Как собирать чугунные батареи: Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

Содержание

Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

 Как заметили наблюдательные, а может вынужденные к такому наблюдению люди, что «классические» радиаторы отопления (батареи) состоят из секций. Секции представляют собой идентичные детали, с одинаковыми габаритными и присоединительными размерами, по крайней мере, в номинале чертежной документации, которые собраны в сборку — радиатор отопления (батарею).  Так вот, сборки радиаторов отопления продаются по нескольку секций, например, по 2,4,6 или того более. Такое количество секций не всегда бывает оптимальным для применения в каждом конкретном случае, быть может, их надо больше или меньше. Это значит, что для того чтобы подогнать под нужное количество секций радиатор отопления, необходимо будет собрать или разобрать батарею.  Именно о такой процедуре сборки – наращивания радиатора, как равно и разборке, уменьшения количества секций, мы и поговорим в нашей статье.

Конструкция радиаторов отопления или за счет чего батареи на батареях можно увеличить или уменьшить количество секций

 Как мы уже писали, радиаторы состоят из секций, которые между собой скручены. Скручены они нипеллями, а между секциями стоят уплотнительные прокладки, которые сдерживают вытекание теплоносителя из радиаторов. В прочем, вместо того чтобы мне долбить по клавишам, описывая данную конструкцию, лучше раз взглянуть и это будет пожалуй более наглядно, чем потуги воображения…

На рисунке четко видно, где секция, где ниппель, где прокладка, выступ на ниппеле под ключ, где гайка для присоединения и где пробка. Теперь как раз о выступе на ниппеле, фактически это не отдельный элемент, но именно на нем мы сконцентрировали ваше внимание, вынеся для него отельную позицию. Именно ниппель позволяет соединять, скручивать и удерживать секции между собой. На ниппеле две резьбы, одна левая, вторая правая, то есть они разные. Также и на секции, с одной стороны она левая, с другой правая. В итоге, когда мы вставляем нижний и верхний ниппель в соответствующие резьбы  на секциях, и начинаем крутить ниппеля, то стягиваем секции между собой, не забываем поставить при этом на ниппель прокладку. А теперь обо всем этом по операциям, наглядно с фото…

Процесс наращивания (сборки, разборки) радиаторов отопления (батарей)

 Еще раз по порядку. Еще раз взглянем на ниппель, которым соединяются секции. На нем четко видно две резьбы, поверьте нам они разные (левая и правая).

Также внутри ниппеля имеются выступы обеспечивающие возможность передачи крутящего момента на него через ключ. Теперь непосредственно о процессе сборки.
Берем наши секции, которые еще разъединены и укладываем их на ровную поверхность. Конечно, секции можно скручивать и на стене,  когда радиатор подвешен, но это гораздо сложнее.

Вкручиваем ниппеля на 1-2 витка в секцию (наживляем).

Надеваем уплотнительные прокладки на вкрученные ниппеля. Их можно смазать тонким слоем герметика.

Теперь приставляем к ниппелям секцию, которую будем присоединять…

Вставляем ключ в полость батареи, на длину где у нас установлены ниппеля. Для этого можно предварительно примерить ключ до того, как мы его вставили в батарею…

Начинаем закручивать ниппеля, по очереди. То верхний, то нижний, по 1-2 витка. Для этой процедуры лучше иметь два ключа, особенно это актуально для большого количества секций. Перестановка ключа то туда, то суда будет очень трудоемка.
Протягиваем ниппеля, чтобы секции сошлись и прожали прокладку между собой. Вначале тянем от руки, потом с помощью воротка.

Вот и все, секции радиаторов нарастили, собрали между собой. Аналогичным образом собираются и алюминиевые радиаторы.
Теперь батареи можно установить на место, если они снимались со стены. Разборка радиаторов производится в обратном порядке.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям: без ключа, видео

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

  • Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
  • Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Важно! Чтобы разобрать секции, нужно будет правильно выбирать направление вращения, иначе можно быстро разбить чугунный корпус батареи.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

  • Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
  • Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
  • Болгарка с отрезными кругами;
  • Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

  • После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
  • Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
  • Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Накидной ключ

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

Разрезанные секции

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

    Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

  • паяльная лампа или строительный фен;
  • УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
  • ножовка по металлу;
  • небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

  • Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
  • Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
  • Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Выбираем и подключаем чугунные радиаторы отопления для квартиры и дома


Несмотря на то, что, появилось большое количество радиаторов отопления изготовленных из алюминия и биметалла, тяжеловесные, громоздкие чугунные батареи так и не удалось вытеснить из рынка систем обогрева. Все дело в том, что по своим техническим характеристикам и показателям, отопительное оборудование, изготовленная из чугуна, намного превосходит аналоги.

Выбирая чугунные радиаторы отопления для квартиры, следует учитывать особенности конструкции и эксплуатационные характеристики. Правильный расчет и размещение батарей в квартире обеспечит максимальную теплоотдачу при минимальных расходах на энергию.

В чем особенности радиаторов из чугуна

Современные радиаторы отопления из чугуна для частного дома или квартиры, отличаются от классических громоздких моделей, которые устанавливали в прошлом веке. Некоторые конструкции больше напоминают настоящую картину, чем прибор системы отопления. Какие особенности отличают чугунные радиаторы?

Особенности, связанные с эксплуатационными характеристиками

  • Батареи изготавливают методом прессованного литья. Стенки прибора отопления имеют толщину, достаточную, чтобы выдержать возможные гидроудары, перепады температур и давление до 18 атм.
  • Высокая теплоотдача – является главным преимуществом чугунных радиаторов. Материал медленно нагревается и долго остывает. При постоянном использовании системы отопления снижаются расходы на нагрев теплоносителя.
  • Устойчивость к агрессивным средам. Чугун способен выдерживать высокую температуру без потери целостности структуры. Максимальная температура теплоносителя в чугунных секциях 150°С.
  • Радиатор имеет секционную конструкцию. Можно подобрать соответствующую квадратуре квартиры мощность, просто добавив или убрав одну, две секции.
  • Срок службы чугунных радиаторов отопления в квартире. При предельных нагрузках прибор способен проработать практически без проблем, около 20 -30 лет. Есть действующие образцы, которые продолжают работать почти век.
    Слабым местом батарей являются соединительные крепежи между секциями. Для герметизации используются резиновые уплотнители, которые выходят из строя уже через 5-6 лет. Практически вековой срок эксплуатации чугуна, делает батареи из этого материала долговечнее, чем аналоги из алюминия и биметалла.


Существует несколько десятков различных модификаций чугунных батарей, для удобства можно классифицировать оборудование на несколько классов.

Чугунные батареи, подходящие для отопления квартиры не должны быть изготовлены из металла тоньше 5 мм. Серый чугун такой толщины способен легко выдерживать высокое давление и практически любой гидравлический удар.

Особенности радиаторов по типу конструкции

Модели отопительного оборудования представлены тремя основными модификациями:

  • Горизонтальные – традиционная конструкция батареи, не претендующая на какую-либо изысканность внешнего вида. Крепится на стену, в большинстве случаев устанавливается под подоконник.
  • Вертикальные – основная цель создания такой конструкции заключалась в необходимости экономии места. Преимущества вертикальных чугунных радиаторов состоят в том, что разместить их можно практически в любом удобном месте.
    Производители учли пожелания заказчиков относительно внешнего вида. Вертикальные батареи лучше смотрятся, при этом сохраняют все технические и эксплуатационные характеристики.
  • Дизайнерские решения – нестандартный подход в изготовлении приборов отопления. Зачастую при производстве используется художественная ковка, некоторые модели изготавливаются исключительно под спецзаказ.

Производители уже давно отошли от традиционного белого цвета, при необходимости можно подобрать радиатор в коричнево, сером, бежевом и золотом оттенке.

Сколько чугунных батарей нужно для квартиры

Если планируется замена чугунных батарей отопления в квартире, при расчетах принимается коэффициент суммарной тепловой мощности предыдущей системы отопления. Согласно жилищному кодексу, внесение корректив в централизованную систему горячего водоснабжения и обогрева, является грубым нарушением и приравнивается к перепланировке квартиры.

Замена батарей отопления в квартире на чугунные аналоги возможна, но, только при условии, что будут установлены равноценные по производительности приборы системы отопления.

Определять, сколько чугунных батарей нужно для квартиры, будет не хозяин жилой площади, а техническая документация. Если в квартире установлено и узаконено индивидуальное отопление, расчеты осуществляются, так же как и для частного дома.

Расчет количества секций из чугуна в частном доме

Чтобы правильно седлать индивидуальное отопление дома, следует учесть множество нюансов. Среди которых:

  1. Расчет необходимого количества секций чугунных батарей.
  2. Подсчет общего количества радиаторов для каждой комнаты.

Как высчитать количество секций батареи

При подсчетах принимается во внимание общая отапливаемая площадь, возможные теплопотери и производительность одной секции радиатора. Согласно СНиП, при использовании чугунных батарей показатель должен соответствовать 120 Вт/м². Зная этот коэффициент легко выполнить расчёт системы отопления дома с чугунными батареями самостоятельно.

  • Одна секция радиатора вырабатывает тепловую мощность от 150-180 Вт, в зависимости от конструкции.
  • Для стандартной комнаты в 18 м² (длина 5, ширина 3,5), необходимо 2160 Вт. К полученному результату необходимо добавить 10-15%, на возможные теплопотери. В целом выйдет, что достаточно 2.4 кВт.
  • Осталось подсчитать, сколько секций радиатора необходимо. Делим полученный результат на мощность одного ребра. Получается 13, 3 при мощности в 180 Вт и 16 при 150 Вт соответственно.
  • Для комнаты в 18 м² потребуется установить батарею с 14 или 16 ребрами, в зависимости от мощности секции.
При определении необходимой мощности секций радиаторов, следует учесть, как будет выполняться подключение чугунных батарей отопления в частном доме. Так, двухтрубная система с естественной циркуляцией теплоносителя имеет меньшую теплоотдачу. Сделать расчеты с учетом всех нюансов можно с помощью специального калькулятора.

Как подсчитать общее количество батарей

Как показывает практика, для лучшей теплоотдачи не следует собирать сразу все секции в одной батарее. Даже при принудительной подаче теплоносителя, теплоотдача будет снижаться по мере прохождения через полость радиатора.

Если необходимо отопить комнату в 18 м², необходимо 14 или 16 чугунных секций, в зависимости от производительности. Лучше их разделить, сделав две батареи. На каждую наращивается по 7-8 секций, исходя из необходимой теплоотдачи.

Правила размещения батарей в помещениях

От правильного расположения радиаторов зависит эффективность системы отопления. Выбирая место для монтажа, необходимо учитывать несколько нюансов.

  • Тип системы отопления. При однотрубном отоплении все радиаторы можно расположить в горизонтальной плоскости. Двухтрубная система с естественной циркуляцией теплоносителя требует строгого соблюдения углов и наклонов.
  • Крепление чугунного радиатора. Батарея должна отступать от стены как минимум на 4 см. Это обеспечивает необходимые условия для конвекции воздуха. От уровня пола прибор необходимо поднять на 10 см или выше.
  • Расположение в комнате. Если в квартире осуществляется замена старых приборов отопления на новые, тогда их устанавливают на то же самое место. Для частного дома оптимальным является установить секции непосредственно под окнами.

Тонкости эксплуатации батарей из чугуна

Чтобы батареи отопления, изготовленные из чугуна, прослужили дольше, требуется соблюдать определенные условия эксплуатации.

  • Промывка секций в домашних условиях должна выполняться периодически. Такая мера существенно уменьшит вероятность образования холодных зон и продлит срок эксплуатации.
    Очистку радиаторов в квартире выполнить сложнее, так как для отсоединения батареи, подсоединенной к центральному отоплению, необходимо специальное разрешение. Решить проблему можно, если на этапе монтажа установить гидравлическую рамку и отсекающие краны на подачу и обратку.
  • Отсутствие заграждений. Устанавливать декоративные решетки для радиаторов не рекомендуется. Технические характеристики домашних чугунных обогревателей требуют беспрепятственной циркуляции воздуха для качественной конвекции воздушных масс.


Выбор чугунных радиаторов вполне оправдан. У отопительных приборов из чугуна есть определенные недостатки, но в целом, использование в квартире и частном доме радиаторов из чугуна, практически не имеет конкуренции.

как сделать теплообменник или батарею с тэном

Переход на альтернативные источники обогрева жилья сегодня актуален, как никогда. Особенно многих жильцов многоэтажных домов беспокоит этот вопрос, когда приходит пора менять старые чугунные батареи на что-то новое, а это требует дополнительных затрат, и зачастую немалых. Вот тогда и интересуются потребители, а что можно сделать из чугунной батареи, чтобы она и дальше дарила тепло своим хозяевам.

Обогреватель из батареи и тэна

Когда предстоит решить, чем отапливать помещение: электричеством или твердым/жидким топливом, то потребителей смущают оба варианта своей дороговизной. Поэтому многих и интересует вопрос, как сделать обогреватель из чугунной батареи, чтобы он дешево обходился и не требовал особого ухода.

Умельцы уже давно используют преимущества, которые дает установка тэна. Его основная заслуга в том, что при правильном подключении, он вполне может без дополнительных источников тепла обогревать небольшие помещения, например, теплицу, гараж, мастерскую или курятник.

Чугунная батарея с тэном – это, по сути, эффективный способ автономного обогрева небольшого помещения или использования ее в качестве дополнительного источника тепла в квартире в условиях городской теплосети.

Тэн – это металлический цилиндр, внутри которого установлена спираль. Стенки трубки не соприкасаются со спиралью за счет изоляции специальным наполнителем. Установленный в отопительное устройство, подобный самодельный обогреватель из чугунной батареи обладает следующими преимуществами:

  • Это надежная конструкция, полностью безопасная для жизни людей.
  • У этого устройства высокий КПД.
  • Они просты и долговечны в эксплуатации.
  • Тэны практически незаметны, так как устанавливаются непосредственно в отопительную систему.
  • Так как они снабжены терморегулятором, то способствуют экономии энергоресурсов.
  • Потребляемое им количество электроэнергии значительно ниже, чем у обычных электрообогревателей, котлов или системы теплый пол.
  • Чтобы сделать подобный обогреватель из чугунной батареи своими руками, не потребуются какие-либо разрешительные документы. Тэн просто монтируется в трубу теплосети.

Установить и подключить тэн сможет даже человек, далекий от электромонтажных работ. Как правило, они продаются в комплекте с деталями для монтажа и обеспечения защиты, регулирующими устройствами и элементами для подключения к электросети. Тэн просто закручивается в гнездо радиатора и включается в розетку.

Следует помнить, что устанавливать тэн нужно в горизонтальном положении. Включать устройство для обогрева помещения можно тогда, когда в системе есть теплоноситель.

Для контроля безопасности тэны снабжены двойной защитой от перегрева. Контрольные датчики располагаются и внутри устройства, и снаружи.

Современные тэны для подключения к чугунным радиаторам оснащены двумя режимами работы, что позволяет использовать их, как основной источник отопления, и тогда они включаются на полную мощность, либо как аварийный или периодический. В последнем случае подобную технологию выгодно применять, например, на дачах, где постоянно не проживают, но за тем, чтобы трубы и батареи не промерзали, нужно следить.

Чтобы сделать эффективным отопление из чугунных радиаторов своими руками, нужно подобрать тэн подходящей мощности. Для этого производится расчет с учетом требуемого нагрева теплоносителя и его количества в батарее.

Масляный радиатор из батареи МС-140

Как правило, масляные обогреватели используются в качестве дополнительных источников тепла, если центральное отопление «не справляется» в полном объеме. Иногда их применяют для обогрева небольших помещений, куда не проведено отопление.

В этом случае, зная, как сделать масляный радиатор из чугунной батареи, можно хорошо сэкономить и на покупке нового устройства, и на его эксплуатации.

В зависимости от мощности, которая требуется от обогревателя, для его изготовления может потребоваться от 1 до 4 тэнов. Как правило, для применения подобного масляного радиатора в быту хватает одного-двух тэнов. Для работы потребуются:

  • Классическая чугунная батарея, например, марка МС-140.
  • Тэн подходящей мощности.
  • Техническое масло, но, если верить умельцам, лучшим вариантом станет использование электротехнического масла, которое заливают в трансформаторы. Оно устойчиво к высоким температурам, и потому более безопасно. Единственный недостаток трансформаторного масла – это его высокая стоимость.

Современный рынок тепловых технологий предлагает тэны, специально приспособленные для работы в чугунном радиаторе МС-140. Лучше поискать и купить готовое устройство, чем пытаться рассчитать самостоятельно, какая потребуется мощность, форма и размер прибора.

Сделать масляный радиатор очень легко, выполняя действия в нужной последовательности:

  • Тэн устанавливается в нижний коллектор чугунной батареи с торцевой части.
  • Задняя стенка конструкции заземляется.
  • Шланг для слива масла и шаровой кран перенести вниз. Это важно, так как в случае слива носителя тяжелый корпус батареи, наполненный маслом, бывает трудно наклонить.
  • На верхнее торцевое отверстие над тэном ставится пробка, а отверстие над краном закрывается заглушкой с краном Маевского.

Масло при нагреве сильно расширяется и ему для этого внутри чугунного радиатора потребуется место, поэтому заполнять емкость следует только на 80-85%.

Теплообменник для котла из чугунной батареи

Многие умельцы ради экономии средств на отоплении в автономных системах обогрева устанавливают в печи или котлы теплообменники. Их основная задача – это передача тепла, которое образуется при сжигании твердого топлива.

Чтобы конструкция была действительно эффективной, она должна обладать следующими характеристиками:

  • Чем больше площадь нагреваемой поверхности, тем больше тепла она сможет передать.
  • Материал, из которого сделан теплообменник, должен обладать высокой теплоотдачей.
  • Устройство должно быть устойчиво к перепадам температур.

Как показывает практика, самый оптимальный и дешевый вариант – это собрать теплообменник из чугунной батареи. Она подходит по следующим причинам:

  • Из секций радиатора можно собрать устройство необходимой нагревательной площади. Если использовать старые чугунные батареи, то их вначале нужно разобрать и промыть, а затем, зная, как собрать чугунную батарею, из нее делают конструкцию нужной длины.
  • Чугун обладает достаточной теплопроводностью и при этом устойчив к агрессивной среде, которая образуется внутри печи.
  • Достаточно широкие каналы чугунной батареи способны беспрепятственно пропускать воду из отопительного контура, которой для эффективного обогрева дома требуется большая скорость движения. Чтобы обеспечить подобную циркуляцию, нужно создать значительную разницу температур входящей и выходящей воды. Чем она больше, тем быстрее бежит теплоноситель по сети.

Когда производится сборка чугунных радиаторов отопления своими руками для монтирования из них теплообменника, то нужно заменить прокладки специальными асбестовыми нитями, заранее пропитанными графитовой смазкой.

В зависимости от размеров печи, можно использовать несколько секций чугунных радиаторов или даже выставлять их в два ряда. Сборка осуществляется таким же образом, как и для подключения к городской теплосети. Для этого применяются переходники, сгоны и уголки, а после соединения всех секций конструкцию нужно проверить на герметичность. Для этого в нее под напором подается вода.

Нельзя устанавливать теплообменник в печь, не проверив его надежность и герметичность.

Лучшим местом для подобного устройства будет дымоход. Там чугун будет защищен от открытого пламени, что обеспечит его сохранность. Если поставить теплообменник в топку, то пламя с одной стороны и холодная вода, которая поступает в него по трубе с другой, могут вызвать сильные перепады температур, которые он не выдержит.

Заключение

Никакой сложности в том, как превратить чугунные батареи своими руками в теплообменник или масляный радиатор, нет. При наличии нужных инструментов и тэнов из старых советских «гармошек» можно сделать эффективные обогреватели, дав им, таким образом, вторую жизнь.

Чугунные батареи отопления для квартиры с центральным отоплением

Как правило, типичная планировка отопительной системы в многоквартирных домах предполагает установку стандартных батарей из чугуна. Они отличаются надежностью, долговечностью, способны сохранять тепло в течение длительного времени даже при отключении теплоснабжения. Кроме того, чугунные радиаторы для квартиры устойчивы к коррозии и низкому качеству теплоносителя. На сегодняшний день этот вариант считается одним из самых доступных и распространенных.

Однако в некоторых новостройках можно встретить радиаторы из стали. Такие модели отличаются более низким периодом эксплуатации и со временем начинают обогревать помещения значительно хуже, особенно это характерно в условиях работы централизованной системы отопления в России.

Преимущества использования радиаторов из чугуна в квартирах

Несмотря на разнообразие предложений на рынке отопительного оборудования, изделия из чугуна не теряют своих позиций. Доступная цена и высокие эксплуатационные характеристики делают чугунные радиаторы такими же востребованными, как и десятки лет назад. Они долго сохраняют тепло и медленно остывают, поэтому незаменимы в условиях, когда подача теплоносителя может быть внепланово остановлена в связи с аварийной ситуациях или ввиду других обстоятельств.

При этом чугунные батареи устойчивы к химическому и механическому воздействию, способны выдерживать сильные гидроудары (в квартирах они возникают чаще, чем в частных домах), перепады давления и температуры рабочей среды. Также чугун имеет высокую прочность, он практически не деформируется и не стирается со временем.

Технические характеристики чугунных батарей:

  • давление рабочей среды 9-12 атм;
  • максимальное единоразовое давление до 30 атм;
  • максимальная температура жидкости в системе до +130 °С;
  • мощность каждой секции до 1,6 кВт;
  • номинальный объем секции до 1,2 л;
  • вес 8-9 кг.

Радиатор состоит из отдельных секций, соединенных уплотнителями. Такая конструкция позволяет собирать батареи нужной мощности.

Основные недостатки чугунных батарей

К недостаткам чугунных радиаторов можно отнести их значительный вес. Батарея из семи секций может достигать массы в 50 кг, что создает некоторое неудобство при установке, поскольку для надежного крепления потребуются высокопрочные крепежные элементы. Также могут осложняться ремонтные и профилактические работы.

Внутри прибора поверхность материала отличается сильной шероховатостью. В результате возникает налет — это снижает теплоотдачу, и, как следствие, тепловую мощность радиатора.

Стандартные батареи, которые монтируются при проектировании и сдаче домов в эксплуатацию, могут иметь не самый привлекательный внешний вид. Однако производителями давно разработаны модели чугунных радиаторов, дизайн которых полностью соответствует европейским стандартам. Цена таких приборов может быть немного выше, однако они идеально впишутся в интерьер любой современной квартиры, не потеряв при этом преимуществ классических радиаторов из чугуна.

Можно подвести итог: чугунные батареи идеально подходят для установки в квартирах с централизованной подачей отопления. Они прочные, надежные и долговечные, способны выдерживать частые гидроудары, невосприимчивы к агрессивной среде теплоносителя. При этом они недорогие и не требуют особого ухода. Компания Ogint предлагает радиаторы из чугуна, спроектированные с учетом российских условий эксплуатации. Их качество и надежность подтверждается гарантией от производителя, а современный дизайн позволит им гармонично смотреться в квартире с любым интерьером.

Компания Ogint производит биметаллические радиаторы по усовершенствованным технологиям на современном оборудовании. Конструкция радиаторов полностью исключает взаимодействие алюминия с теплоносителем, что обеспечивает долгий срок службы и предупреждает возникновение аварийных ситуаций при правильной установке приборов. Это подтверждено гарантией от производителя сроком на 10 лет. Все оборудование проверяется по сертифицированной системе Ogint Protect на каждом этапе производства.

Чугунные радиаторы Ogint для квартир:

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна электролизом, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна. Посмотрите это видео, которое я снял, и мы рассмотрим процесс.

Осторожно! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. Восстановление чугуна с помощью электролиза дает водород и кислород.Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на купленное мной зарядное устройство, работает хорошо.

Для металлических тарелок я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на посуде, чтобы обнажить оголенный металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это может привести к плохой химии. Я использовал саморез на каждой посуде, чтобы прикрепить к ней медный провод 12-го калибра, а также провод, идущий от посуды к зарядному устройству.

Вот как выглядит мой чугунный резервуар для очистки, вид сверху. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или любой другой металл, который вы используете, не касались чугуна, который нужно очистить.Мне сказали, что для металлических пластин можно также использовать несколько кусков арматуры, соединенных проволокой. Или посетите свалку металлолома. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

С помощью металлической щетки очистите ручку от чугуна в месте соединения отрицательного (черного) зажима зарядного устройства с поддоном. Я не рекомендую погружать зажимы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить всю деталь в воду, оберните медный провод вокруг ручки и прикрепите зажим к медному проводу над линией ватерлинии.

Важные вещи, о которых нужно помнить

  • Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды для чистящего раствора.
  • Красный зажим от зарядного устройства прикрепляется к металлическим поддонам в резервуаре, черный зажим прикрепляется к предмету, который нужно очистить.
  • Надевайте перчатки при этом, хорошо?

Если вы правильно настроили буровую установку, вы увидите, как пузырьки начинают подниматься из раствора почти сразу. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякая всячина успела пузыриться.Прежде всего, убедитесь, что очищаемая чугунная сковорода не касается металлических пластин.

Каждые несколько часов вынимайте чугун и счищайте грязь с помощью скребка для посуды. Каждый раз, когда вытаскиваете, переворачивайте сковороду в растворе на 180 градусов. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на изделии, возможно, вам придется использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

Как очистить чугунную посуду с помощью электролиза

Неделю назад, когда она ходила по магазинам антиквариата, Крисси принесла домой красивую чугунную сковороду Wagner # 3 из антикварного торгового центра в Делавэре, штат Огайо.Эта конкретная сковорода сидела ровно, не шаталась, и на ней не было сразу видимых трещин или сколов. Около 1935 — 1959 гг.
Когда она принесла его домой, это выглядело так:




Как видите, у него были годы и годы использования. Под всей пригоревшей едой, ржавчиной и неудачной приправой — хорошее железо. Этот №3 будет темой нашей темы в этом посте.
Чтобы начать очистку чугуна электролизом, вам понадобятся следующие предметы:

1. Пластиковая ванна, наполненная водой:


2.По крайней мере, две стальные пластины для использования в качестве анода в нашей схеме. Я использую алмазную листовую сталь, но подойдет любой стальной лом. НЕ используйте сетку или сталь с дырками! Электролиз работает практически по «линии участка» от катода (сковороды) до анода (ов). Использование металла с отверстиями в нем может привести к появлению «двоичного» изображения стали на чугуне. Я использую провод 8-го калибра с металлическими зажимами, которые я купил в хозяйственном магазине, чтобы связать две части анода вместе. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЛЮМИНИЙ! Здесь стоит отметить, что в качестве анода можно использовать стальной барабан или резервуар.Лучше всего полностью окружить очищаемую чугунную деталь анодным металлом.
3. Вам понадобится электролит. Используйте карбонат натрия из расчета примерно столовая ложка на галлон воды, может быть, меньше. Примечание: это НЕ пищевая сода. Пищевая сода — это бикарбонат натрия.

4. Зарядное устройство для аккумулятора. Подойдет только ручное зарядное устройство. Автоматическое или ручное зарядное устройство не подойдет. Я использую настройку 12vdc 15 ампер, но иногда устанавливаю ее на 100 ампер на несколько минут, чтобы все заработало.Больше 30 или 40 ампер на самом деле не нужно.

Теперь, когда вы собрали все необходимое, вам понадобится способ подвесить сковороду в растворе электролита. НИКОГДА не допускайте соприкосновения металлов катода и анода при включенном зарядном устройстве, иначе вы можете переустановить выключатели или купить новое зарядное устройство. Ниже вы можете видеть, что я использую кусок EMT размером 1/2 дюйма и кусок вешалки для подвешивания сковороды, а также провожу цепь. Обратите внимание, что отрицательная сторона зарядного устройства находится на сковороде или катоде.Пузырьки, которые вы видите, являются водородными, используйте их в хорошо проветриваемом помещении! Ваша вода сначала будет прозрачной или мутно-белой от стиральной соды. Моя здесь оранжевая от ржавчины, потому что я уже сделал несколько сковородок с этой водой. Раствор прослужит довольно долго и, вероятно, прослужит дольше, чем вы можете выдержать, глядя на него. Если вы используете стальной барабан, вам нужно будет протянуть трубу резиновым шлангом или найти другой способ изолировать контур. Вы хотите, чтобы электричество проходило через электролит.

Ниже приведены фотографии того, как сковорода выглядит примерно через 12 часов процесса. Обратите внимание на годы, когда мусор и ржавчина падают со сковороды. Используйте скраббби из нержавеющей стали, чтобы удалить как можно больше, и положите обратно в резервуар.


… и вот сковорода примерно через 20 часов … Вынимайте ее и время от времени проверяйте и продолжайте использовать скруббир из нержавеющей стали в раковине, чтобы удалить грязь и ржавчину, пока сковорода не освободится от нее. Сходите в строительный магазин и возьмите маленькую щетку из нержавеющей стали или латуни, чтобы вставить ее в ручку и / или клеймо.Я также использую нож или небольшую отвертку, чтобы вычистить буквы или логотипы.

Как только вы решите, что на сковороде нет грязи и ржавчины, положите ее обратно в резервуар на несколько часов. После того, как вы вытащите сковороду из резервуара, отнесите ее на кухню и используйте средство под названием Bar Keepers Friend, скребок и щетки из нержавеющей стали, чтобы очистить ее. Вы увидите, что BKF быстро станет серым из-за углерода в железе. Смывать. Теперь используйте средство для мытья посуды и вымойте сковороду, как любую другую сковороду.
Включите духовку на 375. Используйте бумажные полотенца, чтобы полностью высушить сковороду. Если вы собираетесь запекать его в течение 20 минут, не удалив как можно больше воды, на куске в духовке появятся пятна ржавчины, поскольку вода испарится. Ваши бумажные полотенца будут серыми от нагара от голого металла. Это отлично. Выпекайте оголенный кусок в течение 15-20 минут, НЕ используя никаких приправ или масла. Это полностью высушит изделие и откроет поры металла для процесса приправы.Ниже показано, как сковорода выглядит на данном этапе.

Вышеупомянутая сковорода ГОРЯЧАЯ! Это чуть ниже 375 градусов. Используйте для этого прихватку для духовки. Дайте ему немного остыть, если хотите, но вы хотите, чтобы он был достаточно горячим, чтобы растопить Crisco, когда вы его наносите.

Приправа для сковороды

Приправить сковороду несложно. У каждого свой способ, как он думает, что это должно быть сделано. Я буду придерживаться фактов и буду краток. Приправа не имеет ничего общего с добавлением специй в сковороду.Приправа — это процесс, при котором «масло» нагревается до точки дымления, так что оно химически затвердевает и связывается с металлом. Не используйте масло. Готовьте на масле сколько хотите, но не используйте его для приправы. Вы хотите использовать что-то твердое при комнатной температуре, например Crisco. Когда сковорода ГОРЯЧАЙ, начните наносить тонкий слой Crisco на сковороду со сложенным квадратом футболки или хлопка. Вся сковорода. Верх, низ, ручка, все. Футболка станет серой или черной из-за нагара с голого металла для первого слоя.Нанесите очень легкий слой. Горячий металл расплавит Crisco и впитает все, что ему нужно. Протрите сковороду так, чтобы она выглядела влажной, но не наносите так много, чтобы на ней оставались полосы, иначе они навсегда останутся на вашем чугуне.

Когда сковорода будет покрыта, поставьте ее лицевой стороной вниз на 45 минут при температуре 375 градусов. Я все время ношу прихватку, потому что … ну … жарко.

На этом первый слой приправы готов. Легко, правда? Когда таймер выключится через 45 минут, выключите духовку, достаньте сковороду прихваткой и снова поставьте на рабочую поверхность.Вы заметите, что сковорода покрыта или запечатана гладким, затвердевшим слоем Crisco. Он совсем не жирный и не жирный. Пока сковорода еще горячая, добавьте ко всему 2-й слой Crisco и снова поставьте в духовку при температуре 375 ° C на 45 минут. Я обычно делаю 3 или 4 слоя, прежде чем сковорода будет готова к использованию. Вы можете делать паузу между слоями, если вам нужно уйти или что-то в этом роде, но доведите сковороду до температуры перед нанесением следующего слоя.

Готовая сковорода готова к использованию. Он имеет твердую, гладкую, нежирную приправу, которая при правильном обращении станет такой же антипригарной, как тефлон, и прослужит всю жизнь.


Первые пару раз приготовьте что-нибудь жирное … Лучше всего гамбургер или бекон. После того, как сковорода будет приправлена, ни в коем случае не используйте мыло для ее очистки. Протрите водой, просушите, нанесите тонкий слой масла или Crisco на поверхность для готовки и доведите температуру духовки до 350. Если она очень грязная, протрите ее небольшим количеством масла и соли. Соль очень абразивна. Или используйте зеленую подушечку для скотча. Смойте водой и высушите полотенцем. Как только духовка нагреется до температуры, поставьте сковороду лицевой стороной вверх, чтобы она высохла, выключите духовку и дайте ей остыть в течение дня.

Точки масляного дыма:
http://www.goodeatsfanpage.com/collectedinfo/oilsmokepoints.htm

Как восстановить ржавые и поврежденные чугунные сковороды и посуду

Благодаря некоторым статьям, написанным Кендзи по этой теме, от рецептов до руководств по уходу и уходу, а также некоторым серьезным мифам, «Serious Eats» стал отличным ресурсом для приготовления чугунных блюд.

Одно из чудес чугуна в том, что он крепкий, как гвоздь, и может прослужить несколько поколений.Для тех, кто хочет поднять свою чугунную кулинарию на новый уровень, хорошая винтажная посуда станет довольно приятным первым шагом. Дело не в том, что старинные сковороды намного лучше, чем современные сковороды, доступные сегодня — более гладкая поверхность, характерная для очень старого чугуна, обеспечивает лишь незначительно лучшие антипригарные свойства.

Но для тех из нас, кто достаточно ботаник, чтобы восхищаться деталями, винтажный чугун имеет много преимуществ. Во-первых, он, как правило, легче своих современных аналогов, что, если вы регулярно используете чугун, может начать влиять на качество вашей жизни (по крайней мере, ваша спина будет вам благодарна).Во-вторых, у него гладкая отделка, последний этап производства, от которого давно отказались в пользу скорости и эффективности производства. Помимо небольшого улучшения антипригарных качеств, которые предлагает гладкая поверхность, она также намного красивее на вид.

Но, пожалуй, самое лучшее в старинных чугунных сковородках — это прошлое, с которым мы нас связываем — эти сковороды восходят к периоду американской истории с середины 1800-х до начала 1900-х годов, когда чугун был серьезной отраслью промышленности, а не только для сковородок. но паровые радиаторы и дровяные печи, мосты и даже здания (штаб-квартира Serious Eats находится всего в нескольких кварталах от Сохо, где находится удивительная коллекция чугунной архитектуры 19 века).

Помимо национальной истории, есть повседневная жизнь, запеченная в каждой старой чугунной посуде: просто подумайте обо всех блюдах, которые шипели в сковороде, относящейся ко времени Первой мировой войны или даже Гражданской войны.

Это магия старинного чугуна, но как насчет того, чтобы купить его на самом деле? Вы можете выбрать легкий путь и заплатить больше за вещь, которая уже была отремонтирована. Или вы можете пойти по пути «сделай сам», купив ржавый старый драндулет на распродаже в гараже или на барахолке и починив его самостоятельно.Однако посмотрите в Интернете, и вы найдете множество разных идей о том, как лучше всего его очистить.

Обычно здесь, в Serious Eats, мы сами проводим все методические проверки, но это непрактично для старинного чугуна: я просто не могу найти достаточно, чтобы опробовать каждый метод. Так что для этой истории я сделал следующее лучшее, и получил урок от Ника Здона, директора по продукту в Best Made Company, магазине, посвященном классным вещам, таким как топоры, карманные ножи, походные принадлежности и другие предметы коллекционирования, которые парню вроде меня не следует Мне не позволено даже близко, чтобы я не обанкротился.

Ник начал с восстановления старинных головок топоров, затем заинтересовался чугунной посудой, которую он охотится в мусорных лавках, на распродажах и в антикварных магазинах в сельских районах Мэриленда и Пенсильвании *. На этом этапе он работал над несколькими сотнями предметов и пробовал большинство распространенных методов. Короче говоря, он сделал легкую работу, так что мне не пришлось.

* Если у кого-то из читателей SE в этой части страны возникнут проблемы с поиском старинных сковородок, вы можете обвинить Ника: он говорит, что в значительной степени обескровил эти места.

Все предметы, которые восстанавливает Ник, продаются в магазине Best Made’s Tribeca и на их веб-сайте. На момент написания будет большая партия, но я не могу гарантировать, что они все еще будут доступны, когда вы прочтете это — если прошлые лоты являются какой-то мерой, все это будет продаваться очень быстро. Но это нормально. «Я бы предпочел научить людей делать это самим, потому что эта старинная чугунная программа, которую мы проводим, не является устойчивой», — говорит он.

Советы по покупке винтажного чугуна

Первый шаг — достать кусок винтажного чугуна.Книги, вероятно, можно написать только по этой теме, и может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться с ландшафтом многих торговых марок времен расцвета чугуна Америки. Есть Гризвольды и Вагнеры, Победители и Фавориты, старые ложи, Вапаки и Бирмингемская плита и хребты. Есть еще кое-что, что я могу рассказать здесь, поэтому для начала ознакомьтесь со следующими сайтами: Griswold and Cast Iron Cookware Association, The Cast Iron Collector и Brimingham Stove and Range.

Потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с логотипом каждого бренда и тем, как он менялся за десятилетия (полезно знать, сколько лет антикварному предмету), но даже если вы не совсем в курсе, если вы видите что-то, что выглядит старым, гладким и не таким тяжелым, как современные сковороды, которые продаются по дешевке, вы всегда можете взять его и побеспокоиться об этих деталях позже.

Тем не менее, с самого начала есть несколько вещей, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Во-первых, убедитесь, что вы получаете простой старый чугун, по крайней мере, если ваша цель — сковорода, которую можно приправить до антипригарного покрытия. Например, та, которую вы видите выше, представляет собой старую чугунную сковороду Вагнера, покрытую никелем. В этом нет ничего плохого, и он тоже коллекционный, но, как и эмалированный чугун (например, Le Creuset), его нельзя приправлять.

Обнаружение трещин

Допустим, вы находитесь на свалке, и вам бросается в глаза старая чугунная сковорода.По словам Ника, одним из первых шагов является поиск трещин, потому что вам не нужна сковорода с трещинами — это недостаток, который может сделать сковороду бесполезной. Некоторые трещины, как на сковороде выше, хорошо видны. Но другие могут быть погребены под слоями ржавчины и приправ.

Хитрость, как говорит Ник, в том, чтобы поднять сковороду и постучать по ней костяшками пальцев. Твердая чугунная сковорода без трещин будет звенеть с колокольным резонансом. Если звук глухой и резкий, как от дешевой жести, двигайтесь дальше, поскольку, скорее всего, есть трещина, которую вы не увидите.

Питтинги и другие изъяны

Значительные язвы и эрозия на нижней стороне сковороды.

Питтинг — еще один недостаток, который следует учитывать. Многие старые сковороды будут иметь ямки, и это не является абсолютным препятствием. Тем не менее, лучше избегать посуды с небольшим количеством изъязвлений на поверхности для приготовления пищи, так как это может затруднить получение хорошего ровного слоя приправы. То, сколько язвы вы готовы терпеть и где она находится, — это личное дело каждого.

Красноватый цвет, который вы видите на сковороде выше, — это не просто ржавчина: это необратимое тепловое повреждение металла, и на него сложно приготовить хорошую приправу. Некоторым нравится чистить чугун в духовке, настроенной на цикл очистки. Это может сработать, но Ник предостерегает от этого, поскольку есть риск, что со временем он нанесет именно такой ущерб.

Незначительные изъязвления на поверхности для приготовления пищи на сковороде выше могут помешать приготовлению приправы, хотя можно накопить достаточно приправы, чтобы ее преодолеть.

Перед покупкой лучше узнать о дефектах чугуна, включая точечную коррозию и коробление, а также о том, можно ли их преодолеть, чтобы принять осознанное решение.

Восстановление чугуна

Когда у вас есть чугун, вам, скорее всего, придется сделать две вещи: удалить старые слои приправы, а также избавиться от ржавчины. Как только сковорода достаточно взбита, не стоит пытаться спасти находящуюся на ней приправу. Чтобы получить действительно красивое и функциональное изделие, вам нужно снять этого ребенка, а затем собрать его с нуля.

Не рекомендуется: Naval Jelly

Во-первых, подсказка, чего нельзя делать. Некоторые сайты рекомендуют вам использовать Naval Jelly, форму фосфорной кислоты. На фотографии выше изображена сковорода, на которой было нарисовано Naval Jelly. Как видите, он сохнет, и его становится очень трудно удалить. По словам Ника, он может работать с очень маленькими кусками чугуна, которые можно полностью погрузить в желе, но большая часть посуды слишком велика.

Пескоструйная очистка — еще один метод, от которого, по словам Ник, следует избегать: она не только очищает все, но и навсегда изменяет исходную поверхность чугуна.

Как удалить старую приправу: щелок

Приправа для чугуна представляет собой полимеризованное масло, по существу пластиковое покрытие, которое образуется при нагревании масла в присутствии железа и кислорода. Щелок, общее название щелочного соединения гидроксида натрия, может расщеплять полимеризованное масло.

Щелок используется для самых разных целей, от изготовления мыла до придания кренделькам темно-коричневой корочки, но с ним нужно обращаться осторожно: растворы щелока способны вызвать неприятные химические ожоги, и с ними следует обращаться с той же осторожностью, что и при 350 ° F. масло для жарки.Подобно горячему маслу, при ответственном обращении его можно использовать без проблем — точно так же, как масло для жарки, не попадает на кожу. Обязательно используйте прочные резиновые перчатки и защитные очки, а остальную часть кожи держите закрытой.

По словам Ника, если у вас есть одна или две винтажные сковороды, проще всего использовать такой продукт, как Easy-Off, средство для чистки духовки, распыляющее пену на основе щелока. Чтобы использовать его, распылите пену по всей посуде, затем запечатайте ее в прочных мешках для мусора и оставьте на 24 часа.

Затем протрите сковороды мощным скребком, чтобы удалить приправу, и очистите сковороду до ее первоначальной металлической поверхности, которую вы узнаете по темно-серому цвету. Обратной стороной Easy-Off является то, что часто требуется несколько применений и сеансов мытья, прежде чем вся приправа будет удалена.

Для более крупных работ или если вы хотите получить более быстрые результаты, следующий лучший вариант — наполнить большое пластиковое ведро раствором щелочи и погрузить в него сковороды.Ник покупает щелок в хозяйственных магазинах, например бутылку со средством для чистки сливов, которую вы видите выше (просто убедитесь, что вы покупаете чистый щелок). Он добавляет 1-фунтовую бутылку щелока к пяти галлонам воды и, опять же, обратите внимание: вы всегда должны добавлять щелок в воду, а не наливать воду на щелок, поскольку это может вызвать бурную реакцию.

Ник позволяет сковородам впитаться в раствор щелочи на 24 часа, а затем вытирает их. Если им нужно немного больше времени в растворе щелочи, он кладет их обратно, проверяя и время от времени вытирая, пока вся приправа не будет удалена.Хорошая новость заключается в том, что щелок совершенно не повредит металл, поэтому можно не бояться слишком долго замачивать посуду в щелоке.

Еще одно замечание по технике безопасности: ведро щелочного раствора — вещь опасная, такая же опасная, как горшок с горячим маслом. Держите детей и домашних животных подальше от него и убедитесь, что щелок не находится в таком месте, где любопытный ребенок или домашнее животное может найти его самостоятельно; Также всегда держите ведро надежно закрытым, когда вы не работаете с посудой.

На фотографии выше вы можете видеть, что в сковороде осталось еще немного приправ (темные пятна), прежде чем она будет готова к ополаскиванию, а затем перейдет к следующему шагу.

Удаление ржавчины: уксус

После того, как вы удалили всю старую приправу, следующим шагом будет избавление от ржавчины. К счастью, для удаления ржавчины не требуется ничего более отвратительного, чем щелок: уксусная кислота, A.K.A. уксус сделает свое дело. Обязательно купите для этого большие кувшины дешевого дистиллированного белого уксуса.

Ник позволяет сковородам пропитаться чистым дистиллированным белым уксусом на шесть-двенадцать часов, а затем протирает его. Но он предупреждает, что этот шаг никогда не должен длиться дольше 24 часов — уксус может не представлять большой проблемы для нашей кожи, но разрушит и вызовет коррозию чугуна, если оставить на нем слишком долго.

Мне нравятся эти фотографии: вы, наконец, можете увидеть, как появляется оригинальный чугун.

Ник маркирует каждое ведро, чтобы не было путаницы, какое из них содержит щелок, а какое — уксус.

На ручке осталось немного ржавчины, но в остальном эта сковорода готова к новой жизни. Только учтите, что после воздействия чугун почти сразу начинает ржаветь только на воздухе. Чтобы предотвратить это, сразу же смажьте сковороду маслом, как описано ниже.

Отреставрированная старинная чугунная посуда, готовая к приправке. Фото: Дэниел Гритцер.

Одновременное удаление приправ и ржавчины: электролиз

Тем, кому нужно решение, которое одновременно борется с приправой и ржавчиной, лучше всего подходит установка для электролиза. Это непрактично для многих людей дома, но автолюбители могут уже иметь под рукой зарядное устройство. Если это похоже на вас, читайте дальше.

Ник запускает свой с этим зарядным устройством Шумахера, которое он настраивает на 10 ампер.Он соединяет положительный красный зажим со стальной пластиной в баке, а отрицательный черный зажим — с очищаемой сковородой. «Просто помните, что черная грязная сковорода получает черный зажим», — говорит он.

На этих фотографиях сковорода не полностью погружена, но в идеале так и должно быть, поскольку единственная очищаемая часть сковороды — это погруженная поверхность, обращенная к стальной пластине. (Это также не чугунная сковорода, но мы можем игнорировать это.) Некоторые люди окружают сковороду стальными пластинами со всех четырех сторон, чтобы ускорить процесс еще больше; в противном случае вам придется время от времени переворачивать сковороду, чтобы подвергать все поверхности действию тока.(Также не забудьте выключить зарядное устройство, прежде чем прикасаться к чему-либо в настройке — в конце концов, через него проходит электрический ток.)

Чем ближе сковорода к стальным пластинам, тем лучше будет реакция, но они не могут касаться друг друга или не получится.

Сам раствор представляет собой воду с добавлением примерно одной столовой ложки стиральной соды (карбоната натрия) на галлон.

Вы узнаете, что он работает, как только он включится, по облачному потоку пузырьков, текущему между стальной пластиной и чугуном.

Ник позволяет своему электролизу пройти всю ночь.

Как только это будет сделано, вся грязь — как приправы, так и ржавчина — должна соскоблить и стереть.

Уход после снятия изоляции

Как я уже упоминал выше, чугун начинает ржаветь почти сразу после того, как его разделят до чистого металла. Если вы не собираетесь сразу приправлять его, вы можете временно предотвратить ржавчину, протерев сковороду минеральным маслом.

Хорошо протрите масло тканью, пока не исчезнет блеск.Затем обязательно смойте его теплой мыльной водой, прежде чем пытаться приправить сковороду.

Повторный сезон

Фотография: Вики Васик.

Когда вы будете готовы к сезону, следуйте нашим инструкциям здесь. Подойдет любое нейтральное кухонное масло, такое как кукурузное, овощное или рапсовое; избегайте льняного масла, которое делает приправу красивой, но имеет тенденцию легко стираться.

Как только вы закончите, сделайте шаг назад и оцените красоту своей работы. Если вы щедры, это станет подарком для кого-то, кого вы любите, кто также любит чугунную посуду.В моем случае это, вероятно, означало бы, что я отдам его себе. Потому что я такой жадный.

В эту статью добавлены улучшенные советы по маслу для заправки.

Аккумуляторы и водородная технология: ключи к экологически чистой энергии будущего — Анализ

Прежде чем брать на себя обязательства по поддержке производства электролизеров, правительства могут по понятным причинам узнать, возрастет ли спрос на чистый водород в новых областях, таких как транспорт, производство чугуна и стали или строительный сектор.Водород не оправдал высоких ожиданий в прошлом, и нет чугунной гарантии, что это произойдет в будущем.

Тем не менее, инвестиции в производство электролизеров представляют собой значительную возможность для пакетов стимулов. Поддержка электролизеров, вероятно, сама по себе создаст определенный экономический стимул, поскольку альтернативой является продолжение использования существующего производства водорода из природного газа, которое не дает нового экономического стимула. Кроме того, поддержка электролизеров обеспечивает косвенную поддержку для сектора энергетики — и, если она хорошо спроектирована, для отрасли возобновляемых источников энергии — поскольку она обеспечивает потенциальный дополнительный рост спроса на электроэнергию.

Даже если новый спрос на водород от электролизеров не будет удовлетворен в краткосрочной перспективе, все еще есть возможности для немедленного удовлетворения. Электролизеры можно использовать для очистки существующих запасов водорода в промышленных кластерах, таких как порты, где находится большая часть сегодняшнего мирового производства водорода. И, как указано в нашем отчете за 2019 год The Future of Hydrogen , , новый спрос может быть создан напрямую, например, путем введения требования смешивания водорода в трубопроводах природного газа.

Это создаст надежный спрос на чистый водород и в то же время снизит интенсивность выбросов при поставках природного газа. Если бы водород был добавлен ко всему природному газу в Европейском союзе всего на 5% по объему, спрос на низкоуглеродный водород увеличился бы на 2,5 миллиона тонн водорода в год. Если бы это было обеспечено электролизерами, то потребовалось бы почти 25 ГВт мощности электролиза воды.

Возможности для электролизеров могут быть расширены, если стимулирующие меры по поддержке производства будут сопровождаться политикой поддержки нового спроса на водород.Во многих странах разрабатываются дорожные карты, чтобы обозначить возможности для водорода. Стандарты низкоуглеродного топлива, субсидии на закупку и налоговые льготы — все это способы стимулировать спрос в краткосрочных областях, таких как автобусные, грузовые или такси. Между тем, стандарты маркировки, экологическая политика закупок и финансовые преимущества для проверенной аудитом устойчивой стали могут поддержать внедрение электролизеров в черной металлургии.

Цены на лом автомобильных аккумуляторов

Посмотреть все цены на металлолом

Сдайте автомобильные аккумуляторы и другой металлолом в компанию Rockaway Recycling.Мы принимаем автомобильные аккумуляторы на металлолом, а также аккумуляторы для вилочных погрузчиков. Мы не принимаем никель-кадмиевые батареи, только свинцово-кислотные батареи. Ищите «PB» на батареях, чтобы идентифицировать их как свинцово-кислотные. Если вы это видите, вы знаете, что у вас есть свинцовый аккумулятор, и мы принимаем его на металлолом. Если вы хотите утилизировать автомобильные аккумуляторы и другой автомобильный лом, вы можете проверить текущие цены на них на нашем веб-сайте. Мы обновляем наши цены ежедневно онлайн и по мере их изменения в масштабе, чтобы вы всегда знали, чего ожидать.

В течение многих лет Rockaway Recycling покупала свинцово-кислотные батареи на металлолом. Мы можем предоставить вам текущие цены на лом для ваших свинцовых аккумуляторов, которые вы можете получить от легковых, грузовых и других автомобилей. Вы можете проверить свои батареи на наличие символа «Pb», чтобы убедиться, что это свинцовые батареи. Свяжитесь с нами ниже, чтобы получить расценки на большое количество лома аккумуляторных батарей.

Свинцово-кислотные аккумуляторы, как правило, являются одним из наиболее распространенных типов утильных аккумуляторов, с которыми вы можете столкнуться.Эти батареи, используемые на разных платформах от ваших автомобилей, лодок, мотоциклов и даже от резервных источников бесперебойного питания, к которым вы подключаете свой компьютер, всегда будут отмечены буквами «Pb» (буквы периодической таблицы для свинца). Свинцовые батареи

чрезвычайно полезны, долговечны, и вы всегда сможете утилизировать их в Rockaway Recycling. Их никогда не следует сливать дома, потому что кислота очень вредна и загрязняет землю, если вы не будете обращаться с ними правильно.

Если вы когда-нибудь будете делать крупный демонтаж из центра обработки данных или заменять несколько аккумуляторов для автобусов, автомобилей или других автомобилей, просто сообщите нам, и мы сможем предоставить поддоны, картон и термоусадочную пленку для надлежащей упаковки.

Вот некоторые места, откуда могут появиться свинцовые батареи:
  • Автомобили, грузовики, фургоны и прочие (негибридные) транспортные средства.
  • Мотоциклы и скутеры.
  • Центры обработки данных
  • для резервного копирования серверов.
  • Башни сотового телефона
  • ИБП Резервное копирование для вашего компьютера

Утилизация автомобильных аккумуляторов в Нью-Джерси

Если вы находитесь в районе Трех штатов и имеете большое количество лома меди, проволоки, кабеля, стали, железа или алюминия, обязательно свяжитесь с нами для получения контейнера и услуги по доставке.Мы можем помочь вам выполнить работу правильно и заплатить вам большие деньги за металлолом. Мы находимся в Рокавей, штат Нью-Джерси, в минутах от Rt. 80 и от Rt. 46. ​​Если вам нужно распечатать маршруты, вы можете сделать это прямо на нашем веб-сайте, просмотрев часы работы и контактную информацию. У нас есть услуги по доставке, поэтому у вас есть большое количество использованных автомобильных аккумуляторов или других аккумуляторов, свяжитесь с Rockaway Recycling, чтобы получить наши услуги по доставке.

Подборщики металлолома

В течение долгого времени наши клиенты из автомобильного мира, механики, домовладельцы и владельцы грузовых автомобилей продавали свинцовые батареи компании Rockaway Recycling.Часто они присылают нам фотографии батарей, которые у них есть на продажу, и всегда задаются вопросом, сколько для них денег за фунт. Теперь, когда наша страница с ценами всегда актуальна, вы сможете сразу увидеть все цены. На этой странице вы увидите не только текущие цены на лом, но и средние цены на автомобильные аккумуляторы за последние 30 дней. Это позволит вам узнать, где сейчас цены по сравнению с прошлым месяцем, и увидеть, куда движется рынок. Вы также можете увидеть средние цены на автомобильные аккумуляторы за последние 30 дней, что позволит нашим клиентам сравнить их с текущими ценами на автомобильные аккумуляторы.

Текущие цены на металлолом

Посмотреть все цены на металлолом

Строительство резервуара для электролиза — Приключение в чугуне

Кто сказал, что вода и электричество несовместимы? В части 1 этой серии мы рассмотрели теорию и науку о том, как работает электролиз. В этой статье мы приступим к созданию чего-то.

Как и многие вещи в жизни, есть несколько способов сделать это, поэтому, если у вас есть лучший способ сделать что-то, обязательно сделайте это.И поделитесь, потому что нет никакого смысла держать эти знания при себе, а мне нравится учиться.

В этой статье следует мой журнал сборки резервуара для электролиза среднего размера и по умеренной цене. Я расскажу о различных частях, которые я использовал во время сборки. Не стесняйтесь при необходимости заменять детали, которые вы предпочитаете или уже имеете.

Принципы проектирования

Подобно резервуару с щелоком, который мы построили в части 2, при строительстве резервуара для электролиза применяются «три S» (прочность, размер и безопасность).Теперь позвольте мне бесплатно скопировать / вставить из нашей предыдущей статьи и внести небольшие изменения:

  • Strength — Бак для электролиза должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать полный вес воды и сковород, которые он удерживает. Вода очень тяжелая — 8 фунтов на галлон. Емкость для электролиза емкостью 20 галлонов весит примерно 160 фунтов в одной воде. Приобретая это судно, убедитесь, что оно достаточно прочное, чтобы выдержать этот вес. Здесь хорошо подойдут дождевые бочки и мощные ковши.Легкие пластиковые контейнеры, такие как те, что продаются для хранения одежды, не подходят.
  • Размер — емкость для электролиза должна быть достаточной для размещения самого большого предмета, который вы собираетесь восстанавливать.
  • Безопасность — Бак для электролиза должен легко закрепляться, чтобы он не представлял опасности для окружающих. Электролит в резервуаре для электролиза не так опасен для вас, как раствор щелочи, но я все равно позабочусь о том, чтобы ваши домашние животные не пили воду
Средства индивидуальной защиты и безопасности

Побочные продукты этого процесса — элементарный водород (H₂) и кислород (O₂).Важно, чтобы ваш электролизный бак имел соответствующую вентиляцию, чтобы эти газы не находились в замкнутом пространстве. Используйте емкость для электролиза на открытом воздухе или в гараже с открытыми дверями. Имея это в виду, следует повторить, что область вокруг электролизного бака — это зона для некурящих.

Подумайте о расположении вашего электролизного бака до , чтобы заполнить его десятками или сотнями фунтов воды. Потом будет больно переместить его.

Кроме того, мы работаем с водой и электричеством в непосредственной близости, поэтому убедитесь, что ваш источник питания подключен к розетке, оснащенной прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).

Наконец, при внесении изменений в бак для электролиза, ВСЕГДА делайте это с отключенным зарядным устройством. Чтобы серьезно повредить или убить человека, не нужно много электричества.

Детали
Судно

Используя приведенные выше принципы, сосуд, вмещающий от 10 до 20 галлонов воды, будет хорошим начальным размером, который вы не сразу перерастете. Когда я первоначально начал с электролиза, я использовал старый добрый помощник в домашнем ремонте, ведро Home Depot Homer.и я быстро понял, что ведро на 5 галлонов слишком мало для чугунной сковороды любого разумного размера или голландской печи.

В конечном итоге я остановился на этом судне от Target, так как оно было достаточно дешевым и приличной вместимостью (~ 17 галлонов). У моей местной Target, казалось, было только розовое, но это нормально, потому что настоящие мужчины носят розовое.

Металлолом

Нам нужен металлолом в качестве жертвенного анода. Подойдет любой кусок простой стали, такой как арматура или, в крайнем случае, твердые стальные противни.Немагнитная нержавеющая сталь также работает, но я видел много споров о том, безопасно ли ее использовать. В интересах (потенциально чрезмерной) безопасности я не использую нержавеющую сталь.

Я нашел 12 × 18 листов простой стали по низкой цене.

Зажимы

Зажимы используются для удержания анодов по бокам резервуара. Для этой сборки вам понадобится минимум 2 зажима. Я предпочитаю использовать 4, потому что я параноик по поводу перемещаемых предметов. Аноды — это расходный материал, поэтому их нужно будет легко заменить.Зажимы с быстросъемными триггерами идеально подходят для этого использования, поскольку они позволяют легко заменять детали, при этом фактически закрепляя их. Я использую эти

Источник питания

Это самая дорогая деталь. Получите РУЧНОЕ зарядное устройство, такое как это. Зарядные устройства бывают как ручными, так и автоматическими, с той разницей, что зарядное устройство отключается, когда аккумулятор полностью заряжен. Для нашего приложения вы ДОЛЖНЫ получить ручное зарядное устройство, так как резервуар для электролиза будет представлять собой заряженный аккумулятор, а автоматические зарядные устройства выключатся (думая, что им больше не нужно заряжать аккумулятор).

Для этой сборки я использую имеющееся у меня зарядное устройство — ручное зарядное устройство и тестер для колесных аккумуляторов Schumacher SE-4022 2/10/40/200 ампер,

Винты, шайбы и болты.

Винты, шайбы и болты необходимы для того, чтобы мы могли надежно подключить стальные пластины к источникам электричества. Я купил для этих машин винты с болтами и эти стальные шайбы.

Примечание: В итоге я не использовал винты из синей упаковки.Я купил их для резервного копирования, но в конечном итоге они мне не понадобились.

Сода стиральная

Стиральная сода (также известная как карбонат натрия (Na₂CO₃), является предпочтительным электролитом для электролиза чугуна. Стиральная сода используется в качестве компонента моющего средства для стирки, и ее можно найти в розничных магазинах в проходе с принадлежностями для стирки. Это не должно путать с его близким родственником, пищевой содой (также известной как бикарбонат натрия (NaHCO₃)).

PRO-TIP: используя энергию тепла, мы можем преобразовать пищевую соду в соду для стирки.Это может быть полезно, если вы не можете найти стиральную соду в выбранном вами розничном магазине или если у вас просто есть дополнительная пищевая сода (например, пищевая сода из холодильника, которую вы использовали для поглощения запахов). Вы выполняете преобразование, беря пищевую соду, тонко разливая ее на противне и выпекая при температуре 400 градусов по Фаренгейту в течение примерно получаса, помешивая один или два раза во время процесса. Тепло заставляет бикарбонат натрия (NaHCO₃) выделять двуокись углерода (CO₂) и воду (H2O).

Я использую соду для мытья рук и молотка

Кабельные перемычки

Чтобы соединить две стальные пластины, чтобы электролиз можно было проводить с обеих сторон кастрюли, нам понадобится токопроводящая проволока. Кабельные перемычки — очень дешевое средство для решения этой проблемы. Соединительные кабели выполнены из меди ( отличный провод ) и могут выдерживать большие величины постоянного тока (например, ток от зарядного устройства постоянного тока)

Окончательный список запчастей
Товар Ссылка Кол. Акций Цена Итого
Пластиковая корзина для хранения с ткаными ручками ССЫЛКА 1 7.99 7,99
Everbilt 12 × 18 Листовая сталь 22 калибра ССЫЛКА 2 7,99 15,98
Зажим IRWIN QUICK-GRIP Handi-Clamp, 4 ″ ССЫЛКА 4 7,99 31,96
Зарядное устройство Schumacher 10 AMP ССЫЛКА 1 38,82 38,82
Крепежные винты ССЫЛКА 1 1.18 1,18
Шайбы ССЫЛКА 1 1,18 1,18
Сода стиральная ССЫЛКА 1 4,12 4,12
Кабельные перемычки ССЫЛКА 1 10,49 10,49
Итого 111,72
Сборка
Необходимые инструменты

Для сборки емкости для электролиза нам понадобится пара простых инструментов.Во-первых, нам понадобится сверло и сверло 3/8 дюйма, так как нам нужно будет просверлить отверстия в стальных пластинах. А еще нам понадобятся отвертка и разводной ключ, которыми мы будем прикреплять винты и шайбы к стальным пластинам.

Сборка

Во-первых, нам нужно наполнить ведро водой и стиральной содой. Используемое соотношение — 1/2 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поскольку это бак на 17 галлонов, я использовал 1 3/4 стакана стиральной соды. Примечание: это соотношение не обязательно должно быть идеальным, как рецепт выпечки, но и не переборщить.Сода для стирки довольно грубая, поэтому вы можете использовать палочку или венчик, чтобы убедиться, что она полностью растворилась. Заполните резервуар как можно выше, учитывая, что все, что вы добавляете в резервуар, вытесняет воду.

Затем в верхнем правом углу первого металлического листа просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. Повторите то же самое с левой стороны.

Затем на втором листе металла просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в верхнем левом углу.

Затем вставьте винты, шайбы и болты в отверстие 3/8 дюйма в следующем порядке: Винт -> Шайба -> Стальная пластина -> Шайба -> болт.Плотно закрепите их с помощью отвертки и разводного ключа

.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Теперь, когда у вас есть стальные пластины, вставьте стальную пластину с двумя винтами в резервуар и закрепите ее на месте как можно ближе к зарядному устройству и винтами наружу. Эта пластина имеет два винта, поэтому мы можем соединить ее как с зарядным устройством , так и со второй пластиной .

Затем вставьте вторую пластину (ту, с одним винтом) в резервуар на противоположной стороне резервуара.

Теперь нам нужно подвесить кастрюлю параллельно нашим стальным пластинам, не касаясь друг друга. Вы можете использовать 2 × 4, достаточно широкий, чтобы охватить резервуар, и подвесить поддон с помощью проволоки.

Я предпочитаю использовать самодельный «портал» из труб ПВХ и фитингов.

Эта установка позволяет мне перемещать объект, над которым я работаю, независимо от емкости для электролиза. Кроме того, это упрощает регулировку высоты предмета.

Наша сковорода

Давайте посмотрим на нашу сковороду.Как видите, эта сковорода довольно ржавая и идеально подходит для электролиза.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Давайте подвесим его к порталу и расположим так, чтобы мы могли приступить к удалению этой ржавчины.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: Эта сковорода выше моего аквариума. Как правило, вам понадобится достаточно глубокий резервуар, чтобы вы могли полностью погрузить поддон и полностью очистить его за один проход. Но эта сковорода ОГРОМНАЯ , поэтому я собираюсь нарушить свое собственное правило.Это означает, что мне нужно перевернуть поддон в резервуаре и выполнить второй проход, чтобы можно было провести электролиз на частях, которые в данный момент подвергаются воздействию.

Подключение к электросети

Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство отключено. Затем подключите отрицательный (черный) провод зарядного устройства непосредственно к поддону. Теперь подключите положительный провод зарядного устройства к первому винту на первой стальной пластине.

Затем, используя соединительный кабель, подсоедините один конец соединительного кабеля ко второму винту на первой пластине.Другой конец перемычки подсоедините к винту на второй пластине. Это позволит электричеству течь от первой пластины ко второй.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: мы не подключаем вторую пластину обратно к первой. По сути, мы не хотим зацикливаться. По этой же причине на второй пластине всего 1 винт.

Теперь мы готовы запустить электролизер. Подключите зарядное устройство, установите напряжение и ток (допустимы 2 А при 12 В или 10 А при 12 В) и включите зарядное устройство.

Если вы правильно настроили соединения, вы начнете видеть пузыри по краю поддона и анодов. Эти милые маленькие пузырьки — ваше подтверждение того, что процесс запущен.

В этот момент на кастрюле удаляется ржавчина. Электролиз займет от 2 до 24 часов в зависимости от сковороды, ее грубости и размера зарядного устройства. Наслаждайтесь второстепенными увлечениями и периодически проверяйте их, пока не уберете их по своему вкусу.

В качестве примера приведем сковородку всего через 10-15 минут электролиза:

… и через 90 минут:

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Фотографии не воздают должного электролизу. Ниже приведено видео электролиза в действии на этой сковороде.

Заключение

Надеюсь, эта статья прояснила науку и практичность, лежащую в основе процесса электролиза, и дала вам несколько идей относительно того, как построить свой собственный.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Утилизация | Бесконечное лето

Home »Утилизация

Как правильно утилизировать / утилизировать уличную пожарную яму

Надеемся, вам понравилась костровище на открытом воздухе. Когда придет время модернизировать ваше устройство, мы рекомендуем вам избавиться от старой костровой ямы на открытом воздухе безопасным и экологически чистым способом.

Ниже приведены инструкции, которые помогут вам безопасно избавиться от очага для костра на открытом воздухе:

ОЧИСТКА:

Перед тем, как выбросить костровище на открытом воздухе, необходимо тщательно очистить все поверхности от мусора или остатков.

ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Надевайте рабочие перчатки для защиты от острых краев или заусенцев на металле.
Если возможно, убедитесь, что бензобак отключен и отсоединен от узла регулятора / шланга, прежде чем демонтировать любые другие детали.
Примечание. Чтобы разобрать чашу для костра на открытом воздухе, может быть полезно обратиться к руководству пользователя, выполняя действия в обратном порядке.

ВТОРИЧНЫЙ:

Сталь / Нержавеющая сталь / Чугун / Латунь / Алюминий: После разборки и очистки детали из нержавеющей стали, стали, чугуна, латуни и алюминия из решеток можно переработать, отправив их местному дилеру металлолома или посетив сайт www.earth911.com, чтобы найти ближайший к вам центр переработки.
* Удалите все неметаллические насадки перед переработкой.
Пластиковые ручки управления: Ручки управления подачей газа подлежат вторичной переработке, если они сделаны из черного пластика. Следуйте местным муниципальным правилам по переработке пластика. Если они имеют металлическое покрытие, их следует утилизировать в стандартной системе утилизации бытовых отходов.
Нежелательные резервуары с пропаном: Многие свалки, центры переработки и торговцы металлоломом не могут утилизировать ненужные резервуары из-за остаточного пропана внутри.Однако большинство компаний, занимающихся обменом пропана, возьмут их и перерабатывают бесплатно для вас.

НЕ ВТОРИЧНЫЙ:

Подовая (неметаллическая): Утилизируйте вместе с системой утилизации бытовых отходов.
Дверные магниты, бревна, лавовые камни: Утилизируйте вместе с системой утилизации бытовых отходов.
Узел регулятора / шланга: Утилизируйте вместе с системой утилизации бытовых отходов. Не забудьте отсоединить газовый шланг от газовой линии и любого регулятора перед утилизацией.
Батареи: Доказанные рентабельные и экологически безопасные процессы утилизации щелочных батарей пока не доступны повсеместно. Некоторые сообщества предлагают переработку или сбор щелочных батарей — свяжитесь с местными властями, чтобы узнать о методах утилизации в вашем районе. В противном случае, чтобы найти ближайший к вам пункт переработки батарей, посетите www.earth911.com. Никогда не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться.
Электроника (например, провода зажигания, электрический контроллер, нагревательный элемент): Уточните у местного муниципалитета дни приема электронных отходов или места их сдачи.
Примечание. Имейте в виду, что разрешенные вторсырья различаются в зависимости от муниципалитета. Узнайте в местном муниципалитете, что разрешено, а что нет.

Как правильно утилизировать / утилизировать обогреватель для патио

ОЧИСТКА:

Перед тем как выбросить обогреватель для террасы, вам необходимо тщательно очистить все поверхности от мусора или остатков.

ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Надевайте рабочие перчатки для защиты от острых краев или заусенцев на металле.
Если возможно, убедитесь, что бензобак отключен и отсоединен от узла регулятора / шланга, прежде чем демонтировать любые другие детали.
Примечание. Чтобы разобрать обогреватель для террасы, может быть полезно обратиться к руководству пользователя, выполняя действия в обратном порядке.

ВТОРИЧНЫЙ:

Сталь / Нержавеющая сталь / Чугун / Латунь / Алюминий: После разборки и очистки детали из нержавеющей стали, стали, чугуна, латуни и алюминия от обогревателей для террасы можно утилизировать, отправив их местному дилеру металлолома или посетив сайт www. earth911.com, чтобы найти ближайший к вам центр переработки.
* Удалите все неметаллические насадки перед переработкой.
Пластиковые ручки управления: Ручки управления подачей газа подлежат вторичной переработке, если они сделаны из черного пластика. Следуйте местным муниципальным правилам по переработке пластика. Если они имеют металлическое покрытие, их следует утилизировать в стандартной системе утилизации бытовых отходов.
Нежелательные резервуары с пропаном: Многие свалки, центры переработки и торговцы металлоломом не могут утилизировать ненужные резервуары из-за остаточного пропана внутри.Однако большинство компаний, занимающихся обменом пропана, возьмут их и перерабатывают бесплатно для вас.

НЕ ВТОРИЧНЫЙ:

Конус изолятора: Утилизируйте вместе с системой утилизации бытовых отходов.
Весовая пластина: Поскольку пластиковая весовая пластина заполнена песком, утилизируйте ее вместе с системой вывоза бытовых отходов.
Колеса: Утилизируйте вместе с бытовой системой вывоза мусора.
Регулятор / шланг в сборе: Утилизируйте вместе с системой утилизации бытовых отходов.Не забудьте отсоединить газовый шланг от газовой линии и любого регулятора перед утилизацией.
Батареи: Доказанные рентабельные и экологически безопасные процессы утилизации щелочных батарей пока не доступны повсеместно. Некоторые сообщества предлагают переработку или сбор щелочных батарей — свяжитесь с местными властями, чтобы узнать о методах утилизации в вашем районе. В противном случае, чтобы найти ближайший к вам пункт переработки батарей, посетите www.earth911.com. Никогда не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться.
Электроника (например, провода зажигания, электрический контроллер, нагревательный элемент): Уточните у местного муниципалитета дни приема электронных отходов или места их сдачи.
Примечание. Имейте в виду, что разрешенные вторсырья различаются в зависимости от муниципалитета.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *