Браширование древесины обжигом: Мастер-класс смотреть онлайн: Жжём и зажигаем. Весенний подарок. Мастер-класс: «Браширование»

Содержание

Мастер-класс смотреть онлайн: Жжём и зажигаем. Весенний подарок. Мастер-класс: «Браширование»

Ура! Весна! Теперь можно заняться брашированием на улице! Можно, например, поджечь чучело на Масленницу или заняться делом.

Вот вам от меня весенний подарок.

ВЕШАЛКА «ПРОВАНСКИЙ ШИК»

(Наташа Фохтина 2014 год)

Для работы нужно приготовить:

— Доска из массива сосны

-Вешалка-крючок в виде ключа (металл)

-Газовая горелка

-Металлическая щётка

-Белая акриловая краска

-Кусочки поролоновой губки или спонжики

-Битумный воск

-Винт «саморез» и крестовая отвёртка.

-Лак финишный

Начинаем работу с обжига доски из массива сосны. Для этого можно использовать любую бытовую горелку, которая заправляется газом из балончика. Данная технология декорирования называется брашированием и она довольно часто используется в работах в стиле Прованс или Кантри.

рис.1

рис 2.

У сосны очень красивая структура древесины, и именно поэтому многие декораторы выбирают её для своих проектов.

Замечу, что обжиг не стоит проводить очень глубоко, поверхность должна просто подгореть, т.е. обуглиться. И не пугайтесь, если доска загорится в процессе обжига, просто дуньте на поверхность и пламя погаснет. Возгорание происходит из-за того, что в сосне находится много смолы и это именно она горит.

рис 3.

рис 4.

рис 5.

Мне попалась доска очень смолянистая, но красивущая!

рис 6.

Кстати, обжиг не стоит проводить в квартире, поскольку от запаха вам будет довольно сложно избавиться.

рис 7.

рис 8.

Повторюсь, для обжига подойдёт любая газовая горелка. У меня фирмы Дремель. А вот, чтобы ,собственно говоря, произвести браширование, т.е. выемку мягких волокон древесины, нам нужна обязательно стальная щётка. Стальная- обязательно, а вот как она выглядит тоже не важно. Это может быть и насадка на дрель, если вы не хотите вручную очищать нагар, а можно насадку на дрель прикрепить к шуруповёрту и конструкция станет более лёгкой для женских ручек.

рис 9.

Я предпочитаю всё делать вручную и вот такой щёткой. Очищаем нагар строго вдоль волокон древесины и ни в коем случае не проводим щёткой поперёк.

рис 10.

рис 11.

рис 12.

Доска должна стать светлой и полностью избавленной от нагара. Плохо очищенная доска смешиваясь с краской будет давать грязь.

рис 13.

рис 14.

Теперь можно взять трафарет, чтобы создать на доске имитацию резьбы.

рис 15.

рис 16.

Работаем с любой объёмной или структурной пастой или акриловой шпатлёвкой. Наносим её через трафарет с помощью резинового шпателя.

рис 17.

рис 18.

рис 19.

Снимаем трафарет и подсушиваем объёмный декор. Вот на этом этапе, хочу обратить ваше внимание на то, как красиво сапфировая паста смотрится на брашированном дереве. Мне кажется, что можно и так попробовать задекорировать изделие, т.е. пасту высушить, отшлифовать наждачной бумагой и покрыть доску лаком. Красивенько будет. Люблю, когда без выпендрёжа. Хотя… у меня ключик-вешалка и без выпендрёжа его не впишешь в доску.

рис 20.

Ну очень красиво! Прям, хоть бери и ключик в голубой-прованский крась…

рис 21.

Выровнять наждачной бумагой пасту после высыхания нужно, но старайтесь это делать аккуратно. Видела не один раз, как объёмный декор одним движением руки просто стирали с поверхности. Старайтесь работать нежнее. Сила вам ещё сегодня пригодится…

рис 22.

рис 23.

Теперь делаем Прованс… Берём белую краску и тонким слоем укрываем поверхность доски с помощью кисти. Кисть в воду не макаем! Только краска.

рис 24.

рис 25.

рис 26.

Доску окрасили и переходим к ключику. Работаем краской, которая осталась на кисти, т.е. кисть должна быть полусухой.

рис 27.

Если на кисти краска кончилась совсем, то обмакиваем её в краску и снимаем излишки на бумаге. Называется этот приём- работа сухой кистью.

рис 28.

рис 29.

рис 30.

рис 31.

Теперь нам нужно взять кусочек поролона и смочить с его помощью поверхность доски.

рис 32.

Берём хорошо впитывающую тряпку или салфетку и стираем влагу с доски. Движения руки должны быть, опять же, вдоль волокон.

рис 33.

рис 34.

Далее тонировка. Я предпочитаю это делать битумным воском. Просто им натираю поверхность с помощью поролона.

рис 35.

рис 36.

рис 37.

Не забываю попачкать воском и ключик.

рис 38.

Замечу, что паста с помощью которой мы нанесли через трафарет объёмный рисунок, может быть любая. Смотрите, как здорово смотрится терракотовая…

рис 39.

рис 40.

Через 12-ть часов, когда воск впитается в древесину, вы можете отшлифовать поверхность наждачной бумагой, чтобы слегка осветлить и отполировать поверхность доски.

рис 41.

рис 42.

Люблю, кстати, работать стальной сеткой иногда.

рис 43.

Вот такая красотища получается после тщательной шлифовки…

рис 44.

рис 45.

Ну и для того, чтобы объёдинить доску и ключик в одно изделие, я опять берё белую краску и наношу её методом туповки на доску тонким слоем. Тонкий слой акрила, нанесённым подобным образом называется «дымка».

рис 46.

рис 47.

рис 48.

Ту же «дымку» добавляем на ключик.

рис 49.

рис 50.

Крепим ключик-вешалку к доске с помощью «самореза» и крестообразной отвёртки. Можете воспользоваться шуруповёртом, если вы ратуете за культуру труда.

рис 51.

рис 52.

рис 53.

Подкрашиваем белым акрилом «саморез»…

рис 54.

И опять шлифуем поверхность. Нам нужно проявить нашу структуру дерева.

рис 55.

Снимаем белую краску и с имитации резьбы наждачной бумагой или стальной сеткой.

Помните, у нас под краской битумный воск, именно поэтому краска снимается так красиво.

рис 56.

Ну и осталось только покрыть доску и ключ финишным лаком, чтобы декор стал более объёмным и контрастным.

рис 57.

рис 58.

Вот такая вешалка получилась.

рис 59.

рис 60.

рис 61.

рис 62.

рис 63.

Спасибо за внимание!

В данной технологии ещё много всяческих нюансов, и тонирование, и протравливание, и восковые лессировки… и с декупажем интересно совместить эту технику… но об этом позже.

Даю только бесплатные мастер-классы.

Всегда ваша,

Фохтина Наташа

Браширование древесины и как я к нему пришла)

Сотворив два декупажных подноса с обжигом, решила написать свой небольшой обзор о брашировке. Как это вышло у меня, как долго я подступалась к этому неведомому зверю)

То и дело на просторах интернета мне попадались картинки чудесных работ, где дерево выглядело так благородно, была видна его структура, волокна казались объемными, все это было выделено цветовыми переходами. . Красота! После определенного поиска , разузнала что это за техника. Называется она брашировка! ( а так же браш, браширование, вычесывание древесины) Само слово «браш» переводится как «чистить», и в принципе название отражает суть техники)

Для браша подходят не все породы дерева, а только те, в которых присутствуют мягкие волокна, которые впоследствии мы и будем «вычесывать».

Подходят для браша:

-сосна

-ель

-пихта т.е мягкие породы дерева

Не подходят: Береза, липа, ольха, бук, клен и другие твердые породы.

Процесс браширования выглядит примерно так: Берем маленькую газовую горелку ( среди декупажниц популярны горелки фирмы «Дремель». У меня горелки не оказалось никакой, зато в гараже у мужа нашелся строительный фен, который греет немаленькой температурой, и для моей цели отлично подошел!

Берем нашу заготовку и обжигаем горелкой до черноты! Заготовка полностью должна стать черной !( в тех местах, где вы это предусмотрели , конечно) Рекомендуется сие действие проводить на улице, так как стоит сильный запах обожженной древесины. Кому то он может и не нравится, но я ради этого запаха готова обжигать снова и снова!))

Далее берем металлическую щетку ( продаются в строительных магазинах) И активными телодвижениям начинаем чесать нашу черную поверхность в направлении волокон дерева. Продолжаем пока результат не удовлетворит нас. Далее с этой красотой можно делать что душа пожелает) покрыть мебельным воском например , или поморить краской, предварительно разбавленной водой.

Со стороны этот процесс казался мне невероятно сложным, на долгие месяцы я забрасывала эксперимент с обжигом) Но один раз попробовав уже не смогла остановиться)!

Состаривание древесины своими руками: методы, способы, технологии

Естественный процесс старения дерева продолжается не одно десятилетие. Декор “под старину” сейчас находится на пике моды, а обращение к мастерам с просьбой состарить купленную древесину может стоить баснословных денег. Провести процедуру можно самостоятельно в домашних условиях. Искусственное старение древесины по внешним признакам мало отличается от естественного, зато материал будет служить еще долгие годы. Оформление мебели и отделки внутри помещения таким способом осуществляется с целью подчеркнуть структуру дерева, придать ей благородный вид. Особых умений для того чтобы внешне состарить фактуру древесины не надо, достаточно лишь правильно выполнять все этапы состаривания.

Методы состаривания древесины

Проверенные способы состаривания древесины делятся на следующие категории:

  • с помощью химии;
  • механические;
  • воздействие температур.

Отличия состоят во внешних параметрах полученных результатов по каждому из направлений.
Механическая категория включает:

  • браширование – состаривание жесткой щеткой;
  • патинирование – применение краски и шлифовки.

Химическое состаривание древесины- это обработка едким составом. Растворы меняют цвет пиломатериала.

Термическое — это искусственное состаривание под воздействием температур. Для этого способа, чтобы состарить породу используют газовую горелку или паяльную лампу.

Все процессы не отличаются сложностью, но требуют соблюдения техники безопасности.

Браширование

Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.


Тонирование фактуры осуществляется с эффектом патины. Чтобы состарить,основную древесину оставляют в природном оттенке, а поры дерева меняют его на другой, получается нужный внешний вид. Так происходит из-за различия в твердости волокон древесины. Брашировать пиломатериал — значит удалить мягкие волокна. На поверхность выходят рельефные участки и за счет этого он состаривается визуально.

Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно.

В среднем оставляют глубину около 0,7 мм.
Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.

Инструменты и материалы для обработки

Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры.
Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.

После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.

Технология обработки

Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:

  1. Увлажнить поверхность, чтобы при работе не было много пыли.
  2. Щетка должна двигаться по направлению волокон. Удалять только мягкие волокна древесины.
  3. Скорость должна быть умеренной, чтобы древесина не нагревалась.
  4. Полимерной щеткой с абразивом делаютпервичнуюшлифовку. Снимают рваные остатки волокон, можно наждачной бумагой. После удаления шероховатости станет понятно насколько качественно произведено состаривание.
  5. При необходимости углубления сделать более качественными, пройдясь щеткой повторно.
  6. Декорирование производится стамеской. Создается видимость трещин.
  7. Полировка. Проводится сизалевой или волосяной щеткой, если состаривание ведется болгаркой или шлифовальной машинкой. Придается окончательный вид заготовке. Для этих же целей используют наждачную бумагу мелкой зернистости при ручной обработке.
  8. Далее кусок пиломатериала нужно высушить, потом полностью очистить от пыли.
  9. Слой морилки создает контрастный рисунок. Обильный слой без втирания с быстрым удалением излишков прокрасит мягкие волокна, а твердые оставит светлыми. Золотой и серебряный цвет смотрится особенно выигрышно, если состарить дерево.
  10. Патинирование — затемнение глубоких борозд. Придает благородности при состаривании.
  11. В завершение полируют повторно, стирая неровности после покраски.
  12. Лакировка производится паркетным лаком.

Если состаривать заготовку таким образом, то это позволит сохранить характеристики породы надолго.

Термическое состаривание

Небезопасный способ. Предполагает обжиг древесины, поэтому должны быть соблюдены правила: отсутствие легковоспламеняющихся веществ рядом с местом проведения обработки. Лучшее место — открытое пространство на воздухе.

Этапы состаривания:

  1. Расположить заготовку вертикально. Как вариант, положить на поверхность, которая покрыта негорючим материалом. Работы ведутся при помощи газовой горелки. Двигать инструментом нужно сверху вниз. Надолго не задерживать, чтобы удалось придать ему нужную фактуру. Обуглится должен только верхние волокна древесины не более 3 мм глубиной. Так сохранится фактура.
  2. Дождаться пока материал остынет, снять нагар вручную или болгаркой. Степень очищения определяется индивидуально.
  3. Отшлифовать пиломатериал. Движения  не должны быть слишком сильными, чтобы не уничтожить результаты декорирования.

При состаривании получается уникальный цвет, чередование черных и естественных участков. После того, как материал удалось искусственно состарить, красить не обязательно, лакировки достаточно.

Химическое состаривание

Химический состав, чтобы состарить, “съедает” мягкие волокна. В бытовых условиях такоесостаривание проводить не рекомендуется, поскольку работа с веществами может нанести вред здоровью. Как состарить древесину:

  1. Размягчить верхние волокна с помощью нашатыря или щелочи из бытовой химии (чистящие средства для плиты и подобные).
  2. Работы проводить в защитных перчатках и с респиратором.
  3. Дождаться пока верхние волокна потемнеют.
  4. Немного отшлифовать, если есть необходимость.
  5. Покрыть лаком.

Чтобы чистящее щелочное средство не испарялось быстро, можно сделать его желейной консистенции при помощи желатина.

Наносят травящий состав тканевым тампоном или вымачивая в нем. Желательно создать подогрев на время воздействия химического состава. Среди ингредиентов некоторых составов для состаривания есть марганцовка, уксус.

Живописное состаривание

Обработка дерева под старину при помощи краски — один из самых безопасных способов, который можно использовать самостоятельно. Методы состаривания зависят от принципа нанесения и последующего покрытия.

Патинирование

Патиной называют своеобразный налет на изделиях из бронзы. Он образуется в результате окисления и имеет зеленовато-коричневый оттенок. Патинирование в широком смысле — искусственная обработка под старину любых предметов.
В деревообработке это затемнение поверхности. Оно внешне состаривает материал естественным образом. Бывает белого цвета, темного, металлического и цветная. Красящий состав наносят на углы, ребра материала или в борозды.

Виды патины для дерева

Существует несколько видов патинирования под старину:

  • Битумная патина. На материал наносят битумный лак. Слой кладется плотный, не втирается, а излишки сразу убираются. Так лак попадает только в деревянные борозды и делает их темнее. Результат покрывают шеллачным лаком.
  • Акриловая патина. Для ее создания акриловое вещество сильно разводят водой и заливают в углубления на поверхности древесины. Излишки быстро стираются тряпкой, состаривают брусок визуально.
  • Химическая. Красят металлическим цветом и наносят окислитель. Он заставляет поверхность потерять свежий внешний вид за несколько минут.
  • Шеллачный лак. Его дополнительное свойство — окрашивание изделия в теплый желтоватый или оранжевый оттенок. Подчеркивает фактуру дерева, создавая эффект старости, основная функция — защита.
  • Восковая. Парафином обтирают поверхность, состаривая её в выделенных местах. Он тонирует эти участки, но долго высыхает. Материал, обработанный воском от свечи, становится для восприятия мягким с шелковистым отблеском.

Сухая кисть

Досталась деревообработчикам от художников. В живописи этим способом создают произведение, а декораторы на практике состаривают внешний вид.


Техника исполнения:
  1. На широкую тонкую кисть из синтетики набрать малое количество краски. После кистью поводить по белой поверхности (бумаге и т.п.) до тех пор, пока все лишнее не сотрется и ворс будет оставлять тонкие полоски.
  2. Пройтись по поверхности кисточкой беспорядочными движениями вдоль роста волокон.

Больше внимания надо уделить состариванию выпуклых частей.
Так происходит имитация потертостей, состаривают, например, предметы декора и мебель..

Лессировка

Техника двухслойной обработки под старину. Нижний, более яркий слой, просвечивается через полупрозрачный верхний. Часто применяется при обработке предметов интерьера. Цвет получается неоднородный, переливчатый. Для состаривания методом лессировки подходят многие виды красок: акварель, масло, и даже крепкий чай. У акриловых красок самый широкий набор цветов.

Перед обработкой под старину можно перемешать цвета и развести их водой. Консистенция получится приятная, быстро высохнет. Акриловые слои краски хорошо переносят влажность и механические повреждения. Для обработки подойдет любой вид древесины.

Как состарить древесину своими руками:

  1. Для нанесения лессировки лучше всего воспользоваться синтетической кистью или губкой.
  2. Наносить цвет неравномерно, вызывая тональность естественного оттенка древесины, полностью закрасить его не удастся.
  3. Если необходимо усилить эффект старины — нанести второй слой.
  4. Дождаться высыхания и оценить удалось ли этим способом состарить брусок.

Можно наносить несколько разных тонов, тогда результат состаривания получится интересный, они будут просвечивать друг через друга.

Набрызг

Это капельки, которыми состаривают изделие хаотичным образом. Так создается образ старинной вещи, прошедшей через десятилетия.

Набрызг приятно смотрится, рельефный на ощупь. Оставляет впечатление старины, изделие с таким декором привносит в дом уют.
Для обработки понадобятся: жесткая кисть или зубная щетка, краски, стакан с водой.

Технология состаривания древесины:

  1. Смочить кисть и набрать на нее немного краски.
  2. Провести тестовый набрызг на белой поверхности, чтоб определить размер капель. Для этого надо провести пальцем или зубочисткой по ворсу кисти.
  3. Если кисть широкая, то по ней можно просто постучать и капли упадут.
  4. Изделие должно размещаться на бумаге, которую потом можно выкинуть, чтобы не испортить стол.
  5. Обрызгать изделие, дождаться полного высыхания.
  6. Покрыть лаком. Если есть желание добиться трехмерного эффекта старины, капли разбрызгивают вторым слоем поверх лака. Они будут смотреться не так ярко, но получится состарить двойным слоем капель.

Набрызг сочетают с другими техниками при состаривании.

Кракле

Старинная техника создания трещин в лаковом покрытии на изделии. Используется также на красочном покрытии.


Разновидности:
  • одношаговый: через растрескавшееся красочное покрытие виден другой цвет или естественное основание изделия;
  • двухшаговый: внешне выглядит как сетка трещин без проявления нижнего слоя, поверхностный вариант;
  • из яичной скорлупы: ее наклеивают на клей прямо на поверхность древесины и окрашивают в технике патины или сухой кисти;
  • фацетный лак: сам состаривает поверхность, растрескивается после высыхания, нанести толстым слоем и ждать;
  • двухкомпонентный микро: видимость тонкой паутинки трещин, подчеркивается патиной;
  • специальная краска: сама растрескивается после высыхания, создаёт видимость старины.

Состаривание кракле выглядит очень привлекательно, особенно для садовой мебели или предметов декора.

Шебби Шик

Для того, чтобы состарить используется окрашивание и парафиновая свеча.
Техника проста:

  1. Нанести грунтовку на изделие.
  2. Покрасить первым слоем, дать высохнуть.
  3. Натереть свечой в нескольких местах, особо обратить внимание на выпуклость, углы.
  4. Перекрыть светлым оттенком, лучше в 2 слоя.
  5. Наждачной бумагой в местах обработки парафином снять верхний слой, добиваясь эффекта под старину.
  6. Зафинишировать покрытие матовым лаком.

Образуются потертости, изделие выглядит потускневшим от времени.

Применение состаренного дерева

Изделия из пиломатериала под старину создают неповторимую атмосферу в доме. Мебель с деталями такой обработки вписывается в жилое пространство, рабочие интерьеры, места общественного питания, рестораны, клубы. Особый уют появляется с их присутствием в загородном доме.

В дополнение к фрагментам из искусственно состаренного дерева изготавливают кованые изделия. Подчеркивают атмосферу натуральной или искусственной кожей, декоративным камнем.

Состаривание древесного материала используют не только при создании мебели. С помощью техники браширования создают отделочные напольные покрытия, в частности, паркет. Стеллажи, настенные покрытия также подлежат обработке с использованием техник искусственного состаривания.

Необычно смотрятся подоконники из материала под старину, полки, камины. Из искусственной старой древесины создают багеты для картин или зеркал. Кроме того, используя этот материал можно состарить:

  • беседки;
  • садовые мостики;
  • ворота;
  • калитки;
  • наличники для дверей и окон.

Потрясающе смотрится состаривание древесины, используемое для отделки балкона или крыльца. Можно даже применять его при строительстве детской площадки.

На кухне старина в интерьере гармонично сочетается с винтажной посудой, кафельной облицовкой, фанерой. А если добавить туда кованые акценты, то кухня станет уютным и приятным местом не только для приготовления пищи, но и для отдыха.

Дерево используется человеком уже много тысячелетий. Искусственное состаривание создает колорит и расслабленную атмосферу в доме. Мода старину длится уже несколько лет, и, судя по спросу, на подобные покрытия продлится еще не один год.

Техника обжига и структурирования древесины — Сделай сам


 

 Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush»  — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии.  Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной. 
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность,  неравномерность текстуры,  и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после  браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.


А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками… Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:



 купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву,  Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон. 

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский



Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила…

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.


Горелку держите, как ручку,  не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

 
Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку!  Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»



Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.


 После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?


 

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже.  Вот коробочка после обжига и структурирования:



 Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче.  Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:



А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы… Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.









Источник

Браширование древесины – что это такое, какую древесину можно использовать и как сделать своими руками?

Искусственное браширование древесины разрешает в считанные часы сымитировать на поверхности процесс старения, длящийся природным путем десятилетия. При помощи нехитрых приспособлений и простейшей техники можно быстро мастерить оригинальный декор или мебель в винтажном стиле для дома.

Что такое браширование древесины?

Свежеспиленную древесину в интерьере используется крайне редко. Для создания солидной и благородной обстановки требуется материал с ярко выраженной природной структурой годичных колец, которая начинает проявляться с годами. С целью ускорения этого процесса мастерами по дереву широко используется браширование – искусственное состаривание древесины. В ее основе лежит удаление химическим или механическим способом самых мягких волокон с поверхностного слоя.

Какие преимущества дает состаривание древесины:

  1. Брашированная поверхность имеет оригинальную фактуру, востребованную во многих стилях.
  2. Брашированная древесина устойчиво к гниению и не боится насекомых.
  3. Процесс старения можно производить вручную с минимальными затратами.
  4. Данная технология помогает имитировать экзотические сорта материала.
  5. Браширование древесины – это существенное повышение декоративных качеств без ущерба для прочностных характеристик.

Какая древесина подходит для браширования?

Породы, обладающие мелковолокнистой структурой, для данной цели лучше не использовать. Чтобы состаривание древесины принесло требуемый эффект, нужно брать материал с природной фактурой, на которой четко просматриваются слои с разной степенью твердости. Для браширования прекрасно подходит:

  • ясень;
  • лиственница;
  • венге;
  • орех;
  • сосна;
  • дуссия;
  • мербау;
  • дуб.

Непригодная для браширования деревесина:

  • клен;
  • тик;
  • вишня;
  • ольха;
  • бук;
  • береза;
  • груша.

Способы браширования древесины

Изначально рабочим приходилось вручную снимать мягкие волокна, постепенно придавая материалу стареющий вид, но сейчас изобретено немало вариантов, значительно ускоряющих трудоемкий процесс. Если в кустарном производстве мастера по старинке шлифуют материал щетками или ручным электроинструментом, то в широком производстве используются химические способы состаривания или работают сложные специальные станки.

Основные способы браширования:

  1. Вручную металлическими щетками.
  2. Электроинструментом с абразивными насадками.
  3. С помощью деревообрабатывающих станков.
  4. С использованием пескоструйного оборудования.
  5. Лазерное браширование древесины.
  6. Художественное оформление поверхности при помощи красок или морилки.
  7. Браширование древесины обжигом.
  8. Химическое браширование древесины путем выжигания волокон кислотами или аммиаком.

Инструмент для браширования древесины

Пескоструйное оборудование или химические методы в домашних условиях использовать сложно, дешевле и доступнее выбирать способы состаривания с применением доступных и дешевых ручных щеток или бытового электроинструмента. Основные принадлежности для данной работы имеются в любом магазине. В зависимости от избранного способа понадобятся следующие инструменты для браширования древесины:

  • ручные щетки;
  • ручные стамески;
  • болгарка;
  • фрезер;
  • наждачная бумага;
  • сменные абразивные насадки;
  • керосиновая горелка.

Станок для браширования древесины

Стационарное оборудование рациональнее применять в случаях, когда требуется за короткое время справляться с относительно крупными партиями сырья. Нужно предварительно просчитать, насколько быстро окупится машина для браширования древесины. Работает такое оборудование с металлическими щетками или полировальными нейлоновыми барабанами. Станки оснащены прижимными роликами, разрешающими изменять силу воздействия абразивного инструмента на древесину.

Примеры станков для браширования:

  1. Оборудование серии SD (SD-1, SD-1Т, SD-3) – рабочая ширина 220-300 мм, скорость подачи ручная или регулируемая, рабочая высота 200-300 мм, мощность от 1,5 кВт и больше.
  2. Станок ССД-3-600 – имеет три двигателя по 3 кВт/950 об/мин, три рабочих вала, максимальная ширина заготовок 600 мм, габариты машины 2000х1250х1550 мм.
  3. Станок Twingo (Чехия) – ширина заготовок 300-600 мм, скорость подачи 4,5-9 м/мин, двигатели 2х4 кВт, длина рабочего вала 300 мм, скорость вращения вала 950 об/мин.

Щетка для браширования древесины

В зависимости от этапа обработки требуется использовать абразивный материал, обладающий разной степенью жесткости. Начинающий мастер должен разбираться, какие щетки подходят для браширования древесины на стадии грубой зачистки или нежной полировки. Разберем разновидности инструмента в зависимости от материала ворса:

  1. Металлические щетки – для твердых пород подходят стальные ворсинки, мягкая древесина можно обрабатывать латунным и медным ворсом, который крепче аналога из полимеров.
  2. Синтетические щетки – подходят на промежуточных стадиях после удаления основной мякоти древесины стальным инструментом.
  3. Сизалевые щетки – инструмент для финишной полировки, делают в виде кругов, шайб, косичек, тканевых головок.
  4. Мягкие хозяйственные щетки – на разных этапах браширования древесины требуются для удаления пыли.

Насадка для браширования древесины

Электроинструмент разрешает старение материала производить в разы быстрее. Основное оборудование для браширования древесины в кустарных условиях – дрели и болгарки, для которых существует масса сменных щеток-крацовок. На первом этапе используется проволочный ворс. Опытные мастера утверждают, что насадки с прямыми щетинками лучше, чем инструмент с «кудрявым» ворсом. Для удаления мелких зазубрин применяются более нежный инструмент – сменные щетки из синтетики (смесь нейлона с абразивной пудрой). Насадки из жесткого натурального ворса рекомендуются для полировки.

Браширование древесины своими руками

Являясь новичком в каком-то деле, лучше для начала изучить технологию и советы специалистов. Требуется хорошо понимать, что это такое браширование дерева, из каких основных этапов состоит обработка материала. Для удобства описание данного процесса следует разделить на несколько пунктов:

  1. На этапе подготовки устраняем крупные сколы и зазубрины.
  2. Увлажняем поверхность для уменьшения распространения пыли.
  3. Металлическая щетка двигается вдоль волокон без сильного нажима со скоростью 1500-2000 об/мин.
  4. Первичная шлифовка выполняется абразивно-полимерными щетками до устранения ненужной шероховатости.
  5. Полировка осуществляется наждачной бумагой с мелкозернистой структурой или сизалевой щеткой.
  6. Древесину полностью очищается от пыли и сушится.
  7. Далее делаем покраску или покрываем поверхность лаком.
  8. Финальная стадия – полировка для удаления неровностей после окрашивания.

Секреты браширования древесины

Для выполнения данной работы при небольших объемах требуется небольшой набор ручных инструментов, с которым справится даже начинающий столяр. Искусственное старение производить относительно просто, но даже здесь на разных этапах имеются некоторые секреты, разрешающие производить браширование древесины с максимальным эффектом. Опытные мастера советует обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Инструмент следует двигать по направлению древесных волокон.
  2. Превышение скорости вращения насадки приводит к запеканию.
  3. Следует выставлять скоростной режим для каждой породы индивидуально, проверяя качество браширования на опытных образцах.
  4. Для воспроизведения реалистичных трещин и борозд можно воспользоваться стамеской.
  5. Мелкозернистая наждачная бумага нужна для нежной полировки, а крупная зернистость разрешает оставлять неглубокие борозды для подчеркивания природной текстуры.
  6. Для повышения декоративности древесину на последних этапах золотят, тонируют или пропитывают морилкой.

Браширование древесины в интерьере

Данная технология часто задействуется для обустройства жилых построек во многих стилях. Повстречав в новостройке половое покрытие, лестничные ступени или декор под старину, можно уверенно утверждать, что это браширование древесины. Зачем приобретать ветхие и дорогущие антикварные предметы, если дешевле купить новую добротную деревянную мебель с искусственно состаренными фасадами. Используя эту технологию, можно легко превратить современную дачу в сказочный домик былинных времен.

Примеры использования браширования древесины в интерьере:

  1. Акцентная стена на кухне.
  2. Браширование паркета
  3. Состаривание стен в деревянном доме.
  4. Брашированная кухонная мебель.
  5. Состаренные двери.

 

Техника обжига и структурирования древесины


Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush»  — щетка, чистить, вычищать.
 
Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии.  Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность,  неравномерность текстуры,  и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после  браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,
Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.
Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

  А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками… Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:
  Купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.
Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву,  Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.
Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

    Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает надолго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила. ..
Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.
Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.
  Горелку держите, как ручку,  не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.
Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.
Вот такой стала коробочка
а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу
Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.
Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку!  Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»
  Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.
После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.
После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже.  Вот коробочка после обжига и структурирования:

  Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче.  Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:
    А это — вид сверху
Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.
Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы… Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.
                 
Источник

потрясающих проектов по сжиганию древесины, которые стоит попробовать в 2020 году

Какие материалы можно сжигать?

Пирография по дереву

Самая распространенная основа, которую использует большинство художников-пирографов, — это дерево.

Вы должны знать, какие леса вы используете и откуда. Важно отметить, была ли обработана древесина? Древесина должна быть чистой или необработанной как для качества горения, так и для нетоксичных паров и побочных продуктов дыма.

Некоторые виды древесины могут быть токсичными при сжигании, а дым из некоторых пород древесины является раздражителем для некоторых людей.

Одна из лучших пород древесины, особенно для начинающих, — это липа. У него мягкая текстура и очень мало зерна.

Другими хорошими породами дерева являются фанера из явора, бука, березы и итальянского тополя, поскольку их текстура не слишком сильна в готовом искусстве обжига древесины. Также можно использовать сосновые и дубовые породы, так как они имеют светлый цвет. Популярны также итальянская фанера из тополя, березовая фанера, клен.

Будьте осторожны при прожигании фанеры…. прожигание клеевого слоя может быть токсичным.

Пирография кожи

Пирография кожи очень популярна благодаря бесконечному разнообразию проектов для планирования и идей для работы.

Перо для пирографии очень эффективно при работе со светлой кожей. Попробуйте использовать кожу растительного дубления — это процесс естественного дубления, а не химического.

Кроме того, используйте кожу без отделки. Обычно они основаны на химических веществах и в конечном итоге влияют на нагрев продукта и выделяют токсичные пары.

Но будьте осторожны, запах ужасный.

Кожа — это натуральный продукт, содержащий жиры, и при нагревании из-за него возникает резкий запах.

Чтобы избежать этого, рекомендуется приобрести вентилятор и работать в хорошо проветриваемом помещении. Либо поставьте вытяжной вентилятор рядом с местом, где вы работаете, чтобы удалить запах, либо обычный вентилятор, чтобы сдуть запах от себя!

Вот несколько книг, иллюстрирующих выжигание дерева по коже. Найдите проекты и идеи, которые помогут вам творить.

Пирография на холсте

Выполнение пирографии на холсте — занятие непростое, и его следует предпринимать только после некоторого опыта прожига на других основах.

Лучше всего искать необработанный холст из 100% хлопка.

Прогладьте ткань перед тем, как начать обжигать — это приведет к предварительной усадке хлопка, а также даст вам идеально гладкий холст для работы.

Рекомендуется подложить кусок дерева (подойдет фанера) под местом, на котором вы работаете. Это дает вам прочную неподвижную основу, на которую можно надавить, и вы сможете оценить давление кончика пера, чтобы избежать прожигания другой стороны.

Методика состоит в том, чтобы аккуратно обжечь деревянной ручкой для выжигания слоями, чтобы добиться глубины цвета, к которой вы стремитесь. Тогда вы (надеюсь) избежите прожигания дыры в ткани.

Это деликатная процедура, которую нельзя торопить!

Выжигание тыкв

Выжигание тыкв очень похоже на выжигание по дереву, за исключением того, что поверхность более гладкая, твердая и изогнутая!

Иногда бывает сложно удержать тыкву на месте во время горения.Так что будьте осторожны, чтобы не обжечься дровяным инструментом. Это было бы очень больно!

Как и в случае с кожей, имейте в виду, что сжигание или резка тыкв также может вызвать проблемы с дыханием. При пирогравировке рекомендуется приобретать респиратор с подходящим фильтром, а также работать в хорошо вентилируемом помещении.

Образцы выжигания по дереву для тыкв

Выбор рисунков для тыкв зависит от того, какой рисунок вы собираетесь делать.

Если вы выполняете геометрический дизайн, который должен плавно совпадать, вам нужно быть очень точным с макетом дизайна.Перед тем, как выкладывать дизайн, необходимо тщательно измерить окружность тыквы, чтобы обеспечить идеальное сцепление при переносе дизайна.

Для общего дизайна и декоративной планировки — те же принципы применяются при размещении вашего проекта на дереве или любом другом носителе.

Не бойтесь попробовать — в первый раз старайтесь не усложнять, а если вас устраивают результаты, переходите к более сложным идеям.

Дерево Основы горения

Только сжигание, выдержанные Дрова

Свежесрубленная древесина содержит до 80% влаги, и перед сжиганием необходимо «выдержать» (просушить до влажности 20-25%).Древесина, содержащая более 25% влаги, считается «влажной» или «зеленой» и должна никогда не сжигать в камине или дровяной печи. Под дождем упавшее дерево загнивает еще до того, как высохнет достаточно, чтобы его можно было использовать для топливо. Чтобы правильно заправить дрова, разрежьте их на куски размером с печь и сложите его так, чтобы воздух мог циркулировать и уносить влагу, когда испаряется через оба конца каждой детали. Поленница должна быть защищен, чтобы предотвратить повторное впитывание дождевой воды, которая меняет процесс сушки: дрова, попавшие под дождь, быстро станут такой же мокрый, как и только что срезанный.Древесину нужно разрезать на куски и укладывается под дождем не менее 6-9 месяцев, чтобы правильно приправить. Если нет выдержанной древесины, бревна из прессованных опилок высокой плотности делают отличный заменитель. Не сжигайте концы мельниц в дровяных печах, так как выхлоп даже с «необработанных» концов мельницы показал себя чрезвычайно коррозионно агрессивен по отношению к металлу.

Сжечь дрова Газы

Большая часть влаги остается в приправленных дрова состоят из древесных смол. Как дрова нагреваются в топке, эти смолы выделяют горючие газы, которые при воспламенении во вторичном камеры сгорания, может составлять до половины тепловой мощности Огонь.При сжигании зеленых или влажных дров повышенное содержание воды превращается в пар и смешивается с древесными газами, предотвращая их воспламеняя и выделяя их тепловую ценность. Когда установлен регулятор тяги слишком низко и огонь тлеет, древесные газы не загораются в в результате кислородного голодания, даже если дрова правильно выдержанный. Когда древесные газы не сжигаются при вторичном сжигании камеры, они выходят в дымоход, забирая с собой свою теплотворную способность и создание сильного креозотного образования.

Не позволяйте креозоту накапливаться в Дымоход

Креозот — легковоспламеняющееся вещество, конденсируется в жидкой форме по мере охлаждения древесных выхлопных газов в дымоходе, а затем затвердевает по мере высыхания. При воспламенении креозот может гореть несколько дней при температура превышает 2000 градусов, что достаточно, чтобы разрушить дымоход и воспламенять окружающие горючие вещества. Креозот очень едкий; если позволить накапливаться, это значительно сократит срок службы дымоход и дымоход.Огонь из закаленных дров, которого достаточно кислород для правильного горения снижает образование креозота двумя способами: потребляя больше древесных газов, одновременно отправляя больше нагреть дымоход, чтобы уменьшить охлаждение дымовых газов.

Практика правильного дымохода Техническое обслуживание

Креозот следует удалить из дымохода перед накопление в дымоходе превышает толщину 1/4 дюйма. Дымоходы с хорошей вентиляцией эксплуатируемые дровяные печи обычно требуют очистки один раз в год.Если зеленый или горят мокрые дрова, или, если огонь тлеет, дымоход потребуется чистка гораздо чаще, и ее следует проверять часто. Креозот липнет, как клей, и его необходимо удалить плотно прилегающая стальная щетка. Дребезжание цепей от шин по дымоходу или если протянуть мешок с соломой через дымоход, креозот не удалится, и и дымоход не загорится. Дымоход сжигает смолу части креозота, но сажа остается: если эта шелуха не удаляется после пожара в дымоходе, дым быстро просачивается сквозь него повторное нанесение свежей жидкой смолы. За очень короткое время дымоход будет так плохо, как было до пожара.

Следуйте этим Дровяным Подсказки

Если из торцевого зерна выходит пар с шипением как дрова нагреваются на огне, дрова мокрые или зеленые, и необходимо дольше выдерживать перед сжиганием.

Если поставщик древесины рекламирует свою древесину как «выдержанную», или утверждает, что он был «упал» год, два или десять, будьте скептичны. Спросите, было ли дерево разрезано на куски и сложено из-под дождя для минимум 9 месяцев.Если нет, значит, он не готов сгореть.

Укрывайте поленницу от дождя, но не полностью накройте его пластиковым брезентом или храните в закрытом сарае или гараж; циркуляция воздуха необходима для обеспечения надлежащего приправа.

Никогда не сжигать мусор, мельница концы, или индивидуально обернутые бревна из опилок в дровяной печи. Они содержат химические вещества, которые при горении вызывают сильную коррозию. металл.

Если плита не EPA одобрены, никогда не пытайтесь заставить горючее сгорать дольше 6-8 часов. Аппараты, одобренные EPA, имеют встроенные средства защиты от тления, но многие старые воздухонепроницаемые изделия можно отрегулировать, чтобы они продолжали тлеть. периоды, приводящие к сильным отложениям креозота.

Работайте с дровяными печами с широко открытым регулятором тяги для 20-30 минут каждый раз при добавлении дров или пока свежая загрузка полностью охвачен пламенем. Это нагреет дымоход, чтобы помочь отвердить жидкий креозот, нанесенный предыдущей загрузкой, при этом растопить древесину, чтобы начать газификацию смол для эффективного жжение.

НИКОГДА не пытайтесь прочистить дымоход умышленно разжигая дымоход. Профессионально иметь дымоход чистить и проверять не реже одного раза в год.

При возгорании дымохода закройте регулятор тяги на печь полностью, чтобы погасить подачу кислорода, и вызвать огонь отдел немедленно. Затем убедитесь, что дымоход полностью убрал как можно скорее.

Ограничения на сжигание древесины зимой | Округ Малтнома

Текущее состояние записи

Зеленый — Начиная с полудня 21 января ограничений на сжигание дров нет. En español »

Обновления отправляются ежедневно до 11:00. Последнее обновление: 22 января, 7:42 .

Пожалуйста, добровольно избегайте ненужных пожаров. Дым от пожаров может по-разному влиять на людей, усложняя симптомы и выздоровление от COVID-19. Спасибо!


Как действует Закон о зимнем сжигании древесины

En Español: Restricciones de Quema de Madera en Invierno

С 1 октября по 1 марта домовладельцы, арендаторы и предприятия в округе Малтнома не могут использовать дровяные печи, камины или какие-либо устройства для сжигания древесины на открытом воздухе в дни, когда прогнозируется плохое качество воздуха.Сюда входят:

  • Дровяные печи

  • Камины

  • Ямы для костра на открытом воздухе

  • Кименеас

Есть исключения для тех, кто использует дрова исключительно для обогрева своих домов, для людей с ограниченным доходом и во время чрезвычайных ситуаций, таких как отключение электроэнергии. Домохозяйства за исключением должны ежегодно подавать заявление на освобождение. Нет никаких ограничений на использование древесины или древесного угля для приготовления пищи.

Сжигание дров — один из самых больших источников вредного загрязнения воздуха в округе Малтнома. Не сжигая, если вам это не нужно, мы можем помочь сохранить воздух здоровым для детей и людей, страдающих астмой и другими серьезными нарушениями дыхания.

Ограничения на дым от древесины распространены в других населенных пунктах вокруг Орегона и предназначены для защиты здоровья населения и обеспечения соответствия нашего региона национальным стандартам качества воздуха.

Если вы сжигаете дрова осенью и зимой

Проверяйте качество воздуха и состояние прожига каждый раз перед началом записи.Красный означает «стоп». Желтый означает «предел». Зеленый означает «хорошо».

Если ожидается плохое качество воздуха, округ Малтнома выпустит день ограничения сжигания (красный), который вступит в силу к полудню того же дня. Следите за сообщениями на этой странице, в каналах социальных сетей (Twitter, Facebook, Nextdoor) и местных СМИ.

Подпишитесь, чтобы получать уведомления об ограничении записи по электронной почте »

Гриль можно использовать

Постановление не распространяется на угольные грили, коптильни или дровяные печи, если вы используете их только для приготовления пищи.

Жалобы на древесный дым

Позвоните по телефону 503-988-0035 или напишите по адресу [email protected], чтобы сообщить о нарушении в день прекращения сжигания древесины. Мы ответим в течение 1-2 рабочих дней.

Дополнительная информация

Постановление о борьбе с дымом древесины округа Малтнома (92,26 КБ)

Часто задаваемые вопросы о Wood Smoke (449,4 КБ)

Обзор сезона Wood Smoke 2018-2019 (1,5 МБ)

Отчет за сезон дыма древесины 2019-2020 (2.42 MB)

Свяжитесь с нами

Служба гигиены окружающей среды
847 NE 19 Ave, Suite 350
Portland OR 97232 (MAP)
503-988-0035

woodsmokecomplaints @ multco.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *