Штробить стены под проводку: Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Прокладка электропроводки проводится как в квартирах в новых домах, так и в рамках перепланировки, капитального ремонта здания, которое находится в эксплуатации. Для этого применяют различные способы и инструменты. Можно штробить стены под проводку перфоратором или дрелью, использовать болгарку или штроборез. Каждый метод имеет свои особенности, которые мы рассмотрим более подробно.

Требования к штробам

Электрическую проводку лучше всего прокладывать в стене, закрывать штукатуркой и чистовой отделкой. Чтобы выполнить такие работы правильно, следует учитывать нормы СНиП и соблюдать требования, которые предъявляются к таким коммуникациям:

• Составлять схему нужно с минимальным количеством поворотов.
• Штробы следует нарезать параллельно основным элементам конструкции – только по горизонтальным и вертикальным линиям. Отклонение допускается, если работы ведутся на мансарде с параллельно наклонными поверхностями.
• Ширина и глубина борозды должна быть не более 25 мм, провода в нее должны укладываться полностью, не создавая выступающих участков. Если для монтажа предполагается использовать трубки, то можно увеличить параметры. Длина штробы не должна превышать 3 метров.
• Обязательно следует соблюдать отступы. Расстояние от плиты перекрытия должно быть на уровне от 15 до 40 см, от углов, оконных и дверных проемов – 10 см, от газовых труб – от 40 до 50 см.
• Не допускается штробление по горизонтальным швам в несущих стенах, запрещается перерезать арматуру.

Инструмент для выполнения работ

Выбор инструмента для нарезания штроб зависит от материала стен. Для бетона используют перфоратор и угловую шлифмашинку. Для кирпича – штроборез.

Молоток и зубило

Если нужно сделать небольшие канавки в оштукатуренной поверхности, можно использовать ручной инструмент. Такой способ является трудоемким, поэтому применяется при незначительном объеме работ. Для бетонных или кирпичных стен он не подходит. Работы выполняются в таком порядке:

• по намеченному краю делается выемка;
• поперек борозды прорезается полоса и молотком пробивается канавка на 10 мм.

Штроба с помощью зубила и молотка получается достаточно грубой.

Перфоратор с насадкой

Для нарезки канавок в бетоне применяют перфоратор со сверлом и насадкой «лопатка». С ее помощью можно удобно выдолбить длинное углубление. На участок наносится разметка, вдоль которой делают отверстия с шагом в 1,5 см и глубиной 2,5 см.

С помощью ударного инструмента можно достаточно быстро и точно подготовить канавку под проводку. Но, ее края при этом получаются не очень ровными. Если нужно сделать углубление под монтаж розетки, разметку делают «штыком», а потом дорабатывают «лопаткой».

Болгарка

Сделать точную нарезку в бетонной поверхности можно с помощью болгарки, оснащенной диском с алмазной крошкой. На первом этапе делают разметку – проводят две линии, расстояние между которыми должно равняться ширине канавки. По линиям производится рез алмазным кругом, материал между ними удаляется перфоратором или ручным инструментом. При таком способе образуется много пыли, для удаления которой следует использовать пылесос.

Штроборез

С помощью профессионального инструмента можно сделать аккуратную и ровную борозду с точным соблюдением нужных параметров. В отличие от болгарки штроборез имеет два круга с абразивным напылением, расстояние между которыми регулируется.

Глубина прохода фиксируется. Также он оснащен специальным приспособлением, которое улавливает пыль и твердые частицы стройматериала. Этот инструмент целесообразно использовать в условиях масштабного строительства, стоимость погонного метра его работы выше по сравнению с другими способами.

Технологии и особенности штробления стен

Несмотря на разные технические характеристики применяемых инструментов, технология штробления практически одинакова во всех случаях. Скорость подготовки борозд зависит от вида стройматериала. Быстрее всего можно нарезать канавки в штукатурке или пористых блоках, более трудоемкой является прокладка штроб в бетоне и кирпиче.

До начала работы составляется план, на котором отмечают маршрут прокладки кабеля, розетки, светильники, выключатели. Такую же схему переносят на стены.

Маршрут, по которому будет прокладываться кабель, а также все точки сверления проверяют на наличие старой электропроводки. При наличии проводов или металлических элементов план корректируют. После этого выполняют основные работы. На первом этапе делают полости под розетки и распределительные коробки, потом их соединяют бороздами.

Штробление стен с применением разного инструмента имеет особенности, которые следует учитывать:

• кирпич и бетонная структура могут содержать полости и небольшие камни, поэтому использовать угловую шлифмашинку следует аккуратно, чтобы не потерять управление;
• при сверлении дрелью используют сверло с самым большим диаметром, для контроля глубины на нем делают отметку изолентой;
• в плите перекрытия, которая является основанием пола, нарезать штробы нельзя, прокладывать коммуникации возможно в бетонной стяжке;
• для монтажа кондиционера нарезают канавки шириной 6 см, глубиной 5 см, в которые можно уложить кабели, трубки с теплоизоляцией и гофрированной трубки для отвода влаги.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?”

Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга.

После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее.

Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт. ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Как штробить стены под проводку перфоратором: пошаговая инструкция

Каждый житель знаком со словом проводка. Но мало кто знает, что это понятие включает в себя целую систему, состоящую из изолированных проводов, кабельной продукции, защищающих их конструкций, соединительных и крепежных элементов. Цель системы — доставка электричества по назначению.

Электрический комплекс, состоящий из проводов

В каких случаях штробят стены под проводку

Проводка подразделяется на 2 типа: внутреннюю и наружную. Внутренняя монтируется внутри зданий и сооружений. Наружная проводка в основном применяется для прокладки по внешним стенам строений. Внутренняя в свою очередь делится на открытую и скрытую. Для открытой используют трубы, рукава, короба. Скрытую в основном используют для пола и стен.

Прокладка бороздок необходима при изношенности проводки, переносе щитов распределения энергии, необходимости установки дополнительных электровыключателей и электророзеток, монтаже приборов с большим потреблением электроэнергии.

Прокладка электропроводов

Нормы штробления стен под проводку

Среди закрытого способа монтажа самым распространенным является стеновое штробление. После укладки проводки отверстия заделывают штукатуркой или цементным раствором, ровняя со стеной, которая затем покрывается отделочным материалом.

Обратите внимание! После покрытия стен декоративным материалом найти место прокладки электропроводки можно только специальным инструментом.

Чтобы во время проделывания отверстий в стенах не попасть на электрические провода, разработан ряд правил, которых необходимо придерживаться. Все штробы делаются в вертикальных и горизонтальных направлениях под углом 90 градусов. Прокладка под наклоном возможна только на чердачных помещениях и лестничных пролетах, имеющих скошенные стены.

Правила штробления

Инструменты для штробления

Раньше отверстия под проводку в панельных домостроениях прокладывали при помощи молотка и зубила. Современные строители-профессионалы в своей работе пользуются штроборезом, специальным инструментом с дисками, расстояние между которыми можно менять по своему усмотрению согласно заданным параметрам.

Преимущество штробореза — получение идеально ровных двух параллельных линий, отсутствие пыли при подключении к нему пылесоса. К тому же это самый быстрый способ проделывания канавок.

Его минус заключается в том, что позволить себе приобрести дорогостоящий инструмент могут только профессионалы. Домашние мастера пользуются в своей работе более дешевыми электроинструментами.

Как сделать штробу без штробореза? Для этого подойдут имеющиеся у многих в домашней мастерской перфоратор или угловая шлифмашина. Для монолитных домов со стенами из газобетона, пенобетона, пеноблоков и пескобетона, выложенных из кирпича подойдет фрезер, электрическая ударная дрель или шуруповерт с аккумулятором.

Обратите внимание! Штробление кирпичных стен намного легче, чем бетонных.

Конечно, все перечисленные инструменты имеют другое предназначение, тем не менее, они годятся для использования и в этих целях. Просто, перед их применением на поверхности стены делается небольшое углубление, к которому плотно прижимают электроинструмент. Далее просто нужно тянуть его по поверхности.

При наличии нескольких скоростей на инструменте для получения бороздок лучше применять самую большую скорость.

Штроба под электропроводку

Как штробить стены под проводку перфоратором или болгаркой? Первым делом при помощи уровня на поверхность стен наносят горизонтальные и вертикальные линии чертежа. Затем по разметке с расстоянием в 1-2 сантиметра проделывают дырочки глубиной до 2,5 сантиметров. Лопаткой, идя последовательно от одного отверстия к другому, прокладывают бороздку. Заключительный этап — зачистка канавки насадкой с полукруглым желобом.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать лопатку против направления бороздок. Это может привести к сколу поверхности стены.

Самые простые инструменты для штробы поверхностей

Особенности штробы по различным материалам

Прорезание бороздок в стенах часто бывает необходимо при реконструкции жилых помещений, установке кондиционеров, водонагревательных баков, другой бытовой техники, требующей отдельной проводки.

Штробы в бетоне и кирпиче

Приступая к проделыванию бороздок в кирпиче, необходимо знать его вид, относится ли он к силикатному, гиперпрессованному или керамическому. Самый хрупкий — белый кирпич, при работе с ним необходима особая осторожность. При прокладке канавок в кирпиче целесообразно использовать штроборез, перфоратор или шлифовальную машину с дисками.

По бетону применяют ударную дрель с победитовыми фрезами, перфоратор с напайкой из победита или угловую шлифмашину с алмазными дисками. В некоторых случаях возникает и необходимость в зубиле.

Работа с деревом и газобетоном

Древесина и газобетон относятся к самым податливым материалам. Отверстия в них легко поддаются долоту и стамеске. Правда на это уходит время. Гораздо проще бороздки проделать циркулярной пилой или фрезой.

Штробление гипсокартона

Обязательное условие проводки, проложенной под гипсокартоном, ее укладка в гофрированную оболочку. Это позволит избежать коротких замыканий и повреждения проводов саморезами.

• При закладке проводов под бескаркасный гипсокартон в стене необходимо продолбить углубления, которые затем штукатурят.
• При каркасном методе крепления гипсокартона, провода можно закрепить гипсовым клеем.

Штроба в кафельном полу

Для прорезания бороздок в кафеле пользуются болгаркой или штраборезом с алмазным диском. Перфоратор может повредить кафель, покрыть его трещинами.

Штробление стен под кондиционер

Канавки под кондиционер должны иметь глубину 50 миллиметров при ширине 60 миллиметров. Это связано с размерами утеплителя, электропроводов, отвода конденсата, уложенных в одну штробу.

Нюансы с несущими стенами

Согласно Приложению № 1 постановления правительства РФ № 508, пунктам 11.3 и 11.11 запрещено делать штробы в несущих стенах, чтобы избежать их повреждения. Для проведения работ оформляются документы равнозначные перепланировке.

Штробы по разным материалам

Способы штробления

Следует разобраться, какие бывают способы штробления и как правильно сделать штробу перфоратором.

Самый простой способ штробления, выполненный своими руками, использование зубила с молотком. Правда, он достаточно трудоемкий, требует много сил. Облегчить ручную работу может ударная дрель. Повысить качество работы, быстроту прокладываемых бороздок может перфоратор с набором насадок.

Ровная канавка получается при штроблении стен угловой шлифовальной машиной. С ее помощью прокладывают 2 параллельные линии, середина которых выбивается при помощи зубила или перфоратора. Стоит учесть, что такой способ требует использования довольно дорогих алмазных дисков.

Способы правильного прорезания канавок

Поэтапное описание штробления

Когда схема новой проводки составлена, можно переходить к самому процессу. Чертеж переносится на поверхность стен, отключается электричество, проемы дверей плотно завешиваются от распространения пыли, начинается штробление.

• Исходя из материала, с которого сделаны стены, для нарезания бороздок используют подходящий инструмент.
• Все штробы подлежат зачистке и грунтовке глубокого проникновения.
• В предназначенных местах устанавливаются распределительные коробки, розетки, выключатели, соединение их с проводами, уложенными в гофрированный рукав.
• Все пустоты замазывают штукатурной или смесью цемента с песком выравнивают с поверхностью стен.

По оштукатуренной поверхности перед применением электроинструмента лучше пройтись обычным зубилом с молотком.

Для штробления стен не обязательно иметь дома профессиональный инструмент. Часто можно обойтись инвентарем, который есть в домашней мастерской простого обывателя. Это болгарка, перфоратор, шуроповерт, молоток и зубило. Используя их и свою смекалку, вполне можно решить проблему, как проштробить стену без штробореза.

Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1. 5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли.  Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

 

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей. 

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

инструкция по строительным работам.

Стыковываем стены под проводку без пыли Стружка стен под электропроводку

Проводя ремонт в доме или квартире, хозяева обычно сталкиваются с этапом, когда возникает необходимость в прокладке новой электропроводки. Это необходимо для установки новых розеток, ведь в предполагаемых местах их размещения просто не всегда есть электроснабжение.

Вы могли подумать, что для выполнения поставленной задачи вам потребуется всего лишь приобрести разветвленный провод, а также воспользоваться помощью специалистов.Однако услуги мастеров сегодня не бесплатны, к тому же могут оказаться очень дорогими, а стены можно запросто перерезать самостоятельно. Для этого нужно будет только изучить технологию и правильно применить на практике.

Особенности резки бетонной стены

Если вы задумываетесь над вопросом, как отшлифовать стены под проводку, то на первом этапе нужно использовать карандаш и бумагу. Ваша задача схематично обозначить линию прохождения провода. Важно определить точное расположение розеток и выключателей. Для этого вам необходимо ознакомиться со сводом правил, регулирующих распределение электрооборудования.

Многие люди считают, что знают метод погони, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встает вопрос, как правильно проточить стены под разводку, то следует знать, что горизонтальные проточки не должны располагаться дальше 150 мм от перекрывающих плит перекрытий.Следует избегать вертикальных канавок в том случае, если они могут проходить рядом с газовыми трубами. От последнего необходимо отступить минимум на 400 мм.

Окна и углы должны быть удалены на 150 мм и более. Укладывать трубы нужно только вертикально или горизонтально. Не должно быть лишних откосов. В виде исключения используются только чердачные конструкции, здесь проводка должна располагаться параллельно стене — под углом.

Когда домашние мастера задаются вопросом, как правильно проточить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной борозды не должна превышать 3 м, а ширина и глубина — 25 мм. Также важно исключить наличие поворотов. Переход к розетке и выключателю нужно делать под одним углом. Исключение составляют стыки, имеющие горизонтальную поверхность. Запрещается делать горизонтальные пазы в несущих стенах. Эта рекомендация распространяется на здания во всех регионах. Когда дело касается панельных домов, следует придерживаться этого правила.

Выбор инструмента

Перед началом работ обязательно стоит задать вопрос, как протолкнуть стены под проводку.Сегодня известно огромное количество способов проведения этих манипуляций. Можно использовать: перфоратор

• ;
• нарезчик стен;
• долото и молоток;
• болгарка;
• дрель ударная.

Станок для резки стен почти идеален, так как позволяет получать ровные пропилы. Однако стоимость его высока. Но если вы планируете использовать перфоратор, то манипуляции можно провести очень быстро, а стоимость работы будет невысокой. У угловой шлифовальной машины эти канавки плоские, но при этом образуется мусор, от которого сложно избавиться. Главное достоинство долота и молотка — невысокая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, то на инструментах экономить не стоит.

Использование перфоратора

Может возникнуть вопрос, как проточить стенки под проводку перфоратором. Этот способ — один из самых распространенных. Это связано с тем, что процедура не требует много денег и времени. Первым делом нужно подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, которые выполняются при использовании других инструментов.

Мастер должен будет проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах проходят провода, случаются неприятные моменты. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Для тестирования необходимо использовать специальное устройство. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако начинать разметку необходимо только после того, как вы убедились, что в стенах нет токоведущих проводов.

От центральной коробки необходимо провести линии к источникам питания, среди них:

• розетки;
• переключатели;
• провода осветительные.

Необходимо обеспечить защиту от пыли и грязи. Двери и окна обычно закрываются занавесками, потому что при использовании перфоратора образуется пыль, которая разносится по комнате. Если перед вами встал вопрос, как правильно разрезать стену для проводки перфоратором, то вам следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно переходить к основным этапам.

Для этого инструментом по нарисованным линиям необходимо просверлить отверстия, которых должно быть 1.На расстоянии 5 см друг от друга. Далее все зависит от инструмента. Его можно переключить в режим продольной резки с помощью специальной насадки. Также можно вставить простое сверло. Сделанные заранее отверстия соединяются между собой при помощи перфоратора. Новичкам не стоит пренебрегать подготовкой, ведь без опыта провести такую ​​работу довольно сложно, а добиться идеального результата будет совершенно нереально.

Использование болгарки

Если вы еще не определились, как долбить стены под проводку, то можно рассмотреть технологию, предполагающую использование болгарки. Для этого следует использовать потому, что материал стен достаточно прочный. На отмеченном участке следует разрезать две полоски. Прорези должны быть параллельны. Шаг между ними составит 2 см.

Затем используется пробойник или другой инструмент для удаления ненужных остатков между надрезами. Можно использовать перфоратор. После в проем кладется проводка и зашивается штукатуркой. Материал следует удалить на такую ​​глубину, чтобы на завершающем этапе было удобно укладывать штукатурку. Когда провода полностью спрятаны и расположены глубоко, останется свободное пространство, которое легко заполнить составом.

Если вы столкнулись с вопросом, как долбить бетонную стену для разводки, то вам также следует подумать о том, как избежать образования чрезмерного количества пыли. Его слой после завершения работ может быть настолько впечатляющим, что убрать комнату сможет только промышленный пылесос.

Если вас интересует чистота после завершения манипуляций, то вам стоит отдать предпочтение нарезке стен. Он похож на болгарку, но имеет встроенные алмазные диски.Наличие крышки позволяет регулировать шаг между дисками и контролировать глубину борозд. Достоинством нарезчика стенок является наличие выхода для пылесоса. Пыль при эксплуатации не покидает кожух. Однако для разовой работы этот способ не подходит, ведь средство можно приобрести по высокой цене. Но если вы все же хотите получить чистую комнату, то можете арендовать агрегат.

Использование молотка и стамески

Задумываясь о том, как долбить стены для проводки, можно рассмотреть один из самых простых вариантов — с помощью молотка и стамески.Длина вырубаемого участка должна быть разделена на отдельные отрезки. С помощью стамески мастеру предстоит наметить бороздки, отметки должны располагаться по краям будущей бороздки. Выемки должны быть равны ширине кончика инструмента. Затем, установив его поперек будущего кабеля, необходимо выбить часть стены.

Вы должны продолжить удаление верхнего слоя. Двигаться нужно по намеченной линии, а в конце можно углубить строб на 25 мм по всей длине. После каждого удаления верхнего слоя вы можете сразу же углублять стробоскоп. Однако эти инструменты нельзя использовать, если стена бетонная, так как материал в ее основе достаточно прочный, поэтому работать будет сложно.

Заключительная работа

Итак, протачиваем стены для беспыльной разводки с помощью специального инструмента — чеканки, которая может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно найти у родственников или друзей или взять напрокат в магазине. После протыкания канавок их следует очистить щеткой или пылесосом.Важно удалить пыль из канавок и загрунтовать их.

Процесс прокладки электропроводки и ее крепления имеет ряд нюансов. После завершения работы ее проводят. Сделать это можно, как было сказано выше, с помощью штукатурки. В качестве альтернативы используются шпатлевки и штукатурка.

Почему не стоит выбирать перфоратор

Перед началом работ можно задать вопрос, на какую глубину следует прокладывать стену для разводки. При помощи перфоратора необходимо углубить на 25 мм.С помощью шпателя на следующем этапе можно разобраться с устройством бороздки. Главное условие — не ставить лезвие поперек линии. В этом случае вы отколите лишний кусок штукатурки или стены. В результате строб не приобретет нужные параметры ширины и глубины, к тому же внешний вид будет не очень привлекательным. Продольная резка перфоратором позволяет добиться результата, но сам процесс не очень чистый и быстрый.

Почему не стоит использовать угловую шлифовальную машину

Если вы тоже были среди тех, кто задумывался о том, как лучше всего шлифовать стены под проводку, то вы, наверное, рассматривали варианты использования угловой шлифовальной машины.Дополнительно для него следует приобрести алмазный диск. С его помощью можно шлифовать не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работа будет легкой.

Весь процесс будет практически идентичен предыдущему, за исключением результата, он предусматривает формирование более гладкой канавки. Это важно учитывать при минимизации повреждений отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которой по завершении работы помещение полностью заполняется.Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если он будет промышленным. При скалывании в этом случае следует прибегнуть к помощи другого человека, который будет держать всасывающую трубу возле разреза.

Для справки

Теперь вы знаете, как чистить стены для проводки без пыли — для этого вам понадобится чеканка. Выступает как идеальная модификация варианта болгарки. В устройстве предусмотрена возможность установки парной резки. Между ними можно регулировать расстояние.Главное преимущество в том, что круги закрыты кожухом, закрывающим точку соприкосновения со стеной.

Заключение

В большинстве случаев нарезчик имеет кожух, снабженный патрубком для всасывающего патрубка пылесоса. Результат работы — ровные бороздки, которые можно формировать без пыли. Вырезав пробойником по краям канавки, нужно будет отобрать лишний материал.

Капитальный ремонт, перепланировка, новое строительство дома или подсобного помещения связаны с вопросом подключения или переноса розеток, выключателей, прокладки нового кабеля, маскировки трубопроводных систем.Все коммуникации до 1/3 толщины пола скрыты в стеновой панели.

Обзор инструмента для откола стен под проводку

• Классический инструмент — молоток и зубило. Вариант подходит для долбления коротких канавок в мягком податливом объеме. Применять этот способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительная работа, некачественный конечный результат.
• Перфоратор со специальной насадкой.Работы выполняются в массивном, железобетонном и кирпичном исполнении. Конечный результат среднего качества: края канавок неровные, сколы и требуют дополнительной доработки. Недостатком инструмента является то, что он издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Шлифовальный станок с алмазным диском. Отличный вариант, безупречное качество проточки. Недостатком этого варианта является несоразмерный по качеству выброс пыли. Достоинства: отличный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод.Простой в использовании инструмент.
• Штроборез. Считается оптимальным вариантом для разводки в стенах. Аппарат комплектуется сменными дисками, с пылесборником. Недостаток метода: дорогой инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах разделки стен под проводку своими руками

• Несущие конструкции стен, плиты перекрытия, горизонтальные швы — непригодные для электромонтажа объекты.
• При составлении чертежа прокладок проводки учитывают важное условие — провода располагаются строго горизонтально или вертикально.Схема бороздки очерчивается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов проводят, выдерживая расстояние 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод укладывается по кратчайшему пути.
• Не прокладывайте проводку в углах, вблизи оконных или дверных проемов. Рекомендуемое расстояние от таких мест до ворот — не менее 100 мм.
• Для прокладки электропроводки в старых стенах проверьте места возможного прохождения токоведущего кабеля.Для контроля используйте отвертку-индикатор или искатель.

Техника для резки стен для электромонтажа

Бетонная проводка сделана на ранних этапах ремонта. Шторы в населенном пункте нежелательны из-за высокой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в гостиной предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. Перед началом работ сверяют с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места.Существует несколько технологий резки бетона:

• Продольная резка молотком и зубилом. Для простоты процесс разбит на несколько этапов. На первом этапе зубилом размечают бороздку по краям прокола на ширину одной-двух его точек. Далее долото ставится поперек борозды и одна его часть забивается молотком в стену. Сначала по разметке снимается верхний слой, а затем сделанная бороздка углубляется на 25 мм по всей ее длине.Такая последовательность действий не так важна, так как углубление допускается сразу во время изготовления проточки. Этот метод совершенно не подходит для прорезки бетонных стен под разводку, так как материал слишком твердый для проделывания отверстий вручную.

• Следующий способ — пробить перфоратором стены под проводку. Работа начинается с разметки необходимого участка. Насадки, необходимые для выполнения канавок, представляют собой небольшое сверло и лезвие. По всей длине линии, по которой будет выполняться строб, проделываются отверстия глубиной 25 мм.От каждого проделанного отверстия отступите на 10-15 мм и сделайте следующее. Далее через готовые отверстия проделывается канавка. При ее укладке лопатка не попадает поперек намеченной линии, так как это приводит к отслаиванию лишних кусков настенного покрытия. С помощью перфоратора делается паз для разводки необходимой ширины и глубины, и эти показатели получаются очень точными. Единственный недостаток — часто рвутся края канавки; у него не очень аккуратный вид.С помощью перфоратора погоня осуществляется максимально быстро и точно.
• Шлифовка стен для разводки болгаркой. Для проведения этих работ вам понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, с которыми сложно справиться с данными видами материалов. Даже если работа будет вестись по штукатурке, алмазный диск сделает проточку быстрее и легче. В начале работы размечаются необходимые линии, затем по разметке делаются две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине паза.Между готовыми надрезами любым удобным инструментом выбивают канавку — стамеску или перфоратор. Паз выбивают на необходимую глубину. Этот способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, что значительно облегчает процесс выполнения пропилов под проточку. При нарезании резов болгаркой выделяется большое количество пыли. Для сбора пыли рекомендуется использовать промышленный пылесос, либо просто защитить все предметы в помещении от падающего на них мусора.
• Делаем паз под проводку с помощью настенного ножа. Как следует из названия, этот инструмент предназначен только для изготовления стробоскопов и используется профессиональными строителями. Стенорез аналогичен доработанной версии болгарки, имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Крышка инструмента также регулируется, чтобы обеспечить фиксированную глубину, на которой диски прорезают канавку. Часто инструмент имеет на корпусе специальный выпуск для пыли, к которому крепится трубка пылесоса.Резка выполняется быстро и легко с небольшим количеством пыли. Когда пропилы по краям паза готовы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или стамеской. Недостатком использования настенного ножа является то, что цена на настенный нож для разводки увеличивается, если это устройство используется. Это довольно дорого, и используется только для специализированных работ. Для бытовой погони лучше всего остановить свой выбор на том варианте, для которого в наличии есть все необходимые инструменты.

Завершение работы имеет одинаковые действия, независимо от того, по какой технологии была сделана канавка.Когда паз полностью готов, его очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенная от мусора канавка обрабатывается грунтовкой. Прокладка кабеля в стену — еще один сложный технологический процесс, к которому нужно подойти с максимальным вниманием. Уложенный кабель фиксируется в пазу и покрывается штукатуркой, шпаклевкой или штукатуркой.

Некоторые правила выкрашивания бетонной стены

Большинство построек строятся из бетона, поэтому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело с этим материалом.Общий принцип работы с бетоном ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме стамески. Однако есть некоторые общие правила для резки бетона.

При выборе технологии продольной резки, выборе между вариантом выполнения работы болгаркой или перфоратором лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы — это более мощные машины, предназначенные для работы на твердых поверхностях. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такое количество пыли, как от работы болгаркой.В многоэтажных домах рекомендуется производить работы в дневное время и только в будние дни. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько этажей.

Во время работы рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при проделывании отверстий. Этот способ широко используется строителями, он позволяет уменьшить количество разлетающейся по комнате пыли. Недостатком этого метода является трудоемкость работы, влажная стена менее поддается продольной резке.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать стенорез, так как на этой поверхности он не снимет значительную часть материала и после этого придется убирать остатки перфоратором. Поэтому для облегчения работы по бетону сразу используют перфоратор как основной инструмент.

Конструкционные работы в несущей стене

Возможность проведения работ по выкрашиванию несущей стены — вопрос спорный. Законодательством и всеми архитектурными нормами запрещается проводить в несущей перегородке какие-либо работы, снижающие ее несущую способность.Стробинг же относится к этому виду работ. Во время снятия верхнего слоя арматура обнажается, становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения подобных работ в несущей стене необходимо получить для этого специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работу будет отказано. В кирпичных домах чаще всего разрешается такая работа.После получения бумаг все работы ведутся очень аккуратно, чтобы свести к минимуму повреждения стены. Чтобы определить расположение элементов армирования в стене, используйте стандартный металлоискатель. Более подробно он рассказывает о том, как отводятся стены для разводки, на видео в конце статьи.

Установка проводов в строб и установка розеток

Провода в стробоскопе проложены двумя способами. Первый предполагает прокладку кабельных каналов для разводки.В этом случае в строб сначала прокладывается сама труба, а затем через нее протягиваются провода к месту расположения розеток или выключателей. Проволока стягивается в трубу плотной стальной проволокой. Если монтаж проводов осуществляется без использования трубы, то их фиксируют в пазу штукатуркой, штукатуркой или шпаклевкой. Провода, подключенные к розеточным коробкам, нарезают, оставляя длину 10-15 см, левый конец засовывают в отверстие для розетки.

Самый удобный монтаж розеток — блоками в одну раму.В одном блоке находятся не только электрические розетки, но и разъемы для подключения кабельного телевидения, телефона, Интернета и т. Д. Такие блоки позволяют существенно сэкономить место и создать в помещении привлекательный эстетичный технический уголок. Блоки монтируются на специальные защелки, их совмещают еще до установки, и только потом устанавливают сплошным блоком в подготовленные отверстия.

Отверстия под блок просверливаются цельно, между ними оставляется зазор не более 1 мм, а центральные перегородки снимаются.Таким образом, агрегат полностью настенный. Каркасы и металлические рамки розеток должны плотно прилегать друг к другу. После того, как агрегат оборудован и к нему подключены коммуникации, устанавливаются пластиковые рамы розеток. Эта работа проводится после укладки отделочных материалов на стену, так как каркас розетки призван скрыть все недостатки элементов отделки. При оклейке обоями под розетку их края оклеивают, но если стена окрашена, то накладка скроет швы и сколы в том месте, где делается проем для розеток.

Для установки распределительного щита в стене делается прямоугольное отверстие. Размер отверстия по глубине, ширине и высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. Сначала в нишу устанавливается корпус щита, он фиксируется раствором с гипсом. На этом установка скрытой проводки завершена. Электрощитовое оборудование относится к электромонтажным работам и выполняется с учетом правил из руководства по эксплуатации.

В большинстве случаев электропроводка выполняется скрытой — она ​​прячется в стенах, штукатурке, под отделочные материалы.Чтобы скрыть это, в стенках делают бороздки, которые называют «пазами» или «пазами». Процесс создания этих канавок называется «нарезанием канавок» или «нарезанием канавок». Это не такая уж простая задача, а раскалывание стен под проводку требует знания правил их укладки, особенностей работы с разными материалами.

Изменение стен под разводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего это делать по плану:

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в пазах.Сначала необходимо проверить кабели на целостность изоляции, после прокладки повторить испытание (желательно мегаомметром, но можно — прозвонить все провода не на «замыкание», а на «массу»). Если все в порядке, можно заделать бороздки раствором. После укладки раствора электрические параметры кабелей снова проверяются.

Правила прокладки стробоскопов

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, тумбу, картину. Забивая гвоздь, нужно убедиться, что в стене не спрятаны провода.Поэтому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы, глядя на розетки / выключатели, можно было догадаться, где и как проходят провода и не попасть в них. Поэтому при планировании канавок для прокладки кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

Немного о размерах паза под проводку. Глубина канавки обычно составляет 20 мм, ширина зависит от количества жил, но обычно она также составляет 20-25 мм. Обрезка стен под проводку всегда должна производиться по этим правилам.

Характеристики железобетонных стен

Это то, что касается правил рисования стробоскопов для разводки. Они универсальны и применимы ко всем материалам конструкции. Также есть особенности разрезных железобетонных конструкций: они имеют армирование. Прорезать это совершенно невозможно.

Параметры паза, при необходимости его прокладки в железобетонных конструкциях, зависят от глубины металлического каркаса (узнать его можно с помощью универсальных детекторов проводки).Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление и спрятать проводку слоем штукатурки. Второй выход — сделать открытую разводку — проложить провода в кабельных каналах или по форме. Смена стен под разводку в несущих стенах возможна только с разрешения. И его можно получить в проектной организации, спроектировавшей дом.

Как и чем делать пазы в стенах

Чтобы проделать в стене пазы, можно использовать разные инструменты.Можно использовать обычный ручной инструмент — долото и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно использовать самые разные электроинструменты — дрель, перфоратор, болгарку (болграка). С их помощью процесс будет ускорен, но работать с ними не совсем безопасно. Также есть специальный инструмент — чеканка. Он позволяет одновременно прорезать два параллельных паза в любой стене, что значительно облегчает и ускоряет работу. Далее мы подробнее остановимся на том, как делать пазы, разводку пола в стенах с помощью различных инструментов.

Штробег для разводки в хорошем исполнении выглядит так

Молоток и долото

Эти инструменты есть в каждом доме, и если их нет, вам придется потратить совсем немного. Это хорошие новости. Плохая новость в том, что работа пыльная и физически довольно тяжелая. Порядок действий следующий:

Этот способ перерезки стен под проводку занимает много времени. Его можно ускорить, используя электроинструмент для нарезания канавок.

Болгарка (угловая шлифовальная машина)

Установив на угловую шлифовальную машину (угловую шлифовальную машину) диск, с помощью которого можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), можно быстро сделать пазы для пазов.

Шлифовальный станок значительно ускоряет процесс, но это опасный инструмент.

Но использовать болгарку для шлифовки стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, галька, каверны и т. Д. Попав в одно из этих мест, вы можете потерять контроль над инструментом и получить травму. Затем, если у вас нет большого опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой метод. Пусть будет медленнее. Но безопаснее.

Сверло

Более безопасный альтернативный метод — это просверлить стены под проводку. Выберите сверло максимальной толщины, которое можно установить в патрон, просверлите ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что это не займет много времени. Чтобы упростить контроль глубины, на дрель чуть выше нужной отметки приклеивается полоска цветной изоленты (можно — цветной изолент). Когда до метки остается совсем немного, сверление прекращают.

Получившуюся цепочку дырок нужно превратить в проточку. Это можно сделать с помощью зубила и молотка (или угловой шлифовальной машины — все с одинаковым риском).

Перфоратор

Ударную дрель можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена злому зубилу и молотку. Штробирование стен под разводку производится с помощью насадки и формы шпателя необходимой ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении стержня наконечник насадки ставят под углом к ​​стене, направляя его по пазу.Довольно крупные куски при работе обламываются, поэтому нужно быть осторожным.

Второй способ использования перфоратора — это сразу сделать канавку, не делая предварительно параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стены очень неровные, ширина «ходит». И еще: возможно, придется выровнять дно получившейся бороздки стамеской и молотком. Перфоратор — мощный инструмент, и с его помощью сложно удалить несколько миллиметров. Поэтому исправлять недостатки придется вручную.И все равно в результате штроба будет выглядеть «не очень». На конечный результат это совершенно не влияет, но такая «неопрятность» нравится далеко не всем.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, разработанный специально для обработки канавок. Мы называем его последним, так как оборудование недешевое и узкого назначения. Он подходит только для определенного вида работ и покупать его исключительно для того, чтобы разводить разводку, никто не станет. Его можно найти, разве что в крупных центрах проката оборудования.

Этот инструмент имеет два пильных полотна, которые можно отрегулировать в желаемое положение. Диски выставляют на необходимое расстояние, регулируют по высоте, обеспечивая необходимую глубину резания. Инструмент довольно тяжелый, поэтому вертикальные бороздки удобнее делать сверху вниз. В этом случае требуется меньше усилий, так как он спускается под действием собственной силы тяжести.

Разрезка стен под проводку: особенности стен из дерева и пенобетона

Описанная процедура универсальна и с помощью инструмента можно вырезать стены из любого материала.Но есть некоторые специальные инструменты, которые могут работать только с деревом или пенобетоном.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель необходимо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что необходимо делать глубокие и широкие пазы, что значительно снижает теплоизоляционные свойства стен. Что. тем не менее, они это делают.

Из описанных выше инструментов не стоит использовать болгарку — диск может запутаться в прокладке, проложенной между бревнами или бревном.Также есть два специальных инструмента, которые нельзя использовать со всеми материалами:

1. Цепная пила. Он может не только делать надрезы, но и убирать серединку. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно они просто делают две канавки и используют долото и молоток, чтобы удалить середину.
2. Fraser. Если у вас есть ручной фрезерный станок, выбор правильной фрезы может сделать больше, чем просто канавки. Работает дольше цепной пилы, но быстрее долота.

Из двух, ручной маршрутизатор более безопасен.Его легче контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все больше домов стали строить из пеноблоков. В них быстрее идет чеканка стен для разводки — материал мягкий, можно даже поскрести теркой, ложкой, ножом … особенно стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть специальная фреза для пенобетона для выполнения бороздок. Это отрезок трубы с приварной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который проделывает канавку в материале.С этим ручным инструментом легко работать. Трудности могут возникнуть только в том случае, если пеноблок ставился не на специальный клей, а на раствор. При этом шов получается достаточно толстым и этим нарезчиком его не обработать. Тогда придется либо воспользоваться угловой шлифовальной машиной, либо «добить» стамеской с молотком. Но эти инструменты производят слишком много пыли.

Как лучше работать

Стробирование стен — пыльная работа. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью и тщательно закрывают.Ткань можно повесить с двух сторон. Необходимо использовать респиратор для предотвращения попадания пыли в дыхательные пути. Обычная марлевая повязка может помочь только в том случае, если вы воспользуетесь стамеской и молотком. При таком способе уловок пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен респиратор.

Кроме пыли при скалывании во все стороны разлетаются куски стены, штукатурки, раствора и т.п. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава.Лучше защитить лицо прозрачным щитком. В крайнем случае можно носить очки. Без них лучше не начинать работу.

Современный ремонт сложно представить без проведения или замены инженерных систем. Это эстетически красиво и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или ванной, а провода не мешают и не бросаются в глаза. Для маскировки труб и проводки используются штробы — специальные углубления в стене, закрытые выбранной декоративной отделкой.О том, как правильно выдолбить стены, я расскажу в этой статье.

Правила отслаивания стен

Сам процесс скалывания стен несложный, сломать технологию сложно. Однако есть и общие правила выкрашивания стен, и специфические, касающиеся конкретного места ремонта и цели выкрашивания. Соблюдение этих принципов преследует две цели: безопасность оператора и стабильность конструкции в будущем. Во время работы используйте средства защиты: защитные очки на глазах убережут вас от мелкого мусора и сколов, а респиратор не даст дышать пылью, которой в процессе погони образуется много.Перед началом работ нарисуйте план прокладки труб и разводки, распределите борозды в соответствии с нормами и правилами по протеканию стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если в квартире не первый раз ремонт, сравните план со старой электропроводкой по предыдущей схеме или прибору детектирования. Не забудьте отключить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как долбить стены

В зависимости от цели выемки выберите глубину и ширину борозды.Щелевые стены для разводки электропроводки с линиями, параллельными основным конструкциям здания (горизонтальным и вертикальным). Снятие фаски под углом разрешено только в мансардных помещениях. Горизонтальные канавки размещайте ближе к потолку или полу, вертикальные — прямо под или над выпускным отверстием. Длина желоба не превышает 3 м, глубина под электрокабель — 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допускается 1 раз на пути от распределительной коробки до розетки, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте переносом контура прорези с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. Закончив прокладку кабеля, тщательно замаскируйте строб цементно-песчаной смесью или штукатуркой. Смена стенок на трубы отличается параметрами паза. К тому же часто этот вид работ вынужден выполнять на несущей стене. Во избежание ослабления прочности конструкции важно соблюдать правила чеканки на таких стенах:

• Глубина паза не более 1/3 ширины стены или не глубже арматуры;
• Обработка борозды после установки трубы с особой тщательностью, избегание пустот.

Методы скалывания стен

Способы скалывания стен зависят от выбранного инструмента для данного вида работ.

• Долото и молоток. Долгий и физический непростой путь. Из плюсов метода — нет необходимости покупать электроинструмент, если его нет в наличии. Из минусов — затраты времени и сил, вдобавок — невозможно получить ровную борозду, материал крошится при ударе.
• Сверло и долото.Метод аналогичен предыдущему, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины по пути паза на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Используйте стамеску, чтобы выбить оставшиеся зазоры.

• … Скорость работы болгаркой увеличится в несколько раз. Срез гладкий, не крошится. Но у этого метода есть и недостатки. Шлифовка стен болгаркой — занятие довольно пыльное и шумное.Каждую борозду придется пройти 2 раза: сначала с одной стороны бороздки, затем с другой. А главный минус — нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Чтобы использовать болгарку, установите на инструмент алмазный диск.

Практически ни один ремонт не обходится без квартиры или замены старой. Кроме того, часто возникает необходимость добавить один или несколько, чтобы облегчить подключение бытовых приборов или оборудования и тем самым устранить необходимость использования проводов с разветвителями.При этом лучше всего спрятать провода в стене, а для этого можно сделать стены под проводку своими руками, не прибегая к дорогостоящей помощи строительных бригад и частных электриков. Главное, учесть все нюансы организации разводки, и правильно произвести стробинг.

Правила и ограничения для стробинга

Не беритесь сразу за зубило и молоток. Вы должны сначала нарисовать на бумаге схему проводки и продумать расположение всех точек подключения и розеток электропроводки, например, розеток, выключателей и розеток для освещения.Также следует учитывать материал стен и то, как они направляются. Основные правила, по которым производится разводка проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не пренебрегайте ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться с ним, чтобы знать, как правильно проточить стены под проводку. Основными баллами являются следующие баллы:

1. Разрезку под проводку следует производить параллельно основным конструкциям здания, то есть только по вертикали или горизонтали.Уклон паза допускается только при его укладке параллельно наклонным стенам, например, на чердаке.
2. Горизонтальную строжку производить на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальный паз (паз) должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от двери, оконных проемов и углов и не менее 400 мм от газовых труб.
4. Ширина и глубина канавки не должны превышать 25 мм. Длина одной бороздки не должна превышать трех метров.
5. Рекомендуется свести к минимуму количество стробоскопических поворотов на пути от распределительной коробки к выключателю или розетке.Лучше всего, если вы ограничитесь одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости на стыках стен.
6. Не делать горизонтальных пазов в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, потому что все они несущие, за исключением небольших перегородок.

По этим правилам производится разводка проводки. После этого можно непосредственно шлифовать стены.
«Можно ли выдолбить несущие стены?» При разделке стен действуют правила перепланировки, которые могут незначительно отличаться в зависимости от региона.Однако по общепринятым нормам такие действия недопустимы во всех типах типовых многоэтажных домов.

Инструменты и методы рубки

Существует несколько способов разрезания, которые различаются в зависимости от используемого инструмента:

• молоток и зубило. Длинный, неудобный, неровный стробоскоп. Но это дешево;
• перфоратор или перфоратор. Достаточно чисто и быстро. Строб не очень ровный;
• шлифовальный станок. Строб получается ровный, но образуется огромное количество пыли, которую сложно уловить даже промышленным пылесосом;
• нарезчик. Используя специализированный инструмент, вы можете получить идеально ровный стробоскоп заданной глубины и ширины. Однако все портит цена самого инструмента.

В любом случае порядок действий примерно такой же.

Подготовка поверхности и маркировка

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемой трассе желоба.Для этого воспользуйтесь специальным прибором, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при стробировании попадаются провода под напряжением.

На поверхность стены наносят разметку по трассе пазов от распределительной коробки до места установки розетки, выключателя или розетки для освещения.

Непосредственно перед проведением работ по скалыванию стен, дверные проемы следует закрыть влажной тканью, чтобы пыль не разносилась по квартире, или плотно заклеить строительной пленкой.

Процесс чеканки различными инструментами

Молоток и долото

Весь процесс разбит на небольшие сегменты. Сначала долото размечает бороздки по краям бороздки на одну или две ширины ее края. После этого, кладя его поперек борозды, выбивают часть стены в глубину. Затем можно продолжить снятие верхнего слоя по намеченной линии и в конце приступить к углублению на 25 мм по всей длине. Вы также можете углублять стробоскоп сразу после каждого удаления верхнего слоя.С помощью этих инструментов сделать стробоскоп, если стена бетонная, практически невозможно.

Перфоратор

В данном случае используются две насадки с широким и коротким сверлом и лезвие. Сначала по всей длине линии, по которой обозначено расположение паза, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого выполняется стробоскопическое устройство шпателем. Главное, не кладите шпатель поперек линии паза, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки.В результате получится стробоскоп необходимой глубины и ширины, но внешний вид будет не очень привлекательным. Пробивка — самый быстрый и чистый процесс.

Шлифмашина, угловая шлифовальная машина

При использовании болгарки следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем шлифовать бетон или кирпич, а в случае штукатурки процесс пойдет легко. Сначала делают два параллельных надреза по всей размеченной линии с расстоянием между ними, равным необходимой ширине канавки.Затем вы можете использовать пробойник или долото, чтобы выделить весь материал между пропилами на необходимую глубину. Собственно поэтому весь процесс почти идентичен предыдущим методам, за исключением того, что в результате стробоскопа он получается намного плавнее. Это очень важно, особенно если вы хотите минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы кофемолка будет производить очень большое количество пыли, и очень скоро ею заполнится вся комната. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, желательно промышленный.В качестве помощника потребуется второй человек, который будет держать всасывающую трубу ближе к разрезу.

Штроборез

По сути, зуборез — логическая модификация варианта шлифовальной машины. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух алмазных отрезных кругов с регулируемым расстоянием между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, полностью закрывающим точку соприкосновения со стеной. Регулируя положение опалубки, вы можете изменить глубину прорезания стены.В большинстве случаев кожух также оборудован специальным выходом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получаются идеально ровные и параллельные пропилы, а стены — без пыли. После обрезки по краям канавки снова необходимо отобрать лишний материал перфоратором. Недостатком этого метода является сама цена инструмента. Это слишком высоко для домашнего использования.

Окончание работ

После того, как канавки пробиты, необходимо очистить их пылесосом или веником от пыли и загрунтовать.Сам процесс прокладки кабеля и его крепления также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ паз закрывается. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпатлевки, которые можно наносить.

Видео: сколы стен от А до Я своими руками

(оценок пока нет)

Обсуждение:

Прошлый ролик меня порадовал, она говорит, не забывай про технику безопасности, у сотрудницы нет перчаток, очков, шлема (ну скажем она тут не нужна и будет мешать больше).Но самое лучшее, что работник работает болгаркой без щита

Действительно, если вы оказались на несущей стене, как автор статьи предлагает разводку? Даже если вы его пройдете (статья не запрещает), вы окажетесь на нем. Ну и что? Пусть идет по воздуху? На стене скотчем?)))
Впервые слышу, что бетонную плиту нельзя выдолбить. Даже фурнитуру нельзя трогать Ничего не случится. На любой стене можно сделать паз размером 2 см.
Также в «правилах и ограничениях для стробинга» в параграфе 4 указано: «Ширина и глубина канавки не должны превышать 25 мм. Длина одной бороздки не должна превышать трех метров.
Если мы говорим о вертикальных стробоскопах, то больше 3-х метров пролетов между потолком и полом в обычных квартирах не бывает. Т.е. замечание бессмысленное. А если мы говорим о горизонтальных, то комната должна быть Максимум 3 метра, иначе попадаем под ограничение.Вообще вообще непонятно откуда такой безумный бан

Из опыта два небольших замечания: 1-е — если вы живете в квартире и делаете ремонт только в одной комнате, то лучше долбить перфоратором или стамеской / молотком, пыли от нарезчика МНОГО, и пыль в порядке, вещи не спасешь, как ни старайся, всюду просачивается. И второе — лучше по возможности подключить электроинструмент где-нибудь рядом с соседями, и полностью обесточить свою квартиру.Во время последнего ремонта обнаружил в стене 4 кабеля, хотя 3 из них были старые и без натяжения, но один оказался натянутым, так что будьте осторожны.

Мне лично кажется, что в большинстве случаев можно обойтись без стробинга. Коммуникации лучше вывести в натяжной потолок. И пыли будет меньше, и будет доступ к проводам или трубам. Бывают разные ситуации, например, замена провода или подключение к трубам.

Буквально неделю назад электрики наконец-то закончили все манипуляции в моей квартире.Прочитав статью, я решил проверить, соблюдают ли они правила или нет. Достаточно ли они отступили от дверных проемов, гнались ли за ними под прямым углом? Кажется, что почти все соответствует правилам, кроме одного: присутствует горизонтальная прорезь несущих стен. Но правда, а если в панельном доме они почти все несущие?

• Да пусть будет так. Электропроводка в штукатурке. Соответственно, каналируется штукатурка, а не сама конструкция.Поэтому неважно, несущая это стена или нет.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь на сайт.

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

• Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте выемки под углом между этими двумя и не ступайте по каналу.
• Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие, которое может составлять 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
• Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных блоков 100 мм это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
• Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
• При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
.

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

1. Человек, занимающийся погоней, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем запускает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, поэтому необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

• Можно взять напрокат инструмент для резания погонных станков;
• Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой пылеулавливания; даже при этом все будет покрыто пылью.

Вставка кабеля или трубы в патрон

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, так как он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой по обеим сторонам канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
• Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С каналом проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

• Крепкая песчано-цементная смесь (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
  или
• Штатный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Что нужно и что нельзя делать при ремонте гипсокартона

Фото: istockphoto.com

Гипсокартон прочен, но не прочен.Со временем на гипсокартонных стенах могут образоваться некрасивые трещины или дыры. К счастью, гипсокартон довольно легко ремонтировать, но в этом есть искусство. Вот что нужно делать и чего избегать при устранении повреждений гипсокартона, чтобы они были незаметны для домовладельцев, покупателей жилья или посетителей.

Фото: istockphoto.com

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте правильные материалы.

При ремонте мелких царапин или вмятин размером менее ½ дюйма заполните их тонким слоем герметика для швов (также известного как раствор для гипсокартона). Наносите шпателем толщиной 3–4 дюйма, предназначенным для работы с гипсокартоном, а не, скажем, узким универсальным ножом, который вы использовали бы для шпаклевки по дереву, сглаживая шпатлевку до тех пор, пока она не будет на одном уровне со стеной.Для трещин или отверстий размером более ½ дюйма перед зашпаклевкой необходимо укрепить сетку. Если нанести герметик для швов непосредственно на большие выбоины, повреждения появятся снова, когда дом осядет, а герметик высохнет и рассыпется.

Не теряйте время зря.

Воспользуйтесь готовыми изделиями, которые упрощают ремонтные работы. Комплекты заплат с усиленными центральными панелями и самоклеющейся лентой отлично подходят для небольших отверстий. Комбинация смеси для гипсокартона и грунтовки (например, 3M Patch Plus Primer, доступная на Amazon) оставляет поверхность, готовую к покраске.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

НЕ забывайте о аккуратности.

Используйте нож для резки картона или другое острое лезвие, чтобы отрезать случайные пряди сетчатой ​​ленты или потертые края обоев вокруг отверстий или трещин перед нанесением герметика. В противном случае на готовой работе будут видны неровности и другие дефекты.

НЕ обрезайте шнуры.

Будьте осторожны и не прорезайте стену, чтобы заделать дыру, пока не убедитесь, что электрические шнуры и водопроводные линии не проходят через шкаф за ней.Если отверстие шириной всего несколько дюймов, посветите в него фонариком, чтобы увидеть, что там. Если вам необходимо увеличить отверстие, аккуратно вырежьте его по горизонтали с помощью пилы для гипсокартона, но не заходите глубже, чем на дюйм. Можно с уверенностью предположить, что рядом с электрической розеткой будут присутствовать горячие провода, но не ставьте свою жизнь — или сбережения — на то, что строители или ремонтники соблюдали все электрические и водопроводные нормы. Провода и трубы часто встречаются там, где им не место , а не .

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО держите его светом.

Когда речь идет о герметике, меньше значит лучше.Тонкий слой легче шлифовать, и вы с меньшей вероятностью удалите слишком много во время шлифования и обнажите заплату. Кроме того, чтобы соединительный состав выглядел заподлицо со стеной рядом с местом повреждения, «растушуйте» грязь по мере ее нанесения. Держите нож под углом 70 градусов, сильнее нажимая на внешние края грязи по мере удаления от центра.

НЕ экономьте на шлифовании.

Если обрезать углы при шлифовании, место ремонта будет заметно, так что не торопитесь. Когда отремонтированный участок высохнет, используйте наждачную бумагу с мелким зерном (100 или 120).После первого раунда шлифования добавьте второй слой грязи, распределив его примерно на 2 дюйма за границы первого слоя. После высыхания повторно отшлифуйте.

ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту.

Мелкие частицы гипсокартона могут повредить легкие при вдыхании. Поэтому при шлифовке гипсокартона всегда надевайте респиратор. Одноразовые перчатки также могут защитить руки от обезвоживающего воздействия гипсовой пыли.

НЕ забывайте проверять.

Думаете, вы закончили? Не так быстро! Проведите руками по ремонту, чтобы убедиться, что он гладкий.Затем, прислонив висок к стене, поищите неровности, которые, возможно, потребуют дополнительной шлифовки.

Фото: istockphoto.com

Как только вы будете удовлетворены внешним видом вашей лоскутной работы, прогрунтуйте и закрасьте область. Никто никогда не узнает твоего секрета!

Как пропустить провод через стены

Одна из лучших причин для установки вашего нового плоского телевизора на стене — это гладкий и стильный вид, который он придает всей комнате. Вы только посмотрите, как он дополняет наш камин. Однако что не так изящно и стильно, так это все шнуры и кабели, свисающие из-под телевизора, проходящие через кожух и вниз по стене.Что за бельмо на глазу. Чтобы скрыть их, мы проведем эти провода через стену до точки за телевизором, где они будут вне поля зрения, скрыты от нашего поля зрения.

Сегодня, в этой первой из двух частей, посвященных подключению настенного плоского телевизора, мы собираемся подключиться к существующей электрической розетке и пропустить новый электрический провод и телевизионные кабели через стену. Затем мы сделаем поворот на 90 градусов и проведем проводку через несколько шпилек, прежде чем доберемся до места назначения за телевизором.В следующем видео мы установим электрическую коробку и розетки, а также подключим провода и кабели. Теперь, прежде чем мы начнем, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы с электричеством или подключения электрических компонентов, лучше всего вызвать квалифицированного электрика для выполнения работы. Но если вы готовы на несколько ступеней повысить свои навыки работы с электричеством, тогда приступим.

Первым шагом при работе с электричеством всегда является отключение питания цепи, над которой вы работаете, на коробке выключателя.Возможно, вам потребуется установить рабочий свет, подключенный к розетке другой цепи. Перед тем, как приступить к работе, проверьте розетку с помощью тестера, чтобы убедиться, что можно безопасно проверить существующую розетку, к которой мы будем подключаться. К счастью для нас, он находится в конце цепи, что значительно упростит электромонтаж. Это видно по однопроводному кабелю, входящему в электрическую коробку. К распространенным типам кабелей для электромонтажных работ в жилых помещениях относятся кабели с неметаллической оболочкой 14/2 и 12/2. Мы будем использовать 12/2, потому что это тот же калибр, что и у существующего провода, питающего коробку.Первое число представляет собой калибр проволоки. Чем меньше цифра, тем толще проволока. Второй — количество жил внутри кабеля. Этот кабель также включает в себя заземляющий провод. Мы также воспользуемся этой возможностью, чтобы установить коробки с двойными перемычками на обоих концах, чтобы разместить как электрическую розетку, так и наш телевизионный кабель и проводку. Но об этом в следующем видео.

После того, как мы получим помощь по демонтажу телевизора и устраним все остальное на пути, мы воспользуемся этим средством поиска гвоздей, чтобы определить местонахождение гвоздей стены и любых других препятствий, преграждающих путь.После расследования выяснилось, что нам придется просверлить две шпильки в стене по пути к нашему конечному пункту назначения. Мы также убедились, что на пути нет водопроводных или электрических линий. Мы отметили все карандашом на стене, чтобы точно знать, где находятся все элементы каркаса. Теперь пришло время использовать нашу пилу для гипсокартона и вырезать несколько важных отверстий в гипсокартоне, чтобы освободить место для просверливания отверстий в стеновых стойках, чтобы мы могли проложить нашу проводку и кабель.

Отверстие, которое мы вырежем, начинается прямо над существующей розеткой и заканчивается рядом с новой розеткой, которая будет размещена над кронштейном для телевизора.Мы прорежем прямоугольную полосу поперек двух отсеков для шпилек и шпилек, через которые мы будем просверливать шпильки, убедившись, что прорезание остановлено на последней шпильке. Эта прямоугольная полоса должна быть около 8 дюймов в высоту, чтобы мы могли держать нашу линию и низковольтную проводку на расстоянии не менее 6 дюймов. Это поможет избежать любых возможных электромагнитных помех, которые могут возникнуть между двумя проводами.

С помощью пилы для гипсокартона мы проделаем стартовое отверстие и аккуратно прорежем его, чтобы можно было повторно использовать кусок на этапе ремонта гипсокартона в этом проекте.Непосредственно поверх шпилек мы будем использовать лезвие ножа. Использование нашего уровня в качестве линейки для наших сокращений поможет. Когда мы сняли гипсокартон, мы обнаружили, что у нас есть две стойки рядом, что говорит о том, что никогда не знаешь, что найдешь, когда срежешь гипсокартон. В нашем случае это не проблема.

Теперь мы воспользуемся угловым сверлом, которое мы арендовали у местного независимого продавца товаров для дома, и кольцевой пилой диаметром 1-1 / 2 дюйма, чтобы просверлить отверстие прямо в центре каждой стойки.Это создаст путь для нашей пластиковой трубы. Для электрического кабеля 12/2 мы просверлим отверстие на 6 дюймов выше, используя эту лопаточную коронку 3/4 дюйма. Просверлите эти отверстия как можно ровнее и ровнее, чтобы провода или кабелепровод не зацепились, когда мы протягиваем их. Дополнительную информацию о просверливании шпилек см. В нашем списке часто задаваемых вопросов к этому видео.

Теперь мы прорежем отверстие для новой электрической коробки на другой стороне последней просверленной шпильки, используя электрическую коробку в качестве шаблона.Мы также прорежем отверстие для доступа, чтобы упростить ловлю проводов и кабелей. Мы предварительно измерим кабель 12/2, чтобы увидеть, как далеко нам нужно провести его по стене.

Настенное крепление для телевизора (часть 1)

На этом этапе мы протянем кабели через отверстия в только что созданном гипсокартоне. Мы начнем с самого верхнего отверстия в стене и протолкнем кабель вниз через стойку для стойки к отверстию, в котором будет находиться наша новая электрическая коробка. Мы повторим тот же процесс для нашего пластикового кабелепровода, в который мы предварительно загрузили оба кабеля HDMI и коаксиальный кабель, скрепленные вместе на концах, чтобы они не соскользнули в кабелепровод.Если мы натолкнемся на какие-либо препятствия, мы будем использовать эту рыболовную ленту, чтобы протянуть кабель или кабелепровод. Теперь мы пройдем через стену, сначала с электрическим кабелем, а затем с пластиковым кабелепроводом.

Вот и все. У нас есть проводка и она на месте. В следующем видео мы установим электрическую коробку и необходимые розетки для дома и подключим наши электрические провода и телевизионные кабели.

Закрыть стенограмму

% PDF-1.3 % 344 0 объект> эндобдж xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 п. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 н. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 н. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 н. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 п. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н. 0000112824 00000 н. 0000113618 00000 н. 0000114412 00000 н. 0000114624 00000 н. 0000114846 00000 н. 0000118168 00000 н. 0000118957 00000 н. 0000119749 00000 н. 0000122672 00000 н. 0000125846 00000 н. 0000136240 00000 н. 0000137063 00000 н. 0000139409 00000 н. 0000158904 00000 н. 0000165075 00000 н. 0000165321 00000 н. 0000167236 00000 н. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 431 0 obj> поток xb«e`h«g`2gd @

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет надрезана при перемещении мебели или других обычных домашних делах.Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и вздыматься. Это может произойти при удалении обоев с помощью жидкого средства для снятия изоляции или когда протекающая труба или крыша позволяют воде повредить стены и потолки.

Самая важная часть устранения подобных повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски. Если вы не заклеите поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и появятся рябь, и никакое шлифование не решит проблему.Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта рваной бумаги для гипсокартона и посмотрите внизу этой страницы видео, демонстрирующее этот процесс ремонта стен.

Cut Away the Damage

Обрежьте всю порванную или сморщенную бумагу от гипса. Обрежьте аккуратно по периметру острым ножом для гипсокартона или бритвой. Немного наклоните лезвие, чтобы разрезать бумагу под небольшим углом. Аккуратно очистите шероховатую бахрому от рыхлой бумаги, оставив после себя гладкую поверхность.

Если затронуты только первые несколько слоев бумаги, обрежьте до первого неповрежденного слоя. В противном случае удалите с гипсовой сердцевины всю поврежденную и отслаивающуюся бумагу.

Запечатайте гипсокартон

Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя. Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Когда второй слой герметика высохнет, используйте нож для стыков, чтобы разгладить выступающие бумажные волокна, чтобы они не торчали и не мешали ремонтному составу. Пройдите по поверхности один или два раза, двигая лезвием вниз, чтобы разгладить волокна.

Нанесите слой герметика для швов

Смешайте некоторое количество затвердевающего шовного состава, также называемого грязью, и нанесите его на поврежденный участок. Нанесите толстый слой на повреждение и окружающую стену. Удерживая соединительный нож под углом, «смажьте» поверхность возвратно-поступательными движениями, чтобы оставить слой грязи толщиной примерно 1/8 дюйма.

Немедленно вернитесь на место, чтобы удалить лишнюю грязь с поверхности, оставив тонкий слой, покрывающий повреждение и окружающую область. Держите нож под углом 30 ° и нажимайте сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность, когда вы скользите с одной стороны на другую. Соскребите собранную с ножа грязь на край грязевого поддона при каждом проходе и проведите по всей площади параллельными движениями.

Игнорируйте любые гребни, оставленные кромкой лезвия, они будут удалены после высыхания грязи.По периметру ремонта снимите грязь как можно тоньше, чтобы она смешалась с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут или пока она полностью не затвердеет.

Когда грязь застынет, срежьте все гребни движением лезвия ножа вверх. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы слегка отшлифовать весь участок, сглаживая любые другие неровности или выступы. По краям зашлифуйте, чтобы растушевать его с окружающей поверхностью.

Нанесите второй слой герметика для швов

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи.Покройте толстым слоем, а затем удалите излишки поглаживания в направлении, противоположном первому. Если вы нанесли первый слой вертикально, разгладьте следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять неровности в ремонте.

Дайте грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите еще один слой, чтобы создать пятно, скрывая повреждения, а также разглаживая участок. Как и прежде, сначала удалите все гребни и отшлифуйте, прежде чем снова снимать пластырь. С каждым новым слоем наносите мазок в направлении, противоположном предыдущему.

Отшлифовать и подкрасить краску

Дайте последнему слою грязи хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад, чтобы сгладить и растушевать поверхности. Вдоль краев зашлифуйте более твердо, чтобы растушевать заплатку с готовой поверхностью стены, но избегайте закапывания. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой, стараясь не стереть готовую заплату.

Дайте влаге с тряпки высохнуть и прогрунтуйте пластырь. Если вы используете плоскую латексную финишную краску, она будет самовсасывающей.Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите плоскую латексную краску или латексную грунтовку, прежде чем подкрашивать стены.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как сделать ремонт дома без удаления гипсокартона

Важно убедиться, что в вашем доме есть соответствующая проводка. Неправильная проводка не только приводит к короткому замыканию и неработоспособности розеток. Это может привести к пожару в доме и к сгоранию всего имущества из-за перегрузки по току или из-за искры, вызванной возгоранием дерева и изоляции.Лучше всего перемонтировать дом всякий раз, когда это является проблемой (которая может возникнуть, если дом старый или если предыдущий владелец попытался выполнить монтаж провода самостоятельно, без помощи профессионала). Если вы обнаружите, что проводка неисправна. Плохо, что вам нужно знать, как перенастроить дом, не снимая гипсокартон.

Если вы полностью ремонтируете дом (или даже просто комнату), вы можете удалить гипсокартон. Гипсокартон легко снять и почти так же легко установить. Однако это требует много времени и дополнительных затрат.Если вы предпочитаете избегать этих дополнительных расходов, вам нужно знать, как ремонтировать дом, не снимая гипсокартон. Каждый дом немного отличается, но процесс установки и перенастройки проводки должен быть более или менее одинаковым (если только предыдущий домовладелец не установил проводку очень плохим способом, и в этом случае вам может потребоваться удалить гипсокартон в зависимости от того, как проводка был вставлен.)

1. План демонтажа

Единственный реальный способ удалить проводку, не вынимая гипсокартон, — это выполнить описанную выше задачу на чердаке или в подполье между этажами (в идеале это будет на чердаке, так как это, по крайней мере, даст вам немного больше места для работы).Вам понадобится подробный план того, какую проводку вы собираетесь снимать. Таким образом, вы будете знать, каких комнат следует избегать и какую проводку оставить нетронутой.

Вы также захотите отмерить, сколько проволоки вам понадобится. Если вы делаете это самостоятельно, то чем точнее измерения, тем легче это становится. Если у вас есть помощник, вы можете по крайней мере иметь кого-нибудь в комнате, к которой вы подводите провод, будь то электрическая розетка, выключатель питания или лампа.

2. Освободите место

Вам необходимо освободить место для прохождения проводки.Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы у вас был свободный путь для подвода провода к розетке.

3. Отключите схему, над которой вы работаете

Перед тем, как начать, всегда выключайте схему, над которой вы работаете. На всякий случай вы можете просто отключить электричество во всем доме. Естественно, вам захочется заниматься этим днем, и вам понадобятся фонарики под рукой. Но вы не хотите рисковать порезаться электрическим током во время работы с проводкой.

4. Снимите Wirin g

Старая проводка может быть скреплена скобами за стенами. Теперь, если вы не хотели заменять гипсокартон, но не возражали против его ремонта, вы всегда можете вытащить проводку изнутри комнаты. Это оставит за проводкой тонкий туннельный путь, который можно легко исправить. Если вы собирались красить комнату, это один из быстрых вариантов. Однако, если вы не хотите этого делать, вы можете вытащить проводку изнутри ползунка.

5. Протяните новую проволоку

Проведите новую проволоку. Если вы измерили правильно, проволока должна проходить сверху вниз к отверстию в стене.

6. Продолжить процесс

Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает.Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.

Существует ряд советов и приемов, как перепланировать дом, не снимая гипсокартон. Вы должны помнить каждый из этих 10 советов, когда дело доходит до ремонта дома, не снимая гипсокартон.

1. Дополнительные батарейки для фонарей

Вы захотите иметь под рукой дополнительные батарейки для фонарей, пока будете разбираться в том, как перемонтировать дом, не удаляя гипсокартон.Таким образом, если вы во время работы и ваш фонарик начнет гаснуть, вы сможете заменить батареи, не останавливая работу.

2. Измерьте и обрежьте Wirin г

Если вы работаете в небольшом пространстве, вам нужно измерить и отрезать проводку, прежде чем отправиться внутрь. Тонны не будет. пространство для перемещения. Вместо этого вы захотите сократить все заранее. Таким образом, вы можете вставить всю проводку на место и не пытаться разрезать и измерить, пока вы находитесь в пространстве для обхода.

3. Оставьте себе немного слабины

Измерение проводки важно, но вы действительно хотите немного расслабиться. Провисание полезно тем, что у вас есть немного больше места для подключения к розетке или выключателю (особенно, если вы не зачистите провод с первого раза).

4. Have Hel p

Реально вы можете сделать это самостоятельно. Но вы должны попытаться иметь в своем распоряжении кого-нибудь, кто будет работать с вами.Намного легче, если кто-то в комнате будет ловить проволоку, чем пытаться это сделать самому. Это тоже ускорит процесс.

5. Учили стропила

Поскольку вы не хотите снимать гипсокартон, вы не сможете прикрепить проволоку скобами. Вы не хотите, чтобы провод потенциально отсоединился и упал на пол за гипсокартоном. Поэтому не забудьте прикрепить его к стропилам, чтобы он был в безопасности.

6. Распределительная коробка

Вы захотите, чтобы ваш провод был организован (что поможет вам, если вы захотите добавить что-нибудь позже).Лучше всего использовать распределительные коробки над каждой комнатой. Таким образом организованы электрические соединения для каждой комнаты.

7. Если сомневаетесь, звоните профессионалу

Если вы чувствуете себя в тупике и не уверены, что вам следует или не следует делать, вам нужно позвонить профессионалу. Хотя у электрика, скорее всего, больше денег, чем вы, возможно, захотите потратить, это жизнеспособный вариант, который поможет вам избежать ошибок.

8. Не повредить гипсокартон стоит ?

Если вы выполняете установку самостоятельно, вам нужно подумать, действительно ли стоит избегать повреждения гипсокартона.Возможно, вам понадобится залатать только небольшую часть гипсокартона. Поэтому вам нужно подумать, лучше ли вам попытаться сделать все с потолка или вы не повредите гипсокартон.

9. Малярная лента

Когда вы устанавливаете все, хорошо помечать каждый провод, чтобы вы знали, к чему он подключен. Обернув небольшой кусок малярной ленты и записав, к чему он подключен, в будущем ремонт станет несложным. Будущие домовладельцы и электрики будут благодарить вас за это долгие годы.

10. Будьте осторожны со старой проводкой

Проводка может быть на удивление острой. Проволока, которую вы снимаете, может порезать и снять с кожи При прокладке проводки через стены можно использовать голые руки. Однако после того, как вы закончите прокладывать проводку и будете готовы резать, вам нужно будет надеть электрические перчатки.

То же самое и при обращении со старой электропроводкой. Возможно, изношена проводка или торчит большое количество жил.Если вы не будете осторожны, вы можете порезаться. Поэтому на протяжении всего процесса вам нужно носить перчатки. Таким образом вы избежите ненужных порезов и царапин на коже.

Продолжить процесс

Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает. Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.