений, неправильно установленных креплений, изношенных уплотнительных шайб или простейшей ошибки: использования неправильных шурупов.

В Western States Metal Roofing мы производим металлические кровельные и металлические сайдинговые панели для широкого спектра коммерческих и жилых проектов. Мы работали с тысячами подрядчиков более двух десятилетий и постоянно получаем вопросы о том, какой тип винтов использовать.

Ответ, конечно, не всегда так прост.Есть много различных факторов, которые вы должны учитывать при выборе правильного шурупа для вашего проекта металлической кровли или сайдинга.

В этой статье мы рассмотрим различные крепежные элементы, чтобы помочь вам решить, какой металлический кровельный крепеж лучше всего подойдет для вашего конкретного проекта.

 

Факторы, которые следует учитывать при выборе крепежа для металлической кровли

• Тип системы панелей
• Цвета винтов
• Идентификация крепежа
• Покрытие и материал винта
• Необходимая длина винта
• Необходимый тип винта
• Tek/Саморезы
• Сверла для винтов
• Размеры винтов
• Типы головок винтов
• Количество потоков

 

Если вы занимаетесь монтажом своими руками, вам необходимо знать , как правильно закручивать саморезы для металлической кровли . Мы можем помочь вам и в этом.

Выбор правильного крепежа для открытых и скрытых панельных систем

Тип используемого крепежа зависит от того, устанавливаете ли вы открытые или скрытые панели крепежа. Волнистое гофрирование и R-панель являются примерами открытых крепежных панелей. Стеновые панели со стоячим фальцем или заподлицо представляют собой панель со скрытым креплением.

При установке панелей с открытыми крепежными элементами используются крепежные элементы с резиновыми уплотнительными шайбами ​​для повышения водонепроницаемости панелей и предотвращения проникновения воды.

В панелях со скрытым креплением используются крепления с низкопрофильной головкой, чтобы избежать контакта с нижней стороной кровельной панели.

Панели со скрытой застежкой, в которых используются зажимы, такие как стоячий фальц с защелкой, обычно используют застежки типа «блинообразной головки». Система, в которой не используются зажимы, такие как стоячий шов с гвоздями, использует застежки со сверхнизким профилем.

 

винтов, соответствующих цвету металлических панелей

Металлические панели представлены в широкой цветовой гамме.К счастью, крепеж тоже.

 

Винты

поставляются с головками с цветным покрытием, подходящим к цвету ваших металлических панелей. Благодаря этому крепежные элементы сливаются с металлическими кровельными и сайдинговыми панелями, придавая им более гладкий и аккуратный вид.

 

Идентификация крепежа

 

 

Это основные компоненты анатомии застежки

• Диаметр — Диаметр хвостовика, а не диаметр головки винта.
• Резьбы на дюйм — Пример: Винт № 12-14 имеет диаметр № 12 с 14 витками резьбы на дюйм.
• Длина — Начинается с нижней стороны головки и включает сверло и уплотнительную шайбу. Форма головки включена в длину только для крепежных деталей с потайной головкой.
• Тип головки — Наиболее распространенными металлическими кровельными шурупами являются винты с шестигранной головкой, шестигранной головкой с шайбой и блинчатой ​​головкой.
• Тип сверла — Самосверлящие, самонарезающие и самопроникающие
• Материал — Углеродистая сталь и нержавеющая сталь являются двумя наиболее распространенными.
• Покрытие — Наиболее распространены оцинкованные винты. Головка винта обычно окрашивается в тот же цвет, что и металлические панели.
• Уплотнительные шайбы — Винты либо снабжены резиновыми уплотнительными шайбами ​​для защиты от непогоды, либо нет.

 

Выберите подходящий винт в зависимости от типа материала

При выборе материала винтов учитывайте тип металлов, в которые они ввинчиваются. При соприкосновении разнородных металлов и воздействии на них влаги возникает гальваническое воздействие.

Гальваническое воздействие между разнородными металлами может привести к преждевременному выходу из строя крепежа, что может привести к протечкам ваших панелей. Проще говоря, когда определенные металлы вступают в контакт друг с другом, один металл жертвует собой ради другого.

 

Как правило, чем дальше друг от друга находятся материалы в гальваническом ряду (см. таблицу ниже), тем выше риск гальванической коррозии.Чем дальше друг от друга находятся металлы на графике, тем сильнее будет коррозия.

 

Какой тип винтового покрытия использовать на металлической крыше?

Ваши металлические кровельные и сайдинговые материалы на вашей работе будут определять отделку, покрытие и материалы для соответствующих винтов.

• Алюминиевая кровля — Используйте винты из нержавеющей стали типа 304 с соответствующим цветом краски на головках винтов. Никогда не используйте нержавеющую сталь 410 на алюминиевой крыше.
• Медная кровля — Используйте винты типа 410 из нержавеющей стали, которые также покрыты медью.
• Corten Roofing — Используйте винты из нержавеющей стали с головкой, окрашенной в темно-коричневый цвет.
• Металлическая кровля — Используйте оцинкованные шурупы, которые далее называются оцинкованными шурупами. Головки шурупов должны быть окрашены в тот же цвет, что и металлическая кровля или боковые панели.

 

Какова правильная длина шурупа для металлической кровли?

Если длина ваших креплений недостаточна для того, чтобы проникнуть сквозь весь ваш материал, можно с уверенностью сказать, что у вас не будет успешной установки.Правильный крепеж должен быть не только достаточно длинным, чтобы пройти через материал, но вы также должны учитывать длину сверла, если вы используете саморезы.

Самое главное, чтобы шуруп проникал в материал, к которому вы крепите, как минимум на один дюйм.

Длина обычно округляется до следующей половины или четверти дюйма, чтобы обеспечить достаточную длину крепежа. Имейте в виду, что чем длиннее винт, тем больше деформация при кручении возникает при закручивании.Иногда это может привести к поломке креплений во время установки.

длин винтов для металлической кровли

Длина винта измеряется по-разному в зависимости от того, имеет ли винт шестигранную или плоскую головку. Винты с шестигранной головкой измеряются от нижней части шестигранной головки, а винты с плоской головкой измеряются от верхней части головки винта.

Различные климатические условия и требования к нагрузке означают, что длина винта не всегда будет одинаковой. Каждая работа должна рассматриваться отдельно.

Вот несколько общих рекомендаций:

• Металлическая кровля со стоячим фальцем — 1-дюймовые круглые головки являются наиболее типичными винтами для крепления зажимов.
• Гофрированный ½” — Винт крепится к верхней части панели при кровельных работах. Эта панель имеет высоту ½ дюйма, поэтому вам понадобится винт длиной не менее 1,5 дюйма.
• Гофрированный ⅞” — Винт крепится к верхней части панели при кровельных работах. Гофрированная кровля имеет высоту ⅞ дюйма, поэтому вам понадобится винт длиной не менее 2 дюймов.
• Панель R, панель 7.2 и панели Ag — винт крепится к нижней части панели. Наиболее распространены винты длиной 1 дюйм.

длин винтов для металлического сайдинга

Как и в случае с металлической крышей, требования к работе всегда будут разными. Всегда консультируйтесь со своим инженером. Вот некоторые общие рекомендации:

• Стеновые панели со скрытым креплением — 1-дюймовые круглые головки являются наиболее типичными винтами.
• Открытые крепежные панели — винт крепится к нижней части панели.Наиболее распространены винты длиной 1 дюйм.

типов винтов для металлической кровли

Выбор правильного типа крепежа для металлической кровли зависит от того, к чему крепеж будет крепиться во время установки. Большинство жилых крыш будет иметь фанерную подложку. Коммерческие или сельскохозяйственные работы также могут быть прикреплены к дереву, но также принято прикреплять винты к легким металлическим прогонам или тяжелым стальным двутавровым балкам.

Pro Совет: Всегда заказывайте винты с уплотнительными шайбами, как показано ниже, чтобы предотвратить протечки крыши.

 

Кровельные шурупы Металл к дереву

Наиболее распространенным типом крепежа для металлической кровли являются кровельные винты для металла и дерева. Производители крепежа обычно указывают прочность на отрыв для различных пород дерева, поскольку не вся древесина одинакова. Это помогает определить правильный крепеж для вашего проекта.

Примером крепежа для деревянной подложки является шуруп №9 для металла по дереву или кровельный шуруп №10 для металла по дереву. Эти шурупы имеют очень острую самопроникающую острие, которое может проникать в стальной лист толщиной 20-29 мм, а затем в древесину без предварительного сверления, проскальзывания или повреждения металлических панелей.

 

Металлометаллические кровельные винты

Существует несколько типов винтов, которые можно использовать для крепления к металлу или стали. Правильный винт зависит от области применения и толщины стали.

 

Типы металлических кровельных винтов

• Винты, которыми крепятся боковые нахлесты металлических панелей или накладки и планки.
• Винты для крепления к тонкому металлу, например к металлическим прогонам.
• Винты для крепления к тяжелым стальным балкам, двутавровым балкам или стальным трубам.

Обрезные винты

Тип декоративного винта, который вы должны использовать, зависит от панели, для которой он используется, и от того, подвергается ли он воздействию погодных условий. Если у вас есть накладной винт, который будет подвергаться воздействию погодных условий, на нем должна быть резиновая уплотнительная шайба. Если винт не находится в месте, где он будет подвергаться воздействию погодных условий, вы можете использовать винт с плоской головкой без уплотнительной шайбы.

Примером винта, который используется для соединения отделки с открытой панелью с застежкой, является застежка Impax ¼-14.Острие винта может проникнуть в обшивку толщиной 20-29 мм, а затем прикрепить обшивку к металлическому листу.

 

Накладные винты

Накладные винты обычно называют стежковыми винтами. Схема расположения винтов для открытой крепежной панели потребует использования винта внахлестку для крепления бокового нахлеста панели. Эти винты обычно размещаются на расстоянии от 12 до 24 дюймов по центру в нижней части панели.

 

 

 

Металлические винты для тонкого металла

Этот тип шурупа можно использовать при монтаже металлической кровли или сайдинга.Для металлической кровли наиболее распространенным применением является крепление к металлическим прогонам. Для работы с металлическим сайдингом это крепление к металлическим шпилькам.

Этот тип шурупа следует использовать, когда толщина металлических прогонов составляет 14 или 16 калибров. Примером этого типа винтов является Impax № 12-14.

Металлические винты для толстой стали

Этот тип винта будет использоваться, когда толщина стали составляет до ⅛ дюйма или больше. По мере того, как сталь становится толще, крепить ее непосредственно к стали становится все труднее.Двумя наиболее распространенными типами винтов, которые используются в этом приложении, являются № 12-24 самозасверливателя Impax 4.5 и самозасверливания № 12-24 Impax 5.

Самозаворачивающиеся/Tek винты

Саморезы

— это еще одно название винтов Tek.

Винты

Tek имеют небольшую резьбу на конце, известную как сверло. Они оба сверлят собственное отверстие и формируют сопрягаемую резьбу. Винты Tek устраняют необходимость в предварительном сверлении и, следовательно, помогают быстрее выполнять проекты. Эти винты предназначены только для металлических соединений.

Существует одно исключение, известное как шуруп Tek®, который разработан с лопастями и предназначен для соединения дерева с металлом.

Винты

Tek обозначаются номером от 1 до 5, который указывает длину канавки или часть винта, определяющую уровень толщины металла, который он может просверлить. По мере увеличения числа толщина металла, через который он может пройти, увеличивается.

Винты Tek 4 и Tek 5

Тот факт, что шуруп может пробить толстую сталь, не означает, что для этого не потребуется больших усилий.Существует лишь небольшая разница в стоимости между Tek 4, 4,5 и 5. Дополнительные время и усилия, которые требуются при использовании Tek 4, не стоят минимальной экономии.

Мы рекомендуем вам использовать Tek 5, когда это возможно.

• Шурупы Tek 4,5 могут просверливать металл толщиной 0,075–0,375 дюйма.
• Шурупы Tek 5 могут просверливать металл толщиной от 0,075 до 0,500 дюймов.

 

Сверла для винтов

Одной из самых непонятных частей винта является само сверло. Клиенты часто используют все эти термины взаимозаменяемо. Саморезы и саморезы часто путают из-за того, что это одно и то же изделие.

Есть несколько сходств между ними, в том числе оба часто имеют одинаковые размеры и типы головок. Однако они служат разным целям. Если вы закажете неправильную точку сверления, ваш винт не будет работать должным образом.

Существует три основных типа стилей точек сверления, и мы дадим определение каждому из них.

• Самосверлящий
• Саморез
• Самопроникающий

 

Что такое саморез?

Наконечник винта будет иметь острие сверла, позволяющее просверлить отверстие при формировании сопрягаемой резьбы.Он должен иметь возможность выполнять обе функции за одну операцию. Самосверлящий винт должен просверлить собственное отверстие, чтобы считаться самосверлящим. Он используется в приложениях металл к металлу.

Что такое саморез?

Это винт, предназначенный для нарезания резьбы в материале. Они не предназначены для сверления металла. Перед установкой необходимо предварительно просверлить пилотное отверстие. Применяется как для металла, так и для дерева, но редко используется для металлических кровель и сайдинга.

Что такое самонарезающий винт?

Этот шуруп предназначен как для прокалывания тонкого металла, так и для нарезания резьбы в материале. Сверло будет более острым и имеет две резьбы. Перед установкой нет необходимости предварительно сверлить пилотное отверстие. Это наиболее распространенный тип шурупов для металла и дерева.

 

Выбор правильного диаметра шурупов для металлической кровли

Диаметр винта измеряется диаметром хвостовика.Чем выше число, тем шире винт.

Правильный выбор шурупа зависит от местных строительных норм, климата, предпочтений подрядчика и технических характеристик вашей работы. Каждая работа будет отличаться, и каждый винт имеет разные значения вытягивания. Лучшее, что мы можем сделать, это дать вам несколько общих рекомендаций.

Вот наиболее распространенные диаметры винтов:

• № 9 и № 10 — это наиболее распространенные размеры шурупов для металла и дерева
.
• #12 — это самый распространенный винт металл-металл
.
• №14 — более широкий винт, который используется в районах с более сильными снеговыми нагрузками

 

Выбор головки винта крепежа

Застежки бывают разных профилей, каждый из которых соответствует разным критериям.

Например, есть плоские винты, также известные как «винты-блинчики», которые используются, когда требуется установка с низким профилем. Другим примером являются винты с буртиком, которые имеют большой купол под головкой, что полезно, когда тепловое движение может деформировать отверстия.

Какие существуют типы головок винтов?

• Головка с шестигранной шайбой – Поверхность шайбы обеспечивает опорную поверхность для приводных гнезд. Они могут быть с прорезями или без прорезей, хотя чаще встречаются без прорезей.
• Панорамная головка – Низкопрофильная головка, которая может быть крестообразной или квадратной.
• Плоская головка – Головка этого типа погружается в древесину для гладкой поверхности.
• Овальная головка – Похожа на плоскую головку, но с овалом наверху для законченного вида.
• Головка с круглой шайбой – Состоит из приподнятой тарельчатой ​​головки со встроенной шайбой, сформированной в процессе высадки. Головка винта помогает предотвратить его чрезмерное закручивание.
• Шурупы для ферм – Винты с большой головкой и низким профилем.
• Винты с плоской полукруглой головкой – головка с самым низким профилем для крепления металла к металлу.
• Вафельная головка – Используется для крепления фанеры к металлу.
• Головка стекляруса для гипсокартона – крепит гипсокартон к металлическим стойкам.
• Частичная рама – Винт для крепления стойки к гусенице.
• Блинчатая головка – очень низкопрофильная головка с большой опорной поверхностью.
• Квадратная накладка — Квадратный привод и уменьшенная головка для ограниченного пространства.

 

Выбор правильного количества нитей

Число резьб, также известное как шаг резьбы или число витков на дюйм (TPI), показывает, насколько мелка резьба на винте. Это важное соображение, поскольку оно является частью того, что определяет значения вытягивания винта

. Крепежи

для США относятся к числу витков резьбы на дюйм (TPI), поэтому 24 соответствует 24 виткам на дюйм. Пример: #12-24 — это диаметр #12 с 24 витками на дюйм.

Метрические крепежные изделия относятся к числу резьб как шагу резьбы или расстоянию между резьбами. Например, шаг 1,5 будет иметь 1,5 миллиметра между каждой резьбой.

Меньшие крепежные детали, как правило, имеют более тонкую резьбу, поэтому количество витков больше.

 

Важность использования правильных винтов для металлических панелей

В этой статье мы рассмотрели много тем, но теперь вы должны лучше понимать все различные типы доступных крепежных деталей.Использование правильных винтов для вашего проекта жизненно важно для долговечности металлической крыши или сайдинга, который вы устанавливаете.

Использование неправильных винтов или их неправильная установка — это простая ошибка, которая может привести к повреждению, которого можно легко избежать. Потратьте дополнительное время, чтобы решить, какие крепежные детали лучше всего подходят для вашего проекта.

Western States Metal Roofing поможет вам, поскольку мы предлагаем все аксессуары, которые вам понадобятся для успешной установки металлических панелей. У нас есть широкий выбор крепежных элементов, которые вы можете выбрать при заказе металлических кровельных или сайдинговых панелей.

Для получения дополнительной информации об установке крепежа рекомендуем прочитать:

Как установить металлическую крышу с помощью крепежных винтов [предотвратить протечки металлической крыши]

Сколько шурупов мне нужно для металлической кровли? Рекомендации по шаблону и размещению винтов

Экспонирование Против. Скрытые крепления: что лучше?

Несмотря на то, что существует множество различных стилей металлических панелей, можно выбрать практически только два типа: открытые или скрытые системы крепления.Каждый из этих вариантов имеет как преимущества, так и недостатки. Вот честное сравнение систем металлических панелей с открытым креплением и скрытым креплением.

В чем разница между Exposed VS. Скрытые крепления?

Крепеж относится к оборудованию, используемому для крепления металлических панелей к зданию или конструкции под ними. Это включает в себя широкий спектр различных механических предохранительных устройств и узлов. Все, от гвоздей и шурупов до зажимов и болтов, считается частью семейства крепежных изделий.

Открытые крепежные детали можно увидеть на верхней части панелей после завершения монтажа. Это больше похоже на «классический» вид металлической панели и упрощает процесс установки. Оборудование будет прикреплено непосредственно через лицевую сторону металлической панели к структуре ниже. Панели будут накладываться друг на друга, крепеж будет проходить через обе панели, а головка крепежа будет видна снаружи здания.

Вот пример открытой системы крепления с использованием гофрированных панелей Bridger Steel 7/8 дюйма .Оборудование видно снаружи крыши после установки.

Скрытые крепления не видны после завершения установки. Крепления закреплены под металлическими панелями, что обеспечивает гладкую, непрерывную поверхность. Эта система крепится с помощью крепежного зажима под панелями, что усложняет установку для тех, у кого нет опыта. Для этой системы металлические панели не проходят через оборудование, так как панели накладываются и прикрепляются к системе зажимов, а затем механически или вручную фиксируются на месте.

Вот пример системы скрытого крепления с использованием панелей Bridger Steel 2″ Mechanical Lock . Как вы можете видеть, на самих панелях не видно никаких крепежных деталей.

Плюсы и минусы кровельных систем с открытыми креплениями

Преимущества

Простая установка — Открытые крепежные системы популярны среди домашних мастеров из-за простоты установки панелей. Эта система не требует специальных инструментов, таких как ручные или механические закаточные машины, для завершения установки.Большинство людей, в том числе подрядчики, уже имеют инструменты для установки открытых крепежных систем.

Менее дорогой — Поскольку этот тип панельной системы проще в установке, он также дешевле по сравнению со скрытыми системами крепления. И материалы, и стоимость установки немного ниже. Также требуется меньше аксессуаров, что также снижает цену. Если вы решите установить панели самостоятельно, это также значительно снизит общую стоимость.

Больше подрядчиков на выбор — Благодаря более простому процессу установки открытой системы крепления и тому факту, что для них не требуются специальные инструменты, вокруг вас, вероятно, будет больше подрядчиков, которые могут установить панели. Выбирая подрядчика, вы всегда должны проводить исследования, читать отзывы и обязательно заранее подтверждать, что они работали с металлическими крышами или сайдингом. Прочитайте этот блог для получения дополнительных советов по найму подрядчика.

Недостатки

Большая вероятность проблем с крепежом — Открытые крепежи могут вызвать проблемы, если они установлены неправильно. Если открытая застежка недостаточно закручена, смещена от центра или забита в панели слишком туго, это может привести к проблемам в будущем.Вот почему так важно нанять подрядчика, который раньше работал с открытыми креплениями, или, если вы самостоятельно устанавливаете систему, вы внимательно прочитали инструкции по установке.

Дополнительное техническое обслуживание — Чтобы избежать потенциальных проблем с крепежом, это также может привести к немного большему обслуживанию по сравнению со скрытым крепежом. Под обслуживанием мы подразумеваем, что вы, вероятно, захотите проверять свое оборудование не реже одного раза в год, если не дважды, чтобы убедиться, что оно находится в отличном состоянии.

Плюсы и минусы кровельных систем со скрытым креплением

Преимущества

Элегантный и современный внешний вид — Одним из самых больших преимуществ скрытых крепежных систем является эстетичность, которую они обеспечивают. Эта система создает плавные гладкие линии без какого-либо вмешательства со стороны оборудования. Те, кто хочет добиться современного вида, склонны использовать скрытую систему застежек, а не открытую.

Уменьшение повреждения крепежных элементов — Поскольку крепежные элементы скрыты под панелями, они не могут быть повреждены дождем, ветром или другими погодными условиями.Несмотря на то, что открытые крепежные детали обычно обрабатываются для максимальной защиты от ржавчины, в течение десятилетий они остаются неповрежденными и постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, они могут стать более восприимчивыми к повреждениям. Со скрытыми креплениями вам не нужно беспокоиться об этих проблемах.

Уменьшение деформации, вызванной температурой — Металлические панели естественным образом расширяются и сжимаются при изменении температуры в течение сезона. Системы скрытых застежек способны лучше изгибаться и адаптироваться к изменениям по сравнению с открытыми застежками.Это связано с тем, что крепежные элементы находятся под панелями, а не сверху, что снижает вероятность того, что они будут слишком туго завинчены в панели, что не позволит сильно двигаться. Кровельные системы со скрытым креплением спроектированы так, чтобы изгибаться и двигаться при изменении температуры.

Недостатки

Более сложная установка — Для скрытых систем крепления требуется специальный инструмент, называемый закаточным станком, который может быть либо механическим, либо ручным, для установки панелей.Из-за необходимости этого инструмента установка может быть немного сложнее. Если вы нанимаете подрядчика для установки вашей крыши или сайдинга, вы хотите быть уверены, что он ранее работал с этим инструментом и типом системы металлических панелей.

Более дорогой — Системы скрытого крепления немного дороже по сравнению с открытыми системами крепления из-за стоимости материалов и рабочей силы. Эти системы считаются несколько более качественными и, естественно, из-за более хитрого монтажа стоят дороже.Однако непревзойденная производительность этих систем в сочетании с продолжительным сроком службы обычно помогает смягчить некоторые болевые точки, связанные с ценообразованием.

Сложность ремонта/замены — После установки панелей могут возникнуть трудности с ремонтом или заменой отдельной панели, если она повреждена. Вам придется войти и отделить отдельную панель, которую необходимо заменить. Это может быть сложно, так как каждую панель придется отделять друг от друга с помощью закаточной машины. Если у вас нет этого инструмента, вам, вероятно, придется вызвать подрядчика.

Какие профили панелей используют открытый крепеж VS. Скрытый?

Bridger Steel предлагает широкий выбор профилей панелей для любого проекта. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую крышу, заменяете сайдинг, добавляете ограждение к своей собственности или просто обновляете свой интерьер с помощью обшивки, у нас есть много различных вариантов, в которых используются скрытые или открытые крепления.

Доступны открытые крепежные панели :

Гофрированный — Доступны варианты профиля ⅞, ¾, ½ и ¼ дюйма

В этом доме использовался гофрированный металлический сайдинг ¾” с оцинкованной отделкой

Коробчатое ребро — Доступно в 7.Варианты профилей структурного коробчатого ребра 2, ограждения 7.2 и коробчатого ребра долины

В этом доме использовался ребристый каркасный сайдинг 7.2

Универсальный — доступен с вариантами профилей 3’ Tuff Rib, Platte River и Purlin Bearing Rib

В этой металлической кровле использовались 3-дюймовые панели Tuff Rib

Доступны панели со скрытым крепежом :

Стоячий фальцевый шов — доступен с трапециевидным профилем 3 дюйма, механическим замком 2 дюйма, механическим замком, защелкой Tru Snap и вариантами профилей с полосками для гвоздей

Эта металлическая крыша изготовлена ​​из панелей Nail Strip

Обрешетка — доступна в вариантах профиля Ultra и Snap

В этом коммерческом здании использовались панели Ultra Batten

Плоский — Доступны варианты со стенкой внахлест, стенкой с V-образной канавкой и пользовательским плоским профилем

В этом здании использовались плоские панели V Groove

Soffit — доступен с вариантами профиля V и Flush Soffit

В этом здании использовались панели V Soffit для создания цельного вида

Итак, какой из них лучше?

Поскольку как металлические панели со скрытым креплением, так и металлические панели с открытым креплением имеют свои преимущества и недостатки, выбор того, какой из них будет лучшим, действительно зависит от спецификаций вашего проекта. Обе вариации панелей имеют высокие эксплуатационные характеристики, схожий срок службы и, конечно же, прочность металла.

Как правило, решение о том, какая из них больше соответствует вашему предполагаемому стилю и внешнему виду, поможет вам решить, какая панель лучше всего подходит для вашего проекта. Вы также захотите принять во внимание свой бюджет, так как затраты различаются между двумя вариантами. Планируете ли вы самостоятельно реализовать свой проект или нанять подрядчика, это также повлияет на ваш выбор.

Если вы пытаетесь добиться гладкого, современного вида, вы, вероятно, захотите использовать стоячий шов, а не шов.открытая крепежная панель. Благодаря своим непрерывным линиям и способности легко расширяться и сжиматься при изменении температуры, они являются отличным выбором как для владельцев жилой, так и для коммерческой недвижимости.

Если вам нужен более классический металлический вид, вам подойдут открытые застежки. Они прочные, легко выдерживают суровые погодные условия и лучше скрывают недостатки. Открытые крепежные системы также обычно лучше всего подходят для тех, кто хочет установить панели самостоятельно.

В конечном счете, оба варианта являются отличным выбором и прослужат десятилетиями.Однако, если вам нужна помощь в выборе между ними, наша команда специалистов по продуктам может дать экспертные рекомендации. Мы примем во внимание вашу среду, желаемую эстетику и другие факторы, чтобы порекомендовать лучший тип панели для вашего проекта, включая лучший размер, цвет или отделку.

Свяжитесь с нами сегодня или заполните форму Получить предложение, чтобы начать!

Методы обслуживания металлической кровли и уход за крышей

Многие владельцы домов и зданий в конечном итоге решают приобрести металлическую крышу, потому что она не требует особого ухода, служит более 50 лет и может быть спроектирована в соответствии с высокими стандартами, установленными промышленность.

К счастью, уход за металлической крышей, как правило, минимален, особенно если крыша была установлена ​​правильно. При этом не следует упускать из виду регулярное техническое обслуживание вашей металлической крыши, так как это может привести к поломке системы, особенно если существует серьезная проблема.

Здесь, в Sheffield Metals, мы знаем, насколько ценно ваше время, поэтому мы хотим помочь вам оптимизировать процесс технического обслуживания, которое должно выполняться на вашей металлической крыше.Ожидайте узнать больше о:

• Почему важно обслуживать вашу металлическую крышу
• Выполнение технического обслуживания металлической кровли на уровне поверхности
• Выполнение технического обслуживания металлической кровли

Почему важно обслуживать вашу металлическую крышу

#1: предотвращение потенциальных проблем

Это страх каждого владельца дома или здания: Проблема, возникающая на крыше. Проблемы с крышей могут не только привести к повреждению имущества и / или предметов внутри дома или здания, но также привести к нежелательным и потенциально высоким затратам на ремонт. Некоторые из потенциальных проблем с металлической кровлей : владелец дома/здания может помочь определить потенциальные проблемные места. Затем эти области можно исправить, чтобы предотвратить серьезные проблемы или сбой в системе.

(*Услуги по обслуживанию крыши, обычно предоставляемые подрядчиком, установившим крышу, являются самым безопасным вариантом, особенно если у вас нет опыта обслуживания металлической кровли.)

#2: Для продления срока службы кровельной системы

Предотвращение проблем с металлической кровлей начинается с проведения технического обслуживания и устранения потенциальных проблемных зон до их усугубления и/или причинения ущерба.

Худшая ситуация, с которой вы можете столкнуться, — это преждевременная замена всей металлической крыши. Регулярное техническое обслуживание и уход за вашей крышей — лучший способ предотвратить это.

Как и для любого продукта, регулярное техническое обслуживание поможет сохранить целостность металлической кровли и ее аксессуаров, а также обеспечить их надежную работу и защиту. Существует множество сценариев, когда металлическая крыша может подвергаться воздействию вредных элементов, поэтому важно быть наблюдательным и осведомленным в отношении технического обслуживания, которое необходимо выполнять, чтобы вы могли выявить проблемы и предпринять необходимые шаги для их устранения.

#3: Чтобы ваша металлическая крыша или стеновая система выглядели великолепно

Очень важно, чтобы ваша металлическая крыша работала хорошо, но вы также хотите, чтобы она выглядела великолепно, верно? Никто не хочет, чтобы крыша дома или офиса выглядела старой, грязной или поврежденной.

Если вы оплатили стоимость металлической крыши, не менее важно поддерживать ее в хорошем состоянии, чтобы ваши деньги окупились. Большая часть поддержания ее в рабочем состоянии вращается вокруг очистки поверхности от грязи, пыли или мусора, которые могут сделать вашу крышу неприглядной.

---

---

Основы технического обслуживания металлических крыш и стен

Техническое обслуживание поверхности металлической кровли

Техническое обслуживание поверхности состоит из операций, которые можно выполнить без тщательного осмотра кровельной конструкции. Есть много владельцев домов или зданий, которые могут захотеть выполнить это обслуживание самостоятельно, но имейте в виду, что есть также профессиональные службы обслуживания, которые можно нанять, которые хорошо обучены обслуживанию крыши и безопасности. Если вы решите выполнить обслуживание самостоятельно, очень важно учитывать свою безопасность, особенно на крышах с более крутым уклоном. Кроме того, металлические крыши очень скользкие во влажном состоянии, поэтому имейте это в виду, если вы планируете использовать какую-либо жидкость для очистки металлической крыши.

Существуют разные мнения о частоте проведения технического обслуживания, но обычно это зависит от окружающей среды, в которой находится крыша.Например, дом в более мягком климате, например, в Пенсильвании или Индиане, может нуждаться только в поверхностном обслуживании один раз в год или каждые 18 месяцев. Но здание в более суровом климате, например, во Флориде или Техасе, или здание, находящееся в тени под деревьями, может нуждаться в обслуживании более одного раза в год в зависимости от суровых условий. Кроме того, в некоторых гарантиях даже указано необходимое техническое обслуживание, чтобы гарантия оставалась в силе.

Чтобы обеспечить постоянную работу вашей металлической кровли, выполните следующие действия по техническому обслуживанию на уровне поверхности вашей кровли.

ОЧИСТКА ГРЯЗИ, ПЛЕСЕНИ, ПЯТЕН И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ

Очистка металлической крыши и удаление грязи и других потенциально вредных элементов, которые могут застрять на поверхности, помогает продлить срок службы и улучшить внешний вид крыши. Это может показаться простой задачей, но существуют строгие правила безопасной и правильной очистки металлической крыши, чтобы не нанести вреда панелям, зданию или вам самим.

ОЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ДРЕНАЖЕЙ

Водосточные желоба и водостоки являются популярными местами для скопления листьев, веток и другого мусора, что приводит к засорению, что приводит к скоплению воды.Эта стоячая вода может способствовать преждевременной коррозии почти всех типов металлических кровельных материалов. Не реже одного раза в год очищайте желоба и водостоки, чтобы предотвратить такую ​​ситуацию.

УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ИЛИ МУСОРА, ЗАСТРЯВШИХСЯ В ДОИНАХ И ДРУГИХ МЕРТВЫХ ТОЧКАХ

Мусор, застрявший на крыше, не только выглядит непривлекательно, но и может испачкать или поцарапать лакокрасочное покрытие на металле. Проверьте, нет ли листьев и веток, которые могут застрять в лощинах или других местах с пологими склонами или горизонтальными плоскостями, и немедленно удалите их.

УДАЛИТЕ ВЕТКИ ИЛИ ПАЛЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЫШИ

Дома или строения под деревьями требуют особой осторожности, чтобы ветки не касались поверхности металлической крыши и не царапали ее. Это может привести к появлению царапин или потертостей на лакокрасочном покрытии, на что обычно не распространяется гарантия на лакокрасочное покрытие.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ НЕ КАСАЮТСЯ К КРЫШЕ

Может показаться маловероятным, что металл или другие материалы могут оказаться на вашей металлической крыше, но это может быть поводом для беспокойства. Различные материалы, вступающие в контакт с металлической крышей, могут привести к взаимодействию, что приведет к ранней деградации, окрашиванию и потенциальному отказу системы в целом.

Например, кровля Galvalume® работает лучше всего, когда она не контактирует с медью, кирпичом, обработанной древесиной, железом и бетоном. Если гальвалум находится в контакте с одним из них, а затем вводится в электролит, такой как вода, это может привести к гальванической коррозии анода (более активный материал, электроны которого отбираются менее активным материалом, что в конечном итоге приводит к коррозия).То же самое касается и разнородных кровельных систем. Уточняйте у производителей других кровельных материалов, таких как обработанная деревянная черепица или резино-цементные кровельные системы, что их продукция не будет неблагоприятно реагировать на металлическую кровлю.

Кроме того, будьте осторожны, когда на вашей крыше или вокруг нее работают другие специалисты, такие как сантехники, электрики или даже установщики спутниковых антенн, особенно если они рекомендуют делать какие-либо проходы в поверхности вашей крыши. Любые проходки, добавленные к металлической крыше, должны выполняться профессиональным кровельным подрядчиком. Чтобы предотвратить добавление проходов через крышу, которые также требуют большего внимания во время процедур обслуживания, мы рекомендуем монтажные решения, такие как S-5!.

Ищите царапины, потертости, сколы, отслоения или чрезмерное меление/выцветание

Как и все, на что нанесена система окраски , металлическая кровля может подвергаться царапинам, потертостям, отслаиванию или чрезмерному мелению и выцветанию в любой точке в течение его жизненного цикла. Важно проверить их, чтобы вы могли немедленно устранить потенциальную проблему и предотвратить дальнейший ущерб.

Царапины на поверхности могут возникнуть в результате ряда причин, таких как ошибка установщика или попадание небольшой ветки на крышу во время грозы. К счастью, многие мелкие царапины на поверхности можно скрыть с помощью карандаша для подкрашивания, который соответствует цвету крыши. При нанесении любой краски для подкраски следует помнить, что вы следуете рекомендациям производителя. Подкрашивание крыши без соблюдения рекомендаций производителя может сделать дефект более неприглядным или вообще аннулировать гарантию на крышу.

Кроме того, если царапины, потертости или любые другие повреждения лакокрасочного покрытия чрезмерны, не пытайтесь устранить проблему самостоятельно, а немедленно обратитесь к производителю.

Техническое обслуживание металлической кровли

Техническое обслуживание металлической кровли требует более тщательного ухода и обычно требует участия обученного подрядчика или профессиональной службы обслуживания кровли. Тратить пару сотен долларов раз в два года стоит того, чтобы обеспечить вашу безопасность и долгосрочную работу вашей крыши.

Трудно предсказать, как часто вы должны проводить техническое обслуживание конструкции, потому что это действительно зависит только от типа металлической кровли и нагрузок, которым она подвергается, таких как:

• Ветер
• Град или другой мусор
• Экстремальная жара
• Экстремальный холод
• Частые перепады температуры

Общепринятой практикой является проведение профессионального технического обслуживания конструкций не реже одного раза в два года . В некоторых местах могут быть более длинные или короткие периоды между регулярным обслуживанием, поэтому обязательно обсудите это со своим подрядчиком, и он сможет дать вам лучшее представление о сроках для вашей конкретной крыши.

Даже если вы не являетесь человеком на крыше, выполняющим это техническое обслуживание самостоятельно, мы считаем важным точно знать, что он будет искать, чтобы обеспечить надлежащее техническое обслуживание вашей крыши. Если что-то повреждено или требует внимания, подрядчик должен сообщить вам и приступить к устранению проблемы.

ПРОВЕРКА И/ИЛИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ЗАКЛЕПОК И ВИНТОВ

Крепежные изделия, заклепки и винты, используемые для крепления панелей к конструкции, рассчитаны на долгие годы эксплуатации на металлической кровельной системе. При этом по-прежнему важно проверять их, чтобы убедиться, что они не ослаблены, не изогнуты, не расположены под углом или отсутствуют. Это особенно важно для кровельных систем с открытыми крепежными элементами, в которых необходимо ежегодно проверять крепежные детали, заклепки и винты из-за возможности их отказа от расширения и сжатия с течением времени.

Аналогичным образом, крепежные детали с прокладкой головки часто имеют шайбу из EPDM, которая со временем подвергается коррозии под воздействием УФ-излучения, что может привести к потенциальной зоне утечки. Лучшим решением может быть просто полная замена крепежа.

ПРОВЕРКА И/ИЛИ КРЕПЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ИЛИ РАЗДЕЛЯЮЩИХ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ

Целостность панелей и швов, скрепляющих панели вместе, создаст или разрушит систему металлической кровли. Поэтому важно убедиться, что панели не ослабли, не сместились и не сместились слишком сильно из своего первоначального положения, а все швы по-прежнему затянуты и не повреждены.Подрядчики также должны обеспечить достаточное пространство для тепловых перемещений при расширении и сжатии.

ПРОВЕРКА И/ИЛИ КРЕПЛЕНИЕ Ослабевших или поврежденных гидроизоляционных материалов

Многие протечки крыши часто происходят из-за поврежденных, ослабленных или отсутствующих гидроизоляционных материалов. Проверка, чтобы убедиться, что материалы гидроизоляции обслуживаются, хорошо герметизированы и находятся в хорошем состоянии, поможет предотвратить проблемы еще до того, как они начнутся.

ПРОВЕРКА И/ИЛИ ЗАМЕНА ГЕРМЕТИКА

Герметики используются для герметизации воды, грязи, ветра и других веществ, которые могут попасть в небольшие помещения, делая металлическую крышу максимально защищенной от непогоды.Некоторые герметики, такие как не растрескивающиеся или устойчивые к ультрафиолетовому излучению, служат в течение длительного периода времени, но есть и другие герметики, которые могут нуждаться в подкраске или замене в некоторых местах на крыше.

ПРОВЕРКА ОБЛАСТЕЙ ВОКРУГ ТОЧЕК ПРОНИКНОВЕНИЯ

Точки проникновения также имеют свои специальные гидроизоляционные материалы, например, установленные вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, световых люков или солнечных батарей. Особенно важно проверять деградацию резиновых накладок, таких как чехлы для вентиляционных труб, потому что ультрафиолетовые лучи со временем разрушают материал.В дополнение к проверке того, что гидроизоляционные материалы находятся в рабочем состоянии, подрядчик по техническому обслуживанию должен убедиться, что эти надстройки крыши не подвергают краску или металл на крыше воздействию потенциально разрушающих материалов, таких как химические вещества или разнородные металлы.
ПОИСК ПРОБОВ ОТ ПАДАЮЩЕГО ОБЛОМА

Подрядчик по техническому обслуживанию также должен убедиться, что ни на одной из панелей нет проколов от падающих обломков, особенно если вы живете в районе, подверженном сильному ветру, торнадо или ураганам.

Заключительные мысли об обслуживании металлической кровли

Регулярное техническое обслуживание металлической кровли является важной частью сохранения и защиты ваших инвестиций. Это не только экономит ваше время и гарантирует, что ваша крыша будет выглядеть и работать хорошо, но и гарантирует, что вам не придется тратить деньги на дорогостоящий ремонт в будущем.

Вот некоторые соображения, о которых следует помнить:

• Наем профессионального подрядчика или службы по обслуживанию металлических крыш — лучший способ обеспечить правильное и безопасное обслуживание.
  • Если вам неудобно подниматься на крышу, не делайте этого.
  • Если вы решите выполнять техническое обслуживание самостоятельно, убедитесь, что второй человек остается на земле, пока вы выполняете техническое обслуживание, для дополнительной безопасности.
• Дома/здания в климате с экстремальными погодными условиями требуют более строгого графика обслуживания металлической кровли.
• По сравнению с другими кровельными материалами уход за металлической крышей практически минимален.
• Делайте общий осмотр крыши не реже двух раз в год.
  • Если вы заметили потенциальную проблему или проблемный участок на крыше, свяжитесь с подрядчиком или производителем, прежде чем это станет серьезной проблемой.

Компания Sheffield Metals, обладающая более чем 20-летним опытом работы в сфере производства металлических кровель, готова ответить на ваши вопросы о техническом обслуживании металлической кровли.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы связаться с одним из наших специалистов по металлическим кровлям!

---

---

Ремонт металлической кровли – 5 наиболее частых причин протечки металлической кровли

Некоторые кровельные материалы отличаются долговечностью, прочностью и характеристиками металлической кровли. При этом металлические крыши не являются неразрушимыми, и они могут протекать. Вот 5 распространенных причин, по которым даже правильно установленная металлическая крыша может протекать.

1 . Металлические кровельные винты 

Кровельные шурупы являются причиной большинства утечек на металлических крышах. Металлические кровельные шурупы герметизируют воду, сжимая резиновую шайбу у основания головки шурупа. Когда шуруп вкручивается в металлическую кровельную панель, резиновая прокладка образует «прокладку» между кровельной панелью и головкой шурупа.Звучит достаточно просто, но некоторые вещи могут пойти не так, например, недокрутить винты, перекрутить винты, закрутить винты под неправильным углом и винты, которые не попали в элемент каркаса.

Шурупы с чрезмерным завинчиванием:  В попытке обеспечить плотное прилегание между металлическим покрытием и головкой шурупа многие кровельные компании закручивают шуруп с чрезмерным усилием. Ненужный крутящий момент ломает резиновую шайбу и стремится вывернуть ее в сторону.

Винты с затяжкой : Возникают в результате недостаточного крутящего момента на винте для правильной посадки резиновой шайбы на металлическую кровельную панель.Резиновая шайба никогда не сжимается и не образуется прокладка.

Винты, закрученные под неправильным углом: Они не позволяют резиновой шайбе ровно прилегать к металлическому покрытию. Часть винта запломбирована, а часть не запломбирована.

Винты, которые не попали в металлическую стойку или деревянную раму ниже: Им нечего герметизировать. Это может быть трудная утечка, чтобы найти столько раз, сколько винт их, но, не прикасаясь к нему, вы не узнаете, что он ничего не задел и не запечатал.

Даже если винты были установлены правильно с правильным моментом затяжки, это не означает, что резиновая шайба безопасна. Жаркое лето, за которым следует суровая холодная зима, плохо сказывается на резиновых шайбах. Они разрушаются и теряют герметичность, и бывает очень трудно различить, какой винт протекает, а какой нет.

 

2. Облицовка стопки

Еще одна область, подверженная протечкам на металлической кровле, — это область вокруг отливов дымовой трубы.Отливы стека — это «башмаки» или отливы вокруг труб, которые выходят из металлической крыши. Вентиляционные отверстия HVAC, вентиляционные отверстия и водопроводные трубы должны выходить через металлическую крышу. Обшивка стека — это то, как труба защищена от воды. Большинство отливов труб представляет собой резину или прорезиненный материал, который ровно прилегает к металлической крыше и образует уплотнение, а также «сжимается» вокруг трубы, образуя еще одно уплотнение. Движение металлической кровли от расширения и сжатия всегда испытывает эти уплотнения.

Солнечные лучи также разрушают резиновые накладки, срок службы которых составляет примерно половину срока службы металлической кровли.Чем больше герметика, герметика или смолы нанесено позади и вокруг штабеля, тем больше они образуют водоемы и протечки, это ловушка 22.  

 Планируйте замену изношенных или гнилых откосов, чтобы сохранить здание сухим.

 

3. Отсутствующие герметики

Герметики для металлической кровли, которые устанавливаются вместе с металлической крышей, редко служат так долго, как металлические кровельные панели, и их необходимо заменять при регулярном обслуживании крыши.Герметики под накладками, такими как металлические заглушки коньков и Z-образные отливы, вокруг переходов крыши, ответных отливов, реглетов и поддонов смолы необходимо время от времени «доливать» по мере их износа. Используйте герметик для металлической кровли, специально предназначенный для металлической кровли. Другие типы силиконовых герметиков могут не прилипать к краске на кровельной панели и планках. Металлическая кровля проходит через ежедневный цикл расширения-сжатия, и если какие-либо герметики должны служить долго, они должны оставаться гибкими и растягиваться вместе с металлом, не нарушая герметичности.

 

4. Бордюры

Блоки

HVAC на металлических крышах обычно располагаются на бордюрах. Установка металлических кровельных панелей является относительно простым процессом, но именно оклады действительно проверяют способности кровельщиков. HVAC оставляет мало места для ошибок при изготовлении оклада, и о том, чтобы сохранить бордюр сухим, легче сказать, чем сделать. Подъемная сторона бордюра и два верхних угла бордюра являются трудными участками, особенно на более крупных установках ОВКВ.Вода часто попадает за блок и «стоит» за гидроизоляцией, что в конечном итоге разъедает герметик и начинает течь. Чем больше вы законопатите, загерметизируете или смолите сторону, расположенную на склоне, тем больше воды она удержит. Эту «уловку 22» трудно исправить, не снимая металлические кровельные панели и не начав заново.

5. Швы и нахлесты

Швы, где 2 куска металлической кровли нахлестывают друг на друга, часто протекают из-за состояния, называемого капиллярным натяжением. Капиллярное вытягивание — это когда вода может двигаться вверх по склону между двумя плотно соединенными кусками металла.Герметик или бутиловая лента между двумя кусками металла может нарушить капиллярную тягу, но при неправильном использовании может фактически увеличить утечки, чем если бы они вообще не использовались.

 

Металлическая окантовка, переходы и пороги

Кромка ковра | Металлическая отделка-A614

Отделка, предотвращающая изнашивание.Идеально подходит для коммерческих или жилых помещений , где важна надежная защита. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $16,65

Основание для плитки Schluter® DESIGNBASE SL-A4661

Используйте вместо плинтуса для завершающего штриха в любой комнате. Доступны 3 варианта отделки: высота 2-3/8 дюйма или 3-1/8 дюйма, длина 98,5 дюйма. Уже в продаже, скидка 10% от обычной цены. Начиная с $33,01

Кромка для плитки Schluter® — RENO-T Profile-A4640

Для дооснащения переходов полов одинаковой высоты с твердыми поверхностями.В 7 комбинациях материала/цвета и 2 различных ширинах. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $39,74

Кромка для плитки Schluter® SCHIENE-A4666

Защищайте края плитки с минимальным раскрытием. Отделка из нержавеющей стали, твердой латуни, алюминия и анодированного алюминия. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $33,70

Schluter® TREP-TAP-A4652

Скрывает верхнюю часть стояка. Предназначен для интеграции с выступами ступеней TREP-S или TREP-B. Для интенсивного пешеходного движения. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $40,64

Металлические конические планки — для ковровых переходов — A1116

Металлические скосы идеально подходят для коммерческого и жилого перехода коврового покрытия на напольное покрытие из дифференциальная высота. Продается в наборе из 2 профилей длиной 6 футов. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $19,21

Клей для металлических швов — переходы полов — A1117

Создайте мостовой переход между напольными покрытиями с помощью наших герметиков для металлических швов.Продается комплектом из 2 штук, длина 6 футов. профили. Доступны 4 варианта отделки. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $22,32

Щетка для затирки швов от O-Cedar-A5032

Щетка в форме буквы «V» или точеная окантовка с щетиной из жесткого полиэстера, что делает очистку быстрой и легкой. Уже в продаже, 10% от обычной цены. Начиная с $10,07

Ремонт отверстий в гофрированных кровельных листах

Гофрированные кровельные листы помогут вам создать привлекательную крышу для вашего дома.Листы могут быть изготовлены из металла, ПВХ или стекловолокна, уложенного волнистым узором. Такая конструкция способствует повышению устойчивости и долговечности кровельного покрытия. Однако нередки случаи, когда со временем появляются повреждения. Это могут быть отверстия, которые приводят к протечкам на вашей крыше. Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут вам заделать отверстия в гофрированной кровле.

Найдите отверстия

Крайне важно, чтобы вы точно определили, где отверстия на вашей крыше. Большие отверстия легче обнаружить, но маленькие отверстия могут быть неуловимыми.Отверстия обычно приводят к протечкам на крыше. Внимательно осмотрите потолок на наличие признаков утечки. Отметьте все отверстия внутри дома, а также с крыши. Это гарантирует, что вы посещаете все отверстия.

Подготовка

Перед ремонтом необходимо тщательно очистить поврежденные участки. Для панелей из гофрированного металла почистите крышу проволочной щеткой. Это помогает избавиться от грязи, мусора и ржавчины. Удалите грязь с крыши метелкой. Протрите чистой тканью и спиртом, чтобы удалить остатки грязи.Для панелей из ПВХ и стекловолокна очистите поверхность старой зубной щеткой, чтобы удалить отслоившийся материал. Смочите тряпку ацетоном и протрите место начисто. Дайте гофрированной кровле полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту.

Материалы для заделки металлических гофрированных кровельных листов

Уретановый кровельный клей — отличный продукт, с помощью которого можно залатать дыры в гофрированной металлической кровле. Аккуратно нанесите цемент шпателем, пока полностью не закроете отверстие. Возьмите кровельную сетку и вырежьте 2 одинаковых квадратных лоскута.Прижмите один патч поверх кровельного цемента. Пусть он соответствует контурам на металлической панели. Нанесите еще немного кровельного клея на кровельную сетку, затем прикрепите другой квадратный участок. Нанесите последний слой кровельного цемента поверх сетчатой ​​заплатки. Равномерно распределите шпателем.

Заделочные материалы из ПВХ и стекловолокна

Для кровли из ПВХ нанесите лак старой тканью вокруг отверстия. Наклейте герметизирующую ленту на отверстие. Обязательно приобретите герметизирующую ленту, предназначенную для материалов из ПВХ, так как другие ленты могут не обеспечивать эффективную герметизацию.Используйте резиновый валик, чтобы надавить на уплотнение. Ролик позволит вам получить доступ к контурам и ендовам кровельных панелей. Для кровли из стекловолокна нанесите немного депарафина, чтобы создать прочную связь с ламинатом из стекловолокна. Поместите чередующиеся слои стекловолоконного мата и стекловолоконной ткани поверх отверстий. Закрепите каждый слой смолой. Равномерно распределите смолу смоляным валиком. Ролик помогает предотвратить удары и пузырьки воздуха. Нанесите гелькоут на отремонтированный участок после того, как смола хорошо высохнет.

Меры безопасности

Носите обувь, в которой вы будете надежно стоять на крыше. Определенные погодные условия увеличивают риск несчастных случаев при строительстве крыш. Избегайте ремонта крыши в сырую или ветреную погоду. Если есть какие-либо признаки шторма, лучше отложить работу до тех пор, пока вы не будете уверены в ясной погоде.

.

No related posts.