Рододендрон из семян в домашних условиях: Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян — ВсевОгород.ру

Содержание

Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян — ВсевОгород.ру

Сегодня в садовых центрах и магазинах довольно много рододендронов, завозимых в нашу страну из-за рубежа. Часто это европейские вечнозеленые гибриды, плохо зимующие или нестабильно цветущие в наших условиях. Разочарование бывает очень тяжелым — растения гибнут или отказываются цвести.

Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.

Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять

Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже.

Так или иначе семена есть.

Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.

Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.

Как сделать субстрат для рододендронов

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит

, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.

Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки

, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора.

Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и

можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Чем удобрять рододендроны

Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям

. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.

Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.

Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Как правильно собрать семена рододендронов

Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается

дозарить семена.

Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.

Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.

Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.

Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь

Рододендрон из семян. Как вырастить рододендрон самостоятельно?

Одним из самых красивых кустарников на вашем участке может стать рододендрон, который принадлежит к семейству Вересковые. Умеренная высота кустарника, роскошная зелень, буйство цветов и красок соединились воедино, воплощаясь в оригинальное декоративное растение. Несмотря на то, что этот кустарник можно чаще всего встретить в Китае и Японии, от этого его популярность в нашей стране не падает, а наоборот стремительно увеличивается, так как каждый цветовод готов преодолеть все трудности, дабы заполучить заветный черенок очень красивого рододендрона.

К сожалению, но покупка черенков импортного производства в магазинах не всегда может увенчается успехом, так как даже, если растение и примется, гарантировать обильное цветение не станет никто. Именно это и является главной причиной выращивания исключительно проверенных сортов рододендронов, которые отлично зарекомендовали себя в нашем регионе, поэтому исключена вероятность негативного финала. Опытные цветоводы по-разному относятся к выращиванию этого растения, но сходятся в едином мнении, что лучше вырастить проверенный сорт, чем купить оригинальный и необычный черенок, что не сможет одарить цветением. Если вы хотите вырастить рододендрон на своем участке, воспользуйтесь японским, желтым, камчатским или канадским рододендроном, ведь жалоб со стороны цветоводов практически нет в адрес этих сортов. А для того, чтобы на 100% быть уверенным в успехе посадки, необходимо выращивать рассаду самостоятельно, которую после и высаживать в открытый грунт на постоянное место обитания, такая процедура поможет воплотить в реальность невозможное, а также сэкономить множество денежных средств на покупке черенков.

Выбор семян

Безусловно, семена можно приобрести в любом специализированном магазине или у опытных цветоводов, которые занимаются выращиванием растений на продажу. Внимательно изучите инструкции, и с бдительностью отнеситесь к импортным семенам, и лучше всего возьмите несколько сортов, дабы видеть итоговый результат и иметь почву для размышления. Не забывайте, что для посадки рододендронов, вам нужны только свежие семена, а не сухие аналоги.

Благоприятный период для посадки

Высадка семян рододендронов зачастую вызывает множество дискуссий, так как опытные эксперты яро придерживаются своих принципов. Одни утверждают, что высаживать семена следует вместе со всей рассадой – в феврале – марте, ведь световой день увеличен и при таком «правильном» освещении нет повода рассаде медленно развиваться. Несмотря на убедительные факты, приверженцев посадки семян в декабре – гораздо больше, тем более, что на их стороне практика, которая доказывает, что высаженная рассада раньше, но при правильном и должном уходе, обязательно одарит хорошим результатом. Главным правилом декабрьской рассады – это наличие подсветки, которая компенсирует все недостатки и с гордостью их устранит.

Емкость для высадки

Высаживать семена рододендронов можно в самые разнообразные емкости, так как растение не требует особых приспособлений, поэтому разнообразие емкостей начинается самым простым одноразовым стаканчиком до специальных горшочков. В любом случае, какую посудину вы бы для себя не выбрали, вам понадобиться сделать в ней отверстие внизу, и оборудовать дренажной системой, что является главным условием выращивания рододендронов из семян. В качестве дренажного материала, вы можете использоваться любой материал, что есть у вас в наличии: битый кирпич, гравий или керамзит. Следите, чтобы слой дренажной системы был до двух сантиметров, не меньше.

Состав почвы

Считается, что рододендрон предпочитает расти в кислой и рыхлой почве, поэтому при высадке семян, необходимо максимально создать подобные условия, дабы на этом этапе не возникло трудностей. Существует несколько рецептов, которые помогают создать лучший вариант почвы.

  1. Для оптимального субстрата, необходимо соединить одну часть хвойного компоста и по две части торфа и речного песка. Именно такие пропорции станут отличной смесью для рододендронов.
  2. Также можно избежать добавления компоста, а использование исключительно кислый торф или как его называют верховой, а также песок. В таком сочетании количество торфа должно быть увеличено в три раза.
  3. Самым простым способом станет приобретение уже готовой смеси для рододендронов, или как вариант, подойдет смесь для азалий.

Не важно, какой состав смеси вы выберите, главное помните, что песок рекомендуют предварительно прокаливать, а вот торф и компост – пропаривать. Если вы четко соблюдаете рецептуру и придерживаетесь рекомендаций, то успех гарантирован.

Посадка семян

Когда емкость и почва готовы, то следует качественно утрамбовать наполненный контейнер. Далее, обязательно полейте водой, но не из-под крана, а лучше дождевой или дистиллированной. Семена в почву погружать не стоит, ведь достаточно просто положить их на поверхность, и слегка прижать. Следующим важным этапом станет опрыскивание семени из пульверизатора и перемещение в тепличные условия и созданный парник, что можно использовать в том виде, которые проще всего: крышка, пленка или стекло.

Посадка в торфяные таблетки

Как хорошая альтернатива, которая не нуждается в особых усилиях, является посадка в торфяные таблетки. На свое усмотрение вы можете приобрести тот диаметр, который вам больше нравится, тем более, что у растения нет на этот счет никаких пожеланий. Главное – это правильно провести подготовительный этап превращения из таблетки в горшочек. Не секрет, что торфяные таблетки рекомендуют пропаривать в кипятке, но главное – это не забывать закрывать крышку, так как это поможет не только набухнуть торфу, но и хорошо пропариться, что в итоге даст большей пользы и питания растению. Как только торфяной горшочек приобрел нужный размер и остыл, его можно смело переносить на постоянное место и проводить процедуру посадки. Для этого вам понадобится поместить семя в центре и слегка прижать к поверхности. Далее, как и в стандартном способе, семя следует опрыскать из пульверизатора.

Уход за рассадой

Выращивание переходит на активный этап, так как при комнатной температуре в 20 градусов уже через неделю можно ожидать первые всходы. Эксперты утверждают, что массовое появление ростков происходит через 2-3 недели. Уход заключается в регулярном поливе по необходимости, проветривании теплички и удачном месторасположении. Через 2 месяца можно подросшую рассаду выставить на более теплое место на северное или восточной окно, если такой возможности нет, то старайтесь притенять растение от прямых солнечных лучей.

Пикирование

Процедура пикирования необходима, но она напрямую зависит от выбранного сорта, так как одни растения готовы к пикировке уже в апреле, а другие только к июню. Поэтому внимательно изучите растение и при необходимости проводите пикировку. Смесь новой емкости должна также быть кислой, но большей концентрации, поэтому компоненты останутся не низменными: торф, компост и песок, но в этот раз необходимо взять их равные части.

Свежий воздух

Выносить рассаду на свежий воздух начинают с конца мая, так как погодные условия полностью стабилизируются, и нет повода для опасений. Изначально необходимо проводить короткие «прогулки», а далее их продолжительность увеличивать. Главным станет выбор правильного месторасположения в вашем саду, так как это место должно быть укромным не только от сквозняков, но и от прямых солнечных лучей. Опытные цветоводы рекомендуют снова пересадить рассаду, ведь считается, что метод перевалки самый оптимальный и поможет обогатить почву и предоставить растению «свежее питание». Когда растение полностью адаптировалось к новому месту, через 20 дней можно впервые его подкормить комплексным удобрением минеральных элементов. К осени растение вырастает до 20 см и успешно зимует, но в домашних условиях. В среднем через 3-4 года можно рассчитывать на полноценную пересадку в открытый грунт на постоянное место обитания. Некоторые сорта даже могут сразу одарить хозяев буйным цветением.

Как собрать свои семена с рододендрона

Коробочки с семенами рододендронов вызревает индивидуально в зависимости от сорта, средними показателями можно считать период с октября по ноябрь. Главным сигналом зрелости семян, станет слегка коричневатый цвет коробочки, которая полностью заполнена. Не дожидайтесь растрескиваний, так как это приведет к само посеву, а не удачному сбору.

Выращивание рододендрона из семян – это не миф, а реальность, которая возможна при четком соблюдении всех правил и особенностей.

Читайте: Посадка рододендрона и правильный уход за ним

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Рододендроны из семян — Мастер садов

    Наилучший способ акклиматизации рододендронов в новых для них условиях — это размножение семенами. Дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами. Из семян получаются саженцы с  развитой корневой системой, хорошей энергией роста, более долговечные и зимостойкие.

    Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Сбор начинают, когда верхушки коробочек начинают коричневеть, но ещё не раскрылись.

    Коробочки собирают и ставят в теплое сухое место для дозаривания и просушки. Через несколько дней семена высыпаются. Если же коробочки не раскроются и после просушки (р. Шлиппенбаха, клейкий и др.), их раскрывают вручную. Очищают семена очень тщательно, чтобы не было примесей (иначе вокруг всходов появляется плесень и семена загнивают) и ссыпают в бумажные пакетики, на которых пишут название и дату сбора.

    Лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа (бурый крупноволокнистый с рН 3,5-4,0) с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию рН 3,5 – 4,5. Если нет сосновой хвои можно использовать чистый торф с добавлением небольшого количества промытого песка. Можно добавить немного перлита (влагоудерживающая добавка).

    Для посева используют пластиковые горшки высотой 5-10 см. Емкости обязательно дезинфицируют в растворе хлорки или отбеливателя «Доместос» в течение 15 минут. В течение суток емкости проветривают до полного удаления запаха хлора.

    На дно емкостей насыпают дренаж слоем 1-1,5см. Для дренажа использую мелкий керамзит или сфагнум. Затем насыпают субстрат и проливают ее кипящей водой из чайника. Излишкам воды дают стечь. После остывания я добавляю глиокладин (полезная микрофлора) – 1таблетка на 0,5л грунта.

    Стратификация семян не требуется. Лучший срок посева — январь-март. Ранние сроки посева — с обязательной подсветкой всходов. Без подсветки в нашем поясе сеют с конца февраля до первой декады марта. Семена рододендронов прорастают на свету, поэтому их сеют по поверхности и не засыпают грунтом.

    Семена рододендронов в домашних условиях можно проращивать на подоконнике при температуре 18-20 градусов и при недостатке света досвечивать. Я использую для досветки лапмы Osram Fluora 77. Длина дня должна составлять 14-16 часов в сутки.

                                                                                     

     

Фото 1. Подготовленный к проливке кипятком грунт.

Фото 2. Разложенные по поверхности грунта семена.

Фото 3. Горшки составлены в мини-парничок и сбрызнуты водой из пульверизатора.

    Сразу после посева семена обильно поливают из пульверизатора и накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Очень удобно посевы помещать в прозрачные формы из-под пирожных или использовать мини-парнички. Воздушная среда должна быть насыщена водяными парами. Если наклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Два раза в день крышку парника снимаю на 10-15 минут для проветривания, протираю насухо от конденсата.

    Хорошие результаты дал метод проращивания семян на салфетках. Суть такова: берётся бумажная салфетка, надписывается, смачивается, затем на неё рассыпаются семена. Всё это помещается в пластиковый контейнер и ставится в тёплое освещенное место. Главное – не допустить подсыхания. Примерно через неделю начинается прорастание. Проростки раскладываем с помощью зубочистки на поверхности подготовленного субстрата с расстоянием 0,7-1см. Сбрызгиваю из пульверизатора и помещаем в мини-тепличку. Оставшиеся (не проросшие) семена оставляю на салфетках для дальнейшего прорастания. Через 2-3 дня вновь проросшие семена «подселяю» к уже посеянным.

 

     

Фото 4. Подготовленные к проращиванию семена на салфетках. 14.01.2015г

Фото 5. Закрытые пластиковые контейнеры с семенами на проращивание.

Фото 6. Семена (проростки) спустя 10 дней. 24.01.2015г.

 

    Этот метод позволяет сажать только проросшие семена, сократить контакт с почвой на стадии прорастания, в почву не попадают пустые, испорченные семена, соринки. Всходы равномерно распределяются по поверхности субстрата, что облегчает дальнейшую пикировку – у каждого сеянца формируется свой отдельный комочек корешков.

     

Фото 7. Мини-парник готов.

Фото 8. Пора проветривать!

Фото 9. Через 13 дней (замочены на салфетках 14 января, снимок 27 января 2015г).

    Первые всходы появляются на 5-7 день, массовые через 2 недели. Их поливают по мере необходимости из пульверизатора, но не переувлажняют во избежание появления черной ножки. Поливать надо снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. В период прорастания рододендронам нужно много света, но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или притеночной сеткой. После того, как взойдет большинство семян, их помещают в более прохладное место  с температурой 15-18 градусов (на подоконнике ближе к стеклу). Поливают очень аккуратно, первое время использую для полива большой шприц (10мл) или медицинскую грушу. Некоторая сухость не так опасна как переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Полезен также перепад ночной температуры на 4-6 градусов. Дальше  — дело техники – поддерживать умеренную влажность, не допускать пересыхания, проветривать, протирать конденсат с крышки парничка.

        При одновременном посеве видны различия между разными видами рододендронов в скорости прорастания, размерах и форме семядолей, у всех разный процент всхожести. Всё это — видовые особенности, ведь и сами рододендроны очень разные. Многие листопадные виды всходят быстрее на несколько дней и процент всхожести у них выше, всходы крупнее. Невысокие виды — канадский, камчатский, Вазея, клейкий — и всходы очень мелкие.  Процент всхожести зависит от степени зрелости семян. Всходы часто растянуты во времени, есть «запазданцы», которые всходят на месяц позже остальных. Главное в этой ситуации — набраться терпения, поддерживать оптимальную влажность, проветривать утром и вечером и ваши усилия будут вознаграждены 🙂

    Скорость развития при одинаковом уходе также очень разная, размер сеянцев к осени может различаться в 2-3 раза.

    Как развернулись семядоли на большинстве всходов, нужно осторожно подсыпать немного торфа. Слой подсыпки — около 1мм, всходы как будто «солим» мелкоизмельчённым торфом, стараясь не засыпать сами всходы. После подсыпки аккуратно смываем торфяную пыль из пульверизатора. Такую процедуру повторяем несколько раз с интервалом около 10 дней с таким расчётом, чтобы постепенно досыпать до семядолей.

18 февраля, спустя 1 месяц 4 дня после замачивания Неравномерность всходов
Фото 10. 18 февраля 2015г (замочены 14 января) Фото 11. Неравномерность всходов. 18.02.2015г. Фото 12. Перед пикировкой на улице. 20.05.2015г.

 

       Если появляется очаг инфекции, его следует сразу постараться удалить, землю вокруг полить противогрибковым препаратом – строби, квадрис (развести немного, набрать в шприц и по капле обработать землю вокруг). При использовании чистого торфа нужно 2-3 раза подкормить – лучше использовать жидкое удобрение для азалий и рододендронов. 

    Весной, как только есть возможность, выношу сначала в теплицу, а затем, в мае, на улицу. Как только пройдёт период привыкания к открытому воздуху, можно приступать к пикировке. На этот момент уже развито несколько листьев. Обычно это примерно 3 -4 месяца после полных  всходов. Пикирую по одному в ячейки или маленькие горшочки 6-8 см. Предварительно ком земли надо как следует размочить. Для этого вынимаю весь объём земли из горшка и кладу в поддон с водой. Как размок, аккуратно, помогая острой палочкой, подхватываю рододендроны по одному. Важно не оборвать очень нежные корешки, сохранить их максимально.Поливаю корневином и ставлю под притенение. Там они растут до осени. Главное — не засушить! Для сохранения влаги выстилаю ящики сфагнумом — он напитывается водой при поливе и долго остаётся влажным.

    Грунт для пикировки рододендронов составляем так: верховой торф фрезерованный, сфагнум мелкоизмельчённый, песок. Примерное соотношение — 5:2:1. Должна получиться лёгкая воздушная смесь.Добавляем комплексное удобрение пролонгированного действия Basacot 3M.

Конец лета, первый год    
Фото 13. Конец лета, первый год.    

 

    В первый год жизни рододендроны растут медленно и имеют высоту до 6-10 см. Если выросли больше — прищипываю, чем стимулирую рост боковых побегов.В первую зиму их необходимо прикрыть листом или лапником. Если есть возможность, лучше опустить на зиму в погреб c температурой 2-4°С.Перед опуском обязательно обработать препаратами от грибных болезней и насекомых, например Актара плюс Строби, Квадрис или их аналоги. Это предохранит саженцы от поражения болезнями и вредителями, и, как следствие, нежелательный выпад растений в период зимнего хранения. Весной, после угрозы заморозков, можно высадить в школку на доращивание. Если есть парник, можно вынести рододендроны чуть пораньше, увеличив тем самым вегетационный период, что позволяет получить 2 волны роста — в апреле и июне-июле. На второй год выращивания сеянцы покармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в начале лета) или используют комплексное удобрение пролонгированного действия, например Basacot 3M. Аналогичный уход и на третий год. При недостаточном кущении (часто бывает у р. японского лососевого и р. костерианум) прибегаю к прищипке молодых приростов.

      На постоянное место можно высаживать на 3-4-й год, когда саженцы достигнут размера 30-40  см и будут готовы к цветению.

С уважением, Лебедева Ольга, январь-сентябрь 2015г.

Рододендрон посадка и уход в открытом грунте, выращивание в домашних условиях


Рододендроны — группа красивоцветущих кустарников из семейства Вересковых.

Они могут быть стелющимися и прямостоячими, вечноцветущими и листопадными, с самыми разными размерами и формами листьев.

Введение

Всех представителей вида объединяет наличие нежных ярких соцветий с большим венчиком, окрашенных в сиреневые, розовые или желтые тона. После цветения созревает плод — коробочка, заполненный множеством палочкообразных семян.

Именно семенами легче всего размножать рододендроны. Этот способ применяют, когда нужно адаптировать вид к новым условиям обитания. К его достоинствам можно отнести экономичность и простоту использования. Замечено, что кустарники, выращенные из семечек, более долговечны. Ведь они развивают более мощную корневую систему, хорошо переносят перемену места обитания и различные заболевания.

Заготовка семян

Созревание семян происходит осенью, в октябре-ноябре, у поздноцветущих разновидностей даже в декабре, пока не начнутся сильные морозы.

При угрозе сильных заморозков необходимо убрать недозревшие семена. В этом случае срезают ветки, на которых находятся плоды, и ставят их в емкости с водой для дозревания.

Коробочки срезают еще зелеными, когда коричневеет верхушка. Если ждать дольше, стенки коробочки растрескаются и выпустят семена на землю.

Окончательное дозаривание проводят, срезав все подходящие плоды и поместив их в сухие коробки. У некоторых видов плоды нужно вскрывать руками. Готовые семена тщательно перебирают, убирая весь мусор и складывают на хранение в бумажные кульки или пакеты.

Семена рододендрона на фото ниже:

Посев семян на рассаду

Время посева

Семена можно высевать для прорастания в период со второй половины декабря по вторую половину марта.

Если есть возможность использовать дополнительную подсветку, семена сеют зимой, если нет — с середины февраля.

Хорошее освещение — главное условие прорастания семян.

Подготовка грунта и емкостей для посадки

Почву и ящики для рассады необходимо предварительно продезинфицировать. Емкость берут неглубокую, высота бортиков оптимально 5-7 см. Ее хорошенько обрабатывают раствором хлора или марганцовки. Дезинфицирующее средство просто заливают в ящик и оставляют на 25-40 минут.

Затем его необходимо хорошенько промыть кипяченой водой и проветрить от резкого запаха хлора. «Белизну» применяют в чистом виде, не разбавляя водой. Раствор марганцовки делают сильно концентрированным, фиолетового цвета.

Субстрат для посадки должен быть воздухопроницаемым, слабокислым и легким. Можно использовать торф, песок, хвойные иголки, мох сфагнум в одинаковой пропорции. Торф предпочтительно брать верховой оранжевого цвета, иголки наполовину перепревшие, а мох предварительно измельчить.

Дно посадочного ящика рекомендуется заполнить дренажным слоем из мелких камушков — гальки, керамзита, битого кирпича.

Нельзя использовать доломитку, мрамор, известняк и крупнозернистый песок, который содержит карбонат.

Все эти камни обладают сильной щелочной реакцией, которую рододендрон не переносит.

Дренажные добавки дезинфицируют в кипящей воде, грунт пропаривают в микроволновой печи или в кипятке.

О том, как подготовить к посеву семена рододендронов, в видео ниже:

Подготовка посадочного материала

Для улучшения прорастания семена предварительно стратифицируют в холодильнике при температуре 2-6° в течение 22-25 часов. Затем их помещают в стимулятор роста типа Циркона, Эпина или янтарную кислоту. Только после всех процедур семена можно сеять в ящики.

Посев семян

В емкость размещают дренаж толщиной в 1 см, затем грунт. На нем равномерно раскладывают семена, не засыпая сверху и аккуратно увлажняют из мелкодисперсного опрыскивателя, не допуская размывания почвы и утапливания семечек внутрь. Для полива можно брать только мягкую воду — дистиллированную, талую, дождевую, кипяченую или отстоянную.

Ящик с семенами нужно прикрыть стеклом или поставить в мини-теплицу и выставить на подоконник или под лампу дневного света. В качестве парника можно также использовать пакет из полиэтилена или прозрачный пластиковый контейнер от торта. Чтобы обеспечить высокую влажность семенам, их необходимо ежедневно опрыскивать водой или поместить рядом слой увлажненного торфа.

Как правильно посеять семена рододендрона смотрите на видео ниже:

Выращивание рассады и уход в домашних условиях

Световой период для прорастания должен быть не менее 13-14 часов, оптимальная температура — в пределах 16-24°.

При соблюдении всех трех условий (умеренное тепло, постоянная влажность и хорошее освещение) семена могут прорасти уже на седьмой день.

Но в среднем ростки массово появляются на 13-17 сутки. Семена отдельных разновидностей рододендрона могут «сидеть» до 1,5 месяцев в почве.

Ростки после появления необходимо приучить к свежему воздуху, открывая парник сначала ненадолго. Постепенно увеличивать время проветривания и убрать его совсем.

Полив в это время проводят редко, дожидаясь подсыхания земли. Это очень важно, ведь молодые ростки очень подвержены такому заболеванию, как черная ножка.

При подозрении на его начало грунт обязательно обрабатывают фунгицидными средствами, опрыскивая водным раствором или припудривая сухим порошком. Хорошо действуют такие препараты, как Фундазол, Максим, Абига-Пик.

До пересадки ростков на улицу их нужно подкармливать минеральными веществами, соблюдая пропорцию 3 части азота, 2 части калия и 1 часть фосфора. Концентрация раствора 0,5%. Примерный рецепт: на литр воды 2г аммония сульфата, 0,8 г калия сульфата и 0,6 г суперфосфата. Подкормки проводят ориентировочно раз в 3 недели.

Рассаду держат на свету, притеняя от агрессивных лучей солнца, особенно в полуденные часы. Когда температура воздуха прогреется до 7-9°, ростки начинают закаливать. Для этого их ненадолго выносят на улицу, пряча от солнца. И каждый день увеличивают время «прогулки» на 10-15 минут.

О способах размножения рододендрона читайте в этой статье.

Посадка и уход в открытом грунте

На постоянное пребывание на улице саженцы переводят после того, как пройдут все весенние заморозки. В первый год жизни рододендроны можно не высаживать в открытую землю, а пересадить по отдельным глубоким емкостям или в большой ящик. Их обязательно прячут от лучей солнца, обеспечивая рассеянный свет.

Другой способ — приготовить рассадочную грядку и высадить ростки туда. При пикировке каждый саженец вытаскивают вместе с комком почвы, чтобы максимально снизить стресс от посадки. Почва по-прежнему должна состоять из торфа, иголок хвойных деревьев и мелкого песка. Растениям дают время акклиматизироваться и начинают подкармливать только через пару недель после пикировки.

За теплый период саженцы успевают подрасти и окрепнуть, поэтому на зиму их не заносят в дом. Емкости с рододендрончиками прикапывают в грунт и укрывают каким-нибудь материалом типа спанбонда или лутрасила. Можно также прикрыть еловыми ветками, сухими листьями или ботвой.

Если вы решили посадить на участке виды рододендрона, не приспособленные к зимним морозам, может возникнуть ряд трудностей и встает вопрос их сохранения во время морозов.

Вторая пересадка на постоянное место

После того, как молодые саженцы благополучно перенесли зиму, встает вопрос, когда сажать рододендроны на ПМЖ.

Пересадки желательно осуществлять после наступления устойчивого тепла, но до того, как начнется активный рост. Ориентировочный период продолжается с конца апреля до середины мая и зависит от погоды.

Выбор места

К выбору места необходимо подойти серьезно и вдумчиво, ведь от него во многом зависит дальнейшее развитие рододендрона. Основная масса разновидностей лучше растет в полутени, с защитой от прямых лучей солнца. Однако некоторые виды предпочитают ярко освещенные лужайки. Это преимущественно листопадные рододендроны, которые отличаются сильной выносливостью.

Помимо правильного освещения рододендроны должны получать защиту от сильных ветров, холодных сквозняков и устойчивой влажности грунта.

То есть растения должны располагаться возле строений и высоких заборов, но так, чтобы вода с крыши не стекала на кусты и не скапливалась в их непосредственной близости.

Нельзя сажать рододендроны рядом с другими деревьями и кустами.

Они не отличаются мощной корневой системой, поэтому будут испытывать нехватку питательных веществ, которые заберут более сильные растения.

Почва и удобрения

Требования к грунту остаются прежними. Ни в коем случае рододендроны не сажают в щелочную почву с плохим дренажом и высокой плотностью. Если хорошей на участке нет, выкапывают посадочную яму и заполняют ее подходящей по составу и реакции землей.

Не нужно копать глубокую яму, так как корни рододендрона располагаются в поверхностном слое. В качестве питательного грунта подойдет смесь из листовой почвы, рыжего торфа, мелкого песка, перепревших иголок и сфагнума.

Перед высадкой в яму обязательно вносят 40-60 г удобрений в виде минеральных комплексов. Они не должны содержать хлор и кальций!

Какое использовать удобрение для рододендронов?

В идеале рекомендуется применять специальное удобрение для рододендронов.

Особенности посадки

  • При пикировке молодых кустарничков обязательно следите, чтобы не закопать корневую шейку. Она должна возвышаться над поверхностью земли не меньше, чем на 2-3 см.
  • Каждый высаженный кустик окружают лункой с высокими бортиками, чтобы вода попадала непосредственно на корни, не растекаясь вокруг.
  • В лунке располагают слой мульчи, которая не только задержит влагу в земле, но и защитит корневую систему от перегревания и повреждения. Кроме того, она препятствует росту сорных растений и размыванию земли при поливах. Корневую шейку засыпать нельзя! В качестве мульчи используется измельченная кора деревьев (кроме тополей и ивы), хвойные иголки, перегной и рыжий торф.
  • Сразу обильно поливают посадки, досыпая почву по мере ее осадки.
  • Нейтральную почву регулярно обогащают внесением калия фосфата и магния сульфата.

Полезное видео

Заключение

Правильная посадка в сочетании с постоянной заботой в будущем обеспечит ваш сад зарослями привлекательных красивоцветущих кустарников, каковыми и являются все виды рододендрона. Благодаря этим «альпийским розам» цветник станет похож на классические английские сады, в которых рододендроны являются самыми желанными жителями.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

выращивание из семян, уход и фото


«Альпийское дерево» или «Альпийская роза» – так часто называют рододендрон.

Этот кустарник пользуется большой популярностью не только у мастеров ландшафтного дизайна, но и у простых любителей красивого сада.

Так как это растение произрастает в основном в горах, то лишь два вида могут существовать на равнинах. Один из них Рододендрон Шлиппенбаха.

Родина растения

Рододендрон это древнейший род. По предположению ученых, первые рододендроны появились около 50 млн лет назад. Теплый климат в то время способствовал их распространению практически на всем земном шаре. Но в процессе эволюции и в том числе ледникового периода, эти растения стали приспосабливаться к условиям произрастания в гористой местности.

Королевская Азалия или рододендрон Шлиппенбаха получил свое название в честь барона, морского офицера Императорского флота Александра Егоровича Шлиппенбаха. Находясь в 1854 году в Корее, он открыл неизвестный в то время вид рододендрона. Он описывал его как кустарник высотой около двух метров.

Цветение и фото

Рододендрон Шлиппенбаха выращивается как культурное растение предположительно с 1893 года.

В возрасте двадцати лет его высота составляет от 0,8 до 1,5 метра. Древовидный кустарник, с красивыми крупными цветками, обладающими нежным ароматом.

Листья широкие, овальной формы, в длину доходящие до 12 см и 6 см в ширину. Отличаются необычным осенним окрасом.

Цветение начинается до того как появятся листья, за исключением очень теплой погоды, когда этот процесс идет одновременно. Цветки представляют собой зонтиковидные соцветия, по 3–6 в каждом, которые находятся на побегах прошлого года. Сами цветки очень крупные, до 10 см в диаметре, имеют широкий колокольчатый венчик, нежно-розового цвета, внутри видны пурпурные крапинки.

Цвести рододендрон начинает очень рано, уже с конца апреля по июнь в условиях московской области. Учитывая это, вероятна угроза повреждения нераспустившихся бутонов заморозками. Цветение бывает каждый год, но обильностью отличается не всегда.

Также подмечено, что в тени кустарник цветет намного хуже, чем на открытом солнечном месте.

Декоративным растение выглядит продолжительное время, с самого начала цветения и до осени. Пик декоративности приходится на момент цветения. В другое время рододендрон выигрывает в своем внешнем виде благодаря красивой и необычной окраске листьев.

Визуально ознакомиться с рододендрон Шлиппенбаха можно на фото ниже:

Выращивание из семян

Рододендрон Шлиппенбаха, как и большинство кустарниковых растений, может размножаться черенками. Но этот способ требует применения умелых и опытных рук. Поэтому выращивание из семян рододендрона Шлиппенбаха — наиболее простой способ.

К преимуществам данного способа можно отнести то, что рододендроны, выращенные из семян, имеют большую приспособленность и быструю адаптацию к условиям почвы и климата и более развитую корневую систему.

Учитывая очень маленький размер семян, потребуется соблюсти особые условия технологического процесса. Присыпать семена землей не рекомендуется, так как это сведет процент их всхожести практически к нулю. Их нужно предварительно замочить в теплой, не жесткой воде и выставить на солнечный свет на 3–4 дня. Сеют семена на поверхность увлажненного субстрата.

Во избежание пересыхания, почву в емкости следует прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Это будет способствовать поддержанию нужного микроклимата и оптимальной влажности.

Чтобы приготовить субстрат, нужно взять песок, торф, хвойную землю и перегной в равных пропорциях. Такая смесь обеспечит приготовление грунта с кислой реакцией (pH 4,0–4,5). Грунт не должен быть плотным, иначе семенам будет трудно пробиться. Перед посевом почва нуждается в обеззараживании, поэтому ее проливают насыщенным раствором марганцовки.

При поддержании температуры 25 °C первые всходы появляются в течение 1–2 недель. Как только это произошло, температуру нужно будет снизить до 12 °C.

Появившиеся ростки очень нежные и чувствительные.

В связи с этим полив проводится не поверхностным способом, а путем погружения контейнера в воду.

Освещение тоже играет не последнюю роль. Если сеянцы взошли в феврале, то естественного светового дня для ростков бывает мало. Необходимо увеличить время путем досвечивания до 10–12 часов.

Появившиеся корешки по виду сильно напоминают белые «запятые». Если посев был сделан очень густо, то эти корешки можно перенести в другую плошку, поддев их деревянной палочкой или заточенной спичкой. Постепенно корешки будут уходить вглубь, приподнимая само семечко.

Когда появятся два-три листика, можно приступать к пикировке. Грунт должен отвечать таким же требованиям, как при посеве.

Для подкормки желательно приобрести в магазине специальные кислые удобрения на минеральной основе, или поливать всходы теплой дождевой водой с добавлением фруктовых соков.

Чтобы рассада быстрее прошла адаптацию, необходимо проводить закаливание. Если на улице не менее 5 °C, то сеянцы выносят сначала на 15 минут, а затем постепенно увеличивают продолжительность пребывания.

В открытый грунт ростки можно высаживать, когда они имеют слегка одревесневший стволик, не менее 7–8 настоящих листьев и хорошо заметную почку на верхушке. В ноябре, чтобы порывы сильного ветра не повреждали листья, юные рододендроны должны быть укрыты материалом, пропускающим воздух.

Уход

Рододендрон любит влажную почву, но при этом также не выносит застоя воды. Грунт в котором он растет должен быть хорошо дренирован. В засушливые дни полив проводят обильно, два-три раза за неделю.

Подкормки молодых однолеток производят весной, до начала цветения и после окончания. Для этого лучше всего подходят комплексные удобрения с низкой концентрацией.

Взрослым растениям больше подойдут специальные подкормки для рододендронов.

Они имеют длительное воздействие, поэтому их вносят один раз, ранней весной. Кроме этого, немного органических веществ, таких как коровяк или компост, тоже принесут растению дополнительное питание.

Обрезка производится в мае, но очень аккуратно, так как это негативно влияет на качество цветения и рост растения в целом.

Зимостойкость у рододендронов хорошая, укрывать на зиму нужно совсем молодые растения. Взрослые кусты нуждаются только в мульчировании почвы и наклонении веток к земле при первых признаках замерзания почвы.

Прекрасной зимостойкостью обладает и лилия «Мартагон», способная украсить любой уголок вашего сада.

Заключение

Выращивание рододендрона Шлиппенбаха на своем участке довольно хлопотное дело. Но результаты, которые не заставят себя ждать, оправдают все вложенные усилия. Вид цветущего рододендрона – это самое настоящее эстетическое удовольствие.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как размножить рододендрон в домашних условиях: черенками, семенами

Размножить рододендрон можно не только при помощи готовых саженцев, приобретенных в специальном питомнике. Если на участке есть хотя бы один кустарник этого вида, можно воспользоваться проверенными способами разведения декоративной культуры и расширить свою коллекцию рододендронов.

Как разводить рододендроны

Рододендрон — очень красивая декоративная культура, которая отличается неприхотливостью к условиям выращивания. Внешняя привлекательность рододендрона и его ботанические характеристики делают растение довольно дорогим. Если на своем участке хочется посадить сразу несколько кустарников, на покупку саженцев придется сильно потратиться. Однако есть возможность избежать лишних трат и использовать посадочный материал, взятый от уже существующих растений.

Сэкономить на размножении рододендрона можно, прибегнув к самостоятельному разведению растения. Существуют следующие способы, позволяющие размножить рододендрон в домашних условиях:

  • черенкование;
  • выращивание из семян;
  • размножение отводками;
  • деление куста.

Необходимо отметить, что домашнее размножение рододендрона — достаточно небыстрый процесс, и это является его главным недостатком. Готовый саженец позволяет уже на следующий год насладиться декоративным видом растения, тогда как при самостоятельном размножении кустарник войдет в полную силу только через несколько лет. Но разводить кустарник своими силами — это очень интересно, довольно просто и позволяет обходиться без затрат. Именно поэтому способы размножения рододендрона пользуются популярностью у садоводов.

Как размножить рододендрон черенками

Самый распространенный способ размножения кустарника — это черенкование или выращивание отдельного растения из небольшого побега, взятого от существующего куста. К преимуществам черенкования относится не только простота процесса, но и скорость размножения рододендрона — в некоторых случаях уже через 1-2 года кустарник может впервые начать красивое цветение.

Первым этапом черенкования является подготовка материала для размножения. Ее осуществляют по следующим правилам:

  • с конца мая и до середины июня на взрослом кусте проводят нарезку побегов — черенковать рододендрон необходимо молодыми однолетними побегами, которые уже наполовину одревеснели;
  • длину черенков оставляют от 7 до 15 см, при этом на каждой заготовке оставляют по несколько листочков на верхушке, а листья в нижней части снимают;
  • нижнюю часть побега срезают острым чистым лезвием под углом 45 °, срез должен быть не прямым, а наклонным.

После того, как черенки для размножения рододендрона будут подготовлены, их понадобится на сутки поставить в воду с добавлением стимулятора роста. При соблюдении правил размножения укоренить рододендрон можно и без стимулятора, но процесс может сильно затянуться.

Пока идет размножение рододендрона черенками в воде с добавленным в нее стимулятором, необходимо подготовить питательный грунт и засыпать его в маленькую емкость. Почва для черенка должна соответствовать обычным требованиям взрослого кустарника. Поскольку рододендрон предпочитает грунт с повышенным уровнем кислотности, для черенков принято подготавливать смеси из торфа, песка и хвойной земли, взятых в равных пропорциях.

Дальнейший процесс выглядит следующим образом:

  • подготовленный грунт помещают в маленькие контейнеры, слегка утрамбовывают и разравнивают;
  • черенки под легким наклоном в 30 ° с небольшим заглублением устанавливают в субстрат;
  • почву вокруг побегов слегка прижимают и обильно поливают;
  • емкость закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают черенок в помещение с температурой около 25 °С и с хорошим освещением.

Для быстрого укоренения черенкам рододендрона требуется не только высокая температура, но и большая влажность — как раз для этой цели емкости прикрывают пленкой. Но поскольку черенки нуждаются в доступе кислорода, время от времени пленку нужно поднимать, так растение сможет дышать.

В самодельных миниатюрных «парниках» черенки остаются на протяжении 2-3 месяцев, именно такое время в среднем требуется им для укоренения. Вырастить рододендрон из черенка не составит труда, растение размножается очень хорошо — при соблюдении правил размножения побеги практически гарантированно дадут крепкие корни.

Важно! Скорость укоренения черенков рододендрона зависит от разновидности кустарника, листопадные сорта пускают первые корни всего через 6 недель, тогда как у вечнозеленых рододендронов процесс может занять около 4 месяцев.

  • Поскольку укоренение черенков, посаженных в начале или середине лета, происходит ближе к осени, первая зимовка молодых растений проходит в домашних условиях.
  • Окрепшие черенки пересаживают в новые более просторные контейнеры, стараясь сохранить старый субстрат вокруг их корней. Свежая почва тоже должна быть кислой, состоящей преимущественно из торфа с добавлением сосновой хвои.
  • Пересаженные черенки регулярно поливают, внимательно следя за уровнем влажности почвы.
  • Через пару недель после пересадки растения можно впервые подкормить азотными удобрениями — это обеспечит более быстрый и успешный рост.

На протяжении зимы молодые рододендроны необходимо держать в светлом, но прохладном помещении, лучше всего, если температура не будет подниматься выше 12-15 °С.

Высадить черенки в открытый грунт можно уже весной, на временное место, где растения смогут окончательно окрепнуть. Также можно на 1-2 года оставить молодые рододендроны в домашних условиях и просто перенести их в контейнеры покрупнее. В последнем случае спустя 1-2 года растения можно будет сразу же посадить на постоянный участок.

Размножение рододендронов семенами

Размножение, посадка и уход за рододендронами производится и при помощи семенного метода — семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно с взрослых рододендронов на своем участке. Семена кустарника полностью созревают поздней осенью, когда коробочка становится буро-зеленоватой, а семечки внутри нее — коричневыми. В это время в сухую погоду и необходимо проводить сбор.

Высеивают семена не сразу после сбора, а в феврале или начале марта. Для ростков необходимо подобрать контейнеры с дренажными отверстиями на дне и заполнить их стандартной почвенной смесью для рододендронов — грунтом, состоящим из торфа, песка и сосновой хвои. Перед посадкой семян почву нужно продезинфицировать — семечки особенно чувствительны к любым инфекциям.

При посадке семян нужно придерживаться такого алгоритма:

  • в подготовленные емкости насыпают почву, но не утрамбовывают ее и не поливают;
  • семена рассыпают по грунту, поскольку часть посадочного материала может не дать всходов, практичнее изначально брать достаточно широкие контейнеры и размещать в них сразу несколько сеянцев;
  • между отдельными семенами оставляют промежутки примерно в 1,5 см — это позволит избежать последующего прореживания всходов;
  • сеянцы аккуратно поливают водой, не засыпая сверху почвой, а затем накрывают пленкой для создания тепличных условий.

Совет! При семенном размножении рододендрона поливать сеянцы лучше всего нижним способом — через поддон. Влага поднимется к почве через дренажные отверстия, а семена, лежащие на поверхности грунта, не будут сдвинуты при поливе.

Первый этап размножения рододендрона семенами является самым простым. После посева контейнер с семенами нужно поставить в теплое светлое помещение с температурой около 25 °С. Почву нужно увлажнять по мере необходимости, также следует периодически снимать с емкости пленку, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Первые всходы могут появиться всего через 2-3 недели, и пленку с контейнеров можно будет снять. Но именно на этом этапе в выращивании рододендрона появятся сложности.

  • Ростки, полученные из семян, обладают повышенной чувствительностью к температурам. Оставлять всходы в тепле нельзя, они вырастут слишком слабыми и быстро погибнут при малейшем стрессе. Лучше всего поставить контейнер с ростками в прохладное помещение с температурой не выше 12-15 °С.
  • Рододендроны, размноженные семенным путем, требовательны к режиму поливов. Пересыхание почвы приводит к почти мгновенной гибели всходов, но так же плохо ростки реагируют и на переувлажнение. Контролировать уровень влажности грунта нужно постоянно, а снабжать ростки влагой лучше по-прежнему через поддон — это снижает риск застоя влаги в грунте.
  • Когда всходы немного окрепнут, раз в день их понадобится ненадолго выносить на свежий воздух. Процесс представляет собой закаливание растений, рододендроны из семян должны заранее привыкнуть к уличным условиям.

С наступлением июня всходы можно будет перенести в более крупные контейнеры и немного увеличить расстояние между отдельными ростками. С установлением теплой погоды молодые рододендроны можно вынести в сад и оставить на свежем воздухе до осени — это укрепит растения и сделает их более жизнестойкими. Ставить контейнер нужно на освещенное место, однако от прямых солнечных лучей следует организовать защиту.

Осенью первого года сеянцы рододендрона заносят обратно в дом в прохладное помещение с температурой ниже 18 °С. Оставлять растение на улице пока нельзя, сеянцы все еще слишком слабы и уязвимы. В течение зимы их аккуратно поливают, также будет полезно организовать для всходов искусственную подсветку, чтобы световой день для рододендрона составлял не меньше 16 часов.

С наступлением весны в начале марта молодые растения потребуется еще раз рассадить и снова увеличить расстояние между ростками. Через пару недель после этого рододендрон можно впервые подкормить азотными удобрениями для активного роста. На второе лето растение опять выносят в сад и оставляют до осени, а с наступлением похолодания возвращают в помещение.

Таким образом, высадку рододендрона из семян в открытый грунт производят только на третью весну после размножения — на временное место. Еще 1-2 года кустарник должен укрепляться в уличных условиях, и лишь потом его можно будет перенести на подготовленный постоянный участок.

Внимание! Некоторые сорта рододендрона, выращенного из семян, могут образовать почки уже на 3 год жизни. Но эти бутоны лучше всего удалять — для кустарника будет полезнее нарастить как можно больше побегов и мощную корневую систему.

Размножение рододендрона семенами считается достаточно сложным, поскольку молодые всходы очень часто погибают при малейших изменениях температуры или при сбоях в поливе. К минусам данного способа размножения можно отнести и то, что посадить растения в грунт на окончательное место будет можно только через несколько лет, а цвести рододендрон и вовсе начнет через 6-10 лет.

Как размножить рододендрон отводками

Еще один популярный способ предполагает разведение кустарника в уличных условиях — размножение рододендрона отводками. Укоренение в данном случае происходит непосредственно в грунте, и уже в первый год отводки зимуют под открытым небом. Проводить процедуру размножения нужно весной, если отложить ее на поздние сроки, то пустить корни побеги не успеют и погибнут.

Процедура размножения выглядит следующим образом:

  • взрослый рододендрон внимательно осматривают и выбирают несколько длинных побегов, расположенных максимально близко к земле;
  • побеги пригибают к грунту и в том месте, где они соприкасаются с поверхностью почвы, делают небольшой разрез вдоль древесины, слегка расщепляя стебли;
  • в места надрезов можно поставить маленькие щепки — это поспособствует быстрому укоренению и помешает надрезам закрыться;
  • в земле делают небольшие углубления около 15 см в глубину, укладывают в ямки надрезанные побеги и фиксируют их проволокой или скобой;
  • сверху отводки забрасывают подходящим для рододендрона грунтом и мульчируют слоем торфа.

Верхняя часть побега при этом должна оставаться над землей. В течение лета отводки регулярно поливают.

Совет! Для того, чтобы гарантированно добиться успеха, лучше использовать несколько отводков одновременно, но не более 5 штук с одного растения.

Как правило, к осени отводки достаточно хорошо укореняются. Однако первую зиму они должны пережить, будучи по-прежнему связанными с материнским кустом, если осуществить пересадку уже осенью, растение не успеет адаптироваться на новом месте и погибнет.

Перед наступлением холодов отводки забрасывают лапником и сухими листьями. Весной укрытие убирают и аккуратно выкапывают молодые растения из земли, после чего отделяют от основного куста. Земляной ком, образовавшийся вокруг корней, лучше сохранить и пересадить рододендрон вместе с ним, чтобы не повредить молодому кустарнику. Сразу после высадки на постоянное место рододендрон поливают, мульчируют и тщательно наблюдают за ним на протяжении всего сезона, пока растение не адаптируется полностью.

Как размножается рододендрон уличный делением куста

Размножение при помощи деления куста — надежный, но не самый популярный агротехнический метод. Несмотря на то, что разводить рододендрон таким способом довольно просто, новых растений от материнского куста можно вывести очень мало, и к тому же сам куст получает довольно серьезные повреждения.

Размножение при помощи деления куста происходит следующим образом:

  • на участке выбирают взрослый, здоровый, хорошо разросшийся рододендрон, декоративность которого не пострадает от процедуры деления;
  • весной острой лопатой маточный куст рассекают на несколько отдельных частей, каждая из них должна иметь крепкие неповрежденные корни и здоровые побеги;
  • мелкие корешки возле основания куста убирают при помощи ножа, отделенный куст высаживают в кислую подготовленную почву в специально созданный парник, или, в случае малых размеров куста — в просторный контейнер.

Дальнейший уход за отделенным кустом осуществляют по стандартной схеме — в первый год жизни рододендрон нуждается в регулярных поливах, минеральных подкормках и защите от прямых солнечных лучей. На зиму рододендрон все так же остается в теплице, хотя температура в ней и значительно понижается.

Через год после отделения от основного куста у растения появляются новые побеги, и в начале лета рододендрон пересаживают на постоянное место в открытый грунт, где он продолжает свое формирование.

Советы опытных садоводов

Размножение рододендронов можно проводить множеством способов. Помимо существующих алгоритмов посадки семян, черенков и отводков есть еще и некоторые нюансы разведения кустарников, о которых знают опытные садоводы.

  • Какой метод размножения рододендрона выбрать, зависит от его индивидуальных особенностей и разновидности кустарника. Семенное размножение чаще всего используют для увеличения популяции дикорастущих рододендронов. Для сортовых декоративных видов лучше выбирать посадку рододендрона черенками либо использовать отводки, так растения с большей вероятностью успешно укоренятся и сохранят все характеристики основного куста.
  • Для любого размножения необходимо брать посадочный материал только от крепких и здоровых растений. Больные и ослабленные рододендроны дадут такое же слабое и склонное к увяданию потомство.
  • При размножении рододендрона черенками в домашних условиях растение на второй год жизни может начать образование бутонов — еще до высадки в грунт. В этот момент лучше всего срезать бутоны и прищипнуть верхушки побегов растения, дело в том, что раннее цветение идет во вред наращиванию вегетативной массы. В первые годы жизни растения следует заботиться преимущественно о том, чтобы оно выпустило побольше крепких корней и нарастило побеги.
  • Черенкование вечнозеленых рододендронов, как и размножение отводками или семенами, является более сложным процессом, чем разведение рододендронов листопадных. Кустарники, сбрасывающие на зиму листву, отличаются большей неприхотливостью и в целом куда охотнее поддаются разведению в домашних условиях.

В целом для начинающих садоводы больше всего рекомендуют разведение рододендронов методом черенкования или отводков. Оба этих способа размножения очень просты, тогда как семенное разведение или деление куста требуют большего опыта и знаний и к тому же обладают весомыми недостатками.

Заключение

Размножить рододендрон можно без излишних трат на готовые саженцы — методы домашнего размножения позволяют самостоятельно увеличить количество красивых и изящных кустарников. Однако при домашнем размножении рододендронов нужно приготовиться к тому, что процесс будет небыстрым, и максимальной декоративности растение достигнет лишь через несколько лет.

Как размножить рододендрон в домашних условиях: черенками, семенами

Автор admin На чтение 29 мин. Опубликовано

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ РОДОДЕНДРОНЫ

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

Размножение рододендрона семенами, черенками и отводками в домашних условиях

Если на садовом участке нет рододендрона, то первый куст придется покупать. Но затем можно размножать рододендрон различными способами и меняться с соседями, увеличивая свою коллекцию цветущих кустарников. Вырастить новое растение получится не быстро, зато можно существенно сэкономить на приобретении растений из питомника.

Размножение рододендрона черенками

Разведение кустарника с использованием метода черенкования – самый оптимальный вариант. Это сделать несложно, а высаженные растения начнут цвести уже на 2 год.

Заготавливают черенки с третьей декады мая и до второй декады июня. Лучше брать однолетние веточки.

Для новичков, лучше всего использовать метод черенкования. Он не займет много времени, но при этом даст желаемый результат.

Последовательность действий:

  1. Нарезают черенки длиной от 8 до 15 см, нижний срез производят под углом в 45°. Наверху оставляют по несколько листьев, а нижние удаляют.
  2. На сутки ветки ставят в раствор стимулятора роста. Эту процедуру можно пропустить, но тогда процесс укоренения будет идти медленнее.
  3. Готовят небольшие емкости с землей. Почва должна быть рыхлая и кислая, поэтому следует добавлять в нее торф, хвою, песок.
  4. Почву немного утрамбовывают. Под углом примерно в 30° втыкают веточки рододендрона. Почву вокруг них прижимают, горшки поливают.
  5. Для формирования корешков черенкам нужно тепло и влажность. Температура в помещении должна быть +22°C до +25°C, а место хорошо освещенным. Для высокой влажности емкости помещают в тепличку из полимерной пленки.
  6. Теплицу нужно регулярно проветривать, а почву при необходимости увлажнять. Так веточки выдерживают до 3 месяцев.

При таком способе размножения укоренившиеся растения будут получены только к осени, высаживать их на грядки нельзя.

Черенки следует пересадить в более просторные контейнеры, оставить их на первую зимовку в помещении с температурой +12°C до +15°C. Поливают по мере необходимости. На постоянное место высаживают с приходом весны.

Размножение рододендрона семенами

Семена растения можно купить или собрать своими силами, когда они поспеют в конце осени. Сама коробочка и зернышки внутри должны стать коричневого цвета. Их посев производят с конца февраля и в начале марта.

Перед использованием семена рекомендуется подвергнуть стратификации. Таким образом в разы увеличиться их всхожесть.

Для посева готовят емкости, заполненные смесью из торфа с песком и добавлением измельченной хвои. Грунт не утрамбовывают, поверх него рассыпают семена рододендрона. Между зернышками нужно оставить по 1-1,5 см. Сверху их почвой не засыпают, а просто поливают и накрывают пленкой. Горшочки держат в светлом и теплом месте при +25°C, периодически проветривая и увлажняя посевы.

Как только появятся ростки (для этого нужно до 3 недель), пленку убирают. Важно перенести контейнеры в более прохладное место (+12°C — +15°C). С конца весны их начинают закаливать, выносят на час-два на открытый воздух. С наступлением июня горшочки выселяют на улицу в притемненное место.

В открытый сеянцы в первый год не высаживают, растениям придется зимовать в доме. Высаживают в сад только на второй год. Первые бутоны обязательно срывают, чтобы стимулировать образование корней.

Как размножить рододендрон отводками

Этот метод не является сложным. Новые растения с самого начала выращиваются на улице и зимуют там же. Делают отводку весной.

Правила проведения процедуры:

  1. Ветки кустарника, что расположены ближе всего к земле, пригибают к почве.
  2. Вдоль древесины производят небольшие надрезы, расщепляя ветки. В них можно поставить маленькие распорки, чтоб разрез не закрывался.
  3. Выкапывают небольшие ямки по 10-15 см глубиной, в них опускают расщепленные побеги. Для фиксации прижимают проволокой, а затем присыпают почвой.
  4. Поверх земли насыпают слой мульчи. Верхушка побега должна возвышаться над уровнем грядки. Отводки все лето хорошо поливают.
  5. С наступлением осени у них должны образоваться корешки. Но растения не отсаживают, их оставляют зимовать в таком виде. Для лучшей зимовки отводки прикрывают лапником, листвой.
  6. Когда наступит весна, лапник убирают. Отводки отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное для них место.

С одного растения можно получить несколько отводков, но не более 4-5 штук.

Рододендрон можно размножать различными методами, их выбор зависит от опытности садовода. Начинающим цветоводам подойдет метод черенкования, поскольку саженцы из семян довольно капризны и плохо переносят колебания температуры.

Выращивание рододендрона из семян в саду — видео

Выращиваем рододендрон: размножение черенками, уход за саженцами

В позапрошлом году сестра приехала с дачи, на которую каждое лето катается помогать свекрови. С видом заговорщицы она прошептала: «Я тебе такой цветок своровала!» В ее сумке лежало три украдкой срезанных черенка.

От меня всего-то требовалось укоренить их и превратить в цветущие кусты. И я справилась! Или, может, правду люди говорят, что украденные цветы лучше приживаются?

Подготовка к черенкованию

  • Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые — с конца июня по начало июля.
  • Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных — верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина — эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

  1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
  2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
  3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
  4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
  5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше — оберните весь ящик прозрачной пленкой).
  6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
  7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый — на 80-120. Остальные — чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно — только что все они просто торчали из грунта, и вдруг — каждая начала отращивать новые листики.
  8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Содержать укоренившиеся черенки необходимо в прохладе (около 4-8 градусов — для этих целей подойдет подвал или погреб).

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

  1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
  2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
  3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

  • Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
  • Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
  • Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
  • Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго — от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

  • Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
  • Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку — если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
  • Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
  • Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
  • Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Семена, кстати, не обязательно покупать. В ноябре их можно собрать с обильно цветущего куста. Как это делать, расскажет опытный цветовод:

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

А об уходе за взрослыми кустами вы узнаете из этого ролика:

Все способы размножения рододендрона – пошаговая инструкция по размножению и уходу до высадки в открытый грунт

Рододендрон – кустарник удивительной красоты. Он радует не только своим пышным цветением, но и впечатляет изысканной зеленью листьев. Но для многих садоводов рододендрон является несбыточной мечтой. Одни боятся селить растение на участке, считая его капризным и требовательным. Другие не могут подобрать соответствующий климатическим особенностям региона сорт. Но, поселив его однажды, дачник не может отказаться от выращивания цветущего кустарника. И тогда возникает вопрос, как размножается рододендрон, ведь получить еще один цветущий экземпляр – предел мечтаний.

Размножение рододендрона

Процесс размножения рододендронов мало чем отличается от иных культур. Но садоводу стоит помнить, что растение развивается долго. А поэтому лучший способ стать счастливым обладателем кустарника – посадить саженец. Но если такой возможности нет или на участке растет уже сортовая культура и необходимо получить с нее саженцы, стоит прибегнуть к вегетативному или семенному способам размножения.

Способ размножения рододендрона зависит от разновидности кустарника. Видовые и дикорастущие экземпляры размножаются как вегетативно, так и семенным способом. Сортовые рододендроны, а также их гибриды выращиваются исключительно вегетативным способом, так как при семенном не сохраняются материнские особенности растения.

Самыми распространенными способами являются:

Получить новый куст можно, разделив взрослое растение при пересадке. Многие профессионалы используют также метод прививки, при котором редкие сорта прививаются на морозоустойчивые подвои. Эта методика считается сложной и требует определенных навыков.

Семенами

Семенной способ размножения, несмотря на то, что он несложный, мало пользуется популярностью у цветоводов. Процесс выращивания посадочного материала заключается не только в получении всходов, а и в доращивании молодых растений. Именно на этом этапе происходят трудности –частые грибковые инфекции и даже некоторая нехватка влаги.

Важно! Рододендроны, полученные из семян, зацветают лишь на 5-10 год культивации.

Изучая вопрос, как вырастить рододендрон из семян, садоводу следует знать, что посевной материал прекрасно сохраняет всхожесть на протяжении 2-3 лет. Тем не менее лучше сеять свежие семена.

Посевные работы выполняют в конце зимы или в начале весны. В качестве емкостей можно использовать любые удобные контейнеры с наличием дренажных отверстий в дне. Выбирая размер плошки, необходимо понимать, что доращивать рододендрон придется долго, а поэтому лучше всего все семена высевать в одну просторную емкость.

Субстрат для высева семян должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Оптимальный вариант – в равных частях смешать садовую почву, торф и песок. Приготовленная почва в обязательном порядке дезинфицируется. Также можно использовать готовую почву, смешанную с песком.

Алгоритм посева семян:

  • Приготовленный грунт насыпать в емкость, разровнять, не увлажнять.
  • Семена раскладывают редко на расстоянии 1,5 см друг от друга. Это предотвратит необходимость прореживания и пикирования рассады.
  • Аккуратно полить посевы.
  • Накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Поставить в теплое, светлое место.

Первые всходы показываются спустя 1-1,5 месяца. Очень важно поддерживать влажность почвы и воздуха.

После появления дружной зелени пленку снимают, а плошку переносят в более прохладное место с температурой 8-12 градусов. Выращивание рассады в тепле недопустимо, так как молодые рододендроны быстро истощаются и гибнут. Поливают всходы аккуратно через поддон. После процедуры невостребованную воду сливают. Рододендроны предпочитают рассеянный свет, а поэтому их лучше досвечивать искусственно.

Окрепшую рассаду постепенно приучают к воздуху, а на лето выносят в сад. В июне целесообразно провести пикировку в свежий грунт в более просторные емкости. Пикируют саженцы на расстоянии 2 см. С наступлением холодов посевы заносят в помещение с температурой 10-16 градусов. Световой день для полноценного развития должен составлять 15-17 часов, а поэтому без ламп уже не обойтись.

Вторую пикировку рассады проводят в конце зимы, рассаживая друг от друга на расстоянии 5 см. На протяжении всего времени выращивания деток аккуратно поливают, не допуская пересыхания почвы и застоя воды. В марте можно провести первое внесение питательной смеси. Второй год доращивания сеянцев – это содержание в саду в теплый период, помещение в закрытую комнату на зиму, удобрение 2 раза за вегетационный период.

На 3-й год рассада готова переехать на постоянное место в сад.

Черенками

Черенкование рододендрона – оптимальный вариант размножения кустарника. Черенки не только хорошо приживаются, но и могут зацвести уже на 2-3 год культивации. Размножение рододендрона черенкованием позволяет получить растение, схожее с материнским.

Черенки заготавливают в начале июня. Раннецветущие сорта черенкуют уже в мае. Выбирая посадочный материал, предпочтение отдают полуодревесневшим однолетним экземплярам. Оптимальный вариант – верхушечные побеги длиной 8-12 см, хорошо развитые и крепкие. Со срезанных веточек удаляют все нижние листовые пластины, оставляя всего 2-3 листа на вершине. Срезают посадочный материал под углом 45 градусов.

Перед посадкой рекомендуется черенки обработать стимулятором корнеобразования. Для этого срезанные экземпляры помещают на сутки в раствор Корневина или Циркона.

Рододендрон, размножение черенками которого осуществляется, высаживается в горшочки. Это самый лучший вариант. Некоторые садоводы высаживают черенки непосредственно в грядку, монтируя тепличку. Но на участке контролировать развитие саженцев и влажность почвы намного сложней.

Почву для высадки используют кислую. Ее можно приобрести в садовом центре или приготовить самостоятельно, смешав в равных частях хвойную землю, торф и песок.

Алгоритм укоренения черенков рододендрона:

  • Приготовленные емкости заполняют субстратом.
  • Черенки устанавливают в емкости по одному под углом 30 градусов. При групповом высаживании расстояние составляет 5 см.
  • Основу посадочного материала уплотняют и легонько поливают отстоянной водой.
  • Черенки помещают в тепличку.

Укореняются молодые рододендроны 2-3 месяца. Все это время растения содержат при 25-30 градусах тепла, поддерживая высокую влажность воздуха и оптимальную влажность почвы. Идеально – смонтировать нижний подогрев. Черенки укореняются при свете 12-16 часов, а поэтому необходимо создать искусственное освещение.

Важно! Листопадные разновидности укореняются за 1 месяц, в то время, как вечнозеленым сортам может понадобиться для образования корневой системы до 6 месяцев.

Черенки, которые прижились, переваливают и доращивают в контейнерах в саду. Доращивают саженцы 2-3 года, а затем переносят на постоянное место.

Изучая, как укоренить рододендрон черенками в воде, стоит понимать, что трудность заключается в борьбе с образованием корневой гнили. Поэтому оптимально укоренять посадочный материал во влажном легком субстрате.

Отводками

Отводками рододендроны размножаются в весенний период. Для укоренения используются до 5 нижних здоровых веток.

Алгоритм размножения отводками:

  • В желаемых местах образования отводков выполнить продольный разрез древесины, вставить спичку.
  • Выкопать лунку размером 15х15 см.
  • Пригнуть веточку к почве так, чтобы места разреза оказались в лунке, зафиксировать с помощью скоб.
  • В ямки засыпают кислый грунт, поверхность мульчируют.
  • Верхушку побега подвязывают к колышку.

Ухаживают за отводками просто, поддерживая влажность почвы. Определяя, как размножить рододендрон в домашних условиях, следует изучить характеристики сорта. Морозоустойчивые экземпляры можно отделять от материнского растения уже в начале осени, более капризные сорта стоит оставить на побегах. На зиму их попросту укрывают лапником.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Перемещая рододендроны на постоянное место, следует:

  • Найти светлые, без попадания солнечных лучей, участки.
  • Приготовить рыхлую, питательную, кислую почву.
  • Высадку проводить в весенний период.
  • В землю обязательно добавить специальные минеральные составы.
  • Лунки готовить заблаговременно. Размер 70х70 см.
  • Обязательно осуществить укладку дренажного материала.
  • В процессе выполнения посадочных работ корневая шейка должна находиться над поверхностью земли.

Важно! В первый год культивации бутоны удаляют, сохраняя силы растения для формирования корневой системы.

Размножать рододендрон совсем несложно. Придерживаясь простых правил, можно получить несколько экземпляров для украшения собственного сада или для обмена с соседями. Процесс выращивания рододендронов – увлекательное занятие для профессионалов и новичков.

Как размножить рододендрон: черенками, на даче

Рододендрон имеет большое разнообразие сортов, которые можно вырастить в любом регионе, несмотря на низкую зимостойкость растения. При этом для разведения не обязательно приобретать в специальном питомнике готовые саженцы — достаточно знать, как размножить рододендрон, чтобы расширить свою коллекцию этих растений на участке. Сразу отметим, что рододендрон позволяет организовать размножение черенками в воде, отводками, прививкой и делением куста. Обо всех способах будет подробно рассказано ниже.

Пошаговая инструкция по размножению черенками

Черенкование рододендронов — один из наиболее продуктивных способов его размножения. Процесс достаточно сложен и трудоемок, но при этом результат порадует владельца.

Рододендрон в питомнике

Срезать веточки для последующего размножения деревьев стоит после окончания их цветения. Таким образом, делать заготовки листопадных видов требуется начинать в конце мая, но если речь идет о вечнозеленых видах, то происходит черенкование рододендронов летом, до 10-х чисел июля.

Дополнительная информация! Листопадные и вечнозеленые виды приживаются лучше других. Все виды рододендронов объединяет одно — долгое укоренение.

Зеленые побеги в указанных сроках начинают покрываться тонкой коркой, а к середине июля одревеснение добирается до середины побегов.

Требуется отрезать от побегов 5-8 см, чтобы на этом отрезке было не менее 4 листов с парой узлов между ними. Подготовленные таким образом побеги стоит разместить в контейнере с ранее засыпанным питательным субстратом, в качестве которого используется песок и торф в одинаковых пропорциях. Рекомендуется почвенных слой делать не менее 7 см с таким же уровнем дренажа под ним. При этом дренаж должен быть отделен от почвы 2 см песка крупного помола.

Осенью черенки пустят корни, поэтому их следует пересадить в ящики, наполненные кислым субстратом, который изготавливается по одному из рецептов:

  • 2 части кислого торфа на 1 часть сосновой хвои;
  • по 1 части песка и хвои на 2 части кислого торфа и листового грунта.

Черенки рассаживаются на расстояние 10 см между ними. Верхушки саженцев требуется прищипнуть. Контейнеры с растениями требуется перенести в более холодное помещение, которым является подвал или погреб. Температура там должна всегда находиться в районе 5 градусов Цельсия. Доступно отклонение в 2-3 градуса.

Размножение рододендрона стеблевыми черенками

С наступлением зимы саженцы требуется перенести в светлое место, с температурой воздуха около 10 градусов Цельсия. При комнатной температуре им будет некомфортно, поэтому следует тщательно подходить к созданию благоприятных для роста условий.

Весной стоит высадить растения в грунт: прикопать можно как в контейнерах, так и непосредственно в грунт. Почва при этом должна быть с тем же составом, что был при укоренении. Необходимо подобрать хорошее место, чтобы лучи полуденного солнца не попадали на растение. После этого стоит регулярно поливать и опрыскивать растение.

Важно! Саженец будет готов к пересадке на постоянное место не раньше, чем через 2 года. На зиму следует укрывать растение лапником или мульчей. Уход должен осуществляться стандартный. Размножение стеблевыми черенками наиболее предпочтительно для таких видов, как азалия и багульник.

Как размножать рододендрон листовыми черенками

Срок одревеснения черенков можно с легкостью пропустить. Если такая ситуация произошла, не стоит расстраиваться, поскольку размножать растение можно и другими способами. Как черенковать рододендрон листами? Для этого требуется до конца июля срезать с ветки лист, на котором имеется пара сантиметров коры и почка.

Срез следует обработать препаратом, стимулирующим рост корней. Субстрат готовится тем же образом, как и при размножении черенками. Требуется углубить в грунт черенок с почкой на расстояние 2 см. При данном способе размножения рододендрона укоренение происходит в течение 4 месяцев. Начальные признаки можно наблюдать в течение первых двух месяцев.

Важно! Если весной начали расти цветки, их следует обрезать. Остальные манипуляции по уходу за растением требуется производить те же, что и при размножении стеблями. В итоге можно получить красивый рододендрон, размножение которого занимает долгое время.

Размножение рододендронов отводками

Метод отводок отличается у других кустарников, поэтому требуется точно знать, как размножается рододендрон данным способом. Укоренить другие растения отводками просто: требуется пригнуть и закрепить ветку. Для данного растения метод усложняется. Производится размножение весной.

У рододендрона требуется выбрать крайние побеги, чтобы было легче делать отводки. Выбирать стоит наиболее приближенные к земле ветки. Не стоит сразу использовать несколько веток, рекомендуется делать до 5 отводок за раз на кусте.

Размножение рододендрона отводками

В месте, где ветвь будет касаться земли, требуется сделать разрез вдоль ветви. Избежать закрытия разреза можно, вставив в него спичку. Это делать не обязательно, но подобный прием позволяет ускорить рост растения. В самой земле требуется выкопать небольшую ямку 15 см в диаметре и в глубину.

Пригнув ветку к земле, ее нужно зафиксировать скобой или шпилькой. Сверху требуется прикопать побег кислым субстратом, изготовленным по тому же рецепту, что и для черенков. Верхушка побега должна быть направлена вверх, для этого ее стоит закрепить колышком. Чтобы укоренение происходило быстрее и качественнее, требуется организовать регулярный полив, чтобы почва стабильно была влажной.

Дополнительная информация! Корни могут появиться уже к осени, что означает готовность к пересадке. Но в случае, если регион славится суровыми зимами, то стоит повременить с высаживанием куста, поскольку растение не сможет успеть адаптироваться и погибнет. Отводки рекомендуется укрыть листьями и лапником до следующей весны.

Размножение рододендронов семенами

Семена — не самый эффективный и легкий способ, быстрее размножить рододендрон черенками. Цвести такое растение начнет через 5-10 лет. Посев стоит производить в конце февраля или весной. Семена высевают в контейнеры, которые имеют дренажные отверстия. Субстрат для посева используется тот же, что и в других способах размножения рододендрона в домашних условиях. Почву также требуется предварительно продезинфицировать.

После окончания подготовительных этапов следует начать посев:

  1. Требуется засыпать подготовленный субстрат в контейнер, землю аккуратно разровнять, но не утрамбовывать.
  2. Рассыпать семена по поверхности достаточно редко, чтобы впоследствии реже совершать прореживания и пикировку всходов.
  3. В зависимости от размера контейнера, требуется поливать либо через поддон, либо с помощью лейки с мелкой сеткой. Лишняя влага должна свободно стекать. Поливать семена следует подкисленной или мягкой водой.
  4. Контейнер следует закрыть пленкой или стеклом.

Стоит поставить контейнеры в место со средней комнатной температурой. Всходы должны появиться примерно через месяц, требуется сохранять высокую влажность воздуха и субстрата. С молодых всходов требуется снять стекло или пленку и переместить их в более холодное помещение с температурой около 10 градусов. Пикировка растений производится в июне.

Важно! В летний период рекомендуется размещать растения в саду или теплице на даче, но с наступлением холодов требуется переносить контейнеры с рододендронами в помещение с температурой до 18 градусов. Растения требуется подсвечивать в течение всей зимы, поскольку длительность светового дня для них составляет 17 часов.

Переносить саженцы в почву можно только на третий год после посадки. Делается это весной. Но на постоянное место стоит рассаживать рододендроны не раньше пятого года их получения из семян.

Деление куста

Вегетативное размножение — получение нового организма из части материнского. В природе имеется масса способов такого размножения, наиболее простой — деление.

Деление куста рододендрона

Как размножается рододендрон уличный в этом случае? Просто, при пересадке растения, требуется разделить материнский экземпляр на 2-4 дочерних куста.

Недостатком данного метода размножения является малое количество экземпляров, которые можно получить, но этого хватит для небольшого дачного участка.

Прививка в тепличных условиях

Вечнозеленые рододендроны чаще всего размножают прививкой. Делается это обычно профессионалами, но и в тепличных условиях можно овладеть подобным навыком. Есть два метода прививки — окулировка и копулировка. Первый включает в себя прививку почкой или стволом подвоя на ветвь. Второй — черенок привоя закрепляется на другом растении.

Прививочный побег с привоем требуется соединить, чтобы они образовали единый организм. В течение нескольких лет черенок должен образовать свои корни. Подобным образом выводятся более устойчивые к холоду или быстрорастущие растения.

Дополнительная информация! В качестве подвоя следует использовать 3-5-летние растения, выращенные в питомнике. Прививают в большинстве случаев однолетние полуодревесневшие побеги, у которых хорошо сформированы почки.

Прививку требуется делать в конце зимы или весной. Зимой растения прививаются в теплицах. Подвой стоит подготовить осенью, пока не наступили морозы. Его следует выкопать и пересадить в горшок, обильно поливать и держать при температуре 5 градусов Цельсия. За пару недель до процедуры подвой следует обильно поливать, содержать в воде в том же температурном режиме.

Стоит делать прививку ближе к корням подвоя, место контакта нужно замазать пластилином или садовым варом, чтобы избежать высыхания, а также хорошо обвязать пластырем или изолентой. Привитые растения не следует опрыскивать в течение двух недель, содержать их требуется при температуре 22 градуса.

Уход за саженцами до укоренения

Чтобы максимально сократить время укоренения рододендрона, требуется стимулировать растения.

Достигается это следующими шагами:

  1. Стоит удалить нижние листочки, чтобы 2 см внизу черенка были обнажены до камбия.
  2. Место среза стоит замочить в специальном растворе, который стимулирует укоренение. В их качестве могут выступать янтарная кислота, ИУК, Гетероауксин.

Следует рассадить отростки таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 5 см. После высадки необходимо обильно полить растение из лейки с мелкой сеткой, а затем создать парниковые условия, накрыв контейнер с черенками пленкой или стеклом. Не рекомендуется оставлять растения под прямыми солнечными лучами. Саженцы рекомендуется проветривать и слегка опрыскивать утром и вечером. Стоит соблюдать температуру для укоренения растений: оптимальной можно считать от 15 до 20 градусов.

Помимо декоративных, рододендрон имеет массу полезных свойств: лекарственных, дубильных, почвозащитных. Его хотят иметь на своем участке большое количество людей, но не все желают проявить мужество и терпение во время размножения и выращивания этих растений.

Как вырастить рододендрон из семени | Home Guides

Рододендроны (Rhododendron spp. ) Можно выращивать практически в любой точке мира. Это потому, что существует более 900 видов, в том числе азалии. Они растут в зонах 4-10 Министерства сельского хозяйства США. Они очень медленные производители, и на выращивание цветов уходит от трех до четырех лет. Рододендроны можно увидеть в садовых центрах и продуктовых магазинах каждую весну, но их также можно размножить семенами.

1

Выберите пластиковые горшки с дренажными отверстиями на дне и поставьте их на поддон, чтобы не допустить переливания воды.Заполните каждый горшок смесью из равных частей торфяного мха и перлита. Слегка надавите на поверхность почвенной смеси, чтобы удалить воздушные карманы, но не сжимайте слишком сильно, потому что корни саженцев нуждаются в аэрации для свободного роста. Налейте воду в кастрюли, пока она не стечет со дна, и оставьте кастрюли в воде на 20 минут. Затем слейте лишнюю воду.

2

Посыпьте семена рододендрона тонким слоем на поверхность каждого горшка; семена очень мелкие, так что действуйте осторожно. Оставьте семена на поверхности и поместите каждый горшок в прозрачный пластиковый пакет.Завяжите пакеты свободным узлом и поместите горшки в место, которое получает от 10 до 14 часов яркого света и температуру от 68 до 72 градусов по Фаренгейту. Вы можете оставить семена прорасти. На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы добавить больше воды, потому что пластик сохранит их влажность.

3

Сделайте два или три отверстия в полиэтиленовом пакете, когда увидите, что проростки вырастут из почвы через три-шесть недель, чтобы постепенно снизить уровень влажности. Полностью снимите мешок, когда у них вырастет второй набор настоящих листьев, и они станут от 2 до 4 дюймов в высоту.Прорежьте более слабые саженцы и держите самые сильнорослые из них, чтобы в каждом горшке было от одного до трех саженцев. Поливайте их снизу, заполнив поддон под горшками. Дайте посадочной смеси 10-15 минут, чтобы она впитала воду, затем слейте лишнюю воду. Не допускайте полного высыхания саженцев.

4

Отделите каждый саженец в отдельном горшке размером от 4 до 6 дюймов через восемь-десять недель после того, как они затвердеют и не станут мягкими. Держите их равномерно влажными, но не переувлажненными.Разбавьте удобрение рододендрон наполовину и раз в месяц добавляйте его в воду для рассады. Пересаживайте их на открытом воздухе, когда они будут ростом не менее 15 дюймов.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

Мелани Симиник проживает в прериях Альберты в Канаде. Она работает на азиатском специализированном рынке с акцентом на вьетнамскую кухню. Она готовится к участию в курсе библиотечных и информационных технологий в 2013 году.

Выращивание рододендронов из семян.- Murcott Garden

Как я выращиваю семена рододендрона

Большинство людей никогда бы не подумали о выращивании рододендронов из семян, но это необходимо, если вы хотите найти новые гибриды. Есть некоторые виды рододендронов, которые появляются из семян, и в некоторых случаях это единственный способ их размножения.

Я собираю семена в конце сентября или в октябре. Я оставляю капсулы с семенами в конвертах из крафт-бумаги на 2-3 недели, чтобы они высохли. Каждая партия семян хранится в отдельном конверте.Когда семенные капсулы высохнут, я открываю семенные капсулы и позволяю семенам выпасть. Количество семян сильно различается. Некоторые семенные коробочки содержат сотни семян, другие — 1 или 2 семени. Семена очень мелкие и различаются по цвету от желто-коричневого до черного.

В конце октября я выхожу в лес за своим домом, зачищаю с помощью жестких граблей верхний дюйм почвы, лежащий прямо под верхним слоем листьев, и складываю его в пластиковые мешки для мусора. Это в основном листовая плесень, обладающая удивительными качествами.Кажется, он предотвращает отсыревание всходов и всходы рододендронов в нем будут красиво расти.

Сажаю семя в конце октября. Я беру 4 или 5-дюймовые глиняные горшки, которые были очищены, и помещаю мульчу из сосновой коры на дно горшка, а затем кладу просеянную листовую плесень, смешанную с 10% песком, в верхнюю ¼ горшка, образуя листовую плесень. как показано на картинке. Смесь листовой плесени / песка не прессовать в горшке, просто слегка укрепить и никогда не трогать после того, как она будет увлажнена в следующем абзаце.

Затем я погружаю горшок в теплую воду на глубину до дюйма ниже верхнего края горшка на 1-2 дня, чтобы убедиться, что мульча из сосновой коры и плесень влажные. Не беспокойтесь о слишком большом количестве воды в почве. Важно, чтобы листовая плесень НИКОГДА не засыхала.

Я вынимаю горшок из воды и сразу кладу его в пластиковый пакет (например, пластиковые пакеты, используемые в супермаркетах для выбора продуктов покупателями). Из горшка в мешок вытекает много воды, и, как вы увидите, горшок находится в воде все время, пока семена прорастают и растут, пока не придет время их пересадить (см. Ниже).Горшок действует как фитиль, а его содержимое никогда не высыхает.

Семена высыпают на листовую плесень, пока горшок находится в мешке. Я скатываю по бокам сумки, чтобы это было возможно. Нет необходимости прикасаться к семенам или накрывать их после того, как они посыпаны листовой плесенью. Этикетка для кастрюли вставляется сбоку в кастрюлю, и пакет закрывается завязкой-завязкой. Затем пакет помещают под 24-часовую люминесцентную лампу на высоте около 12 дюймов над горшком. Семя обычно прорастает через две-три недели.

Обычно к середине января всходы становятся достаточно большими, чтобы их можно было пересадить в квартиру. Обычно они бывают высотой от до 1 дюйма. Я пересаживаю в квартиры с мульчей из сосновой коры на нижней половине плоской и просеянной листовой плесени, смешанной с песком поверх нее. Я поливаю его за день до пересадки и оставляю квартиру, чтобы стечь лишняя вода.

Саженцы высаживают по центру 1 centers дюйма в квартире, опрыскивают очень мелким туманом, накрывают прозрачной пластиковой пленкой и помещают под круглосуточные люминесцентные лампы.Прозрачная пластиковая пленка — это просто мешок для продуктов из супермаркета, разрезанный с одной стороны и снизу для получения плоского пластикового листа, который очень тонкий и легкий и обычно просто помещается в квартиру.

Пластиковая пленка предотвращает высыхание рассады и почвы. Я опрыскиваю саженцы только раз в две недели или около того. Но нужно внимательно следить за ними и не давать им высохнуть. Один раз в марте и один раз в апреле я добавляю водорастворимые удобрения половинной концентрации. Я использую Peters 20-20-20 или Miracle Grow.

В большинстве случаев центры размером 1 дюйма дают растениям достаточно места для корней, но иногда мне приходится пересадить их на центры диаметром 2 ½ дюйма в другой квартире.

Примерно в середине мая я перевожу квартиры на улицу в место, где утром много солнечного света, а днем ​​- светлая тень. Поливаю по мере необходимости. Некоторые быстрорастущие саженцы необходимо пересаживать в квадратные горшки размером 4 дюйма. Каждые две недели поливаю водорастворимыми удобрениями половинной крепости.

Я высаживаю их на окончательном внешнем месте на подготовленных грядках во вторую или третью неделю августа, если не слишком жарко, на 6-8 дюймовых центрах, мульчирую их древесной стружкой и проверяю, чтобы они хорошо поливались в течение остальной части августа. летом и осенью.

Аппаратная сетка 1/4 дюйма.

Форма для дубовых листьев после просеивания

Чистый глиняный горшок с дном, заполненным щепой

Остаток горшка заполнен плесенью из дубовых листьев, насыпанной сверху.

Кастрюля погрузить в воду на 24 часа.

Горшок с посаженными семенами в герметичном пластиковом пакете, готовый к освещению

Выращивание рододендронов и азалий из семян

Моя процедура выращивания рододендронов и азалий из семян довольно проста. Процесс требует некоторых простых материалов, жизнеспособных семян и немного терпения, но результаты очень полезны. Саженцы, выращенные в зимние месяцы, можно высаживать на открытом воздухе следующей весной, и через несколько лет они практически бесплатно предоставят богатый ландшафтный материал.Рододендроны могут зацвести через 3-4 года после семян, а азалии даже раньше. Эти первые цветы будут самой захватывающей частью, так как каждое растение будет немного отличаться. Кто-то может быть красивее своих родителей, а кто-то не так хорош, но следующий призер может быть и у вас на заднем дворе.

Что касается контейнеров, я часто перерабатываю пластиковые кувшины на галлон, используемые для молока или воды в бутылках. Ножницами отрезаю верхнюю половину хорошо вымытого кувшина и делаю на дне несколько прорезей для дренажа.Из этих кувшинов можно отлично заквасить семена, но подойдет практически любой контейнер. Важно найти прозрачный полиэтиленовый пакет, который полностью закроет горшок, чтобы получилась миниатюрная теплица для проращивания. Таким образом, крошечные саженцы не потребуют особого ухода в наших засушливых зимних домах.

Почвенная смесь, которую я использую, является моей стандартной почвенной средой для рододендронов и азалий: 1/3 торфяного мха, 1/3 перлита и 1/3 песка. Я удостоверяюсь, что хорошо промытый песок не содержит известняка, так как рододендроны не любят соленую или сладкую почву.Я наполняю обрезанные пластиковые кувшины примерно на половину и хорошо увлажняю среду, но следя за тем, чтобы она не была слишком влажной или сырой. Избыточная влажность — серьезная проблема для сеянцев или укоренившихся черенков, поскольку способствует развитию грибковых заболеваний.

Я сажаю мелкие семена прямо на поверхность среды и стараюсь распределить их достаточно равномерно, не слишком близко друг к другу. Я часто смачиваю немного очень разбавленным раствором удобрений на этом этапе, но не больше в течение следующих нескольких месяцев. Иногда я сначала сажаю семена поближе, а затем высаживаю маленькие ростки вскоре после прорастания, как только они показывают свои первые настоящие листья.Затем я пересаживаю их в свежие контейнеры, равномерно расставляя их, чтобы дать саженцам больше места для роста.

Я заключаю каждый контейнер в прозрачный пластиковый пакет и помещаю эти мини-теплицы под искусственное освещение, примерно в 12 дюймах от верха контейнера. Недорогой «магазинный светильник» с двумя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт может обеспечить свет, достаточный для 15 и более горшков с рассадой. Я держу свет включенным от 18 до 24 часов в день, так как долгие дни стимулируют вегетативный рост.

Сеянцы прорастают через несколько недель и сначала растут медленно, но, поскольку вся система замкнута, нет необходимости поливать или удобрять. Я просто смотрю, как распускаются листья, представляю, как будут выглядеть цветы, и гадаю, куда я положу эти растения в ближайшие годы. Зрелые рододендроны лучше всего размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга, поэтому несколько горшков с рассадой могут легко посадить акр земли.

В большинстве случаев саженцы растут безмятежно, пока я не буду готов к пересадке весной.Растения будут расти быстрее, если им будет предоставлено пространство, разбавленные удобрения и свежий воздух, но когда у меня мало времени, я часто позволяю им оставаться в закрытых контейнерах на год или больше. Саженцы рододендрона могут пережить долгое пренебрежение. Если саженцы расположены слишком близко, а среда слишком влажная, может появиться серая плесень, которая может убить их, но свежий воздух и пересадка помогают этому состоянию. Когда будете готовы к пересадке, постепенно открывайте пакеты, чтобы саженцы использовали для снижения влажности перед переездом.

Оказавшись в саду, позвольте саженцам расти самостоятельно, без излишней суеты и заботы.Естественный отбор может убить несколько более слабых растений, но остальные должны приспосабливаться к местным условиям. Через несколько лет у вас будет сад, полный прекрасных рододендронов и азалий, которые идеально подходят для вашей конкретной среды. Каждую весну вы будете с нетерпением ждать цветения старых любимцев, а также первых цветков ваших новых саженцев. Вскоре вы раздадите растения всем своим друзьям, потому что у вас закончилось место.

Авторские права © Дональд В.Хаятт

Посев рододендронов и азалий

Если ты, прочитав рассказ о гибридизации, подумайте: «Я могу сделать это, как ну «, то эта страница важна для вас. У людей есть самые странные идеи о гибридизации, о том, как это работает и т. д. посев семян.Теперь очень важны некоторые принципы. Используйте право почвы, не дайте ей высохнуть, дайте немного тепла и дайте им достаточно свет, но без прямых солнечных лучей. Если вы сохранили семена сухими, прохладными и темные, они прослужат несколько лет. Не закрытый пластиком или около того, но бумага, которая позволит вентилировать.
Сейчас опишу, как я это делаю.

В Сентябрь-октябрь. Созревают семенные коробочки.Вы можете это видеть, потому что они начинает становиться коричневым. Пришло время собирать урожай. Я ломаю стручки, положите их в пластиковый стаканчик или банку для варенья или около того и поместите на теплое место как центральное отопление. Через неделю коробочки откроются — если нет, я их открываю и просеиваю через сито с дырочками и постарайтесь сделать их как можно более чистыми. Это важно, потому что все виды частиц из капсул вызовет всевозможные плесени.я скажу тебе о времени посева позже.
Я думаю, что у большинства из вас будет ждать посев до весны, а у меня теплица с нижним подогревом и дневные пробирки, поэтому сею сразу после сбора и просеивания семян. Сейчас же Я беру коробки из пенопласта или другие коробки и кладу слой толщиной не менее 2 дюймов. хорошая влажная (!) почва рододендрона на дне. Зависит от того, насколько глубока коробка является. Затем беру просеянный светло-коричневый торф размером полдюйма и делаю слой на почве примерно на полдюйма.Этот слой, что бы вы ни использовали, должен быть в порядке, что в него могут прорасти нежные корни рассады. Некоторые люди принимают свежий зеленый колотый торфяной мох, но у меня нет хорошего опыта с ним, хотя, я думаю, это может сработать. В прошлом году я купил очень хорошую пластиковую низкую коробки с прозрачным жестким верхом с задвижкой, чтобы закрыть крышку или отдать ее немного воздуха. Это прекрасно работает! см. картинки ниже.
Теперь я делаю несколько разделов в коробке, с помощью каких-то этикеток или около того, для некоторых секции для семян.Иногда я использую целую коробку для семян одного определенный крест.

Сейчас я достаю семена из горшка или банка между большим и указательным пальцами и равномерно распределите семена над мелким торфом. На этикетке пишу родители креста, мать первый! Сейчас семена ничем не прикрываю !! Никакой почвы! Семена рододендронам и азалиям нужен свет, чтобы расти, как только они прорастут! Затем я для полива семян используйте тонкий распылитель, а не банку, семена тоже могут разлететься много или сгусток вместе.Затем я закрываю коробку крышкой и закрываю слайд. наверху. Имейте в виду, что как только семена прорастут, а затем они высохли бы, они мертвы !! Какая трата !! Итак, проверьте это, чтобы получить и сохранить они влажные. Не влажный. Это не болотные растения.

Отныне свет, влага и тепло важны для прорастания. Поддерживайте температуру от 70 до 75 градусов по Фаренгейту, около 20 градусов Цельсия в течение рост рассады.Между теплом и светом должен быть правильный баланс. НЕТ прямые солнечные лучи, потому что может быть слишком жарко! В комнате в доме на северная сторона! Поддерживайте семена во влажном состоянии с помощью мелкодисперсного распылителя. Примерно через 2–3 недели семена прорастут и начнут расти. Тогда есть риск, что если опрыскать, крошечные саженцы упадут, потому что у них нет корней пока что. Затем делаю следующее: беру сито и кладу сухой бурый торфяной мох и немного песка и тщательно просейте через мелкие саженцы.Я взорву немного, чтобы частицы оказались между ними. Теперь снова распыляю. Эта процедура предотвращает образование плесени и следит за тем, чтобы саженцы не опрокидывались. Кроме корни теперь могут прорасти в эту смесь. Что ж, мы должны многое учесть.

Как только у сеянцев появится 2-й или 3-ю пару листьев, мы можем высадить их в горшки или новую грядку в коробка.Большую часть времени я немного жду, пока они немного подрастут. На пасмурный (!) день я поставил ящик на улицу под деревьями, чтобы немного затвердеть. В этом есть еще одно преимущество: теперь саженцы приобретают более естественный цвет и если мы смотрим на стебли этого малыша, мы видим светло-зеленый и темный красно-зеленые стебли. Мой опыт показывает, что вы можете увидеть, что это за цветы. получите. Светло-зеленые стебли означают светлые или даже белые цветы. Темнее стебли темных или красных цветов.Теперь вы можете накапливать то, что хотите.
Заливка должна быть сделана очень осторожно, ведь рассада получается очень нежной. Если ты их ушибешь, они умрут.
Для меня время посева в основном наступает сразу после подготовки семян. Ноябрь декабрь. С моей теплицей с лампами дневного света и нижним отоплением это возможно. Вы можете сделать это у себя дома, а не в месте с прямым Солнечный свет. Положите на него бумагу или около того. Посев на улице можно, но тогда придется подождать, пока не закончатся морозы и не наберется достаточно тепла.Я знаю многих сеятелей, которые все это делают в подвале с лампами дневного света, свет и тепло «в одном действии». В любом случае желаю тебе удачи с этим. См. Сводку ниже для быстрой поддержки.

Атлантический рододендрон и садоводческое общество

Джон К. Уигл

Рододендроны легко выращивать из семян.Семена сохранят всхожесть более года, если хранить их в прохладных и сухих пергаминах. В большинстве случаев можно ожидать, что они прорастут почти на сто процентов. Выбирайте гибридные семена или семена гибридов или видов с открытым опылением с большой осторожностью. Многие годы можно потратить на выращивание бесполезных саженцев, достоинства которых можно было бы определить с помощью небольшого исследования перед посевом. Не стесняйтесь спросить любого из наших более опытных членов, какой разумный выбор следует сделать на нашей местной бирже семян.

Прежде всего, вы должны правильно маркировать вещи и хранить этикетки с саженцами на протяжении всей их жизни. Без записей вы не сможете разумно использовать свое неизвестное растение в будущей селекции.

Мне подходят следующие методы. Я уверен, что есть методы получше.

Для посева я предпочитаю квадратные горшки шириной 3 1/2 дюйма и глубиной 4 1/2 дюйма. Дренаж очень важен, и чем глубже горшок, тем лучше дренаж. Я использую два метода посева.Метод №1 или №2 можно использовать для любых семян родо. Метод №2 я использую как запасной для более сложных видов и гибридных скрещиваний. Имея меньше свободного времени, я обнаружил, что использую этот метод чаще, поскольку он позволяет мне пропустить один этап пересадки.

Метод № 1

  1. Собрать свежий зеленый мох сфагнум, растущий на поверхности болота; тип, найденный в лесу, не подходит.
  2. Этот мох можно довольно мелко порубить ножницами или тесаком или оставить целиком.Если сфагнум был порезан, кажется, что позже будет легче отсоединить тонкие корни рододендрона.
  3. Плотно уложите сфагнум в горшочки или плошки и тщательно замочите.
  4. Дайте стечь, пока не стечет вся лишняя вода.

N.B. Этот метод обычно требует пересадки саженцев в смесь в методе № 2, когда у них есть 2 настоящих листа.

Метод № 2

  1. Смешайте 60% длинноволокнистого торфяного мха очень хорошего качества (а его трудно найти) примерно с 40% высококачественной мульчи из мелкодисперсной коры (лучше всего подходит южная сосна, в отличие от нашей местной мульчи из массивной коры).
  2. Тщательно смешайте их со щепоткой гипса или извести и 1/2 чайной ложки молотого суперфосфата (0-20-0, НЕ тройной суперфосфат, который слишком силен) на каждый кубический фут смеси.
  3. Простерлизуйте увлажненную смесь в пакете с застежкой-молнией в микроволновой печи (никаких металлических завязок в микроволновой печи!) В течение 10 минут при высокой температуре, пока влажная смесь не достигнет температуры 180 ° F.
  4. Дать остыть.
  5. Наполните кастрюли почти до краев.
  6. Оберните горшки четвертью дюйма плюс прямой торфяной мох, стерилизованный аналогичным образом.Эту среду чрезвычайно трудно намочить, и она вызывает сильную жажду. Сухую смесь можно смачивать только очень горячей водой или водой, содержащей ПАВ; общество продает сурфактант.
  7. Поставьте горшки в поддон и полейте водой. Если использовалась горячая вода, дайте среде остыть до комнатной температуры не менее 3 часов или охладите ее еще одним обильным поливом холодной воды. Тщательно слейте воду.
  8. Я не рекомендую использовать «No Damp».

Посев — пересадка — закаливание — вынос

А.Какой бы метод вы ни использовали, семена теперь готовы к посеву на тонкую поверхность.

B. После посева сеянцы никогда не должны засыхать. Их тоже не следует поливать! Тонко и равномерно посыпьте поверхность семенами. Не накрывайте семя.

C. Смочите семена тонким туманом, чтобы они хорошо соприкасались со мхом. Будьте осторожны, чтобы не сдувать семена при опрыскивании!

D. Поместите горшки в пластиковый пакет и поместите их под люминесцентными лампами (предпочтительно один «холодный белый» и один «теплый белый») примерно на 8-10 дюймов ниже пробирок.

E. Если поверхность кажется сухой, периодически опрыскивайте, так как это смертельно. Для прорастания семенам требуется свет, и они обычно появляются на 21 день. Температура должна быть около 18-21С. Более низкие температуры замедлят прорастание. Слишком много тепла может нанести вред. Если у вас нет люминесцентных ламп, яркое окно без прямого солнечного света будет явно плохой альтернативой. Прямые солнечные лучи на закрытых емкостях быстро приготовят молодняк.

F. По мере прорастания проростков вы сначала заметите два противоположных листа проростков (семядоли), за которыми вскоре последуют отдельные настоящие листья.Сеянцы могут оставаться в смеси по методу №1 очень долго, но лучше переместить их на второй стадии настоящих листьев.

G. Для ускорения роста их можно приколоть сразу после того, как второй настоящий лист закончил развиваться, так как за этой стадией следует очень короткий период покоя. (Если вы посеяли семена в среду с торфом и корой, вам не нужно их пересаживать на данном этапе.) Аккуратно разделите саженцы и поместите их в почвенную смесь, аналогичную той, что используется в методе № 2, без подкормки торфом.Требуются аналогичные процедуры стерилизации. Саженцы можно помещать в отдельные горшки или плоские участки.

H. Переместите (пригодятся шляпная булавка, стоматологический зонд или вилка для омара), не давая корням высохнуть. Держите саженцы запотевшими, пока они не вернутся под купола или в полиэтиленовые пакеты. На этом этапе корни могут быть довольно серьезно разорваны и сокращены без особого вреда. Перемещение в блок тумана, как описано в статье Брюса Клайберна (Информационный бюллетень RSCAR, май 1995 г.), на этом этапе может ускорить рост и восстановить поврежденные и бескорневые трансплантаты в течение нескольких недель.

I. По мере возобновления роста сеянцев их необходимо очень постепенно закаливать, сначала вырезая небольшое отверстие и все больше и больше отверстий в полиэтиленовых пакетах, пока сеянцы не станут расти без покрытия и без признаков увядания. Не пугайтесь, если саженцы наклонятся набок и касаются почвы по мере роста; они исправятся и будут казаться тем более стабильными. Со временем изгиб станет незаметным.

J. Удобряйте каждые 3-4 недели подходящим водорастворимым удобрением 1/4 концентрации.Я использую удобрение Peters Rhodo Fertilizer, 3/4 чайной ложки. на 1 имперский галлон воды.

K. Переместитесь на улицу в защищенную холодную раму, затененную токарным станком или 50% -ной тканью, когда опасность заморозков миновала (время помидоров). Первоначально потребуется более оттенок. При посадке непосредственно в подготовленную почву слегка замульчируйте мульчей из сосновой коры. Защищайте от ветра, птиц, кошек, кроликов и слизней. Если саженцы не были посажены непосредственно в рамку, погрузите горшки в щепу, чтобы корни оставались прохладными.

Л.Поддерживайте равномерное увлажнение в течение первого вегетационного периода. Небольшое подсушивание между поливами в конце сезона помогает улучшить корневую систему.

М. Плотно накройте каркас в конце ноября белым (непрозрачным) полиэтиленом. Обрежьте концы в середине-конце марта, чтобы уйти излишнему теплу. Снимайте полиэтилен в период тумана. Всю эту процедуру можно пропустить, если хотите отсеять нежные.

N. При необходимости перейдите к более широким расстояниям.

Размножение Rhododendron catawbiense семенами.

Размножение рододендрона семенами.

http://www.hort.uconn.edu/plants/r/rhocat/rhocat1.html

Если вы когда-нибудь были в походе по горам и долинам, особенно здесь, на восточном побережье, вы, вероятно, встретили бы некоторые виды рода Rhododendron. Один из самых узнаваемых видов — Rhododendron catawbiense , который, как и некоторые другие виды, имеет отчетливые толстые блестящие листья, расположенные попеременно на древесных стеблях и сгруппированные по направлению к верхушкам побегов в виде звездообразных кругов.Эти растения могут быть весьма впечатляющими по своей природе, поскольку они предпочитают кислые почвы, что позволяет им превосходить другие растения, тем самым доминируя в определенных средах обитания. Этот конкретный вид имеет красивые цветочные грозди на верхушках побегов, которые желательны для многих садоводов и ландшафтных дизайнеров.

Семена — самый популярный метод размножения рододендронов видов. Семена представляют собой зрелые оплодотворенные семяпочки растений, содержащие зародыш и источник пищи (эндосперм) для будущего растения. Цветы однодомны, то есть у них есть мужские и женские репродуктивные органы, и они могут самооплодотворяться или перекрестно опыляться с другими растениями.В контролируемой коммерческой среде производители могут вручную перекрестно опылять, чтобы получить желаемые гибриды. Другие методы размножения включают черенкование, культивирование тканей и отводки. Срезание черенков может быть затруднено, так как это древесный вид, поэтому его может быть трудно укоренить, а высыхание очень возможно, особенно для домовладельцев и любителей без надлежащих систем распыления и надлежащего ухода. Культура тканей — еще одна возможность, но другие методы, которые дешевле, требуют меньше навыков и немного ресурсов и средств, намного превосходят этот технологически продвинутый метод.Отводки — надежный метод размножения, но, как и черенкование, может потребоваться время. Для отводки требуется хорошо приживающееся материнское растение, которое будет обеспечивать постоянный приток воды, питательных веществ и гормонов к новому растению по мере развития корней и побегов. Этот метод — хороший выбор для мелких пропагандистов, которым просто нужно еще одно или два растения, потому что он требует небольшой работы, просто закапывая длинный побег в землю и засыпая землей. Мы сосредоточимся на способе размножения семенами Rhododendron catawbiense .

Шаг первый:

Стручки семян
http://www.hort.uconn.edu/plants/r/rhocat/rhocat1.html

Чтобы вырастить растение из семян, нужны семена. Осенью можно собирать семена с уже существующих растений из семенных коробочек. Они вырастут из цветов и будут выглядеть как зеленые мешки. Они начинают раскрываться и становиться коричневыми, обычно в середине октября, и именно тогда вы можете собирать семена. Семена растения будут очень маленькими, и каждая капсула будет содержать большое количество семян, которые будет очень трудно сосчитать.Лучше всего вырезать капсулы из растения и поместить в небольшой пластиковый пакет, чтобы собрать целые капсулы с семенами, чтобы, если семена все же выпадут, они остались в пакете. Капсулы можно открыть вручную и отсортировать семена от растительных остатков. Если используется большое количество капсул, сито может быть полезным инструментом для просеивания мусора, а семена могут быть пойманы на листе бумаги ниже.

Шаг второй:

Желаемый период времени для перехода от посевного материала к выращиванию открытого грунта составляет один год.Лучше всего начать процесс проращивания, как только будут собраны семена. Однако семена можно хранить в прохладном сухом месте при 45-50 градусах просто в пакете или конверте. Если вы хотите хранить в течение более длительного периода времени, достаточно хранить в холодильнике стеклянную банку. Рододендроны требуют кислой почвы с pH от 4,5 до 5,5 и хорошо дренированной. Смесь торфяного мха и песка в равных пропорциях или торфяного мха и одной трети перлита — хорошая смесь. Аэрация и дренаж важны, чтобы при образовании корней они не загнивали.Почву необходимо обработать, чтобы убить любой грибок, поражающий всходы, особенно «гниение», которое вызывается грибком и обычно поражает стебли молодых растений. Небольшие партии увлажненной почвы можно подвергать термообработке в духовке при температуре 180 градусов по Фаренгейту в течение часа или использовать химические средства, например фунгициды. Фунгициды можно приобрести в местных садовых магазинах. Для вашей безопасности и безопасности вашего оборудования важно строго следовать рекомендованным инструкциям на этикетке вашего продукта.

Семена следует высевать в плоскую (лоток) или горшок с увлажненной средой, рассыпая крошечные семена по всей поверхности среды.Мягкое удобрение с концентрацией около 5-8-7 (ppm азот-калий-фосфор) может быть добавлено, чтобы помочь саженцам расти, но для конкретных концентраций следует соблюдать указания на этикетке удобрения. Затем верхнюю часть контейнера следует накрыть стеклом или тонким прозрачным пластиковым листом, чтобы удерживать влагу. Идеальная температура составляет 65–75 градусов по Фаренгейту. Ваш горшок или квартиру не следует держать в темноте, потому что саженцам понадобится свет, как только они начнут прорастать, что может занять от трех до восьми недель.Однако ваши контейнеры следует хранить в помещении. В это время не забывайте следить за тем, чтобы почвенная среда не высыхала полностью, но она никогда не должна выглядеть или казаться грязной.

Шаг третий:

В течение следующих трех-восьми недель ваши растения начнут прорастать. Это будет медленный процесс. Когда они начнут расти и у них будет несколько хорошо прижившихся пар листьев, стекло можно будет снять. Растения останутся внутри до весны следующего года. Когда приходит весна, растения можно помещать в горшки, если они были выращены в квартире, и размещать на улице, чтобы они могли адаптироваться к внешнему миру.Им может потребоваться притенение, чтобы избежать повреждения солнцем; возможны увядшие коричневые листья и коричневые пятна. Растения будут оставаться на открытом воздухе в горшках весной и летом. В зависимости от сезона растениям могут потребоваться удобрения. Чайная ложка сульфата аммония и чайная ложка нитрата калия на один галлон воды являются подходящим удобрением для растений.

http://www.hort.uconn.edu/plants/r/rhocat/rhocat1.html

Когда наступает осень, отмечая отметку в один год, растения можно пересаживать в землю.Это выносливые вечнозеленые виды, готовые к зимним месяцам. Выбирать участок следует в умеренно затененном месте, в почве с отличным дренажем, чтобы предотвратить болезни и гниение, и при pH почвы 4,5-5,5. Попав в землю, им может потребоваться дополнительное притенение от солнца или защита от тварей, поскольку они все еще маленькие. В ближайшие годы заводы станут достаточно большими. Rhododendron catawbiense может достигать высоты и ширины 6-10 футов! После того, как в ближайшие пару лет растение окрепнет, в весенние месяцы оно начнет цвести, и в вашем ландшафте появятся красивые растения.

Заключение:

Процесс посадки семян рододендрона может занять некоторое время, но вряд ли трудоемок и может быть интересным! Пока ваши растения продолжают расти, нужно помнить о нескольких вещах. Высыпание упоминалось ранее и является распространенным заболеванием при семенном размножении этого вида. Корневая гниль фитофтора — еще один распространенный недуг. Это заболевание вызывается переувлажнением почвы и отсутствием аэрации и может привести к гибели растений. Корневые гнили могут быть разрушительными, если с ними не обращаться должным образом, поскольку корни и крона растения гниют и убивают растение.К другим симптомам относятся листья, которые по иронии судьбы выглядят так, как будто они испытывают стресс от засухи. В качестве профилактики растения следует высаживать в хорошо дренированную почву. Если поражены растения, попробуйте обнажить крону растения и переместите всю насыпанную почву, чтобы попытаться улучшить аэрацию. Наконец, следите за pH почвы, так как pH, превышающий предпочтительный для растения 4,5–5,5, может привести к появлению хлоротичных, нездоровых, неприглядных и даже мертвых листьев на растении.

Цитированная литература:

Андерсон, А. и Андерсон, С.«Как вырастить рододендроны из семян». Журнал Американского общества рододендронов. Vol 48: 1 pp.10 1994. https://www.rhododendron.org/v48n1p10.htm

Филмор Р. «Выращивание рододендронов из семян». Бюллетень популярной информации Дендрария Арнольда, Гарвардский университет . Том 9:10. 4 ноября 1949 г. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Farnoldia.arboretum.harvard.edu%2Fpdf%2Farticles % 2F1430.pdf & ei = pV9EU5DkLOvLsATnloKgAg & usg = AFQjCNHxMqfpUr9IvbL1uD15pOeVysiiEg & sig2 = Zoci0fK4zulpOu8H-LU-eA & bvm = 9000. dv.64367178c,

Грир, Х. «Основы рододендронов». Общество южных рододендронов Фрейзера. Интернет. по состоянию на 1 апреля 2014 г. http://www.flounder.ca/FraserSouth/basics/propagation.asp

Хартманн, Х. и Кестер, Д. Размножение растений, принципы и практика. Верхняя Седл-Ривер, Нью-Джерси: Prentice Hall, 2011. Печать.

Автор: Лиам Фаррелл

Размножение семян

Для проращивания семян рододендрона и азалии требуется влага и немного тепла.Для роста рассады рододендрона и азалии необходимы свет, влага, тепло и немного удобрений.

Свет

Холодный белый флуоресцентный свет, на высоте около 8 дюймов над верхушкой сеянцев в течение 16–24 часов в день. Хотя свет не нужен для прорастания семян, он необходим для роста рассады. Либо поместите контейнеры для проращивания семян под светом, либо переместите контейнеры под свет, как только начнут появляться всходы. Держите саженцы подальше от окон, выходящих на север.

Тепло

Поддерживать температуру от 70 до 75 градусов по Фаренгейту.для лучшего прорастания более низкие температуры замедлят прорастание и / или рост рассады. Не увеличивайте температуру до высыхания питательной среды.

Влажность

Влага в семенном ложе и среде для посадки рассады никогда не должна высыхать, а также никогда не должна быть влажной до такой степени, чтобы вода могла быть выдавлена ​​из среды. Это наиболее важный фактор как при прорастании семян рододендрона, так и при выращивании молодых сеянцев рододендрона.

Среда для выращивания

Для прорастания семян питательная среда должна иметь следующие качества; способность удерживать влагу, дренаж и быть достаточно мелкой, чтобы удерживать очень мелкие семена на своей поверхности. Похоже, что предпочтительным материалом является измельченный мох сфагнум, однако есть много возможностей. Гораздо менее критична среда для выращивания новых саженцев. Все вышеперечисленные качества, кроме тонкости, важны для выращивания рассады. Для рассады удовлетворительно равные по объему количества торфяного мха и садового перлита, но есть много других рецептов, экспериментируйте.

Контейнеры

Для прорастания семян можно использовать практически все, что угодно, если они чистые, сохраняют высокую влажность, имеют около 3 дюймов глубины в закрытом или закрытом состоянии и имеют прозрачную верхушку или крышку. Контейнеры для выращивания рассады тоже могут быть чем угодно, но дренаж имеет решающее значение. Легче удовлетворить потребности саженцев в воде, когда саженцы высажены на расстоянии около 2 дюймов во всех направлениях в большом контейнере или на плоской поверхности, глубиной от 2 1/2 до 3 дюймов и заполненной посадочной средой до верха, чем для посадки каждый саженец в своем маленьком горшке.

Фунгицид

Грибок достаточно хорошо растет в тех же условиях, которые необходимы для прорастания семян рододендрона. Частое наблюдение за прорастанием семян и контейнерами для рассады покажет, присутствует ли грибок. Один тип, часто встречающийся в контейнерах для проращивания семян, выглядит как-то вроде тонких седых волос. Борьба с фунгицидом, подходящим для гнили семян и болезней, вызываемых гниением (одним из таких фунгицидов является каптан). Прочтите этикетку на контейнере с фунгицидом и всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Удобрения

Для новых и молодых сеянцев достаточно слабых, от 1/4 до 1/3 крепости, удобрений кислого типа, вносимых каждый второй полив. Есть место для экспериментов. Прекратите подкормку к началу июля, чтобы новый рост мог укрепиться до наступления холодов. Тем не менее, если саженцы должны оставаться внутри в течение всей зимы, удобрения можно продолжить.

Процедура проращивания семян

Заполните емкость влажным измельченным сфагнумом от 1 до 1 1/2 дюйма, а не торфяным мхом.Очень аккуратно утвердите и разровняйте сфагнум. Посейте семена на поверхность сфагнума. Не засевайте семена слишком густо. От сорока до пятидесяти саженцев в контейнере размером 4 на 4 дюйма — это примерно правильно. Если вы получите 100 или более саженцев в контейнере такого размера, вам не придется дважды думать о том, сколько семян посеять в следующий раз. Не покрывайте семена средой. Поместите семена на поверхность среды для прорастания с помощью тонкого водяного тумана, когда семена перестанут двигаться, вы достаточно запотели. Накройте контейнер прозрачной крышкой, которая может плотно закрыть контейнер для поддержания 100% относительной влажности.Между средой и верхом контейнера должно быть около 1 дюйма. Эта крышка останется над контейнером, за исключением обработки водой или фунгицидами, пока не появятся всходы. Не забывайте учитывать факторы тепла и света. Когда появятся всходы, через 2-8 недель начните слегка опрыскивать разбавленным раствором удобрений. Помните, что когда у сеянцев появляются первые настоящие листья, первыми появляются семядоли, постепенно, в течение недели или двух, подвергают сеянцы воздействию окружающей среды за пределами контейнера для проращивания.Когда эти отвердевшие саженцы имеют от 2 до 4 настоящих листьев, они готовы к пересадке. Не позволяйте прорастающей среде высохнуть или стать сырой .

Процедура пересадки и выращивания рассады

Возьмите контейнер с дренажными отверстиями, в который может поместиться питательная среда глубиной от 2 1/2 до 3 дюймов. Поместите влажную питательную среду в контейнер, выровняйте и очень осторожно затвердите. Используя что-то вроде палки для орехов, осторожно извлеките саженец из контейнера для прорастания, удерживая саженец за лист.Откройте щель или отверстие в питательной среде, поместите в лунку корни саженца и закройте. Обязательно закройте дно лунки вокруг корней. Расставьте саженцы на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. Когда контейнер заполнится саженцами, полейте саженцы раствором удобрений крепостью от 1/4 до 1/3. Защищайте пересаженные саженцы в течение дня или двух, после чего они могут снова находиться под светом на 16-24 часа в сутки. Когда опасность заморозков миновала, контейнер можно поставить на северной стороне дома или в тени.Помните, что если растения должны оставаться в холодном месте на предстоящую зиму, прекратите удобрения в начале июля, чтобы у новообразований была возможность укрепиться. Продолжайте поливать по мере необходимости. Сеянцы можно пересаживать осенью в отдельные горшки, или оставить в контейнере на зиму и пересаживать в отдельные горшки поздней зимой или ранней весной, или же их можно высаживать в грядку на год или два. Местные лиственные азалии, если их полить и удобрить, могут дать ограниченное количество цветков через 3 года после прорастания семян.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *